Как проверить генератор на автомобиле – Как проверить генератор на машине, не снимая. Мультиметром и без него + подробное видео

Содержание

Как проверить генератор авто? 5 способов проверки мультиметром

Содержание статьи

При подозрении в нарушении работы генератора владелец авто первым делом стремится выявить поломку самостоятельно. Существует несколько способов проверки, которые предполагают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве. Проверка в обоих случаях будет достоверной. Помимо того, что нужно знать, как проверить генератор, необходимо выяснить причины, по которым он может выйти из строя. Хоть генератор и является достаточно надёжным устройством, но неправильная или небрежная эксплуатация автомобиля может вывести его преждевременно из строя.

По какой причине генератор может выйти из строя

Так как признак неисправности генератора практически всегда одинаков, то сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.

  1. Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит постоянное движение элементов, которое приводит к исчезновению смазки и дальнейшему подклиниванию либо полному заклиниванию запчастей. Так как подшипники имеют большую плотность, то в первую очередь в основном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене либо переборке генератора.
  2. Прогорание обмотки. Сгоревшая обмотка может возникать по разным причинам. Наиболее распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела или просто потеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
  3. Износ либо заедание щёток. Проблемы в щёточном узле возникают из-за того, что износились графитовые стержни. Это достаточно частая проблема, так как многие автолюбители забывают своевременно заменять щётки.
  4. Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в заданные параметры.

Так как проверить генератор на машине не всегда бывает удобно в полевых условиях, то стоит заранее проводить плановое обслуживание и не пренебрегать симптомами скорого выхода из строя.

Особенности проверки

Нужно знать, как проверить работу генератора на автомобиле правильно, иначе можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет полностью выведена из строя. Соблюдая всего несколько простых правил, можно избежать непредвиденной поломки.

  1. Проверка должна осуществляться при помощи мультиметра.
  2. При диагностике состояния вентилей ток должен иметь напряжение не выше 12 В.
  3. При необходимости замены проводки нужно подобрать провода идентичного сечения с исходными.
  4. Прежде, чем приступить к проверке генератора, нужно убедиться в правильности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня (читайте подробнее о натяжном ролике ремня генератора). При необходимости соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается либо ослабляется.

Главным условием, при котором возможна проверка генератора в домашних условиях, является сохранение его работоспособного состояния. Если прибор находится в разобранном состоянии либо получил повреждения, которые мешают ему функционировать, то диагностика не позволит выяснить пригодность аппарата для дальнейшей работы.

Существует список действий, которые категорически нельзя выполнять при проверке:

  • проверка работоспособности не должна выполняться при помощи короткого замыкания или другими словами «на искру»;
  • соединять клеммы разных конфигураций между собой, а также подключать клемму 30 или В+ к массе;
  • диагностика и работа генератора не должна начинаться без подключения потребителей. Особенно важно соблюдать этот пункт при отсоединённой аккумуляторной батарее;

Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях

Существует два основных метода проверки. Один из них, хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность прибора. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недостатки системы. При помощи второго метода можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.

Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует древний способ выявления неисправности генератора. Он очень прост, но результат может состоять только из двух пунктов:

  • работает исправно;
  • есть сбои в работе.

Так как проверить генератор автомобиля в домашних условиях этим способом может каждый желающий, то его популярность вполне оправдана. Необходимо запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка нужно снять минусовую клемму. Если фары горят ровно, а такт двигателя не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС или изменении яркости фар необходимо выполнить более глубокую диагностику, так как аппарат находится в неисправном состоянии.

Как проверить генератор мультиметром

Измерение спецприбором позволит выявить даже небольшой сбой. Существует ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в пределах 12,5 — 12,7 В. Так как при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В. После получения максимальной нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8. Если этого не произошло или напряжение опустилось ещё ниже, то потребуется проверка генератора.

Так как прозвонить генератор правильно могут не все автолюбители, то при выявлении неисправности, но при отсутствии возможности провести диагностику самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр. Опытные мастера смогут подсказать причины возникновения поломки и объяснят, почему не получилось выполнить исследование самостоятельно.

Проверка регулятора напряжения

Последовательность действий такова.

  1. Для проверки состояния регулятора напряжения потребуется использование вольтметра, шкала которого должна иметь от 0 до 15 В. Диагностику необходимо выполнять только на хорошо прогретом моторе. Для этого автомобиль заводится на 15 минут и включается свет фар.
  2. Замер осуществляется между выводом массы и 30 клеммы. Для большинства автомобилей норму найти очень легко, так как она у большинства находится в пределах 13,5 — 14,6 В. Цифры ниже 13 В говорят о том, что детали необходима срочная замена.
Проверка диодного моста генератора

Этот метод является одним из способов проверки генератора без машины. Для диагностики потребуется доступ к аккумуляторной батарее и самому прибору. Вольтметр используется в режиме измерения и подключается к массе и зажиму В+ на батарее. После включения спецоборудования в его окошке показатель не должен превышать 0,5 мА. Если показатель выше, то это свидетельствует о том, что вышли из строя диоды либо нарушилась целостность изоляции на обмотках.

Проверка тока отдачи

Данная проверка выполняется только при подключённом моторе. Этот способ достаточно проблематичный и требует большого количества времени и скрупулёзности. Суть диагностики заключается в измерении тока приборов, потребляющих электричество. Двигатель необходимо завести и добиться максимально высоких оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 или В+.

Поочерёдно нужно включать все электроприборы авто, а показатели с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа необходимо сложить. Далее следует включить все электроприборы и сравнить показатели на измерительном оборудовании с суммой прошлых исследований. Считается нормой показатель на 5 А меньший от полученной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.

Проверка тока возбуждения генератора

Движок должен работать в режиме с максимально высокими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сразу будет показан результат и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в пределах 3 — 7 А.

Проверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только визуально, но и при помощи специальных приборов. Данная манипуляция предполагает проведение подготовительных работ:

  • демонтаж держателя щёток;
  • снятие регулятора напряжения;
  • зачистка контактных колец;
  • проверка на отсутствие дефектов в обмотке.

После выполнения подготовительных работ потребуется омметр. Щупы прибора прикладываются к контактным кольцам и статору, после чего проводится исследование. Нормальные показатели находятся в пределе 5 — 10 Ом.

Как проверить снятый генератор на работоспособность

Диагностика генератора в демонтированном состоянии проводится при помощи омметра. Устройство подключают к клемме 30 и к корпусу генератора. Деталь должна быть обязательно чистой, так как даже небольшие кусочки грязи могут привести к изменению получаемых данных.

Поочередно при помощи омметра проверяются все узлы и детали, благодаря чему в конце диагностики можно определиться со списком неисправных деталей. Ремонт выявленных поломок вполне реально выполнить самостоятельно. Для этого потребуется минимальный набор инструментов, а также весь комплект заменяемых деталей.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

Как проверить генератор на машине: не снимая, пользуясь мультиметром

Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим причинам:

  • износ втулок ротора катушки возбуждения;
  • неисправность регулятора напряжения;
  • пробой диодов выпрямительного моста;
  • короткое замыкание или обрыв обмоток;
  • неисправность коллекторной зоны.

Большинство из этих неисправностей можно диагностировать, не снимая генератор с машины, поскольку эта работа в некоторых автомобилях требует наличия специнструмента, доступ со стороны днища, сложных слесарных операций.

Диагностирование износа втулок ротора катушки возбуждения

Износ втулок ротора (якоря) катушки возбуждения приводят к увеличению трения скольжения, и как итог, перегреванию генератора, уменьшению коэффициента полезного действия преобразования механической энергии в электрическую, увеличению нагрузки на двигатель автомобиля.

Видео — как проверить зарядку аккумулятора от генератора:

В самом критическом случае возможен разлом втулки и заклинивание ротора. Это может вызвать обрыв ремня генератора, который в свою очередь может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Именно поэтому своевременная профилактика генератора начинается с втулок. Иногда вместо них используются подшипники, хотя втулки надежнее.

Износ втулок обычно диагностируют по характерному металлическому звону при работе генератора, увеличению растяжения ремня генератора.

Проще снять ремень и рукой проверить биение шкива генератора, двигая его перпендикулярно оси. Наличие даже небольшого люфта свидетельствует о необходимости замены втулок или подшипников.

Неисправность регулятора напряжения

Регулятор напряжения обеспечивает постоянный уровень напряжения на выводах генератора при различных оборотах двигателя. Если посмотреть на типовую схему генератора, регулятор напряжения управляет током катушки возбуждения.

Генератор представляет собой саморегулирующую систему. Если увеличиваются обороты, напряжение на регуляторе увеличивается, он уменьшает ток, протекающий через катушку возбуждения. Согласно закону индукции уменьшается напряжение на катушках статора, следовательно, и напряжение на выходе генератора.

Видео — как проверить генератор на машине не снимая:

При нормальной работе генератор обеспечивает при работающем двигателе стабильное напряжение на аккумуляторе в пределах от 13,3 до 14,5 Вольт независимо от оборотов двигателя.

Превышение, как и меньший уровень напряжения, говорит о возможной неисправности регулятора, его необходимо проверять.

Конструктивно регулятор может быть выполнен в виде блока со щетками либо без них.

Иногда его называют «таблеткой» или «шоколадкой».

В большинстве случаев его легко демонтировать, не снимая генератор, и проверить в домашних либо гаражных условиях. Типовая схема проверки регулятора напряжения изображена на рисунке.

В качестве лампы 6 можно использовать любую салонную лампочку. 1 – аккумулятор, 2 — реле-регулятор, 3 – электронный блок, 5 – клемма для подключения тонкого провода, идущего к  генератору. Если лампа светится, следовательно, регулятор работает. Но если при этом напряжение заряда аккумулятора более 15 Вольт, регулятор напряжения все равно необходимо менять.

Видео — проверка генератора на автомобиле мультиметром:

Также необходимо поменять регулятор, если сильно изношены щетки. Однако, если вы обладаете некоторым опытом ремонта электроинструмента, можно попробовать поменять изношенную щетку (лучше обе щетки сразу).

Практически в половине случаев неисправность генератора обусловлена отказом регулятора напряжения.

Пробой диодов выпрямительного моста

Пожалуй, это самая опасная и трудно устраняемая неисправность. Очень часто она происходит при переполюсовке аккумулятора. Это, когда клеммы аккумулятора подключают в обратной полярности. При этом могут перегореть еще несколько предохранителей и блоков автомобиля.

Видео — проверка генератора в домашних условиях:

Обычно диоды выходят из строя парами, так как пробой одного влечет подачу прямого напряжения на последовательный диод. Когда диод пробивается, его сопротивление становится почти нулевым.

В этом случае генератор начинает перегреваться, увеличивается нагрузка на аккумулятор.

Пробой диодного моста может вызвать замыкание электропроводки, возгорание.

Если из области генератора чувствуется запах гари, генератор чрезмерно нагревается, немедленно отключайте все провода, идущие к генератору, особенно толстый провод. Тщательно их изолируйте и следуйте к месту стоянки.

Видео — как проверить диодный мост на генераторе авто:

Проверить пробой диодов выпрямительного моста просто. Генератор должен «прозваниваться», как диод. Для этого переключите мультиметр в положение «Диод». Затем отсоедините все клеммы от генератора. Сначала щупы мультиметра включите между клеммой толстого провода и массой автомобиля в одном, затем обратном направлении. В одном направлении должно «звониться» (сопротивление от 200 до 1000 Ом, как у диодов в прямом включении), в обратном нет (сопротивление очень большое, более сотни килоОм).

Конечно, лучше снять генератор, разобрать его, демонтировать диодный мост и прозвонить каждый диод по отдельности.

Иногда диодные мосты генераторов называют «подкова», ясно почему. Кругленькие (6 штук)– это силовые диоды, они обычно перегорают, их менять трудно. При их монтаже используется не пайка, а сварка. На худой конец, неисправную пару из них можно просто выкусить, не меняя. Генератор будет все равно работать, хоть и не на полную мощность. Диоды цилиндрической формы обслуживают регулятор напряжения. Выходят из строя реже, но проверять также надо, как описано выше.

Короткое замыкание или обрыв обмоток

Если обрыв обмотки еще можно как-то обнаружить с помощью мультиметра, и то, разобрав генератор, то короткое замыкание диагностируется плохо, так как сопротивление обмоток мало.

Видео — как проверить работает ли генератор на машине не снимая:

Основной признак неисправности обмоток генератора – изменение цвета лаковой изоляции медных проводников обмотки генератора. При повышенных токах короткого замыкания цвет проводов становится значительно темнее. Это сопровождается запахом гари при эксплуатации генератора.

Можно отдать генератор на перемотку, но стоит это сейчас дорого. Если есть возможность купить аналогичный или с совпадающими посадочными размерами от другого автомобиля, лучше не перематывать.

Изменение цвета обмоток можно обнаружить визуально. В генераторе много технологических отверстий для охлаждения, при хорошем освещении можно исследовать цвет обмоток.

Неисправность коллекторной зоны

Коллектор – это латунные цилиндрические контакты возбуждающей обмотки, по которым движутся щетки

Обычно они изнашиваются неравномерно. Это приводит к искрению в области щеток, перегреву коллектора, еще большему изнашиванию щеток и коллектора.

В процессе обслуживания генераторов коллекторы растачивают и шлифуют. Бесконечно это делать нельзя, поэтому после нескольких ремонтов коллекторы меняют.

Видео — быстрая проверка генератора не устанавливая на авто:

Диагностировать изношенность коллектора можно при разобранном генераторе. Если снять регулятор напряжения со щетками, можно пальцем прощупать область коллектора. Если она «горбатая», следует думать о профилактике.

Обнаружить искрение щеток при заведенном двигателе, а это свидетельство изношенности коллектора, можно ночью, отключив все осветительные приборы.

Генератор – один из наиболее консервативных узлов автомобиля. Его конструкция практически не изменялась уже более пятидесяти лет. Если вовремя проводить регламентные работы (чистка, замена подшипников или втулок, ремня, щеток), он прослужит долго.

Насколько эффективны присадки для восстановления двигателя однозначно сказать сложно.

Как правильно выбрать масло для двигателя и на какие показатели следует обращать внимание.

Основные признаки неисправности https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/priznaki-neispravnosti-dpdz.html датчика дроссельной заслонки.

Видео — как прозвонить генератор мультиметром:

Может заинтересовать:


Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу


Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Добавить свою рекламу


Выбор полезных принадлежностей для автовладельцев

Добавить свою рекламу


Товары для авто сравнить по цене и качеству >>>

Добавить свою рекламу

voditeliauto.ru

Как Проверить Генератор (Авто) | Три Способа Проверки

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В полный комплекс проверок генератора входит:

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

  1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
  2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверять снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки генератора и щеточный узел

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца генератора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Проверка диодного моста мультиметром

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец генератора

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора

Ротор генератора авто

Статор генератора

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.


Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

проверка генератора мультиметром без снятия

Как правило, если исправный стартер не крутит двигатель, новая или обслуженная АКБ быстро разряжается, тогда причиной волне может быть генератор автомобиля. Если коротко, генератор является устройством, которое вырабатывает электричество во время работы ДВС, заряжает АКБ, питает бортовую сеть автомобиля и т.д.

При возникновении признаков неисправностей генератора, необходимо убедиться, что проблемным элементом является именно данное устройство, а не аккумулятор. Далее мы рассмотрим признаки неполадок, как проверить генератор на машине, а также доступные способы, при помощи которых осуществляется проверка генератора своими руками.

Читайте в этой статье

Для чего нужна проверка генератора

Начнем с того, что  генераторы на разных автомобилях не сильно отличаются друг от друга в плане конструкции. Это значит, что рассмотренные ниже способы проверки подойдут как для отечественных авто, так и для иномарок.

Итак, если на панели приборов начинает моргать значок аккумулятора или красный символ аккумулятора горит постоянно,  это не всегда означает, что проблемы возникли именно с АКБ. Другими словами, точно не определив причину, заменой аккумулятора проблему удается решить не всегда.

Более того, больше половины случаев, когда горит значок аккумулятора на панели приборов, связаны с генератором. С учетом того, что проверить генератор не снимая с машины можно достаточно быстро и просто, рекомендуется выполнять такую проверку при возникновении признаков неполадок.

Другими словами, если неисправен генератор автомобиля, даже новая АКБ через небольшой промежуток времени будет полностью разряжена. Обратите внимание, кроме неудобств, связанных с неожиданно разряженной АКБ, глубокий разряд батареи также крайне негативно сказывается на ее дальнейшей работоспособности. Получается, проверять генератор нужно в обязательном порядке.

Причины неисправностей генератора автомобиля

Генератор  на машине является относительно простым устройством. В двух словах, это простой электродвигатель, задачей которого является генерация тока. В основе лежит ротор, который вращается, неподвижный статор, щеточный узел, а также реле-регулятор генератора.

В списке основных проблем генератора модно выделить:

  • Заклинивание подшипников. Если в генераторе заклинило подшипники, это говорит о том, что устройство достаточно изношено и сильно загрязнено. Со временем грязь попадает на подшипники, их начинает подклинивать или полностью заклинивает.
  • Если генератор полностью заклинил, проблему определить достаточно просто (генератор не крутится). Часто результатом становится обрыв ремня генератора или его постоянное проскальзывание. Однако подклинивания без снятия генератора диагностировать сложнее (генератор вращается, однако тока недостаточно).

    Выгорание обмотки статора или ротора. Как правило, часто сгорает обмотка на статоре или роторе (чаще на статоре). Обычно это происходит в результате агрессивного воздействия дорожной соли, попадающей на генератор, влаги и грязи. Обмотку попросту разъедает, происходит замыкание и т.п. Естественно, генератор перестанет вырабатывать электричество.

  • Неполадки щеток (щеточный узел). В устройстве генератора используются графитовые щетки. Обычно эти щетки представляют собой стержни, имеют квадратную форму. Указанные щетки перемещаются по дорожкам статора и постепенно приходят в негодность. Решение — замена щеток генератора.
  • Неполадки реле регулятора генератора. Фактически, данное реле не позволяет подавать на АКБ заряда больше, чем нужно. Другими словами, реле управляет напряжением и силой тока. Если реле регулятор имеет неисправности, зарядка аккумулятора не идет. Указанное реле при необходимости нужно менять.

Признаки неисправностей генератора

Если генератор автомобиля неисправен или работает со сбоями, это можно заметить по ряду признаков. Основным симптомом, как уже было сказано выше, это загорание или моргание значка в виде аккумулятора на панели приборов.

Еще на генератор обычно указывает постоянный разряд аккумулятора. Если владелец уверен в том, что АКБ исправна и заряжена, автомобиль не имеет других серьезных проблем по электрике, тогда причиной разряда  батареи является то, что генератор не заряжает аккумулятор.

Также на проблемы с зарядкой аккумулятора указывает недостаточно яркое свечение приборов, панель приборов тускнеет, особенно если увеличить нагрузку (включить фары, кондиционер и т.д.). В таком случае становится понятно, что автомобиль берет электричество от АКБ, то есть тока от генератора недостаточно.

Также на проблемы с генератором указывают посторонние звуки, проскальзывание, стуки при вращении или обрыв ремня генератора. Если генератор не имеет возможности нормально вращаться, не стоит ожидать нормального заряда АКБ.

 Как проверить генератор: ВАЗ и автомобили иностранного производства

Убедившись в необходимости диагностики генератора, данное устройство можно проверить, не снимая с машины. Сделать это можно несколькими способами.

  • Первый способ предполагает наличие мультиметра. Другими словами, нужно знать, как прозвонить генератор мультиметром. Чтобы выполнить проверку, сначала на неработающем двигателе замеряется напряжение на клеммах батареи. В норме это 12.5 – 12.7В.

Далее мотор заводят, в салоне отключаются все приборы, дающие нагрузку, после чего замер напряжения делается на работающем двигателе. Норма составляет 13.8 – 14.5 В. Также на многих современных моделях авто нормальным показателем считается 14.8 В. Причина — большое количество штатного электрооборудования.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое разминусовка двигателя. Из этой статьи вы узнаете, для чего нужна разминусовка двигателя, что это такое, как делается разминусовка мотора , а также какие преимущества обеспечивает данное решение.

Затем в автомобиле после замеров без нагрузки нужно включить оборудование (фары, ПТФ, обогрев зеркал и стекол, подогрев сидений,  магнитолу, кондиционер и т.д.). Напряжение в норме не должно проседать ниже 13.7 – 14 В. Если  просадка явно ниже (например, 13 В), генератор не выдает нужного напряжения и нуждается в диагностике.

  • Второй способ простой и распространенный. Главное, соблюдать осторожность. Сначала следует слегка ослабить ключом на 10 минусовую клемму АКБ, не снимая ее полностью.

Для проверки генератора нужно завести двигатель, после чего дать среднюю нагрузку (включить фары и обогрев стекол). Далее не следует глушить мотор и на работающем двигателе потребуется снять минусовую клемму с аккумулятора, отодвинув ее в сторону.

Если  машина работает ровно, свет фар не тускнеет, приборная панель светится ярко,  это указывает на то, что генератор нормально работает. В случае, когда мотор заглох, это признак того, что генератор неисправен и его необходимо проверить отдельно (со снятием), после чего дефектовать и ремонтировать. 

Неисправности реле-регулятора генератора

Отдельно отметим, что проблемы, связанные с реле регулятором выражаются в том, что машина работает от генератора нормально, однако сама АКБ «кипит», быстро разряжается и выходит из строя при работающем генераторе.

Частой проблемой является перезаряд батареи. В этом случае аккумулятор кипит, электролит вытекает под крышками на банках (видны белые потеки). Это значит, что на полностью заряженную АКБ продолжает подаваться заряд от генератора. В этом случае неисправность кроется в реле-регуляторе.

Если же имеет место отсутствие заряда, когда аккумулятор быстро разряжается, в этом случае также причиной часто является реле  регулятор генератора. В подобной ситуации реле попросту не подает заряд на АКБ. 

Так или иначе, необходима проверка генератора мультиметром, а также проверяется и реле регулятор. Для этого потребуется присоединить мультиметр к клеммам АКБ и замерить заряд при заведенном моторе. Если ток заряда больше 14.5 – 14.8 В (например, 15 В), тогда это указывает на перезаряд.

В подобной ситуации нужно менять реле-регулятор, так как можно быстро вывести из строя АКБ (произойдет выкипание электролита, осыпание пластин и т.д.). В свою очередь, недозаряд также будет являться причиной того, что АКБ не будет нормально заряжаться. В результате повышаются риски того, что двигатель не получится завести, аккумулятор может «глубоко» разрядиться, значительно сократится срок службы АКБ.

 

Что в итоге

Как видно, генератор автомобиля может выходить из строя по разным причинам. На это укажут рассмотренные выше признаки. Еще добавим, чтобы точнее определить причину, нужно знать, как проверить генератор мультиметром. В ряде случаев это позволяет быстро исключить сам аккумулятор из списка возможных неисправностей прямо на месте.

Напоследок отметим, что появление стуков и шумов в генераторе во время работы двигателя часто указывает на то, что подшипники скоро выйдут из строя. Обычно заклинивание приводит к тому, что ремень генератора рвется.

Также нужно учитывать, что проскальзывание ремня генератора (ремень генератора пищит, свистит) может отдельно указывать как на необходимость замены ремня (например, ремень растянут или ослабла натяжка), так и на проблемы с генератором (ротор с трудом вращается и т.д.). Появление таких признаков требует  не только замены ремня, но и отдельного внимания в виде углубленной проверки генератора автомобиля.  

Читайте также

  • Генератор в машине: что это такое?

    Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

krutimotor.ru

Как проверить генератор на машине или со съемом в домашних условиях используя мультиметр

Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей.
Обращаться на почту [email protected].

Существуют аппаратные и визуальные способы, как проверить генератор машины. Однако владелец должен знать устройство и предназначение этого электроприбора, чтобы осуществить диагностику правильно. Данное руководство поможет избежать поездки в СТО и сэкономить эксплуатационный бюджет.

Рис. 1 Проверка генератора авто

Рис. 1 Проверка генератора авто

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как проверить генератор мультиметром своими силами, нужны хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

  • ремень передает вращение с коленвала ДВС на шкив генератора
  • механическая энергия преобразуется в электрическую
  • диодный мост изменяет переменный ток в постоянный
  • реле регулятора отвечает за подзарядку АКБ при ее разрядке во время запуска ДВС
  • остальное напряжение расходуется на электроприборы машины
Рис. 2 Конструкция генератора авто

Рис. 2 Конструкция генератора авто

Для аккумулятора вреден, как недозаяд, так и перезаряд, поэтому напряжение на клеммах должно обладать стабильными характеристиками на любых оборотах. При этом присоединительный узел, размеры, схема и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций авто.

Схемы и клеммы

Перед тем, как проверить генератор на машине собственными силами, необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, для примера на нижнем фото приведена одна из них.

Рис. 3 Пример схемы электрической

Рис. 3 Пример схемы электрической

Для удобства ознакомления цифровые обозначения на всех схемах одинаковые:

  • блок генератора
  • возбуждающая обмотка
  • статорная обмотка
  • выпрямитель
  • выключатель
  • реле лампы контрольной
  • регулятор напряжения
  • лампа контрольная
  • конденсатор для подавления помех
  • блок трансформатор/выпрямитель
  • АКБ
  • стабилитрон
  • резистор

Выводы на корпусе обозначаются не одинаково, что может помешать правельной диагностике мультиметром (тестером):

  • положительная клемма выпрямителя силового – ВАТ; В+; 30; В или «+»
  • возбуждающая обмотка – FLD; E; EXC; F; DF; 67 либо Ш
  • вывод для контрольной лампы от выпрямителя дублирующего – IND; WL; L; 61; D+ или D
  • фаза – STA; R; ͠ или W
  • нуль – МР или «0»
  • вывод для «+» АКБ – Б; 15 или S
  • клемма для соединения с бортовым компьютером – F или FR
  • вывод на выключатель зажигания – IG
Рис. 4 Расположение выводов на корпусе

Рис. 4 Расположение выводов на корпусе

В РФ чаще всего эксплуатируются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых соединена с бортовой сетью «минусом». Хотя существуют варианты, присоединенные к ней «+».

В машинах с дизельными ДВС могут быть установлены двухуровневые силовые установки 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше осуществлять ее в СТО.

Самостоятельная проверка генератора

Простейшим вариантом, как проверить генератор в домашних условиях без поездки в сервис, является визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако этими способами можно выявить не все имеющиеся дефекты. Например, свечение лампы на приборной панели извещает о том, что не производится подзарядка аккумулятора. При этом может быть неисправна сама батарея АКБ или генератор подает недостаточное напряжение на ее клеммы.

Поэтому лучше вооружиться тестером или его более современным вариантом небольших габаритов – мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить по месту, для поиска и починки остальных нужно проверить снятый генератор, разобрав его частично.

Техника безопасности

Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части авто, следует выполнить условия:

  • использование тестера, мультиметра или приборов для измерения сил тока, напряжения и сопротивления по отдельности
  • отключение аккумулятора от бортовой сети и от генератора дополнительно
  • при замене проводки сохранять длину и сечение кабеля, как у исходных деталей
  • убедиться в нормальном натяжении ремня

Запрещено производить действия:

  • использовать источники с напряжением больше 12 В
  • выключать потребители при работающем двигателе и соединенной ременной передачей генератора
  • замыкать с «массой» или клеммой D+ (67) вывод B+ (он же 30)
  • проверять искру на корпус коротким замыканием

Рекомендуется до начала аппаратной диагностики дать поработать ДВС ¼ часа на средних оборотах при включенном ближнем свете фар.

Визуальный осмотр

Прежде всего, владельца интересует, как проверить генератор на машине не снимая этот электроприбор. Поэтому неисправности могут диагностироваться следующими способами:

  • лампочка подзарядки – если она зажглась на панели, либо напряжение подзарядки недостаточное, либо АКБ выработала ресурс
  • сторонние звуки – шум, свист и шелест свидетельствуют о слабом натяжении ремня, изношенной втулке или подшипнике
  • запах гари – может проникнуть через печку в салон, вероятна причина высокотемпературный нагрев обмоток
  • перебои в работе электрики – указывают на недостаточный ток, который производит работающий генератор
Рис. 5 Лампа подзарядки аккумулятора

Рис. 5 Лампа подзарядки аккумулятора

Ремень можно натянуть, не снимая узел целиком, остальные неисправности устраняются только после демонтажа генератора.

Рис. 6 Проверка натяжения ремня генератора

Рис. 6 Проверка натяжения ремня генератора

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый фиксируется на самом валу, вынимается вместе с якорем. Второй впрессован в статор в его центральной части. В данном случае диагностика производится на слух и визуально:

  • свист и гул при нормальном натяжении ремня являются признаками выработки подшипника или его рассыпавшейся обоймы
  • при проворачивании вала вручную после снятия ремня он должен крутиться свободно, бел поперечного люфта
Рис. 7 Замена подшипника генератора

Рис. 7 Замена подшипника генератора

В противном случае возможны перекосы, заклинивание, перегорание обмоток, высыпание магнитов якоря. В любом случае до аккумулятора будет доходить пониженное напряжение, недостаточное для подзарядки.

Обмотки

Этот узел единственный в генераторе, диагностика которого визуальным способом эффективнее использования тестера по ряду причин:

  • при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
  • появляется запах гари
  • сопротивление обмоток слишком маленькое, чтобы точно диагностировать их на короткое замыкание
Рис. 8 Перегоревшая обмотка имеет темный цвет проводов

Рис. 8 Перегоревшая обмотка имеет темный цвет проводов

Следует учесть, что перед тем, как проверить генератор на работоспособность, в этом случае придется его разобрать, сняв с посадочного места. Если электроприбор исправный, лаковое покрытие будет по умолчанию светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед тем, как проверить генератор на износ этих деталей трения, нужно его разобрать:

  • щетки прилегают к латунным контактам цилиндрической формы – коллекторам
  • чаще всего изнашиваются щетки, лучше менять их комплектом
  • износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
  • коллекторы можно шлифовать 3 – 4 раза, затем придется их заменить целиком
Рис. 9 Выработка коллекторных колец

Рис. 9 Выработка коллекторных колец

На этом этапе проблем у автовладельца не возникает.

Внимание: «Дедовский» метод проверки работоспособности генератора – снятие клеммы «минус» после запуска ДВС и не глохнущий при этом двигатель, для современных авто неприемлем. Мало того, на инжекторых авто лучше не давать «прикуривать» проводами от аккумулятора, подключенного к бортовой системе. Возможно загорание ошибки «чек».

Рис. 10 «Прикуривать» от авто запрещено

Рис. 10 «Прикуривать» от авто запрещено

Аппаратная диагностика мультиметром

Лучшим вариантом, как проверить генератор автомобиля собственными руками, является использование приборов: омметр + вольтметр + амперметр или тестера (мультиметра). Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как универсальным прибором можно так же прозвонить диодный мостик.

Диодный мост

Конструкционно состоит мостик из 6 диодов – 3 из них считаются отрицательными, оставшиеся положительными. На самом деле они развернуты в схеме в противоположные стороны, пропуская ток в одном лишь направлении.

Существует два варианта, как проверить автомобильный генератор на целостность диодного выпрямляющего мостика:

  • без снятия агрегата – диагностика производится после отключения «массы» аккумулятора, проводов с регулятора напряжения и диодного моста, тестер переводится в режим омметра, его плюс (красный провод) подключается к 30 клемме генератора, минус (черный провод) замыкается на корпус электроприбора, все диоды целые, если на шкале мультиметра появится бесконечность, пробитые – если высветится какое то значение в Ом
  • после демонтажа и частичной разборки – положительные диоды проверяются аналогичным образом, отрицательные – наоборот, в обоих случаях конкретное значение сопротивления на индикаторе тестера становится признаком пробоя
Рис. 11 Диагностика выпрямителя генератора

Рис. 11 Диагностика выпрямителя генератора

Внимание: Если при подключении аккумулятора ошибиться с полярностью, выходит из стоя именно диодный мостик.

Ротор и статор

Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют дальше после его разборки:

  • статор – проверить обмотку генератора нужно для каждого витка, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому потребуется точный прибор, можно использовать безаппаратные способы, рассмотренные выше
  • ротор – если используется модификация на постоянных магнитах, нужно лишь заново установить их внутри обоймы, у обычных роторов всего 2 обмотки, сопротивление каждой из которых составляет 2 – 5 Ом, если тестер покажет бесконечность, значит произошел пробой изоляции или отрыв провода
Рис. 12 Проверка статора мультиметром

Рис. 12 Проверка статора мультиметром

Рис. 13 Диагностика обмотки возбуждения

Рис. 13 Диагностика обмотки возбуждения

Для более детальной диагностики, работает ли генератор, стартер нужно проверить дополнительно, но уже в комплекте. Для этого замеряется сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно составлять 0,3 Ом.

Реле регулятора напряжение зарядки АКБ

Во избежание ошибок перед тем, как проверить зарядку генератора машины, следует учесть нюансы:

  • нормальным для аккумулятора авто считается напряжение 12,5 – 12,7 В на его клеммах, то есть во всей бортовой сети при заглушенном двигателе
  • на холостом ходу при включенном ДВС оно достигает значения 13,5 – 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным напряжением считается 14,8 В
  • на повышенных оборотах напряжение генератора снижается до 13,7 В
  • если прибор показывает 13 В при работе ДВС под нагрузкой, генератор однозначно нуждается в ремонте
  • перезарядка 15 В опасна тем, что вскипает электролит, начинают сыпаться пластины кислотного аккумулятора
  • недозарядка 13 В не позволит накопить в АКБ истраченную при прокручивании маховика в момент пуска электроэнергию, следующая поезда будет под вопросом

Операции диагностики нужно производить последовательно:

  1. выполняется запуск двигателя ключом стартера
  2. включаются фары на 15 минут, выставляются средние обороты на все это время
  3. измеряется напряжение между клеммой В+ (30) генератора и его «массой», оно должно быть в пределах 13,5 – 14,5 В
Рис. 14 Проверка регулятора напряжения

Рис. 14 Проверка регулятора напряжения

Многие владельцы после установки качественного автозвука, для которых критичны просадки напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

  • приобретается и монтируется на приборную панель компактный вольтметр
  • напряжение генератора легко фиксируется, как на холостом ходу, так и на любых оборотах ДВС

Показания считываются с учетом характеристик генератора и напряжения АКБ.

Таким образом, при неисправностях генератора вначале производится внешний осмотр узлов и определение поломок на слух. Затем используется диагностика тестером или мультиметром для выявления самых сложных дефектов.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

проверка генератора не снимая с машины, реле-регулятора, диодного моста

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

  1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
  2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
  3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

  • В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
  • Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

tokar.guru

Как проверить генератор автомобиля своими руками — комплексная диагностика

Главным источником электропитания в автомобиле является генератор, он представляет собой такую себе «мини-электростанцию». Неправильная или нестабильная работа этого узла чревата плохой зарядкой аккумулятора (АКБ). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядки, следовательно, бортовая сеть машины будет работать на АКБ которого на долго не хватит. В итоге — аккумулятор полностью разряжается, двигатель «глохнет» где-нибудь за городом, а у вас появляется новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Для того чтобы не допустить такого сценария необходимо регулярно следить за состоянием этого устройства, а также зарядкой, которую он дает. Если же вы заметили какие-либо перебои в работе необходимо проверить генератор, а как это сделать вы сейчас узнаете.

Но перед этим считаю необходимым поговорить о мерах предосторожности и определенных правилах, которые нужно соблюдать при проверке этого электроприбора для того, чтобы не повредить его.

!!! Нельзя:

  • Проверять работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть «на искру».
  • Соединять клемму «30» (в некоторых случаях «В+») с «массой» или клеммой 67 (в некоторых случаях «D+»).
  • Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
  • Выполнять сварочные работы кузова автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.

  • !!! Важно:
  • Проверка производится при помощи вольтметра или амперметра.
  • Проверка вентилей производится напряжением не выше 12 В.
  • В случае замены проводки электрогенератора необходимо подбирать провода аналогичного сечения и длины.
  • Перед тем как проверить устройство убедитесь в работоспособности всех соединений и правильном натяжении приводного ремня. Правильно натянутым считается ремень, который при нажатии на середину с усилием 10 кг/с, прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

  1. Для того, чтобы проверить регулятор напряжения потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. До начала проверки следует прогреть двигатель минут 15 на средних оборотах с включенными фарами.
  2. Произведите замер напряжения между выводами «массы» генератора и «30» («В+»). На вольтметре должно показываться нормальное для конкретного автомобиля напряжение. К примеру, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать — 13,5–14,6 В. Если напряжение будет ниже или выше — вероятнее всего регулятор требует замены.
  3. Кроме того, можно проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр к клеммам АКБ. Следует отметить, что результат такого измерения будет неточным, если вы уверенны, что проводка 100% исправна. Мотор при этом должен работать на средних оборотах близких с включенными фарами и прочими потребителями электроэнергии. Размер напряжения должен совпадать с определенной величиной для конкретной модели авто.

Проверка диодного моста генератора

  1. Включите вольтметр в режим измерения переменного тока и подключите его к «массе» и зажиму «30» («В+»). Напряжение должно быть не более 0,5 В, в противном случае есть вероятность неисправности диодов.
  2. Чтобы проверить пробой на «массу», необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, который идет к клемме «30» («В+»).
  3. После подключите прибор между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Если на приборе ток разряда превышает — 0,5 мА, можно предположить, что есть пробой диодов или изоляции обмоток диодов генератора.
  4. Сила тока отдачи проверяется с использованием специального зонда, который является дополнением мультиметра. Он представляет собой что то на подобие зажима или клещей, которыми охватываются провода, измеряя таким образом силу тока, который проходит по проводу.

Проверка тока отдачи

  1. Чтобы измерить ток отдачи нужно охватить зондом провод, который идет к зажиму «30» («В+»).
  2. Затем, заведите двигатель и произведите измерение, во время замера мотор должен работать на высоких оборотах. Включайте электроприборы по очереди и делайте замер для каждого потребителя отдельно.
  3. Затем подсчитайте показания.
  4. Следующий тест необходимо проводить со всеми одновременно включенными потребителями энергии. Величина замера не должна быть ниже суммы показаний каждого из потребителя, когда вы измеряли каждый из них по очереди, допускается расхождение 5 А в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

  1. Чтобы проверить ток возбуждения генератора, заведите мотор и дайте ему высокие обороты.
  2. Расположите измерительный зонд вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на исправном электрогенераторе он будет равен — 3-7 А.

Чтобы проверить обмотки возбуждения нужно будет снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно потребуется зачистите контактные кольца, также проверьте нет ли обрывов в обмотке или замыканий на «массу».

  1. Для этого теста используется омметр, его щупы необходимо приложить к контактным кольцам, величина сопротивления при этом должна быть в пределах 5-10 Ом.
  2. После подключите один щуп омметра к любому контактному кольцу, второй щуп к статору. На исправном генераторе мультиметр будет показывать бесконечно большое сопротивление, в противном случае — обмотка возбуждения замыкает на «массу».

Видео как проверить генератор автомобиля своими руками:

Актуально:

Автопособие водителя

www.autoposobie.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *