Замена замка зажигания лада калина: » Замена замка зажигания на Калине

Содержание

Замена замка зажигания Лада Калина: фото, как снять

Замок зажигания – важный компонент автомобиля. Он контролирует электропитание, разрешает запуск двигателя. В Калине этот элемент достаточно часто выходит из строя. Его замена не составляет особого труда.

Смотрите это видео на YouTube

Содержание

1 Причины поломок
- 1.1 Признаки поломки
2 Процесс замены
3 Видео о том, как обучить новый ключ зажигания с чипом

Причины поломок

Неисправные контакты – распространенная причина отказа замка зажигания.

Являясь электромеханическим устройством, замок зажигания Лады Калины чаще всего выходит из строя по следующим причинам:

Ввиду резких скачков напряжения перегорают контакты. В момент пуска агрегата происходит резкое повышение температуры в системе, что приводит к выгорании изоляционного слоя.
Окисление контактов ввиду повышенной сырости в салоне может привести к поломке.
Повреждения механического характера. Воздействие пыли и грязи, заводской брак и неаккуратная эксплуатация приводят к повышенному износу узла.

Признаки поломки

Ещё одна часто встречающаяся неисправность – поломка возвратной пружины (иногда она просто слетает).

В данном случае «симптомы» зависят от причины неисправности:

При поломках механического характера провернуть ключ становится сложнее. Это свидетельствует о неисправности личинки замка.
Окисление или перегорание проявляется в отсутствии реакции со стороны системы при повороте ключа. В этом случае устранение неисправности может быть сведено к зачистке или замене контактов.

Процесс замены

Новый замок зажигания можно приобрести либо отдельно, либо в комплекте с личинками для дверей и багажника.

Процедура замены замка зажигания на Калине предполагает следующие этапы:

Отсоединяем провод АКБ от минуса.
Можно снять и плюсовую клемму, но лучше отключить «минус».
Берём крестовую отвертку и выкручиваем болты, расположенные на рулевой колонке.
1 и 2 болты.
3 болт крепления.
4 и 5 болты.
Демонтируем фиксаторы рулевых переключателей. Извлекаем сами переключатели.
Снимаем пластиковые кожухи и получаем доступ к переключателям.
Отворачиваем болты при помощи зубила. Дело в том, что после нескольких лет эксплуатации они значительно прикипают, а потому здесь придётся потрудиться.
Как правило, замок зажигания фиксируется болтами со срывными головками – без зубила здесь не обойтись.
В результате вам откроется доступ к разъемам замка. Их здесь будет всего два: антенна иммобилайзера и основное питание. Они расположены под кожухом консоли. Для получения доступа к разъемам, слегка потяните жгут проводов от замка, а затем просто вытащите их.
Разъединяем клеммные колодки.
Раскрыв разъемы, отключаем замок зажигания.
Устанавливаем новый замок, после чего выполняем обратную сборку.
Закручиваем болты и проверяем работу замка зажигания.
Головки болтов срываем убедившись, что замок работает.

Установив новый замок, не забудьте про двери и багажник, у вас теперь разные личинки.

Чтобы не связываться с программированием чипа нового ключа, можно просто поменять ключ в корпусе брелка.

Видео о том, как обучить новый ключ зажигания с чипом

Смотрите это видео на YouTube

Метки: Лада Калина

Замок зажигания на Лада Калина: подбор, замена, программирование

Замок зажигания Калины – вещь довольно долговечная, но и с ней, к сожалению, случаются неприятности. Когда у него возникают проблемы, завести машину становится сложнее. Поэтому водитель должен знать, какие неисправности характерны для замка зажигания и как действовать в экстренных ситуациях.

Какие проблемы бывают у замка зажигания Калины

Замок зажигания на Ладе Калине представляет собой контактную группу с личинкой, которая поворачивается только при использовании соответствующего ключа. При повороте ключа поворачивается контактная группа, которая замыкает определенные цепи – вначале включается зажигание, затем стартер. Одновременно с поворотом ключа отодвигается штырь блокировки рулевого вала.

Для данного механизма характерны следующие неисправности:

зажигание включается, но не включается стартер;
стартер включается не с первого раза;
при повороте ключа ничего не происходит;
замок не проворачивается;
ключ застрял в замке зажигания.

Как правило, при отказе стартера или зажигания, виновата может быть контактная группа. Контакты окисляются и цепь перестает работать.

Однако замок зажигания – далеко не единственная причина этих явлений. Возможны проблемы и с иммобилайзером. Поэтому важно делать правильную диагностику.

Механические неисправности, вроде тех, когда ключ застревает в замке, возникают значительно реже, но именно они вызывают больше всего паники среди автовладельцев.

В любом случае, при неисправностях замка зажигания необходимо сразу же его менять.

Что делать, если в замке застрял ключ и прочие неисправности

Существует очень редкая неисправность – ключ застревает в замке зажигания Лады Калины. Автовладелец не может ни разблокировать руль, ни завести автомобиль. В итоге машина становится обездвижена.

Произойти такое может по двум причинам:

Дефект замка – он начинает заедать из-за ошибок в производстве.
Дефект ключа или его неправильная копия.

Нередко ключи теряются. Автовладельцы, дабы сэкономить на оригинале, обращаются за услугами людей, умеющих изготавливать запасные. В результате получается не та копия, которая нужна замку.

Впрочем, застрять ключ намертво неожиданно не может. Неисправность проявляется вначале в виде редких заеданий, которые устраняются покачиванием ключа из стороны в сторону.

Ниже представлена таблица, которая рассказывает, что делать при разных неисправностях замка зажигания:

Неисправность	Способ запуска двигателя или решения проблемы
Не включается стартер, но зажигание работает	Включить зажигание, на реле стартера подать плюс напрямую с аккумулятора.
Ключ не поворачивается	Покачайте руль в разные стороны. Возможно сработала его блокировка. Одновременно нужно пробовать повернуть ключ.
Жало ключа сломалось и осталось внутри замка.	Нагрейте кусок термоклея и приложите к концу жала. Вытащите его из механизма. Если это не удалось, можно вставить нож в скважину личинки и повернуть вместе с остатком ключа до запуска двигателя. После запуска ДВС, двигайтесь к месту ремонта.

Автовладелец может сам заменить неисправный замок зажигания. Однако важно уметь правильно его подбирать.

Как осуществляется подбор замка на Ладу Калину

Существует два способа замены замка зажигания и отсюда вытекает два способа подбора:

Официально, используя бирку ключа.
Замена всех замков автомобиля.

Когда автовладелец покупает машину, ему передают два ключа со специальной металлической биркой с номером. По этому номеру можно восстановить заводской ключ или даже замок зажигания. Это официальный способ замены, который можно выполнить у дилера. Он менее затратный и простой.

Другой вариант – утеряны оба ключа или бирка. В этом случае понадобится новый комплект замков с новыми ключами. Этот способ дороже и потребует дополнительных замен личинок.

Если вы выбрали второй способ, то не лишним будет ознакомиться со списком производителей комплектов замков зажигания и дверей для Лады Калины:

Производитель	Артикул
Оригинал – Lada	1118-6105006
Гранд-Риал	GR04002
Ароки	132180
TSN	116070
НИКА	731183

После выбора нужного замка, можно приступать к замене неисправных элементов.

Как поменять замок зажигания на Lada Kalina своими руками

При замене ЗЗ на Калине необходимо учесть, что в новых ключах отсутствует нужный чип иммобилайзера. Если сохранился хотя бы один старый ключ, чип из него нужно вытащить и переставить в новый.

Как правило, сохраняется ключ с красным чипом (обучающий). При помощи него можно обучить чип второго нового ключа.

Другой вариант обучить ключ – вызвать соответствующего специалиста, который почистит EEPROM ЭБУ впрыска и зашьет данные новых ключей. Без всех этих манипуляций завести машину невозможно!

Порядок замены замка:

Демонтируйте кожух рулевой колонки.
Отсоедините разъем с силовыми проводами замка зажигания.
Отключите маленький разъем принимающей антенны иммобилайзера.
Сорвите четыре болта крепления замка и демонтируйте его.
Установите новый замок с новыми срывными болтами.
Сорвите головки болтов и произведите дальнейшую сборку в обратной последовательности.

Самое сложное – это снять старый замок. Для этого понадобится хорошее зубило. Ведь болты, которые предстоит откручивать – без шляпок. Это сделано в целях предотвращения угона.

Зубилом и молотком нужно сорвать все четыре болта и открутить.

Как запрограммировать новые ключи на Лада Калина

Данный процесс называется обучением иммобилайзера. Цель его состоит в том, чтобы записать новые чипы ключей в память ЭБУ в случае утери старых. Это актуально после замены замков, ключей и пр.

Выполнить нужно следующий порядок действий:

Закройте все двери. Включите зажигание и выждите 6 секунд.
Выключите зажигание. Индикатор иммобилайзера на панели начнет быстро моргать, подтверждая начало процедуры обучения.
Вытащите красный ключ и вставьте новый, включите им зажигание. Дождитесь трех звуковых сигналов зуммера.
Ждем, пока зуммер не выдаст еще два сигнала и выключаем зажигание.
Если нужно обучить еще один ключ, то повторяем пункты 3 и 4. После завершения обучения в течение 5 секунд, пока мигает сигнализатор, вставить снова обучающий ключ и дождаться трех сигналов зуммера. После этого через некоторое время должны податься еще два сигнала.
Выключите зажигание.
Ждем, пока зуммер не подаст один сигнал.
Выключаем зажигание на 2-3 секунды и выключаем.
Моргнет аварийная сигнализация и сработает клаксон.
Выключите зажигание и уберите обучающий ключ.
Ждем более 10 секунд, затем включаем зажигание новым ключом.
Ждем 6 секунд и пробуем завести двигатель, если не удалось, то снова выключаем зажигание, ждем 10 секунд и повторяем это процедуру.

Тем же способом прописываются ключи со встроенным пультом дистанционного управления электрозамками.

Подведем итоги

Замена замка и его подбор – процедуры не сложные. Важно правильно прописать новый ключ в систему. Если вам это не удается, рекомендуется обратиться к соответствующему дилеру для решения данной проблем в рамках гарантии или нет.

А что происходит с пропущенным зажиганием калины. Пропуски зажигания в цилиндре, самодиагностика и ремонт.

Misfire Detected — Осечки

В процессе диагностики автомобиля довольно часто возникает ситуация, когда из-за отсутствия четкого определения расшифровки кодов неисправностей выставляются неверные диагнозы и поиск неисправности идет не в том направлении. Одно из самых распространенных заблуждений возникает из-за ошибок P030x («Обнаружены пропуски зажигания»). Нередко диагностические программы и даже специализированная литература дают расшифровку кодов P030x как «пропуски зажигания». Начинающие или неопытные диагносты начинают делать неправильные предположения о том, что «компьютер диагностирует проблемы в системе зажигания», но на самом деле это не так.

Для начала разберемся, для чего нужны эти ошибки и почему мы так делали раньше. Основная причина – экология. Эти ошибки появлялись в системах, соответствующих нормам токсичности Евро-2/3 и содержащих в выхлопной системе каталитический нейтрализатор, для защиты последней от несгоревшего топлива. Несгоревшее топливо при попадании в нейтрализатор сгорает в нем, раскалив катализатор до критических температур, при которых он может потерять свои свойства и даже разрушиться. Поэтому при обнаружении пропусков зажигания система перекрывает форсунку того цилиндра, в котором был обнаружен пропуск, и зажигает ошибку на соответствующем цилиндре (P0301-P0304). Если пропуски множественные, также устанавливается ошибка P0300.

Чтобы понять причины пропусков зажигания, лучше всего понять механизм обнаружения и исправления этих ошибок программой контроллера. ЭБУ двигателя не имеет обратной связи с системой зажигания и этот тип неисправности «вычисляется» системой впрыска так называемым «косвенным методом». Суть этого метода в том, что на полностью исправной системе коленвала двигатель вращается достаточно равномерно, и это прекрасно видно по сигналам КДПК. Если в каком-либо цилиндре по каким-либо причинам не произошло вспышки топлива, то схема сигнала изменится. Следовательно, по измерению временных интервалов сигналов ДПКВ можно с достаточной вероятностью судить о сгорании смеси и вычислить, в каком цилиндре (по положению на схеме) возникает отказ.

Производители программного обеспечения стараются определить эти ошибки как можно точнее, но, поскольку описанный выше косвенный метод все же не совершенен, т.к. коленвал может работать неравномерно из-за пропусков зажигания, он строит фильтрующую модель на основе Датчика неровностей дороги для отслеживания резких вертикальных движений кузова автомобиля, которые могут вызвать изменение равномерности вращения коленчатого вала. Алгоритм взаимодействия ДНА с системой обнаружения пропусков зажигания прост — если в момент обнаружения пропусков были получены сигналы от ДНА, обнаруженные пропуски игнорируются, соответственно, подача топлива не отсекается и ошибки не выставляются.

Твердо усвоив, что ошибку следует трактовать как «в цилиндре Х смесь не сгорела» и никак иначе, гораздо проще искать неисправность, не зацикливаясь только на системе зажигания. Естественно, в первую очередь под подозрение попадает система зажигания, так как пропуски зажигания — это частный случай пропусков зажигания. Но других причин более чем достаточно.

Основные причины:

Свечи: пробитые, с очень большим зазором, с очень маленьким зазором, в масляном налете, да и просто некачественные.
Высоковольтные провода: с очень большим сопротивлением, или в обрыве и с замасленной поверхностью, а также с физическими повреждениями.
Неисправны катушки или модули зажигания. Последний может выйти из строя по вышеуказанным причинам или по другим причинам.
Неравномерно пропускающие (забитые) форсунки. Это может быть связано с некачественным топливом.
Неравномерное сжатие. То есть, если компрессия в одном или нескольких цилиндрах значительно отличается от других, воспламенения смеси может не произойти из-за недостаточной компрессии воздуха. топливная смесь.
ГРМ На восьмиклапанных двигателях внутреннего сгорания это неправильная регулировка (уход регулировки из-за износа) зазоров ГРМ. На шестнадцатиклапаннике неправильная работа (течь) гидрокомпенсаторов.
Утечка воздуха. Это могут быть «засохшие» кольца форсунок, разболтавшиеся штуцеры или дефект прокладки. впускной коллектор, а также подсос воздуха через технологические отверстия. Например, на шестнадцатиклапанных двигателях ЗМЗ подсос воздуха может быть из-за развалившегося шланга РДТ, на шестнадцатиклапанных двигателях ВАЗ — из-за неплотно вставленных шпилек крепления декоративной крышки (автомобили с алюминиевым коллектором) и т. д.
DND Если его выключить или поставить вертикально (например, некоторые производители проставок рекомендуют его для автомобиля Калин), то можно получить ошибки по зажиганию проходит по корпусу и никакой работы.

Это конечно самое основное и то что «лежит на поверхности». Причин может быть больше, даже самых изощренных (например, разрушение выпускного распредвала и тд. ), но остановимся на вышеперечисленных. Поняв принцип, вы сможете разработать собственные методы. В данной статье не ставится задача перечислить все возможные неисправности, цель статьи — установить четкую границу между осечками и осечками.

Неважно, какая у вас машина, причины могут быть одни и те же.

Сканер или бортовой компьютер выдал ошибку «множественные пропуски зажигания» и горит лампочка «чек егни» (проверьте двигатель). Мотор при этом все трясет и работает с перебоями и перебоями. Конечно, продолжать движение дальше не рекомендуется (если в пути произошла ошибка).

И даже если сбросить ошибку сканером или сняв клеммы с аккумулятора, лампочка «чек» на какое-то время перестанет гореть, но нестабильность работы останется. Тут может быть несколько вариантов, так что совсем не обязательно сразу лезть в систему зажигания.

Итак, рассмотрим подробнее, что могло произойти.

Прежде чем разбираться в чем проблема, хотелось бы узнать как такая ошибка возникает в памяти блока управления. Определяется датчиком детонации, который сравнивает детонацию двигателя с датчиком неровности дороги. Блок управления «знает», в какой момент и в каком цилиндре происходит процесс воспламенения рабочей смеси.

Следовательно, он может определить пропуски зажигания в конкретном цилиндре со 100% вероятностью. Если нет указания на какой-то один цилиндр, а именно множественные пропуски, то вполне возможно, что виновата механическая часть двигателя.

Да, да… причиной такого кода неисправности может быть механика. А правильнее было бы сказать «множественные осечки». То есть винить во всем систему зажигания не корректно.

Банально может быть виноват клапан (прогорел или зажат, неправильно отрегулирован). Но самая простая причина это конечно свечи, выкрутите свечи и проверьте на стенде. Если стенда нет то хотя бы визуально осмотрите на наличие поломки. Чтобы не работало сразу несколько свечей, это конечно редкость, но не исключение. Тем более, зная качество этого продукта. Свечи оказались — сразу проверь компрессию во всех цилиндрах. Желательно, чтобы спред не превышал +-1бар. Если в каком-либо цилиндре компрессия отличается более чем в 2 раза, то залейте в этот цилиндр 10 грамм моторного масла и еще раз измерьте компрессию. Если он поднялся до уровня остальных цилиндров, причина в сальниках. Если он немного поднялся, это все еще клапан.

Еще одна «банальная» причина этой ошибки — провода высокого напряжения . Что также маловероятно, что сразу несколько проводов выходят из строя. Но встречал такое на нексии и старой шестерке, она из-за проводов вообще глохла на ходу. Проверить провода можно простым тестером, измерив их сопротивление. Обычно оно должно быть в пределах нескольких кОм. На разных машинах по разному.

Наверное многие автомобилисты сталкивались с тем, что на ВАЗ-2110 появлялись пропуски зажигания. Основным показателем этого эффекта является то, что автомобиль начинает дергаться во время движения или просто не может двигаться. В этой статье рассмотрим, как определить причину, а также методы устранения.

Ошибка на дисплее — пропуск зажигания

Неприятная ситуация, когда автомобилист подходит к автомобилю, включает его, и не может нормально тронуться, так как начинает дергаться. Это значит, что проблемы появились в зажигании.

Диагностика неисправностей осуществляется довольно легко, так как электронный блок управления двигателем сразу распознает ошибку.

Перед тем, как зайти в ЭБУ, стоит посмотреть, горит ли он. Проверить двигатель «На щитке приборов. Значит, это сигнал о том, что в работе основного силового агрегата возникли ошибки. Если контроллер «мозгов» оборудован дисплеем, который находится на щитке приборов, то можно сразу определите ошибку.

Будет классифицирован как P0300. Так как у автомобиля 4 цилиндра, каждый будет иметь свое значение. Итак, рассмотрим коды ошибок, связанные с пропусками зажигания:

Но, если индикации нет на приборной панели, то для выявления этих кодов необходимо подключение к ЭБУ.

Причины неисправности

Теперь, когда диагностика сделана, можно переходить непосредственно к причинам неполадок. Двигатель Самара-2 ничем не отличается от остальных моторов семейства Лада, а потому причины пропуска зажигания будут у всех одинаковые. Итак, рассмотрим, где искать проблему:

Свеча зажигания.
Электропроводка.
Газораспределительный механизм.
Воздух в топливной системе.
Зазоры между цилиндром и поршнем.

Как видите, причин достаточно, так что придется потрудиться над их устранением.

4-х цилиндровый индикатор пропусков зажигания

Методы устранения пропусков зажигания

Выявлены причины неисправности. В основе их становится нарушение состава топливовоздушной смеси, а также сбои в зажигании. Именно со второй причины следует начинать поиски, где скрывается проблема.

Свеча зажигания

Нагар и замасленность свечей

Неоднократно плохое состояние свечей становилось причиной нестабильной работы двигателя.

Итак, наличие нагара или маслянистого элемента может привести к пропускам зажигания. Еще одним фактором, который повлияет на работу этих деталей, является неправильно отрегулированный зазор или трещина в корпусе свечи.

Диагностировать свечи можно достаточно легко. . Для этого открутите их и осмотрите визуально на наличие налета, трещин и других повреждений. Также с помощью тестера нужно проверить сопротивление. Далее с помощью подсвечника или старым «дедовским» методом определить, есть ли искра.

Состояние свечей можно определить по цвету

Если из вышеперечисленных неисправностей присутствует хотя бы одна, то необходимо заменить сломанную свечу. Многие автолюбители рекомендуют менять весь комплект, предварительно выставляя зазоры и очищая свечные каналы от грязи и масла.

Электропроводка

Обрыв высоковольтных проводов

В некоторых случаях причиной пропусков зажигания на автомобиле может быть проводка. Так, проблемой станет обрыв или пробой высоковольтных проводов, а также элементов проводки, когда питание не будет доходить до свечей, а значит и нет искры.

Решение проблемы — замена высоковольтных проводов, а так же просмотр проводки связанной с зажиганием.

Катушка зажигания

Измерение работы катушки зажигания тестером

Другая причина пропусков зажигания — модуль или катушка. В этом случае необходимо провести диагностику, а также отремонтировать или заменить вышедший из строя элемент.

Форсунки

Процесс диагностики состояния форсунок

Неисправность зажигания может быть связана с неправильным соотношением топливной смеси, что будет вызвано неправильной работой форсунок. Так как качество топливной смеси оставляет желать лучшего, форсунки распыления топлива засоряются довольно часто. Именно поэтому они могут вызвать эффект осечки.

Таким образом, для устранения неполадок необходимо периодически проводить диагностику и чистку узла. Если это не помогло, то необходимо заменить поврежденные элементы.

Компрессия

Измерение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии в цилиндрах двигателя также может быть причиной многократных пропусков. В этом случае сжатие будет происходить не полностью, а топливо не будет полностью сгорать, что может сказаться на работе свечей зажигания, отвечающих за воспламенение топливной смеси.

Для устранения данной неисправности придется разобрать двигатель и найти причину при разборке . Как показывает практика, это будет капитальный ремонт основного силового агрегата. Встречается на автомобилях с большим пробегом.

Газораспределительный механизм

ГРМ

Неправильно настроенный газораспределительный механизм может вызвать множественные пропуски зажигания. Таким образом, будет нарушена работа цилиндров двигателя, что повлечет за собой неполное сгорание топливной смеси. Для устранения неисправности необходимо установить ГРМ по его меткам.

Поломка ГРМ

Причиной может быть сломанная заслонка и въеденный на ней зуб. Механизм газораспределения будет работать некорректно.

Воздух в топливной системе

В этом случае попадание воздуха в топливную систему может быть связано с ее поломкой или неисправностью. Для устранения причин необходимо осмотреть топливопроводы, рейку и другие узлы на. Если проблема была обнаружена, то необходимо ее устранение, если нет – то прямой путь в автосервис для комплексной диагностики.

находки

Многократные промахи на ВАЗ-2110 могут иметь множество причин, и иногда даже самые опытные автолюбители не в состоянии самостоятельно диагностировать эту неисправность. Конечно, выходом из этой ситуации могло бы стать обращение в автосервис, где всегда рады будут помочь, но за какие деньги это другой вопрос. Но, как показывает практика, большинство автомобилистов в состоянии самостоятельно устранить проблему, так как зачастую она кроется в системе зажигания.

Что это за услуга?

К сожалению, осечка Довольно популярная среди водителей проблема, которая может иметь разные причины. В первую очередь необходимо четко понимать, что именно представляет собой подобный дефект. Пропуск зажигания — неисправность в двигателе, которая проявляется в том, что один из цилиндров разгоняется медленнее других, тем самым нарушается нормальный ритм работы ДВС. Такой дефект приводит к развитию различных проблем и неприятных последствий, таких как ухудшение качества выхлопа и значительное увеличение расхода топлива. Однако наиболее важным последствием пропуска зажигания является затруднение управления автомобилем. Поэтому при возникновении подобной проблемы необходимо срочно ее устранять, ведь это может привести к серьезной поломке автомобиля. — тоже веский повод вызвать специалиста.

Что происходит во время осечки?

Если вы заметили, что автомобиль потерял былую силу и скорость, не может обеспечить нормальную езду, автомобиль постоянно дергается и останавливается – пора обратиться к профессионалу для диагностики. Как правило, основными проявлениями пропуска зажигания автомобиля являются:

потеря мощности двигателя;
перебоев в работе двигателя;
проблемы с выходом на гору;
рывки, многократные остановки.

Возникновение таких ситуаций является признаком пропуска зажигания. Такие дефекты зажигания могут возникать самопроизвольно, а также самопроизвольно исчезать. При этом

пропуски зажигания могут возникать даже на холостом ходу . Однако, что делать, если ваш автомобиль страдает от многопроходного зажигания ? Пропуск зажигания – это, прежде всего, неисправность в двигателе, ведь такой дефект часто проявляется из-за неисправности или поломки одного из цилиндров. Поэтому устранение проблем с зажиганием следует начинать с детальной диагностики рабочих цилиндров двигателя.

Причины пропусков зажигания

Профессиональные водители и автолюбители часто имеют проблемы с зажиганием: педаль тормоза туго нажимается или выжимается до упора, автомобиль «дергается», машина издает странные звуки, но нормально не едет , при этом на бортовом компьютере появляется проблема «Пропуск цилиндра кода P000».

Если у вас современная модель автомобиля со встроенным бортовым компьютером, найти неисправную деталь, из-за которой возникают проблемы с зажиганием, не составит труда. Достаточно воспользоваться автотестером, который поможет провести быструю диагностику состояния автомобиля. Однако если вы владеете автомобилем старой модели без встроенного компьютера, причину поломки необходимо искать вручную.

Множественные пропуски зажигание могут иметь различные причины. Чтобы быстро и грамотно устранить эту проблему, необходимо провести комплексную диагностику автомобиля, которая поможет выявить неисправности, послужившие причиной пропусков зажигания .

При проведении самодиагностики проблем автомобиля рекомендуется обратить внимание на следующие детали рабочего механизма:

свечи зажигания — причина может быть скрыта в некачественных деталях, пробитых или свечах с малым зазор;
топливно-воздушная смесь — при покупке некачественной смеси могут забиться форсунки, испортиться топливный насос, засориться фильтр,
вызвать пропуски зажигания ;
высоковольтные провода – малейшие повреждения, отклонения или высокое сопротивление могут послужить не только причиной пропусков зажигания, но и серьезной поломки автомобиля;
Механизм газораспределения — неправильная установка, регулировка зазоров механизма — самая частая причина проблем с зажиганием;
цилиндры двигателя — неисправность одного из цилиндров внутреннего сгорания, уменьшение зазора между цилиндром и поршнем приводит к неисправности системы зажигания.

Устранение пропусков зажигания в цилиндре

При дефекте цилиндра пропуски зажигания на холостом ходу могут стать настоящим приговором, так как не уделив должного внимания и не устранив вовремя проблему, она сразу приведет к поломке двигателя.

Только полная и подробная диагностика поможет выявить неисправности в работе того или иного цилиндра. Для проведения такой диагностики механик использует специальное устройство, называемое автосканером. Указанное устройство позволяет быстро и максимально точно найти дефект в работе цилиндра, качественно устранить проблему и предотвратить ее появление в будущем. Самодиагностика не рекомендуется. Даже с помощью этого прибора при недостаточной компетенции никогда нельзя быть полностью уверенным в правильности «диагноза».

Имейте в виду

Если Ваш автомобиль оснащен бортовым компьютером, он сможет дать ценный совет о причине пропусков зажигания. Необходимо обратить внимание на отображаемый на экране код ошибки:

P020X — аналогичный код указывает на неисправности топливных форсунок;

P030X — аналогичный код указывает на неисправности в цилиндре, последняя цифра кода указывает на номер неисправного цилиндра;
P0300 — аналогичный код указывает на неисправности со свечами зажигания, для устранения достаточно просто заменить неисправную свечу;
P040X — аналогичный код указывает на неисправности в системе выпуска отработавших газов.

Если у вас проблемы со свечами зажигания, подобный дефект можно устранить самостоятельно. При наличии проблем с другими частями двигателя необходимо вмешательство профессионального механика, самостоятельный ремонт может привести к серьезным поломкам автомобиля.

Пропуски зажигания, скрип от тормозов — тоже веский повод для диагностики.

Знаки, указывающие на то, что вам нужна эта услуга

Неисправны свечи зажигания или высоковольтные провода.
Неисправность катушки зажигания
Поршневые кольца сломаны
Клапан сгорел или погнулся
Сломанные пружины клапанов
Распределительный вал изношен
Топливная форсунка не работает

А на подъем только на второй передаче вряд ли войдёшь? В этом случае можно заподозрить пропуски зажигания. А если есть, то можно найти ошибку «P». При этом цифры рядом с буквой укажут, в каком цилиндре пропуски зажигания: 0301 — в первом, 0302 — во втором, 0303 — в третьем, 0304 — в четвертом. В чем проблема?

Пропуск зажигания — это явление, возникающее в двигателе, когда один цилиндр разгоняется медленнее других, тем самым нарушая процесс рабочего цикла. В результате выхлоп портится, машина «дергается», не едет.

В этом случае есть два пути: обратиться в автосервис, где квалифицированные специалисты решат вашу проблему, или попытаться устранить пропуски зажигания самостоятельно. Причины проблемы могут быть самые разные. В этой статье мы рассмотрим только самые распространенные:

1. Из-за низкого качества топлива забиваются форсунки. В этом случае нужно только заменить заправку или перейти на высокооктавный бензин. Но стоит знать, что может быть из-за какой-то поломки регулятора давления, топливного насоса или из-за забитого фильтра.

2. Возможно у вас сломались свечи — с большим или маленьким зазором. Они также могут быть некачественными.

Если у вас нет электронного помощника, то найти причину можно старыми родовыми способами, проверенными временем. Начни с электрооборудования под капотом: свечи, высоковольтные провода, состояние бензонасоса, замер компрессии в цилиндрах. На завершающем этапе, если пропуски зажигания не устранены, приступаем к осмотру двигателя. Снимите крышку ГБЦ и продиагностируйте состояние направляющих и колец клапанов.

В некоторых моделях ДВС распределительный вал расположен в головке блока цилиндров. В этом случае для осмотра клапанных пружин необходимо снять головку блока цилиндров. Удачи в поиске причины!

Коробки передач Лада калина в комплект не входят. Не работает кондиционер на Лада Калина

Как известно, от работы коробки передач (КПП) зависит не только движение автомобиля, но и его функционирование в целом. Неисправности коробки передач влекут за собой не только невозможность переключения передач, но и дорогостоящий ремонт автомобиля. Поэтому, если вы владелец автомобиля Лада Калина, то вам будет интересно узнать, на Калине она или вообще не включается. Мы также расскажем вам об устранении неполадок в домашних условиях.

Помните, что проблемы с трансмиссией в любом автомобиле нельзя начинать. В противном случае может произойти череда поломок, на которые придется потратить не только много времени и сил, но и денег.

[Скрыть]

Почему могут быть перебои с включением первой передачи?

Причины поломок этого агрегата беспокоят многих владельцев Калинов, так как выход из строя некоторых элементов коробки передач, из-за которого плохо включаются передачи, уже можно назвать «болезнью». И эта болезнь, так или иначе, связана с неким дефектом производства и сборки серийных моделей этого автомобиля на заводе, который, к сожалению, так и не был устранен инженерами АвтоВАЗа.

На самом деле прямых причин, из-за которых плохо включается первая скорость, может быть много, в результате чего даже опытные специалисты не смогут сразу вычислить поломку. Что уж говорить об обычных автолюбителях.

Так почему плохо включается первая передача?

выход из строя кардана или кулисы – эти неисправности часто становятся причинами невозможности включения первой передачи;
поломка самого рычага КПП Калины тоже распространенная проблема;
ослабление хомута;
шлицы коробки отработали свой срок службы — изношены;
неисправность в выжимном подшипнике — довольно редкая поломка, с которой сталкиваются автовладельцы этой модели Лада. Обычно при поломке выжимного подшипника все передачи без исключения включаются с неприятным звуком, можно сказать, хрустом, и для переключения необходимо прилагать дополнительные усилия;
неполное выключение сцепления — решение заменить;
выход из строя тяги управления устройством переключения передач;
в коробке передач ослабли винты крепления шарнира или рычага тяги выбора скорости, поэтому их необходимо подтянуть;
обрыв сальников;
неправильная регулировка привода переключения передач;
выход из строя или истек срок службы пластиковых элементов в приводе управления коробкой передач;

Способы решения проблемы

Если вы решили отремонтировать свою КПП самостоятельно, то предлагаем вам воспользоваться нашей инструкцией. Нужно быть готовым к тому, что любой ремонт предполагает демонтаж и разборку коробки передач. Помните, что если при разборке коробки передач вы заменили хотя бы одну деталь, то вам необходимо подобрать регулировочное кольцо для подшипников дифференциала.

Инструменты

Для демонтажа и ремонта КПП Калина подготовьте:

набор торцевых ключей. В частности, вам понадобятся ключи на «10», «13», «14», «17», «32»;
большая шлицевая отвертка;
борода;
молоток;
бачок для слива трансмиссионной жидкости;
плоскогубцы;
шприц для заправки узла трансмиссионным маслом;
Крестовая отвертка.

Ступени

Также попросите помощи у друга, ведь для снятия вам понадобится помощник и, конечно же, гараж с ямой или эстакада. Итак, убираем единицу:

Рассмотрим ремонт крупных поломок, обнаруженных в автомобилях Калина. Эти поломки можно устранить в домашних условиях, обладая базовыми знаниями по ремонту коробки передач.

Замена выжимного подшипника сцепления

после снятия узла необходимо вынуть концы пружинной обоймы из места соединения со втулкой подшипника;
затем демонтируем выжимной подшипник;
отсоединить фиксаторы держателя пружины, затем демонтировать подшипник сцепления;
возьмите новый подшипник и осмотрите его — он должен легко и без проблем вращаться вокруг своей оси;
перед установкой детали необходимо смазать направляющую втулку смазкой;
вставлять деталь в муфту нужно таким образом, чтобы ее выступающая часть была направлена в сторону от муфты;
элемент должен быть закреплен пружиной.

Замена сальников

с помощью плоской отвертки вытянуть из блока внутренний сальник;
взять новую деталь и вдавить ее до упора в узел;
теперь откручиваем болты крепления направляющей втулки и снимаем ее;
с помощью отвертки снимите сальник первичного вала;
Новую деталь запрессовать таким же образом, чтобы ее рабочая сторона была направлена внутрь агрегата;
теперь отсоедините тягу управления агрегатом от шарнира переключения передач;
отвернуть болт крепления гарнира к тяге переключения передач и демонтировать его;
осторожно, с помощью молотка и зубила, выбить обойму из картера узла и демонтировать ее в сборе с сальником штока переключения передач;
снимите непосредственно сальник и замените его новым, забив его на место до упора;
рабочую сторону детали лучше смазать трансмиссионной жидкостью.

Замена вилки выключения сцепления

для замены вилки сцепления необходимо демонтировать коробку передач и снять с нее подшипник выключения сцепления. Здесь пригодится нож или отвертка и плоскогубцы;
подденьте пыльник сцепления и отсоедините его от рычага вилки;
затем отсоедините проушины с внутренней стороны картера;
С помощью ножа или отвертки подденьте пластиковую втулку вала вилки. Если этот элемент в вашем агрегате уже находится в плачевном состоянии, то, не откладывая, замените его. Также необходимо заменить деталь, если износились лепестки крепления;
отодвинув вилку сцепления, снимите ее конец с втулки, которая находится в картере. Снимите вилку и рычаг коробки;
Отсоедините фиксатор от вилки сцепления, сжав его концы пассатижами. Если сам хомут уже отработал свой срок службы и по нему видно, что он потерял эластичность, то деталь подлежит замене;
затем осмотрите вилку: если ее рычаг треснул, погнут, ножки повреждены в местах непосредственной стыковки с выжимным подшипником муфты, то замените деталь. Для этого втулку необходимо выбить, а новый компонент запрессовать до упора, не забыв перед этим смазать металлические и пластиковые элементы консистентной смазкой или маслом;
Установка вилки сцепления на Ладакх Калину осуществляется в обратной последовательности.

Теперь вы знаете, что делать, если плохо включается первая скорость. Вы можете заменить эти компоненты самостоятельно в домашних условиях. Главное четко следовать инструкции. Если вы не уверены в своих силах, то обратитесь за помощью к специалистам. Сделав все, как сказано в инструкции, установите коробку передач обратно на место, а затем залейте ее трансмиссионной жидкостью.

Видео «Ремонт блока переключения передач автомобиля ВАЗ»

В этом видео показан процесс ремонта коробки передач автомобиля ВАЗ. Инструкция общая и подходит для автомобилей Калина.

Большинство владельцев автомобилей Лада Калина, ранее сталкивавшихся с другими моделями ВАЗ, отмечают, что ее печка греет намного лучше, чем у предшественников. К сожалению, иногда ломается. В рамках данной статьи попробуем разобраться, почему не работает печка Лада Калина (причины и ремонт).

Отказ печки из-за неисправности системы охлаждения двигателя машины

Самая частая причина выхода из строя системы отопления Лада Калина, это проблемы с системой охлаждения двигателя . .. Чтобы исключить или исправить эту проблему, необходимо предварительно проверить уровень охлаждающей жидкости. Это можно сделать, заглянув в расширительный бачок. Уровень охлаждающей жидкости должен быть между отметками «MIN» и «MAX», если он ниже, то следует долить охлаждающую жидкость до нормы.

Есть один СЕКРЕТ , зимой, когда требуется чтобы печка прогрелась как можно быстрее, можно чаще доливать ОЖ, но только до отметки «MIN» … Логика работы это действие простое: чем меньше охлаждающей жидкости, тем быстрее будет прогреваться система, а значит, тем быстрее будет поступать теплый воздух в салон автомобиля.

Если вы доливаете жидкость выше уровня «MIN», но делать это приходится достаточно часто, то стоит осмотреть систему на герметичность. В первую очередь обратите внимание на патрубки, если они текут, то следует подтянуть хомуты. Если с патрубками все в порядке, то проверьте, не течет ли радиатор. Если обнаружена течь радиатора, его следует заменить.

Следующим этапом проверки должна быть циркуляция охлаждающей жидкости в системе . Для этого нужно запустить двигатель и обратить внимание на расширительный бачок. Если обнаружено, что нормальная циркуляция охлаждающей жидкости нарушена, то причин, по которым это может произойти, две. Первое это помпа, ремонту не подлежит, поэтому просто заменяем, второе это забитая система охлаждения двигателя, ее надо почистить.

Далее вам нужно проверить термостат …Для этого прогрейте двигатель до температуры 75 градусов Цельсия, и прикоснитесь к верхнему патрубку. Если холодно, то термостат работает неправильно — охлаждающая жидкость циркулирует только по малому кругу. Термостат ремонту не подлежит, поэтому при обнаружении данной проблемы его придется заменить.

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, то ремонт печки, скорее всего, будет заключаться в снятии воздушной пробки с системы охлаждения двигателя … Процедура эта не очень простая, но в то же время под силу любому автовладельцу кто подойдет к проблеме внимательно и аккуратно сможет с ней справиться.

Выход из строя печки Лада Калина из-за проблем с элементами отопителя

Для начала, чтобы легче было понять, в чем проблема и как ее устранить, следует разобраться в принципе работы системы отопления Лада Калина.

Итак, все начинается с сигнала от датчика температуры салона, который находится на потолке, в плафоне освещения, на блок управления системой отопления автомобиля. Далее электроника сравнивает полученные данные с заданными водителем. При разнице значений более двух градусов Цельсия блок управления подает сигнал на микромотор-редуктор, который, в свою очередь, в зависимости от того, выше или ниже температура, открывает или закрывает заслонки системы отопления помещения. машина.

Из описанной выше схемы работы можно сделать следующий вывод: если вы обнаружили, что печка дует только холодным или только горячим воздухом, то следует проверить нормальное функционирование датчика температуры салона автомобиля . В этом случае ремонт печки будет заключаться либо в устранении поломок на контактах, что встречается реже, либо в полной замене датчика температуры салона автомобиля.

Если воздух поступает необходимой температуры, но интенсивность его поступления низкая, то можно смело констатировать, что проблема в воздушном фильтре … Он не подлежит ремонту, поэтому просто замените его на новый. В этом случае также не лишним будет проверить резистор печки (он находится под бардачком). Все дело в том, что он отвечает за скорость вращения вентилятора и может быть виновником малой интенсивности потока воздуха в салон автомобиля.

Еще один проблемный узел системы отопления автомобиля, это непосредственно электровентилятор … Бывает так, что он просто не включается. В этом случае необходимо проверить предохранитель, отвечающий за его работу, он имеет маркировку F5. Если вентилятор включается, но от него исходят странные звуки, то проблема в нем самом. Ремонт плиты в этом случае будет заключаться в замене старого электровентилятора на новый.

Стоит отметить, что на нашем сайте есть публикация, в которой подробно описан народный метод замены вентилятора и метод по сервис-мануалу.

Последний из элементов системы отопления автомобиля, которые мы еще не рассмотрели, но которые могут вызвать проблемы с печкой, — это заслонки … Довольно сложно понять, что именно они вышли из строя . Единственный стопроцентный вариант — заменить их заведомо рабочими. Чтобы не тратить деньги, можно попросить заслонки у знакомого, просто для пробы, а можно договориться с продавцом в магазине, что можно вернуть заслонки, если выяснится, что проблема не в них.

В общем, это все элементы, которые могут вызывать неисправности в печке автомобиля Лада Калина. Единственное, хотелось бы отметить, что для того, чтобы ремонт печки прошел успешно и чтобы вы потратили минимум времени с максимальной пользой, следует последовательно пройтись по всем элементам машины, как указано в статье. Тогда вы точно выявите неисправный агрегат и надолго забудете о проблемах с отоплением салона.

Причин, по которым не включается задняя передача, много, поэтому иногда совсем не просто понять, что стало причиной данной неисправности. Более того, в автомобилях, «напичканных» электроникой и всевозможными датчиками, именно проблема с электроникой или контактами становится причиной того, почему перестает включаться задняя скорость.

В этой статье я расскажу вам о возможных причинах и неисправностях, из-за которых не включается задняя передача на Лада Калина. Также вы узнаете, как своими руками найти и устранить неисправность в механизме блокировки заднего хода.

Не включается задний ход — причины

Прежде чем приступать к кардинальным действиям и разборке «всего и вся», проверьте сам рычаг переключения передач, возможно причина в нем. Кулиса и кардан – довольно часто становятся причиной этой поломки. Также могли износиться шлицы или ослабнуть хомут. В этом случае вам понадобится смотровая яма.
Неисправный выжимной подшипник, опционально. Хотя вряд ли, так как в этом случае все без исключения передачи включались бы с характерным хрустом и с большим усилием.
Задняя передача может перестать включаться из-за проблем в механизме блокировки заднего хода, для подтверждения или опровержения этого снимите ручку переключения передач вместе с торпедой между сиденьями и произведите визуальный осмотр.

В моем случае проблема была именно в неисправной проводке соленоидов блокировки трансмиссии (обрыв или перелом), как я решил этот вопрос, читайте далее.

Как проверить и отремонтировать механизм блокировки задней передачи Лада Калина своими руками?

Теория:

Питание соленоида поступает через кольцо переключателя, расположенное на ручке переключения передач. Работает это так: вы поднимаете кольцо, тем самым включаете соленоид, шток втягивается в соленоид, что приводит к разблокировке задней передачи. Затем вы можете включить заднюю передачу во время движения. Далее включается «концевой выключатель», расположенный на коробке, и включаются задние стопы, а в салоне включается прерывистый звуковой сигнал.

Для решения этой проблемы Вам необходимо:

Ключ на «36»;
Изоляционная лента или термоусадка;
Кусок медной проволоки;
Тестер;
Паяльник.

Цепь управления соленоидом вот она:

Через предохранитель F21 подается +12 Вольт на соленоид L1, с помощью переключателя S1 на рукоятке цепь замыкается на массу, после чего катушка соленоида срабатывает.

1. Нужный нам предохранитель F21 на 10А в блоке предохранителей расположен 8-м слева. Снимай и проверяй тестером. При замене на новый того же номинала.

2. Теперь пришло время протестировать выключатель, для этого поднимите крышку на ручке, после чего вы увидите разъем, подключенный к выключателю. Осторожно отключите его.

3. С помощью скрепки нужно замкнуть контакты разъема, от которого провода уходят под пол Калины. Теперь попробуйте включить заднюю передачу, если включилась — неисправен переключатель. Если нет, продолжайте устранение неполадок.

4. Снять разъем с соленоида, установить в него два контакта, затем тестером измерить напряжение, прибор должен показывать 12 вольт. Кроме того, вам нужно зарядить его лампочкой. Для этого подойдет 5-ваттный 12 В, если лампочка не горит, значит у вас обрыв, а напряжение объясняется сопротивлением, которое образовалось из-за оксида меди. Как показывает практика, 99% обрывов и разрывов приходится на жгут, в месте установки хомута на поддоне.

5. Снимите хомут, сжав фиксаторы снизу.

6. Отсоедините разъем от выключателя остановки и полностью снимите жгут проводов. Снимите изоленту с гофры и выньте провода. Если провод оборвется или порвется, вы заметите характерные признаки.

7. С помощью плоскогубцев отщипните провода и подсоедините другие такого же сечения и диаметра. Саму скрутку лучше запаять и заизолировать или использовать термоусадку. При желании можно поставить другую гофру, главное, чтобы влага не проникала, иначе проблема очень скоро повторится. Зажим, лично я выбросил, если нужен, то можно оставить. Закрепите жгут пластиковым хомутом.

8. Подсоединяем разъемы и проверяем работу соленоида. Выход из строя самого соленоида явление довольно редкое, для его проверки подключите тестер, сопротивление должно быть 2,2 Ом. Если все же проблема в нем. Есть выход. в котором модно и не сливать, а тут нужна определенная сноровка, главное чем-то резко заткнуть дырку, а потом вкрутить новое. Немного масла конечно выльется, но его можно долить. При установке нового соленоида не забудьте смазать резьбу герметиком, если этого не сделать со временем, по резьбе начнет сочиться масло.

Если предыдущие проверки ни к чему не привели, есть несколько вариантов, а именно:

Вышел из строя механизм крепления механизма выбора передач;
Крепежный болт срезан;
В КПП лопнула пружина.

Самое страшное, что каждый из этих трех пунктов требует обязательного демонтажа коробки передач, а это уже из разряда «серьезных ремонтов», что не всегда под силу рядовому «водителю», а это будет потребуется гораздо больше времени, чем в случае с коромыслом или блокировкой передачи.

Вот и все! Надеюсь помог решить проблему. Если после всех вышеперечисленных манипуляций и проверок у вас все равно не включается задняя скорость, обратитесь за помощью к специалисту или отправляйтесь на СТО.

&nbsp

Если стартер не работает при повороте ключа в замке зажигания в положение «II», возможна неисправность как самого стартера, так и цепи его включения.

Для проверки выключите зажигание и отсоедините колодку проводов от вывода обмоток тягового реле стартера.

Отверткой перемыкаем вывод обмоток тягового реле и наконечник провода, соединенного с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи.

При проведении данной операции необходимо соблюдать осторожность, так как возможно искрение в зоне короткого замыкания клемм. Не замыкайте отвертку на землю при коротком замыкании клемм!

Если при этом проворачивается коленчатый вал, то стартер исправен, а причина неисправности — нарушение в цепи его включения. В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.

Если не удается устранить неисправность в цепи включения работающего стартера, то при необходимости таким способом (включив зажигание и замкнуть провода) можно завести двигатель и доехать до места ремонта.

Неисправность в цепи включения стартера может быть вызвана повреждением: реле стартера, цепи питания или цепи управления реле контактной группы выключателя зажигания, для устранения неисправности цепи включения стартера. ..

Вынимаем реле стартера из монтажного блока.

Для проверки реле стартера устанавливаем на его место заведомо рабочее реле типа 902.3747-11. для этого можно использовать соседнее реле стеклоподъемников.

Если стартер включается с вновь установленным реле, реле стартера вышло из строя и подлежит замене.

В противном случае необходимо проверить цепь питания и цепь управления реле стартера.

Для проверки силовой цепи снимите реле стартера с монтажного блока.

Вставляем перемычку (кусок провода) в гнезда силовых контактов реле «30» и «87».

Переводим ключ в замке зажигания в положение «II» — «стартер».

Если стартер включается, то цепь питания исправна, если нет, то тестером

Проверяем подается ли «+12 В» на гнездо «30» реле стартера при вставленном ключе замок зажигания в положении «II».

При этом второй («минус») щуп тестера можно подключить к болту крепления ограничителя открывания двери.

В случае подачи напряжения на розетку «30», проверяем тестером целостность цепи от розетки «87» реле стартера до вывода управляющего провода тягового реле стартера.

Если на розетку «30» не поступает напряжение, проверяем цепь от вывода «50» замка зажигания до розетки «30» реле.

Если цепь цела, необходимо заменить контактную группу замка зажигания.

В случае исправности цепи питания стартера проверяем цепь управления реле стартером — для этого вставляем щуп тестера в гнездо «86» реле стартера, второй щуп тестера подключаем к массе.

При включенном зажигании проверяем подается ли «+12 В» от главного реле системы управления двигателем на гнездо «86» реле стартера

Затем вставляем щупы тестера в гнездо » 86″ и «85» и проверьте наличие «массы» в гнезде «85» реле, подключенного к выводу «50» контроллера.

В противном случае проверяем целостность цепей управления реле стартера от главного реле системы управления и выхода «50» контроллера — соответственно до гнезд «86» и «85» реле стартера.

Что делать, если не включается задняя скорость на Калине ?
Пока этого не произошло, убедитесь, что в вашем наборе ключей, который вы постоянно носите с собой, есть гаечный ключ на 36. Ключ такого размера редко встретишь в магазинах, где продается инструмент. Но почти всегда есть на авторынках. Стоимость такого ключа в пределах 200 рублей, но оно того стоит.
Блокировка включения задней скорости на Калине производится с помощью соленоида, шток которого выполняет эту функцию.
Соленоид питается от кольца переключателя, расположенного на ручке переключения передач. Подняв кольцо, включаем соленоид, шток втягивается внутрь соленоида и отпирание происходит внутри коробки. А затем, переведя ручку в положение задней передачи, мы можем включить заднюю передачу. Срабатывает концевой выключатель, расположенный на коробке, и включаются фонари заднего хода и прерывистый звуковой сигнал в салоне автомобиля.
И когда в самый неподходящий момент мы не слышим этого сигнала и понимаем, что не можем включить заднюю скорость, наступает некий шокирующий момент! И что теперь делать?!
Ну, это не так уж и страшно! Я просто не подготовил цепь управления соленоидом ! Вам очень повезло, если все это произошло в вашем гараже или недалеко от вашего дома! Но если это случилось в пути, то не стоит сильно расстраиваться, ведь у нас в багажнике лежит такой же ключ на 36!
Повернув руль влево до конца, и заглянув вперед под машину со стороны левого колеса, вы увидите на коробке тот самый соленоид, к которому подключен разъем с проводами. Отсоединяем разъем и ключом на 36 откручиваем соленоид на 7-8 мм. В образовавшийся зазор наматываем провод или даже изоленту и немного затягиваем соленоид. Пробуем включить заднюю скорость. Получилось?! Теперь можно смело заезжать в гараж. Только будьте очень осторожны, так как первая передача и задняя передача очень близки.
Добравшись до гаража, будем искать неисправность.
Рассмотрим электрическую цепь управления соленоидом:

12 Вольт через предохранитель F21 подается на соленоид L1. Выключателем S1 на ручке замыкаем цепь на массу. Катушка соленоида срабатывает.
Предохранитель F21 на 10А находится в блоке предохранителей — он восьмой слева. Ключ для удаления находится в этом же блоке справа вверху. Вынимаем предохранитель и проверяем его тестером или контролем (подаем питание от аккумулятора через контрольную лампу). Замените неисправный предохранитель на новый того же номинала.
Следующий шаг: проверка переключателя (кстати, геркона). Поднимите крышку на ручке.

Сразу видим разъем, подключенный к выключателю. Отключите его.

Берем скрепку (металлическую) и замыкаем ею контакты разъема, провода от которого уходят в пол автомобиля. Если после этого можно включить заднюю скорость, то переключатель неисправен. Если «чуда» не произошло, идем дальше. Снимите разъем с соленоида.

Вставляем в него две иглы (я использовала швейные иглы для закрепки, с шариками — не дают сомкнуться друг с другом). Измеряем напряжение. Должно быть 12 вольт. Но это еще не все. Обязательно заряжать с лампочкой. Я использовал 5 ватт на 12 В. Если лампочка не горит, то имеем обрыв, и напряжение присутствует за счет сопротивления, образованного оксидом меди. В 99% случаев обрыв (обрыв) провода происходит в жгуте, в месте установки зажима на поддоне. Снимите хомут, сжав его с нижней части крепления. Отсоедините разъем от выключателя фонарей заднего хода и снимите весь жгут. Снимаем изоленту с гофры и вытаскиваем провода. Обрыв провода виден сразу.
Обрезаем провода бокорезами и наращиваем другими, подходящими по диаметру (по сечению провода). Достаточно 10 см проволоки. Скрутку лучше всего спаять паяльником и заизолировать. Я сделал это с помощью термоусадочной трубки. Затем все изолируем изолентой ПВХ.

Можно поставить другую гофру. Главное, чтобы туда не попала влага, иначе рано или поздно все придется повторять. Хомут выброси, он там не нужен. При желании жгут можно закрепить пластиковой стяжкой — в магазине электротоваров она стоит копейки. Ставим разъемы на место и проверяем работу соленоида.
Сам соленоид редко выходит из строя. Проверить — его сопротивление 2,2 Ом. Если вы скрутили соленоид, не забудьте скрутить его снова!
Вариант, когда соленоид все же вышел из строя.
Для замены соленоида необходимо слить масло из коробки. Хотя можно и не сливаться. Просто быстро заткните отверстие чем-нибудь, а затем быстро вкрутите новое.