Диаметр штока амортизатора – Размеры отечественных амортизаторов — багги-планс.рф

Размеры амортизаторов, таблица длины и хода

Здесь приведены размеры для некоторых передних и задних амортизаторов автомобилей УАЗ Патриот, Хантер, Буханка.

В таблице размеров указан ход амортизаторов и длина амортизаторов для сжатого и разжатого состояния.

Для некоторых амортизаторов указан тип крепления: ухо-ухо или шток-ухо. Обозначен тип амортизатора: гидравлический (масляный) или газонаполненный (газомасляный).

Длина амортизатора с креплением "ухо-ухо" замерена по осям креплений.

 

Длина амортизаторов "шток-ухо" измерена от оси "уха" до упорного кольца "штока".

В таблице не указано применение амортизаторов, т.к. один и тот же амортизатор может использоваться не только на разных моделях автомобилей УАЗ, но и на разных мостах, как на переднем, так и на заднем.

Все желающие могут пополнить эту таблицу, для этого нужно прислать соответствующую информацию на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Через некоторое время, присланные материалы будут размещены в этой таблице или добавлены к данной статье в виде самостоятельного текста.

 

    По данным производителя Измерено avtodetalonline.ru Найдено в Интернете
Номер Призво дитель

Размер
штока / поршня,
мм 

L-min, мм L-max, мм Ход, мм м-
масл.
г-газо
масл.

Креп
ление:
у-у
(ухо-ухо)
ш-у
(шток-ухо) 

Лифт, мм

Харак
терис тики,
%

L-min, мм L-max, мм Ход, мм L-min, мм L-max, мм Ход, мм
SА205-2905004-007 Шток-Авто 22/32     167 м  у-у + 0 + 30          
 
SА205-2905004-107 22/32     167 г у-у + 0 + 30       320 487 167
SA205-2905004-00730 22/32     181 м у-у + 30 + 30            
SA205-2905004-10730 22/32     181 г у-у + 30 + 30 334 521 187 335 517 182
SA205-2905004-11730 22/32     181 г у-у + 30 + 80            
SA205-2905004-00750 22/32     191 м у-у + 50 + 30            
SA205-2905004-10750 22/32     191 г у-у + 50 + 30       345 537 192
SA205-2905004-11750 22/32     191 г у-у + 50 + 80            
SA205-2905004-00770 22/32     201 м у-у + 70 + 30            
SA205-2905004-10770 22/32     201 г у-у + 70 + 30       355 557 202
SA205-2905004-11770 22/32     201 г у-у + 70 + 80            
SA205-2905004-007100 22/32     216 м у-у + 100 + 30            
SA205-2905004-107100 22/32     216 г у-у + 100 + 30       370 587 217
SA205-2905004-117100 22/32     216 г у-у + 100 + 80            
SА205-2915004-007 Шток-Авто 22/32     210 м у-у + 0 + 30            
SА205-2915004-107 22/32     210 г у-у + 0 + 30  340 540 200  350 550 200
SA205-2915004-00730 22/32     225 м у-у + 30 + 30            
SA205-2915004-10730 22/32     225 г у-у + 30 + 30 368
583
215 368,5 583,5 215
SA205-2915004-11730 22/32     225 г у-у + 30 + 80            
SA205-2915004-00750 22/32     235 м у-у + 50 + 30            
SA205-2915004-10750 22/32     235 г у-у + 50 + 30       378,5 603,5 225
SA205-2915004-11750 22/32     235 г у-у + 50 + 80            
SA205-2915004-00770 22/32     245 м у-у + 70 + 30            
SA205-2915004-10770 22/32     245 г у-у + 70 + 30       388,5 623,5 235
SA205-2915004-11770 22/32     245 г у-у + 70 + 80            
SA205-2915004-007100 22/32     260 м у-у + 100 + 30            
SA205-2915004-107100
22/32
    260 г у-у + 100 + 30       403,5 653,5 250
SA205-2915004-117100 22/32     260 г у-у + 100 + 80            
SА206-2905004-007 Шток-Авто 22/32     170 м ш-у + 0 + 30            
SА206-2905004-107 22/32     170 г ш-у + 0 + 30       300 470 170
SA206-2905004-00730 22/33
 
  185 м ш-у + 30 + 30            
SA206-2905004-10730 22/34     185 г ш-у + 30 + 30 318 500 182 315 500 185
SA206-2905004-11730 22/35     185 г ш-у + 30 + 80            
SA206-2905004-00750 22/36     195 м ш-у + 50 + 30            
SA206-2905004-10750 22/37     195 г
ш-у
+ 50 + 30       325 520 195
SA206-2905004-11750 22/38     195 г ш-у + 50 + 80            
SA206-2905004-00770 22/39     205 м ш-у + 70 + 30            
SA206-2905004-10770 22/40     205 г ш-у + 70 + 30       335 540 205
SA206-2905004-11770 22/41     205 г ш-у + 70 + 80            
SA206-2905004-007100 22/42     220 м ш-у + 100 + 30            
SA206-2905004-107100 22/43     220 г ш-у + 100 + 30       350 570 220
SA206-2905004-117100 22/44     220 г ш-у + 100 + 80            
                               
SA3151-2905006-007 Шток-Авто 14/30     167 м у-у + 0 + 0 314 493 179      
SA3151-2905006-107 Шток-Авто 14/30     167 г у-у + 0 + 0 321 502 181      
SA3151-2915006-007 Шток-Авто 14/30     210 м у-у + 0 + 0  -  -  -      
SA3151-2915006-107 Шток-Авто 14/30     210 г у-у + 0 + 0  -  -  -      
SA3159-2915006-007 Шток-Авто 14/30     210 м у-у + 0 + 0 355 563 208      
SA3159-2915006-107 Шток-Авто 14/30     210 г у-у + 0 + 0 355 563 208      
SA3162-2905006-007 Шток-Авто 14/30     170 м ш-у + 0 + 0 300 470 170      
SA3162-2905006-107 Шток-Авто 14/30     170 г ш-у + 0 + 0 300 470 170      
                               
315195-2905006 АДС         г у-у     320 480 160      
KNU-2915006-61 Кено         г у-у     350 550 200      
KNU-2905006-61  Кено         г  ш-у      310 475 165      
                               
Tokico 3375 Tokico         м у-у     380 635 255      
                               
avtodetalonline.ru
                             

 

В каталогах деталей автомобилей УАЗ показаны следующие амортизаторы и их каталожные номера (см. таблицу ниже). Для удобства, разные каталожные номера обозначены разными цветами.

Следует не забывать, что разные амортизаторы, указанные в одном каталоге не обязательно являются взаимозаменяемыми. Например, для автомобилей, выпускавшихся с рессорной и пружинной передней подвеской, в каталоге показаны несколько чертежей с разными амортизаторами.

Все амортизаторы, упомянутые в этой таблице, имеют крепление "ухо-ухо", кроме тех, возле каталожного номера которых есть приписка "шток-ухо".

Каталог Год каталога Передняя подвеска Задняя подвеска
УАЗ 2206/3962 2001 3151-2905006 3151-2905006
УАЗ 3151 2000 3151-2905006, 3160-2905006 3151-2915006
УАЗ 3151 2007 3159-2905006, 315195-2905006, 3160-2905006 3151-2905006, 315195-2915006, 3160-2915006
УАЗ 31519 2005 3159-2905006, 3160-2905006 3151-2905006, 3160-2915006
УАЗ 3160 2000 3160-2905006 3151-2915006
УАЗ 3163 2005 3162-2905006 (шток-ухо) 3159-2915006
УАЗ 3163 2007 3162-2905006 (шток-ухо) 3159-2915006

avtodetalonline.ru

Подбор амортизаторов по размерам

К чему стремятся производители автомобилей? В первую очередь повышению комфорта и безопасности. Водитель должен постоянно контролировать техническое состояние своего транспортного средства. При обнаружении устранять поломки.

Сегодня пристальное внимание мы уделим выбору амортизаторов. Точнее, выясним, какие размеры амортизаторов существуют. Коснёмся сроков их замены и выбора. А также, разберёмся, как правильно прокачивать и ставить на машину.

Когда нужно менять конструкцию

Главным критерием при замене амортизирующих устройств авто является рекомендация изготовителя. Считается, что штатный комплект, установленный в заводских условиях, может служить дольше рекомендованного срока.

Оригинальные изделия могут выдержать от 120 тыс. до 150 тысяч пробега без замечаний. Хотя часть заводов- изготовителей рекомендует их замену после 1-2 лет эксплуатации или пробега 50-70- тыс. км.

Приведенные цифры не являются идеалом и могут касаться рачительных водителей, которые эксплуатировали свой транспорт на дорогах с хорошим покрытием. В целом, средние показатели живучести автомобильных комплектов могут колебаться как в одну, так и в другую сторону и зависят от множества факторов.

Определённая часть водительского братства пренебрежительно относится к состоянию подвесной системы. Не понимают, что выход из строя сайлентблока неизбежно влечёт за собой повышение нагрузок на амортизаторы. Это приводит к снижению эксплуатационного срока, их оседанию.

Вот почему важно регулярно осматривать конструкцию. Проверка даёт возможность на ранней стадии выявить неисправность и принять меры к замене.

Многие изготовители считают и рекомендуют проверять устройства после прохождения автомобилем 20-30 тыс. километров пути.

При проверке обращать внимание на потёки, тщательно осматривать пружины пыльники и отбойники. Водитель должен всегда помнить, что безопасность – это главный критерий для всех участников дорожного движения.

Правильный выбор конструкций

Давайте сначала определимся, куда пойти за покупкой нового комплекта.

  1. Можно приобрести качественную деталь у официальных дилеров. Но это влетит в копеечку.
  2. Поискать счастья можно на автомобильном рынке. Но, скорее всего, под видом известного бренда вам впихнут ширпотреб. Резюме: потеря своих денежных знаков и ощущение неудачника.
  3. Интернет. Здесь всё просто: заказал, доставили, оплатил. А что, если не знаешь параметров и для тебя подбор амортизаторов по размеру – это целая наука. Остаётся ещё один вариант – обратиться в автомобильный магазин запасных частей. Хотя и здесь работают «пройдохи», для которых, безопасность стоит отнюдь не на первом месте.

Поэтому, давайте выясним, как обезопасить себя, покупая новый комплект. Размеры задних амортизаторов и передних конструкций разнятся, Длину каждого можно элементарно определить, используя линейку и рулетку.

К характеристикам, по которым отбираются комплекты кроме длины входит учёт:

  1. Жёсткости.
  2. Нагрузка на ось.
  3. Вес автомобильного колеса.
  4. Центр тяжести.

Именно на вышеперечисленные показатели нужно смотреть при тестировании этого устройства.

Важным аспектом при покупке в магазине новых амортизирующих узлов является:

  1. Наличие целостной упаковки.
  2. Проверка и наличие комплектующих деталей крепежа.
  3. Чек на покупку.
  4. Проверка фирменной чеканки. Это отличие оригинала от подделки.
  5. Инструкция.
  6. Гарантийный талон.

Вы должны знать, что наличие гарантии на товар, при самостоятельной установке, лишает вас права льгот. Поэтому, оригинальные изделия рекомендуется ставить в специализированных центрах.

Выбор можно провести исходя из таких показателей как:

  1. Длины штыря.
  2. Диаметра внутренней втулки.
  3. Ширины втулки.
  4. Внутреннего диаметра проушины.
  5. Ширины крепления под 2 болта.
  6. Длины изделия в сжатом состоянии.
  7. Длины нового изделия в разжатом состоянии.

Давайте рассмотрим показатели отечественных механизмов на примере некоторых автомобилей.

Размеры отечественных конструкций

Подбирая амортизатор по размерам нужно изначально знать показатели установленного комплекта на свой автомобиль. Они (размеры) могут отличаться по моделям транспортного средства. Кроме этого, нужно понимать, какой тип амортизирующей конструкции стоит на вашей машине.

Подбор амортизаторов по размерам можно выполнить самостоятельно или обратиться за помощью к продавцу-консультанту. Это его обязанность разъяснить вам все нюансы и выбрать необходимый вариант.

И ещё один нюанс: подобрать нужную деталь по размерам поможет специальная таблица. Её можно найти в интернете. Причём, существуют таблицы для определённых производителей и типов машин.

Выбрать комплект можно:

  1. По проушине.
  2. По штырю.
  3. Нестандартному размеру.

На каждом из них есть специальная маркировка:

  1. В первом случае – это литеры «L» и «LS».
  2. Второй вариант идёт с литерой «S».
  3. В третьем случае изделие маркируется литерами «XP».

Мы, в качестве примера, предлагаем ознакомиться с показателями на отечественные автомобили:

  1. ВАЗ.
  2. Волга.
  3. Газель.

В таблице указана не только длина амортизатора, но приведены и другие показатели, не менее важные, смотрите сами.

Совет!
Покупая конструкцию в магазине, возьмите старое изделие. Просите продавца дать вам точно такой товар с указанными показателями на вышедшем из строя устройстве.

Установка приобретённого комплекта на автомобиль

Установка амортизаторов: практические советы для автомобилистов.

Прежде всего, необходимо купить комплект и подготовить необходимые инструменты:

  1. Баллонный ключ.
  2. Башмаки, фиксирующие колёса.
  3. Набор отвёрток.
  4. Несколько домкратов разной конструкции: «лягушка» и «трапеция».
  5. Страховые опоры для домкратов.
  6. Съёмник для демонтажа трапеции.
  7. Набор гаечных ключей.
  8. Для обработки гаек и болтов пригодится жидкость WD-40.

Нужно учитывать, что установка передних конструкций занимает больше времени, нежели задних. Хотя, технология демонтажа и монтажа, практически одинакова. Это связано с более сложной передней подвеской.

Не забывайте!
Смена вышедших из строя амортизаторов выполняется попарно. Это обязательное условие для всех автомобилей и типов амортизирующих устройств.

Алгоритм действий следующий:

  1. Автомобиль ставится на козлы. При этом используются домкраты.
  2. Снимаются 2 колеса.
  3. Чтобы проводить замену в комфортных условиях можно демонтировать тормозные шланги.

Совет
не стоит отсоединять тормозные шланги от суппортов. Это избавит от процедуры прокачки тормозной системы.

  1. Снимаем амортизаторные стойки и их верхние крепления.
  2. Затем демонтируем нижние крепления.
  3. Устанавливаем новый комплект.
  4. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

На заметку!
Нужно после монтажных мероприятий проверить амортизирующие пружины. Осмотреть на предмет скрытых дефектов: трещин.

Опытные автомобилисты советуют привлекать к процессу помощника. Бывает, что возникают непредвиденные ситуации!

Как правильно прокачать новые стойки перед установкой

Прокачка нового изделия перед установкой – это обязательная процедура. Так можно выявить заводской брак и подготовить его к работе.

К примеру, как прокачивается масляный амортизатор:

  1. Достаём из упаковки и смотрим, в каком положении находится изделие. Если стойка в сжатом состоянии, нужно шток амортизатора вдвинуть на ¾ длины, затем перевернуть.
  2. Шток вдавливается плавно, без рывков. Не нужно топить шток до конца. Достаточно оставить его на высоте 50-70 мм от корпуса стойки. Необходимо выдержать паузу 5-7 секунд.
  3. Опять перевернуть изделие и подождать примерно 7 сек. Плавно выдвинуть шток на ¾ длины.
  4. Отсчитав несколько секунд перевернуть новый элемент и ещё раз вдавить шток.

Обратите внимание:
Необходимо выполнить действия 3-6 раз, указанные в п.п. 2-5.

  1. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
  2. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
  3. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

Прокачав новое изделие 3 раза проверить его: несколько раз нажать на шток. Он должен двигаться плавно. Исключены рывки.

В заключение

Выбирая новые комплекты важно учитывать рекомендации производителя авто.

podveskamaster.ru

основные характеристики, подбор пружины, настройка / Архив / Twentysix

От правильно подобранной пружины и грамотных настроек амортизатора зависят не только такие характеристики, как плавность работы и обработка препятствия, но и ваша безопасность при катании. Современные амортизаторы имеют приличное количество настроек, и многие просто боятся их крутить. Надеемся, что эта статья поможет вам разобраться с тем, что происходит с вашим задним амортизатором и сделать работу подвески еще лучше! Амортизатор — один из элементов любой подвески велосипеда. Существует множество типов амортизаторов — воздушные и пружинные, со стабильной платформой и без нее, однако принцип работы основных настроек остается неизменным. К ним мы вернемся чуть позже (на примере заднего амортизатора Fox DHX 5), а пока расскажем об основных характеристиках амортизатора и пружины.


Что написано на амортизаторе?
В каждом амортизаторе есть 2 параметра — длина по осям и ход штока. Рассмотрим их на примере амортизатора со следующими параметрами: 8.75х2.75 (1 дюйм=2.54 см=25.4 мм) Первая цифра — длина по осям в дюймах. Измеряется по центру отверстий, в которые вставляются элементы (болты или оси) для жесткого закрепления его в раме. (в миллиметрах получается 222.2 мм) Вторая цифра — ход штока. Измеряется также в дюймах. Это значение показывает, на сколько миллиметров шток входит в корпус амортизатора. (в миллиметрах получается 70 мм). Оба значения очень важны. Каждая рама проектируется под заданную длину амортизатора. При установке амортизатора большей или меньшей длины изменяется геометрия (чаще всего в худшую сторону) — заваливается или заостряется угол вилки, каретка завышается или занижается. Плавность, прогрессивность и линейность работы подвески меняются, и, в редких случаях, из-за изменения работы амортизатора случаются поломки рамы или самого амортизатора. От хода штока непосредственно зависит ход подвески. Напомню, что ход подвески — это то расстояние, которое проходит заднее колесо по вертикали от состояния при полностью разжатом амортизаторе до состояния при полностью сжатом амортизаторе (когда шток утоплен до самого конца). Стоит заметить, что иногда амортизаторы с одинаковой длиной по осям имеют разную длину штока. Пример: 8.75х2.8 и 8.75х2.5.

Если рама спроектирована под ход штока 2.8, а вы поставили амортизатор с длиной штока 2.5 (при неизменной длине по осям обоих), то ход подвески сократится при неизменной геометрии велосипеда. При установке амортизатора с ходом штока, превосходящим родное значение, при пробое подвески возможно механическое повреждение частей рамы. Другой пример — одинаковый ход штока по осям при разных длинах амортизатора. Пример: 8.75х2.8 и 9.0х2.8. В этом случае ход подвески остается практически неизменным, но изменится геометрия.

Совет: ставьте именно тот амортизатор, который рекомендует производитель. Если же на рынке нет нужного образца, то выбирайте что-то максимально приближенное к данному значению. По своему опыту скажу, что длина по осям не должна быть отлична от родной на значение ± 5 мм, а ход штока — не более, чем на 3-5 мм.
  
Пружина.
Пружина может быть титановой, или стальной. В отличие от авто и мото подвесок, пружины на велосипедах всегда линейные, без изменения толщины витков по всей длине. В пружине есть 5 параметров — жесткость, рекомендованный ход штока, длина, внутренний и внешний диаметры. Жесткость измеряется в lbs/inch², что означает фунт/квадратный дюйм. Это значение в большинстве случаев находится в диапазоне от 200 до 700 с шагом в 50 (редко — 25). Рекомендованный ход штока — тот ход штока амортизатора, на который рассчитана пружина. Чаще всего на амортизаторах пишется: 400х2.8 Первое значение — жесткость, второе — рекомендованный ход штока. Длина пружины в первую очередь зависит от рекомендованного хода штока. Чем он больше — тем длиннее пружина. Также длина увеличивается с увеличением жесткости, т.к. витки увеличиваются в диаметре, а расстояние между ними — нет.

Внутренний диаметр зависит от посадочной площадки и шайбы амортизатора, которыми фиксируется пружина. Стоит заметить, что две с виду одинаковых пружины могут различаться по внутреннему диаметру (пример — Fox Vanilla до 2006 года и Fox DHX имеют разные посадочные места для пружин, соответственно пружины будут разные). Помимо точной установки пружины в пазы шайб амортизатора, должно быть обеспечено достаточное расстояние от витков пружины до корпуса амортизатора. В противном случае пружина начнет протирать корпус. Внешний диаметр, по сути, зависит от того же, что и внутренний. Однако разные производители пружин делают пружины из разных материалов. По этой причине толщина витков может превышать стандартное значение для родной пружины. Она, в одном случае, может просто не влезть между бачком и корпусом, а с другой — начать протирать бачок.

Можно ли поставить пружину 400х3.0 на амортизатор 8.75х2.8? Можно при условии того, что длина пружины не превышает максимальную длину между полностью открученной шайбой и нижней площадкой. Если же длина пружины превышает это значение, и для установки пружины ее необходимо сжать, то крайне не рекомендуется ее использование. Использование такой пружины в конечном счете может оторвать нижнюю площадку амортизатора, плюс при любом отрыве заднего колеса от земли крышка штока, сальник, корпус и сам шток несут повышенную нагрузку, т.к. пружина постоянно сжата. В добавлении ко всему пружина 400х.3.0 весит больше, чем 400х2.8. Можно ли поставить пружину 400х2.5 на амортизатор 8.75х2.8? Нельзя. Т.к. ход штока пружины меньше хода штока амортизатора, то при полном срабатывании подвески витки пружины сомкнуться между собой и после этого последует разрушение площадки и шайбы амортизатора с возможным разрушением штока. Отметим еще один момент. Чем жестче пружина, тем толще ее витки. Т.к. расстояние между витками должно оставаться неизменным, чтобы избежать соприкосновения витков (описано выше), то увеличивается длина пружины и внешний диаметр.

В нашей практике был случай, что пружина 500х2.5 отлично становилась в амортизатор, а пружина 850х2.5 превышала допустимый внешний диаметр. При выборе пружины следует руководствоваться следующими параметрами: -рекомендуемый ход штока пружины должен быть либо таким же, как и в амортизаторе, либо превышать на незначительное значение -длина пружины не должна превышать расстояние при полностью раскрученной шайбой и площадкой амортизатора -внутренний диаметр должен точно совпадать с посадочным местом площадки и шайбы. Пружина не должна касаться при работе корпуса амортизатора -пружина внешней частью витков не должна соприкасаться с бачком
 
Настройка амортизатора (на примере FOX DHX 5.0)
-выбор нужной жесткости пружины
-настройка Bottom-Out
-выбор давления в бачке
-регулировка отскока
-регулировка ProPedal 

Рамы с различными типами подвесок имеют различную работу и даже при одинаковой массе райдера, жесткость пружины может отличаться на 50,100, а то и 200 фунтов. Немалую роль играет и работа амортизатора. Многие производители в техническом руководстве к рамам имеют таблицу нужных настроек. Однако с одной стороны, не каждого райдера они устроят, с другой стороны, катаются все по-разному.

Жесткость пружины
. Это один из главных параметров работы амортизатора. Сэг (Sag) — важнейший показатель при подборе пружины. Когда вы садитесь на велосипед, подвеска прожимается на определенное значение. Для фрирайда и даунхилла оно составляет от 25 до 40% (в среднем 1/3). Что же такое сэг? Sag = длина, на которую прожался амортизатор/полный ход штока, % При ходе штока в 70 мм сэг в 25 мм составляет примерно 1/3 Как его измерить проще всего? Измерьте длину амортизатора по осям в мм при полностью разжатой подвеске. Предположим у нас она 222 мм. Ход штока составляет 70 мм. Сядьте на велосипед (лучше встать на педали, немного облокотившись на руль). Попросите друга измерить расстояние между осями амортизатора. Оно, для примера, будет составлять 195 мм. Вычтите из длины амортизатора (222 мм) полученное значение (195 мм). 222-195=27 мм. Это и есть величина, на которую сжался амортизатор. Sag=27/70*100%=38.5% Наш сэг составил 38.5%. Для его увеличения поставьте пружину помягче, чтобы амортизатор сжался под вашим весом на бОльшую величину. Для уменьшения сэга поставьте пружину жестче. При небольшом опыте подбора пружины, я бы рекомендовал выбирать пружину, чтобы сэг составил 33%. На что влияет сэг? Понятнее всего будет, если представить себе ровную дорогу и ямку на ней. Когда заднее колесо доедет до ямки, благодаря тому, что пружина под вашим весом сжата, колесо пойдет вниз на ту величину, которой равен сэг, и обработает ямку. Слишком мягкая пружина. Сэг->50%. На каждой ямке колесо будет слишком сильно проваливаться, что с одной стороны, конечно, улучшит контроль над трассой, а с другой будет тормозить велосипед. При слишком мягкой пружине амортизатор будет постоянно пробиваться, что повлечет за собой разрушение как его самого, так и рамы. Слишком жесткая пружина. Сэг<20%. Каждая кочка будет отдаваться в педали, ухудшится контроль за трассой, хоть и прибавиться стабильности (но только на ровных участках, где нужно много крутить).

Настройка
Bottom-Out. Эта регулировка представляет собой синюю крышку на бачке. Изменяет объем воздушной камеры. При работе амортизатора масло движется из основной камеры в бачок. Чем меньше препятствий будет на пути масла, тем линейнее и плавнее будет работать аморитзатор. Bottom-Out позволяет настроить прогрессивность амортизатора. При полностью открученной регулировке амортизатор будет работать линейно от начала до конца. При полностью закрученной регулировке примерно в последней трети хода начнется прогрессия. Зачем она нужна? На всех трассах есть как маленькие препятствия, так и большие. Для обработки маленьких препятствий нужна мягкая и плавная работа, для больших — жесткая и прогрессивная. Если вы прыгаете дропы, закрутите регулировку на то положение, при котором амортизатор перестанет пробиваться. Замечу, что настройка Bottom-Out никак не влияет на работу амортизатора в 2/3 начального хода — он остается таким же мягким. Итог такой — закрутите на то значение, при котором амортизатор не будет пробиваться. Однако если вы не прыгаете дропы, либо на трассе нет больших препятствий, на которых амортизатор работает на весь ход, то выкручивайте регулировку до того момента, пока амортизатор не начнет пробиваться. Чем больше плавного хода будет у подвески, тем лучше. Но помните — он не должен пробиваться. Надо найти то соотношение, при котором он будет работать наиболее выгодно для данной ситуации.

Выбор давления в бачке.
Давление в бачке должно находиться в пределах 125-200 Psi. Слишком низкое давление (<125 Psi) ухудшит работу, начнутся провалы в подвеске. Слишком высокое (>200 Psi) давление так же ухудшит работу, подвеска станет слишком жесткой, к тому же возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка). По сути давление в бачке примерно равно изменению компрессии. При низком давлении амортизатор работает наиболее плавно, лучше обрабатывает кочки. При высоком давлении его работа становится жестче, маслу труднее протечь сквозь все отверстия, в какой-то степени он начинает подтупливать на кочках и меньше пробиваться. Запомните одну важную вещь — если вы накачали до 125 Psi при полностью закрученном Bottom-Out, и решили открутить Bottom-Out, то давление в бачке упадет ниже минимума. Так же при полностью открученном Bottom-Out и давлении 200 Psi при закручивании Bottom-Out давление превысит допустимое значение. Мой совет — сначала спустите амортизатор, затем настройте Bottom-Out и только потом накачайте заново. Итог: давление в бачке зависит от того, как вы катаетесь. Любите пожестче — давление выше, помягче — давление ниже. 4.Регулировка отскока. Отскок — то время, за которое амортизатор возвращается из сжатого состояние в разжатое. Много ездите по кочкам — сделайте отскок побыстрее, много прыгаете дропы — медленнее. При слишком медленном отскоке амортизатор будет не успевать разжаться, чтобы обработать следующую кочку. При слишком быстром — будет подбрасывать колесо со значительным ухудшением сцепления с трассой. Не забывайте делать отскок помедленнее на дропах — при быстром отскоке подвеска при приземлении выкинет вас через руль, что часто заканчивается переломами рук, ключицы и сотрясениями мозга. На трассах, на мой взгляд, решающее значение имеет регулировка отскока именно на амортизаторе, чем на вилке. Несмотря на то, что на трассе всегда есть огромное количество препятствий, сделайте отскок на 1-3 щелчка медленнее оптимального значения. Это добавит стабильности.

Регулировка
ProPedal. Какая бы подвеска не была у вас, амортизатор при педалировании все равно будет раскачиваться. Почему такое происходит? Ноги человека не могут крутить педали с той же скоростью и той же сбалансированностью, что двигатель мотоцикла. Низкие обороты вращения шатунов с кареткой заставляют при каждом нажатии на педаль прожиматься подвеску. За счет этого часть энергии теряется на раскачку. Для этого и существует регулировка ProPedal, которая препятствует раскачке. В ней 15 положений, от полностью выключенного до полностью включенного. Казалось бы — зачем она вообще нужна, нельзя ли один раз ее включить, чтобы изолировать раскачку? Нет, нельзя. Несмотря на заверения фирмы Fox, о том, включение регулировки не сказывается на работе амортизатора, это не так. Чем сильнее вы закручиваете ProPedal, тем хуже амортизатор начинает обрабатывать кочки, появляется небольшой стук. Поэтому нужно искать компромисс между уменьшением раскачки и отработкой подвески кочек. Если трасса длинная и несложная, где нужно очень много крутить, Propedal может быть включен от 10 до 15 щелчков. Если трасса с огромным количеством кочек и поворотов, не включайте Propedal больше, чем на 8 щелчков. Итог: положение Propedal зависит от трассы. Ищите компромисс между раскачкой и обработкой кочек. Конечно, в идеале амортизатор нужно настраивать под каждую трассу, и понимание того, какими должны быть настройки, приходит исключительно с опытом. Не бойтесь лишний раз залезть в подвеску и покрутить какую-нибудь крутилку — главное запомните, что вы сделали и тут же проверьте, как изменилось поведение велосипеда. Удачи в настройке!
Текст: Арсен «Bars-Zerwick» Ханбекян
Фото: Fox Shox

twentysix.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о