Ваз регулировка клапанов: Инструкция по регулировке зазоров клапанов

На чтение 5 мин. Просмотров 27.8k. Опубликовано 21.09.2017 Обновлено 26.04.2020

Работа газораспределительного механизма (ГРМ) оказывает существенное влияние и на полноту сгорания топлива, и на уровень компрессии цилиндров. Особо важная роль отводится клапанам ГРМ, которые и создают ту самую компрессию, позволяя топливу проявить весь свой энергетический потенциал. Как и любые другие механизмы, клапана нуждаются в периодическом обслуживании, то есть, нужна регулировка клапанов ВАЗ 2105.

Содержание

1. Когда нужно проводить регулировку?
2. Признаки неправильной отработки клапанов
3. Порядок регулировки зазора клапанов
4. Как отрегулировать зазор между клапаном и блоком цилиндра?
5. Дополнительная информация

Когда нужно проводить регулировку?

Все зависит от опыта и навыков водителя. Если владелец пятерки знает все прихоти своего транспорта и умеет обеспечить грамотный процесс езды, то зазор клапанов нужно будет проверять и регулировать не чаще 25 000 (км). Если же транспорт находится в руках неопытного водителя, то регулировка клапанов на ВАЗ 2105 может проводиться и по прошествии 10 000 – 15 000 (км).

Признаки неправильной отработки клапанов

1. Наличие посторонних шумов при работе двигателя. Шум сосредоточен в верхней части ДВС. Посторонний звук может проявляться на какой-то определенной скорости либо же на всех скоростях (это уже запущенный случай). То есть, услышав подозрительный стук в ГРМ, сразу ищите порядок регулировки клапанов 2105 и приступайте к ремонту.
2. Ощутимая потеря мощности. Неплотно прижатый клапан не позволяет создать оптимальную степень компрессии цилиндра, из-за чего поршень выталкивается с неполной силой. А не в такт прижатый клапан не дает сделать полноценный выпуск выхлопного газа, из-за чего снижается КПД следующего такта детонации горючей смеси. Почувствовав недостаток тяговой мощности, смело подыскивайте информацию, как осуществляется регулировка клапанов ВАЗ 2105 и приступайте к настройке ГРМ.

Материал по теме: Как заменить воздушный фильтр на Лада Веста (Lada Vesta) самостоятельно

Порядок регулировки зазора клапанов

Сразу нужно отметить такой момент, что лучше всего регулировать работу клапанов, когда двигатель холодный. Это позволит точнее диагностировать и настроить работу ГРМ. Так что, даем своей пятерке хорошенько остыть после последнего заезда. Путь ночь постоит, а с утра можно приступать к ремонту.

Итак, сама регулировка клапанов на ВАЗ 2105:

1. Влазим под капот, снимаем корпус воздушного фильтра, защитный кожух ремня ГРМ и крышку клапанов. Для этого дела нам понадобится набор рожковых и накидных ключей (8,10, 13 и 17).
2. Обращаем внимание на 4-ый цилиндр (он ближе всего к водителю). Нужно перевести его поршень в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Для этого берем рожковой ключ на 17 и вращаем шкив коленвала по часовой стрелке до тех пор, пока риска ВМТ на шкиве не совпадет с отметкой на корпусе кожуха (сразу за шкивом). Смотрим дальнейший порядок регулировки клапанов 2105.
3. Переходим к шестерне привода распредвала (на противоположной стороне). На его шкиве есть риска, смотрим, чтобы она совпадала с указателем на головке блоков (как на фото).
4. С этого момента переходим к проверке зазоров на клапанах. ВМТ на 4-ом цилиндре позволяет проверить и отрегулировать при надобности клапана под номерами 6 и 8.
5. Проворачиваем коленвал (за шкив, ключом) на 180°, при этом шкив распредвала повернется лишь на 90°. Таким образом установится ВМТ на 2-ом цилиндре. Проводится проверка и регулировка клапанов ВАЗ 2105 под номерами 4 и 7.
6. Снова проворачиваем коленвал на 180°. Установится ВТМ 1-го цилиндра. Контролируем и регулируем клапана под номерами 1 и 3.
7. Вновь поворачиваем коленвал на 180°, чтобы установить ВМТ на 3-ем цилиндре. Работаем с клапанами 2 и 5.

Кстати, вот видео настройки клапанов:

Как отрегулировать зазор между клапаном и блоком цилиндра?

1. Используем щуп толщиной 0,15 (мм). Он должен подлазить под клапан с небольшим натягом (не сильным и не слабым). Если щуп проваливается в зазор или наоборот не влазит, то с этого момента начинается регулировка клапанов на ВАЗ 2105.
2. Одним ключом ослабляем нижнюю контргайку, вторым ключом проворачиваем винт хода клапана (вверх или вниз, зависимо от результата проверки щупом).
3. Затягиваем контргайку без особого фанатизма.
4. Делаем контрольную проверку щупом на 0,15 (мм).

Надеюсь, инструкция доходчива и понятна.

Материал по теме: Замена моторного масла и масляного фильтра на Лада Приора. Какое масло выбрать и как часто менять

Дополнительная информация

После регулировки собираем все элементы двигателя на место (крышку клапанов, кожух ремня ГРМ, корпус воздушного фильтра).

Делаем пробный заезд, прислушиваемся к звуку. На этом самостоятельное обслуживание клапанов ГРМ можно считать успешно выполненным.

Обратите внимание, что ВАЗ 2105 является классикой ушедшего в прошлое советского автопрома. К классической линейке также можно отнести и ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104 и ВАЗ 2106. Начиная с ВАЗ 2107 в автомобилях используется инжекторная система подготовки горючей смеси. То есть, семерка уже к классике не относится. Порядок регулировки клапанов 2105, а также 2101, 2102, 2103, 2104 и 2106 полностью одинаков. То есть, классика настраивается по одному и тому же принципу.

Начиная с ВАЗ 2107 настраивать работу ГРМ нужно уже по-другому. Регулировка клапанов у ВАЗ 2107 проводится на более тонком уровне. С этой работой смогут справиться только автослесаря должной квалификации. Без солидного опыта обращения с транспортом к ГРМ ВАЗов, начина с семерки, лучше вообще не лезть. Проще отогнать машину в ближайшее СТО.

Надеюсь, статья, как проводится регулировка клапанов ВАЗ 2105, оказалась полезной. Ровных вам дорог и меньше поломок.

Оцените автора

Из чего сделать щуп 0,30 мм.

Регулировка клапана Два датчика вместо одного

При регулировке клапанов на Жигулевской инструкции инструкция рекомендует использовать более короткую на 0,15 мм толщиной, которая должна выйти из зазора с некоторым усилием. Эта работа требует мастерства, иначе занимает много времени и не гарантирует точность регулировки. Измерять зазор лучше всего двумя супперами — «непроходной» толщиной 0,16 мм и «проходной» — 0,14 мм. Если первый не входит в зазор между рычагом и кулачком, а второй увеличивается без усилий, значит, допустимое его значение находится в пределах от 0,145 до 0,155 мм, что и требуется. Этот метод проще, чем использование одного зонда.

Сделать кронштейн

При регулировке зазоров клапанов в двигателях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 на станциях технического обслуживания используется достаточно сложное устройство для сжатия и фиксации пружин.

Но сделать кронштейн, показанный на рисунке, можно только следующим образом. Вращать распредвал по часовой стрелке (если смотреть со стороны ремня) до тех пор, пока нужный кулачок не будет сжат настолько, что скоба своим нижним краем с направляющим цилиндром толкателя, а краем в ребре самого толкателя. Поддерживая его, поверните вал дальше, пока кулачок больше не будет давить на регулировочную шайбу, пропустите его сейчас, замените шайбу, а затем отпустите и удалите скобы, вращая вал в обратную (против часовой стрелки) сторону, чтобы избежать клапана встреча с поршнем (рис. 14).

Это удобнее

Регулировать зазоры клапанов на двигателе ВАЗ-2105 будет удобнее, если на шкиве распределительного вала, который имеет 42 зуба, каждые 10,5 зуба, начиная от заводской маркировки, сделать «прорези» с сердечником или стойкой краской. Такая разметка упрощает настройку вала в процессе регулировки.

Для точной установки Vala

При регулировке зазоров клапанов в автомобилях Жигули распредвал необходимо проворачивать последовательно 90 градусов. Измерьте этот угол

устраивает примерно поворот коленчатого вала Каждый раз на пол-оборота.

Для более точной установки распределительного вала предлагаем дополнительные метки на его звездочке (не менее Кернера), как показано на рис. пятнадцать.

Готовые этикетки

Регулировать зазоры клапанов на «Жигулях» нужно попеременно в четырех положениях распредвала. Чтобы точно их найти, сделайте простое приспособление. На вышло из строя срезе крышки трамблера (как показано на

Рис. 15. Расположение меток на звездочке: 1 — существующая метка; 2 — дополнительные метки. Остальные цифры — порядковый номер зубов из первого тега

В этом положении можно отметить на корпусе распределителя зажигания метку 4. Она должна находиться точно напротив метки 1 поршня четвертого цилиндра в верхней мертвой точке.

Весь смысл регулировки заключается в установке зазора между кулачком распределительного вала и рычагом привода клапанов 15 в положение, когда поршень находится в верхней мертвой точке, а кулачки максимально отведены от рычага 15. Рычаг 15 опирается в одним концом к сферической головке регулировочного болта 17 и удерживает сферическую головку 16, а другим, имеющим специальную насечку для удержания рычага на клапане, опирается на конец клапана. В ГБЦ завинчена втулка регулировочного болта 17. Регулировка производится завинчиванием (зазор увеличивается) или отвинчиванием регулировочного болта (зазор уменьшается). Регулировочный винт остановит контргайку 18.

Таким образом, для регулировки теплового зазора клапана необходимо отпустить контргайку 18, ввести щуп на 0,15 мм между кулачком распределительного вала и рычагом привода клапана и вращать регулировочный болт 17, регулируя щуп в зазор, пока зонд не выйдет из строя с усилием.

Подготовительные работы завершены. Поршень четвертого цилиндра в верхней мертвой точке. Метка на звездочке распредвала (круглая метка зенковки) совмещена с продольной меткой на корпусе подшипников распредвала.

Приступаем к регулировке зазоров 8 кулачка 4 цилиндра (отсчет клапанов начинается с передней части двигателя) и 6 кулачка 3 цилиндра. Смазанный маслом 0,15мм, вводим между кулачками 7 и 8 до упора, затем при движении щупа в обратном направлении, одновременно смещая щуп вправо, в зазор между кулачком и рычагом привода 8 клапана 8 Вытягивая половинку щупа, он уже должен быть полностью по ширине в зазоре под кулачком 8. Чтобы растянуть щуп в зазоре, необходимо приложить значительное усилие, чем больше — тем лучше.

• Увеличенные зазоры в данном механизме газораспределения могут привести к выбиванию рабочих поверхностей рычагов управления клапанами и кулачков распределительных валов. Это происходит потому, что рычаг привода клапана расположен консольно на головке регулировочного болта, опирается на клапан и не имеет оси, какой имеют коромысла рычагов на «Волгах» и «Москвичах». Поэтому при увеличенном зазоре на больших оборотах появляются ударные нагрузки.

В качестве эксперимента были проверены тепловые зазоры, установленные на заводском производстве, на нескольких новых автомобилях ВАЗ. Щуп с трудом вошел в зазор и вынимался с очень большим усилием. Поэтому для облегчения настройки я использую щуп 0,14мм. Усилие движения этого щупа ощутимо, но можно сказать, его надо с небольшим усилием двигать туда-сюда. После такой регулировки при проверке щупа 0,15мм и нужное усилие движения получается.

Если при проверке щуп двигается очень легко — необходимо отпустить ключ №17 контрольного винта, а ключом №13 открутить регулировочный болт, при этом не вынимая щуп из зазора. Следя за регулировочным болтом, щупом постоянно проверяют усилие перемещения.

Если появилось ощутимое усилие перемещения щупа с щупом 0,14мм, но он свободен, без заеданий, можно сдвинуть назад, удерживая ключ №13 регулировочный болт, и затянуть контргайку. После этой операции снова проверьте зазор провала 0,14 мм. Если после затяжки контргайки усилие не изменилось, проверьте зазор до щупа 0,15 мм. Если этот щуп со значительным усилием проходит в зазоре, регулировка кучи восьмого кулачка завершена. Аналогично отрегулируйте зазор на шестом кулачке. Если зазоры восьмого и шестого кулачков отрегулированы и проверены, поворачиваем пусковую рукоятку на пол-оборота (180 0 ). Наружный контакт ротора распределителя зажигания перемещается на ¼ оборота и должен совпадать с меткой 2 на корпусе распределителя зажигания. Поршень второго цилиндра в верхней мертвой точке.

• При таком положении распредвала необходимо поставить метку на звездочку распредвала напротив продольной метки на корпусе подшипников распредвала. Это необходимо для облегчения следующих настроек.

В этом положении регулируются кулак кулачка второго цилиндра и кулак 7 четвертого цилиндра.

После регулировки и проверки зазоров 4 и 7 кулачков поворачиваем пусковую рукоятку на пол-оборота. Внешний контакт ротора распределителя зажигания должен совпадать с меткой 1 на корпусе распределителя зажигания. Поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке.

В этом положении регулируются кулак первого цилиндра и 3 кулак второго цилиндра.

После регулировки и проверки зазоров 1 и 3 кулачков проворачиваем пусковую рукоятку на половину оборота. Внешний контакт ротора распределителя зажигания должен быть закреплен меткой 3 на корпусе распределителя зажигания. Поршень третьего цилиндра в верхней мертвой точке.

Кернер
• наносится на метку на упоре распределительного вала напротив продольной метки на корпусе подшипников распределительного вала.

В этом положении кулак кулачка третьего цилиндра и 2 кулачка первого цилиндра регулируются.

После регулировки и проверки зазоров 5 и 2 кулачков п зегулровка тепловых зазоров клапанов ВАЗ считать законченным. Можно еще раз пройтись по кругу, уже ориентируясь на новые нанесенные метки на звездочке распредвала, проверить зазоры на всех кулачках. После этого ставим новую прокладку и закрываем крышку ГБЦ. А работы по сборке проводим в обратном порядке. Как видите, вы можете выполнять сложные настройки автомобиля сделай сам .

Будут вопросы по ремонту автомобиля — Пишите [Email Protected] .

Регулировка клапанов — операция ответственная, дорогая. Владельцы многих современных автомобилей избавлены от расходов благодаря гидропопрасам (гидрокомпенсаторам) — они поддерживают нужный клиренс автоматически. Но усложнение системы снижает ее надежность (пусть и теоретически) и ремонтопригодность. Например, «Хонда», известная моторами «супермен», не спешит отказываться от привычного упорного винта с контргайкой, тем более, что заводская регулировка часто сохраняется и после 100 тыс. км. Из отечественных машин такой устойчивостью зазоров могут похвастаться лишь отдельные экземпляры «Самара» и «Десятки».

В механизме с регулировочными шайбами ​​(передневодяные ваз) при отсутствии посторонних звуков зазоров хватает на 30 тыс. км. На отечественных машинах с рычажным приводом ГРМ («Жигули», «Москвич», «Волга», «Запорожец») целесообразно делать с каждым потом. Такой привод на иномарках требует меньшего внимания (например, на Хондах – каждые 40 тыс. км).

Основные принципы регулировки большинства двигателей схожи. Прежде всего, дайте двигателю остыть. Чем ближе его температура к инструкции по ремонту (обычно 15-25°С), тем точнее измерение. С повышением температуры зазоры увеличиваются, и многие мастера регулируют их «горячее», внося поправку. Однако для разных двигателей эта зависимость неодинакова, и детали охлаждаются с разной скоростью. Поэтому лучше не торопиться, а по мере остывания менять масло, фильтры, проверять работу освещения и т. д.

На многих автомобилях зазор измеряется под регулировочным винтом и для его контроля достаточно обычного набора щупов шириной около 10 мм. Для «классики» вам понадобится широкий щуп (фото 1). Узкий может выдать ошибку из-за перекоса рычага клапана. У «Жигулей» зазоры для впускных и выпускных клапанов одинаковы и равны 0,15 мм (допустимый разброс 0,14-0,17 мм). Измерить зазор с такой точностью с одной вероятностью непросто, но подходящих комплектов в продаже не встретишь, поэтому приходится тренировать чувствительность мышц. Если щуп 0,15 мм гнется, а зазор не входит, то клапан «корабль». Если щуп проходит почти без усилий, зазор большой.

Иногда не получается точно выставить зазор — при затягивании контргайки он «уходит». В этом случае его можно оставить больше, но ни в коем случае не меньше положенного. Многих вводит в заблуждение таблица коррекции, в которой указаны зазоры для «горячей» регулировки — они больше, чем у горячего двигателя. Но не забывайте, что они даются на заглушенный двигатель. На работающем моторе зазоры не увеличиваются, а, наоборот, уменьшаются, так как клапана греются (и расширяются) значительно сильнее, чем другие детали газораспределительного механизма.

Мотор с «откликнувшимися» клапанами работает тише, но на некоторых режимах клапан может перестать закрываться, его тарелка не сможет нагреть тепло ГБЦ, начнет перегреваться еще больше и т.д. Заканчивается на этом процесс продавливания клапанов; Двигатель троит, не тянет. Иногда осколки пластины повреждают поршень и цилиндр. Убедиться, что клапаны были вытянуты, можно, сняв распредвал: на тыльных (нерабочих) сторонах кулачков будут видны следы износа.

Как показывает опыт, нерабочая поверхность распредвала распределительного вала не всегда идеальна: эксцентриситет (биение) иногда составляет 0,04 мм. Получается, если проверить зазор при другом положении кулачка — после закрытия клапана и до его обнаружения. Так, установив распредвал в положение, когда метка (колодец) на его шестерне направлена ​​вверх, проверяют зазоры в клапанах 6, 7, 8, 4. Повернув коленвал на 180° (поворот распредвала на 90°), проверьте клапаны 7, 4, 3, 1. Еще один оборот — 3, 1, 2, 5 и, наконец, 2, 5, 6, 8. Если результаты измерений совпали для всех клапанов — вам повезло . В противном случае при размещении зазора придется ориентироваться на самое «приколотое» место.

Для регулировки зазоров на «Жигулях» продаются специальные приспособления с часовым индикатором. Теоретически они обеспечивают большую точность, чем щуп, и позволяют регулировать зазоры на некомпрессированном двигателе. На практике не все гладко. Так, в нашем приспособлении для одновременной регулировки пары клапанов (фото 2) оси отверстий индикатора не совпадают с осями регулировочных болтов. В результате ножка индикатора смещается от середины рычага (в кружке на фото 2). В свободном состоянии рычаг часто слегка портится, что вносит погрешность измерения, хоть и небольшую. Другое крепление (фото 3) Установить на двигатель без доработки вообще не удалось: головка винта упиралась в индикатор. Пришлось запустить, как показано стрелкой на фото 4.

В двигателях, аналогичных ВАЗ 2108, где зазоры регулируются подбором шайб, точность регулировки намного проще. Да и толерантность к «Самаре» раза в три больше, чем к «классике». Хомуты впускных клапанов — 0,20±0,05 мм, выпускные — 0,35±0,05 мм. Если на впускных клапанах градуировка 0,15 мм не входит в зазор между шайбой и распределительным валом или щуп проходит 0,25 мм (по градуировке — 0,3 и 0,4 мм соответственно) — требуется регулировка. Для этого вам понадобится специальное приспособление (фото 5). Фиксируется на шпильках крепления крышек ГБЦ штатными гайками с шайбами.

Поверните коленчатый вал так, чтобы кулак регулируемого клапана был направлен вверх. Шприцем высасываем масло из углублений возле толкателей (фото 6) — так удобнее ориентировать толкатель и снимать шайбу. Наклоните или тонкой отверткой поверните толкатель так, чтобы прямоугольный вырез горловины «смотрел на нас» (фото 7). Прижимая рычажок к рычагу, подгоняем толкатель и устанавливаем замок между его боком и распределительным валом (фото 5). Силле с помощью шайбы и пинцета снимите его (фото 8). Не судите пальцы распредвала — если замок толкателя вдруг щелкнет, не избежать серьезных травм. Толщина новой шайбы (она отмечена на ее поверхности) с учетом фактической толщины старой, измеренной микрометром (фото 9). Если последний изношен, его можно использовать повторно при регулировке других клапанов. Для хранения стиралки очень удобна коробка с кармашками из полиэтиленовой пленки. Устанавливаем новую шайбу в толкатель маркировкой вниз, после чего прибор снова освобождает толкатель и снимает фиксатор.

Владельцы иномарок иногда перематывают «восьмерку» устройством, а иногда обходятся и без него — фиксатор толкателя подходящего размера. Для этого, набрав свечи, провернуть коленчатый вал до отказа толкателя кулачка распредвала, вставить фиксатор и плавно провернуть валы дальше, пока кулачок не сойдет с шайбы. После замены шайбы поверните распределительный вал назад специальным ключом для его шестерни. Нельзя вращать за коленвал, иначе неправильно нагружен ремень.

Использовать шайбы меньшего диаметра или прокручивать большие не стоит. Эрзац-шайба в таком ответственном и высоконагруженном узле быстро изнашивается, а потом еще хуже – портит остальные детали. Кроме того, иногда можно вообще обойтись без покупки шайб, просто поменяв их местами.

Измерить точнее:

1. Дать двигателю остыть до температуры 15-25°С.

2. Выполнить не менее двух раз измерения, дергая распределительный вал на полный оборот. Если результаты не совпадают, измерьте зазоры еще раз.

3. По возможности используйте пару щупов – «проходной» и «непропорциональный».

Грм метки 8 клапанный двигатель ВАЗ 2109

Такая деталь как метка ГРМ ВАЗ 2109 является обязательным элементом при выполнении регулировочных, а также ремонтных работ на данной модели автомобиля. Например, установка меток для ВАЗ 2109 просто необходима при регулировке привода клапанов. Процедура считается достаточно простой – обычный автолюбитель сможет выполнить все работы своими руками, не обращаясь к профессиональным мастерам, но только если научится выставлять метки ГРМ на ВАЗ 2109.подробно и с учетом всех деталей и особенностей.
Перед тем, как ставить метки на ВАЗ 2109, подготовьте несколько простых, но в то же время важных инструментов:
1. домкрат для подъема автомобиля;
2. Отвертка, обязательно плоская и тонкая;
3. ключ на десятку. При необходимости его можно заменить храповой головкой.

Первое, что нужно сделать перед тем, как поставить метки на ремне ГРМ ВАЗ 2109 – это поднять переднюю часть автомобиля, чтобы колесо оказалось в воздухе.

Откройте капот автомобиля и снимите кожух, под которым находится звездочка привода. Устройство можно закрепить. На фото вид сверху и сбоку.

Вам нужно будет снять представившийся вашему взору кожух: для этого отложите его как показано на фото ниже:

Следующий этап — установить рычаг переключения четвертую сторону и вращайте переднее колесо до тех пор, пока шестерня на зубчатом колесе не окажется в одном положении с выступом:

Теперь зацепите отверткой редукторный катетер. Убедитесь, что этикетка на корпусе и на маховике совпадают:

Если совпадения нет, отрегулируйте их. Сначала отрегулируйте метку на маховике. Сделать это можно так: снимите ремень ГРМ со звезды и отрегулируйте его. Теперь вы знаете, как выставить ГРМ на ВАЗ 2109 и легко с этим справитесь.

В базовой комплектации все автомобили Лада Самара оснащаются тремя типами бензиновых двигателей – объемом 1 100, 1 300 и 1 500 кубических сантиметров. Механизм газораспределения на всех этих двигателях приводит в движение зубчатый ремень (РМ). Производитель рекомендует: замена ремня ГРМ ВАЗ 2109инжектор следует производить не реже, чем каждые 50 тысяч километров, т. к. несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к ремонту ГБЦ, стоимость которого очень высока. Исключение составляют автомобили, оснащенные 1,5-литровым двигателем – в поршнях этих моторов для клапанов есть специальные заводские штамповки.

  ВАЗ-2109

Если в вашей «девятке» установлен инжектор, то замена ремня ГРМ ВАЗ-2109 (инжектор ) не требует от вас особых навыков. Если ваш автомобиль оснащен карбюратором — последовательность действий будет такой же, только шкив коленвала в карбюраторных двигателях снимается иначе.

Инструкция Замена ремня ГРМ ВАЗ-2109

Как было сказано выше, поменять ремень ГРМ на ВАЗ достаточно просто. Единственное, что требуется от вас, это наличие всех необходимых запчастей и инструментов, а также предельная внимательность, аккуратность и терпение. Если допустить даже малейшую неточность при замене зубчатого ремня, все дело в итоге может обернуться серьезным и очень дорогим ремонтом в сервисном центре.

Итак, для начала определимся, что нам собственно понадобится для замены ремня ГРМ своими руками:

• Ремень зубчатый (РМ).
• Насос (водяной насос) с прокладкой.
• Механизм ГРМ ВАЗ 2108-99. Натяжной ролик.
• Роликовый штифт.
• Натяжной ролик.
• Автомобильный герметик

Также при замене ГРМ вам не справиться без помощника.

Начало работы

Сначала необходимо снять старый ремень. Для этого установите рычаг КПП на нейтральную скорость, и поставьте автомобиль на стояночный тормоз. Затем подкладываем противооткатные упоры под задние колеса и открываем капот. Далее достаем из багажника запаску, домкрат и набор инструментов (все это пригодится чуть позже, а пока начнем с отключения минусовой клеммы от аккумулятора).

Находим в левой передней части мотора пластиковую черную крышку, защищающую ремень ГРМ, откручиваем на ней три болта и снимаем. Под крышкой видим шестерню распредвала, на которую надет наш зубчатый ремень, который нам предстоит снять и заменить. Рекомендуем перед снятием ремня ГРМ обратить внимание на его расположение — если ремень не посередине шестерни, а смещен в сторону двигателя, скорее всего погнут прижимной ролик. В этом случае его потребуется заменить. Следующим шагом будет снятие ремня генератора, что тоже довольно просто: отпустив верхний стопорный болт, сдвиньте генератор в сторону двигателя. При этом натяжение ремня ослабевает, и он легко снимается одним движением руки.

Когда ремень генератора снят, приступаем к выставлению распредвала по меткам: находим картер сцепления (находится справа от двигателя), беремся за шкив и проворачиваем коленвал, глядя на него в окошко, расположенное на картера, при этом метка на маховике точно совпадает с меткой, расположенной на картере сцепления. Метки точно совпали — поршень 1-го цилиндра находится в крайнем верхнем положении. Точное совпадение меток крайне важно для правильной регулировки газораспределительного механизма при установке нового ремня. Кроме меток, указанных выше, метка на шестерне привода ГРМ также должна совпадать с планкой, расположенной на корпусе.

Как только закончим с разметкой, нужно освободить натяжной ролик — ослабить гайку, затем отодвинуть ролик в сторону. Далее снимаем ремень с шестерни распредвала. Теперь его полному снятию мешает только шкив коленвала, приводящий в движение генератор. Ослабляем болты переднего правого колеса, поднимаем машину на домкрате, снимаем колесо, берем запаску и снятое колесо и подставляем их на машину — если вдруг домкрат упадет, эта предосторожность спасет вам жизнь.

Повернуть руль до упора вправо. Залазим под освободившуюся правую колесную арку, находим там три болта крепления бокового защитного щитка, откручиваем их и снимаем щиток. Далее нам нужно снять с автомобиля шкив коленвала (на нем установлена ​​форсунка). Для этого необходимо одновременно придерживать маховик отверткой от проворачивания (через окошко, расположенное в картере сцепления) и откручивать болт крепления шкива.

Снять ремень ГРМ

Важно! После того как вы сняли ремень с шестерни распредвала не может провернуть ни коленвал ни распредвал. В противном случае поршни ударят по клапанам;

Если на вашем автомобиле ВАЗ 21099 карбюратор — шкив коленвала вполне можно оставить отдельно.

Установка насоса и натяжного ролика

Замена насоса

Слить охлаждающую жидкость в любой подходящий объем по объему.

Откручиваем шестерню распредвала, удерживая заднюю крышку от проворачивания, с помощью отвертки, которую нужно вставить в отверстие шестерни и упереть в гайку.

Снимите шестерню

Открутите гайку и четыре болта крепления задней крышки, затем отодвиньте ее в сторону. Вынимаем старый насос, для этого его нужно вытащить, зацепив отверткой за зубчатый шкив.

Установите новый насос с прокладкой.

Все в обратном порядке.

Заливка тосола (антифриза)

Помпу в принципе можно не менять, но только в том случае, если вам не составит труда снова все разобрать, если вдруг помпа начнет течь раньше времени следующей замена ремня ГРМ.

Проверка натяжения ремня

Натяжной ролик необходимо менять вместе с ремнем ГРМ и эта необходимость объясняется тем, что внутри этого ролика находятся смазываемые подшипники, а смазка рассчитана как раз на пробег 50 000 км, то есть на то количество километров, через которое обычно меняется ремень ГРМ. Как только срок службы подшипников натяжного ролика подходит к концу, они начинают крошиться.

Для замены старого натяжного ролика отверните гайку, затем снимите ролик со шпильки. (За роликом находится шайба, будьте внимательны и не потеряйте ее, т.к. в автомагазинах такие шайбы встречаются крайне редко). Сняв со шпильки старый ролик и убедившись, что шайба на месте, можно надеть новый ролик и закрепить его на оси.

Окончательная установка

Теперь пришла очередь установки нового ремня ГРМ. Сначала нужно пропустить его под шестерню коленчатого вала, затем надеть на шестерню распредвала, затем коснуться ремня над зубчатым шкивом помпы и пропустить справа от ролика. Далее нужно закрепить шкив коленвала, надеть ремень генератора и натянуть его. Затем необходимо подтянуть гайку ролика, тем самым отрегулировав натяжение ремня ГРМ.

1. Очень важно не проворачивать коленвал и распредвал до установки ремня. Для затягивания ролика есть специальный ключ, но если такого ключа у вас нет, то можно вставить два винта подходящего диаметра в небольшие отверстия, расположенные на лицевой стороне ролика, затем с помощью отвертки зафиксировать ролик, пока он затягивается. Определить правильное натяжение ремня можно следующим образом: попробуйте повернуть его 90° с противоположной стороны шкива насоса. Если приложить некоторое усилие, можно провернуть ремень, значит все сделано правильно. Если ремень не вращается или, наоборот, поворачивается более чем на 90°, то натяжение придется регулировать заново.
2. Теперь осталось несколько раз провернуть коленчатый вал за шкив, чтобы проверить совпадение меток. При совпадении меток можно смело крепить боковой щиток, затем защитный кожух и снятое колесо на те же места. Если метки не совпадают, придется снимать ремень и заново все регулировать.
3. На этом замена ремня ГРМ на ВАЗ 21099 завершена.

Чтобы езда на автомобиле приносила удовольствие, нужно постоянно следить за его техническим состоянием и регулярно менять все расходники. является одним из этих материалов. В статье дана инструкция для ВАЗ 2108 с карбюратором и приложено демонстрационное видео, которое превратит процесс замены для любого водителя из обременительной обязанности в удовольствие.

Что такое ремень ГРМ?

Современные автомобили, на которых установлен карбюратор, оснащаются газораспределительным механизмом. При работе клапана клапаны должны открываться и закрываться в строгом порядке. Их движения должны производиться синхронно в соответствии с движениями поршней. Движение от коленчатого вала к распределительному валу осуществляется с помощью зубчатого ремня. При его обрыве нарушается фаза газораспределения, что может привести к серьезной поломке. В зависимости от конструкции двигателя возможен загиб клапанов при встрече с поршнями.

Руководство по замене

Замену ремня ГРМ на ВАЗ 2108 с карбюратором производители рекомендуют выполнять через 60-75 тыс. км пробега. Учитывая, что автомобиль эксплуатируется в разных условиях, визуальный осмотр узлов рекомендуется делать каждые 15 тысяч километров.

Замена производится при обнаружении таких дефектов:

• неровности, износ, трещины на поверхности;
• масляные пятна;
• потертые торцы;
• разрыв, износ, отсутствие зубьев;
• растянулся ремень, который уже невозможно натянуть.

При осмотре сайта следует обратить внимание на другие элементы.

В комплекте с ремнем обычно идет сменный натяжной ролик.

Если обнаружены течи масла, то, скорее всего, необходимо заменить сальники. Если на поверхности насоса есть царапины, сколы, обнаружен люфт, то его следует заменить. Сколько прослужат детали, зависит от их качества и условий эксплуатации.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры замены на ВАЗ 2108 необходимо подготовить обычные инструменты:

• наборы головок и накидных ключей;
отвертка
• ;
• специальный ключ для поворота натяжного ролика;
домкрат
• ;
• новые расходники;
• чистые тряпки.

Если нет специального ключа для поворота натяжного ролика, можно использовать пассатижи и два гвоздя.

Этапы работы

Для комфортной работы с автомобилем его следует загнать на ровную площадку или подъемное устройство.

Сама замена состоит из следующих этапов:

1. Для доступа к шкиву коленчатого вала необходимо сначала снять правое колесо спереди.
2. Отвернув три болта, необходимо снять защитный кожух ГРМ.

   
   

3. Ослабив ремень генератора, снимите его со всех роликов.
4. Далее необходимо установить теги. Для этого проверните коленчатый вал в направлении движения по часовой стрелке до совпадения меток на распределительном валу и задней крышке механизма газораспределения.
5. В верхней части картера сцепления нужно демонтировать крышку и убедиться, что рисунок на маховике и прорезь на картере сцепления совпадают.
6. Далее снимаем датчик, показывающий положение коленчатого вала.
7. Коленчатый вал должен быть заблокирован. Для этого вставьте отвертку или металлическую шпильку между зубьями маховика.
8. Далее откручиваем болт крепления, следует снять шкив привода генератора.
9. Ключом на «17» нужно ослабить гайку крепления натяжного ролика. Когда ремешок максимально ослабнет, его можно снять.

   
   

10. Для замены натяжителя отверните гайку крепления и снимите его со штифта. При замене ролика следует осмотреть дистанционную шайбу, которая при необходимости также нуждается в замене.
11. Новый ремень сначала надевается на зубья шкива коленчатого вала, затем на зубья шкива помпы, затем наматывается роликом и натягивается на зубья шестерни распределительного вала.
12. Специальным ключом или с помощью гвоздей и плоскогубцев нужно повернуть натяжитель и натянуть резиновое изделие.
13. Далее необходимо затянуть гайку крепления натяжного ролика.
14. Затем нужно заменить приводной шкив и присоединить болт к концу. Далее проворачиваем коленвал по часовой стрелке всего на пару оборотов и снова ставим все установочные метки на распредвале и коленвале.

    При несовпадении меток установку ремня следует повторить.

    Проверить натяжение ремня ГРМ

    После установки ремня необходимо проверить его натяжение. Для этого поверните хомут между шкивами распредвала и коленвала на 90 градусов. Если при небольшом усилии он проворачивается более чем на 90 градусов, нужно подтянуть сильнее.

15. Далее установите остальные компоненты в обратном порядке.

На последнем этапе обязательно нужно проверить совпадение установочных меток.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2108 карбюратор готов.

Видео «Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2108»

На видео можно посмотреть как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2108.

Что будет если большой зазор клапанов. Зачем нужна регулировка клапанов и как от нее избавиться? Зазор между клапаном и направляющей втулкой

5 лет назад

Добро пожаловать!
Регулировка клапанов — большинство людей конечно знают, что это за процесс и для чего его нужно регулярно выполнять на некоторых автомобилях например на «классике», но есть и такие, которые ничего об этом не знают и хотят разбирайтесь в этом вопросе, поэтому специально для таких Людей была подготовлена ​​эта статья, из которой вы узнаете много нового. А если вам станет что-то непонятно, то напишите комментарий со своим вопросом в самом низу сайта и мы ответим на него в ближайшее время.

Внимание!
А кроме того в конце статьи вас ждет интересный видео ролик, благодаря которому вы многое для себя поймете в регулировке привода клапанов!

Что нужно для регулировки клапана?

Их регулировка нужна для того, чтобы машина стабильно работала как на высоких, так и на низких оборотах двигателя. Потому как, как правило, из-за неправильной регулировки клапанов нарушаются зазоры, которые должны быть между кулачком распредвала и самим клапаном, что приводит к слишком сильному открытию клапана при работающем двигателе и в результате чего в цилиндре произойдет разгерметизация, что в свою очередь может негативно сказаться на ресурсе двигателя.

Внимание!
В том случае, если зазор между седлом клапана и боковыми частицами цилиндра стал очень большим (см. фото ниже, там этот зазор отмечен), то в этом случае может произойти засорение клапана, а также при ход поршня очень большой то может произойти встреча клапанов с самим поршнем при работающем двигателе. Поэтому регулировку клапанов следует производить периодически и с особой тщательностью, так как неправильно отображаемые зазоры при регулировке могут негативно сказаться на моторесурсе!

Как будет работать клапан с неправильным зазором?

В этом случае, как было сказано ранее, происходит поломка клапанов, в связи с этим, клапаны начинают либо открываться чуть больше, чем положено, либо начинают находиться в постоянно открытом положении из-за чего пропадает герметизация в цилиндре, для наглядности смотрите фото ниже на котором нарушена регулировка клапана И в связи с чем клапан находится в постоянно открытом режиме.

Как избавиться от регулировки клапана?

Как-то не спросили: «Почему например на 16-клапанной приоре не регулируются клапана?» Но все дело в том, что в двигателе приоры вместо «толкателя» из-за кулачкового распределения вала. Клапан толкает, стоят «гидрокомпенсаторы», которые в свою очередь за счет высокого давления масла находят оптимальный зазор между кулачком и «гидрокомпенсатором» клапана и в связи с этим клапан всегда работает с оптимальным пробелы.

Внимание!
Кстати, «гидрокомпенсаторы» можно установить практически на любой автомобиль, в связи с чем про регулировку клапанов можно забыть, но есть одно но! «Гидрокомпенсаторы» можно устанавливать только на автомобили, у которых «газораспределительный механизм — он же ГРМ» состоит из распредвала, коленчатого вала, а также клапанов и поршневой группы — по сути это основная часть автомобиля!

На Gentre, как и на Chevrolet Cobalt, установлен новый двигатель B15D2. Мотор полуторалитровый, шестнадцатиклапанный, 107-сильный, с цепным приводом распредвалов. Распредвалы при работе мотора, их кулачки прижимаются к толкателям клапанов. Те, в свою очередь, открывают вентиль. В конструкции ГРМ нет ни регулировочных болтов, ни регулировочных шайб. Производитель посчитал, что регулировка не понадобится на протяжении всего срока службы мотора, то есть до капитального ремонта. Практика показывает, что это не так.

Таким образом, небольшие изменения времени открытия клапана в любом направлении — будь то более или менее продолжительное — не будут иметь никакого заметного эффекта. Разумно добросовестное наблюдение показывает, что зазоры ослабления клапанов относятся ко многим разным типам двигателей, но, в частности, к некоторым моделям и типам двигателей, которые по своей природе страдают проблемами с герметизацией клапанов, двигателей, у которых много в силовых передачах .

И это абсолютно без недостатков. Автомобильные двигатели являются точным оборудованием; Многие детали должны быть тщательно синхронизированы для корректной работы. Впускные и выпускные клапаны являются важными компонентами для оптимальной работы двигателя. Эти клапаны содержат механизмы, которые необходимо правильно отрегулировать, чтобы обеспечить изменение температуры и компенсировать износ материала. Эксплуатация автомобиля с неправильными впускными и выпускными клапанами может иметь пагубные последствия для вашего автомобиля.

Признаки необходимости регулировки клапанов

Признаком больших зазоров клапанов является звонкий металлический стук в верхней части головки блока, частота которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала. Из-за захлопывающихся клапанов в выхлопной трубе начинается хлопок. Через 15-30 секунд после холодного пуска двигателя в цилиндрах начинаются пропуски воспламенения, так как клапан нагретого горения в цилиндрах удлиняется и перестает сидеть в их боку. После прогрева двигателя и удлинения из-за прогрева головки блока прижимные клапана снова начинают садиться в свой бок, и пропуски зажигания прекращаются. При неправильных зазорах клапанов:

Все впускные и выпускные клапаны в двигателе должны открываться и закрываться с правильными интервалами, чтобы двигатель работал ровно. Эти клапаны имеют небольшой зазор между самим клапаном и механизмом, который приводит клапан в действие. Этот просвет называется «плем». При неправильной установке плунжера клапана двигатель может реагировать, работая на холостом ходу, особенно при прогреве.

Впускные и выпускные клапаны, которые не отрегулированы на открытие и закрытие в соответствующее время, снижают способность двигателя развивать максимальную мощность. Впускные клапаны контролируются, когда и как долго топливо подается в камеру сгорания, и должны быть синхронизированы со скоростью поршня, чтобы обеспечить максимальное количество смеси в двигателе. Выпускные клапаны выполняют аналогичную функцию, за исключением того, что их цель — дать отработавшим газам покинуть двигатель.

• мощность двигателя снижена;
• увеличивает расход топлива.

Последствия неправильных тепловых зазоров клапанов

При больших зазорах клапанов ГДМ работает с ударными нагрузками. При этом увеличиваются боковые нагрузки на направляющие втулки клапанов, приводящие к их ускоренному износу. Слишком большие зазоры могут привести даже к разложению клапанов с последующей автомобильной аварией. При больших тепловых зазорах ухудшается наполнение цилиндров рабочей смесью, что приводит к снижению мощности и КПД.
Клапана прижимные снижают компрессию в цилиндре, а также плохо охлаждаются (особенно выпускные), так как тепло от их тарелок отдается через ту сторону, в которую они не садятся. Из-за этого зажатые клапана выходят за пределы.

Если клапаны не отрегулированы должным образом, двигатель не будет сжигать топливо с максимальной эффективностью. Затем мощность и пробег резко снижаются. Наиболее серьезным результатом неправильной регулировки клапанной пены является повреждение клапанов и связанных с ними компонентов. Свободная установка зазоров приводит к тому, что части клапанного механизма забиваются между собой, повреждая клапаны и создавая стук или дребезжание. Установка слишком плотных зазоров может привести к полному закрытию клапанов, что может привести к чрезмерным термическим повреждениям и полной неисправности клапана.

Регулируемый

Тепловые зазоры клапанов на заводе регулируются подбором толкателей. Толкатели имеют толщину 64 размера.

Вот так они выглядят:

Чтобы добраться до них, нужно снять клапанную крышку и оба распредвала. Начнем со снятия корпуса воздухоочистителя. Мешает доступ к звездочкам привода распредвала. Для демонтажа достаточно освободить хомут резинового патрубка, по которому очищенный воздух попадает во впускной ресивер, отвести картерные газы пластиковым патрубком из крышки катушки зажигания и отсоединить разъем датчика температуры воздуха на впуске. Корпус воздухоочистителя просто вставляется в резиновые подушки своими выступами. Достаточно потянуть вверх и вперед, чтобы вынуть из моторного отсека.

Всегда держите клапаны двигателя в соответствии с техническими характеристиками производителя. Его работы были опубликованы в газете His University Avion, и он выполнял частные технические работы вручную. Он преподает степень бакалавра аэрокосмической техники в Университете Эрбоди в Эмбри-Риддле и сертификацию механики для авиационной техники и силовой установки в Федеральном департаменте гражданской авиации.

Так как зазор в клапане выставляем, то надо учитывать коэффициент коромысла. Это требует небольшой простой математики; Приняв стандартное расстояние от патронника до отметки 1010, мы должны умножить его на стандартное передаточное число, которое было указано как 25-1, хотя в реальной установке оно больше похоже на 22. В качестве уступки несколько уменьшенный коэффициент 22- 1, стандартные клапаны регулировки зазора указаны как 012 дюймов.

Теперь открутите болты крепления крышки ИКЗ (катушки зажигания) и снимите ее. Отсоедините разъемы от каждой отдельной катушки зажигания. Следует иметь в виду, что соединения блокируются специальными космическими чехлами, которые необходимо предварительно вытянуть из разъема. Открутив один болт М6 крепления катушек, вытащите их из свечных камней и отложите в сторону.

В случаях, когда необходимо использовать более высокие коэффициенты, требуемый клапан можно рассчитать по этой простой формуле. Чтобы оценить желаемый зазор в клапанах, где используются более высокие коэффициенты, просто обработайте его обратно и умножьте на более высокий коэффициент. Однако это только основные отправные точки; Но хоть с чего начать. С установленными зазорами клапанов, как и следовало ожидать для стандартного двигателя на 012-дюймовом, двигатель работает на холостом ходу очень грубо.

Мгновенно двигатель работает на холостых намного smaster и тянет его лучше. Подобный метод можно применить к большинству кулачков, имеющих разные впускные и выпускные профили, то есть имеющие чуть больший зазор на выпускных клапанах или, наоборот, чуть более плотный на впускных клапанах. Наконечник ролика действует как панельный ролик и тянет лезвие независимо от размера зазора, даже если его нет. Лезвие зонда необходимо перетирать с одной стороны на другую.

Введена очередь клапанной крышки. Покрытие из алюминиевого сплава. Прикручиваем его к головке блока цилиндров четырнадцатью болтами М6. Отпускаем эти болты, начиная от крайнего до центрального, примерно так же, как ГБЦ любого мотора. После откручиваем их напрочь и снимаем клапанную крышку. Если он застрял, то можно поставить крышку за выступы по его углам. Без клапанной крышки доступ к распредвалам, клапанам с их толкателями и звездочкам их привода.

Регулярная и точная регулировка зазоров клапанов может быть очень сложной, в основном из-за используемых инструментов. Крайне важно использовать отвертку, которая плотно входит в гнездо регулировочного винта. Сумка подходит, тем сложнее удерживать регулировочный винт, когда он зажимает контргайку. С учетом того, что мы пытаемся установить разрешения на тысячу дюймов, стоит потратить деньги на конкретное выполнение этой работы. Проблема в том, что большинство отверток имеют коническое лезвие, что обуславливает не самые лучшие расходные материалы.

Перед регулировкой клапанов необходимо определить, в каком из них не совпадают допуски. Для этого возьмите набор плоских щупов и измерьте над ним зазор между толкателем каждого клапана и задней частью распределительного вала. Во впускных клапанах (верхний ряд на фото выше) зазор должен быть 0,12 мм, а в выпускных (нижний ряд) 0,32 мм. Если зазор отличается от этих значений более чем на 0,02 мм в любую сторону, требуется его отрегулировать. Если в моторе стоит ГБО, то зазоры всех клапанов надо увеличить на 0,05 мм от нормы.

Это золотой век лошадиных сил, и среди крупных изменений, которые привносят этот заряд, улучшенные головки цилиндров и более агрессивные кулачки распредвала. Большая высота подъема клапана camsign. Очевидно, поскольку головки цилиндров улучшают пропускную способность, подъем клапанов будет продолжать увеличиваться. По мере подъема и сгорания камера сгорания поднимает поршень к клапану, становится более плотным.

Способ узнать что у вас клапаны не чистят поршни, не происходит после блокировки двигателя от загнутых клапанов. Давайте начнем с быстрого запуска того, что происходит внутри вашего двигателя. На завершающей стадии выпуска, когда поршень приближается к верхней мертвой точке, выпускной клапан закрывается, а впускное отверстие только открывается. Обычно это называется перекрытием. Вдумайтесь, потому что поршень горит, когда выпускной клапан закрыт, а впускной клапан открыт в поршне.

Для измерения тепловых зазоров необходимо установить каждую пару распределительных валов на толкатели. Поэтому ему придется перевернуть болт крепления его шкива.

Чтобы открыть к нему доступ, нужно:

• повернуть насколько переднее колесо может быть правым;
• снять брызговики в арке правого колеса.

Вращать коленчатый вал удобнее всего за болт крепления его со шкивом с головкой на 22, одетый на дребезг через два удлинителя. Если нет удлинителей, то придется кувыркать машину и снимать правое переднее колесо.

В прошлом стандартной рекомендацией для безопасного разминирования большинства гоночных двигателей было 100 дюймов для впускного клапана и 140 дюймов для выхлопных газов. Зазор выпускного клапана обычно шире, потому что если при высоких оборотах выпускной клапан отскакивает от своего седла при закрытии, возможно сломать поршень, поэтому необходим дополнительный зазор. Если обороты двигателя небольшие, а конструктор двигателя уверен, что управлением клапанами можно управлять, то возможны более плотные зазоры до 070 дюймов на впуске и 100 на выпуске.

Результаты замеров зазоров записываются, во избежание путаницы при дальнейшей работе. После этого снимаем распредвал, клапана которого требуют регулировки. Перед снятием распределительных валов коленчатый вал устанавливают в положение, когда поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке. Легче всего это сделать к микрометрическому нутромеру с индикатором временного типа, вкрутив его вместо свечи первого цилиндра.

Но по мере увеличения числа оборотов двигателя более широкие зазоры могут уберечь вас от проблем. Это делает выхлопную сторону 100-дюймовой или 080, если вы смелы. Это общие рекомендации, и, конечно, они будут различаться в зависимости от конкретных конструкций, но эти цифры — отличное начало.

Каждый производитель кулаков рекомендует определенное положение кулачка в зависимости от центральной впускной линии. Эта позиция имеет тенденцию быть наиболее точным способом найти камеру. Например, кулачковая карта будет указывать центральную впускную линию на 108 градусов после верхней мертвой точки.

Распредвалы при этом должны находиться в положении, когда клапан первого цилиндра полностью закрыт, то есть в такте сжатия. В этом положении любым маркером наносятся метки на звездочки привода распредвалов и звено цепи ГРМ напротив. Если для регулировки требуется и впускной, и выпускной клапан, то распредвал необходимо снимать только на один, что обусловлено конструкцией натяжителя цепи.

Мы не будем вдаваться в процесс градуировки распределительного вала, так как эта тема хорошо освещена. Диспирационная камера сделает наоборот. Честно говоря, единственный необходимый специальный инструмент — это модельный пластилин, который вы можете взять из коробки для игрушек вашего ребенка. Слегка смажьте поверхность клапана маслом, чтобы глина не прилипала к клапанам. Теперь собираем головки с предварительно обжатой прокладкой.

Самый точный тест — полностью закрутить всю головку, но обычно мы вращаем только болты головки вокруг рассматриваемого цилиндра. Большинство гонщиков будут использовать механический или роликовый подъемник, однако, если вы используете гидравлический подъемник, они будут сжаты под нагрузкой, поэтому лучше всего заменить комплект механических подъемников. После того, как ремешок установлен и для впускного, и для выпускного клапанов, теперь можно аккуратно рассверлить коленчатый вал не менее чем на четыре оборота, чтобы клапана могли работать во время всех циклов подъема.

Перед снятием необходимо надежно отжать колодку натяжителя цепи привода ГРМ.

В его конструкции имеется сектор с фиксатором, соединенный со штоком. Защелка позволяет прикладу двигаться только в сторону натяжения. Если шток натяжителя будет проталкивать хотя бы один секторный зуб, снятый с распределительного вала звезды его привода, установить обратно без зарядки натяжителя в исходное положение, которое находится под крышкой ГРМ, будет невозможно. То есть, чтобы добраться до натяжителя, нужно будет слить и снять приводные ремни навесных механизмов, правую опору двигателя, водяной насос и поддон с его усилителем.

Вы заметите, что клапаны будут баловаться глиной, показывая величину зазора. Есть несколько способов его измерения. Можно использовать штангенциркуль для измерения глубины, а можно отрезать глину пополам лезвием бритвы, а затем штангенциркулем измерить эту глубину. Если вы посмотрите внимательно, глина также может указать радиальный зазор между карманами клапана и клапаном, хотя его часто бывает трудно точно измерить, хотя это важный шаг.

Для этой процедуры есть несколько ограничений, и самым важным фактором является то, что она не очень точна, особенно когда зазоры очень близки к минимуму. Это подводит нас к более точному методу с использованием индикатора с числовой шкалой, и это можно сделать, не снимая головки цилиндров.

Надежное заклинивание башмака натяжителя, закрытого тканью с тканью в ГБЦ под приводом ГРМ, для предотвращения попадания в мотор посторонних предметов. Болт крепления звездочки распредвала откручиваем на накидке на 19, удерживая сам распредвал за шестигранник, расположенный по его середине, передней шпонкой на 27. Откручиваем и снимаем переднюю габаритную крышку распредвалов.

Сначала снимите все свечи зажигания и установите пружины управления светом на впускной и выпускной №. Как только она будет установлена, установите стрелочный индикатор на выпускном клапане для измерения подъема клапана от держателя пружины. Выпускной клапан будет находиться на стороне закрытия кривой подъема. Переустановите циферблатный индикатор, а затем нажмите на конец качающегося клапана и запишите величину движения до того, как выпускной клапан коснется поршня.

Сбросьте стрелку на циферблате, а затем с помощью качалки нажмите на впускной клапан, пока он не упрется в поршень. Запишите это значение как впускной зазор. Также хорошо перепроверьте зазоры примерно на пять градусов по обе стороны от отметки в 10 градусов, чтобы проверить самое узкое место.

• На градуировке распределительного вала отпустите в пол болты крепления крышек 2, 4 и 5, при этом крышка №3 освобождается последней.
• На впускном валу отпустить крышки 2, 3 и 5, а №4 отпустить последнюю.

Нельзя забывать, что крышки распределительных валов нельзя путать между собой и разворачивать их при установке обратно.

Для этого теста также потребуется какой-либо рычажный инструмент для сжатия пружины, когда она находится в нужном положении. Проверка радиального зазора в поршне клапана поршня требует немного больше работы, но оно того стоит. Часто из-за зазора между поршнем и стенкой поршень будет перекатываться в отверстии вперед-назад. Если зазор в кармане клапана слишком близок к клапану, у вас может возникнуть потенциальная проблема.

Важным измерением является осевая линия клапана относительно рельефа клапана в поршне. Разделив диаметр клапана пополам, чтобы задать радиус, он дает нам радиус, чтобы продублировать это расстояние до пары ограничителей, а затем отправить радиус от осевой линии поршня. Если между проведенной линией и вертикальной стенкой кармана клапана меньше от 050 до 060 дюймов, чем от 050 до 060 дюймов, потребуется механическая обработка для увеличения зазора. Если зазор больше 050 — зазор в порядке, и можно приступать к сборке.

После снятия распредвала открывается доступ к толкателям и клапанам:

Вытаскиваю один заменяемый толкатель для регулировки теплового зазора клапанов и определения их толщины. Размер толкателя нанесен внутри на его дне. Используя его и замерив перед этим зазор, мы рассчитаем нужный размер толкателя, который устанавливается взамен старого.

После замены необходимых толкателей устанавливаем распредвал и его крышки. Все строго на своих местах и ​​в той позе, в которой она стояла.

• Закручивать крышки нужно постепенно, не допуская их перекоса, в порядке, обратном снятию.
• Если необходимо снять второй распределительный вал, то передняя габаритная крышка не требуется.

Окончательно затяните крышки с моментом 15 Н·м. Кулаки распредвалов перед их установкой должны быть в положении как на третьем фото. После затяжки распредвала одеваем на него звезды привода. При этом допускается проворачивать распределительный вал за шестигранник так, чтобы его установочный штифт попал в звездочки в канавке. Не забывайте, что поворот распредвала на угол, превышающий несколько градусов, может привести к загибу клапанов. После установки звездочки на посадочную площадку RV контролируют совпадение метки звездочки с меткой на цепи и затягивают болт ее крепления усилием 65-75 Н·м.

Когда оба распредвала установлены на свои метки, снимаем тряпку, стопор башмака натяжителя и еще раз проверяем зазоры клапанов. Если зазоры отрегулированы нормально, собираем мотор в обратном порядке. Болты клапанной крышки затягивают от центра к краям в шахматном порядке, с усилием 11 Н·м, заменяя ее новой прокладкой.

Если нет толкателей нужных размеров, то придется снимать и ставить заново распредвал после того, как придут заказанные толкатели нужных размеров.

Регулировка клапанов двигателя — Простая операция, но игнорирование ее может привести к неприятным последствиям.

Что такое регулировка клапанов

Для начала разберемся, что такое регулировка клапанов . При работе двигателя внутреннего сгорания все детали нагреваются и расширяются. Это относится и к газораспределительному механизму, в котором между распределительным валом и клапанами всегда должен оставаться определенный тепловой зазор, компенсирующий отдачу двигателя до рабочей температуры. Для установки этого зазора нужно регулировка клапанов .

Частота регулировки клапанов

В двигателях зазор клапана В котором регулируется установкой регулировочных шайб (переднеприводные ваз), рекомендуемый интервал 30 тыс. км. В двигателях с рычажным приводом в газораспределительном механизме проверка и регулировка клапанов требуется чаще — каждые 15-20 тыс. км. Эти интервалы необходимо сокращать при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях, при ударных нагрузках и т. п.

Клапан зазорный

Тепловой Клапан зазорный Регулируется производителем, например, для передневодных ваз номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,2±0,05) мм, для выпускного — (0,35±0,35±0,05) мм. 0,05) мм.

Порядок регулировки клапанов

Регулировка клапанов Выполняется при остывшем двигателе. Для этого оставьте автомобиль с открытым капотом на длительное время или принудительно ускорьте охлаждение, например, вентилятором.

На «классических» вазах регулировка производится с помощью вращения ден. На переднеприводных вазах регулировка производится подбором регулировочных шайб необходимой толщины. На сотню цены на эту услугу разные, в среднем 500-1000 рублей. Не забудьте взять с собой новую прокладку. клапанная крышка и уплотнения гильз клапанной крышки.

Последствия неправильной регулировки клапана

Слишком большой зазор клапана также вреден, как и слишком маленький. При увеличении зазора в двигателе появляется характерный стук, особенно при работе на холодную. При этом увеличивается износ клапанов. При уменьшении зазора падает мощность двигателя, клапан может не закрыться полностью и вывернуться, что приведет к необходимости его замены.

Рано или поздно автовладельцы сталкиваются с посторонними на холостом ходу. Многие страницы написаны о том, как диагностировать шумовые данные. Одной из причин этих звуков могут быть нарушенные зазоры клапанов двигателя. Давайте посмотрим, как отрегулировать клапана, как их поменять и отремонтировать.

Что такое клапана, их роль в работе двигателя

Опытные автомобилисты могут пропустить эту часть, а новичкам данная информация будет полезна. Для работы мотора необходимо по два клапана на каждый цилиндр. Сейчас они относятся к карбюраторным, с шатунами. Для того чтобы цилиндры лучше заполнялись горючей смесью, диаметр тарелки у впускного клапана больше, чем у выпускного. В качестве материалов для седла клапана используется чугун или сталь. Седло запрессовано в GBC.

При работе двигателя эти детали подвержены серьезным нагрузкам. Именно поэтому их изготавливают из жаропрочных и механических нагрузок сплавов.

Принцип работы клапана

Прежде чем говорить о том, как регулируются зазоры клапанов, разберемся в принципе их работы. Любой автолюбитель знает, что основная задача этих узлов – впуск и выпуск. Так в двигателях осуществляется газообмен.

Вначале через впускные клапаны поступает смесь топлива и воздуха, затем через выпускной клапан выходят продукты сгорания. Открытие и закрытие клапанов происходит под действием распредвала распределительных валов. Чтобы клапан смог вернуться на свое законное место, ему помогает пружина. Также эта пружина играет еще одну очень важную роль. Когда клапан закрыт, это способствует наиболее плотному и герметичному прилеганию пластины к отверстию в ССС или Садеру. Это обеспечивает герметичность системы.

Необходимость зазоров

Клапаны состоят из штока и так называемой пластины. Когда двигатель нагревается, стержень детали становится длиннее. Именно поэтому, чтобы компенсировать такое удлинение, производители предусмотрели клапанные зазоры между штоком и распределительным валом. А если точнее, то есть клапанные и кулачковые коромысла.

Этот зазор есть только на холодном двигателе. А когда двигатель достаточно прогреется, то они уменьшаются или совсем исчезают, так как уходит удлинение штока клапана за счет нагрева. Поэтому эти зазоры и получили такое название – тепловые.

Откуда шум?

При увеличении зазора кулачок ударяется о коромысло, и водитель слышит характерные шумы. Эти зазоры клапанов должны полностью соответствовать рекомендациям производителя автомобиля. И шум — это лишь малая часть многочисленных побочных эффектов неправильных зазоров. Если изнашиваются клапана, то изнашивается непосредственно коромысло, а затем распределительные валы. Значит, кулачок будет бить коромысло, а не плавно нажимать на него. Любой автовладелец должен знать, как отрегулировать клапана.

При слишком большом зазоре

При возврате клапана в обычное положение распределительного вала (если зазоры увеличены) от коромысла рано. В этот момент клапан еще не закрыт. Здесь пружину уже ничем не удержать. Поэтому она с серьезным усилием закидывает тарелку в седло на GBC.

Здесь нужно проверить и отрегулировать зазоры клапанов. Эти удары происходят постоянно, в результате чего на тарелке клапана и на седле образуются усталостные микротрещины, напряжения. Если ехать дальше на такой машине, то может произойти занос тарелки. А это уже может повлечь за собой серьезные проблемы.

Если зазор меньше требуемого

В этом случае может возникнуть другая проблема. Этот перегрев является либо расширением клапанов. В основном проблема касается выпускной группы. У нас клапан открывается раньше времени, а закрывается чуть позже. Поэтому сокращается период, когда пластина соприкасается с седлом и может охлаждаться. При отсутствии тепловых зазоров клапан может не закрыться полностью. Как следствие — перегрев, подгорание, трещины, оплавление краев пластины.

Клапан защиты Hydrocompon

На большинстве современных моторов Эти устройства есть. Они защищают клапаны от любых проблем. Здесь тепловые зазоры клапанов компенсируются за счет изменения длины компенсатора на величину, равную зазору.

Но не на все двигатели стоит это устройство. Поэтому тем, у кого нет гидрокомпенсатора, нужно регулировать зазоры вручную.

Зачем нужно регулировать зазоры?

Все потому, что в процессе работы двигателя тепловой зазор постепенно увеличивается. Также необходима регулировка этих механизмов после ремонта.

Теперь мы знаем, на что влияют правильные зазоры, и почему и когда необходимо проводить работы. Таким образом, вы можете начать учиться настраивать зазоры.

Надо сказать, что регулировка зазоров клапанов не даст прибавки мощности. Однако благодаря правильным зазорам двигатель будет работать в штатном режиме, и вам не потребуется менять клапанный механизм или всю поршневую группу. После регулировок мотор просто будет работать лучше. Если совсем все плохо, можно добавить утраченную предыдущую мощность.

Регулировка клапанов на автомобилях ВАЗ

Так что, если вдруг засорились клапана, значит их настроить. Для этого не стоит идти на сотню, все работы можно выполнить самостоятельно, своими руками. Для этого нужно всего лишь знать порядок и зазор клапанов. У ВАЗа точно другие данные регулировки механизмов. Для впускного клапана зазор должен быть 0,2 мм, а для выпускного – 0,35 мм.

Если у вас получится провести эти работы самостоятельно, то вы сможете сэкономить 1000 руб.

Для настройки максимально эффективного газораспределения на ВАЗ нам потребуется снять крышку клапана. Затем подготовьте щупы необходимой толщины, рожковые ключи на 13 и 17, также потребуется изрядная порция терпения.

Для того, чтобы регулировка зазоров клапанов была идеальной, необходимо знать, какова последовательность фаз газораспределения, а также последовательность регулировки счета.

Сначала проверьте коленвал до совпадения меток на звезде и корпусе. Мы первые, кто отрегулировал 6-й и 8-й клапаны. Далее проверяем коленвал по часовой стрелке на 180 градусов. Теперь нужно отрегулировать 4-й и 7-й. Еще виток, и 1-й и 3-й клапаны, а потом 5-й и 2-й.

Процедура регулировки зазора

Здесь все просто. В зазор, который образовался между рычагом и кулачком, вставьте щуп. Какие зазоры на клапанах вашего двигателя можно посмотреть в техническом документе. Если щуп прошел с небольшим усилием, то никаких действий не требуется.

Если щуп не прошел или проходит, но слишком свободно, то необходимо отпустить ключ тоннельного болта. Он проверит нужный угол.

А как на иномарках?

Вот еще то же самое. Сначала снимаем крышку, затем получаем доступ к системе газораспределения. Прокладки, как и сальники, после проделанной работы нужно менять, иначе можно столкнуться с утечками масла.

Для успешного выполнения работы вам понадобятся некоторые инструменты. Это комплект щупа, обеспечивающий 2-й класс точности. С их помощью будут проверять. Далее нам понадобится изогнутый рожковый ключ или трещотка с головкой на 10. В случае с иномарками обычный рожковый ключ не поможет.

Как отрегулировать клапан?

Стоит сказать, что каждый клапан регулируется отдельно. В случае с 4-цилиндровыми двигателями мы имеем 16 клапанов. Клапанные группы каждого отдельного цилиндра также настраиваются отдельно.

Старт всегда следует с первого цилиндра. Вам нужно настроить его, а затем перейти к 3, 4 и 2-й. Заказ именно по делу, потому что это просто удобно. Достаточно лишь установить каждый поршень в верхнюю мертвую точку.

Перед регулировкой цилиндры устанавливаются в положение НМТ. В этом положении клапаны свободны и закрыты. Эту процедуру необходимо провести для каждого из цилиндров. Для этого шкивы распределительных валов имеют метки. Они позволяют установить каждый из поршней. Для этих тегов и выставляются пробелы.

Итак, 1-й цилиндр. Если вы знаете размеры зазоров в бетоне Двигателя, то вам нужно сложить щупы под нужный размер. Затем вставьте щуп между распредвалом распределительного вала и коромыслом того клапана, который вы хотите отрегулировать. В нашем случае это первый клапан.

Далее ослабьте контргайку, а затем затяните регулировочный винт и переместите щуп, который должен быть в зазоре. Его необходимо крутить до тех пор, пока он не станет сопротивляться. Как только вы почувствовали, что он скользит в зазоре с некоторым сопротивлением, затяните контргайку. Проверьте еще раз, а затем полностью затяните.

Для остальных цилиндров действие точно такое же, только нужно установить каждый поршень в положение НМТ. Это можно сделать по меткам на шкиве.

Замена клапана

Иногда приходит время менять изношенные узлы и детали. Для замены клапанов необходимо использовать специальный инструмент – съемник. Принцип замены полностью одинаков для всех моделей ВАЗ.

В первую очередь нужно снять вал привода ГРМ. Затем — толкатели и коромысло. Далее следует закрепить инструмент с помощью шпилек и поставить прокладку под тарелку клапана. Теперь удалите крекеры. Следует сделать все аккуратно. Клапанный механизм имеет очень мощные и серьезные пружины. Если такая весенняя игра, то эти сухарики сбегут неизвестно куда.

После снятия суперзвезд пришло время снять пластину и пружины. Под последней вы также будете удалять пластины. И их следует удалить. Сначала нужно удалить сальник. Теперь можно вытащить клапаны. Вот и вся операция. Замена клапанов тоже, как видите, несложная задача.

Как часто регулировать клапаны?

В книжках пишут, что регулировать клапанные механизмы нужно только после капитального ремонта или при разборке ГБЦ. Это не правильно. Эти детали со временем изнашиваются вполне естественно. На скорость этого износа также влияет температура и манера езды на автомобиле. Рекомендуется проверять зазоры примерно через 20-30 тыс. км.

Если вы проводите подобную операцию впервые, то попросите понаблюдать за вашими действиями более опытного в этом плане товарища. При своевременной регулировке ремонт клапанов или их замена вам не грозят.

Бесперебойная работа двигателя внутреннего сгорания Предполагает периодическую регулировку его клапанов. Они находятся в головке блока цилиндров и относятся к газораспределительному механизму. Мы расскажем, как отрегулировать клапана самостоятельно.

Подготовка к регулировке клапанов двигателя

Операция по регулировке клапанных зазоров входит в техническое обслуживание Вашего автомобиля. На отечественных автомобилях проводится каждые 15 тыс. км, на иномарках каждые 30 тыс. или 45 тыс. км. Дело в том, что при изменении просвета смещаются фазы газораспределения. Двигатель в этом случае начинает работать с перебоями из-за нехватки или избытка топлива. В большинстве запущенных случаев пропадет компрессия (двигатель просто не заведется) или встретятся клапана с поршнями (требуются капремонтные приспособления). Последнее справедливо как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

Как определить, требуется ли регулировка

Профессионалы выделяют следующие признаки неправильно отрегулированных зазоров:

1. Двигатель троит, компрессия в цилиндрах заметно варьируется или полностью отсутствует. При слишком малом люмете клапаны полностью не закрываются, поэтому нарушается герметичность камеры сгорания.
2. Посторонний стук в верхней части двигателя. Это может быть вызвано как слишком большими (стучат толкатели по клапанам), так и слишком маленькими (клапаны упираются в поршни) зазорами.

При наличии любого из перечисленных признаков необходимо проверить зазоры в клапанном механизме.

Регулировка зазоров всегда проводится на холодном двигателе. При этом головка блока цилиндров распредвала устанавливается и туго затягивается. Зависимость величины просвета от температуры приведена в таблице.

Таблица: Зависимость величины зазоров от температуры

Из таблицы следует, что оптимальная температура для регулировки 20 градусов.

Невозможно отрегулировать зазоры:

• после переборки двигателя;
• после снятия и установки головки блока цилиндров.

При замене оборудования на газонаполненную арматуру необязательно.

Регулировка клапанов на отечественных автомобилях

Наиболее просто регулировка осуществляется на отечественных автомобилях семейства ВАЗ.

Видео: Как регулировать зазоры клапанов на ВАЗ 2106

Регулировка просвета производится с помощью плоского щупа. Сначала следует установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Затем отрегулируйте зазоры в соответствии с таблицей.

Таблица: последовательность регулировки клапанных зазоров

Процесс регулировки различается в зависимости от модели ВАЗ. Так, на ВАЗ 2106 зазоры в клапанном механизме регулируются с помощью винтового вязального винта.

На ВАЗ 2108-09 для этого используются регулировочные шайбы, а величина просвета определяется с помощью плоского щупа.

Раньше, во времена СССР, для точной настойки клапанных зазоров использовали специальную стойку с индикатором.

Ранее для контроля зазора клапанов использовалась рейка с индикатором

Регулировка зазоров двигателя ВАЗ 2106 производится сразу, без промежуточных замеров. На ВАЗ 2108-09 следует использовать комплект регулировочных шайб. После замера просвета старая шайба вытаскивается, а на ее место с учетом замеров подбирается новая.

Для замены шайб нужен специальный наполнитель.

При регулировке зазоров сначала снимается клапанная крышка, а затем устанавливается наполнитель.

При регулировке зазоров клапанов тип двигателя (бензиновый, дизельный или газовый) абсолютно не важен. Только конструкция узла «Клапан — Толкатель — Распредвал» только. Изменяя зазоры, можно сдвинуть фазы газораспределения на несколько градусов (моменты открытия и закрытия, выраженные в градусах поворота коленчатого вала).

Сдвиг фаз возникает при смещении распредвала относительно коленвала перестановкой цепи или ремня ГРМ. Обычно эта регулировка нужна только при скрещивании двигателей или чип-тюнинге, поэтому здесь мы ее рассматривать не будем.

В современных двигателях Часто используемые гидрокомпенсаторы. С их помощью происходит регулировка клапанов под действием пружины и подачи масла из системы смазки двигателя. Другими словами, гидравлические компоненты автоматически регулируют зазоры при работающем двигателе.

Как отрегулировать зазоры клапанов на иномарках

Прежде всего, пользуясь инструкцией по ремонту и техническому обслуживанию для данного типа двигателя. Дело в том, что у некоторых иномарок может быть до десяти типов моторов на одну модель автомобиля. Там же указан инструмент, необходимый для регулировки и установки меток времени. Однако в большинстве случаев достаточно наборов гаечного ключа и плоского щупа. Рассмотрим особенности регулировки зазоров на Mitsubishi ASX 1.6 с бензиновым и дизельным двигателем.

Газовый двигатель

Для этого выполните следующие действия:

1. Снимите пластиковый кожух двигателя (держится на резиновых кольцах).
2. Демонтируем катушку зажигания и клапанную крышку.
3. По меткам поставил оба распредвала (здесь указаны номинальные зазоры впускных и выпускных клапанов).
4. Измеряем с помощью щупа зазоры «Второй и четвертый цилиндр — впускные клапана», «Первый и третий цилиндр — выпускные клапана». Запишите результаты измерения.
5. Проворачиваем коленвал на 360 градусов. Затем совмещаем метки на распредвалах и измеряем зазоры других клапанов.
6. Снимаем оба распредвала, вытаскиваем регулировочные стаканы и по приведенной выше формуле рассчитываем размер новых стаканов.
7. Устанавливаем новые чашки и устанавливаем распредвалы в ГБЦ.
8. В указанные посадочные места наносим герметик и затягиваем клапанную крышку.

Дизельный двигатель

Иногда Mitsubishi ASX 1.6 может быть оснащен дизельным двигателем. В этом случае регулировка клапанов осуществляется с помощью болтов в толкателях.

Основные признаки неправильно проведенных работ

Если зазоры клапанов установлены правильно, двигатель будет работать тихо и ровно. При увеличенных интервалах будет издавать посторонние стуки и шумы, при уменьшенных — работать неровно. Дальнейшая эксплуатация такого автомобиля невозможна, необходимо ремонтировать самостоятельно или обращаться в сервисный центр. В противном случае можно потерять машину.

Безотказная работа вашего автомобиля во многом определяется регулярностью операций по установке зазоров клапанного механизма. Периодичность этих операций устанавливается производителем, а технология регулировки достаточно проста и не требует специальных знаний и навыков. Удачи на дорогах!

На двигателях многих современных автомобилей Регулировка зазоров клапанов не требуется из-за гидрокомпенсаторов. Если таковых нет, то производитель обязательно указывает в руководстве по ремонту точные размеры зазоров клапанов двигателя, несоблюдение которых приводит:

• к снижению мощности двигателя;
• нестабильная его работа на холостом ходу;
• повышенный расход топлива;
• преждевременный износ и выход из строя ГРМ и некоторые другие детали (рассмотрим позже).

Измерение зазора клапанов

При работающем двигателе Деталь газораспределительного механизма сильно нагревается. Из-за этого происходит линейное увеличение их размеров. Поэтому при сборке важно соблюдать тепловой зазор клапанов, компенсирующий такое увеличение. Это предотвратит повышенное трение между предметами. Но увеличенные зазоры клапанов не позволяют механизму привода (куда входит распредвал, коромысло, толкатели и т. д.) открыть их на нужную величину. Подумайте, к чему это приводит.

Недостаточно открытый впускной клапан будет препятствовать поступлению топлива в камеру сгорания топливной смесью, что отрицательно скажется на мощности двигателя.
Градуировка в такой ситуации будет препятствовать отводу продуктов сгорания, из-за чего на деталях появляется нагар, который будет откладываться на:

• днище поршня и поверхность камеры сгорания, ухудшая нагрев тонут и тем самым способствуют перегреву деталей;
• свеча зажигания бензинового двигателя или свеча накаливания дизеля, которые из-за этого преждевременно выйдут из строя;
• рабочую поверхность (фаску) клапана и его седла, что предотвратит их плотное прилегание друг к другу и вызовет снижение компрессии в цилиндре.

Кроме того, большие зазоры клапанов увеличивают ударную нагрузку взаимодействующих деталей и могут спровоцировать:

• перегиб верхних концов клапанов;
• деформация дошла до
• пружины аварийные;
• повреждения толкателей;
Слух о поломке
• .

При работающем двигателе чрезмерные зазоры дают характерный звон.

Уменьшенные зазоры клапанов двигателя могут препятствовать плотному прилеганию последних к сидерам, за счет того, что «удлиненный» от нагрева клапан будет выдавливаться толкателем из седла. При этом может обгореть сильно перегретый край градуировки. Кроме того, компрессия естественным образом снижается.

Зазор между клапаном и направляющей втулкой

Чрезмерное увеличение диаметра отверстия направляющей втулки из-за износа приводит к тому, что пара втулки начинает работать как вакуумный насос, «выкачивая» масло из-под клапанную крышку в камеру сгорания. О том, к чему приводит формирование Нагара, мы уже говорили. Еще одним неприятным последствием износа втулки будет расход масла.

Измерение и регулировка

Регулировка зазоров клапанов

Подробное описание этих процедур займет объем с брошюрой, так как они перешли бы в техническую терминологию и детали хронометража хронометража различных конструкций должны были бы быть углубитесь в техническую терминологию.
Основные и необходимые правила, касающиеся всех без исключения ОВС:

• измерение и регулировку клапанных зазоров производить только на холодном двигателе;
• данные действия производить только при закрытом клапане, для чего необходимо знать порядок работы цилиндров и расположение установочных меток на звездочках (шестернях) распределительного вала (или распределительных валов) и коленчатого вала ;
Метки
• на звездах и шестернях нужно точно совместить с метками на корпусе двигателя, проворачивая коленвал по ходу вращения. За два оборота коленчатого вала распределительный вал совершает один оборот.

Простейшим измерительным инструментом является щуп для регулировки клапанов. Для классических «Жигулей», например, он продается отдельно (0,15 мм), но на некоторых моторах не все клапана имеют одинаковое количество зазоров (например, на ЗМЗ-402) и необходим набор щупов. Используя микрометр, вы добьетесь большей точности, но использовать его необходимо вместе с прибором для измерения зазора.

Для регулировки клапанов используются специальные инструменты

Для тех же «Жигулей» это рейка, которая устанавливается на шпильку крепления «ложи» распредвала. В нем указаны углы поворота, соответствующие закрытому положению того или иного клапана.

Помимо измерительных приборов, иногда необходимы приспособления для регулировки клапанных зазоров.
Например, на двигателях семейства ВАЗ 2108 это набор из двух инструментов. Один толкатель клапана («стакан») отжимается от кулака распределительного вала, другое положение толкателя фиксируется, что позволяет заменить регулировочную шайбу.

В любом случае, если вы решите настроить сами, магазины автозапчастей не оставят вас с голыми руками.
Подробнее о регулировке зазоров клапанов (на примере автомобилей ВАЗ) смотрите в видео на нашем сайте!

Тепловой зазор в клапанном механизме. Регулировка клапанного зазора

Каким бы совершенным ни был двигатель, его трущиеся детали постепенно изнашиваются. Регулировка зазоров клапанов. Рано или поздно зазоры между ними выходят за допустимые пределы, и прежде всего термолифты в этом механизме. Со временем он становится вялым, появляется стук в верхней части головки блока, возникает вибрация. С увеличением зазора детали изнашиваются быстрее. Даже если шум пока не очень громкий, это не значит, что с ними все в порядке. Бывает, что лифты со временем уменьшаются. Обычно это происходит после ремонта ГБЦ. При притирке клапанов по их фаске и седлу на них образуется шероховатая поверхность, по которой нарезается резьба, и клапан немного углубляется. А тут и тарелку или, что еще хуже, седло недалеко выжечь. Во избежание капитального ремонта проверяйте и при необходимости регулируйте подъемники не реже, чем это рекомендовано в инструкции производителя.

Обычно эти процедуры следует проводить после. 12-24 тысячи километров. Для спортбайков он не превышает 16 тыс. км, а для туристов с большим рабочим объемом — 24 тыс. км. Если ездить от души, то необходимость в тюнинге может возникать каждые 2 тыс. км. Обычно мотор выдерживает еще 5-6 тыс. км сверх планового пробега. Но не у всех: у мотоциклов Honda такого запаса нет. Однако тянуть с обслуживанием владельцам других мотоциклов не советую.

Так как его придется разбирать, сразу подготовьте к замене прокладки и резиновые уплотнительные кольца. Общих рекомендаций не даю — все мотоциклы устроены по-разному. В случае с Кавасаки нужно запастись натяжными кольцами, а также системами рециркуляции выхлопных газов, уплотнителями свечных колодцев и прокладками под болты крышки нашего механизма. Прокладка этой крышки многоразовая, и менять ее без необходимости не следует.

Размер лифтов

Величина подъема сильно зависит от температуры устройства. В инструкции по ремонту указаны их размеры для холода (20°С). А вот при прогреве их значение может отличаться в два раза, чем на холоде, причем в зависимости от конструкции клапанного механизма, как в большую, так и в меньшую сторону. Это означает, что перед настройкой мотор должен остыть до комнатной температуры. И еще одно правило: перед любыми работами с двигателем его необходимо тщательно вымыть. Грязь, попавшая внутрь, являясь хорошим абразивом, вызовет ускоренный износ тех узлов, в которые она попала. А крупные частицы, попав в любой лифт, могут заклинить движущиеся части.

Сначала отключите минус от аккумулятора — это исключит возможность короткого замыкания и последующего возгорания. Снимите облицовку, бак, корпус воздушного фильтра и патрубки. Снимите карбюраторы и заткните входные патрубки ветошью.

Снять мешающие клапаны вентиляции карбюратора, системы рециркуляции отработавших газов и др. (если установлены), помня схему их подключения. После демонтажа узлов вверните болты и гайки на место – избавитесь от гадания при сборке, где какой находился, то есть сэкономите массу времени.

Вам придется вращать коленчатый вал, перемещая тот или иной поршень в ВМТ. Обычно на роторе генератора делается шестигранник, поэтому крутить нужно только за него, но ни в коем случае не за болт, которым крепится генератор. На роторе есть метка ВМТ для поршней первого и четвертого цилиндров. Чтобы добраться до этой детали, в большинстве мотоциклов не обязательно снимать крышку генератора — в ней есть специальный смотровой люк. И под крышкой, и под люком есть прокладки или уплотнительные кольца. Часто их можно использовать повторно, но лучше заменить.

Выкрутите свечи и, отвернув болты (или гайки), снимите крышку механизма. Если прокладка прилипла, постучите по контуру крышки киянкой. При отсоединении крышки от головки (ножом или отверткой) будьте предельно осторожны: повредив их плоскости разъема, можно получить течь, которую трудно устранить.

Сняв крышку головки, внимательно осмотрите ее, натяжитель цепи ГРМ, а также детали системы зажигания. Не исключено, что вы обнаружите признаки будущих неисправностей.

Головкой или ключом, накинутым на шестигранник на роторе зажигания, провернуть коленчатый вал до совпадения метки «Т» на нем с меткой на картере, это означает, что поршни первого и четвертого цилиндров окажутся в ВМТ . У некоторых механизмов риски на роторе зажигания не обозначены буквами. Можно поймать ВМТ по-другому, и это просто. Вставьте в отверстие для свечи стержень из мягкого материала. Чтобы не повредить поршень, клапана или резьбу свечей зажигания, например, от свинцового припоя, и при вращении коленчатого вала проверяйте положение поршня.

Щуп для правильной регулировки, измерения зазора

Как правильно пользоваться щупом? Его пластины должны входить в подъемники вязкими, но не очень туго. При работе с двигателем с толкателями с первого взгляда совершенно понятно, куда вставлять щуп и что им измерять. Для мотора с коромыслами есть правило: мерить только между коромыслом и шайбой на клапане, но не между коромыслом и распредвалом. Перед работой проверьте пластины зонда микрометром. Вполне возможно, что измерение этого, казалось бы, эталона вас немало удивит: дефектов в измерительных приборах хватает. Не расстраивайтесь, не выбрасывайте щупы, просто учтите ошибку и приступайте к работе. При необходимости, комбинируя щупы, составьте из них набор — и обязательно проверьте.

Не надейтесь на память — запишите измеренные размеры. Действительно, чтобы добраться до прокладок в двигателе с толкателями в приводе ГРМ, нужно потратить много времени, но когда дело дойдет до замены, в памяти все сотрется. Им проще заменить шайбы на коромысла — достаточно отодвинуть их в сторону. Но в этом случае все должно быть записано.

Необходимо исправлять не только зазоры, вышедшие за пределы допуска, но и те, что уже на грани — они подошли к критическому уровню и осталось одно плетение. Идеалом является средняя переносимость. Не забывайте, что в большинстве двигателей они разные на входе и выходе. Если вы снимаете сразу несколько шайб, пометьте их и храните отдельно.

Итак, поршень первого цилиндра в конце такта сжатия. Ищите метки на распределительных валах или звездочках и на головке блока (если есть). Как правило, они наносятся таким образом, чтобы при установке у ремонтника не возникало сомнений, что это именно та самая маркировка. На нашем мотоцикле метки на обеих звездочках параллельны плоскости головки двигателя. Для удобства сборки на цепь и звездочки можно нанести маркер, указав их взаимное расположение. Но — внимание! — тогда нужно постараться все устроить так, чтобы при снятии распредвалов цепь не проскальзывала по звездочке коленвала.

Если натяжитель вашего двигателя регулируется, не стесняйтесь демонтировать его. Если он автомат, сначала откручиваем на нем центральный болт и снимаем пружину, и только потом, открутив крепления, снимаем этот узел с блока цилиндров. Вынув его, проверьте его состояние: стопор должен надежно фиксировать толкатель. Обычно требуется замена уплотнения. Устранив дефекты, сразу подготовьте узел к сборке: отожмите стопор и полностью утопите толкатель (он должен легко ходить в корпусе). Но не устанавливайте пружину – это нужно делать только после того, как вы закрепите узел в собранном устройстве.

Снять натяжение со всех болтов крышки (крышек) постели распредвала — открутить все на пол-оборота, а затем открутить полностью. Болты могут быть разной длины. В этом случае, чтобы еще больше упростить сборку, возьмите кусок картона, начертите на нем схему расположения болтов и воткните их в него так же, как они были установлены в двигателе изначально. Когда закончите с креплениями, снимите крышку(и), но перед этим посмотрите, как на ней (на них) расположены метки. Если их трудно прочитать, отметьте свои собственные маркером. Отдельные крышки распределительных валов нельзя менять местами или переворачивать: любые эксперименты такого рода, как правило, заканчиваются заклиниванием распределительного вала.

Распредвалы не взаимозаменяемы! Чтобы потом их не перепутать, сразу найдите на них маркировку: EX — выпуск, iN-впуск. Если надписей нет, посмотрите на распредвалы слева: выпускной должен иметь канавку на конце. Если ничего не найдете, просто отметьте маркером или сделайте метки. Закрепите цепь ГРМ, например, толстой проволокой, чтобы она не попала в картер, и снимите распредвалы. И не крутите коленвал после этого, пока станину на место не поставите!

Толкатели удобнее всего вынимать из гнезд магнитом, а регулируемые шайбы, как правило, снимаются вместе с толкателем. Нельзя путать не только шайбы, но и толкатели! Потому что, во-первых, они притерлись на своих местах, а во-вторых, днища у них могут быть разной толщины, а это влияет на величину зазора. Микрометром измерьте толщину заменяемых шайб (маркировку на них можно стереть, а сами шайбы подвести).

Рассчитайте толщину нужных деталей по формуле:

H=B+(A-C)

где Н — толщина новой детали; Б — толщина снятой шайбы; А — измеренный зазор; С необходимо.

Прежде чем бежать в магазин, проверьте: может случиться так, что одна из шайб, неподходящая для вашего клапана, подойдет для другой. Иногда возникает соблазн стачивать слишком толстые шайбы и экономить деньги. Не рискуйте! Зачастую эти детали цементируются производителем для повышения их твердости (глубина науглероживания может составлять всего 0,08 мм), и может оказаться, что твердый слой стачивается до мягкого ядра. Если все-таки рискнете, установите шайбу проточенной стороной к толкателю – в таком положении даже потерявший твердость металл некоторое время прослужит. А вот шайбы, работающие с коромыслами, шлифовать ни в коем случае нельзя!

Когда вы приобрели необходимые детали для замены, приступайте к сборке. Перед установкой тщательно протрите торцы, шайбы и толкатели и смажьте наружные поверхности толкателей моторным маслом. Убедитесь, что поршень №1 все еще находится в ВМТ, и верните распредвалы на место. Совместите метки на звездочках с метками на картере и на цепи (если вы их нарисовали).

Помните, почти все застежки затягиваются с определенным усилием. Вставьте на свои места новые резиновые уплотнительные кольца свечных колодцев (если они предусмотрены конструкцией) и установите крышку (крышки) станины. Следите за стопорами и посадочными штифтами (если они есть). Болты общей крышки необходимо затягивать в строго определенной последовательности, иначе она может лопнуть. Помните: это не заменяемая деталь! Не обращайте внимания на это предупреждение — вместе с ним вам придется заменить и всю головку.

Натяжитель с утопленным толкателем и новым уплотнительным кольцом установить в блок в последнюю очередь, нанести каплю резьбового герметика на резьбу болтов его крепления и затянуть. Установите пружину и затяните ее колпак или болт. При этом вы услышите треск выдвижного толкателя и увидите, как натягивается цепь. Прокрутите коленчатый вал на пару оборотов в направлении вращения, чтобы помочь толкателю встать на место. Если эта часть вашего мотоцикла не оборудована автоматической регулировкой, натяните цепь самостоятельно, руководствуясь инструкцией к мотоциклу: здесь нет общих советов.

Теперь проверьте еще раз. Если они соответствуют требованиям, можно продолжать сборку. Если нет, найдите причину прокола (возможно, под шайбу попала соринка) и устраните ее.

Тщательно протереть сопрягаемые поверхности головки блока и его крышки и установить крышку с новой (если старая протекла) прокладкой. Наденьте на его болты новые резиновые прокладки и затяните их. Если вы перетянете, вы испортите прокладку и получите течь.

Установите на место крышку зажигания (или ее люк) с новой прокладкой (или уплотнительным кольцом) после очистки посадочных мест. На выход проводов полезно добавить силиконовый герметик. Нанесите каплю резьбового герметика на его болты и равномерно затяните. Затем соберите мотоцикл в порядке, обратном разборке. Клемму аккумулятора подключайте в последнюю очередь. Заведите мотоцикл и прислушайтесь: если все сделано правильно, вас порадует бесшумность устройства. А чтобы радость была полной, отрегулируйте синхронность карбюраторов.

Общие сведения

Термозазор обеспечивает герметичную посадку клапана на седле при тепловом расширении деталей при работе двигателя.

Для каждой модели двигателя устанавливается оптимальное значение теплового зазора в клапанных механизмах (таблица 1).

Таблица 1 Тепловые зазоры в клапанных механизмах

В процессе эксплуатации из-за износа или перекоса величина теплового зазора может изменяться, отклоняясь от оптимальных значений. Как увеличение, так и уменьшение тепловых зазоров отрицательно сказываются на работе газораспределительного механизма и двигателя в целом. При слишком больших зазорах увеличиваются ударные нагрузки и увеличивается износ деталей привода клапана. При очень малых зазорах не обеспечивается герметичность камеры сгорания, двигатель теряет компрессию и не развивает полную мощность, происходит перегрев клапанов, что может привести к прогоранию фасок. Таким образом, регулировка зазоров клапанов исключает преждевременный износ деталей газораспределительного механизма, позволяет восстановить фазы газораспределения, увеличить наполнение цилиндров, их компрессию и, как следствие, мощность двигателя.

Зазоры проверяются и при необходимости периодически корректируются во время выполнения. Обслуживание. Тепловые зазоры в газораспределительном механизме регулируются на холодном (15 — 25 С) двигателе с полностью закрытыми впускными и выпускными клапанами. Зазор измеряется плоским щупом. Лопасти щупа, равные по толщине требуемому зазору, должны проходить в зазор с легким нажимом. Если зазор установлен на допустимый предел, то щуп, толщина которого равна нижнему предельному значению, должен легко входить в зазор, а равном верхнему предельному значению — с легким усилием. Перед регулировкой клапанов необходимо проверить крепление головки блока и гаек коромысел.

Рисунок 1 — Механизм газораспределения двигателя КамАЗ-740:

а — устройство механизма: А — тепловой зазор; один — распределительный вал; 2 — толкатель;

3 — направляющая толкателя; 4 — стержень; 5 — прокладка крышки; 6 — коромысло; 7 — гайка;

8 — регулировочный винт; 9 – болт крепления крышки головки; 10 — сухарь; 11 — пластинчатая втулка;

12 — тарелка пружинная; 13 и 14 — пружины клапанов; 15 — направляющая клапана; 16 — упорная шайба

; 17 — клапан; б — регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме.

Рисунок 2 – Механизм газораспределения двигателя ВАЗ-2101

а – устройство механизма: 1 – клапан; 2 — направляющая втулка клапана; 3 — заглушка уплотнительная

; 4 и 5 — пружины клапанов; 6 — сухарь; 7 — пружинная пластина; 8 — шпилька пружины

; 9 — рычаг; 10 — корпус распределительного вала; 11 — кулачок; 12 — клапанная крышка механизма

; 13 — шаровая опора рычага; четырнадцать — регулировочный болт; 15 — контргайка

болт регулировочный; 16 — стальная втулка; 17 — нижняя опорная шайба; 18 — стопорное кольцо;

б — последовательность регулировки тепловых зазоров клапанов: А и В — отметки, при совмещении которых

поршень в четвертом цилиндре достигает Т. М.Т. в такте сжатия; Б — регулировочный болт;

Г — контргайка; 1 — 4 — последовательность регулировки клапанов.

Зазор на холодном двигателе должен быть:

Для впускных клапанов — 0,25…0,30 мм;

Для выпускных клапанов — 0,35…0,40 мм.

Для 1, 2, 3 и 4 цилиндров передний клапан впускной, а для 5, 6, 7 и 8 цилиндров — выпускной.

Регулировка зазоров на холодном двигателе. Перед регулировкой тепловых зазоров проверьте моменты затяжки болтов крепления головки блока цилиндров и гаек коромысел. Отрегулируйте тепловые зазоры одновременно в двух цилиндрах при закрытых клапанах. При регулировке коленвала устанавливают последовательно в положения I…IV, которые определяются его поворотом относительно положения начала впрыска топлива в первом цилиндре на угол, указанный ниже:

Положение коленчатого вала – I II III IV;

Угол поворота — 60º 240º 420º 600º;

Номера цилиндров регулируемых клапанов — 1, 5 4, 2 6, 3 7, 8.

Последовательность операций при регулировке зазоров следующая:

1 Снимите крышки ГБЦ.

2 Проверить затяжку болтов крепления головки блока цилиндров.

3 Вытяните фиксатор, установленный на картере маховика, поверните его на 90° и установите в нижнее положение.

4 Снимите крышку люка в нижней части кожуха маховика (чтобы провернуть маховик ломом).

5 Проворачивая коленчатый вал по направлению вращения, установить его в положение, при котором фиксатор под действием пружины входит в паз на маховике, при этом оба клапана пятого цилиндра должны быть закрыты (коромысла на пятый цилиндр должен находиться в том же положении).

Это положение коленчатого вала соответствует началу подачи топлива в 1-й цилиндр.

Если выпускной клапан пятого цилиндра открыт при таком положении маховика и защелки (коромысло выпускного клапана наклонено относительно коромысла впускного клапана, и его шток не вращается от руки) , необходимо вынуть защелку из паза на маховике и провернуть коленвал на один оборот до тех пор, пока фиксатор не войдет в паз. Проверить положение клапанов пятого цилиндра

Коленчатый вал нужно провернуть рычагом, вставив его в отверстия, расположенные на боковой поверхности маховика. Поворот маховика на угол, равный зазору между двумя соседними отверстиями, соответствует повороту коленчатого вала на 30º. Потяните защелку против усилия пружины, поверните ее на 90º и установите в верхнее положение.

6 Повернуть коленчатый вал по направлению вращения на угол 60º, установив его таким образом в положение I.

В этом положении клапаны первого и пятого цилиндров должны быть закрыты (штоки этих цилиндров должны легко крутил вручную).

7 С помощью динамометрического ключа проверить момент затяжки гаек крепления коромысел регулируемых цилиндров, при необходимости подтянуть. Моменты затяжки приведены в Приложении А.

8 С помощью щупа проверьте зазор между пальцами коромысел и концами клапанов регулируемых цилиндров. Если они не укладываются в вышеуказанные пределы, их необходимо скорректировать.

9 Для регулировки зазора ослабьте контргайку регулировочного винта, вставьте в зазор щуп необходимой толщины и, поворачивая винт отверткой, установите требуемый зазор.

Удерживая винт отверткой, затяните гайку и проверьте зазор. Щуп толщиной 0,25 мм для впускного клапана и толщиной 0,35 мм для выпускного клапана должен проходить свободно, а для впускного клапана толщиной 0,30 мм и для выпускного клапана толщиной 0,40 мм с усилием.

Отрегулируйте другие клапаны.

10 Установите на место крышки люков картера маховика и головки цилиндров. Установите замок маховика в верхнее положение.

11 Запустите двигатель и прослушайте его работу. При правильно отрегулированных зазорах в клапанном механизме не должно быть стука.

4.1. Снимите крышку головки блока цилиндров.

4.2. Вращением коленчатого вала установить поршень 1-го цилиндра в положение, соответствующее окончанию такта сжатия.

4.3. С помощью комплекта щупов измерьте зазоры между головками коромысел и концами клапанов 1-го цилиндра. Запишите результаты измерений в Таблицу 3.1.

4.4. Если разрыв выходит за пределы допустимого диапазона, его необходимо восстановить. Для этого необходимо отдать контргайку регулировочного винта на коромысле клапана и выставить требуемый зазор вращением винта. После этого затяните контргайку и снова проверьте зазор щупом, поворачивая шток толкателя вокруг своей оси. Запишите результаты измерений в Таблицу 3.1. Заедание или тугое вращение штока вокруг оси свидетельствует о его чрезмерной кривизне.

4.5. В описанной выше последовательности проверьте и отрегулируйте зазоры клапанов остальных цилиндров дизеля. Регулировку рекомендуется производить в последовательности, соответствующей порядку работы цилиндров.

4.6. Установите крышку головки блока цилиндров.

Таблица 3.1 — Зазоры в клапанном механизме

5. Проверка углов открытия и закрытия клапанов

5.1. Определить положение ВМТ и НМТ первого цилиндра методом двух насечек. Для этого при снятой форсунке через отверстие форсунки в полость цилиндра устанавливается датчик положения поршня (микрометрическая головка). Вращая вал, по шкале измерителя замечают положение поршня, не дошедшего до ВМТ, на угол 50. ..70 ПКВ и делают отметку на маховике. Далее вращением вала поршень переносится через ВМТ и останавливается в положении, при котором показания счетчика будут одинаковыми. Дуга, полученная на маховике между двумя засечками, делится пополам, и таким образом получается положение ВМТ. Аналогичным образом определяется положение НДЦ.

5.2. Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца сжатия (при этом оба клапана цилиндра закрыты). Медленно поворачивая вал по направлению вращения, установить положение начала открытия выпускного клапана. Начало открытия (окончание закрытия) клапана определяют по моменту «закусывания» (освобождения) кусочка тонкой бумаги (кальки или папиросной бумаги), вставленного в зазор между бойком коромысла и концом клапана. шток клапана. Продолжая вращение коленчатого вала, таким же образом последовательно измеряют углы начала открытия впускного, конца закрытия выпускного и впускного клапанов. Запишите результаты измерений в Таблицу 3.2. При этом коленчатый вал провернется на два полных оборота.

5.3. В описанной выше последовательности выполните измерения для остальных цилиндров двигателя. Запишите результаты измерений в Таблицу 3.2.

5.4. Проанализируйте результаты измерений. При нормально отрегулированном газораспределительном механизме фактические значения углов открытия и закрытия клапанов отличаются от паспортных данных не более чем на +3 ПКВ. В противном случае необходимо установить, есть ли закономерность выявленных отклонений. Если все клапаны имеют раннее или позднее открытие или закрытие, это свидетельствует о том, что для восстановления фаз газораспределения необходимо провернуть распределительный вал в ту или иную сторону при неподвижном коленчатом вале. Отсутствие закономерности в выявленных отклонениях от паспортных значений свидетельствует либо о неточности измерений, либо о нарушении зазоров в клапанных механизмах, а также о различии условий работы механизмов газораспределения в различных цилиндрах двигателя.

Таблица 3.2 – Зазоры в клапанном механизме

При нормальной работе двигателя между стержнем клапана и регулировочным болтом толкателя или коромысла имеется зазор, обеспечивающий плотную посадку клапана в седле. Предусмотренный зазор компенсирует линейные деформации деталей газораспределительного механизма, возникающие под влиянием температурных изменений в процессе работы двигателя. Из-за этого зазор называется тепловым. Величина теплового зазора по мере работы двигателя изменяется из-за износа деталей газораспределительного механизма. Износ трущихся поверхностей деталей, передающих усилие на клапан от кулачка распределительного вала (толкатели, тяги, коромысла, регулировочные болты), приводит к увеличению ранее установленного зазора. В то же время износ рабочей фаски и седла клапана приводит к уменьшению этого зазора. Указанное изменение зазора в клапанах требует их систематической проверки и своевременной регулировки.

Величина теплового зазора определяется конструктивными особенностями и для каждого типа двигателя оговаривается спецификацией. Работы по проверке и регулировке тепловых зазоров клапанов следует проводить каждые 6000 км, а также при первых признаках неисправностей в работе клапанного механизма. В период обкатки нового двигателя или после его ремонта регулировочные работы следует проводить в более короткие сроки, первая регулировка через 300 км, вторая через 1000 км пробега.

Регулировка теплового зазора двигателя модели 407. Величина теплового зазора между наконечником клапана и регулировочным болтом коромысла зависит от температуры деталей двигателя, особенно головки блока цилиндров. Так, при прогреве двигателя и увеличении его температурного режима на 60 — 700 тепловой зазор увеличивается на 0,1 — 0,12 мм. При эксплуатации автомобиля зимой эта разница температур деталей двигателя может достигать больших величин, тепловой зазор может быть значительно уменьшен по сравнению с установленным зазором. Поэтому регулировочные работы следует проводить при температуре двигателя в пределах 15 – 200 выше нуля. При этой температуре тепловой зазор должен иметь следующие значения: для выпускных клапанов — 0,20 мм; для впускных клапанов — 0,15 мм. Для проведения регулировочных работ необходимо иметь следующие инструменты: двухсторонний ключ 11 Х 14 мм; трубчатый торцевой ключ на 14 мм; специальный торцевой ключ на 5 мм; отвертка и рукоятка. Порядок работы следующий.

1. Для удобства подхода к болтам третьего и четвертого коромысел с регулировочными ключами снимите воздуховод карбюратора и отложите в сторону трубку подачи топлива.

2. Отвернуть два барашка и снять крышки люков кожуха головки цилиндров, соблюдая осторожность, чтобы не повредить пробковую прокладку.

3. Ослабьте винт крепления крышки смотрового окна к картеру сцепления (рис. 1) и отодвиньте крышку 3 в сторону.

4. Поворачивая пусковую рукоятку коленчатого вала двигателя, установить поршень первого цилиндра в крайнее верхнее положение на такте сжатия. Это положение можно определить по следующим признакам:

а) если двигатель перед регулировкой не разбирался и находился в рабочем состоянии, то во время такта сжатия в первом цилиндре токоведущая пластина ротора должна быть обращена к клемме провода низкого напряжения, неподвижно закрепленной на корпусе прерывателя-распределителя;

б) такт сжатия можно определить, наблюдая за последовательностью работы коромыслов или толкателей при медленном вращении коленчатого вала. Сразу после закрытия впускного клапана первого цилиндра начинается такт сжатия. При этом выпускной клапан также закрыт. При закрытом положении клапанов первого цилиндра их коромысла остаются неподвижными при вращении коленчатого вала, поэтому ближайшая метка на маховике будет соответствовать положению поршня в конце такта сжатия в первом цилиндре.

5. Медленно поворачивая коленчатый вал, совместить метку 2 с обозначением — в. м.т. на ободе маховика кончиком пальца 1, неподвижно закрепленного в картере сцепления. Этикетка видна через открытый люк в картере сцепления.

б. Плоским щупом проверьте величину теплового зазора в следующих друг за другом клапанах: первый выход. Второй и третий вход и пятый выход. При этом необходимо подбирать зазоры в цепи соединений толкатель — шток — коромысло, подтягивая коромысло за регулировочный болт. Перед регулировкой проверьте состояние поверхности наконечника клапана. В процессе износа в центре этой поверхности образуется отверстие, размер которого не определяется плоским щупом, и, следовательно, измеренное значение зазора будет неточным. Если наконечник клапана изношен, перед регулировкой его необходимо заменить новым или отшлифовать.

7. Отрегулировать зазор в следующем порядке (рис. 2). С помощью торцового ключа на 14 ослабьте контргайку 2 регулировочного болта. Проверяя зазор плоским щупом, поворачивайте регулировочный болт ключом на 5 мм, ослабляя или затягивая его до получения номинального зазора. Удерживая регулировочный болт в установленном положении ключом на 5 мм, затяните контргайки и еще раз проверьте зазор щупом. Затяните контргайку более надежно и, наконец, проверьте зазор. В этом положении коленчатого вала отрегулируйте все указанные клапана.

8. Проверните коленчатый вал двигателя ровно на один оборот, пока метка на ободе маховика не совпадет со штифтом, как это было сделано ранее. В этом положении поршень четвертого цилиндра должен находиться в крайнем верхнем положении на такте сжатия. Поверните и отрегулируйте оставшиеся четыре клапана, то есть четвертый выпускной, шестой и седьмой впускной и восьмой выпускной.

Регулировка тепловых зазоров на двигателе модели 402. Величина тепловых зазоров между штоком клапана и регулировочным болтом толкателя должна выдерживаться в пределах: для впускного клапана — 0,13 — 0,15 мм. для выпускного клапана — 0,18 — 0,20 мм. Зазор необходимо измерять на холодном двигателе. средняя температура блока цилиндров + 18″. Для проведения работ необходимо иметь следующие инструменты: регулировочные ключи 12 X 17 и 15 X 17 мм с толщиной губок 3 мм; отвертки стандартные ключи 14 X 17 и 11 X 14 мм; плоский зонд Регулировка зазоров производится в следующем порядке

1. Снимите карбюратор, предварительно отсоединив трубку подачи топлива карбюратора и трубку воздушного фильтра.

2. Удалите масло для тонкой очистки фильтра, отсоединив сливную и напорную трубы.

3. Снимите впускной и выпускной патрубки, предварительно отсоединив их от приемной трубы глушителя.

4. Отсоедините сливную трубку фильтра тонкой очистки масла от крышки клапанной коробки.

5. Откройте крышку клапанной коробки, стараясь не повредить пробковую прокладку.

6. Проворачивая коленчатый вал двигателя рукояткой, установить поршень первого цилиндра в крайнее верхнее положение на такте сжатия (выполняется аналогично описанному выше для двигателя модели 407).

7. Отрегулировать тепловой зазор между регулировочным болтом и стержнем клапана для последовательно расположенных клапанов: первого выпускного, второго и третьего впускных и пятого выпускного клапанов.

Отрегулируйте зазор в следующем порядке. Ослабьте контргайку регулировочного болта ключом на 15 мм, удерживая толкатель от вращения ключом на 17 мм. Затем проверьте зазор плоским щупом. ключом на 12 мм вращать головку регулировочного болта, удерживая толкатель ключом на 17 мм, до получения необходимого зазора.

8. Установив регулировочный болт, затяните контргайку, удерживая регулировочный болт от вращения, и еще раз проверьте зазор.

9. Не проворачивая коленчатый вал, отрегулируйте указанные клапана (первый, второй, третий и пятый).

10. Проверните коленчатый вал ровно на один оборот до совмещения метки на маховике со штифтом картера сцепления и отрегулируйте остальные клапана: четвертый выпускной, шестой и седьмой впускной и восьмой выпускной. Регулировка теплового зазора в клапанном механизме.

Со временем в клапанном механизме двигателей автомобилей ЗАЗ появляется стук, который невозможно устранить регулировкой тепловых зазоров. Он вызывает увеличенный осевой зазор коромыслов выпускных клапанов (в отличие от коромыслов впускных клапанов они не имеют распорных пружин, автоматически устраняющих зазоры). Устранить зазоры можно, установив шайбы на ролик между проставками и коромыслами. При этом можно использовать прокладки, предназначенные для пальцев передней стойки подвески автомобиля ЗАЗ-9.65А, так как они имеют высокую износостойкость (из марганцовистой стали) и подходят по размерам для двигателя МоМЗ-966А (30 л.с.). Для двигателей МоМЗ-968 внутренний диаметр шайб необходимо увеличить напильником до 18 мм.

Толщину шайб можно регулировать шлифовкой на абразивном круге, чтобы после сборки коромысло качалось без заеданий и заметного осевого зазора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Автомобили «Жигули» ВАЗ 2104, 2105, 2107. Устройство. Ремонт. Московская транспортная 1992.

ВАЗ 2106 Руководство по ремонту. Москва. Livre 1996.

Журнал «За рулем» 1997. Москва.

Сколько весит двигатель ваз 2103. Заднеприводные двигатели ВАЗ: Тридцать пять лет на службе. Другие модификации двигателя: впускной и выпускной

Известные в СНГ модели ВАЗ 2101, 2103-06 или Нива принято называть «классикой». Силовые агрегаты на этих машинах на сегодняшний день еще сильно устарели, однако, учитывая их распространенность, желающих доработать указанные много.

С учетом того, что сами двигатели достаточно простые, их нет, такой тюнинг двигателя ВАЗ классический можно сделать даже самому в условиях гаража. Главное иметь под рукой все необходимые инструменты для разборки ДВС, необходимые запчасти, а также наличие знаний и навыков.

Также важно учитывать, что после установки другого коленчатого вала и увеличения хода поршня происходит увеличение, что потребует применения бензина с более высоким октановым числом. Возможно, вам также потребуется дополнительно отрегулировать степень сжатия. Главное правильно подобрать укороченные поршни, шатуны и т.д.

Также добавим, что самым простым и дешевым методом можно считать расточку для ремонта поршней. Однако даже если блок расточить до последнего ремонтного размера, объем увеличивается не более чем на 30 «кубиков». Иными словами, на значительный прирост мощности в этом случае рассчитывать не стоит.

Другие модификации двигателя: впуск и выпуск

Если учесть рекомендации специалистов, то для того, чтобы двигатель получился оборотистым, не следует стремиться увеличить его объем за отметку в 1,6 литра. Увеличение объема выше этого показателя будет означать, что двигатель «тяжелее» и менее интенсивно раскручивается.

Что касается улучшений, то особое внимание стоит уделить не только блоку, но и . Доработка заключается в шлифовке каналов ГБЦ, по которым поступает топливо из впускного коллектора. Важно добиться не только большего сечения канала, но и плавного перехода, а также чтобы все каналы заканчивались одинаково.

Следующим шагом будет модернизация выхлопных каналов и. Каналы полируются, а клапана даже можно заменить. Например, подбирается подходящий вариант (можно и от иномарки), после чего стержни клапанов обрабатываются под размеры под двигатель ВАЗ.

Параллельно следует обработать пластины клапанов. Важно отрегулировать все клапана по весу. Отдельно стоит подойти к вопросу установки. Чтобы двигатель хорошо тянул с низов и на высоких оборотах, оптимально подобрать распределительный вал, обеспечивающий высокий подъем клапанов. Параллельно для тонкой настройки нужна еще и разрезная шестерня.

Что в результате

Возможность установки турбокомпрессора на двигатель с карбюратором. Основные преимущества и недостатки турбонаддува на карбюраторном автомобиле.

Характеристики двигателя 2103

Годы выпуска — (1972 — наше время)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — карбюратор/инжектор
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 2
Ход поршня — 80 мм
Диаметр цилиндра — 76 мм
Степень сжатия — 8,5
Объем двигателя 2103 — 1452 см3
Мощность двигателя 2103 — 71 л.с./5600 об/мин
Крутящий момент — 104 Нм/3400 об/мин
Топливо — АИ93
Расход топлива — город 9,4л. | трасса 6,9 л. | смешанный 8,9 л/100 км
Расход масла — 700 гр на 1000 км
Масса двигателя ваз 2103 — 121кг
Габаритные размеры двигателя ваз 2103 (ДхШхВ), мм — 565х541х665
Масло для двигателя ваз 2103:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе 2103: 3,75 л.
При замене заливаем около 3,5л.

Ресурс двигателя ваз 2103:
1. По заводу — 125 тыс. км
2. На практике — до 250 тыс. км

тюнинг
Потенциал — 200 л.с.
Без потери ресурса — 80 л.с.

Двигатель был устанавливался на:
ВАЗ 21023
ВАЗ 2103
ВАЗ 21043
ВАЗ 21053
ВАЗ 21061
ВАЗ 2107

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2103

3 Двигатель ВАЗ 2103

3 карбюратор рядный 4-цилиндровый с верхним расположением распредвала, ГРМ двигатель 2103 имеет цепной привод. Блок двигателя ВАЗ 2103 высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103 при бережной эксплуатации, своевременном обслуживании превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км.
Основные отличия двигателя 2103 увеличенная высота блока на 8,8 мм с 207,1 мм до 215,9 мм для возможности установки коленчатого вала с увеличенным ходом поршня, за счет чего объем двигателя увеличился до 1,5 литров.
Как отмечалось в предыдущих статьях, в двигателях Лада существует проблема износа распредвалов. В связи с тем, что цепной привод не имеет натяжителя, необходимо подтянуть цепь, двигатель также нуждается в постоянной (каждые 10 тыс. км) регулировке зазоров клапанов, об этом будет свидетельствовать громкий стук в двигателе ВАЗ 2103 при работе двигателя на холостом ходу слышно с места водителя при закрытом капоте. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапана, ответ прост — мощность снизится, расход топлива увеличится, клапана прогорят и много других радостей жизни. Регулировка клапанов двигателя ВАЗ 2103 должна производиться либо мастером, либо своими руками. Что касается других проблем, карбюраторы Weber и Ozone постоянно требуют регулировки и очистки CO. Часто бывает, что греется двигатель ВАЗ 2103, ищите проблему в помпе, 99% это все. Зачастую, когда двигатель троит на 2103, причин может быть очень много, чаще всего прогорает клапан, в любом случае надо мерить компрессию и показывать машину мастеру. Многие неисправности двигателя ВАЗ 2103 повторяют проблемы 2101, ввиду их близкой родственности. Для более полной картины и чтобы ничего не упустить, читайте о .
Однако, по распространенному мнению, двигатель 2103 является самым надежным и неприхотливым среди двигателей классической линейки, а учитывая цены на запчасти для двигателя ВАЗ 2103, не стоит удивляться, почему классика до сих пор ездит по нашим улицы.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2103

Буст двигателя 2103

Методов доработки двигателя ВАЗ 2103, как и всей классики, очень много, от расточки до компрессора с турбинами, но начнем по порядку. Как форсировать двигатель ваз 2103, самым дешевым и простым тюнингом двигателя ваз 2103 был и остается диаметр цилиндра 3 мм под поршень 79 мм от ваз 21011 или от ваз 2106, на выходе имеем 1,6 литра. Заточить дальше, под 82 мм не получится из-за слишком тонких стенок блока.
Для дальнейшего увеличения объема необходимо увеличить ход поршня до 84 мм. Увеличение объема таким способом снижает максимальные рабочие обороты, нижний двигатель не лучший выбор для гонок, но все же. Для увеличения мощности двигателя ВАЗ 2103 с ходом поршня ставят коленчатый вал ВАЗ 2130, а также используют поршневую ТРТ, шатуны усаживаются до 134 мм. Недостатками поршней ТРТ являются меньшая прочность по сравнению со стандартными, термическая нагрузка на кольцо и вероятность прогара поршня.

Диаметр двигателя 2103

1,6 л. 79×80 ~75 л.с.
Максимальный крутящий момент ~115Нм при 3000об/мин
При такой комплектации получаем именно мотор 2106.
— поршень большего диаметра, ход стандартный
1,7 л. 79×84 ~ 80 л.с. Моментный мотор
, негоночная комплектация.

Как форсировать двигатель ВАЗ 2103 доводкой ГБЦ

На трехмоторном моторе используется ГБЦ ВАЗ 2101, основной недостаток которой в том, что она разрабатывалась для малообъемных агрегатов. Соответственно проходные сечения каналов не соответствуют увеличенному объему, это необходимо исправить путем растачивания и полировки каналов.
Полировка и растачивание каналов ГБЦ ВАЗ 2103 и коллектора значительно снизит сопротивление впуску, мощность двигателя во всем диапазоне увеличена на 10%. Как отполировать и какие валы выбрать описано в статье «Тюнинг ВАЗ 2101», по причине идентичности моторов все это относится к двигателю Лада тройка. На этом доработка двигателя 2103 не заканчивается, правильно подобранный распредвал на 2103, а также доработанная головка могут показать более 100 л.с.

Распредвал на ВАЗ 2103

Правило выбора распредвала простое, на нисходящей комплектации, когда ход поршня большой и он больше диаметра цилиндра, нужно брать вторичный вал с фазой до 270, подъем клапана больше. Такой двигатель получится достаточно тяговитым, городским и будет ехать намного лучше штатного, при этом пропадут высокие обороты. Какой распредвал выбрать для низов, подойдет эстонский 1, нивовский вал 213 или что-то похожее по параметрам. При ездовой конфигурации соответственно подбираем широкофазный ведомый вал с большим подъемом клапанов. Распредвал Мастермотор 48, ОКБ Двигатель 480 и им подобные влезут в штатную головку без доработок. Более широкая фаза потребует дополнительной работы. Недостатки валов с широкой фазой — тяга на низах, чем вал середнее, тем хуже идет снизу и неравномерный холостой ход, но теряя низы, мы приобретаем большую мощность на верхах. В каком направлении двигаться и стоит ли вообще двигаться, решать вам, основные и самые популярные принципы форсировки двигателя 2103 были представлены вам максимально просто и доступно.

Компрессор на классику

Компрессор на ваз 2103 отличный вариант накачать жигули недорого, в магазинах есть готовые установочные комплекты на давление 0,5 и 0,7 бар от автотурбо. Установка компрессора на 0,5 бар на классику достаточно проста и требует минимум доработок; в паре с измененной ГБЦ двигатель выдает более 125 л.с. Против этого метода стоит цена всей деятельности.

Классический турбо

Это, без сомнения, самый дорогой и невыгодный способ форсировки двигателя ВАЗ 2103. Первым пунктом ваших затрат будет перевод двигателя на инжектор. Потом получаем турбо кит для классики, цены от 1,5 тысячи долларов. Большинство китов построено на базе турбины Garrett GT17, они выдерживают без доработки поршня, но дуют до 0,5 бар. В этом случае более рациональным является классический компрессор. В случае тотальной доработки двигателя 2103, с заменой поршневой, установкой правильного турбо вала (фаза 270-280, максимальный подъем) этот комплект будет выдавать до 1,2 бара при мощности более более 140 л.с. Стоимость таких переделок будет стоить дороже самого автомобиля, даже без учета ходовой, коробки передач, тормозной системы и прочего 😀

Технические характеристики двигателей ВАЗ и способы их настройки для увеличения мощности. Все описано простым языком. Вот несколько практических советов. Нашел эту информацию в закромах. Пусть лежит здесь.

1. Двигатель 2101.

Это первый жигулевский двигатель производства FIAT-124. Изначально он устанавливался на «копейку» и является прародителем всех вазовских двигателей.

Технические характеристики двигателя ВАЗ 2101:

Рабочий объем: 1197 см3
Диаметр цилиндра: 76 мм
Ход поршня: 66 мм.
Мощность: 59 л.с.
Устанавливался на: ВАЗ-2101, 21013, 21035.

2. Двигатель 21011.

Двигатель «одиннадцатой» модели Жигули. Отличается от 2101 увеличенным объемом, соответственно цилиндрами большего диаметра.

Технические характеристики двигателя ВАЗ 21011:

Рабочий объем: 1294 куб.см
Диаметр отверстия: 77 мм
Ход: 66 мм.
Мощность: 64 л.с.
Устанавливался на: ВАЗ-21011, 21021, 21033, 21063.

Его вариация — двигатель 2105, основное отличие которого — ременный привод ГРМ. Устанавливался на ВАЗ-2105, 21072. Мощность 64 л.с.

3. Двигатель 2103.

Технические характеристики двигателя ВАЗ 2103:

Рабочий объем: 1452 куб.см
Диаметр цилиндра: 76мм
Ход поршня: 80 мм.
Мощность: 71 лошадиная сила.
Степень сжатия: 8,5

Устанавливается на модели: ВАЗ-2103, 21043, 21053, 21061 и 2107. , большой объем и мощность.

Технические характеристики двигателя ВАЗ 2106:

Рабочий объем: 1569 куб.см
Диаметр цилиндра: 79мм
Ход поршня: 80 мм.
Мощность: 75 лошадиных сил.
Степень сжатия: 8,5
Максимальный крутящий момент при 3400 об/мин: 104 Hm
Октановое число бензина не ниже: 91-93
Устанавливался на: ВАЗ-2106, 21074 и 2121 Нива.

5. Двигатель 21213.

Отличается от «шестерки» еще большим диаметром цилиндров.

Технические характеристики двигателя ВАЗ 21213:

Рабочий объем: 1690 куб.см
Диаметр цилиндра: 82 мм
Ход поршня: 80 мм.
Мощность: 80 лошадиных сил.
Степень сжатия: 9,3
Максимальный крутящий момент при 3400 об/мин: 127 Нм

Устанавливался на: ВАЗ-21213 и 21214 «Нива» .

Отличается от других двигателей конструкцией ГБЦ, карбюратора и электронной системой зажигания. Этот двигатель имеет множество модификаций. До модификации 21128i с инжектором, доведенным до объема 1,8 литра и мощностью 105 лошадиных сил. Но эта модификация не является серийным ВАЗовским двигателем.

6. Двигатель 2130.

По сравнению с двигателем 21213 увеличена высота блока цилиндров и, соответственно, ход поршня за счет применения другого коленчатого вала.

Технические характеристики двигателя ВАЗ 2130:

Рабочий объем: 1790 куб.см
Диаметр цилиндра: 82 мм
Ход поршня: 84 мм.
Мощность: 82 лошадиные силы.
Степень сжатия: 9,3
Максимальный крутящий момент при 3400 об/мин: 135 Нм
Октановое число бензина не менее: 91-93
Устанавливался на: ВАЗ-2121, 21213, 21214, 2131 «Нива»; 2120 «Надежда» и их модификации.

Вместо эпилога: Как прокачать двигатель ВАЗ.

1. Если брать «копеечный» двигатель объемом 1197 куб. см., то в первую очередь можно увеличить объем путем расточки до 79 миллиметров цилиндров. При таком размере цилиндров появляется возможность установки поршней от 21011. Получаем объем 1294 куб.м. см.

Если использовать блок двигателя 21011 как экспериментальный, то цилиндры можно смело затачивать до 82 миллиметров, увеличивать ход поршня (как описано выше) и получать объем 1690 куб. см.

2. Если тюнинговать мотор «тройка» или «шестерка», то в этом случае цилиндры лучше растачивать на 3 миллиметра, до диаметра 82 миллиметра. Без замены поршней установить коленчатый вал с ходом 84 миллиметра и получить объем около 1774 куб. см.

Удачи в настройке.

И напоследок видео: Двигатель ВАЗ 2101 — конструкция, сборка…

Причиной такой неприятной ситуации, как перегрев двигателя, в 99 случаях из 100 является помпа. Ну а если мотор
вдруг затроил, то поиск источника проблемы может затянуться. Есть много причин для этого. Опытные автолюбители советуют в процессе поиска перебирать все варианты по порядку, руководствуясь правилом «от простого к сложному». Тем не менее, двигатель ВАЗ-2103, несмотря на перечисленные выше недостатки, считается не только одним из самых неприхотливых среди «классического» жигулевского семейства — он еще и самый надежный. Такой вывод можно сделать на основании многочисленных отзывов — как владельцев ВАЗ-2103, так и других моделей, на которые он устанавливался.

Нередко владельцы «троек», желая добавить своей машине мощности и резвости, форсировали двигатель. Тут сразу несколько вариантов — начиная от расточки и заканчивая установкой компрессора с турбинами. Однако самый простой и, соответственно, самый дешевый тюнинг – это расточка цилиндров на 3 миллиметра. После этого устанавливается 79-мм поршень от «шестерки» или ВАЗ-21011, и на выходе мы получаем двигатель объемом 1,6 литра. Однако на тот момент базовый 72-сильный двигатель, разгонявший машину до 100 километров в час за 16 секунд, был вполне сравним с зарубежными аналогами. При этом «тройка» на момент начала своего серийного производства была одним из самых динамичных представителей советского автопрома. Эта «тройка» сегодня кажется тихоходной, тогда как для своего времени ее скоростные характеристики считались вполне приличными.

Двигатель ВАЗ 2103 — классический силовой агрегат, входящий в линейку двигателей, разработанных и выпускаемых ОАО «АвтоВАЗ».

Подводя итог, можно сказать, что все это семейство (2101 — 2130) разработано на базе глубоко модернизированного двигателя FIAT-124. Изменения, внесенные отечественными конструкторами, касались верхнего распределительного вала и межцентровых расстояний цилиндров.

Именно эти изменения позволили не раз модернизировать двигатели без остановки их серийного производства. Двигатель 2103 отличается от остальных силовых агрегатов этого модельного ряда (кроме «») тем, что вал ГРМ приводится в движение стальной цепью.

Технические характеристики

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Объем цилиндра (рабочий), см3	1452
Максимальная мощность, л. из. (при 5600 об/мин)	71,4
Максимальный крутящий момент, Н·м (при 3400 об/мин)	104
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	2
Общее количество клапанов	8
Диаметр цилиндра, мм	76
Ход поршня, мм	80
Подача топлива	Карбюратор или инжектор
Степень сжатия	8,5
Тип топлива	АИ-92
Расход топлива, л. / 100 км (город/трасса/смешанный режим)	9,4/6,9/8,9
Система смазки	Комбинированный (под давлением + распыление)
Масло б/у	5W-30, 5W-40, 10w-40, 15W-40
Объем масла в картере, л	3,75
Система охлаждения	Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией
Габаритные размеры, мм	565х541х665
Масса, кг	120,7
Моторесурс, тыс. моточасов. (завод/практика)	125/200

Силовой агрегат устанавливался на автомобили ВАЗ: 21023, 2103, 21043, 21053, 21061, 2121. ), что позволило увеличить его рабочий объем до 1,5 л и установить коленчатый вал с увеличенным ходом поршня.

Агрегат представляет собой классический вариант двигателя с верхним газораспределительным механизмом.

Распредвал приводится в движение цепной передачей, натяжитель цепи не предусмотрен. Поэтому натяжение цепи необходимо регулярно проверять и регулировать. Кроме того, необходимо регулировать и зазоры клапанов, так как газораспределительный механизм не имеет гидрокомпенсаторов.

• Блок цилиндров изготовлен из чугуна, а его головка отлита из алюминиевого сплава. Распредвал изготовлен из стали и отличается от других моделей наличием одной сырой шейки, имеющей форму шестигранника.
• Карбюратор, который устанавливается на двигатель ВАЗ 2103, оснащен трамблером с вакуумным регулятором опережения зажигания. После появления инжекторных силовых агрегатов на мотор стали устанавливать модифицированную ГБЦ с соответствующим газораспределительным механизмом.
• Для работы водяного насоса (помпы) используется привод с клиновым ремнем сечением 10х8 мм.
• Подача масла из картера во внутренние каналы блока цилиндров и к парам трения осуществляется с помощью масляного насоса, расположенного в картере силового агрегата.
• Двигатель 2103 комплектовался как классической, так и бесконтактной системой зажигания.

Техническое обслуживание

Двигатель ВАЗ 2103 имеет высокую степень унификации на уровне деталей и сборочных единиц, в связи с чем его ремонт, связанный с заменой комплектующих, не вызывает затруднений.

Как и все силовые агрегаты ВАЗ того времени, двигатели ВАЗ 2103 требуют достаточно сложного и трудоемкого обслуживания. При проведении регламентных работ необходимо:

1. Каждые 10-15 тысяч километров проверяйте и при необходимости регулируйте: натяжение цепного привода ГРМ; зазоры клапанов в головке блока цилиндров;
2. Регулярно очищайте и регулируйте карбюратор.
3. Замена моторного масла через каждые 10 000 км.
4. Регулярно проверяйте двигатель на наличие утечек охлаждающей жидкости и моторного масла.

По отзывам многочисленных владельцев автомобилей с двигателями ВАЗ 2103, этот силовой агрегат является одним из самых неприхотливых и надежных среди всех двигателей классического семейства двигателей.

Единственное условие – тщательное регулярное техническое обслуживание и эксплуатация в режимах, рекомендованных руководством по эксплуатации автомобиля. При соблюдении этого требования моторесурс двигателя 2103 может достигать 300 тыс. км.

Неисправности

Для двигателя 2103 характерны те же неисправности, что и для других классических двигателей ВАЗ. Наиболее часто встречающиеся:

НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЯ
Двигатель не запускается.	1. Топливо не поступает в карбюратор. 2. Сильное загрязнение топливного фильтра. 3. Неисправен топливный насос. 4. При запуске двигателя электромагнитный клапан карбюратора не открывается.	Ÿ Промойте и/или продуйте топливопроводы и топливный фильтр. Замените топливный фильтр. Очистите или замените топливный насос. Проверьте целостность проводки.
Двигатель «глохнет» на холостом ходу или его обороты «плавают».	1. Нарушена регулировка холостого хода. 2. Сломан карбюратор. 3. Нарушены зазоры между рычагами и кулачками распредвала.	Ÿ Отрегулируйте скорость холостого хода. Очистите каналы и жиклеры карбюратора. Заменить диафрагму стартера карбюратора. Отрегулировать зазоры между деталями газораспределительного механизма.
Повышенный расход моторного масла.	1. Утечки масла через уплотнения. 2. Износ поршневых колец или цилиндров. 3. Изношенные или поврежденные маслосъемные колпачки.	ŸПроверьте и при необходимости замените прокладки и уплотнения. Замените кольца и/или поршни. Разверните цилиндры. Ÿ Заменить сальники.

Возможны и другие неисправности при эксплуатации двигателей ВАЗ 2103. В общем случае диагностировать неисправности двигателя лучше на специализированном СТО.

тюнинг

Придать мощности мотору 2103 можно разными способами:

Самый простой способ — расточить цилиндры до диаметра 79 мм. Это позволит увеличить их общий объем до 1,6 литра. Установка поршней диаметром 79мм позволяет увеличить мощность до 75 л.с. из. При этом крутящий момент составит 115 Нм при 3000 об/мин.

1. Дальнейшее увеличение мощности может быть достигнуто за счет увеличения хода поршня до 84 мм. Для этого используются поршни ТРТ и коленвал от ВАЗ 2130. Такой коленчатый вал обычно используют в тех случаях, когда хотят увеличить мощность и крутящий момент на низких и средних оборотах. При этом мощность двигателя увеличится до 80-85 л. с. из.
2. Есть более сложный вариант тюнинга, при котором: растачивают и полируют каналы ГБЦ и впускного коллектора; выбрать подходящий распределительный вал. Правильно подобранные детали позволяют увеличить мощность двигателя до 100 л.с. из.
3. Установка компрессора на 0,5 бар вместе с доработанной ГБЦ позволяет увеличить мощность силовой установки до 125 л.с. из.
4. Возможны и более дорогие способы увеличения мощности мотора 2103, однако цена комплектующих и оплата работ, связанных с доработкой деталей, сборкой двигателя и его регулировкой, может превышать стоимость как двигателя, так и автомобиля в целом.

Регулировка клапанов ВАЗ-2114 своими руками: особенности и заказ

Apabila enjin pembakaran dalaman berfungsi pada injap, tepi berfungsi secara berperingkat. Oleh itu, semua injap naik дари маса ке маса. Atas sebab ini, perlu menyesuaikan injap ВАЗ-2114. Reka bentuk kepala silinder dan mekanisme pengedaran gas pada kereta ini jauh lebih dipercayai daripada pada kereta siri klasik.

Tetapi masih, kekerapan meriksa jurang dalam mekanisme injap adalah dari 15 hingga 30 ribu километр. Sekiranya tidak diperiksa dalam masa, jurang haba mungkin berkurangan, ян акан menyebabkan enjin menjadi tidak berfungsi. Pelarasan juga perlu apabila menggantikan injap ВАЗ-2114.

Tanda utama pecahnya

Apabila jurang haba menurun atau meningkat, pemandu boleh melihat sejumlah gejala. Mesin itu mungkin juga terhenti selepas memanaskan suhu operasi (logam selepas semua mengembang apabila dipanaskan). Melaraskan pelepasan injap VAZ-2114 diperlukan dalam kes berikut:

1. Terdapat bunyi luaran dari mekanisme injap enjin.
2. Apabila kuasa dikurangkan dengan ketara, ян амат ketara ди bawah beban tinggi.
3. Enjin tidak stabil.
4. Kadang-kadang ia menembak dan menyekat perapian.
5. Perbatasan газовая менингкат dengan ketara, walaupun pada hakikatnya semua датчик berada dalam keadaan yang baik dan sistem kuasa berfungsi dengan normal.

Sekiranya anda melihat satu tanda atau lebih, pastikan anda memeriksa status injap.

Menyediakan untuk pelarasan

Sebelum memulakan kerja, anda perlu memasang kereta pada platform yang rata, kemudian memerah birai. Ia juga dinasihatkan untuk memasukkan peningkatan kelajuan untuk mengelakkan kereta daripada beralih. Кемудиан анда перлу мелакукан перкара берикут:

1. Менаиккан мана-мана рода депан денган бику. Dan pasang di bawah badan kereta sokongan yang boleh dipercayai.
2. Putuskan sambungan hos sekejap.
3. Tanggalkan kabel pemacu дари injap pendikit. Untuk melakukan ини, keluarkan pendakap.

Tetapi selepas itu anda perlu mengukur jurang dalam injap pengambilan dan ekzos antara распределительного вала. Пада энджин инджап лапан, керджа ини сангат мудах.

Апа янг сепатутня менджади джуранг

Пада енджин 8-инджап кэрэта инджап ВАЗ-2114 хендаклах сеперти берикут:

• экзос — 0,35 мм;
• пенгамбилан — 0,2 мм.

Penyimpangan yang dibenarkan tidak melebihi 0,5 мм. Sila ambil perhatian bahawa pengukuran jurang perlu dilakukan hanya pada enjin yang disejukkan.

Semua injap yang diperiksa mesti ditutup. Untuk memahami bahawa injap ditutup, распределительный вал perlu melihat. Cam янь terletak ди atasnya акан menunjuk. Semua injap ekzos terletak di sebalik многообразие ekzos. Injap pengambilan lebih sedikit диаметр daripada ekzos.

Проверить зазор

Untuk memeriksa kelulusan, anda mesti memasang silinder pertama ke pusat mati atas. Ujian hendaklah dijalankan seperti berikut:

Pertama anda perlu menyemak saiz jurang pada injap ke-6 dan ke-8, pada silinder ketiga dan keempat. Зонд harus lulus dengan sedikit perlawanan antara cam dan penolak. Dalam hal ini, jika siasatan tidak masuk atau bebas masuk ke dalam jurang, perlu melakukan penyesuaian. Ини dilakukan dengan bantuan pencuci dengan ketebalan янь berlainan.

Bagaimana penyesuaiannya

Untuk mengeluarkan mesin basuh, anda memerlukan penarik reka bentuk khas. Ia dijual ди мана-мана кедай. Kosnya tidak terlalu besar, jadi anda boleh membelinya dengan mudah ди мана-мана кедай. Prosedur penyesuaian adalah seperti berikut:

1. Kencangkan tiub penarik ke kancing ян melindungi penutup injap.
2. Pandu bahagian berbentuk sabit tuil ke jurang antara cam распределительный вал dan shim.
3. Tolak tarik tuil dan kurangkan injap.
4. Anda memasang Bendera Yang boleh Didapati Dalam Set Stripper, antara распределительный вал и kaca.
5. Selepas mengangkat tuil, keluarkan keping itu.

Ia boleh ditarik dengan kedua-dua pemutar skru rata dan pinset nipis. Алат kedua lebih мудах digunakan. Sila ambil perhatian bahawa adalah tidak diingini untuk menyesuaikan injap VAZ 2114, jika anda tidak mempunyai pengalaman yang mencukupi.

Pemilihan Puck

Tindakan yang paling sukar dalam kerja ini adalah untuk mengira ketebalan pencuci baru. Menurut perintah penyesuaian injap ВАЗ-2114, perlu membersihkan mesin pencuci dan menyesuaikan pelepasan dengan memilih yang baru. Pemilihan kelihatan seperti ini (data anggaran diambil, anda akan mempunyai orang lain):

1. Ukur jurang antara injap dan cam. Sebagai contoh, ia adalah 0,2 мм pada pelepasan. Гарус 0,35 мм.
2. Dan mesin basuh dipasang di penggerak injap ini adalah 3,4 mm tebal. Anda dapati dengan membuangnya дан melihat bahagian bawah.
3. Перламутровая резина с небольшим размером 0,15 мм. Oleh itu, anda perlu memasang mesin basuh baru, ketebalan yang akan menjadi 0,15 мм kurang daripada yang lama.
4. Mesin basuh baru harus mempunyai ketebalan 3,25 мм.