Установка поршневых колец ваз: Установка колец на поршень ваз 2108

Содержание

Установка поршневых колец на модели ВАЗ от 2108 до 2115

Капитальный ремонт двигателя предусматривает замену многих деталей и узлов на новые.  Установка поршневых колец на моторе – это процедура, которая позволяет восстановить начальную мощность и экономичность двигателя.

Инструменты и приспособления для работы

Перед установкой колец приготовьте такие инструменты и материалы:

  1. Динамометрический ключ.
  2. Набор головок для динамометрического ключа.
  3. Специальное обжимное устройство.
  4. Приспособление для облегчения переворачивания двигателя (если есть).
  5. Молоток (желательно с прорезиненной ручкой).
  6. Свежее моторное масло.
  7. Ветошь или бумагу для протирки от старой смазки.

Инструкция по правильной установке поршневых колец на поршень

Чтобы удобнее было контролировать процесс установки колец на поршень, его нужно надежно закрепить в тисках, так проще работать, и не понадобится посторонняя помощь. Надежно закрепив поршень в тисках, приступаем к установке. Берем комплект поршневых колец, и выбираем маслосъемное. Оно одевается первым, так как стоит ниже остальных. Сначала устанавливается пружина маслосъемного кольца, потом само кольцо осторожно устанавливается на поршень. Сильно разжимать маслосъемное кольцо не рекомендуется, чтобы оно не лопнуло.

Пружина маслосъемного кольца

После этого начинаем поочередно устанавливать компрессионные кольца. Чтобы правильно соблюсти очередность, следует внимательно смотреть на специальные метки на кольцах, там указано, где у него верхняя сторона.

Замки колец разводите в стороны на 120° С по отношению друг к другу (так рекомендуется в инструкциях по установке поршневых колец). Как и в случае с маслосъемным кольцом, компрессионные кольца не разжимайте сильно, чтоб они не лопнули.

Чтобы кольца без труда вошли в цилиндр, применяем специальное обжимное устройство (самодельное).

На устройстве вначале отпускается гайка, потом оно одевается на кольца и гайка зажимается. Вследствие этого кольца утапливаются в канавках поршня и легко заходят в цилиндр двигателя. Перед этой процедурой обжимное устройство изнутри рекомендуется смазать машинным маслом, чтобы процесс прохождения колец в цилиндр прошел легко.

Зажимать гайку обжимного устройства следует в меру, чтобы оно проворачивалось вокруг поршня от небольшого усилия. Затем с помощью молотка легким постукиванием осаживаем обжимное устройство, чтобы оно было заподлицо с поршнем.

После этого поршень можно «освободить» из тисков, перевернуть бугелем вверх, и снять его (бугель).

Берем шатунные вкладыши, протираем от масла, в котором они законсервированы, и устанавливаем на шатун, соблюдая при этом правильность совпадения специальных меток (выпуклостей). Вкладыши с шатуном должны быть заподлицо и не выпирать по краям.

Тщательно протерев вкладыши от старой смазки, в которой они хранились, их снова смазываем свежим моторным маслом. Это облегчит потом пуск двигателя, пока давление системы смазки не придет в норму. После этой процедуры поршень с кольцами готов к установке на свое законное место.

Для более правильной и легкой установки поршня на место, коленчатый вал установите в такое положение, при котором поршень должен быть в нижней точке.

На поршне сверху есть специальная метка, которую нужно повернуть в сторону «передка» двигателя.

Важно! Передняя часть мотора — это не всегда перёд автомобиля. Двигатель в некоторых машинах расположен поперечно моторного отсека.

Метка на поршне

Устанавливать поршень нужно ровно, ориентируясь на соседние поршни, которые установлены ранее (или еще не сняты).

Ещё кое-что полезное для Вас:

  • Что такое объем двигателя машины и как рассчитать
  • Причины потери мощности двигателя автомобиля
  • Двигатель на холостом ходу глохнет или нестабильно работает — в чём причины?

С помощью молоточка легкими постукиваниями  добейтесь равномерного прилегания обжимного устройства к гильзе моторного блока.

Когда «обжимка» плотно и равномерно прилегла к краю гильзы, нужно торцевой стороной молотка (чем он мягче, тем лучше), несильными, но уверенными постукиваниями осаживаем поршень в гильзу.

По смазанной маслом «обжимке» поршень с кольцами легко и уверенно «проскакивают» в цилиндр, затем несильными ударами торца молотка «проталкиваем» поршень в его нижнюю точку до упора.

После того как поршень встал на место и мастер убедился в правильности установки, принимайтесь за окончательное крепление шатуна на коленчатом валу.

Перевернув двигатель (а делать это лучше на специальном приспособлении), начинаем процесс крепления шатуна. Убедившись, что шатун и вкладыш сидят на своем месте (на шейке коленвала), приступаем к окончательному процессу крепления.

Для этого берем бугель (крышку шатуна), вкладыш и масло. Предварительно вытерев вкладыш от старой смазки, смазываем свежим моторным маслом. Устанавливаем вкладыш в бугель, совместив метки на обеих деталях. При установке бугеля на шатун замки на них должны совпасть.

Остается только затянуть гайки крепления бугеля.

Чтобы правильно затянуть болты шатуна, нужно сначала наживить и накрутить болты крепления от руки, пальцами слегка затянуть (насколько хватит «здоровья»). Дальше, если придерживаться правил, воспользуйтесь динамометрическим ключом, который позволит вам затянуть болты надежно, но без «фанатизма», который потом может отразиться на работе двигателя.

Момент затяжки гаек должен соответствовать 50-ти ньютон метрам, соответствующая шкала имеется на каждом таком ключе, а в современных вариантах динамометрических ключей она бывает даже электронной. Затяжку гаек проводите постепенно и равномерно, сначала немного, одну гайку, потом вторую, и так до момента в 50 Нм.

В итоге установленный на шатун бугель должен выглядеть вот так.

После этих процедур ОБЯЗАТЕЛЬНО! возьмите гаечный ключ и проверните коленчатый вал, чтобы проверить, не закусил ли вкладыш шейку вала.

Вал должен крутиться легко и свободно, больших усилий, чтобы его провернуть, прикладывать не нужно, иначе повредите коленчатый вал и вкладыши. На этом установка поршневых колец и постановка поршня с шатуном на место, считается законченной.

ВАЗовский двигатель имеет не самую сложную конструкцию, поэтому почти каждому автовладельцу под силу самостоятельно заменить любую деталь мотора, сэкономив на ремонте двигателя немалую сумму из семейного бюджета. Руководствуясь нашими наставлениями, автолюбители могут самостоятельно заменить детали на только в двигателе, а и в любой части автомобиля.

Не забывайте, что процесс ремонта проводят на чистом двигателе, исправным инструментом, с применением оригинальных запчастей и материалов (смазок, масел, и т. д). Работа должна проводиться в хорошо освещенном помещении, чтоб было четко видно метки и обозначения на деталях.

Видео: Теория ДВС: ошибка установки малосъемного наборного поршневого кольца

Замена поршневых колец двигателя ВАЗ, проверка зазора, установка

Необходимость замены поршневых колец возникает при выхлопных газах синего цвета. Масло попадает в камеру сгорания из-за увеличения зазора в замках поршневых колец. Интенсивное замасливание свечей, падение мощности (компрессия менее 10 кгс/см2). Повышенный угар масла, от метки «max» на щупе до метки «min», что составляет примерно 0,8 литра, автомобиль проезжает 1000-5000 км, в то время как исправный двигатель расходует на этот пробег 0,08-0,4 литра масла, или половину расстояния между метками на щупе.

Замена поршневых колец двигателя ВАЗ, замер максимального износа цилиндра, проверка зазора между кольцом и канавкой в поршне, приспособление для обжима поршневых колец при установке поршня в цилиндр.

Зазор в замках поршневых колец больше 2,5 мм, определяется после разборки цилиндро-поршневой группы. Кроме того, если после замены всех маспоотражательных колпачков расход масла остается большим, то это также свидетельствует об износе поршневых колец и указывает на необходимость их замены. Практика показывает, что первую замену поршневых колец лучше провести при пробеге 75-85 000 километров с установкой колец номинального размера.

Повторная замена поршневых колец может быть еще через 90-100 000 километров (общий пробег 170-190 000). Здесь потребуются кольца 1-го ремонтного размера. Если при общем пробеге 170-190 000 километров замена колец производится впервые, то потребуются кольца тоже 1-го ремонтного размера. Однако не исключены отклонения от практических данных. Здесь потребуются замеры изношенных деталей и несложные расчеты.

Размеры цилиндров и поршней.

Итак, признаки достижения предельного износа поршневых колец налицо и надо их заменить. Для этого предстоит провести частичную разборку двигателя. Для облегчения отвертывания болтов поддона используются различные ключи, в том числе и с карданными шарнирами. Очень удобным оказался ключ, представленный на рисунке ниже.

Приспособление и ключ для снятия поддона картера.

К прутку приварите трубку с шестигранником 10 мм, а с другого конца — просто гайку М6 или втулку с отверстием под вороток. Основные преимущества ключа: «не падающая» торцовая головка и гибкость стержня, позволяющая обходить препятствия. В качестве стержня используйте сварочный электрод. Шестигранник внутри головки изготовьте путем деформации ее в нагретом состоянии в тисках с использованием головки болта подходящего размера (шестигранник 10 мм).

Если поддон прилип, то спереди, сначала с одного бока, а потом — с другого легкими ударами по приспособлению отделите поддон от прокладки. После чего снимите его, используя увеличенный зазор между ним и поперечиной передней подвески, образовавшийся за счет того, что вы несколько приподняли двигатель.

Затем отверните гайки крышек шатунов. Предварительно пометив крышки и шатуны по номерам цилиндров. Протолкните наверх поршни с шатунами и выньте их из цилиндров. Шатунные вкладыши (при их снятии) тоже должны быть установлены на прежние места (пометьте!).

Размеры и расположение замков поршневых колец при установке их в цилиндры.

Поршневые кольца подбирайте, исходя из максимального износа цилиндра. Замер максимального износа проводят с помощью верхнего кольца (номинальное или 1-го ремонта) с припиленным стыком (замком). Кольцо, вставленное в цилиндр на глубину 5 мм, не должно иметь зазора в замке (S=0). Далее припиленное кольцо опустите в зону максимального износа на глубину 8-10 мм от верхней плоскости блока цилиндров, где щупом замерьте зазор (S) в замке.

Диаметр изношенного цилиндра будет равен:

Dизн = Dнов + S : 3,14

Например, при диаметре цилиндра в верхней части Dнов =76,000 мм и зазоре S = 0,4 мм в замке кольца, расположенного в зоне максимального износа цилиндра, диаметр изношенной части цилиндра Dизн, определенный по вышеприведенной формуле, будет:

76,000+0,4:3,14=76,127 мм.

Учитывая, что зазор в кольце не превышает максимально допустимый для него (S=0,4<0,45 мм), а 1-й ремонтный размер цилиндра составляет 76,40-76,41 мм, получается значительный припуск на расточку:

76,41-76,127=0,283 (т.е. около 0,3 мм), в то время как износ составляет: 76,127-76,0=0,127 мм.

Максимально допустимый износ (по потере мощности, расходу масла и бензина) — 0,15 мм. Таким образом, есть смысл заменить изношенные кольца номинальными.

Снятие поршневых колец.

Любым доступным способом снимите кольца с поршней (не бойтесь поломать кольца), тщательно очистите в поршнях канавки под кольца. Здесь вам пригодятся сломанные при демонтаже кольца. Делая контрольные замеры цилиндров для определения износа, постарайтесь также определить его характер. Это поможет устранить причины износа.

Вот несколько признаков.

— Если на поверхности цилиндра видны мелкие, но частые (групповые) вертикальные риски по всей его высоте от места «остановки» первого компрессионного кольца в верхней мертвой точке — значит, с последнего сошло хромовое покрытие, частицы которого и поцарапали цилиндр и поршень. Вероятно, при хромировании этого кольца нарушили технологию.

— Если риски или царапины начинаются выше остановки первого кольца, а также они есть и на поршне над первым кольцом (здесь могут быть и вырывы металла), очевидно, когда-то мотор перегрели. Это могло произойти не только из-за нехватки охлаждающей жидкости в системе или неисправного термостата, но и в результате детонации. Не исключено, что чрезмерно износились поршневые канавки, а то и поршень установлен неверно.

Бывает и так: поверхность цилиндра изношена равномерно, но имеет матовый оттенок, что говорит об абразивном износе. Значит, корпус воздушного фильтра был не герметичен, и воздух с пылью свободно проникал в цилиндр.

Поршень, кольца, шатун (конструкция и размеры).

Во всех этих случаях нужно восстановить рельеф поверхности цилиндров блока. У нас эту операцию во многих СТО и мастерских делают плохо. Либо не знают как, либо нет подходящего оборудования. Абразивные бруски для хона (основного инструмента при доводке цилиндров) должны иметь определенную зернистость, чтобы создавать на зеркале цилиндра риски глубиной до 0,05 мм под углом 45° друг к другу.

Это очень важно для дальнейшей успешной работы всей цилиндро-поршневой группы. Ведь в этих микроуглублениях задерживается масло, необходимое для смазки колец и поршней. Кстати, для этой цели на юбке поршня ВАЗ-2108 выполнены кольцевые микроканавки («волна» от 20 до 40 мкм). Благодаря им зазор между поршнем и цилиндром в двигателе ВАЗ-2108 удалось уменьшить до 0,25-0,45 мм.

Наибольшее внимание следует уделить поршневым кольцам. Их обязательно меняют при капитальном ремонте. Функция колец довольно сложна, как и их конструкция. Ведь кольцо должно давить на стенки цилиндра с разной силой, но по строго заданной схеме. Возле замка сильнее, с противоположной стороны — меньше. Материал колец тоже непростой — специальные чугун и сталь — с покрытием хромом, молибденом и т. д. Поэтому изготовить современное кольцо — задача очень сложная.

На что обращать внимание при покупке поршневых колец?

Прежде всего убедитесь, что предлагаемые кольца — нужного вам размера. Не берите детали другого диаметра, рассчитывая потом подточить надфилем торцы в замках. Жизнь таких поршневых колец будет невелика — несколько тысяч километров. На упаковке колец должно быть указано, для какой модели они предназначены. Конечно, обратите внимание на производителя.

Фирменные «вазовские» кольца в двигателях ВАЗ предпочтительнее других, поскольку эксплуатационные качества у них такие же, как у зарубежных, а цена ниже в два — два с половиной раза. В запчасти ВАЗ выпускает маслосъемные кольца из трех элементов — два кольца и расширитель. Такие конструкции есть и у других фирм. Они эффективны, но менее технологичны при сборке. Устанавливать кольца на поршень необходимо всегда надписью «ТОР» вверх.

Если надписи нет, значит, рабочие кромки кольца одинаковы и не имеет значения, как оно будет установлено на поршень. Убедитесь, что кольцо не было в употреблении. Кольца, покрытые хромом (первое компрессионное, маслосъемное) при износе возле замка имеют разные цветовые оттенки. Если вытереть это место насухо, то хром блестит холодно-белым блеском. А при износе подложка или чугун имеют розоватый оттенок.

Если есть с собой увеличительное стекло (десятикратное), посмотрите через него на хромовое покрытие. Там не должно быть трещин, ворсинок и на краях — заусенцев. Если стекла нет, вытрите хорошенько кольцо и рабочей кромкой проведите по чувствительному участку руки — заусенец почувствуете.

Установка поршневых колец.

Кольца даже при минимальном навыке очень просто надеть на поршень руками, без всяких приспособлений. Большие пальцы — в замке кольца, средние — с противоположной стороны. Сломать верхнее компрессионное кольцо довольно сложно, нижнее кольцо, маспосъемное, — практически невозможно (отгибается под углом 90°).

А вот второе компрессионное кольцо, довольно жесткое из-за сечения большой площади, ломается очень легко при превышении необходимой величины (более 2,2 мм) развода кромок замка. Чтобы не сломать это кольцо при отсутствии навыка надевания, воспользуйтесь тремя полосками из жести. Перед установкой маслосъемного кольца поместите в канавку расширитель (пружина с проволокой). При этом стык проволоки должен находиться у замка кольца, а стык пружинного расширителя — со стороны, противоположной замку кольца.

Надевание поршневых колец на поршень с помощью полосок из жести.

Кольца перед установкой необходимо как минимум «обкатить» по канавкам поршня. Правильнее проверить зазоры колец в канавках по высоте, которые должны быть:

— У первого (верхнего) — 0,045-0,047 мм.
— Второго — 0,025-0,057 мм
— У третьего (маспосъемного) — 0,020-0,052 мм.

Малые зазоры у компрессионных колец (первое и второе) вызывают прорыв газов. Газы не распирают и не прижимают кольца к зеркалу цилиндра, нет самоуплотнения. Происходит ускоренный износ всех колец и зеркала цилиндра. Потом возрастает и расход масла. Так что если зазор между канавкой поршня и кольцом недостаточен, потрите кольцо на листе мелкозернистой шкурки, положенной на ровную поверхность.

Проверка зазора между кольцом и канавкой в поршне.

Увеличенный зазор приводит к более быстрому износу плоскостей контакта канавок и колец. Чем больше зазор, тем сильнее инерционный удар, и кольцо от такой вибрации может вообще сломаться. После установки колец в канавки поршней смажьте их маслом для двигателя. Вставьте болты в отверстия нижней головки шатуна. Установите коленчатый вал по метке, когда поршни 1-го и 4-го цилиндров должны быть в ВМТ. Поочередно введите во 2-й и 3-й цилиндры поршни с кольцами и шатунами в сборе согласно ранее нанесенным меткам.

Перед установкой в цилиндры сориентируйте замки колец. Для обжатия колец при установке поршня в цилиндр применяйте приспособление. Если приспособления нет, можно пользоваться плоскогубцами и обжимкой. Изготовленной из жести, или полосой из жести. Чтобы захватить по высоте все три кольца с нахлестом краев 18-20 мм.

Приспособление для обжима поршневых колец при установке поршня в цилиндр.

Здесь желательно иметь помощника, который двумя руками охватывает обжимку на поршне в зоне расположения колец и прижимает ее торцом к верхней плоскости блока цилиндров. А вы легкими ударами торцом ручки молотка по днищу поршня «сажаете» поршень с кольцами и шатуном в цилиндр.

Можно обойтись и одному, если аккуратно, постепенно вводить поршень в цилиндр, заправляя в него и в канавки поршня кромки колец двумя тонкими отвертками. После «посадки» поршней с кольцами и шатунами во 2-й и 3-й цилиндры установите на место шатунные вкладыши. Предварительно смазав их и шейки коленчатого вала маслом для двигателя. Соедините шатуны с шейками коленчатого вала.

Крышки установите согласно ранее нанесенным меткам и проверьте, чтобы номер цилиндра на крышке находился напротив номера цилиндра на нижней головке шатуна. Замки вкладышей должны быть расположены также с одной стороны. Болты крышек шатунов не затягивайте окончательно, а проверните коленчатый вал на 180″ и установите поршни с кольцами и шатунами в сборе в 1-й и 4-й цилиндры. Соедините их шатуны с коленчатым валом в вышеизложенной последовательности.

Окончательно затяните гайки шатунных болтов с постепенным нарастанием усилия до момента 4,4-5,5 кгсм при непрерывном провертывании («покачивании») коленчатого вала. Чтобы была возможность ощутить заедание из-за случайно допущенного дефекта во время сборки вкладышей с шатунами или крышками.

По окончании затягивания гаек шатунов установите на место прокладку поддона. Предварительно осмотрев ее для обнаружения дефектов. Затем собственно поддон и закрепите его болтами равномерно, крест-накрест, затягивая их до момента 0,52-0,84 кгсм. Далее приведите двигатель в рабочее состояние в последовательности, обратной последовательности разборки. Не забудьте залить масло в систему смазки двигателя и охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

По материалам книги «Ремонт двигателей Жигулей».
Росс Твег

Что можно и чего нельзя делать: Поршень и поршневые кольца

02 июля 2017 г.

  • Поршневые пальцы нельзя забивать в отверстия для пальцев
  • Поршневые кольца нельзя устанавливать вручную, всегда используйте инструмент/расширитель хорошего качества для установки колец.
  • При окончательной установке узла поршень-кольцо в цилиндр следует следить за тем, чтобы зазоры в кольцах не были выровнены и находились под одинаковыми углами по отношению друг к другу.
  • Убедитесь, что поршень/кольцо достаточно смазаны при вставке в отверстие, это необходимо для начальной смазки
  • Используйте компрессор колец хорошего качества при установке поршня/кольца в цилиндр.
  • Метка «верх» на кольце указывает на то, что оно должно быть установлено меткой «верх» к верхней части поршня.
  • В маслосъемных кольцах с пружинами стык пружины должен быть точно напротив торцевого зазора торцевого зазора
  • Для установки следует использовать качественные плоскогубцы для стопорных колец, а также обеспечить правильную посадку стопорного кольца в одной канавке и держать открытым концом вниз в нужном положении.
  • Не проверяйте натяжение колец, многократно нажимая на них рукой, это может легко нарушить соосность торцевых зазоров

ОШИБКИ ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА В СБОРЕ

Ошибки при сборке могут и будут способствовать повышению базового давления и могут привести к тому, что масло будет обходить кольца. Это может привести к накоплению абразивного углерода, что может привести к задирам кольца, потере кольца. управления и возможным заклиниванием поршня.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

  • Несоосность торцевого зазора поршневого кольца
  • Торцевой зазор расширителя такой же, как и торцевой зазор смазочного кольца

Когда поршень выходит из строя, чрезвычайно важно тщательно осмотреть все компоненты двигателя во время процедуры разборки. Этот тщательный осмотр приведет вас к возможную причину или причины отказа поршня и гарантирует, что такой же отказ поршня не произойдет после того, как двигатель будет отремонтирован и введен в эксплуатацию вашим клиентом.

Задиры кольца приводят к износу поверхности кольца, что приводит к повреждению поверхности кольца и потере управления кольцом. Это приводит к высокому базовому давлению, расходу масла и возможному задиру поршня из-за абразивные материалы, создаваемые задиром кольца.

Это может привести к заклиниванию поршня, если не принять меры.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

  • Промывка топливом
  • Проглатывание мусора
  • Сильная перегрузка во время работы
  • Отсутствие смазки
  • Перегрев из-за предварительного зажигания
  • Бедная смесь
  • Дефект охлаждения

ЗАЕДИНЕНИЕ ПОРШНЯ НА БОЛЬШОЙ И МАЛОЙ СТОРОНЕ ТЯГИ

В области юбки поршня наблюдается сильный фрикционный износ со следами задиров как на основной, так и на малой сторонах упора. Можно сделать вывод, что зазор поршня был слишком мал. Это повреждение возникает после непродолжительной эксплуатации (новое состояние), так как недостаточный зазор препятствует тепловому расширению.

ПОВРЕЖДЕНИЕ, ВЫЗВАННОЕ ЗАКРЫТЫМИ КОЛЬЦАМИ

Кольца заклинило из-за косого хода поршня, потеряв уплотняющее действие. Горячие газы сгорания могут проходить мимо колец, разрушая масляную пленку. Этот дефект также может быть вызван масляный нагар, грязь, металлическая стружка в случае неправильной сборки.

КАВИТАЦИОННЫЕ ВТУЛКИ

Кавитация гильзы возникает из-за вибрации, возникающей при ударе поршня о стенку цилиндра, особенно в районе мертвой точки поршня. Это также вызывает вибрацию водяной рубашки. Когда стенка цилиндра прогибается во время фазы вибрации, в цилиндре на короткое время создается вакуум, в результате чего образуются пузырьки пара.

Когда колонна отклоняется назад, эти пузырьки схлопываются. Вода ударяется о поверхность и разъедает металл.

Источник: статья предоставлена ​​Goetze http://www.goetzeparts.in/learning-centre/tech-tips.html.

Вернуться к новостям и статьям

тегPlaceholderTags:

[РЕШЕНО] Установка поршневых колец 4G63

Для владельцев Mitsubishi Eclipse, Eagle Talon, Plymouth Laser и Galant VR-4 1990–1999 годов выпуска. Войдите, чтобы удалить большую часть рекламы.

Регистрация Авторизоваться

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.