Стартер автомобильный — схема, устройство, назначение и принцип работы.
Стартер обеспечивает вращение коленчатого вала с частотой необходимой для пуска двигателя. Пусковая частота вращения коленчатого вала бензиновых двигателей составляет 40…50 мин-1.
Стартер автомобиля представляет собой четырехполюсный, четырехщеточный электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением, с электромагнитным включением шестерни привода и дистанционным управлением.
Устройство и работа стартера
В стальном корпусе 11 стартера (схема 1) закреплены четыре полюса 12 с обмотками возбуждения, три из которых соединены с обмоткой якоря 13 последовательно и одна параллельно.
Схема 1 – Устройство автомобильного стартера
1 – шестерня; 2 – муфта; 3 – рычаг; 4, 9 – крышки; 5 – реле; 6 – коллектор; 7 – щетки; 8 – втулка; 10 – болт; 11 – корпус; 12 – полюс; 13 – якорь; 14 – кольцо; 15, 16 – обоймы; 17 – плунжер; 18 – ролик
Вал якоря стартера вращается в двух втулках 8 из спеченных материалов, пропитанных маслом. Втулка заднего конца вала запрессована в крышку 9, а втулка переднего конца вала – в картере сцепления. На переднем конце вала якоря находится привод стартера, включающий в себя муфту свободного хода 2 и шестерню 1 привода, которые при включении стартера перемещаются по шлицам вала. Крышки стартера отлиты из алюминиевого сплава.
На передней крышке 4 закреплено тяговое реле 5, связанное через пластмассовый рычаг 3 и кольцо 14 с приводом стартера. Реле обеспечивает ввод шестерни в зацепление с венцом маховика и подключение электрической цепи обмоток стартера к аккумуляторной батарее при пуске двигателя.
На задней крышке 9 установлены щеткодержатели с четырьмя медно-графитовыми щетками 7. Щетки прижимаются пружинами к торцовому коллектору 6 якоря. Торцовый коллектор выполнен в виде пластмассового диска, в котором залиты медные контактные пластины. Такой коллектор уменьшает длину стартера, снижает его массу и способствует более стабильной и длительной работе щеточных контактов. Крышки и корпус стартера стянуты между собой двумя болтами 10.
Муфта свободного хода 2 состоит из наружной 16 и внутренней 15 обойм. Внутренняя обойма объединена с шестерней привода стартера. Наружная обойма объединена со ступицей, которая через спиральные шлицы соединена с валом якоря. Спиральные шлицы обеспечивают поворот муфты при ее перемещении вдоль вала, что облегчает ввод в зацепление зубьев шестерни 1 стартера и венца маховика.
В наружной обойме имеются три паза переменной ширины, в которых размещены ролики 18 и поджимные плунжеры 17 с пружинами. Ролики постоянно отжимаются в с
Схема соединений генератора, стартера, аккумулятора
2 Схемы
Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов
Схема подключения стартера ВАЗ
На автомобилях ВАЗ применяются стартеры, представляющие собой электродвигатель постоянного тока с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле и роликовой муфтой свободного хода (обгонной муфтой). Стартеры служат для обеспечения минимальной частоты вращения коленчатого вала, необходимой для запуска двигателя. Питание стартера в режиме пуска осуществляется от аккумуляторной батареи.
Реле стартера имеет подключение к цепному питанию, тем самым замыкая и размыкая цепь, в зависимости от того, с какой скоростью вращается коленвал. На всех автомобилях устройство стартеров одинаковое, отличия лишь незначительные конструктивные. Если вы разбираетесь, как работает стартер в одном автомобиле, то без затруднений разберетесь и в другом.
Чтобы поломка стартера не застала врасплох, рассмотрим, как заменить его самостоятельно. Но прежде почитайте теорию и изучите все варианты схем подключения стартера на разные модели авто ВАЗ, собранные редакцией 2 Схемы.ру по знакомым автоэлектрикам.
Схема соединений стартера ВАЗ 2101
- стартер;
- удерживающая обмотка тягового реле;
- выключатель зажигания;
- генератор VAZ 2101;
- блок предохранителей;
- втягивающая обмотка тягового реле;
- аккумуляторная батарея.
При обычных нагрузках ток вырабатываемый стартером составляет 150 А. Когда возникают большие нагрузки, например, зимой, возникающий ток может достигнуть 500 А. Это серьезное испытание для этого электроагрегата, поэтому не рекомендуется держать ключ на запуске дольше 10 секунд, а повторные попытки запуска надо делать с перерывом не менее минуты.
Схема соединений стартера на 2105
- генератор;
- аккумуляторная батарея;
- шунтовая катушка обмотки статора;
- стартер VAZ 2105;
- сериесная катушка обмотки статора;
- удерживающая обмотка тягового реле;
- втягивающая обмотка тягового реле;
- реле включения стартера;
- монтажный блок;
- выключатель зажигания.
Схема подключения стартера ВАЗ 2106
- стартер;
- генератор;
- аккумуляторная батарея;
- втягивающая обмотка тягового реле;
- выключатель зажигания;
- удерживающая обмотка тягового реле
Схема стартера ВАЗ 2108, 2109, 21099
Электрический ток поступает в цепь включения стартера с вывода «30» генератора. Далее через колодку Ш8 (Х8) монтажного блока (выводы 5,6), колодку Ш1 (Х1)-розовый провод, на выключатель зажигания. Водитель поворачивает ключ в замке зажигания, чтобы включить стартер (положение 2) и замыкает контакты (50, 30). После чего замка зажигания по красному проводу ток поступает на колодку Ш1 (Х1) монтажного блока (вывод 8), далее колодка Ш5 (Х5) (вывод 4), реле включения стартера (вывод 85). Реле срабатывает. С вывода «30» реле включения ток уходит на вывод «50» тягового реле стартера, запитывая его обмотку. Тяговое реле срабатывает, запуская стартер.
В электрической цепи стартера применяется реле включения 111.3747-10.
- Винт крепления защитного колпака.
- Защитный колпак.
- Стопорное полукольцо.
- Гайка крепления задней крышки.
- Задняя крышка.
- Пружины щеток.
- Направляющие щеток (наружная часть).
- Щетки.
- Статор.
- Якорь.
- Рычаг привода.
- Привод.
- Ограничительное кольцо.
- Стопорное кольцо.
- Ось рычага привода.
- Винты крепления тягового реле.
- Передняя крышка.
- Пластмассовое уплотнительное кольцо крышки.
- Стяжные шпильки.
- Резиновая заглушка.
- Сердечник тягового реле.
- Возвратная пружина.
- Уплотнительное кольцо тягового реле.
- Тяговое реле.
- Уплотнительная шайба.
- Регулировочные шайбы.
Схема стартера для ВАЗ 2110, 2111, 2112
На автомобили ВАЗ-2110 устанавливались стартеры типа 57.3708 и имели следующие технические характеристики:
- Номинальная мощность 1,55 кВт
- Потребляемый ток при максимальной мощности не более 375 Ампер
- Потребляемый ток в заторможенном состоянии не более 700 Ампер
- Потребляемый ток в режиме холостого хода не более 80 Ампер
Схема подключения стартера на десятку приведена выше, вот ее расшифровка:
- АКБ
- генератор
- сам стартер
- замок зажигания
Схема подключения стартера 2113, 2114, 2115
Втягивающее реле стартера
Реле пускового устройства называют втягивающим. Это связано с принципом его работы — оно выполняет функцию подключения пускового устройства к электрической цепи и соединения его якоря с коленчатым валом. Происходит это так: когда ток не подается на обмотки устройства, его якорь под действием возвратной пружины пребывает в выдвинутом вперед положении. Эта же пружина через специальную вилку удерживает шестерню бендикса, не давая ей входить в зацепление с венцом маховика коленвала.
Поворачивая ключ в замке зажигания, мы подаем ток на обмотку устройства. Под воздействием электромагнитного поля якорь подается назад (втягивается в корпус), замыкая контакты питания стартера. Сдвигается и шестерня бендикса, входя в зацепление с маховиком. В этот же момент втягивающая обмотка отключается, и в дело вступает удерживающая. Усилие от вала стартера передается через шестерню на маховик, заставляя коленчатый вал вращаться до того момента, пока мы не перестанем удерживать ключ в замке зажигания в положении запуска.
Какие функции выполняет втягивающее реле:
- Защищает стартер от замыкания контактов в зажигании.
- С целью отключения питания стартера в той ситуации, когда мотор работает, а ключ показывает режим «стартер».
- Обеспечивает разгрузку контактов в замке зажигания.
Когда мотор запускается, напряжение от генератора идет на обмотку реле. Затем начинают работать шестерни приводной системы, за счет чего возникает магнитное поле. Маховик двигательной системы работает. Шестерня начинает свою работу благодаря обмотке удерживания, в то время когда болты замкнутся. Когда ключ возвращается в замок зажигания, то происходит обесточивание обмотки, таким образом, шестерня и маховик разъединяются. Эта схема касается современных автомобилей, включая и модели ВАЗ.
Если стартер работает с громким шумом, то это могло прослабиться крепление полюса или стартера. В первой ситуации усильте крепление, для этого затяните винт, а во второй – закрепите стартер. Если вы разобрали стартер и увидели, что муфта начинает пробуксовывать, то единственное, что нужно будет сделать, – это заменить привод стартера.
Подключение проводов к стартеру
Подключение стартера на ВАЗ — инструкция. Закрепите реле в том месте, где удобно (например бачок омывателя). Подведите провода к стартеру. Затем снимите проводок красного цвета, находящегося на плоском выводе реле, и нужно сделать соединение с разъемом провода типа «папа» и провода от нового реле.
Провод, имеющий кольцевой наконечник для 8 мм, оденьте на положительную сторону стартера и притяните гайкой. Провод нового реле типа «мама» наденьте на тот контакт, который освободился у тягового реле. Этот провод будет передавать плюс на катушку. Используя хомут, притяните новый провод и штатный вместе. Провод от катушки маленькой длины прикрутите. Теперь можно произвести включение нового реле.
Схема генератора автомобиля
Самая основная функция генератора – зарядка батареи аккумулятора и питание электрического оборудования двигателя.
Генератор – механизм, который превращает механическую энергию в электрическую. Генератор имеет вал, на который насажен шкив, через который и получает вращения от коленчатого вала двигателя.
Интерактивное изображение схемы генератора. Работает при наведении курсора мышки
Автомобильный генератор используют для питания электропотребителей, таких как: система зажигания, бортовой компьютер, автомобильная светотехника, система диагностики, а также есть возможность заряжать автомобильный аккумулятор. Мощность генератора легкового автомобиля составляет приблизительно 1 кВт. Автомобильные генераторы достаточно надежные в работе, потому что обеспечивают бесперебойную работу множеству приборов в автомобиле, а поэтому и требования к ним соответствующие.
Устройство генератора
Устройство автомобильного генератора подразумевает наличие собственного выпрямителя и регулирующей схемы. Генерирующая часть генератора с помощью неподвижной обмотки (статора) вырабатывает трёхфазный переменный ток, который далее выпрямляется серией из шести больших диодов и уже постоянный ток заряжает аккумулятор. Переменный ток индуцируется вращающимся магнитным полем обмотки (вокруг обмотки возбуждения или ротора). Далее ток через щётки и кольца скольжения подаётся на электронную схему.
Устройство генератора: 1.Гайка. 2.Шайба. 3.Шкив. 4.Передняя крышка. 5.Дистанционное кольцо. 6.Ротор. 7.Статор. 8.Задняя крышка. 9.Кожух. 10.Прокладка. 11.Защитная втулка. 12.Выпрямительный блок с конденсатором. 13.Щелкодержатель с регулятором напряжения.
Располагается генератор в передней части двигателя автомобиля и запускается с помощью коленчатого вала. Схема подключения и принцип работы генератора автомобиля одинаковый для любых автомобилей. Есть конечно некоторые отличия, но они, как правило, связаны с качеством изготовленного товара, мощностью и компоновкой узлов в моторе. Во всех современных автомобилях устанавливают генераторные установки переменного тока, которые включают не только сам генератор, но и регулятор напряжения. Регулятор равносильно распределяет силу тока в обмотке возбуждения, именно за счет этого и происходит колебание мощности самой генераторной установки в тот момент, когда напряжение на силовых клеммах выхода остается неизменным.
Принцип работы генератора авто
Схема подключения генератора ВАЗ 2110-2115
Схема подключения генератора переменного тока включает такие составляющие:
- Аккумулятор.
- Генератор.
- Блок предохранителя.
- Ключ зажигания.
- Приборная панель.
- Выпрямительный блок и добавочные диоды.
Принцип работы достаточно простой, при включении зажигания плюс через замок зажигание идет через блок предохранителей, лампочку, диодный мост и выходит через резистор на минус. Когда лампочка на приборной панели загорелась, далее плюс идет на генератор (на обмотку возбуждения), далее в процессе запуска двигателя шкив начинает вращаться, также вращается якорь, за счет электромагнитной индукции вырабатывается электродвижущая сила и появляется переменный ток.
Далее в выпрямительный блок через синусоиду в левое плечо диод пропускает плюс, а в правое минус. Добавочные диоды на лампочку отсекают минусы и получаются только плюсы, далее он идет на узел приборной панели, а диод, который там стоит он пропускает только минус, в итоге лампочка гаснет и плюс тогда идет через резистор и выходит на минус.
Принцип работы автомобильного генератора постоянного, можно объяснить так: через обмотку возбуждения начинает течь небольшой постоянный ток, который регулируется управляющим блоком и поддерживается им на уровне чуть больше 14 В. Большинство генераторов в автомобиле способны вырабатывать как минимум 45 ампер. Генератор работает на 3000 оборотах в минуту и выше — если посмотреть на соотношение размеров ремней вентиляторов для шкивов, то оно по отношению к частоте двигателя составит два или три к одному.
Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генераторов частично или полностью покрывают изоляционным слоем. В монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы объединяются в основном монтажными платами из изоляционного материала, армированными соединительными шинками.
Далее рассмотрим схему подключения автомобильного генератора на примере автомобиля ВАЗ-2107.
Схема подключения генератора на ВАЗ 2107
Схема зарядки ВАЗ 2107 зависит от того, какой применяется тип генератора. Чтобы подзарядить аккумуляторную батарею на таких авто, как: ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, которые стоят на карбюраторном двигателе, будет необходим генератор типа Г-222 или его аналог с максимальным током отдачи в 55А. В свою очередь автомобили ВАЗ-2107 у которых инжекторный двигатель используют генератор 5142.3771 или его прототип, который называется генератором повышенной энергии, с максимальным током отдачи 80-90А. Также можно устанавливать более мощные генераторы с током отдачи до 100А. Абсолютно во все виды генераторов переменного тока встраиваются выпрямительные блоки и регуляторы напряжения, они, как правило, изготовлены в одном корпусе со щетками либо съемные и крепятся на самом корпусе.
Схема зарядки ВАЗ 2107 имеет незначительные отличия в зависимости от года изготовления автомобиля. Самым главным отличием есть наличие или отсутствие контрольной лампы заряда, которая расположена на панели приборов, также способ ее подключения и наличие либо отсутствие вольтметра. Такие схемы в основном используются на карбюраторных автомобилях, тогда как на авто с инжекторными двигателями схема не меняется, она идентична с теми автомобилями, которые изготовлялись ранее.
Обозначения генераторных установок:
- “Плюс” силового выпрямителя: “+”, В, 30, В+, ВАТ.
- “Масса”: “-”, D-, 31, B-, M, E, GRD.
- Вывод обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, EXC, E, FLD.
- Вывод для соединения с лампой контроля исправности: D, D+, 61, L, WL, IND.
- Вывод фазы:
, W, R, STА.
Схема генератора ВАЗ-2107 тип 37.3701
- Аккумуляторная батарея.
- Генератор.
- Регулятор напряжения.
- Монтажный блок.
- Выключатель зажигания.
- Вольтметр.
- Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
При включении зажигания плюс от замка идет к предохранителю № 10, а затем уже поступает на реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи, потом идет к контакту и на вывод катушки. Второй вывод катушки взаимодействует с центральным выводом стартера, где соединяются все три обмотки. Если контакты реле замыкаются, то и контрольная лампа горит. При запуске двигателя генератор вырабатывает ток и на обмотках появляется переменное напряжение 7В. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Генератор № 15 через предохранитель № 9 пропускает ток. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.
Схема зарядки ВАЗ с инжекторными двигателями
Такая схема идентичная схемам на других моделях ВАЗов. Она отличается от предыдущих, способом возбуждения и контроля на исправность генератора. Он может быть осуществлен при помощи специальной контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. Во время работы генератор работает “анонимно”, тоесть возбуждение идет напрямую с 30-го вывода.Когда включается зажигание, то питание через предохранитель №10 идет на лампу зарядки в панели приборов. Далее через монтажный блок поступает на 61-й вывод. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора. В этом случае контрольная лампа будет гореть. Именно в тот момент, когда генератор будет работать на обкладках выпрямительного моста напряжение будет гораздо выше, чем у аккумуляторной батареи. В этом случае контрольная лампа не будет гореть, потому что напряжение с ее стороны на дополнительных диодах будет ниже, чем со стороны статорной обмотки и диоды закроются. Если во время работы генератора контрольная лампа горит в пол накала, то это может означать, что пробиты дополнительные диоды.
Проверка работы генератора
Проверить работоспособность генератора можно несколькими способами применяя определенные методы, например: можно проверить ток отдачи генератора, падение напряжения на проводе, который соединяет токовый вывод генератора с аккумуляторной батареей или проверить регулируемое напряжение.
Для проверки будет необходим мультиметр, автомобильный аккумулятор и лампа с припаянными проводами, провода для подключения между генератором и аккумулятором, а еще можно взять дрель с подходящей головкой, так как возможно придется крутить ротор за гайку на шкиве.
Элементарная проверка лампочкой и мультиметорм
Схема подключения: выходная клемма (В+) и ротор (D+). Лампу нужно подключить между основным выходом генератора В+ и контактом D+. После этого берем силовые провода и подключаем “минус” к минусовой клемме аккумулятора и к массе генератора, “плюс” соответственно к плюсу генератора и к выходу В+ генератора. Закрепляем на тиски и подключаем.
Включаем тестер в режим (DC) постоянного тока, цепляем один щуп на аккумулятор к “плюсу”, второй также, но к “минусу”. Далее, если все в рабочем состоянии, то должна загореться лампочка, напряжение в этом случае будет 12,4В. Затем берем дрель и начинаем крутить генератор, соответственно лампочка в этом момент перестанет гореть, а напряжение уже будет 14,9В. После чего добавляем нагрузку, берем гологенную лампу h5 и вешаем ее на клемму аккумулятора, она должна загореться. После чего в аналогичном порядке подключаем дрель и напряжение на вольтметре будет показывать уже 13,9В. В пассивном режиме аккумулятор под лампочкой дает 12,2В, а когда крутим дрелью, то 13,9В.
Схема проверки генератора
Строго не рекомендуется:
- Проводить проверку на работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть “на искру”.
- Допускать, чтобы генератор работал без включенных потребителей, также нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
- Соединение клеммы “30” (в некоторых случаях B+) с “массой” или клемму “67” (в некоторых случаях D+).
- Проводить сварочные работы кузова автомобиля при подключенных проводах генератора и аккумулятора.
Сам себе автоэлектрик. Часть вторая: генератор — аккумулятор — стартер (11 фото)
Первая часть
Комментарии к первой части все-же были полезны. Некоторые выявили неточности в моем описании, некоторые напомнили об одной важной вещи. За неточности извиняюсь, времени все выверять катастрофически не хватает. Что касается важной темы, расскажу о ней сейчас.
Итак, было много критики о том, что в современном автомобиле нельзя пихать пробник на лампочке. Никуда. Это не соответствует действительности. Да, современные автомобили «напичканы» электроникой, вмешательство в некоторые системы может привести к плачевным результатам. Поэтому надо знать, куда лезть, а куда не лезть. Об этом подробнее.
Наряду с контроллерами и цифровыми шинами существует система электропитания и исполнительные устройства. Не надо забывать, что автомобили эксплуатируются в тяжелых условиях, даже те же выводы контроллеров и цифровых шин имеют защиту и не приходят в негодность, если туда ткнуть щупом тестера. Тестер имеет высокое входное сопротивление и не может повредить, находясь в режиме измерения напряжения. Но в эти цепи мы и не будем лезть. Это удел профессионалов или хорошо подготовленных людей.
Нас же интересуют другие вещи. В первую очередь система электропитания. Мы можем смело проверять предохранители щупом с лампочкой в блоке предохранителей. Часто можно это сделать не вынимая предохранителя.
Для наглядности я воткнул сразу два щупа. В реальности, конечно, я так не делаю. Проверяю контакты последовательно одним щупом.
Смотрите, лампочки в обоих щупах светятся. Это говорит о том, что предохранитель целый, через него идет ток.
А вот я воткнул неисправный предохранитель. На одном контакте есть напряжение, на другом его нет — обрыв.
Важное замечание: надо знать, когда этот предохранитель под напряжением. Часть предохранителей запитаны постоянно, на части ток идет, когда включено зажигание. Есть предохранители, которые работают в определенном режиме. Например, предохранители которые защищают лампы ближнего света работают когда ближний свет включен. Поэтому такой способ проверки подразумевает знание, какую цепь защищает каждый предохранитель. Конкретно тот, что на картинке — это цепь питания прикуривателя, питание на нем постоянное.
Кроме предохранителей, можно проверять таким щупом поступление питания на лампы накаливания фар, моторчики дворников, на лампы фонарей, на прикуриватели, моторчики омывателей, моторы вентиляторов и прочие «дубовые» детали, которые потребляют большой ток и их принцип не изменился со времен первых автомобилей. Так что, если вам говорят, что на суперсовременной машине нельзя проверить поступление тока на обычную лампу накаливания раритетным пробником, как у меня, плюньте этому человеку в рожу.
Плавно перехожу к главной теме этой части — системе зарядки и пуска.
Я хочу вам рассказать, что же делать, если в одно не очень прекрасное утро Вы сели в машину, повернули ключ на старт, а вместо бодрого ж-ж-ж-ж-ж услышали натужное ы-ы-ы или вообще тишину. Я расскажу о ситуации, когда аккумулятор не может крутить стартер. На это есть несколько причин.
1. Неисправность аккумулятора. Если вы обращали внимание в автомагазине, аккумуляторы проверяют нагрузочной вилкой. Вам не надо срочно бежать за ней. Ваша нагрузка — сам автомобиль. На заглавном фото подключен тестер на клеммы аккумулятора заряженного и не подключенного несколько часов к нагрузке. Или если в сети автомобиля нет утечек тока (об этом позже).
Смотрим: 12,15 Вольт. Без нагрузки. Вот я включаю зажигание (не завожу), дальний и ближний свет. Напряжение с нагрузкой 11.40 Вольт.
Жду минуты три. Смотрю снова на дисплей тестера — 11,38 Вольт. Т.е. напряжение практически не упало. Значит аккумулятор «добрый». Если же за эти минуты напряжение стремительно упало на несколько Вольт, батарея требует восстановления или замены.
2. Аккумулятор в процессе работы может недозаряжаться. Это приводит к тому, что батарея на заглушенном автомобиле имеет слишком низкое напряжение и не может прокрутить стартер. Особенно это заметно в холодную погоду, когда химические процесс в аккумуляторе идут медленнее, масло вязкое и т.д.
В первую очередь стоит проверить напряжение, которое дает генератор. С нагрузкой и без. Нормальное напряжение обычно от 13,5 до 14,5 Вольт. В зависимости от нагрузки напряжение должно «проседать», но не намного. Опять же, при разумной нагрузке. Старайтесь не включать одновременно много мощных потребителей. Дальний и ближний свет, противотуманки, обогрев заднего и переднего стекла, попогрейки включенные одновременно — такую нагрузку генератор может не вытянуть. Зарядки не будет.
3. Плохая работа стартера может быть из-за падения напряжения между минусом аккумулятора и двигателем. «Плохая масса».
Желательно это проверять с помощником. Падение напряжение между минусом батареи и корпусом двигателя (и стартера соответственно) не должно превышать примерно 0,5 Вольта. Если это напряжение 1 и больше Вольт, чистим клемму аккумулятора, переносим точку подключения на двигателе (в алюминии железная шпилька часто закисает) или меняем неисправный провод.
4. Стартер может «слишком много брать на себя». Из-за механического износа, короткозамкнутых витков и других неисправностей потребляемый стартером ток может быть слишком большим. В момент старта надо проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Если просадка напряжения больше 2-3 Вольт при заведомо исправном заряженном аккумуляторе, то стоит проверить стартер.
5. Достаточно частая причина того, что аккумулятор разряжается за несколько дней или часов — утечки тока в неработающем автомобиле. Если случаи, когда забыли включенным магнитофон или «габариты» понятен, то когда при всех отключенных потребителях аккумулятор теряет напряжение, требует проверки тока утечки.
Подключаем тестер в режиме измерения тока до 20А в разрыв между снятой клеммой кабеля и клеммой аккумулятора (плюсовую или минусовую снимать — не важно). Ждем, когда успокоятся все переходные процессы, потухнут лампочки в салоне и т.д. и смотрим ток. На фото ток 0,13А. Это много. Таким током аккумулятор «высасывается» за несколько дней простоя.
Чтобы выяснит «жрущую» цепь, начинаем дергать последовательно все предохранители, контролируя ток. Двери все должны быть закрыты (или заблокированы концевики), если при открытой двери ток больше, чем при закрытой.
Опа! Выдернули предохранитель. Ток стал нормальным. А норма, обычно не больше 0,03 А. Смотрим, что за цепь? Питание магнитофона.
История частая. В моих случаях около 95% «пожирателей» — это китайские магнитофоны, усилители, сабвуферы и прочее дополнительное оборудование.
Попробуйте снять панельку с магнитофона. Если ток нормализовался, не забывайте дергать панельку на ночь. Если нет, то с мафоном надо разбираться.
Бывает, что выдергивание предохранителей не помогает. Не надо забывать, что есть много цепей, не защищенных предохранителями. Вот, например случай с древней девяткой. Ток утечки 2,5А!
Потрескалась изоляция на жгуте. Окислы меди с солью из луж создали проводящий мостик между жилами.
Такие неисправности искать сложнее. Тут нужно адское терпение, хорошая документация или специалист.
Пока на этом все. Смотрю комментарии. Если есть люди, которым это интересно и может пригодиться, напишу продолжение. Если нет, то не стоит терять драгоценное время.
Устройство генераторов для МТЗ, схема подключения и ремонт
Генератор трактора преобразовывает механическую вращательную в электрическую энергию и обеспечивает питанием электрооборудование машины, включая подзарядку пусковых аккумуляторных батарей с напряжением 12 или 24 вольт. Трактора МТЗ 80(82) ранних модификаций укомплектовывались самовозбуждаемыми трёхфазными генераторами переменного тока Г304, Г305 и Г306 советского производства с выдаваемым напряжением 14 вольта мощностью 400 Вт. Дополнительные буквы в аббревиатуре модификаций, вышеуказанных генераторов, означают различие обмоточных данных статора и имеют аналогичную унифицированную конструкцию с одинаковыми техническими характеристиками. Г 304 и Г305 в своём составе имели две неподвижные обмотки возбуждения для генерации энергии при левом и правом вращении, Г 306 с одной обмоткой возбуждения только для правого вращения. Более современная версия тракторных генераторов имеет аналогичную конструкцию с маркировкой 46.3701.
Устройство и принцип работы
Конструкция тракторных генераторов отличается высокой надёжностью, простотой конструкции и обслуживанием. Узел не имеет щёток и токосъёмных колец. Ротор 1 состоит из постоянных магнитов без обмотки. Неподвижная обмотка возбуждения 4 размещена в отдельном цилиндрическом корпусе, прикреплённом с внутренней стороны крышки узла. Электрическое поле возбуждения взаимодействует с магнитами ротора через металлическую втулку 5. Обмотка статора 2 имеет трёх, четырёх или пяти фазную конструкцию, исходя из мощности узла. Преобразование переменного тока в постоянный осуществляет диодный выпрямительный блок 19, смонтированный на внутренней стороне крышки узла. Транзисторный реле-регулятор 13 обеспечивает регулировку напряжения в пределах 14 или 28 вольт в зависимости от характеристик генератора и соответствующего напряжения сети машины. Блок регулятора размещён под внешней пластиковой задней крышкой 18. Ось ротора 1 вращается на двух шарикоподшипниках. Узел заключён металлический цилиндрический корпус и стянут винтами. Рабочий процесс генератора охлаждается крыльчаткой 7 размещённой на оси ротора.
В МТЗ 80 (82) узел размещён с правой стороны машины. Привод осуществляется одновременно с водяным насосом двигателя от шкива коленчатого вала через клиноременную передачу. Поворотом кронштейнов на оси креплений генератора осуществляют натяжение привода.
Нормальное натяжение проверяют усилием 40 Н на ветвь привода «шкив водяного насоса – шкив генератора». Прогиб ремня должен соответствовать 6-10 мм. Проскальзывание при недостаточном натяжении ремня снижает производительность генератора, чрезмерное натяжение — создаёт дополнительную нагрузку на опорных подшипниках осей узлов и провоцирует преждевременный износ.
Подключение и схема
Электрическая схема генераторной установки состоит из трёх частей: цепи обмоток статора и катушки возбуждения, выпрямительного диодного моста, и подключённого к генератору регулятора с посезонным переключателем напряжения.
Концы фаз статора подключены к диодным парам выпрямителя. Плюс выпрямительного блока выведен контактным болтом наружу, контакт минус подключён к корпусу узла. Дополнительные диоды выпрямителя запитывают обмотку возбуждения генератора. Плюс выпрямителя возбуждающей обмотки соединён с катушкой возбуждения и выводом узла Д. Плюсовой вывод от диодного моста выпрямителя Б соединяется одноимённым выводом регулятора . Выводом Б подключают нагрузочную сеть машины и плюсовую клемму АКБ. Минусовые выводы выпрямительного блока и регулятора соединены с корпусом генератора на массу машины. Выводы Д генератора и регулятора соединены и предназначен для подключения реле блокировки стартера. Если трактор запускается без стартера от пускового двигателя вывод Д изолируется колпачком. Вывод регулятора Ш соединён с концом обмотки возбуждения. Вывод С регулятора подключён посезонному переключателю. Для правильного подключения регулятора на узел, при установке или замене, ориентируются на выступ корпуса.
Неполадки в работе и ремонт
Работу генератора проверяют под нагрузкой, замеряя напряжение в сети. Включая электроприборы, прослеживают динамику изменения напряжения. При максимальной нагрузке значение не должно падать ниже 12,5 В.
Падение зарядного тока в сети при номинальных оборотах двигателя возникает при проскальзывании ремня привода, окислении контактов сети или их обрыве. В случае пробоя выпрямителя или межвиткового замыкания возникает разрядный ток. Большой зарядный ток свидетельствует о выходе из строя АКБ.
Генераторы описанного типа обладают высокой надёжностью и работают в условиях запылённости и повышенной вибрации. Основной причиной выхода из строя электрической части узла является износ подшипников и их посадочных мест на оси ротора. Увеличенные зазоры на опорах вращения приводят к короткому замыканию узла. При разрушении обойм подшипников металлические обломки механически повреждают обмотку возбуждения или статора, выводя узел из строя. Поэтому при эксплуатации нужно обращать внимание на состояние подшипников узла. Люфт в опорах ротора или появившийся шум при вращении сигнализирует о необходимости срочной замены подшипников. А также загрязнённость нефтепродуктами и пылью может привести к замыканию и выходу из строя диодного выпрямителя тока.
Плановую очистку генератора производят при ТО2 через каждые 500 часов работы машины.
Для осуществления диагностики цепей генератора демонтируют регулятор и заднюю крышку, отсоединяют выводы обмоток. Наличие короткого замыкания на корпус проверяют контрольной лампой. Целостность цепей обмоток статора и возбуждения, а также состояние выпрямителя и регулятора проверяют контрольной лампой или прозванивают прибором.
Модели тракторных генераторов МТЗ
Эволюция моделей тракторов МТЗ и увеличение оснащённости машин электрооборудованием привела к использованию генераторов аналогичной конструкции с более высокой мощностью и соответствующими техническими характеристиками. Современные машины МТЗ с напряжением в сети 12 вольт комплектуются узлами следующих серий: Г46.3701 с мощностью 700 Вт; Г96.3701 с выдаваемой мощностью 1000-1150 Вт и Г 97.3701 с мощностью 1400 Вт. Для машин МТЗ с напряжением в сети 24 вольта устанавливаются узлы серии Г99.3701 мощностью 1000-1150 Вт и 98.3701 мощностью 1500 Вт. Модификации узлов отличаются конструкцией и размером привода.
Генераторы Стартеры Карбюраторы Зажигание Аккумуляторы.
Генератор до сих пор выпускается в запчасти для остающихся в эксплуатации автомобилей.
В связи с большим износом парка, генераторы большинства автомобилей в сильно изношены и требуют ремонта или замены на новые.
Генератор выпускался заводом КЗАТЭ и в Болгарии они полностью взаимозаменяемы, однако детали генераторов имеют разные размеры и не подходят для ремонта друг друга. Г 221 рассчитан на нагрузку 45 Ампер. Исправный генератор обеспечивает нормальную работу штатного электрооборудования автомобилей «Жигули»
Генератор имеет обычную схему – обмотка статора, электромагнитный ротор и диодный мост. Щеточный узел подводит ток возбуждения в ротор. Регулятор напряжения внешний, установлен отдельно в моторном отсеке.
Работа генератора Г221
При включении зажигания, от контакта 151 протекает ток возбуждения. Этот ток протекает от аккумулятора, через 10 предохранитель, контакт 15, регулятора напряжения, далее через транзистор регулятора, контакт 67 регулятора и далее через щетки в обмотку возбуждения и на массу.
Транзистор регулятора напряжения полностью открыт, и ток возбуждения получается максимальным — около 3 Ампер. Ротор намагничивается и при вращении его полюсные наконечники, создают меняющееся магнитное поле, которое генерирует в обмотке статора ЭДС. Переменная ЭДС обмотки, создает ток, который выпрямляется диодным мостом, и на выходе генератора действует практически постоянное напряжение.
ЭДС генератора значительно превышает необходимое значение и сильно меняется от числа оборотов. Чем выше обороты, тем выше ЭДС. От этого напряжение генератора может сильно превысить допустимое значение. Напряжение должно быть в пределах 13,8 — 14, 2 Вольта, если это значение повысится до 16 Вольт, аккумулятор начнет выкипать и быстро разрушится. При увеличении нагрузки, когда включено много приборов, напряжение снижается, но оно должно оставаться выше 13,5 Вольт, иначе аккумулятор окажется недозаряженным.
Регулятор напряжении управляет током возбуждения. ЭДС генератора возрастает, регулятор отключает ток возбуждения и ЭДС падает, регулятор снова включает ток возбуждения, ЭДС снова растет. Так повторяется все время. Регулятор работает в режиме включено – выключено, увеличивая, уменьшая ток возбуждения а, значит, напряжение на выходе генератора. При частом переключении рост и спад напряжения получается незначительным, так что напряжение остается практически постоянным. Скачки и спады напряжения дополнительно сглаживает аккумулятор.
Работа контрольной лампочки генератора.
На автомобиле «Жигули» для контроля за работой системы аккумулятор – генератор стоит красная лапочка на панели приборов, которая загорается при неработающем генераторе. Для управления лампочкой установлено специальное реле РС 702 с нормально замкнутыми контактами.
Если генератор не работает, контакты реле замкнуты, ток идет от аккумулятора через 9 предохранитель, точку 87 реле, через замкнутые контакты на лампочку. Лампочка горит. Когда генератор заработал, то появляется ток реле отключения лампочки РС 702 и она гаснет. Для водителя это значит, что генератор работает нормально. К сожалению, лампочка не загорается при перезарядке, когда напряжение, из – за пробоя регулятора, может возрасти до 16 Вольт, при этом аккумулятор начнет выкипать, и лампочки начнут перегорать.
Путь тока отключения лампочки на классике 2101 — 06
Лампочка погаснет только в том случае, если генератор заработал
Почему так запитана контрольная лампочка? Разве реле нельзя подключить к выходу генератора. Нельзя, там всегда плюс аккумулятора. Реле будет держать контакты разомкнутыми и лампочка никогда не загорится. Лампочка должна реагировать именно на возбуждение генератора, поэтому надо чтобы лампочка срабатывала (гасла при появлении переменного напряжения), а это возможно, только если генератор заработал. Значит реле реагирует именно на переменное напряжение. Это напряжение берется с фазы, от средней точки звезды. Можно брать и с двух фаз линейное напряжение, но оно получается в корень из трех больше (1,73 раза) Фазного напряжения от средней точки вполне достаточно. . .
Что делать, если генератор не работает
Если генератор не работает, то при работающем двигателе продолжает гореть красная лампочка разрядки аккумулятора.
Проверить ремень генератора.
Проверить 10 й предохранитель, зачистить места его контактов.
Проверить напряжение на конце провода который подходит к точке 15 регулятора напряжения, на ней должно быть 12 Вольт, при включенном зажигании.
Соединить между собой провода входящие в регулятор напряжение 15 и 67, подключить вольтметр к аккумулятору, завести двигатель, напряжение должно возрасти до 16 Вольт, это значит, что генератор работает, а регулятор напряжения оборван и его надо заменить.
Если напряжение осталось 12 Вольт, то проверить провод от точки 67 регулятора напряжения, до щеток генератора, провод может выскочить из щеточного узла генератора, или в этом месте плохой контакт. Поправить провод, если генератор не заработал, проверить затяжку силовых клемм на выходе генератора, если все затянуто, значит генератор неисправен и его надо снимать.
Если генератор очень старый, его надо заменить.
Если аккумулятор разряжается, а лампочка не горит, то надо проверить вольтметром напряжение. Если напряжение на аккумуляторе выше 13,5 Вольт, то значит генератор работает, а аккумулятор уже не годен.
Если напряжение меньше 13,5 Вольт, а лампочка не горит, то надо проверить 9 предохранитель, возможно обрыв в цепи контрольной лампочки, или неисправно реле РС 702. Если устранили проблему с лампочкой, то дальше надо найти причину пониженного напряжения и неисправности генератора.
Если напряжение выше нормы лампочка не загорается. Такая неисправность имеет плохие последствия – выкипает разрушается аккумулятор, перегорают лампочки.
Проследите, если аккумулятор стал мокрый, появился запах кислоты, лампочки горят ярко и помаргивают, то возможно напряжение стало выше 14,5 В Надо замерить напряжение на аккумуляторе, если оно действительно больше 14,5 В, регулятор напряжения точно пробит и его надо заменить.
От генератора слышен сильный шум – это изношенные подшипники. Подшипники можно заменить, но лучше поменять Ваш очень старый генератор
голос
Рейтинг статьи
Стартер: принцип работы, назначение, неисправности
Стартер — электро-механическое устройство, предназначенное для пуска автомобильного двигателя. Его поломки всегда сопровождаются трудностью или невозможностью завести мотор, поэтому требуют ремонта. Каждому автомобилисту полезно будет знать: как устроен пускатель, почему портится и в чём его подробное назначение.
Назначение ПУ
Стартер автомобиля отвечает за пусковую частоту вращения коленвала. На карбюраторных машинах скорость вращения электродвигателя составляет 40-80 оборотов в минуту. На дизельных агрегатах — все 250 оборотов.
Привод КВ с электродвигателем проходит через маховик и шестерню стартера. Это происходит на короткий момент — во время включения зажигания автомобиля. Управляет приводом — реле. Большинство современных ПУ оснащены добавочной планетарной зубчаткой. Она усиливает передачу крутящего момента коленвалу.
Таким образом, автомобильный стартер обязан развивать достаточные обороты. Это осуществляется в рамках обычных условий эксплуатации автомобиля.
Распространённые неисправности
Неисправности стартера бывают электрическими или механическими. Для поиска первой проблемы осматриваются: аккумулятор, контакты и проводка на участке до стартера. Обязательно проверяется также замок зажигания. Один из характерных признаков неполадки электрического типа — при запуске трудно проворачивается маховик.
Если поломка механического свойства, обычно при работающем стартере не проворачивается коленвал. В этом случае проверяются: муфта свободного хода, зубчатый обод маховика и пружинный механизм. Причинами таких повреждений называют поломку зубьев бендикса, отсоединение рычага вилки, износ буферной пружины. Ниже подробнее о неполадках, характерных для автомобильных электродвигателей.
Межвитковое замыкание статорной обмотки
Частые повреждения ПУ (40 процентов от всех видов поломок) обусловлены МЗСО. Этот тип пробоя вызывается излишней нагрузкой на электромотор. Другими словами, если она выше стандартных значений. Катушки от этого нагреваются, разрушается изоляция, витки замыкают.
Одна из причин высокой нагрузки — неправильная эксплуатация автомобиля. Также это происходит по причине заклинивания втулок. Износ или отсутствие смазки останавливает нормальную работу подшипников качения, якорь стопорится, происходит замыкание. Ещё такое случается после неграмотного ремонта стартера или производственного брака, а также неправильного хранения и эксплуатации. Если внутрь моторчика проникает влага, обмотки отсыревают, начинается МЗСО.
К чему приводит излишняя нагрузка, очевидно:
- увеличивается магнитный поток;
- катушка перегревается;
- разрушается изоляция;
- повреждается регулятор напряжения.
Одним словом, электродвигатель функционирует очень коротко и неполноценно. Если своевременно не выявить неисправность, придётся покупать новое устройство, ремонт уже не поможет.
Определить пробой данного типа удастся методом технического сравнения обмоточного сопротивления с нормой. Катушка перематывается, если параметры заметно снижены. Узнать, какая стандартная нагрузка стартера, можно из техдокументации на определённую модель пускового агрегата. Эта же информация приводится некоторыми производителями на табличке ПУ.
Рекомендуют обращать внимание на поверхность корпуса стартера, в которой находится обмотка — если она сильно нагрета, надо остановить работу и провести более тщательную диагностику:
- определить перекос фаз поочерёдно токовыми клещами — на межвитковый пробой укажет разница нагрузок;
- рассчитать значение входящего тока — это позволит избежать ошибок;
- проверить мультиметром, используя метод прозвонки — каждая обмотка тестируется по отдельности, затем результаты сравниваются;
- прозвонить стартер мегомметром, подключив щупы тестера к корпусу и выводам каждой из обмоток — этот способ выявит замыкания на корпус.
Если определить пробой не удаётся, придётся разбирать устройство пуска для определения места замыкания визуально. Однако наиболее точно выявить пробой удастся понижающим 3-фазным трансформатором. Его подключают непосредственно к статору, затем внутрь катушки бросают металлический шарик. Он должен бегать по кругу, а в том месте, где зацепится — будет пробой. Вместо шарика используют также пластинку от трансформаторного сердечника. Её проводят внутрь статора — в месте замыкания она начинает дребезжать. Опыты с шариком и пластиной проводятся при 220-250 вольт, иначе это опасно для жизни!
Поломка втягивающего реле
Неисправное тягущее реле также является причиной отказа стартера. Оно устроено конструктивно просто, определить и устранить некоторые поломки удаётся самостоятельно. На большинстве моделей ПУ втягивающее монтируется со стартером в одном блоке. Принято различать неразборное и разборное тяговое устройство. Первое в случае поломок можно только заменить, второе — попытаться починить. Такими устройствами оснащаются стартера Вазов и некоторых иномарок.
Назначение реле — управлять бендиксом, который выдвигается и сцепляется с зубчатым ободом маховика ДВС. После успешного завода шестерня быстро возвращается на место. Иначе это грозит поломкой стартера и всей бортовой сети.
Симптомы неисправного реле:
- визг стартера до запуска двигателя;
- обороты вращения чересчур высокие, рабочий звук с характерным жужжанием;
- слышны щелчки, но вращения стартера нет;
- ПУ крутится вхолостую.
Контролировать работу втягивающего реле очень важно. Именно оно выдвигает обгонную муфту во время запуска ДВС, а затем возвращает в исходное положение. Таким образом, функциональное тягущее исключает поломку зубьев шестерни.
Принцип этой работы можно представить так:
- внутри тягового реле находится катушка, активируемая после замыкания цепи питания;
- возникшее вокруг обмотки магнитное поле притягивает якорь, сжимая возвратную пружину;
- включается рычаг, перемещающий бендикс;
- когда ДВС запускается, размыкается цепь и ослабевает сила магнитполя;
- обгонная муфта возвращается в своё исходное положение.
Повреждается втягивающее реле по нескольким причинам. В большинстве случаях трескается корпус устройства, что ведёт к утечкам тока и другим проблемам. Также повреждается магнит с обмотками, возвратная пружина, якорь. Достаточно часто нарушаются контакты и соединения. Ещё возможен стандартный износ, пригорание пятаков, замыкание катушек.
Проверить реле удастся без его демонтажа. Для этого нужно следовать такой инструкции:
- осматривается сначала проводка, проложенная до тягущего;
- диагностируется устройство по характерному щелчку после активации ключа зажигания;
- снимается величина напряжения стартера — сверив с паспортными данными, определяют проблемы в АКБ, проводке или самом электродвигателе.
Если вращения электродвигателя не происходит, предполагают подгорание пятаков. Это проверяется замыканием клемм и подачей напряжения. Ток не должен поступать на реле. Если в этом случае электродвигатель начал вращение — тягущее однозначно неисправно.
На снятом устройстве диагностика пройдёт куда проще. Пускатель в обязательном порядке очищается от грязи, высушивается, затем ставится возле аккумулятора на ровный стол. Специальными проводами с крокодилами, клеммы АКБ соединяются с болтами втягивающего устройства. Ещё один свободный провод цепляют на минус батареи и касаются корпуса электродвигателя. Если слышен отчётливый щелчок — тягущее функционирует нормально. В противном случае, оно нуждается в замене или ремонте (касается разборных моделей).
Проскакивание бендикса
Деталь может не работать из-за слабой аккумуляторной батареи. Обычно такая неполадка сопровождается щёлканиями втягивающего реле, отсутствием света лампочек на панели приборов или их быстрым затуханием. Если с АКБ и реле всё в порядке, диагностике подвергают бендикс. Сначала замыкают две клеммы реле — бендикс вращается и жужжит, значит, он исправен. Дефект муфты обычно проявляется проскоками.
Также проверить работу элемента можно следующим образом. Повернуть ключ зажигания в крайнее положение и прислушаться. Лязг и другой шум укажет на повреждение зубьев шестерни. Более точно определить неисправность удастся только после снятия устройства пуска и разборки. Бендикс придётся тщательно осмотреть. Основной момент уделяется целостности зубьев на шестерне муфты. Если они серьёзно стёсаны или повреждены другим образом, деталь заменяется новой.
Ещё несколько способов проверки:
- проконтролировать вращение шестерни, входящей в зацепление с маховиком — крутиться должна только в одном направлении, не стопориться;
- проверить натяжение буферной пружины;
- измерить величину зазоров — люфты также мешают нормальной работе механизма.
Функционирует привод стартера по принципу зубчатки прерывистого движения. Если стачиваются зубья или изнашивается ещё что-то — устройство отказывается нормально работать. Также часто повреждаются — кольцо с шариками, пружина, стопорный механизм.
Основных симптома повреждения шестерни всего два:
- мотор автомобиля крутится вхолостую, безрезультатно, из-за того что зубья не зацепляются;
- нехарактерный шум при запуске — металлический скрежет, резкие тяжёлые удары.
Бендикс рекомендуется держать в чистом состоянии, так как грязь, пыль и другие посторонние вещества вызывают скорый износ и неправильную его работу. Зубья и доступные полости корпуса легко протираются ветошью. Если нужно обработать углубления, можно воспользоваться длинной отвёрткой, а тряпку, смоченную в бензине, намотать на стержень.
Замена бендикса — оптимальный вариант восстановления работоспособности. Дело в том, что ремонтировать данный узел не всегда правильно. Обычно все элементы устройства изнашиваются с одинаковой интенсивностью, поэтому восстановление одного из них не гарантирует длительную эксплуатацию всего механизма.
| Борис Новый | кто и как надёжно диагностирует межвитковое замыкание статора, какое оборудование или приборы применяете? |
| Сергин | Э-236 или Э-202 |
| Борис Новый | Спасибо, но это для проверки якорей. Или можно использовать для поверки статоров? |
| Сергин | Можно подладить. Распаять концы, установить обмотку вместо якоря. Вставить в статор ножовочное полотно (российское) и проверить обмотку на межвитковое. Ложишь на каждый паз, там где будет дребезжать, там межвитковое. Со спаяными концами катушка с межвитковым должна греться. |
| Борис Новый | Наслышан о приборе Е7-22. Возможное межвитковое замыкание определяется измерением индуктивности или добротности обмотки. Какие мысли или рекомендации на этот счёт? |
| Жанник | Стоит конечно уж больно дофига. Если бы взять для теста и опробовать в работе самому, а то написать о достоинствах прибора можно много чего. |
| Аллекс | Нужна помощь по стартеру на 2115. То стартер срабатывает с ключа зажигания, то бывает не срабатывает и происходят только одни щелчки. Поэтому мне приходится тогда лезть под капот и замыкать стартер отвёрткой что бы запустить двигатель, реле стартера установлено. |
| Нован | Автомобиль hyndai lantra 1997 г. двигатель бензин 1.8 16v Была беда залипало втягивающее стартера подпалил сам так как на ГБО бывало по долгу крутил.Купил новое втягивающее. Вообщем новое и старое втягивающее на прямую подключал втягиваются все хорошо. Поставил новое, а стартер тишина, поставил старое тоже самое, проверил уже на прямую с аккумулятора, перестали тянуть оба втягивающих. Стартер на прямую крутит. Подогнал втягивающее с ваз тянет, работает, но бендикс не до конца. Родные втягивающее что сгорели или что с ними стало, если да то от чего? Думаю купить новый (б/у) стартер в сборе и не мучатся. |
| Автоник | Скорее всего неправильно поставили, переверните его. Силовой контакт(болт) на мотор стартера обычно короче и к нему еще подходит контакт(кольцо), который припаян на теле изолятора. |
| Нован | Я пробовал по разному. Но все же не сжимается втягивающее. Снятое втягивающие плюс на контакт минус на корпус сжималось, а после установки перестало. Может от того что не верно стояло, обмотка удерживающая сгорела? |
| Андрейка | Конструкция некоторых стартеров такова, что если щетки не работают, втягивающее то-же работать не будет. За одно проверьте массу мотора. |
| Автоник | В мастерскую, сударь, в мастерскую. Помимо втягивающего, там, не сомневаюсь, и втулкам капец. А на будущее, Вы с начала опишите проблему, выслушайте, а потом занимайтесь анализом и заменами. То, что у Вас плохо заводится на газу(жалеете бензина для старта), то следует эту проблему решить, иначе все повторится. |
| Нован | На втягивающем от ВАЗ щелкает и крутит стартер, но втягивающее не очень подходит и бендикс не полностью в зацеп заходит. Заводится хорошо, но бывало раньше когда работала на газу и глох двигатель приходилось покрутить двигатель значительное время, думаю от того и подгорели пятаки на втягивающем. А завожу на бензине через 1 минуту перехожу на газ и было все нормально. Правда до момента пока не по ставил новое втягивающее |
| Крымчук | Нормальный ремонт стартера(а другого варианта я лично не признаю)- это полная его разборка, чистка-мойка бензином всех деталей, затем тщательный осмотр, выявление дефектов. Устранение их, либо замена неисправных узлов. Затем сборка и проверка на стенде. Варианты типа заменил втягивающее реле а оно не работает — лохотрон, и это не на долго. Т.к. в этом, электромеханическом, устройстве все взаимосвязано. Честно говоря, в последнее время клиенты пытающиеся отремонтировать самостоятельно вещи в которых не разбираются начинают напрягать. Извините за прямоту…. |
| Маркус | Не крутит стартер ваз 2107 2011 год проблема появилась когда ехал машина заглохла и перестала крутить стартер. на прямую попробовал крутит. Нету минуса на 85 контакте реле стартера, плюс с замка зажигания 86 контакт есть на 30 контакте плюс постоянный. Получается проблема в блоке предохранителей или ещё есть варианты? Ещё вопрос минус на 85 контакт через эбу приходит или с кузова ? |
| Автоник | Там реле стр-ра в Монтажном Блоке вместе с предохранителями? Если так вскрывать блок сушить и паять. |
| ВитяВиктор | Пусковое реле стартера, обычно устанавливаеться отдельно на правом брызговике. Далее следует проверить 85 клеммы на массу.В эбу ей делать нечего если кто либо не городил что то типа противо угонки. |
| Маркус | Че заработало,как заработало,что так сделал,нифика не понятно…..Сняли блок почистили пропаяли и все ок Дорожка выгорела vrz |
| ДаркСкорпион | При заводке стартер крутит под нагрузкой, приборка гаснет, а на спидометре 30км/ч показывает.. что может быть?? уже мыслей не осталось.. |
| Ахелент | Износился, старость |
| Автоник | Проверьте массу двигателя,и надёжность клемм на АКБ. Не помешает проверить и надежность крепления массы кузова. |
3 Типовая схема системы запуска автомобиля
Типовые электрические схемы системы пуска можно разделить на тип управления без реле, тип управления реле одиночного стартера и тип управления реле стартера безопасности.
Конкретная схема должна быть соответственно изучена применительно к различным типовым схемам управления.
Основная функция цепи запуска автомобиля заключается в использовании небольшого тока от автомобильного аккумулятора для управления большим током цепи запуска автомобиля, таким образом, чтобы запустить стартер и привести двигатель в действие.
В пусковой цепи переключателя есть три основных компонента: переключатель зажигания , соленоид стартера , реле стартера .
1. Выключатель зажигания
Обычно выключатель зажигания соединяется с ключом или кнопкой, а внутри у него есть обычный провод для подключения к автомобильному аккумулятору.
Когда ключ зажигания повернут или нажата кнопка в положение запуска, через катушку соленоида стартера будет протекать небольшой ток, позволяющий протекать достаточному току к стартеру.
Ожидается, что он будет участвовать в цепи управления запуском, переключатель зажигания также имеет другие функции, такие как блокировка рулевого колеса, подключение к электросистеме автомобиля и подключение к диагностике неисправностей компьютера автомобиля.
2. соленоид стартера
Соленоид стартера является основной частью цепи управления стартером, в том числе с реле и без реле.
Соленоидный переключатель состоит из соленоида, который представляет собой электромагнитное устройство, которое притягивает или удерживает движущийся сердечник.Большая часть соленоида стартера прикреплена непосредственно к верхней части стартера.
3. реле стартера
Реле стартера — это еще один переключатель, который используется для управления цепью запуска. В схеме управления пуском реле подключено последовательно с батареей, чтобы сократить передачу большого токового кабеля.
1. Схема электрических соединений автомобильного стартера — тип без реле
В мини-автомобилях, оборудованных стартером малой мощности, переключатель зажигания (положение запуска) используется для непосредственного управления переключателем соленоида стартера, как показано на рисунке ниже.
2. Схема электрических соединений стартера реле одиночного стартера
Если установлен стартер большой мощности, чтобы уменьшить силу тока, проходящего через переключатель зажигания, и избежать абляции переключателя, пусковое реле часто используется для управления сильным током соленоидного переключателя стартера и переключателя зажигания. (Положение пуска) используется для контроля низкого тока катушки реле.
Реле стартера предназначено для управления сильным током при низком токе, защиты ключа зажигания и уменьшения падения напряжения в линии на соленоидном переключателе стартера.Электрическая схема соленоида стартера, управляемого одним реле, показана на следующем рисунке.
Автоматическая коробка передач оснащена пусковым выключателем с нейтрали, который последовательно подключен к клемме заземления катушки пускового реле.
Выключатель нейтрального запуска включается только в том случае, если рычаг переключения передач автоматической коробки передач находится в положении парковки (P) и нейтральном положении (N).
На других передачах переключатель находится в выключенном состоянии, чтобы избежать повреждения деталей машины из-за неправильной эксплуатации.
3. Схема подключения стартера автомобиля с управлением реле стартера
Чтобы гарантировать, что стартер может заглохнуть автоматически и цепь стартера не будет подключена после запуска двигателя, в некоторых автомобилях используется составная схема реле с защитой от вождения.
Схема подключения автомобильного стартера, управляемого реле стартера, показана на следующем рисунке.
Перед запуском двигателя генератор не вырабатывает электричество, напряжение на клемме нейтрали (N) равно нулю, ток не проходит через реле индикатора зарядки, катушка реле стартера и контакты реле индикатора зарядки заземлены.
Когда ключ зажигания поворачивается в положение запуска (ST), стартер запускается.
После запуска двигателя клемма нейтрального крана (N) автомобильного генератора выдает соответствующее напряжение, которое воздействует на катушку реле фонаря заряда и отключает ток реле стартера.
В этот момент, даже если ключ замка зажигания не отпущен вовремя или ключ снова неправильно повернут в положение ST, стартер не будет работать.
3 Типовая схема системы запуска автомобиля2017-06-142019-08-10https: // startersolenoid.net / wp-content / uploads / 2017/02 / tx-logo1.pngT & Xhttps: //startersolenoid.net/wp-content/uploads/2017/06/3-typical-car-starting-system-diagram.jpg200px200px
Удаленный Интеграция с автомобильным стартером? — Идеи устройства
Привет всем,
Итак, я выбрал вариант среднего уровня выше (используя Microbot Push / Prota) и добился довольно приличного успеха. Я построил для него колыбель из небольшого куска дерева и декоративной крышки выключателя света. (один из безвинтовых типов для более аккуратного вида) Я положил на брелок небольшой резиновый бампер, чтобы облегчить Push для его работы.
Я выбрал Raspberry Pi 3 в качестве концентратора для Push и установил бесплатную ОС ProtaPi. ProtaPi работает очень вяло. Настройка тоже не тривиальная. Вам не нужно знать, как программировать, но использование мобильного приложения для настройки хаба является основным PITA. Я должен предположить, что покупка ProtaS по крайней мере проще с точки зрения настройки. Тем не менее, стоимость трудно превзойти, и Наран подтвердил, что они работают над версией ProtaPi для поддержки RPi Zero W. Так что это будет еще дешевле.
Я хотел интегрировать это в ST, потому что хотел буквально сказать слова: «Алекса, включи машину.«Я создал в SmartThings виртуальный переключатель под названием« Автомобиль ». Однако для этого не требуется SmartThings.
Итак, вот как все взаимодействуют друг с другом.
«Алекса, включи машину, пожалуйста».
Alexa — SmartThings — IFTTT — ProtaPi — Микробот — Брелок — Автомобиль
Вроде много шагов, но задержка приемлемая. Постоянно получаю столько, сколько показано на видео выше. Я просто убираю пи и колыбель с глаз долой.
Примечание: для этого вам не нужны Smartthings.Вы можете просто использовать IFTTT напрямую, так как есть собственный канал Alexa. Я полагаю, что это, вероятно, также сокращает время отклика.
«Алекса, активируй машину, пожалуйста».
Alexa — IFTTT — ProtaPi — Микробот — Брелок — Автомобиль
Хотелось бы услышать ваши мысли!
И вот ссылки для покупки того, что используется в этом проекте:
Microbot Push: http://amzn.to/2rRxAMo — $ 50
Prota S Hub: http://amzn.to/2s1ReHD — 90 долларов
или
Raspberry Pi 3: http: // amzn.to / 2sJ1ylI — 35 долларов — с ОС Prota Pi: https://prota.info/prota/pi/
Крышка переключателя света Decora: http://amzn.to/2skkvxK — $ 5