Замена жидкости в гидроусилителе: Замена жидкости ГУР своими руками: пошаговая инструкция

Итак, есть два варианта самостоятельной замены масла:

• частичная замена — подходит, если вы решили заменить жидкость самостоятельно, а масло в бачке еще не почернело, как кровь Волан-де-Морта;
• полная замена масла.

Для обоих вариантов вам понадобятся:

• Новое масло. То, которое подходит вашему автомобилю, обычно производитель указывает тип масла — синтетика или минералка и т.д.
• 20-кубовый шприц + резиновая трубочка — чтобы откачать отработанное  масло из бачка.
• Лейка (для полной замены).
• Емкость со шкалой объема — чтобы понимать, сколько масла вы слили.

Частичная замена

• Откручиваем крышечку бачка ГУР.
• Шприцем с предварительно надетой трубочкой в несколько этапов удаляем масло — выливаем в емкость со шкалой.
• Когда все старое масло удалили, наполняем бачок свежим масло до метки максимума.
• Заводим двигатель и ждем, пока масло разойдется по системе, опять доливаем масло до максимума. Повторяем манипуляцию, пока масло не перестанет уходить из бачка.
• Когда увидели, что масло уже не уходит, начинаем сначала плавно, потом быстрее вращать руль — до крайнего положения вправо, потом так же влево несколько раз.
• Выключаем двигатель, и продолжаем крутить руль, пока он не будет вращаться легко — значит, что гидросистема наполнилась свежим маслом.
• Готово!

Полная замена

• Приглашаем старого друга в помощники.
• Поддомкрачиваем передок автомобиля для пущего удобства — так колесам будет проще поворачиваться при прогонке масла.
• Откручиваем крышечку бачка ГУР.
• Откачиваем все масло, как в первом способе.
• Ослабляем хомуты на шлангах бачка, снимаем их вместе с бачком. В результате у нас два шланга-маслопровода: один от насоса ГУР (сейчас он нам не нужен), другой от рулевой рейки — его мы направляем в емкость для слива старого масла.
• Ваш друг за рулем начинает вращать руль, поворачивая колеса. Таким образом мы выкачиваем масло из гидросистемы.
• Когда все масло уже наверняка слито, берем шланг от насоса, вставляем в него лейку. Небольшими дозами вливаем в нее масло.

Заливаем масло через лейку

• Ваш товарищ продолжает вращать руль.
• Когда в емкости для отработанного масла покажется чистое масло, останавливаемся, возвращаем шланги на место, фиксируем хомутами. Устанавливаем бачок ГУР.
• В открытый бачок доливаем масло до отметки максимум.
• Убираем домкрат, заводим двигатель. Выключаем двигатель и проверяем уровень масла. Доливаем масло, пока оно не перестанет уходить из бачка — как в способе 1.
• Устраиваем контрольную поездку, чтобы проверить жесткость-мягкость руля.
• Все хорошо? Поздравляем, у вас все получилось!

Если вдруг у вас остались вопросы по процессу замены масла — вот видео-урок от наших специалистов:

Как заменить масло гидроусилителя

Не важно, будете ли вы менять масло самостоятельно или в автосервисе. Главное, делать это регулярно, чтобы избежать поломок насоса ГУР.

как поменять жидкость ГУР своими руками

Сегодня практически все современные автомобили оснащены усилителем  руля. Фактически, существует два типа усилителей: гидроусилитель (ГУР) и электроусилитель (ЭУР). С учетом того, что второй вариант появился относительно недавно, достаточно много моделей имеют гидравлический усилитель.

Сразу отметим, замена жидкости ГУРа является необходимой процедурой каждые 80-100 тыс. км. пробега. Также масло в гидроусилителе может понадобиться заменить раньше срока. Как правило, замена нужна после смешивание разных жидкостей при доливах, по причине потери свойств залитой жидкости (например, масло в ГУРе почернело) и т.д.

Еще жидкость меняют в результате поломок ГУР,  а также в случаях, когда выполнялась замена гидроусилителя руля. Далее мы рассмотрим,  какие признаки и причины являются поводом для замены жидкости в данном агрегате, а также как поменять масло в гидроусилителе и что нужно учитывать при такой замене.

Содержание статьи

• Зачем и когда меняется масло в гидроусилителе
• Особенности выбора жидкости ГУР
• Замена жидкости ГУР: как выполняется
• Советы и рекомендации
• Что в итоге

Зачем и когда меняется масло в гидроусилителе

Чтобы понять, для чего требуется замена масла в ГУРе, нужно знать, как работает данный узел. Прежде всего, работа такого усилителя основана на том, что именно через рабочую жидкость (масло ГУР) передается усилие на элементы рулевого управления.

При этом многие водители ошибочно полагают, что  нагрузки минимальны, а сама жидкость гидроусилителя руля залита на весь срок службы автомобиля и масло в ГУР менять не нужно.

На самом деле, замена масла нужна для того, чтобы увеличить ресурс агрегата и сохранить полную работоспособность на протяжении всего срока службы гидроусилителя. Давайте разбираться.

Итак, устройство гидроусилителя руля включает в себя следующие элементы:

• насос ГУР;
• распределитель;
• бачок ГУР;
• гидроцилиндр;
• привод ГУРа;
• шланги и патрубки;

Если просто, на большинстве машин сегодня есть так называемая рулевая рейка (управление реечного типа).

Когда колеса стоят прямо, жидкость ГУРа  просто перекачивается по кругу «вхолостую». Если же водитель поворачивает рулевое колесо в одну или другую сторону, специальный распределитель в рейке перепускает  жидкость и за счет давления становится возможным толкать вал, который также расположен внутри рулевой рейки.

В свою очередь, к валу прикручены рулевые тяги, что позволяет поворачивать колеса автомобиля. При этом именно благодаря работе усилителя не нужно прикладывать особых усилий для поворота рулевого колеса.

Так вот, с учетом того, что имеет место естественный износ агрегатов и узлов, масло в ГУР загрязняется стружкой и частицами такого износа. Также сама жидкость  может сильно разогреваться в данном механизме.

Еще, как и любое другое масло (моторное, трансмиссионное), активный пакет присадок в масле ГУР постепенно срабатывается, то есть жидкость перестает  активно защищать  детали от износа, ухудшается защита от коррозии и т.п.

Не трудно догадаться, что если не менять жидкость ГУР, тогда ресурс узла может заметно сократиться. Если точнее, свежая жидкость позволяет уменьшить нагрузку на насос,  снизить интенсивность его износа, убрать или уменьшить лишние шумы при работе.

Также удается продлить срок службы сальников, уплотнителей и других элементов в устройстве насоса и рулевой рейки. Именно по этой причине замена обычно рекомендуется каждые 100 тыс. км. пробега или каждые 5 лет (в зависимости от  того, что наступит раньше.).

Особенности выбора жидкости ГУР

Прежде всего, замена масла в ГУР предполагает слив старой жидкости и заливку новой в полном объеме. При этом важно понимать, что для разных автомобилей могут использоваться разные жидкости гидроусилителя. В одних случаях это обычная ATF для АКПП (типа Dexron), тогда как в других только специальные минеральные масла и жидкости типа PSF.

По этой причине следует подобрать такую жидкость, которая рекомендуется для гидроусилителя конкретного автомобиля. На практике,  нужно воздержаться от экономии на данном узле, так как замена выполняется не так часто.

Другими словами, лучше сразу залить подходящую и качественную жидкость  дороже по цене, чем дешевую  продукцию малоизвестных производителей, особенно с учетом того, что следующая замена будет через 80-100 тыс. км.

Важно понимать, что  в процессе работы масло в ГУР сильно нагревается. На самом деле, условия не такие уж и щадящие, как многие могут подумать. Самом собой, чтобы гидроусилитель нормально работал, масло должно соответствовать всем требованиям, допускам и рекомендациям,  а также отличаться стабильностью в тяжелых условиях и т.д.

Замена жидкости ГУР: как выполняется

Разобравшись с маслом для ГУР и подготовив его в полном объеме  (обычно, не менее 1 литра), можно переходить к замене. Замена жидкости гидроусилителя руля не является сложной процедурой и вполне может быть выполнена самостоятельно в условиях обычного гаража.

Замена масла ГУР предполагает несколько этапов:

• удаление старой жидкости;
• промывка системы;
• заливка новой жидкости и прокачка;

Обратите внимание, второй пункт зачастую можно пропустить, однако, если система сильно загрязнена, в старом масле много стружки, тогда лучше промыть ГУР. При этом нужно понимать, что для промывки потребуется больше масла (жидкости гидроусилителя). Также, чтобы избежать смешивания разных масел, промывать гидроусилитель лучше всего такой же жидкостью, что и будет залита для использования.  

Итак, для замены нужно выполнить ряд действий:

Завершив слив жидкости, можно переходить или к заливке свежего масла, или к промывке. Для промывки нужно залить жидкость в систему, однако после ее нужно будет  сразу слить или осуществить замену через небольшой промежуток времени (2-3 тыс. км.). При необходимости, процедуру повторяют несколько раз.  

• Для заливки свежей жидкости в ГУР, сначала следует установить бачок и закрепить все шланги, затянуть хомуты.
• Затем масло в ГУР заливают до отметки максимум. Следующим шагом становится необходимость пригласить помощника.
• Один человек заводит двигатель и вращает руль, тогда как второй подливает масло в бачок, так как после запуска ДВС оно начнет активно уходить в систему.
• Если нет помощника, можно не заводить ДВС, просто приподняв колеса, налив масло в бачок и после вращая руль в салоне.  Процедура более  долгая по времени, однако меньше рисков  для насоса. После двух-трех вращений от упора до упора следует выйти из машины, проверить уровень масла ГУР в бачке и долить жидкость. 
• Когда видно, что жидкость больше не уходит, двигатель можно запустить и снова проверить уровень. Долив масло до максимума по отметке, крышку бачка ГУР можно закрывать, так как сама замена завешена.
• Через несколько сотен километров пробега нужно снова проверить уровень масла в бачке ГУР, осмотреть шланги на предмет течей и т. д.

Кстати, если есть такая необходимость, масло всегда можно поддерживать в состоянии свежего, выполняя частичную замену масла ГУР. Чтобы это сделать,  старая жидкость откачивается из бачка, также отсоединяется основной (нижний) шланг ГУР и направляется в емкость.

После в бачок наливается свежее масло, двигатель заводят и продолжают подливать масло или вращают руль на вывешенных колесах без запуска ДВС, параллельно контролируя чистоту жидкости, которая сливается в емкость. Как только жидкость станет чистой, следует выставить уровень масла в бачке, а само масло можно считать освеженным.

Способ далеко не самый экономный, так как масла расходуется не мало, однако, система не работает «на сухую», как при полном сливе. Также меньше рисков допустить ошибки, которые могут вывести ГУР из строя или сократить его ресурс.

Напоследок отметим, что оптимальный уровень масла находится между отметками Min и Max. Однако, не некоторых авто бачок может иметь метки min cold и min hot, а также max cold и max hot. Так вот, эти уровни указывают на минимальный и максимальный уровень «на холодную» и «на горячую». В этом случае не следует заливать масло до уровня max hot  «на холодную», так как после нагрева жидкость расширится, масло может выдавить. 

В норме, после замены и прогрева ГУР,  уровень должен быть посредине (между  min hot  и max hot).  Если жидкость «на горячую» поднялась выше max hot, тогда излишки рекомендуется откачать из бачка.

Советы и рекомендации

С учетом того, что ГУР является важным и ответственным уз лом, а замена ГУРа  достаточно дорогая (сам гидроусилитель в сборе стоит дорого даже для бюджетных авто), рекомендуется уделять повышенное внимание данной системе. Важно проверять уровень масла, следить за его состоянием и своевременно осуществлять замену жидкости.

Уровень масла в бачке ГУР должен быть на отметке не выше «мax» и не ниже «min». Если заметно понижение, тогда где-то происходит утечка, необходима диагностика гидроусилителя. При этом нельзя просто доливать жидкость и дальше эксплуатировать автомобиль длительное время.

Дело в том, что отсутствие герметичности приводит к тому, что происходит быстрый износ  насоса и других элементов рулевого управления, ухудшается подвижность редукционного клапана, детали перегреваются, изнашиваются зубья вала рулевой рейки и т.д.

Если с уровнем все в  порядке, для проверки масла в ГУР нужно открыть расширительный бачок, затем любым удобным способом сделать забор масла и капнуть на лист чистой бумаги. В норме жидкость должна быть прозрачной, цвет должен быть нормальным, без сильного потемнения.

Если же масло мутное, с примесями или виден осадок, тогда жидкость подлежит замене.  Осадок указывает на распад присадок, которые уже не работают в таком масле.  Это значит, что масло в ГУР может пениться, сильно окисляться, не защищает от износа и коррозии и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему опасен высокий уровень масла в АКПП. Из этой статьи вы узнаете, что будет, если уровень масла в коробке автомат выше нормы или слишком высокий, а также почему нужно как можно быстрее привести уровень жидкости в автомате в норму.

Другими словами, гидравлическая жидкость  является расходником, который стареет в процессе эксплуатации. Рабочую жидкость в ГУР необходимо менять по регламенту, а также замена может потребоваться чаще (с поправкой на тяжелые условия эксплуатации, поломки ГУР и т.д.).

Например, если произошла разгерметизация системы гидроусилителя, имели место поломки гидравлического цилиндра, управляющего золотника или насоса или же рулевая рейка или насос менялись целиком, после ремонта масло необходимо сменить полностью.

В рамках замены обязательна чистка бачка ГУР. Сделать это можно обычным очистителем, затем бачок продувается воздухом из компрессора. Если же в бачке сильно загрязнена сетка, проще установить новый бачок.

Еще добавим, что если на шлангах ГУР видны дефекты (трещины, расслоения), а также возникли проблемы с магистралями высокого давления и их штуцерами, такие элементы нужно заменить.

Что в итоге

Как видно, замена ГУР или его отдельных элементов (уплотнители, рейка, насос) может быть заметно отсрочена благодаря правильному обслуживанию системы.   Другими словами, гидроусилитель нужно регулярно обслуживать качественным маслом, точно так же, как и ДВС или КПП.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется частичная замена масла в АКПП. Из этой статьи вы узнаете, какие плюсы и минусы имеет частичная замена масла в коробке автомат, а также что нужно знать о частичной и полной замене масла в автоматической коробке передач.

При этом важно понимать, что от исправной работы ГУР зависит не только комфорт, но и безопасность. По этой причине систему нужно постоянно проверять на герметичность, контролировать уровень и состояние масла в бачке, а также проводить внеплановую диагностику и ремонт при появлении малейших сбоев в работе рулевого управления или гидроусилителя руля.

Когда менять гидравлическое масло

Главная / Последние проекты и новости / Блог

ПРИМЕЧАНИЕ. Советы, приведенные в этой статье, не предназначены для дополнения услуг профессионала. Строгость замены гидравлических масел может быть неприемлемой для среднего пользователя гидравлического оборудования. При замене или промывке гидравлической системы обратитесь за соответствующей профессиональной помощью.

Принятие решения о замене гидравлического масла или промывке гидравлической системы является важным вопросом, поскольку он касается не только исправности вашей машины, но и затрат, связанных с жидкостями, фильтрами, простоями и рабочей силой. Замена гидравлической жидкости означает слив старой жидкости и добавление свежей гидравлической жидкости. С другой стороны, промывка всей системы более тщательна и сложна — она не только избавляет от старой гидравлической жидкости, но и способствует вымыванию загрязнений.

В руководстве по эксплуатации вашего оборудования вы найдете наилучшее руководство по замене гидравлической жидкости. Рекомендации различаются в зависимости от производителя и типа машины, например, эксперты рекомендуют менять гидравлическую жидкость каждые 1000 часов в большинстве погрузчиков с бортовым поворотом.

Другим указанием на необходимость замены гидравлической жидкости является регулярный анализ масла. Это позволяет вам гарантировать замену гидравлического масла только тогда, когда это действительно необходимо, поэтому это не делается слишком рано или слишком поздно.

Также важно помнить, что гидравлическая жидкость со временем ухудшается.    Ухудшение качества гидравлической жидкости происходит еще быстрее, если машина работала при слишком высокой температуре или если машина работала в экстремальных или суровых условиях. В таких случаях лучше чаще менять гидравлическую жидкость.

Машина, которая обслуживалась должным образом и не сталкивалась с серьезными отказами гидравлической системы или загрязнением, не нуждается в промывке. В таких случаях замены гидравлической жидкости должно быть достаточно.

В идеальном мире гидравлическую жидкость нужно было бы только заменить. Однако бывают ситуации, когда промывка гидравлической системы действительно необходима.

A   гидравлическая промывка очищает всю гидравлическую систему от шлама, загрязнений  ( , включая воду, воздух и твердые частицы) и гидравлическую жидкость с деградацией.

Ниже перечислены случаи, когда может потребоваться промывка:

• Если оборудование новое, недавно прошло капитальный ремонт или какое-то время не использовалось
• В случае крупного отказа гидравлической системы, особенно при наличии фильтра или загрязнения
• Если гидравлическая жидкость ухудшилась или образовался осадок
• Если машине понадобится гидравлическая жидкость нового типа

Зачем промывать новое оборудование? Некоторые эксперты рекомендуют промывать систему, чтобы избавиться от застарелых загрязнений. То же самое относится и к недавно прошедшему капитальному ремонту оборудованию с новыми компонентами в гидравлической системе.

Вы также заметите, что рекомендуется промывка, если в машину будет добавлен новый тип гидравлической жидкости. Всегда консультируйтесь со специалистом, если вы хотите сменить марку и/или тип гидравлического масла, поскольку присадки могут быть несовместимы друг с другом.

Тот факт, что переход был завершен, не означает, что вы «вышли из леса». За вашей системой нужно некоторое время внимательно следить, чтобы убедиться, что промывка была тщательной. Потратив время на то, чтобы убедиться, что система полностью промыта и очищена от старой жидкости перед введением любой новой жидкости, будет иметь большое значение для обеспечения более исправной гидравлической системы.

Десять шагов по замене гидравлического масла

Сегодня я хочу продолжить тему чистого масла и показать вам один из способов решения проблемы «правильной замены масла» на примере одного из моих недавних обращений в сервис. Считайте это презентацией «как это делают большие мальчики», если хотите.

Замена гидравлического масла – что может быть проще? Слить старое масло и залить новое — это же не ракетостроение, не так ли? И я говорю вам да, мой добрый сэр! Вы правы на сто процентов! Масляная гидравлика действительно не имеет ничего общего с ракетостроением! Я имею в виду, именно поэтому это называется «масляная гидравлика», а не. .. знаете… «ракетостроение…»

Это мой способ сказать, что замена масла может быть чем-то большим, чем просто «слить и заполнить». Обратите внимание, что я сказал «может быть», потому что с гидравликой ответ на любой вопрос начинается с «это зависит…». ну прям замена, но по мере роста габаритов, цены и качества работы гидрооборудования — возрастает и сложность всех сервисных операций, включая такую, казалось бы, простую процедуру, как замена масла.

И главная причина, по которой нужны такие «более замысловатые» сервисные процедуры, это, конечно же, ответственность, а проще говоря — «кто за это заплатит, если что-то сломается?» Когда вы обслуживаете часть оборудования, стоимость которой превышает миллион долларов, вам лучше убедиться, что все шаги, которые вы предпринимаете, хорошо задокументированы, и что у вас на руках есть веские доказательства того, что ваша часть вмешательства прошла гладко и выполнялась. принятые отраслевые стандарты. Особенно, когда представитель ОЕМ не белеет, что ты делаешь.

Случайные поломки случаются даже с идеально обслуженным оборудованием. Однако, несмотря на то, что это всем известно, любая поломка, которая произойдет, пока «свежа память о последней сервисной процедуре» — будет отнесена к указанной процедуре. Рассуждение обычно начинается со слов: «Ты был последним, кто возился с этим, и теперь он сломан!» и следует «Сломал — починишь, совпадение или нет!»

А теперь вдумайтесь — замена масла, пожалуй, самая простая процедура из всех сервисных процедур в мире, виноватых в поломке!

Итак, позвольте мне рассказать вам о шагах моего «пуленепробиваемого» процесса для таких ситуаций.

Введение

На шахте позвонили и попросили помочь с заменой масла «этой большой ГСУ», потому что они проверили масло, и результаты показали, что кислотное число было слишком высоким, поэтому было принято исполнительное решение пойти дальше и заменить его — все 4000 литров.

Конечно, регулярной ремонтной бригаде не привыкать к замене гидравлического масла. Шахты приводятся в движение гидравликой, слава богу, но так как пришло время проверить все настройки, и из-за COVID-19ограничения OEM-техники не могли этого сделать, ваш покорный слуга попросили «помочь». Хотя я рад, что меня спросили. «Операция» прошла гладко, и я просто хочу разбить опыт на этапы и продемонстрировать часть оборудования, которое я использовал в течение многих лет, с тем, что я считаю положительными результатами, в надежде, что вы сможете найти некоторые моменты. полезный. Или, может быть, поправьте меня, если я сделал что-то ужасно плохое… В любом случае это моя победа.

Этап 1. Подготовка

Если возможно, попросите, чтобы чистое масло было доставлено на рабочую площадку и (еще раз, если это возможно) «припарковано» в том месте, где его больше не будут беспокоить и где до него может дотянуться маслоперекачивающий механизм, перед началом работы .

Во-первых, это касается логистики. Всякий раз, когда я имею дело с большими складами, я всегда сталкиваюсь с задержками. и чем крупнее компания, тем хуже бюрократия. Нет ничего хуже, чем часами гоняться за припасами. А если вы скажете что-то вроде: «Но наверняка у крупной компании все запасы, подготовленные для вас до должны начаться плановые работы, верно»? — Я отвечу: «Да… Верно…»

Во-вторых, вы получаете возможность перелить масло из емкости, которая некоторое время «спокойно посидела», что хорошо, потому что, если вы будете достаточно осторожны, чтобы не сосать намеренно масло из самых дальних углов на самом дне, вы оставите самые тяжелые частицы позади. Поверьте — никогда не знаешь, что будет внутри твоего «нового» масла, и в зависимости от его происхождения количество крупных частиц в нем может варьироваться от «нет» до «много», поэтому отдохнувшая какое-то время емкость с маслом всегда лучше, чем тот, который только что прокатился на вилах многофункционального погрузчика.

В моем случае контейнеры представляли собой четыре 1000-литровых IBC, и они были заботливо доставлены на площадку за пару дней до начала вмешательства – на лучшую сделку я и не мог рассчитывать!

Шаг 2 — Слейте старое масло и осмотрите нижний слой, оставшийся в баке

Это, на самом деле, так просто, как кажется, но есть несколько моментов, о которых стоит упомянуть. Во-первых, если старое масло выглядит очень плохо, вам следует сохранить его образец — на всякий случай. Во-вторых, насколько легко слить старое масло, во многом будет зависеть от конкретной конструкции системы, поэтому убедитесь, что вы это знаете и хорошо продумываете, прежде чем открывать «кран». В-третьих, чаще всего тонкий слой масла остается на дне бака после того, как вы его слили, и всегда полезно осмотреть этот нижний слой, и еще раз задокументировать и сохранить любые «сокровища». вы можете найти. И в-четвертых, не забывайте, что в некоторых актуаторах может оставаться значительное количество рабочей жидкости, так что если состояние масла, которое вы заменяете, можно охарактеризовать как «невероятно печальное», слить актуаторы может быть неплохой идеей.

Когда я прибыл, шахтерская бригада слила большую часть масла из резервуара, но на дне резервуара все еще оставалось около дюйма масла, поэтому я надел свой «чистый костюм», залез внутрь резервуара и сделал следующее. исследование нижнего слоя, а затем с помощью «специального инструмента» (скребка, импровизированного из метлы и полоски толстого эластичного пластика), чтобы «направить масло к выходу».

Шаг 3 — Осмотрите «внутренности» бака

Этот шаг довольно понятен. Резервуары, особенно стальные, необходимо осматривать на наличие пятен ржавчины, облупившейся краски, отложений лака и т. д.

В моем случае танк был в очень хорошем состоянии, почти в первозданном виде. Респект ребятам из Rexroth, которые построили его — покраска внутри танка была превосходной. Я обнаружил на «потолке» коррозию от конденсата, но ничего особенного.

Любопытно, что конденсат все еще происходит, несмотря на то, что бак герметичен и в нем используются большие осушающие сапуны.

Шаг 4 — Осмотрите «внутренности» фильтров

Если и есть место, которое больше всего может рассказать о состоянии гидравлической системы, так это обратный фильтр.

Мне всегда нравится осматривать нижнюю часть корпуса обратного фильтра на наличие чего-нибудь «интересного». Вы были бы удивлены, узнав о вещах, которые я нашел.

В данном случае все было «чисто как свисток».

Шаг 5 — Исправьте и очистите

Это «сделай ты чертову работу!» бит, где вы исправляете все проблемы и развлекаетесь, возможно, худшей, но все же самой неизбежной частью этой работы — очисткой всего, что нуждается в очистке. Посмотрите, как счастлив этот парень почему-то. Я виню в этом ядовитые пары…

Включите свое воображение, здесь есть все — от метел, валиков для удаления ворса, тряпок и хозяйственных полотенец до сложного специального оборудования для уборки. Здесь я хочу упомянуть две вещи: убедитесь, что ваши полотенца не оставляют половину своих волокон, и помните, что пылесос — ваш лучший друг, поэтому не забудьте взять его с собой.

Шаг 6 — Закройте бак

Еще один простой и понятный шаг с парой «почетных упоминаний».

Если резервуар достаточно большой для работы внутри, убедитесь, что вы не оставили никаких инструментов или чистящих средств. Мне нравится проводить осмотр самому, а затем всегда просить кого-то еще проверить его повторно. Мы всегда находим вещи.

Убедитесь, что вы знаете, где находится ваш перезаряжаемый рабочий фонарь перед закрываешь смотровую крышку, а потом смотришь на нее после закрытия бака и регистрируешь этот момент в голове. Попросите человека, который вместе с вами осматривал бак, также посмотреть на него.

Это абсолютно необходимо, потому что если вы потеряете его, а затем обнаружите, что он отсутствует только после того, как вы закончили ввод в эксплуатацию, вы будете задаваться вопросом, находится ли он все еще в резервуаре до конца вашей жизни!

Шаг 7.

Убедитесь, что вы документируете элементы, которые используете. Используйте только качественные материалы, серьезно. И перейти на клетчатку. Целлюлозные элементы для лохов.

Шаг 8 — Залейте масло

Если бак еще не оснащен подходящей муфтой для подачи – установите ее. Новое масло должно поступать в гидравлическую систему только через возвратный фильтр системы.

Что касается фактической перекачки масла — перекачивающий насос большего размера не обязательно является хорошей вещью. Я не слишком люблю масляные тележки с высоким расходом. Более высокая скорость означает худшую фильтрацию, а поскольку перекачка масла — это «сделка за один проход», вам нужна вся фильтрация, которую вы можете получить. Кроме того, поскольку вы, скорее всего, будете перекачивать холодное масло, более высокий поток будет означать более высокий риск взлома перепускного клапана обратного фильтра, что в первую очередь противоречит цели перекачки масла через фильтр!

Этот маленький и портативный щенок был моим надежным помощником в течение последних семи лет. Он может выдавать только два с половиной галлона в минуту, но никогда меня не подводил. Он имеет съемные всасывающие и напорные элементы и удивительно дешев. И если вам интересно — да, я использовал его и для этой работы — я подготовил все шланги и оставил ночную смену, чтобы позаботиться о переводе. Немного экстрима? Может быть, я согласен, но это сделало работу, и вы увидите, насколько хорошо на следующем шаге!

Шаг 9 — Промойте масло и зарегистрируйте уровень его чистоты

Настало время инструментов высокого класса. Если это гидравлическая система «двойной взрыв» (т.е. обширная и дорогая) — вы не должны запускать ее после замены масла, по крайней мере, без жесткой регистрации кода чистоты масла (вы знаете, вышеупомянутая вещь об ответственности и все такое…) . Я предпочитаю выполнять промывку маслом, когда это возможно, перед запуском системы. Почти всегда есть способ сделать это только с внешним блоком фильтров, потому что для больших гидравлических агрегатов характерно иметь какой-то контур охлаждения/фильтрации, где вы можете ввести блок фильтров и счетчик частиц и управлять этим контуром в одиночку. пока вы не запустите коды ISO в землю.

Здесь два важных момента. Фильтры и целевой уровень чистоты, давайте сделаем по одному.

Промывочные фильтры

Это мой проверенный банк фильтров, и мне очень нравится такое расположение:

Он состоит из двух параллельных FPB34 от UFI, что означает, что я могу подняться до 420 бар, если захочу (осторожно, замкнутые контуры!), и я могу использовать стеклопластиковые «банки» UFI с бета-тестом выше 1000, плюс параллельное соединение позволяет мне легко увеличить расход до 400 л/мин (100 галлонов/мин) с самыми плотными элементами 5 мкм и до 1000 л/мин с элементами 12 мкм. Я использовал только 12, так как они всегда есть в наличии. Тот факт, что фильтры вставлены в клетку, значительно облегчает транспортировку, «развертывание» и обслуживание, а вращающиеся Т-образные соединения позволяют ориентировать соединительные подъемники в любом направлении, что очень удобно, особенно при использовании 2′. «гибкие» шланги. Я также просверлил и нарезал отверстия в T для подключения манометра и счетчика частиц.

Целевой уровень чистоты

Это еще один важный вопрос. Когда масло достаточно чистое? Разве это не вопрос проверки каталога насосов? Ну, это непростой вопрос. В этой системе работают два Rexroth A4VSG500 и два A4VSG355. Если мы проверим соответствующий каталог, мы найдем следующую цитату:

«Уровень чистоты не менее 20/18/15 должен поддерживаться в соответствии с ISO 4406».

Хорошо, давайте посмотрим, что говорят другие бренды:

Серия Parker Gold Cup — 20/17/14 или выше.

Серия Eaton с замкнутым контуром 1 — 18/13 (двузначный код, фактически обозначающий последние две цифры трехзначного кода).

Насос с замкнутым контуром Danfoss Series 90 — 18.22.13

Еще сомневаетесь? Мой совет — не парьтесь слишком сильно по поводу этих цифр. Вы можете (и должны) работать лучше. Современные фильтры легко помещают числа, по крайней мере, на пару цифр ниже, чем рекомендуют производители, и как только ваш FCU распечатает эти бумажные листки, никто не посмеет сказать, что жидкость не соответствует спецификации.

Вернемся к нашему HPU для конкретного примера. Агрегат имел охлаждающий контур на 375 л/мин, который отлично служил для промывки!

Я использовал Hydac FCU 2210-1 (четыре канала, 4, 6, 14 и 21 мкм) для контроля чистоты масла.

После того, как помпа поработала час — я получил стабильные 16/10/7, что означало, что операция передачи прошла успешно. Затем я оставил насос работать на ночь, а на следующее утро меня встретили 14/10/7! Это означало, что пришло время для последнего шага:

Шаг 10. Запустите систему и возьмите пробу масла в ключевой точке.

После всех «подготовок» (проверка предзарядки аккумуляторов, отсутствие воздушных пробок во всасывающих линиях и т.