Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция
Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция и пошаговый план, как правильно разобрать двигатель, пошаговый список действий при разборке движка. Разборку двигателя производим следующим образом:
Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция:
1. Снимаем его с автомобиля.
2. Отсоединяем сцепление.
3. Снимаем приводной ремень распределительного вала, натяжной ролик и дистанционную шайбу, расположенную под натяжным роликом.
4. Отсоединяем и снимаем с распределительного вала шкив.
5. Снимаем крышку. Для этого отвертываем три крепительных болта водяного насоса и один болт с гайкой, прикрепляющий заднюю крышку приводного ремня распределительного вала.
6. Отсоединяем водяной насос. Поддеваем его сначала отверткой, которую вставляем между блоком цилиндров и фланцем насосного корпуса, и немного сдвигаем с места.
7. Порядок разборки двигателя автомобиля — теперь с блока цилиндров снимаем головку, масляный картер, прокладку, маслоприемник с отвертыванием их соответствующих болтов крепления.
Ослабляя болты крепления маслоприемника и датчика масляного уровня в масляном картере, обращаем внимание на пружинные шайбы, установленные под ними. Для изъятия датчика из блока цилиндров коленвал устанавливаем в противовесное положение, не мешающее его достать.
8. Крышку шатуна снимаем с проворачиванием коленвала, при этом снимаемый поршень должен быть в Н.М.Т. (нижняя мертвая точка). Затем откручиваем и снимаем крепительные гайки крышки детали. Иногда крышка не поднимается, в этом случае по ней два-три раза ударяем молотком. Стертый номер цилиндра на крышке переписываем с самого цилиндра и прикрепляем на крышке.
9. Открыв крышку, шатун заталкиваем внутрь цилиндра и вынимаем его вместе с поршнем. Деталь достаем предельно осторожно, при этом не касаемся зеркала внутри цилиндра, избегая его повреждения. Вынутые детали из цилиндра осматриваем, проверяя сохранность номера на шатуне, при необходимости номер наносим заново. При разъединении поршня с шатуном на поршень тоже наносим номер, так детали при сборке цилиндров не перепутаются.
Другие цилиндры двигателя снимаем аналогичным образом.
10. Отсоединяем маховик. Порядок разборки двигателя автомобиля — для этого сначала отсоединяем провод на аккумуляторе (от отрицательной клеммы), снимаем сцепление и коробку передач, откручиваем все 6 крепительных болтов маховика, который фиксируем от проворачивания с помощью отвертки, затем с болтов снимаем стопорную пластинку. Для проверки маховик снимаем с фланца коленвала, осматриваем зубья обода маховика. Если они сильно изношены или повреждены, маховик заменяем новым. Проверив зубья, осматриваем поверхности, где маховик прилегает к ведомым дискам сцепления и фланца коленвала. При наличии на поверхностях повреждений или задир маховик меняем на новый или отдаем в мастерские для заточки.
11. Отсоединяем держатель заднего сальника коленвала с прокладкой.
12. С коленчатого вала снимаем шкив. Внимательно следим за сидящей не очень плотно шпонкой в пазу коленвала, которая не должна потеряться, ее вынимаем и откладываем в сторону.
13. Открепляем масляный насос с прокладкой, снимаем у коренных подшипников крышки, откручивая соответствующие болты, и коленчатый вал.
14. Для осмотра крышечных вкладышей коренных подшипников на средней опоре снимаем упорные полукольца коленвала. Вкладыши осматриваем. При обнаружении повреждений или следов износа детали заменяем новыми. Если следы повреждений или износа отсутствуют, то наносим маркировку в соответствии их установке относительно постелей и крышек при сборке.
15. Для того чтобы снять генераторные кронштейны и опору двигателя, отсоединяем трубу подвода водяного насоса с откручиванием соответствующих крепежных элементов.
16. Поршневые кольца снимаем специальным съемником, при его отсутствии кольца снимаем руками, разведя замки колец, во избежание повреждения детали эту операцию выполняем очень аккуратно. Затем с поршня снимаем стопорные кольца, закрепляющие поршневые пальца, и пружину разжима маслосъемного кольца. Бобышки поршня имеют специальные выемки, благодаря им кольца удобно вытаскиваются.
Порядок разборки двигателя автомобиля — теперь, удалив кольца, снимаем поршень с шатуна, для этого палец предварительно выталкиваем из поршня, достаем вкладыши из крышки и из самого шатуна, внимательно осматриваем их. Поврежденные или изношенные вкладыши меняем на новые. Если они не повреждены или не изношены, то их маркируем относительно крышек и шатунов. Все маркировки производим только на той части вкладышей, которая не работает.
17. Отсоединяем приемную трубу глушителя.
18. От выпускного коллектора открепляем и снимаем термостат.
19. Отсоединяем колодку вместе с проводами от датчика масляного уровня в картере двигателя. Для этого снимаем гайку, крепящую кронштейн к трубе подвода водяного насоса, и поворачиваем один-два раза гайку, присоединяющую деталь к коллектору. После ослабления крепления кронштейн отводим в сторону. На некоторых марках ВАЗа дополнительно ослабляем на один-два оборота крепительную гайку поддерживающего кронштейна и отворачиваем крепление, после чего отжимаем пластмассовую защелку и от датчика положения коленвала отсоединяем колодку с проводами.
20. С натяжного ролика и зубчатых шкивов снимаем приводной ремень распределительного вала.
21. Снимаем натяжной ролик, отводя ремень в сторону.
22. Зубчатый шкив с вала снимаем путем откручивания соответствующего болта крепления детали. При откручивании болта распределительный вал проворачивается, во избежание этого его фиксируем отверткой. Затем двумя отвертками с вала снимаем шкив. Снимать нужно аккуратно, чтобы не повредить сальник вала.
23. Снимаем с головки блока крышку и осматриваем ее. При необходимости изношенные детали заменяем.
Порядок разборки двигателя автомобиля — делайте все по пунктам и не запутаетесь в последовательности при разборке двигателя.
Смотрим видео как разобрать двигатель
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!
Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности
Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками.
В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).
Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров. Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.
Содержание статьи
- Разборка и сборка силового агрегата
- В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы
- Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать
Разборка и сборка силового агрегата
Для полной разборки двигатель придется снимать.
Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.
Предварительно нужно слить масло и охлаждающую жидкость, а также снять все навесное оборудование: топливный насос, карбюратор, водяной насос (помпу), генератор, датчики давления масла, масляный фильтр, масляный щуп, сапун и т.д. Настоятельно рекомендуется при дальнейших работах гайки и болты от каждого узда складывать отдельно. Например, в подписанные коробочки.
В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы
Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.
- Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов.
Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности. - Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
- Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
- Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
- Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.
Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.Кроме того, на многих моторах имеется еще и передняя крышка двигателя, которая прикрывает цепь или ремень распредвала. Само собой, под этой крышкой также имеется прокладка. Но иногда ее заменяют специальным герметиком. Крышка обычно крепится на шпильках при помощи гаек.
Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток.
При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.
Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.
6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.
7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.
Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как производится затяжка болтов головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о порядке затяжки ГБЦ, а также с каким усилием (моментом) необходимо затягивать болты головки блока.
8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.
9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.
10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель).
Внимание! Каждый шатун и каждый бугель пронумерованы. Номера должны совпадать, поэтому после извлечения шатуна, лучше установить крышку его на место.
Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.
11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.
12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.
Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.
Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать
Сборка двигателя проводится в обратном порядке.
При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.
Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.
Для установки поршней в гильзы потребуется оправка, которая прижмет поршневые кольца. Изготовить ее очень просто самому. Потребуется только подходящий по размеру кусок листового металла, который можно обернуть вокруг головки поршня, чтобы на концах осталось место для загиба наружу (за него оправка удерживается). Оправка оборачивается вокруг головки поршня и вставляется в гильзу, после чего опускается поршень шатуном вниз. Оправка вынимается.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выкрутить обломившийся болт из блока двигателя.
Из этой статьи вы узнаете о доступных способах выкручивания сломанных болтов и шпилек, а также какие нюансы следует учитывать в рамках такой процедуры.
Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.
Гайки на головке блока цилиндров закручивают в шахматном порядке, начиная со средних. Затягивать их нужно постепенно, опять таки, соблюдая порядок. Перед сборкой необходимо тщательно очистить все прилегающие поверхности, между которыми устанавливаются прокладки. При необходимости (наличие задиров, заусенцев) их нужно отшлифовать. Делать это можно даже напильником.
Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.
‘Bright Idea’ For Short Detection
Восстановление осколков
Эта колонка отличается от обычного формата вопросов и ответов, и может вызвать больше вопросов, чем ответов. Это началось во время моего исследования для колонки прошлого месяца о проблемах с системой PCV Chevy Cruze. В то время я узнал, что Cruze (и несколько других моделей GM, использующих одно и то же семейство двигателей) также известны проблемами с вакуумными насосами.
Во время моего исследования я наткнулся на сообщение на форуме от техника, который ремонтировал автомобиль клиента (Malibu 2017 года с 2,5-литровым турбодвигателем и пробегом около 60 000 миль по шоссе). Он заявил, что клиент жаловался на жесткую педаль тормоза и отсутствие усилителя мощности. Он быстро определил, что в двигателе произошел отказ вакуумного насоса. Этот двигатель имеет специальный вакуумный насос с кулачковым приводом, который увеличивает вакуум, создаваемый двигателем, для подачи вакуума в усилитель тормозов.
Вакуумный насос заедал при выходе из строя, что привело к поломке нескольких частей привода насоса внутри корпуса кулачка. Убрав поврежденный вакуумный насос, техник смог определить, что приводной конец распределительного вала не поврежден. Работая через отверстие в корпусе кулачка, техник затем потратил значительное количество времени с бороскопом, магнитом, пинцетом и другими инструментами, пытаясь извлечь как можно больше сломанных частей вакуумного насоса. После того, как он выловил столько, сколько смог увидеть, ему все еще не хватало около 20% сломанного привода насоса, а остальной части нигде не было видно.
Первый вопрос, вероятно, самый важный, и ответ на него во многом определит все, что последует. Что бы/нужно делать дальше? Рассмотрим возможные ответы на этот вопрос с разных точек зрения.
В качестве первого варианта техник может порекомендовать снять крышку кулачка, что позволит извлечь оставшиеся сломанные детали привода. Одна из проблем заключается в том, что невозможно гарантировать, что по крайней мере некоторые части уже не переместились в масляный поддон или точки за его пределами.
Руководство по трудозатратам требует несколько часов, чтобы восстановить и снять крышку кулачка, поэтому клиент должен быть готов выделить как минимум столько времени на исследование, просто чтобы посмотреть, сколько еще можно найти под крышкой кулачка.
Следует отметить, что GM явно поддерживает описанный выше подход к поиску, по крайней мере, в теории. GM PIP5598A устраняет возможный запуск и отсутствие запуска или удлиненный запуск без проблем с диагностическими кодами на автомобилях GM, оснащенных двигателями с турбонаддувом объемом 1,4 и 1,5 л, например, в Malibu. Эти проблемы могут быть вызваны несовпадением фазы выпускного распределительного вала, но они также могут сопровождаться сломанными выступами привода вакуумного насоса. В PIP говорится: «Во время ремонта также необходимо будет найти и удалить сломанные проушины привода вакуумного насоса и другой металлический мусор». То, как они должны быть обнаружены и удалены, по-видимому, остается на усмотрение техника.
Предположим, что под крышкой кулачка было найдено еще несколько крупных кусков проушин привода вакуумного насоса. Можете ли вы быть уверены, что обратным потоком масла не унесено несколько более мелких стружек или стружки? Если нет, то каковы шансы, что все эти части нашли безопасное место для приземления, где они не вызовут дальнейших проблем? Что дальше?
Возможно стоит учесть интересы все вовлеченных сторон на данный момент. Если вы техник, работающий с автомобилем, вы можете решить проблему, независимо от стоимости. Если вы похожи на большинство из нас, вы выбрали автомобильный сервис в качестве карьеры, потому что вам нравится и вы гордитесь своей способностью чинить вещи. В этом случае надлежащая починка транспортного средства будет означать разборку двигателя достаточно глубоко, чтобы определить, что все потенциально опасные металлические фрагменты и частицы были обнаружены и удалены.
Что, если вы владелец магазина? Каковы ваши варианты и предпочтения тогда? Как и техник, вы хотите иметь возможность стоять за работой, выполняемой в вашей мастерской.
Было бы неэтично выполнять любые ремонтные работы на транспортном средстве, если гарантия производителя все еще действует. Возможно, это проблема, с которой лучше всего справляется производитель.
Большинство независимых магазинов недовольны перспективой передачи клиентов в отделы обслуживания дилеров, поэтому, если гарантия не действует, каковы следующие шаги? Некоторые могут предположить, что одним из возможных решений может быть просьба к клиенту подписать документ, берущий на себя ответственность за любое повреждение двигателя в будущем, а затем удаление всех видимых металлических фрагментов из области распределительного вала.
Но в современном мире этот документ, вероятно, не обеспечит вашему магазину достаточной правовой защиты, если ваш покупатель решит оспорить его в будущем, если возникнет механическая проблема. Насколько хорошо вы знаете своего клиента? Какова вероятность того, что он подаст на вас в суд, если его двигатель заглохнет (по какой-либо причине) после частичного ремонта? Стоит ли рисковать, чтобы узнать?
Если полная разборка двигателя считается слишком дорогостоящей и/или владелец мастерской опасается потенциального судебного иска в связи с частичным ремонтом, еще одним вариантом является полная замена двигателя.
Новый, бывший в употреблении или восстановленный двигатель — все это возможные решения, которые должны быть оценены и проанализированы, прежде чем представлять их клиенту для сравнения.
Ваш клиент полагается на ваш опыт и имеет право предположить, что вы предложите ему все варианты ремонта, которые, по вашему мнению, подходят для данной ситуации. В некоторых мастерских могут быть представлены все три описанных мной варианта ремонта (частичная разборка, полная разборка, замена двигателя). Другие могут предлагать только те варианты, которые они готовы выполнить, опуская те, которые, по их мнению, менее привлекательны и, что не случайно, подвергают их большей ответственности.
Неудивительно, что некоторые клиенты захотят услышать только самые дешевые варианты ремонта. Эти клиенты также могут быть теми, кто будет утверждать, что не услышал или не понял вас, когда вы описали потенциальные риски менее дорогого частичного ремонта. Если вас не устраивают риски и обязанности, связанные с выполнением частичного ремонта, четко объясните клиенту свои доводы.
Если он не готов принять ремонтное решение, за которое вы можете безоговорочно поддержать, тогда для всех сторон будет лучше, если он отвезет свой автомобиль в другое место для обслуживания.
Поскольку транспортные средства продолжают становиться все более дорогими и технически сложными, возможности починить их, а не диагностировать их , будут становиться все более редкими. Это может показаться странным, поэтому позвольте мне объяснить. Предположим, вы диагностировали неисправный двигатель/генератор на гибридном автомобиле последней модели. Вы определили проблему и абсолютно уверены, что двигатель/генератор вышел из строя. Но вряд ли вы будете разбирать неисправный блок, чтобы починить его. Если владелец одобряет то, что, вероятно, будет дорогостоящим ремонтом, вы будете снимать и заменять неисправный блок. Новый или восстановленный блок поступает в продажу, а старый блок возвращается к реконструктору, у которого предположительно есть инструменты, техническая информация и навыки, чтобы исправить его и вернуть в эксплуатацию.
Так что дайте волю своей страсти к разборке и ремонту механических вещей, пока это еще возможно. Меня зовут не Джин Диксон и не Элвин Тоффлер, но я бы предположил, что ваши возможности сделать это, по крайней мере, с клиентом, оплачивающим счета, вероятно, уменьшатся в ближайшие годы.
Valley Power SystemsValley Power Systems
Компания Valley Power Systems стремится предоставить нашим специалистам по обслуживанию лучшие возможности для обучения и повышения квалификации. Мы знаем, что квалифицированные технические специалисты жизненно важны в современном бизнесе, и именно поэтому у нас есть полностью оборудованный учебный центр на месте, укомплектованный сертифицированными инструкторами, прошедшими обучение на заводе. Наш основной учебный центр расположен в нашей штаб-квартире в Сити оф Индастри, Калифорния. Занятия также открыты для авторизованных дилеров, автопарков и независимых механиков и обеспечивают самое современное обучение по продуктовым линейкам Allison Transmission, Detroit, DEUTZ.
По запросу мы можем предоставить индивидуальное обучение для удовлетворения конкретных требований. Мы также предлагаем обучение на вашем предприятии.
Все занятия должны быть оплачены при зачислении. Учебные материалы включены в стоимость обучения, и все занятия начинаются ровно в 8:00. По окончании будут выданы сертификаты.
Безопасность — наш главный приоритет. Правила OSHA требуют, чтобы все учащиеся носили рабочие ботинки со стальным носком. Предоставляются защитные очки. Для учащихся, носящих обычные очки, должны быть установлены боковые щитки.
Сертифицированные учебные курсы Valley Power Systems. 2000 и 3000, 4000 Автоматические коробки передач с электронным управлением. Содержание курса содержит общую конструкцию, эксплуатацию, требования к обслуживанию и поиск и устранение неисправностей. Темы занятий включают работу гидротрансформатора, потоки мощности, сцепление, интерфейс автомобиля, электронику и гидравлические системы управления.
Практические работы включают в себя частичную разборку и повторную сборку. Классы включают элементы управления 5-го поколения.*Необходимое условие — модули электронного обучения
Обучение капитальному ремонту 1K2K — 2 Дневной класс
Полная процедура капитального ремонта для моделей Allison 20000, Series 10000, На занятии будет рассмотрена разборка, полная переборка узлов и сборка трансмиссии.
*Необходимое условие- 10K Техническое обслуживание
3K4K Капитальный ремонт Обучение – 2 Дневной класс
Этот класс охватывает полный ремонт трансмиссий Allison 3K4K. Этот класс будет охватывать разборку, полную сборку узлов и правильную сборку трансмиссии.
*Пререквизит — 10K Поддержание
Allison Doc ™ Reprograming — 2 Day Class
. СПИСОНЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КЛАССИМИСИСИКА.
Эта диагностическая программа на базе ПК может взаимодействовать с серией WTECII, WTECIII, Gen4 и pre Gen4 1000/2000. Этот класс позволит студенту получить сертификат перепрограммирования для DOC.
No Web Based Prerequisites
Detroit Heavy Duty – Basic Diagnostics – 3 Day Class
In this course the student will be introduced to все основные компетенции, необходимые для диагностики двигателя DD. Ключевые разделы включают в себя, как собрать важную сервисную информацию, хранящуюся в сети DTNA, такую как литература по электроснабжению, связывающую концепции основного электричества с системой датчиков двигателя DD, подробное использование электронного сервисного инструмента DiagnosticLink, как программировать контроллер двигателя с помощью DiagnosticLink Professional и обзор использования отчетов DDEC.
Detroit Heavy Duty – Капитальный ремонт – 5-дневный курс
Этот курс охватывает капитальный ремонт с акцентом на системы двигателя (воздух, охлаждающая жидкость, смазка, топливо). По мере разборки и сборки двигателя учащиеся узнают, как правильно использовать литературу по обслуживанию электродвигателей для выполнения таких задач, как регулировка зубчатой передачи и зазора шестерни, регулировка зазора клапана и тормоза двигателя. Курс будет охватывать различия компонентов, которые студент увидит между различными выпусками двигателей DD (EPA07, EPA10, GHG14 и GHG17), а также базовый анализ отказов ключевых компонентов.
Detroit Heavy Duty — Диагностика топливной системы — 5-дневный курс
Этот курс подробно расскажет о том, как все компоненты топливной системы от топливного бака до форсунки работают вместе на правильно работающем двигателе. . Основываясь на этих знаниях, студенты затем узнают, как использовать новейшие процедуры электронного обслуживания и материалы по устранению неполадок для диагностики кодов неисправностей или проблем с топливной системой на основе симптомов.
Detroit Heavy Duty — Диагностика воздуха и системы доочистки — 5 Дневной класс
Этот курс посвящен компонентам, эксплуатации и диагностике системы воздуха и доочистки двигателя DD. Что касается воздушной системы, то в ходе курса будет рассмотрена эволюция компонентов турбонагнетателя и системы рециркуляции отработавших газов в различных версиях двигателей DD. Студенты узнают о правильной эксплуатации и диагностике компонентов воздушной системы (как электронные неисправности, так и проблемы, основанные на симптомах).
Система ATS будет включать в себя подробное изучение фильтров DOC и DPF, связанных с ними датчиков и всех аспектов процесса регенерации. Система SCR будет рассмотрена путем изучения основных компонентов как пневматической системы (EPA10), так и жидкостной системы (GHG14 и GHG17).