Замена нижней опоры двигателя: Замена нижней и задней опоры (подушки) двигателя Рено Логан

Замена нижней и задней опоры (подушки) двигателя Рено Логан

Содержание

1. Назначение и конструктивные особенности
2. Где расположена опора?
3. Замена нижней опоры двигателя Рено Логан: последовательность действий
4. Как выбрать нижнюю опору?
5. Особенности эксплуатации

Замена нижней опоры двигателя Рено Логан — несложная работа, с которой может справиться даже начинающий автовладелец, без привлечения специалистов на СТО. Ниже рассмотрим, что это за деталь, чем чреват ее выход из строя, и как продлить срок службы задней подушки.

 

Назначение и конструктивные особенности

Опора двигателя Рено Логан — изделие, обеспечивающее поддержку силового узла и гашение вибраций, появляющихся в процессе работы. Внешне она похожа на гитару, поэтому в среде автовладельцев и специалистов на СТО часто можно услышать это название (применительно к подушке).

В автомобиле Рено Логан установлено три опоры двигателя — левая, правая и задняя (нижняя). В комплексе они выполняют следующие задачи:

• Гасят вибрации, исходящие от работающего мотора.
• Удерживают двигатель в статическом положении.
• Исключают появление посторонних шумов в салоне транспортного средства.
• Защищают силовой узел от толчков и вибраций, возникающих при движении по неровностям.

Первоначально опора имела вид металлического элемента, который притягивал мотор к кузовной части авто. На современных автомобилях (в том числе и на Рено Логан) устанавливаются подушки из резины, обеспечивающие дополнительную эластичность и защиту от появления стуков.

Где расположена опора?

Многие автовладельцы не знают о местонахождении задней опоры Рено Логан и путают ее с другими элементами кузова. Чтобы найти этот узел, необходимо заглянуть под автомобиль снизу. Нижняя опорная конструкция установлена между подрамником и коробкой передач. Ее задачей является защита двигателя от чрезмерных качений. В случае неисправности опоры в салоне могут появиться дополнительные вибрации и стуки, что приводит к дискомфорту в процессе движения.

Замена нижней опоры двигателя Рено Логан: последовательность действий

Чтобы выполнить замену вышедшего из строя элемента, удерживающего двигатель, сделайте следующие шаги:

• Загоните машину на яму или эстакаду. Также можно воспользоваться подъемником (при его наличии). В крайнем случае, выполните замену нижней опоры двигателя Рено Логан на ровной площадке. Для этого необходимо поднять переднюю часть домкратом и поставить авто на подпорки для большей надежности.
• Подготовьте ключ на «восемнадцать». Подставлять под двигатель домкрат или выполнять другие подготовительные шаги нет необходимости.
• Выкручивайте два болта, которые фиксируют нижний опорный узел.

Задний болт выкручивать полностью не обязательно, ведь скоба, удерживающая деталь, является разрезной. Достаточно отпустить крепление и изделие можно снять.

• Достаньте опору и производите ее осмотр.
• Ставьте новое изделие и закручивайте болты на место. Помните, что желательно устанавливать оригинальные детали, которые рекомендуются производителем Логана.
• Проверьте результат работы и сделайте пробную поездку.

Процесс замены подробно рассмотрен в видео ниже:

Как выбрать нижнюю опору?

Лучший способ избежать проблем в эксплуатации — использовать только оригинальные запчасти для замены. Не исключением является и нижняя подушка Логана. Здесь лучше не экономить и отдавать предпочтение деталям, которые рекомендует производитель:

 

• Номер в каталоге — 112383665R (оригинал).
• Номер в каталоге — 112381035R (оригинал, французское производство).

При желании можно приобрести усиленную опору — 8200 500 928. Предложенный вариант не является оригиналом, но по заявлению автовладельцев служит она много дольше. Ресурс этой подушки ничуть не меньше, чем у оригинальной запчасти, а цена ниже.

В процессе установки обработайте болты графитной смазкой. После завершения работ сразу заметен результат — уменьшается вибрация, меньше трясется ручка КПП, лучше включаются скорости.

Особенности эксплуатации

Чтобы замена нижней опоры производилась как можно реже, важно знать особенности эксплуатации этого узла. На практике подушка принимает на себя максимальную нагрузку в момент остановки или начала движения. При этом работает она весь период, пока заведен двигатель.

Необходимость замены можно распознать по следующим признакам:

• Появление визуальных повреждений (трещин или разрывов).
• Увеличение вибрации в салоне.
• Появление сильной отдачи в рулевом колесе.
• Толчки в момент переключения передач.
• Выбивание скорости.

Если ничего не предпринимать, высок риск повреждения двигателя и еще более дорогостоящий ремонт.

Наличие трещин, отслоение резины от металлической части — повод для установки новой детали.

Чтобы избежать проблем, достаточно периодически осматривать состояние узла и удалять с него лишнюю грязь и масло. Время от времени стоит протягивать крепежные болты (в случае их послабления).

 

Средний срок службы опоры — 80-100 тысяч километров, но при правильной эксплуатации она может прослужить дольше.

Читайте также

Ремонт стартера Рено Логан

Регулировка клапанов Рено Логан

Замена термостата на Рено Логан

Как поменять воздушный фильтр Рено Логан

Замена нижней подушки двигателя Пежо. Фотоотчет / Ремонт своими руками / МирПежо / PeugeotWORLD

Тема актуально в принципе для всего модельного ряда Пежа, но пусть будет в разделе 406.
Часто возникает вопрос о правильной технологии замены нижней опоры двигателя в машинах марки Пежо. Этот небольшой отчет призван расставить все по своим местам. Итак, первое и общее, что следует уяснить, это то, что для замены подушки нужно снимать полуось и кронштейн, в котором собственно эта подушка и запрессована. Никаких молотков, кувалд и прочего самопала. Кронштейн алюминиевый и состоит сплошь из ребер жесткости, которые направлены перпендикулярно от двигателя. Удары молотка или кувалды могут запросто сломать хрупкий алюминий и тогда в довесок к «бюджетному» ремонту попадете еще и на замену кронштейна. В общем, не рекомендую. На самом деле все делается очень просто и с перерывами на «потрепаться» спокойно можно уложиться в 1 – 1.5 часа (2 если делать впервые и одному).

Для правильной замену подушки обязательно потребуется: сама подушка (родные подушки различные для дизеля и бензина по форме буфера в подушке, неродные все одинаковые), сальник правой полуоси, масло в коробку. Можно прикупить еще и гаку шаровой опоры и 2 гаечки для болтов подвесного подшипника.
Сразу добавлю, что понадобится съемник шарниров, но он не дорогой, порядка 30 тыс. бел. рубликов (10$). Стоит им обзавестись, если собираетесь и дальше заниматься самостоятельным обслуживанием своего авто.

Начинаем работу. Первым делом снимаем колпак с переднего правого колеса и видим следующую картину. Нам нужно снять R-образный шплинт и корончатую шайбу с хвостика внешнего ШРУСа. Подковыриваем шплинт отверткой, отводим его от колеса, и вытягиваем из отверстия. Шайбу снимаем руками. Ступичная гайка на 35, нужен нормальный вороток, обычный 1/2 дюйма можно свернуть. Откручиваем гайку и не забываем снять еще и толстую шайбу под ней. Теперь можно отпустить немного болты колеса и поднять машинку домкратом.

Теперь откручиваем гайку шаровой. Она обычно на 21, но бывает и на 22.

Следующий этап – слив масла из коробки. Для этого откручиваем сливную пробку коробки квадратиком на 8 и даем стечь маслу в подходящую емкость. Если масло будете менять, то с выбором емкости и ее чистотой можно не париться. Если будете заливать обратно – обязательно протрите область вокруг пробки ну и тару соответственно подберите чистую.

Теперь откручиваем 2 гайки на 11, прижимающие шляпки эксцентриковых болтов к подвесному подшипнику. Открутив гайки достаточно, поворачиваем каждый болт на 180 градусов, чтобы высвободить подшипник. Вынимаем полуось. Если не полезет из кулака – аккуратно постукиваем молотком по торцу резьбового хвоста ШРУСа, медленно высвобождаем его из кулака.

Если не полезет и подшипник, упираемся небольшим зубильцем в фланец площадки подшипника и тихонько постукивая высвобождаем и его. Эти моменты (гайки и фланец) выделены на фото.

Так, полуось сняли. Теперь приступаем к съему кронштейна с подушкой. Для начала открутим 2 болта крепления «косточки» к кронштейну. Болт, крепящий «косточку» к подушке на 16, а «косточку» к подрамнику на 18. Потянем двигатель чуть на себя, чтобы вынуть «косточку», без нее удобнее.

Теперь откручиваем 3 болта на 16, крепящих кронштейн к блоку цилиндров. На фото кронштейн снят, так сказать для наглядности

Теперь меняем подушку. Для этих целей в идеале нужен пресс. На гаражах обычно есть мастера, у которых он имеется, за символическую плату вам могут заменить подушку.

Обязательно проследите, чтобы подушку запрессовали под правильным углом в кронштейн. Правильным будет такое расположение подушки, при котором буфера-отбойники будут находится на одной оси с «косточкой». Допускается незначительно отклонение.
Кронштейн можно вешать обратно. Но перед установкой полуоси, нужно заменить сальник в коробке. На первой фото он уже снят, а на второй сравниваем родной сальник, купленный на Сифтрансе (официальном сервисе) и «не родной». Родной проще ставить, он имеет упорную пластинку, его не перекосить.
Перед установкой обильно смазываем трансмиссионным маслом.


Шлицы полуоси так же обильно смазываем маслом, иначе сложно четко и полностью ввести их в зацепление со шлицами приводной шестерни дифера. Ну и собираем все в обратном порядке.
Масло в коробку легче заливать, сняв корпус воздушного фильтра и выкрутив датчик включения передачи заднего хода. Для заливки масла используем навесной бачек.

Ну вот в принципе и все. Все собираем, зажимаем и заводим машинку.

Радуемся проделанной работе.

Благодарим за помощь в создании статейки Алексея (Daiver), Диму (Hottab) и анонимного 406.

Как заменить нижнюю опору двигателя на автомобилях с передним приводом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ:
Все изображения и тексты на этой веб-странице являются собственностью nomaallim.com. Любое использование любой части этого контента без письменного согласия nomaallim.com подлежит юридическим процедурам в соответствии с международными и местными законами соответствующей страны. Использование названия «nomaallim», «nomaallim com» или «nomaallim.com» в тексте, описывающем несанкционированно скопированный контент, не является исключением и влечет за собой санкции в соответствии с действующим законодательством и процедурами.

Общий индекс сложности: 2 / 10 Если у вас нет инструментов, которые вы платите 25 долларов, чтобы получить их за эту работу , если у вас нет опыта, вы потратите 4 5 минут на переносе ВНЕ ЭТОЙ РАБОТЫ РИСК ОЖОГОВ, СМ. НИЖЕ​ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ Будьте осторожны, не прикасайтесь к горячим частям двигателя. Это руководство относится к автомобилям FWD с поперечным расположением двигателя. У большинства будет ограниченный дорожный просвет. Возможно, вам придется поднять автомобиль, чтобы добраться до нижней опоры двигателя. Ознакомьтесь с нашими советами по безопасной работе под автомобилем.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Наши изображения носят информативный характер и иллюстрируют работы, выполненные нами в наших собственных помещениях для нашего собственного использования и удовлетворения.

Читатели, которые планируют выполнять аналогичные работы, вдохновленные указанным ниже методом, должны делать это на свой страх и риск и под свою ответственность.

Признаки повреждения задней опоры двигателя

(нижняя опора двигателя)

1. Ощущение повышенных вибраций в автомобиле (трудно заметить)
2. Однократный молотообразный шум при нажатии на педаль сцепления
3. Однократный молотообразный шум при каждом трогании с места в пробке
4. Повторяющийся ударный шум при движении на очень низкой скорости скорость на неровной дороге
5. Однократный стук при повороте руля в любом направлении при движении на очень низкой скорости водитель

Руководство по замене нижней (задней) опоры двигателя на Peugeot 208.

Аналогично для всех переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя.

Задняя опора двигателя (нижняя опора двигателя) показана здесь на Peugeot 208 1.2 VTi.
Связывает поперечный двигатель переднеприводного автомобиля, который уже установлен на двух более высоких опорах, к шасси.
Резиновый компонент изолирует шасси от вибрации двигателя.
Этот двигатель со временем стареет и изнашивается, что объясняется перечисленными выше симптомами.

Ослабьте два болта крепления нижней опоры двигателя, выверните болты и рукой вытащите тягу двигателя.
Работайте на горизонтальном транспортном средстве (насколько это возможно), чтобы легко извлечь болты и позже установить новую опору.

Эта нижняя тяга двигателя Peugeot 208 1.2 VTi, прошедшая 140 000 км пробега, полностью сломалась, вызывая частый стук молотка и чрезмерную вибрацию двигателя. На картинке слева видно, как резиновая часть отрывается от металлического корпуса.

Всегда убедитесь, что вы приобрели правильную замену, особенно расстояние между двумя болтами.

Вы можете обнаружить коррозию болтов нижней опоры двигателя, так как эта опора в первую очередь подвергается значительным нагрузкам и почти всегда остается влажной в сезон дождей. Если это так, хорошо очистите болты металлической щеткой и смажьте болт проникающей смазкой перед повторной установкой.

См. также…

Выявление всех шумов в передней части автомобиля

как заменить тягу торсиона

как заменить переднюю шаровую опору нижнего рычага

Как заменить задние амортизаторы на переднеприводных автомобилях

Все советы по обслуживанию и ремонту автомобиля

Все советы по электрике автомобиля

Take Two – Dirona Around the World

Когда мы завершили нашу предыдущую попытку замены опор двигателя, у нас все еще оставались две основные проблемы. Во-первых, материал передней опоры казался толще, чем изначально было на лодке, а вторая проблема заключалась в том, что мы не могли поднять двигатель достаточно далеко, чтобы снять старые задние опоры. Мы поговорили с генеральным директором Poly Flex, производителя опор двигателя, и он сразу же предложил обоим хорошие решения.

Когда наш двигатель покидал дистрибьютора двигателей в Сиэтле, он имел стандартные крепления Poly Flex, как показано на первом рисунке ниже. Но когда лодка была доставлена, крепления были гораздо ниже, как показано на втором рисунке ниже. Должно быть, у верфи возникли проблемы с достаточно низким расположением двигателя, и они заменили обычные крепления Poly Flex на низкопрофильный вариант. Компания Poly Flex ответила «нет проблем» и доставила нам нужные низкопрофильные монтажные вставки воздушным транспортом.

Мы также описали проблему, связанную с невозможностью легко поднять двигатель достаточно высоко, чтобы снять старые задние опоры и установить новые. отсоединение карданного вала и, возможно, выхлопа, удаление старых креплений. И снова мы получили такое же «нет проблем» от генерального директора Poly Flex. Он сказал, что мы можем просто отрезать старые шпильки, и он пришлет нам комплект крепления со съемной центральной шпилькой, и эти детали отправились в одной партии. Это впечатляющий сервис.

Запчасти прибыли быстро, и, поскольку мы планировали провести несколько дней в Саутвест-Харборе, штат Мэн, мы взялись за замену опор двигателя. Передние снялись быстро, используя тот же подход, что и раньше, с помощью гидравлического домкрата. Мы подняли каждый передний угол двигателя, сняли старые крепления, разобрали их, заменили вставку крепления, а затем переустановили крепление для обоих креплений менее чем за тридцать минут.

Что касается задних опор, первая проблема, с которой мы столкнулись, заключалась в том, что зазор под двигателем был настолько мал, что мы не могли поставить гидравлический домкрат под заднюю часть. Мы собирались поднять двигатель с помощью моторного подъемника, прикрепленного к верхней палубе, но это выглядело сложно.

Решение оказалось на удивление простым. Вместо того, чтобы поднимать двигатель, мы оставили его на месте и опустили заднюю опору для замены, чтобы она больше не несла никакого веса. Весь вес двигателя приходился на остальные три опоры. Это сработало очень хорошо и разгрузило крепление для замены за считанные секунды. Затем мы отрезали шпильку с помощью большой отрезной пилы Milwaukee и вытащили старые крепления. Было безумием отрезать опору двигателя, но это упростило замену. А благодаря новому креплению со съемными шпильками вставки крепления теперь можно заменить за минуты, а не за часы.

Эта работа заняла менее пяти минут. Но мы столкнулись с другой проблемой. На картинке сразу выше, глядя на нижнюю часть опоры двигателя, вы можете увидеть две большие гайки и прокладки, которые необходимо снять, чтобы заменить вставку опоры. Судя по всему, они были приварены, было нанесено чрезмерное количество локтита или, возможно, они заржавели на месте, хотя следов воды или ржавчины нет. Трудно определить точную проблему, но мы приложили сотни футо-фунтов крутящего момента, и они просто не отрывались.

Решение и здесь было на удивление простым: используйте ударный гайковерт с одной из наших новых больших головок, чтобы открутить их, зная, что в конечном итоге они либо открутятся, либо шпилька сломается. Если они открутятся, отлично. Если нет, то это не имеет большого значения, так как мы заменяем монтажный мост, который включает в себя эти шпильки. Все четыре сломались, а не открутились, поэтому мы были правы, что они не откручивались. Но хорошая новость в том, что это не заняло много времени. Ударный гайковерт прикладывает все большее усилие, пытаясь открутить болт, пока каждый из них не сломается.

Задние крепления были не в таком плохом состоянии, как передние, но определенно нуждались в замене. Они уже начали распадаться и отбрасывать куски.

Легче всего было взять основания крепления и новые детали, собрать комплект крепления и переустановить его. С новой конфигурацией мы могли заменить опоры менее чем за час, а затем только отрегулировать двигатели. Будущие задания будут легкими. Но мы не ожидаем замены этих креплений еще через 8000 часов. А поскольку за последние семь лет Poly Flex внесла некоторые улучшения в материалы, нас не удивит, если эти новые крепления прослужат еще дольше.

После замены опор пришло время выровнять двигатель и трансмиссию в сборе. Многие считают, что это сложная работа, но на самом деле это не так уж и сложно. Это требует точных измерений и терпения, но это не сложно.

Первым этапом центровки двигателя является ослабление больших болтов размером с ключ на 24 мм, которые крепят фланец на конце карданного вала к фланцу выходного вала коробки передач. После того, как это было ослаблено, мы сделали выравнивание в два этапа. Первый этап заключается в регулировке задней части двигателя таким образом, чтобы карданный вал находился в центре отверстия карданного вала. На этом этапе мы просто вернули двигатель точно туда, где он был, когда лодка была доставлена ​​со верфи, измеренной с помощью штангенциркуля. Процедура регулировки заднего крепления аналогична процедуре регулировки переднего крепления, описанной ниже.

На этом первый этап завершен. Карданный вал находится в центре туннеля вала, когда он соединяется с фланцем трансмиссии, но узел двигателя и трансмиссии не находится на одной линии с карданным валом. Второй этап заключается в том, чтобы собрать двигатель и трансмиссию точно на одной линии с карданным валом. И, если говорить точно, оно должно быть в пределах 0,001 дюйма на дюйм диаметра вала. Это в пределах 0,00225 дюйма для нашего 2 1/4-дюймового карданного вала. Мы предпочитаем быть несколько более точными, чтобы максимально приблизиться к 0,001″ биения.

Фактическое измерение соосности выполняется с помощью щупов между фланцем выходного вала коробки передач и фланцем карданного вала. Мы измеряли в каждом из четырех квадрантов друг от друга на девяносто градусов. Квадрант с наибольшим пространством — это направление, в котором должен двигаться двигатель. Если нижний квадрант самый большой, то передняя часть двигателя должна опускаться, а задняя — подниматься. Эти точные регулировки мы выполняли, только перемещая передние крепления вверх и вниз, и для этого мы только поворачивали гайки шпилек крепления на долю оборота. Первоначально мы поворачивали на 1/4 оборота, но, когда он стал близок к правильному, мы регулировали всего на 1/2 гайки, что составляет всего 1/12 оборота.

В приведенном выше примере, когда нижний квадрант имеет наибольший зазор, нам нужно переместить переднюю часть двигателя вниз. Если бы верх имел наибольший зазор, мы бы поступили наоборот. Вверх и вниз довольно легко. Но если бы левый или правый квадрант имел наибольший зазор, двигатель нужно было бы слегка сдвинуть в сторону, что намного менее точно, чем регулировочные винты на шпильке крепления. Мы ослабили болты, крепящие опоры двигателя к переборке, и использовали монтировку, чтобы переместить двигатель в том направлении, в котором мы хотели его повернуть.

Если левый квадрант, обращенный к трансмиссии, показал наибольший зазор, значит, двигатель и трансмиссия должны вращаться очень незначительно, при этом передняя часть должна двигаться влево, а задняя часть двигателя — вправо. Оказывается, на самом деле довольно легко переместить узел двигателя / трансмиссии весом 2000 фунтов с помощью монтировки, когда все крепления ослаблены. Что сложно, так это сохранить движение достаточно маленьким. Даже крошечные сдвиги оказывают огромное влияние на центровку валов.