Вдшка: WD-40 100мл смазка универсальная ВД, купить в Ижевске, цена, вэдэшка, аэрозоль

Содержание

4 простейших ситуации, когда WD-40 может сильно навредить автомобилю — Лайфхак

Лайфхак
Эксплуатация

glassdoor.co.in

WD-40, «ведэшечка», «вэдеха»… Как только не называют эту всепроникающую смазку, так стремительно ворвавшуюся в наш быт. Реклама, многочичленные пользователи и автолюбители возвели ее в ранг волшебных средств от всего и вся. Но, к сожалению, это справедливо лишь отчасти.

Ефим Розкин

Открутить закисшую гайку или болт, смазать заскрипевшие дверные петли, брызнуть в цепь велосипеда или в подшипник, залить в дверной замок автомобиля, чтобы не замерзал — это лишь часть выдуманной маркетологами и благородными клиентами богатой области применения смазки WD-40.

Водители и вовсе придумали множество лайфхаков, где решением всех проблем является «Вэдэха». Ей приписывают самые чудодейственные свойства, вплоть до борьбы с коррозией. Однако не все так радужно, как кажется.

WD-40 придумал в 50-х годах американец Норман Ларсен, как средство борьбы с влагой в самолетах, что, собственно, и обозначает сокращённое до двух заглавных букв словосочетание Water Displacement. Цифра же в названии — количество попыток создания идеальной формулы.

Начнем с истоков. «Вэдеха» должна вытеснять влагу и образовывать защитный слой — это главное ее свойство, но действие краткосрочно. Да, она всепроникающая. Ей можно удалить грязь и даже легкую коррозию, а так же битумные пятна с кузова. А небольшая доля масла в составе, позволяет назвать ее смазкой. Однако не для всех работ она подходит на «все сто».

НИКАКОГО ВЫТИРАНИЯ

Например, WD-40 рекомендуют в качестве средства для протирки лобового стекла, дворников и фар. С этой задачей она вполне справляется. Но, после такой уборки, вам все равно придется ехать на мойку. «Вэдэха» всенепременно оставит жирную пленку на деталях автомобиля, от которой будет сложно избавиться, которая соберет еще больше грязи, и из-за которой видимость ночью и в пасмурную погоду будет стремиться к нулевой.

НЕ РАБОТАТЬ С КОНТАКТАМИ

Смазывать окислившиеся контакты, скажем, аккумуляторной батареи «Ведешкой» тоже не стоит. Во-первых, она не лучший проводник тока. Во-вторых, после высыхания она обязательно оставит налет. А в-третьих, место обработанного контакта покроется слоем грязи, пыли и, что еще хуже, горючим тополиным пухом. Есть другие жидкости и аэрозоли, которые предназначены специально для этой работы. Лучше использовать их.

132712

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Заливать «Вэдэшкой» дверные замки автомобиля, чтобы не замерзли, тоже не стоит. Да, она удалит излишнюю влагу, оставшуюся после мойки, и ненадолго смажет его механизм, вымыв основную смазку. А после того как испариться, личинка замка останется не защищённой от влияния агрессивной среды, особенно в зимний период. Поэтому, и здесь лучше использовать специализированную смазку.

НЕ БОРОТЬСЯ С КОРРОЗИЕЙ

Собственно и как средство борьбы с коррозией WD-40 — так себе помощник. Скорее, предупредит и то, лишь при постоянном опрыскивании. Но если промыть ей коррозийный очаг и оставить, то очень скоро зона коррозии расширится.

Автомобили
Автопром

Будущий бестселлер едет к дилерам

54130

Автомобили
Автопром

Будущий бестселлер едет к дилерам

54130

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

Telegram
Яндекс.Дзен

ТО, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, автохимия, лайфхак

Скользкий тип: сравнительный тест «жидких ключей»

Название WD-40 у нас давно стало нарицательным. “Вэдэшкой” называют всё, чем можно брызнуть на ржавую гайку, скрипящий пыльник или в замёрзший замок автомобиля, гаража и всего прочего. На самом деле, таких средств (их часто называют “жидкими ключами”) великое множество. Все они, по обещаниям производителей, могут откручивать, вытеснять воду и творить прочие химические чудеса. Так ли это на самом деле? Давайте поедем в лабораторию и проведём серию интересных и не очень опытов.

Брызгать, растворять и смазывать

Для сравнительного теста мы взяли пять средств: Nanoprotech, WD-40, “Жидкий ключ” от Runway, LV-40 от Lavr и «Валеру» от ВМПАВТО. Мы не будем делить их по стоимости — они все стоят примерно одинаково, и их стоимость отличается в разных магазинах в пределах погрешности. Хотя объемы различаются чуть ли не в два раза.

Сравнивать всю эту продукцию будем по разным параметрам. Скажу сразу: оценка результатов части экспериментов будет носить несколько субъективный характер, так как в цифрах некоторые вещи оценить просто не получится. Но кое-что мы обязательно замеряем в лаборатории.

Итак, какие параметры будем сравнивать? Мы проверим эти средства на испаряемость, способность противостоять морозу (оставаться текучими), оценим их воздействие на резину, смазочные свойства и влияние на коррозию. Скажу пару слов о каждой из этих характеристик.

Испаряемость — характеристика несколько спорная. Нельзя сказать, что то средство, которое будет испаряться первым или последним — лучшее. Слишком быстрое испарение говорит о слишком большом количестве летучих компонентов (в первую очередь — растворителей и керосина), слишком медленное — об избытке обычного масла, которое добавляют для повышения смазывающей способности. Казалось бы, что плохого в масле? Оказывается, избыток масла для “жидкого ключа” — тоже не очень хорошо. Масло повышает вязкость средства, снижая его проникающую способность. Другими словами, слишком вязкое средство просто не сможет просочиться в резьбу и помочь открутить ржавую гайку. Исходя из этого, предпочтение отдадим тому средству, испаряемость которого окажется где-то посередине нашего списка. Так сказать, выдержит баланс между смазывающими и проникающими способностями.

О том, что “жидкий ключ” должен работать в мороз, напоминать не надо. Особенно это актуально для любителей брызнуть в замёрзший замок своего автомобиля “вэдэшкой”. Это действительно часто помогает, но… Впрочем, об этом поговорим ниже. Тут лидера определить проще: что будет при заморозке дольше сохранять текучесть, то и победит.

Степень воздействия на резину — это, как ни странно, одна из важнейших характеристик. Редкая деталь в автомобиле обходится без применения резиновых уплотнителей. Тросики, герметизирующие уплотнители, шланги, ремни, некоторые элементы подвески, тормозной системы — все это сделано из резины и подвергается смазыванию. Где-то от скрипа, где-то от растрескивания, а где-то заодно с основным механизмом. Однако мало кто задумывается, что “жидкие ключи” очень даже активно взаимодействуют с резиной, меняя многие её характеристики. Пожалуй, эксперимент с пыльниками получился самым наглядным.

Смазочные свойства мы оценим на машине трения. Понятно, что чем они лучше, тем большую оценку мы и будем ставить средству. Кстати, все производители уверяют, что их средства являются хорошими смазочными веществами. Как выяснилось, они здорово лукавят.

Последний тест тоже достаточно наглядный, хотя и предельно простой. Тут нам будет просто интересно посмотреть, что станет с ржавой железкой после обработки каждым из средств.

Прежде чем приступать к опытам, оценим упаковки каждого средства. Все они — аэрозоли, и каких-то кардинальных различий между ними нет. WD-40 традиционно радует трубочкой-насадкой, которой нет у других баллончиков. Правда, все знают, что использовать эту трубку обычно получается один раз: назад скотчем она не клеится, зато теряется легко. Но всё же с ней можно брызгать, куда надо, а не куда надо и ещё на метр вокруг.

Нечто похожее есть и у «Валеры». Правда, это не отдельная трубка, а её зародыш на клапане. Что ж, это тоже достаточно удобно, хотя куда-то вглубь механизма забраться не получится.

Ну и отметим упаковку Runway. Там производители не определились, за какое время их средство будет впитываться в соединение. Несколько минут, часов, суток или лет…

Испаряемость

Итак, приступим к первому опыту. Для этого мы берём чашки Петри, взвешиваем их пустыми и в каждую наливаем приблизительно по 5 г жидкостей.

Заодно можно обратить внимание на цвет каждого средства. Первое (это Nanoprotech) имеет окраску, намекающую на существенное содержание масла. Немного желтит и четвёртый образец (LV-40), все остальные — практически бесцветные.

Мы ускорим процесс испарения, отправив все образцы в печь, установив температуру 50 °С, а время — 3,5 часа. После — вытаскиваем и повторно взвешиваем. Я не буду приводить все скучные цифры, озвучу лишь финальные. Они приведены в таблице.

Больше всех удивили Nanoprotech и LV-40. Первый — очень большим процентом испарившейся доли. Видимо, там слишком много летучих фракций. А вот у LV-40 (впрочем, как и у Runway) испаряемость оказалась слишком низкой. Возможно, их проникающая способность будет не очень большой. Зато показатели WD-40 и Валеры совпали, и их можно считать лучшими.

Тест на замерзание

А теперь наши чашки Петри со всеми средствами запрём в морозильной камере. Понятно, что если морозить до -70 градусов, то замёрзнет всё. Мы этого делать не будем, а проверим, как поведут себя жидкости при вполне достигаемой зимней температуре -30 С. Время заморозки — 15 минут.

Что сказать… Лично я больше никогда не буду пытаться что-то размораживать “вэдэшкой”. Давайте смотреть, что смогло бы потечь после пятнадцати минут на морозе.

Намертво замёрзли первый и второй образцы — Nanoprotech и WD-40.

Третий образец — им у нас был Runway — хотя бы немного, но потёк.

Четвёртый — LV-40 — тоже немного сохранил способность течь, хотя загустел очень заметно.

А вот «Валере» мороз оказался нипочём, он даже толком не загустел. Синтетическая основа продукта дает о себе знать.

Очень хорошо подумайте, прежде чем попытаетесь на морозе брызнуть чем-то в замок! Да, в первую секунду даже WD-40 сможет растопить лёд, и вы откроете замок. Но после испарения летучих компонентов эта жидкость замёрзнет, лишив механизм замка подвижности.

Воздействие на резину

Следующий тест, как мне кажется — один из самых интересных. Некоторые бывалые мастера и официальные сервисы применяют “жидкие ключи” для смазывания направляющих суппорта, просто отодвигая пыльник. Так меньше работы и трудозатрат. Но что происходит с резиной от воздействия таких средств? Оказывается, пользы им эта процедура не приносит вообще, от слова “совсем”.

Берём пять стаканчиков и наполняем их нашими жидкостями. Кстати, баллон Runway находится под таким давлением, что сделать это оказалось очень непросто. Но аккуратность, настойчивость и детское любопытство взяли верх.

В каждую ёмкость опускаем по одному пыльнику тормозного суппорта от Мерседеса, после чего отправляем их всех в печь. Сильно греть не будем, только до 50 °С. У нас не стоит цели их сварить, просто при повышенной температуре процесс пойдёт немного быстрее. Кстати, даже эти 50 °С — температура вполне достижимая, суппорты греются гораздо сильнее. Предел для направляющих — обычно в районе 200 °С.

Через три часа достаём наши образцы и удивляемся.

Практически все пыльники здорово прибавили в объёме. Особенно в этом преуспел образец, побывавший в жидкости LV-40 от Lavr. Для сравнения — вот он с рядом с новым пыльником из коробки.

По большому счёту, это уже совсем не тот размер, который предусмотрен производителем. А значит, он перестанет защищать-уплотнять, под него начнет попадать вода, дорожные реагенты и грязь. Грозит это тем, что направляющая просто приржавеет к скобе, и суппорт заклинит. Кроме того, впитав столько средства, он заметно размяк. Такая излишняя эластичность приводит к потере прочности, то есть, к разрыву. А дальше — снова загрязнение, корродирование и клин всего узла. Впрочем, что же показали остальные? Совсем немного пострадал от воздействия состава пыльник, полежавший в продукции Nanoprotech. А пыльник, побывавший в «Валере», и вовсе остался неизменным. Так что тут победителя можно определить однозначно (это тот самый «Валера»), второе место — за Nanoprotech, третье — у WD-40, четвёртое — у Runway. Безобразник LV-40 от Lavr испытание провалил с позором и стал пятым.

Смазочные свойства

А теперь займёмся спортом — будем тянуть ручку машины трения, тем самым пытаясь остановить её ролик. Да, тут нужны сила и, пожалуй, аккуратность — прибор у нас весьма самобытный. Заводские машины трения не позволяют испытывать что-либо, кроме моторных масел, так что мы собрали свое устройство. Впрочем, для сравнения составов оно подходит.

Работает оно просто. В машине есть пара трения — ролик и неподвижный металлический клин. Клин рукояткой подводится к ролику и прижимает его до полной остановки электромотора. К концу рукоятки прикреплён обычный безмен, который в килограммах измеряет усилие, необходимое для остановки мотора.

Эта гениальная по своей простоте конструкция, разумеется, не даёт каких-то абсолютных цифр. Но разницу между силой трения в паре она может замерить достаточно точно. Ну а большего нам и не надо. Приступаем.

Сначала измеряем силу, при которой получится остановить ролик вообще без смазки. Получается 2,2 кг.

Теперь начинаем брать все средства по очереди, наносить их на ролик и проверять, при каком усилии на рычаге трение остановит ролик. Чем цифра окажется больше — тем лучше. Это означает, что жидкость из баллончика умеет смазывать.

Первым идёт на проверку Nanoprotech. И сразу же показывает очень достойный результат — 7,1 кг.

Но нам, признаться, ни черта эта цифра не даёт, ибо всё познаётся в сравнении. Поэтому удаляем с ролика остатки Nano protech и наносим WD-40. Это средство, как оказалось, вообще почти не смазывает — 3,1 кг

Не намного лучше оказался и Runway — 3,4 кг.

LV-40 показал результат даже ниже предыдущих средств — 3 кг ровно.

А вот «Валера» тут ещё раз оказался лидером — 8,9 кг.

Какие можно сделать выводы? Валера оказался самым “скользким типом”, вполне справляющимся со смазкой. Неплохо показал себя и Nanoprotech, а вот остальным средствам смазывать не дано от природы.

Воздействие на коррозию

Тут мы проведем сразу два эксперимента. Они не сложные, но достаточно наглядные. Первый нам покажет, как средство может устранять коррозию, второй — как предотвращать.

Для начала возьмём пять одинаковых ржавых болтов с гайками и обработаем их нашими аэрозолями.

Теперь оставим наши болтики на час, после чего проверим, что там у нас стало с ржавчиной.

Тут никаких измерений не будет, так что вооружаемся лишь остротой зрения и разглядываем, что получилось.

Nanoprotech оставил слой масла, под которым осталась ржавчина. Он ее просто смочил, не остановив процесса дальнейшего разрушения металла.

А вот WD-40 размягчил налёт, но убрать эту неприятную рыжину толком не смог.

Средство Runway практически у нас на глазах стекло на стол. Болт как был ржавым, так и остался.

LV-40 тоже толком ничего не смог сделать с ржавчиной.

А «Валера» не только устранил ржавчину визуально, но и покрыл поверхность слоем модификатора, предотвращающим будущее зарождение коррозии. Во всяком случае, так обещает производитель. Кстати, жирный блеск — это смазывающий компонент, который так необходим, чтобы стронуть классический прикипевший болт.

Вторая часть эксперимента с коррозией выглядит следующим образом. Берём шесть металлических пластин и обезжириваем их. На пять наносим средства, после чего капаем капельку воды. Шестая пластина — контрольная, её мы ничем не обрабатываем, а сразу капаем на неё Н2О.

Ждём пару часов и смотрим, что получилось.

На контрольной пластинке видна коррозия. Остальные образцы одинаково не допустили развития коррозии. Но стоит отметить, что только «Валера» вызвал образование защитного слоя на пластинке, который визуально кажется надежнее.

Что ещё сделано, и чего делать не стали?

Конечно, очень хотелось бы проверить реальную проникающую способность, но где найти пять абсолютно одинаковых заржавевших соединений, закрученных когда-то с одинаковым усилием? Их в природе не существует. Перефразируя Толстого, скажу, что все новые болты одинаково новые, а ржавеет каждый по-своему. Возможно, проникающие способности удастся оценить на практике, через собственные “грабли”, перекрутив с этими средствами не одну тысячу болтов, но все равно результаты придется усреднять.

Первое место отдадим «Валере», второе — Nanoprotech, который на удивление быстро и сильно замёрз. Третье место получит Runway, четвёртое — WD-40. На самом деле, они стоят очень близко, так что тут возможно и равенство, хотя смазывает Runway немного лучше. Последнее место занимает LV-40, который почти не мёрзнет, но профессионально губит резиновые изделия.

Как открыть дверь, если заклинил замок

Если заклинил замок входной двери, для устранения проблемы необходимо сначала демонтировать механизм, разобрать его, заменить сломанные детали, а затем поставить механизм на место. Перед началом ремонта следует изучить конструкцию замка, чтобы понимать, что и где придется ремонтировать.

Способы устранения неисправности своими руками

Если заклинило замок, что делать, если нет возможности обратиться за помощью или вызвать специалистов? Даже имея базовые навыки, эту проблему можно устранить самостоятельно.

крестообразный. Гаечный ключ похож на отвертку Phillips.
Сувальдный. Длинный ключ с большими «крыльями», расположенными по бокам.
Цилиндр. Он имеет небольшой ключ с насечками.
Диск. Небольшой полукруглый ключ с насечками.

цилиндрический

Замена личинки

В связи с заклиниванием личинки замка может потребоваться его снятие и последующая замена. Для этого необходимо иметь отвертку. Вам нужно открыть дверь, найти болт, который крепит планку и открутить его против часовой стрелки. Болт должен быть полностью вытащен из отверстия. После удаления личинки можно заменить ее аналогичной, подходящей по форме и размеру.

Заевший язычок

Проблемы в полотне передней двери могут возникать по нескольким причинам. Нужно внимательно разобраться, в чем проблема. Наиболее распространенные причины:

Неправильная работа.
Первоначальный заводской брак.
Механические повреждения.
Деформированная или провисшая часть дверного полотна.
Неправильная установка блока.

Профилактика

При заклинивании замка входной двери необходимо соблюдать правила эксплуатации, а также исключить факторы, способствующие возникновению неисправностей. Без ухода конструкция может быстро выйти из строя после начала использования.

Как правильно смазывать

Когда шпонка затянута, необходимо смазать конструкцию. Для этой цели можно использовать составы, применяемые для смазки дверных петель. Их можно разделить на две категории: народные и специальные. В народе есть подсолнечное масло, топленый жир, жир, графит и машинное масло. К специальным смазкам относятся составы, выпускаемые исключительно для смазки механизмов: WD-40, силикон, литол, угольная смазка.

Смазывать дверные механизмы входных дверей необходимо не реже одного раза в год, а межкомнатных дверей — каждые 6-8 месяцев.

Что делать, если заклинил сувальдный или цилиндровый замок

Если замок заклинил и в нем застрял ключ, то его необходимо вынуть. Для начала нужно очистить дверцу и щели замка от грязи и пыли. Затем смажьте скважину машинным маслом или другим составом, чтобы шпонку можно было вынуть пассатижами.

Как открыть дверь, если заклинило замок

Когда возникает проблема, как открыть заклинивший замок, можно с помощью крестовой отвертки снять конструкцию и попасть в квартиру. Это решит вопрос, если открывать дверной замок снаружи не ключом, а использовать другие приспособления.

Починить конструкцию можно своими руками, но специалист без труда подскажет, как отремонтировать механизм.

Заклинивший замок или застрявший ключ – частая неприятность, которая всегда случается не вовремя. Но не всегда требуется замена дверных замков, устранить поломку можно быстро и своими силами. Важно понимать причину поломки и знать, как ее устранить. Заклинивание ригелей и шпонки в колодце происходит в некоторых случаях, которые необходимо знать.

Основные причины поломки замка

Любая техника сообщает владельцу о грядущей поломке сигналами. Своевременно обращая на них внимание, можно избежать поломки и замены устройства. Первые заедания требуют обращения к специалистам или самостоятельной разборки и чистки деталей.

Важно! Если замок разбирается самостоятельно, следите за правильной обратной сборкой конструкции после очистки деталей.

Перепутав положение пластин в рычажном замке, вам потребуется выполнить несколько десятков перестановок деталей для правильной сборки и работы конструкции.

При отсутствии реакции на предупредительные сигналы замок, выйдя из строя, потребует вызова мастеров и вскрытия дверей с помощью болгарки и других приспособлений. Для предотвращения подобных ситуаций важно знать список основных причин поломок:

Зная возможные причины произошедшей поломки, легче понять, какие меры следует предпринять для устранения поломки своими силами или вызвать слесарей. Разберем основные поломки и пути решения проблемы.

Важно! При поломке замка в металлической двери с установленной внутренней декоративной накладкой потребуется вызов специалистов фирмы, устанавливавшей дверь. Только они смогут качественно снять отделку и свободный доступ к замку.

Как открыть дверь, если заклинило замок?

Хорошо, если такая ситуация возникла с открытой дверью. В этом случае решение проблемы простое. Нужно снять личинку или замок рычага. Торчащий в личинке ключ можно продуть жидкостью БД-40 и постепенно поворачивая из стороны в сторону пробуем его провернуть.

Не работает, нужно переходить на более радикальный метод. Зажимаем ключ пассатижами и пытаемся, ослабив его, сделать поворот. Как правило, постоянное проливание жидкости и расшатывание ключа срабатывают, ключ открывает замок.

Если дверь закрыта, а замок заедает, выполняем работы в той же последовательности. Постоянно поливая жидкость по углублениям ключа, пытаемся провернуть ключ. Вращение выполняется в разные стороны с небольшой амплитудой. Если причина не в поломке самого замка, открыть дверь получится. Сломанный замок или выпавшие штифты — в этом случае вам нужно будет просверлить отверстие в личинке и отверткой, постепенно сдвигая ригель, открыть замок.

В ситуации с сувальдными замками все сложнее. Канистра ВДешки оснащена тонкой трубкой. Немного повернув ключ, заводим трубку в освободившийся зазор и запускаем чистящую жидкость в замок. Если причина в загустевшей смазке, грязи и пыли, попавших в органический замок, обработка ВД-40 справится с засором и ключ провернет ригель. Причина поломка замка — придется вызывать слесарей и болгаркой спиливать замки.

Но если дверь удалось открыть, можно разобрать замок и попробовать его почистить и смазать. Для этого снимите крышку замка и сложите детали в определенном порядке. Удаляем грязь и ржавчину с корпуса. Очищаем каждую деталь от ржавчины, масла и грязи, смазываем их силиконовой смазкой и устанавливаем на место. Все детали устанавливаются в то же положение, что и при разборке.

Собрав замок и проверив его на работоспособность, можно установить его на дверь. В случае поломки потребуется замена дверных замков.

Важно! Для смазывания нельзя использовать любое растительное масло, особенно подсолнечное. Такая работа приведет к быстрой поломке замка. Масло загустеет и замок можно будет открыть любым ключом, если его до этого не заклинило. Этот метод использовали грабители еще в прошлом веке.

Что делать, если ключ застрял?

Работу производить так же, как и при заклинивании замка. Потребуется много терпения, когда вандалы втыкают в личинку спички или другие предметы. Чтобы исправить ситуацию, пассатижами, аккуратно поворачивая, вытаскиваем ключ из колодца.

Тонкими проволочками с загнутыми краями вытаскиваем из личинки посторонние предметы.

Если личинка загрязнена или смазка замерзла, замочная скважина заполнена ВДшкой, после паузы пытаемся вытащить застрявший ключ, постепенно откручивая его. Здесь важно не сломать ключ в колодце. Если это произошло, нужно разобрать замок или достать личинку и попытаться достать чип. Створчатые замки в этом плане просты. Сняв крышку, освобождаем пластины и вынимаем микросхему. Если ключ остался в личинке и не вытащился после обработки жидкостью, это потребует замены личинки.

Более сложные ситуации и при отсутствии навыков работы со слесарным инструментом потребуют вызова специалистов.

Что делать, чтобы защитить замок от заедания?

Для предупреждения поломок и предотвращения значительных затрат можно обращать внимание на первые признаки поломок и незначительные заедания замка и двери.

Никогда не открывайте замок после поворота ручки на закрытой двери.

Как правило, отверстие под защелку выполнено с меньшим люфтом, чем засовы (замки) замка. Поэтому дверь отдаляется, работа замка затруднена дополнительным трением о металл ответного отверстия в луте.
В этом случае дверь нажимается до щелчка защелки, после чего открывается замок ключом.

Незначительные трудности с получением, поворотом ключа требуют обработки замка чистящими жидкостями или полной разборки и смазки конструкции.

Перекосы, провисание петель вызывают затруднения в нормальной эксплуатации двери. Полностью не закрывается, замок начинает закрываться с усилием. Такая работа неприемлема. В этой ситуации вызов специалистов из компании, которая устанавливала вашу дверь или самостоятельная регулировка скрытых петель.

Это просто выполнить. С помощью шестигранного ключа сдвигаем дверцу в месте затирания, добиваемся нормальной работы. Хорошо установленная дверь, должна быть в любом положении. Движение для открытия или закрытия не допускается.

В заключение несколько выводов.

Допустить поломку очень просто, но тогда на исправление ситуации уйдет много денег и времени. Смажьте замок, личинку, обработайте их чистящими жидкостями, избегайте перекосов, затруднений при закрытии замка – такие простые работы исключают возможность ситуации с торчащими осколками ключей и заеданием замка.

Заедающий замок в металлической двери и заклинивший в неподходящий момент ключ для многих не представляются серьезной проблемой — до тех пор, пока входная дверь не перестает открываться и не блокирует доступ в квартиру.

Основными причинами поломки замков являются неправильное использование замкового механизма: силовые методы при открывании и закрывании, хлопанье дверью, халатное отношение к ключу (разрезать пакет, открыть бутылку).

Что делать, если заклинило, заклинило замок в железной двери?

Увы, даже самые современные и надежные запорные механизмы имеют свойство ломаться. Поломки дверных замков всегда связаны с механическими повреждениями, произошедшими снаружи или внутри, замок двери может быть от времени или скрытого заводского брака.

Если вы не можете открыть заклинивший замок на входной металлической двери, прикладывая стандартное усилие к ключу, с помощью силы это не получится. Замки представляют собой достаточно сложные механизмы, принцип действия которых не известен неспециалисту, но точно известен специалисту. Вам интересно узнать, что можно сделать, если заклинило дверной замок, а нужно срочно попасть в квартиру?

Как самостоятельно открыть заклинивший замок на входной двери?

Если с сувальдным замком произошла неприятная ситуация, ключ заклинил после трех оборотов, а четвертый нет, то можно попробовать стачивать продольные выступы, препятствующие неправильному вставлению ключа. Затем вставьте ключ другой стороной и откройте замок. В принципе, если стачивать выступы нечем, то можно просто немного сжать замочную скважину и вставить ключ вверх ногами.

Что делать, если заклинило личиночный или цилиндровый замок?

Если при открытии двери цилиндр замка заклинил, ключ застрял и не вытаскивается, то вытащить ключ без повреждения замка может только профессионал. В бытовых условиях, даже если вам случайно удалось достать ключ, пользоваться этим механизмом не рекомендуется, в связи с тем, что ситуация может повториться.

Так что же нужно сделать, чтобы вытащить ключ и открыть дверь?

Сначала возьмите плоскогубцы и с силой вытащите ключ. Если не получилось, то дрелью высверливаем цилиндр замка и меняем его на новый. Причина заедания личинки замка в том, что внутренние штифты (которые только запрессовываются на заводе) выпадают и захватывают жало ключа.

Что делать, если ключ застрял в замке двери и не поворачивается?

Для устранения неполадок необходимо сначала определить причину заедания ключа. Если дверной замок хорошо работает при открытой двери, а при закрытии ключ застревает на одном из оборотов, то необходимо расточить дверную коробку. Выполнить это действие можно напильником, дрелью или болгаркой.

Возможные причины застревания ключа в дверном замке:

Некачественный дубликат ключа
Изогнутая геометрия слитка
Штифты выпали и заблокировали жало ключа
Деформация или усадка дверного полотна
Мусор в замочной скважине
Сломанные «усики» на ключе от сейфа

Ситуация, когда ключ застревает в замке двери довольно распространена. Применить силу и вытащить вряд ли получится, не повредив замок. Скорее всего сломалась пружинка в личинке под одним из штифтов, заклинила штифты и не дает им опуститься.

Совет: что делать, чтобы вытащить застрявший ключ

В первую очередь помним, что все механизмы со временем устаревают и изнашиваются. Поэтому необходимо опрыскать застрявший ключ и заклинивший механизм спреем WD-40. Следует немного подождать и попробовать подвигать ключ в разные стороны.

Снова налейте спрей и, медленно покачивая и вибрируя ключом, осторожно потяните его на себя. Если вам удалось вытащить ключ, то во избежание повторения истории следует заменить личинку замка.

Мастера компании «Замки-САО» готовы помочь Вам в каждом из вышеперечисленных случаев, так как мы решаем данные ситуации ежедневно и круглосуточно. Высококвалифицированные специалисты, которые устранят и предотвратят возможные проблемы и поломки, связанные с работой замков, являются гарантией надежности и безопасности ваших дверей.

Вскрыть заклинивший дверной замок своими руками вполне реально, если правильно подобрать инструменты для работы. Конструкция двери предназначена для защиты квартиры от нежелательного проникновения. Однако бывает, что из-за вышедшего из строя замка или забытых ключей сам хозяин дома не может попасть в жилище. Что делать в такой ситуации? Есть несколько способов взломать замок без помощи мастера, но пользоваться ими нужно осторожно, иначе вы рискуете повредить запорный механизм.

Заклинило замок входной двери: что делать и почему это произошло

Замок входной двери — надежный механизм, защищающий вашу квартиру от взлома и проникновения. Однако если так получилось, что сам хозяин квартиры не может открыть дверь, то такая защитная функция не сыграет вам на руку.

Если вы не можете попасть в квартиру из-за забытого ключа, то замок можно открыть шпилькой или другими подручными средствами. В случае, когда заклинило дверной замок, придется сначала выяснить причину поломки, а уж потом действовать.

Для того чтобы открыть заклинивший замок, можно использовать подручные материалы, в том числе шпильку или шпильку

Часто замок на входной двери заедает из-за ошибок, допущенных при установке дверной конструкции. Чтобы избежать таких неприятностей, нужно знать моменты, которые могут привести к заклиниванию двери.

Из-за чего может сломаться дверной замок:

Если дверь слишком тяжелая и большая, то двух петель может не хватить, чтобы ее удержать. Именно из-за этого замок может начать заедать.
Петли расположены не на одном уровне, из-за чего дверь стоит недостаточно ровно. В этом случае полотно будет сложно открыть, а замок быстро сломается.
Некачественный резиновый уплотнитель может быстро изнашиваться, что будет мешать работе замка. Чтобы избежать этой проблемы, старайтесь при установке двери не использовать китайскую фурнитуру.
Если зазор между железной дверной коробкой и полотном слишком мал, то вы рискуете получить навсегда заклинивший замок.

Также к такой неприятности могут привести неправильно снятые замеры от дверного проема. Чтобы не пытаться выяснить, почему заклинил замок, ответственно отнеситесь ко всем этапам установки двери.

Предвестниками поломки замка могут быть посторонние щелчки при открытии двери, выскальзывание ключа или тугое закрывание механизма. Если вы видите один из признаков, то лучше без промедления вызвать мастера, который поможет вам понять, в чем причина проблемы.

Различные технические неполадки, и как с их помощью открыть дверной замок

Причин, по которым может заклинить замок, очень много. Часто невозможно точно узнать, почему заклинило дверь. Мы опишем вам несколько способов спрятать замок на разные случаи жизни. Вы можете попробовать несколько из них.

Во многих случаях деревянная дверь не открывается из-за перекоса или вздутия

Что делать, если заклинило замок:

Если деревянная дверь не открывается, возможно, она вздулась из-за повышенной влажности. В этом случае его нужно просушить с помощью обогревателей, после чего он немного усядется и замок бесшумно откроется. открытую дверь необходимо очистить от вздувшейся краски и вывесить в деформированных местах.
Также иногда дверь не открывается из-за перекоса. Это может произойти из-за слабых петель, которые не в состоянии выдержать вес полотна. Чтобы устранить эту проблему, вам придется просунуть отвертку во все щели в двери и потрясти ее. Где отвертка сядет прочно, там и кроется проблема. В это место нужно вставить деревянный или металлический рычаг, например, ту же отвертку, и приподнять дверь, пытаясь поставить ее на место. После устранения проблемы можно проверить, поворачивается ли ключ в замке. Если да, то причина найдена.
Если ключ повернут, но дверь все равно не открывается, то скорее всего дело в язычке. Когда этот элемент застрял, то можно смело использовать пластиковую карту, линейку или нож. Карта вставляется в зазор между полотном и коробкой так, чтобы пластик скользил по скосу язычка. Защелка вдавливается в дверь с помощью карты, и в этот момент ручка опускается и дверь открывается. Если сломался замок с внутренней межкомнатной двери, то на помощь вам придут те же инструменты. Таким образом, вы сможете взломать заклинивший замок самостоятельно без повреждений.
Если вы открыли врезной замок, а у вас сломался ключ, то находиться в квартире будет довольно сложно. Можно попробовать поддеть лобзиком осколки ключа через замочную скважину, но, скорее всего, придется снимать дверь с петель снаружи.
Если дверь при захлопывании закрывается, а человек забыл вынуть ключ, то его нужно вытолкнуть из-за замка. Для этого можно использовать тонкую спицу или толстую длинную иглу. Если под дверью есть щель, достаточная для того, чтобы пролез ключ, в нее вставляется газета, чтобы упавший инструмент мог открыть замок.

Дверь вполне можно открыть самостоятельно. Один из вышеперечисленных способов, скорее всего, подойдет вам.

Если закрыта балконная дверь. А вы, Маленький ребенок, не можете попасть в квартиру из этого опасного помещения, тогда вам нужно срочно звонить в МЧС. Пока к вам идет помощь, вы можете попробовать открыть дверь самостоятельно.

Если вы не можете попасть в квартиру, а спешить некуда, лучше дождитесь приезда мастера. Вскрыв замок самостоятельно, можно случайно сломать дверь.

Сломался замок в железной двери: как открыть

Если вы уверены, что заклинило именно дверной замок, то будьте готовы к не самой приятной работе. Дело в том, что сломанный запорный механизм не всегда можно отремонтировать, не повредив металлическое дверное полотно.

Как и все металлические механизмы, замки нуждаются в бережном уходе. Если ключ поворачивается, а замок не открывается, прежде чем переходить к жестким мерам, попробуйте смазать металлоконструкцию маслом или керосином.

После того, как вы попытались открыть металлическую дверь ключом, смазали замок маслом и убедились, что в него не попали посторонние предметы, можно переходить к разбору сломанного механизма. Сменить замок не составит особого труда.

Если не получается открыть замок в железной двери, то можно попробовать смазать маслом

Что делать, если заклинило английский замок:

Прежде всего, с помощью дрели, цилиндрический механизм снимается;
Далее личинку замка удаляют;
Механизм привода зацепляется проволокой, при этом ригели должны заходить в корпус замка.

Если у вас нет инструмента, с помощью которого можно просверлить цилиндрический механизм, необходимо упереть в замок металлический предмет и ударить по нему молотком. Если удар был достаточно сильным, то внутренний механизм должен вылететь.

Сейф с механическим замком можно открыть описанным нами способом. Теперь есть хранилища для ценных вещей с более надежными кодовыми замками.

Также замки открываются снятием ручки и нажатием на механизм защелки. Кстати, поврежденная ручка или дверь — верный признак несанкционированного взлома.

Как открыть дверной замок шпилькой или отверткой

Если вы не можете попасть в квартиру не из-за заклинившего замка, а из-за того, что забыли или потеряли ключ, то открыть дверь можно шпилькой или отверткой. Тонкая, но прочная проволока или скрепка также могут подойти.

Если открываемая дверь имеет сувальдный замок, то дверь необходимо потянуть на себя, в замочную скважину просовывается проволока, с помощью которой сувальды отодвигаются. Межкомнатные двери обычно имеют такой механизм.

Цилиндровый замок также можно открыть невидимой шпилькой, сломанной на две части. Для этого над колодцем нужно просверлить тонкое отверстие, в него просовываются части шпильки. Одной частью нужно поднять стопор, а другой отодвинуть болт.

Хотя кажется, что открыть двери очень просто, можно поверить, что открыть настоящий замок гораздо сложнее, чем взломать игровые двери аркнтамзе, корваньюнда или локации под названием «пепельная крепость».

Практически любой замок можно открыть самой обычной отверткой. Для этого откручиваем верхнюю часть запорного механизма, вставляем в колодец отвертку и аккуратно проворачиваем. Кстати, этот способ подойдет и в том случае, если у вас сломалась дверная ручка.

Как взломать замок на двери

В жизни бывают ситуации, в которых возникает необходимость незаметно испортить замок. Мы не будем приводить возможные причины этого вандализма, но расскажем, как это можно сделать тихо и без лишнего шума.

Если вы решили, взломав замок, отомстить соседям, то спешим вас предупредить, что подобные действия незаконны и влекут за собой уголовную ответственность.

Если вы решили взломать замок не во вред окружающим, а по какой-то другой, известной только вам причине, то вы можете воспользоваться одним из приведенных нами способов.

Если замок невозможно открыть подручными средствами, то его нужно аккуратно сломать

Как незаметно испортить замок:

Забить отверстие под ключ спичками, жвачкой, пластилином, монетой или монтажной пеной;
Можно заварить отверстие в замке;
Вставьте аналогичный ключ в замочную скважину и сломайте его, оставив осколки в замке;
Сильно опустите ручку вниз, пока она не захрустит, а язычок не лопнет, что сделает невозможным проникновение в дом без помощи мастера.

Любой из этих вариантов позволяет быстро и без особых усилий взломать дверь. Однако в последнем случае причину поломки сразу выявить не удается.

К кому звонить, если сломался замок на двери

Если вы думаете, что не сможете открыть замок самостоятельно, то, скорее всего, вы не откроете дверь сами. Тогда перед вами встанет вопрос: «Кому звонить в случае поломки замка?».

Чтобы быстро и аккуратно открыть сломанный замок, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Если вы не смогли найти причину, по которой заклинило замок, то лучше сразу вызвать мастера. В противном случае вы можете повредить дорогую дверную конструкцию.

Как самому открыть железную дверь без ключа (видео)

При возникновении такой проблемы разумнее всего будет обратиться к слесарю. Однако если в квартире остался только один маленький ребенок, в который вы не можете попасть, лучше сразу обратиться в МЧС.

Если у вас заклинило замок, то вы можете попробовать открыть его самостоятельно. Однако помните, что применяя полученные знания для проникновения в чужую квартиру, вы рискуете попасть в тюрьму.

Способы повреждения: что делать, если замок не заперт

От надежности дверного замка зависит спокойствие жителей дома или квартиры. Но бывают ситуации, когда хочется его сломать. Обычно это касается запорных конструкций не на свою дверь, а на соседскую, чтобы отомстить ему за неадекватное поведение. Статья расскажет, как незаметно испортить дверной замок, и починить его при необходимости.

Иногда месть накрывает человека с головой. Но подавать его следует холодным.

Причинами этого могут быть:

В многоквартирном доме частый и сильный шум от веселых компаний, которые собирают соседи сверху.
Я устал от вечного ремонта соседа. А жужжащий перфоратор не только мешает спать маленьким детям, но и доводит до невроза взрослого человека.
Сплетни соседей, зависть.
Непрекращающийся детский плач.
Собака воет и лает.
курение на лестничной площадке, что приводит к проникновению табачного дыма в квартиру.

Если никакие уговоры и молитвы не помогают избавиться от таких неприятностей, возникает вопрос, что делать? Часто первое, что приходит в голову, это сломать конструкцию — тогда сосед не выйдет покурить, гости не смогут быстро к нему добраться.

Пути

Совет: Прежде чем своими руками портить замок соседской двери, следует вспомнить об уголовном кодексе, а точнее его статье, которая предусматривает наказание за умышленное повреждение или уничтожение имущества.

Испортить элемент можно разными способами, они зависят от типа конструкции и наличия тех или иных инструментов, представленных на фото.

Инструменты коррупции

Самые распространенные способы поломки дверного замка:

Заливка моментального клея в замочную скважину . Такой состав моментально блокирует все функции устройства. Клей – отличный вариант сломать не только встроенный, но и навесной замок. Другие варианты смотрите в видео.

Клей в лунке

Применение холодной сварки.

Заполнение замочной скважины булавками , зубочистками или другими мелкими предметами.

Забивание монет в замочную скважину. Это довольно легко сделать в рычажных конструкциях с большим размером замочной скважины.
Нанесение пенополиуретана портящий как сам элемент, так и обивку двери.

Задувание колодца монтажной пеной

Герметизация механизма жевательной резинкой.

Вкручивание самореза

Специальная поломка аналогичного ключа в замочную скважину . Это часто бывает при ограблении квартиры, когда нужно найти ключ, подходящий к замку.

Поломка шарнирного элемента ключами.

Фильтр топливный Шкода Рапид 1.6 бензин оригинал. Топливный фильтр Шкода Рапид. Обзор топливных фильтров для Шкода Рапид: аналоги и оригинальные комплектующие

Лифтбек Рапид набирает популярность и вот-вот выйдет на первое место по продажам среди сородичей, обогнав нынешнего лидера — Октавию. Чтобы сделать автомобиль привлекательным как внешне, так и по начинке, и по цене, разработчики пошли на беспроигрышный ход – многие решения они позаимствовали у других автомобилей концерна Volkswagen: платформа от Polo Sedan, часть узлов от Fabia , внешний вид от Октавии.

Проверим, как обстоят дела с сервисом у такого «гибрида». Напомним, ремонтопригодность мы оцениваем в баллах, которые соответствуют суммарным нормо-часам (по официальной сетке), затраченным на те или иные операции.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА: ТРИ ИЗ КОРОБКИ

Рапид для российского рынка доступен с тремя бензиновыми двигателями — это атмосферники 1.2 и 1.6 и турбомотор 1. 4. Они хорошо известны по другим моделям концерна. Все — с цепным приводом ГРМ, не требующим обслуживания.

Младший двигатель — трехцилиндровый 1.2 — встречается в основном на Fabias предыдущего поколения. Ремень крепления рассчитан на весь срок службы двигателя, но обычно пробег составляет 100 000–150 000 км. Его автоматический натяжитель расположен рядом с генератором и имеет стопор для фиксации в свободном положении. Но использовать его для более простой замены ремня крайне неудобно, лучше вообще о нем забыть. Для ослабления натяжителя используется торкс «50» под черной пластиковой крышкой ролика. Менять ремень проще сверху, но не забудьте зарисовать или сфотографировать, как он стоял. Удивительно, но его легко можно поставить неправильно.

Индивидуальные катушки зажигания спрятаны под декоративной пластиковой крышкой с четырьмя защелками. Как и в большинстве современных бензиновых двигателей Volkswagen, они плотно сидят в свечных колодцах. Для снятия катушек нужен специальный съемник или его самодельный аналог, иначе велик риск их повредить. Еще одно неудобство: разъемы на них перевернуты. Неопытному человеку снять разъемы, не видя типа фиксатора, проблематично. И извлечь катушки с ними из колодцев невозможно. Для свечей нужна головка «на 16». Замена по регламенту — каждые 60 000 км.

Корпус воздушного фильтра расположен за аккумулятором слева. Верхняя крышка крепится четырьмя винтами. Интервал замены элемента 30 000 км.

Средний брат — четырехцилиндровый 1,6‑литровый мотор хорошо знаком по Polo Sedan. У него ролик натяжителя ремня расположен удобнее, чем у мотора 1.2. Ослабляем его ключом «на 17» против часовой стрелки и ставим любую подходящую пробку в специальное отверстие, когда она выйдет за прилив на колодке. Делать это, как и менять сам ремень, проще всего снизу.

Алгоритм замены свечи такой же, как и на двигателе 1.2. Отличие только в креплении декоративного кожуха катушек: две защелки спереди и две направляющие сзади.

Корпус воздушного фильтра расположен за двигателем. Верхняя крышка крепится пятью винтами. Для большего удобства при замене фильтра снимите вентиляционный шланг с клапанной крышки. Он просто надевается на штуцер.

Двигатель 1.4 с наддувом имеет тот же привод навесного оборудования, что и двигатель 1.6. А вот замена свечей оказалась сложнее. Крышка крепится четырьмя торксами «30», доступ к катушке четвертого цилиндра сильно ограничен. Как минимум нужно демонтировать вентиляционную трубку, проходящую прямо над ним. Дальше все зависит от ловкости рук — снять разъем с катушки мешает патрубок от турбины к дроссельному узлу. Если разъем не поддается, то его придется устранить, открутив два торкса «30» на турбине, и отжав пару больших защелок на дросселе. Снимите все шланги и магистрали с форсунки, а также разъем датчика расхода воздуха. При обратной сборке важно смазать уплотнительное кольцо на турбине, иначе оно может порваться. Корпус воздушного фильтра расположен слева. Верхняя крышка крепится шестью торксами «20».

Двигатель не влияет на компоновку моторного отсека. У всех моторов одинаково неудобная заливная горловина для масла. Он имеет внутренние пороги, поэтому смазку нужно заливать очень медленно, чтобы не перелиться через край.

Масляный фильтр Все агрегаты расположены спереди, над генератором. При замене фильтра подложите под него тряпку, чтобы не испачкать маслом компоненты, находящиеся под ним. Двигатель 1.2 имеет фильтр картриджного типа со сменным внутренним элементом. Головкой «на 36» откручиваем его пластиковый корпус. Другие блоки имеют встроенные фильтры. Для них используем съемники или подручные средства.

Пробка для слива антифриза не предусмотрена. Жидкость рассчитана на весь срок службы моторов. В случае принудительного слива придется снять нижний патрубок радиатора.

Выбор российского покупателя Предлагается три трансмиссии: пятиступенчатая механика, шестиступенчатый автомат и семиступенчатый робот DSG. Замена масла регламентирована только для автомата – каждые 60 000 км. В других агрегатах он заполняется на весь срок службы. Но никто не застрахован от ремонта, предполагающего слив масла.

Мануал совместим с двигателями 1.2 и 1.6. Инженеры все же позаботились о простоте замены масла: есть обычные заливная и сливная пробки. Заливное отверстие также является контрольным отверстием. Нормальный уровень масла на грани.

Гидромеханический автомат доступен только для двигателя 1.6. Он устанавливается на многие модели концерна, и наиболее распространен на Polo Sedan. Сливное отверстие является одновременно контрольным и заливным. В него вкручивается мерная трубка на шестигранник «5». Высота трубки соответствует нормальному уровню масла в прогретой до 35-40 градусов коробке и работающем двигателе. Для слива смазки полностью открутите трубку, затем установите ее на место и залейте масло.

Служба использует для этого специальные емкости и шланги, но можно обойтись и обычным шприцем для коробок. Нужно только сделать наконечник для отверстия с трубкой для шланга. Справедливости ради отмечу, что такую неудобную схему используют и другие производители.

Коробка DSG идет в паре только с турбомотором 1.4. Менять масло в ней гораздо проще, чем в гидромеханической машине: снизу есть обычная сливная пробка, а масло заливается (в объеме 1,9литров) через сапун сверху.

Для замены любых технических жидкостей необходимо снять пластиковую защиту картера, не имеющую технологических отверстий. Фиксируется девяткой Torx «25». Не затягивайте их слишком сильно, иначе вы порвете резьбу в закладных элементах.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРОВ, ФИЛЬТРОВ И ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ: ВСЕ, КРОМЕ

Заменить аккумулятор несложно. Пластина с силовыми предохранителями крепится к плюсовой клемме и корпусу аккумулятора двумя большими защелками. Отстегиваем его от аккумулятора и снимаем вместе с болтающейся клеммой. Сам аккумулятор фиксируется спереди металлической пластиной с болтом «на 13».

Механизм регулировки стояночного тормоза от Fabia. Доступ к нему зависит от конфигурации машины. На машинах без подлокотника достаточно убрать прямоугольную нишу за рычагом. А если у вас есть подлокотник, то придется помучиться — у него труднодоступные крепления. Даже после снятия подлокотника придется частично демонтировать и немного приподнять центральную консоль и умудриться подлезть к механизму регулировки. Вам не нужно идти туда без крайней необходимости.

Фильтр салона находится в ногах переднего пассажира, слева (как в Fabia и Polo Sedan). Интервал замены 15 000 км.

Выносной топливный фильтр расположен справа от бака. Интервал замены – каждые 60 000 км. При его снятии сервисмены не сбрасывают давление в топливной системе. На количество пролитого бензина не влияет. На фильтре есть стрелка направления установки, но и без нее невозможно поставить неправильно. На корпусе фиксируется пластиковым хомутом.

Конструкция тормозной системы зависит от двигателя. Для автомобилей с двигателем 1.4 все тормоза дисковые. Передний суппорт фиксируется двумя направляющими под шестигранник «7», а колодки лишены антискрипных пружин в скобах направляющих. Задний суппорт стягивается двумя болтами «на 13», а для замены колодок нужен «резец» — поршень суппорта можно запрессовать только вращением.

Рапиды с двигателем 1.6 имеют одинаковые передние тормоза и барабанные сзади. Для замены задних колодок специальный инструмент больше не нужен.

У автомобилей с двигателем 1.2 передние тормозные диски меньше и соответственно все элементы другие. Передние колодки с антискрипными пружинами, а суппорт крепится двумя болтами «на 12». Задние барабаны — как у версий с двигателем 1.6.

Замена тормозной жидкости проста — штуцеры расположены удобно. Его необходимо обновлять каждые два года.

Доступ к лампам в правой фаре свободный, а в левой все опять же зависит от мотора. На автомобилях с двигателями 1,2 и 1,4 аккумулятор вынесен немного вперед, и это съедает часть свободного места. К счастью, лампы и их патроны имеют простую фиксацию. Если у вас недостаточно места для маневра, извлеките аккумулятор. Снимать фару не вариант — без демонтажа бампера этого не сделать.

Меняем галогеновые лампы в передних противотуманных фарах снаружи. Сначала снимаем окантовку, а потом и сами фары. Чтобы получить доступ к лампочкам в заднем фонаре, его придется демонтировать, для чего не потребуются специальные навыки.

Обычно все начинают запись про ТО с ТО 0. Но мне не судьба, т.к. машину взяли у отца с пробегом 51300 км. До этого обслуживался у рукожопов-дилера… За ТО 60 000 дилер сломал 18 500 рублей… Позвонил ради интереса ивановскому дилеру, взяли 19,600 рублей есть. Короче, нахуй их. Зашел в автотехцентр Сокол:

Где сейчас работает мой друг, который является большим специалистом по VAG, так как ранее работал в ОД Руслан (дилер ФВ). Именно он ранее обслуживал мою Приору и передвигается на 12шке, о которой я писал здесь. А вообще мне нравится, что для тех частей моих машин делает 1 человек, а для электронных приблуд 1 человек. Никаких ручек не пускаю) Запчасти были куплены так:

все это стоило 2930р Свечи 360р/шт, Фильтр масляный 310р, пробки 70р, Фильтр воздушный 170р, топливный 940р.

Вот такие свечи, как показало «вскрытие» — точно такие же были с завода. 360р штука… на приоре купил 4 свечи по 200-250р))

Процесс пошел.

раскрыт секрет почему дилер не снял защиту при замене масла. Болт справа крутится. В итоге было решено поменять закладную, куда вкручивается болт (забыл как она называется), позже поменяем. Очень жалею, что будучи у дилера не устроил скандал и не заставил поменять. А так — «качество» на лицо. Полтора года, а болты не откручиваются. Что Сувфан сказал о Калине? Понятно, что сталь одинаковая.

Мы начали с нефти. Я отказался от Ликви Молли и перешел на Лукойл. Бытие 5-40, взято у Диакона.

Вот так слилась жидкость молли, пробежав на ней около 7000 км. Сначала был такой цвет масла, потом потекло темнее.

Переехал на топливный фильтр. Старый был опрыскан ВДшкой, чтобы легко снять

Для меня, как бывшего приоровода, такое расположение воздуха и дроссельной заслонки непривычно.

Дроссельная заслонка чистая с этой стороны, а не с обратной. Чистить не стал, так как надо гуглить как это делается.

Вот так выглядел старый летчик.

Есть еще катушки зажигания, правда другой формы и другой цены. А вот мякоть, свечи. Все адепты менять свечи по регламенту посвящаются. Обратите внимание на гэп, особенно по сравнению с новыми свечами. На этом сайте я часто видел сообщения о том, что менять свечи до регламента не нужно, кто-то даже упрекнул меня в расточительности, когда я на приоре менял свечи каждые 20 000 км (против регламента в 30 000).

Далее необходимо было сбросить межсервисный интервал, делал по инструкции с драйва: «Действия следующие: зажать кнопку на приборной панели(напоминаю что с 2016 года выпуска есть только одна кнопка на приборке и алгоритм сброса интервалов несколько другой) удерживая кнопку включаем зажигание.отпускаем кнопку.высветится предложение обнулить интервал обслуживания,нажал кнопку-подтверждено.

Несмотря на замену масла и свечей разницы в эксплуатации автомобиля не было) Итого стоимость составила: расходники: 2930р + масло 1600р, работа 1260р = 5790р, что в три раза дешевле чем у дилера.

Топливный фильтр – важный элемент системы подачи топлива в двигатель, который устанавливается между бензобаком автомобиля и насосом, ведущим к двигателю. Функциональное назначение Фильтр заключается в очистке бензина от грязи, мелких абразивных частиц, а также парафинов и различных присадок, которые могут содержаться в топливе.

Пренебрежение заменой неисправного топливного фильтра ухудшает качество бензина, подаваемого в камеру внутреннего сгорания, что отрицательно сказывается как на мощности двигателя, так и на сроке службы узлов.

Какой топливный фильтр лучше?

Конструкция фильтров отличается типом фильтруемого топлива и различиями в системе впрыска. Skoda Rapid может комплектоваться как карбюраторным, так и инжекторным вариантом фильтра, очищающим бензин или сжиженный газ в случае установки газобаллонного оборудования. Конструкцией автомобиля предусмотрена установка двух систем очистки, а именно:

Погружные фильтры — представляют собой систему очистки сложной конструкции, устанавливаемую внутри топливного бака. Функциональное значение заключается в грубой фильтрации. Замена устройства не представляет сложности;
Фильтры магистральные — входят в состав трубопровода на участке от бензобака до бензонасоса и являются элементами точечной очистки. В зависимости от степени очистки магистральные фильтры могут улавливать как мелкую грязь, так и синтетические жиры или масла, растворенные в топливе.

На Skoda Rapid оптимальным вариантом будет установка фильтров обоих типов, что повысит качество подаваемого в двигатель топлива.

Обзор топливных фильтров на Шкода Рапид: аналоги и оригинальные комплектующие

Производитель рекомендует менять топливный фильтр каждые 60 000 км пробега или через 2 года после установки, что гарантирует максимальное качество очистки. Также важно знать, что фильтры на разных сериях Рапид не взаимозаменяемы и различаются в зависимости от объема двигателя.

Изготовитель	Артикул	Внутренний диаметр, мм	Давление, бар	Ориентировочная стоимость, руб.
Кнехт	KL1766D	7,69	4	270
Рама	G5540	8,41	4	430
деловая репутация	FG206	8,00	4	510
Фильтр Hengst	h255WK	9,01	4	555
Jc Premium	B3W027PR	8,00	4	565
Алкофильтр	SP2137	8,00	4	610

Внимание! Подбирать топливные фильтры рекомендуется по VIN-номеру автомобиля или проверив номера деталей на совместимость на официальном сайте производителя – в противном случае есть риск приобрести неподходящее устройство, не обеспечивающее должного качества фильтрации. .

Замена топливного фильтра Шкода Рапид своими руками

Установить новый фильтр на Шкода Рапид можно своими силами, не прибегая к посторонней помощи. Для ремонта инструментов вам понадобится набор гаечных ключей, набор отверток шлицевых и крестовых, пассатижи, чистая тряпка или мягкая щетка для протирки компонентов.

Для замены топливного фильтра необходимо:

Загнать автомобиль на подъемник или смотровую яму, также можно поддомкратить переднюю часть автомобиля, предварительно установив стопорные упоры под колеса. Топливный фильтр расположен снизу под задним пассажирским сиденьем – в этом районе будет проводиться весь объем работ – это необходимо учитывать при настройке автомобиля;
Далее открываем и ставим капот на упор, затем отсоединяем «минусовую» клемму от аккумулятора, чтобы отключить подачу питания;
Затем под бензонасосом находим предохранитель и вытаскиваем деталь, чтобы сбросить давление в системе и не забрызгать компоненты бензином;
Фильтр крепится на пластмассовую защелку, которая крепится на крестообразный винт. Очищаем деталь от грязи щеткой и демонтируем. По окончании процедуры фильтр будет свободно перемешиваться в плоскости и останется только снять штуцеры: по паре штук с каждой стороны;
Для того, чтобы снять фурнитуру, нужно нажать на кнопку блокировки, и вытащить деталь пассатижами. После демонтажа сливаем бензин из штуцеров и фильтра – теперь можно приступать к установке новых комплектующих;
Установив новый топливный фильтр, загоняем штуцеры до характерного щелчка. Если деталь не прикреплена, значит повреждена фурнитура и детали необходимо заменить на новые. Затем затягиваем болты и установка завершена.

Внимание! При установке топливного фильтра важно следить за тем, чтобы в устройство не попала грязь или мелкие абразивные предметы. Лучшим вариантом будет замена фильтра в гараже, где нет риска попадания грязи и пыли в систему из-за ветра.

В случае загрязнения запчасти рекомендуется промыть прибор техническим спиртом и просушить — пренебрежение очисткой значительно сокращает срок службы детали.