Как разобрать кпп: Разборка коробки передач ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

Содержание

Разборка коробки передач ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

1. Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач.	2. Установите коробку передач вертикально вверх.				3. Отверните шесть гаек крепления задней крышки.
			4. Отверните болт крепления и…	5. …снимите кронштейн троса сцепления.	6. Аккуратно сбейте ударами резинового молотка заднюю крышку.
		Примечание Снимайте уплотнительную прокладку аккуратно, поскольку неповрежденную прокладку при сборке можно установить вновь (к п. 8).	7. Снимите заднюю крышку с картера коробки передач.	8. Снимите уплотнительную прокладку.
				9. Включите 3-ю или 4-ю передачу.	10. Отверните болт крепления вилки 5-ой передачи и включите 5-ую передачу.	Примечание Чтобы зафиксировать валы от проворачивания, надо одновременно включить 5-ую передачу и 3-ю либо 4-ую передачу. Чтобы включить 5-ую передачу, переместите вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой (болт крепления вилки должен быть вывернут) так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с зубчатым венцом шестерни (к п. 10).
			11. Убедитесь, что валы не проворачиваются.	12. Расконтрите гайку на вторичном валу.	13. Отверните гайку на вторичном валу.
Примечание Гайки на валах затянуты большим моментом, поэтому нужно приложить большое усилие для отворачивания (к п. 13).				14. Расконтрите гайку на первичном валу.	15. Отверните гайку на первичном валу.
		Внимание Снимать синхронизатор надо осторожно. Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться (к п. 17).	16. Подцепите отвертками за ступицу синхронизатор 5-ой передачи…	17. …и снимите его вместе с вилкой. Выньте вилку из муфты.
				18. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора 5-ой передачи.	19. Подцепите отверткой ведомую шестерню 5-ой передачи…	20. …и снимите ее с вторичного вала.
			21. Снимите упорное кольцо игольчатого подшипника.	22. Снимите игольчатый подшипник шестерни 5-ой передачи.	23. Подцепите отверткой ведущую шестерню 5-ой передачи…
			24. …и снимите ее с первичного вала.	25. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта крепления пластины подшипников.	26. Снимите пластину подшипников.
			27. Подцепите отвертками и снимите втулку игольчатого подшипника 5-ой передачи со вторичного вала.	28. Снимите упорную шайбу со вторичного вала.	29. Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки.
			30. Аналогичным образом снимите стопорное кольцо подшипника вторичного вала.	31. Отверните пробку фиксатора.	32. Осторожно извлеките шарик фиксатора с пружиной. Аналогичным образом извлеките еще два фиксатора.
			33. Отверните два болта крепления и…	34. …снимите заднюю опору силового агрегата.	35. Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку и извлеките шарик фиксатора с пружиной.
			36. Отверните 12 гаек и болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.	37. С помощью большой отвертки аккуратно разъедините картеры сцепления и коробки передач.	Примечание Между картерами есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры не разъединятся.
			38. Снимите картер коробки передач.	39. Отверните болт крепления вилки переключения 1-ой и 2-ой передач.	40. Приподнимите шток и снимите его вместе с вилкой переключения 1-ой и 2-ой передач.
			41. Отверните болт крепления вилки переключения 3-ей и 4-ой передач.	42. Выведите головку штока из зацепления с рычагом…	43. …и снимите его вместе с вилкой.
			44. Поверните шток вилки 5-ой передачи, выведя его головку из рычага. Выньте шток.	45. Снимите стопорное кольцо.	46. Снимите вилку включения заднего хода.
			47. Снимите шестерню заднего хода с осью.	48. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.	При снятии обоих валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах.
			49. Выньте ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом.	50. Отверните три болта крепления механизма переключения передач.	51. Снимите механизм переключения передач.
			52. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку. Примечание Не повредите уплотнительную прокладку при снятии. Неповрежденную прокладку при сборке коробки передач можно использовать вновь (к п. 52).	53. Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент. Выпрессовывайте передние подшипники первичного вала и сальник только при их замене или замене картера сцепления.	54. Чтобы заменить передний подшипник первичного вала, выпрессуйте сальник. Невозможно выпрессовать сальник первичного вала, не повредив его. Поэтому при замене подшипника первичного вала вам потребуется новый сальник.
			55. Выпрессуйте подшипник внутрь картера, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.	56. Выньте магнит из картера сцепления.	57. Отверните гайку крепления корпуса привода спидометра.
			58. Подцепите отверткой корпус…	59. …и снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра.	Примечание Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие для привода спидометра, замените резиновое уплотнительное кольцо на корпусе привода.
			60. Выньте из корпуса ведомую шестерню с валом привода спидометра.	61. Вытолкните уплотнительное кольцо из корпуса привода спидометра.	62. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода.
			63. Сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач.	64. Снимите противоположную кромку защитного чехла с фланца шарнира.	65. Отверните болт крепления шарнира к штоку…
			66. …и снимите шарнир со штока.	67. Снимите со штока защитный чехол.	68. Отверните болт крепления рычага к штоку переключения передач внутри картера сцепления.
			69. Выньте рычаг и шток из картера сцепления.	70. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока.

Как разобрать и собрать КПП автомобиля Газель

Работать удобнее вдвоем

Снимаем коробку передач. Смотрим статью – «Как снять и поставить коробку передач автомобиля Газель».

Заворачиваем на место заливную и сливную пробки.

Снимаем опору силового агрегата.

Снимаем выключатель света заднего хода.

Снимаем привод спидометра.

Снимаем муфту с подшипником и поролоновые кольца передней крышки.

Ключом «на 12» отворачиваем три болта крепления крышки подшипника (болты установлены на герметике).

Снимаем крышку с прокладкой.

При последующей ее установке обратите внимание на совпадение масляного дренажного канала в крышке и отверстия в картере.

Поддев отверткой, вынимаем из крышки манжету первичного вала (при разборке коробки передач заменяем все манжеты независимо от их состояния).

Оправкой или подходящей по диаметру головкой запрессовываем новую манжету.

Ключом «на 13» отворачиваем и вынимаем болт крепления втулки оси шестерни заднего хода к переднему картеру

Тонкой отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо подшипника первичного вала

Ключом «на 12» отворачиваем и снимаем сапун.

Ключом «на 12» отворачиваем десять болтов, соединяющих передний и задний картеры (два болта, проходящие через установочные втулки, длиннее остальных).

11. Осторожно постукивая молотком через латунную оправку, расстыковываем передний и задний картеры.

При этом нельзя наносить удары по торцу первичного вала, так как будут повреждены синхронизаторы.

Разъединяем картеры коробки передач

Осторожно, стараясь не повредить, снимаем уплотнительную прокладку

Вынимаем из расточки под подшипник промежуточного вала в переднем картере регулировочные прокладки (их может и не быть).

В этом случае осевой зазор в подшипниках устанавливается только межкартерной уплотнительной прокладкой.

Проворачивая первичный вал, включаем передачу заднего хода (продвигаем вперед шток V передачи и заднего хода).

Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления трех вилок переключения передач.

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления корпуса рычага переключения передач.

Снимаем корпус рычага с прокладкой.

Ключом «на 12» отворачиваем болты крепления пластины фиксаторов штоков.

Снимаем пластину с прокладкой.

Вынимаем три пружины и три шарика фиксаторов включения передач (их можно вынуть намагниченной отверткой или перевернув коробку).

Вынимаем шток I–II передачи (чтобы не перепутать при сборке, сразу надеваем на шток вилку и крепим ее болтом).

Вынимаем шток V передачи и передачи заднего хода, надев на него соответствующую вилку.

Вынимаем шток III–IV передач. Из штока извлекаем штифт блокиратора.

Чтобы не выпали плунжеры блокиратора, вставляем в отверстия штоков трубочки, свернутые из плотной бумаги.

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления оси шестерни заднего хода к заднему картеру.

Щипцами раздвигаем усики стопорного кольца заднего подшипника вторичного вала и, постукивая медным молотком по заднему торцу вторичного вала,…

…вынимаем комплект валов вместе с осью и шестерней заднего хода

Разъединяем первичный и вторичные валы.

Снимаем синхронизатор IV передачи и вынимаем 14 роликов передней опоры вторичного вала.

Шестерни, синхронизаторы и другие детали, расположенные на первичном и вторичном валах, похожи друг на друга, поэтому для облегчения последующей сборки следует аккуратно раскладывать их в порядке снятия.

Двумя тонкими отвертками или специальными щипцами разжимаем и снимаем с первичного вала стопорное и пружинное кольца.

Бородком (двумя монтажными лопатками или специальным съемником) спрессовываем подшипник первичного вала

Аналогично снимаем оба подшипника промежуточного вала

Установив вторичный вал вертикально в тисках через мягкие прокладки снимаем стопорное и пружинное кольца ступицы муфты включения III–IV передач

Снимаем муфту в сборе с сухарями и пружинами синхронизатора.

Этот комплект лучше не разбирать, но если такая необходимость возникла, пометьте взаимное положение деталей.

Муфты включения передач не симметричны, поэтому они устанавливаются только в одном положении.

Снимаем кольцо синхронизатора и шестерню III передачи вместе с пластмассовым сепаратором и роликами

Отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо и два упорных полукольца.

Намагниченной отверткой вынимаем стопорный шарик полуколец.

Снимаем шестерню II передачи с подшипником.

Снимаем кольцо синхронизатора II передачи.

Снимаем стопорное кольцо.

Снимаем муфту включения I–II передач

…и кольцо синхронизатора I передачи

Снимаем шестерню I передачи с подшипником.

Дальнейшую разборку вторичного вала проводим с другого конца.

Поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное и пружинное кольца

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и вынимаем ее стопорный шарик.

Двумя монтажными лопатками или специальным съемником снимаем задний подшипник вторичного вала

Снимаем упорную шайбу.

Вынимаем плоскогубцами штифт.

Снимаем шестерню V передачи с подшипником и синхронизатором

Снимаем дистанционное кольцо.

Специальными щипцами и отвертками снимаем пружинное кольцо и затем муфту включения V передачи и заднего хода

Снимаем кольцо синхронизатора.

Снимаем шестерню передачи заднего хода с подшипником

Извлекаем из удлинителя заднего картера две манжеты (информация на первой странице)

Перед сборкой проверьте состояние деталей коробки передач.

На деталях картера не допускается наличие трещин любой формы и длины.

Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач и сталебаббитовая втулка удлинителя заднего картера должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа.

Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку.

Прокладки картера должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.

Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов изнашивания, задиров и наволакивания металла.

Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий.

Незначительные следы задиров, а также возможной коррозии (на шлицах) устраните бархатным напильником, очень мелкой шкуркой, а шейки валов отполируйте тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.

На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов не допускаются сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.

Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии.

Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций.

На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы.

Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы.

Вообще, после пробега около 100 тыс. км шариковые подшипники лучше заменить, независимо от их состояния.

Манжеты скользящей вилки карданного вала и манжету первичного вала также заменяем независимо от их состояния.

Перед сборкой тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе, резьбовые отверстия картера обезжириваем ацетоном или растворителем для нитрокрасок.

Трущиеся поверхности механизма переключения передач, сталебаббитовую втулку, манжеты и шлицы вторичного вала покрываем смазкой ШРУС-4, остальные – трансмиссионным маслом.

Подшипники и их гнезда перед сборкой следует также смазать трансмиссионным маслом.

Собираем коробку в обратной последовательности.

Для обеспечения сборки бессепараторных подшипников их ролики обильно покрываем любой пластичной смазкой.

При сборке все валы устанавливаем в задний картер коробки передач одновременно. Для облегчения этой операции валы можно связать шнуром.

ВНИМАНИЕ Толщина прокладки между картерами коробки передач определяет величину осевого зазора в подшипниках промежуточного вала.

Поэтому устанавливаем ее обязательно, смазав для надежности тонким слоем герметика.

Герметиком следует смазать и все другие картонные прокладки коробки передач.

Болты, соединяющие детали картера, при сборке следует обезжирить и покрыть резьбу герметиком.

После установки агрегата на автомобиль не забудьте залить в коробку 1,2 л трансмиссионного масла (до уровня заливного отверстия).

Как разобрать КПП Jh4

Устанавливаем коробку передач на специальный стенд или верстак задней крышкой вверх

1. Головкой на 13 откручиваем три болта крепления задней крышки (рис. 1).

Снимаем крышку. Крышку нужно снимать осторожно вдоль горизонтальной оси коробки, так как в крышке имеется смазочная трубка, входящая в отверстие первичного вала.

Головкой на 27 откручиваем гайку крепления блок-шестерни пятой и задней передачи (рис. 2)

Щипцами извлекаем стопорную шайбу (рис. 3)

С помощью выколотки (можно использовать старый клапан) и молотка выбиваем штифт крепления вилки пятой передачи (рис. 4)

С помощью съемника извлекаем шестерню пятой передачи вместе с вилкой.

Если нет съемника, можно воспользоваться двумя мощными отвертками (рис. 5)

Вынимаем вилку (рис. 6)

Извлекаем распорную шайбу (рис.7) (при извлечении шайбы нужно запомнить положение ее, чтобы при сборке не перепутать,

на восьмом рисунке показано правильное положение шайбы)

Головкой внутренний torxE-16 откручиваем болт заднего конца вторичного вала (рис. 9)

Извлекаем ведомую шестерню пятой передачи с помощью трехпалого съемника или с помощью приспособлений B.Vi. 22.01 и B.Vi. 1000-01 (см. рис. 10).

Если съемника нет, можно воспользоваться двумя мощными шлицевыми отвертками, предварительно наживив болт на задний конец вторичного вала.

Отвертками помощник упирается в торец шестерни, и не сильными ударами по болту спрессовываем шестерню (рис. 11).

Головкой TorxE-12 (в некоторых случаях TorxE-14) откручиваем 16 болтов крепления картера коробки передач к картеру сцепления (рис. 12).

Пять болтов находится внутри картера сцепления.

Перед тем как рассоединить картера, нужно прикрепить магнит к штоку вилки, чтобы не потерять шарики и пружинки фиксаторов (рис. 13)

Тонкую шлицевую отвертку вставляем между утолщенных приливов картеров, и молоточком разъединяем картера КПП (рис. 14).

Картера герметизируются с помощью клея герметика.

После рассоединения картеров извлекаем три пружинки и три шарика фиксатора.

Вид пружинки и шарика на рисунке 15.

Извлекаем магнит, установленный в коробке передач (рис. 16).

На магните можно посмотреть стружку износа деталей КПП.

Выбиваем штифт IIIи IV передачи (рис. 17)

И извлекаем шток вместе с вилкой (рис. 18)

Вынимаем шарики фиксаторы из технологических отверстий, показанных на рисунке 19.

После этого достаем вторичный вал (рис. 20)

Бородком выбиваем штифт с вилки задней передачи (рис. 21)

Извлекаем первичный вал и муфту заднего хода (рис. 22)

После этого промываем все детали и осматриваем подшипники. Если есть следы износа, то детали заменяем.

Детали валов КПП представлены на рисунке 23

Подготавливаем все детали для сборки коробки передач. Сборка коробки передач будет рассмотрена в следующей статье.

Разборка коробки передач КАМАЗ своими руками, руководство, неисправности, фото, последовательность, запчасти

Как разобрать коробку передач на автомобиле КАМАЗ? Коробку передач в сборе с картером делителя или картером сцепления устанавливают на стенд для разборки-сборки. Из картера 1 (рис. 8.1) коробки передач выкручивают маслоуказатель 21 с прокладкой 22 и пробки 14, 51 сливных отверстий. Сняв пломбу, выкручивают болты 17 и две резьбовые пробки. Установив болты на место пробок, вкручивают их до упора в картер коробки передач и таким образом снимают верхнюю крышку 16 в сборе с опорой рычага переключения передач, после чего снимают прокладку 15.

Вывернув болты 50 крепления левой и правой крышек люков отбора мощности, снимают шайбы 49 и крышки 48 с прокладками 47. После этого следует выполнить наружную и внутреннюю мойку коробки передач и верхней крышки. Вновь установив коробку на стенд, откручивают гайки 55, разъединяют картер 3 сцепления и картер 1 коробки передач и снимают прокладку 2. Коробка передач КАМАЗ, детали, запчасти (рис. 8.1):
1 —картер коробки передач; 2 — прокладка картера сцепления; 3 — картер сцепления; 4, 12, 15, 22, 35, 46, 47, 52 — прокладки; 5 — крышка переднего подшипника промежуточного вала; 6,9 — шайбы замковые; 7, 8, 17, 29, 33, 41, 50, 54 — болты; 10 — крышка заднего подшипника первичного вала; 11, 40 — манжеты; 13, 36 — прокладки регулировочные; 14 — магнитная пробка сливного отверстия; 16 — верхняя крышка коробки передач; 18 — первичный вал в сборе; 19 — вторичный вал в сборе; 20 — болт заглушки резьбовых отверстий; 21 — маслоуказатель; 23 — промежуточный вал в сборе; 24 — блок шестерен заднего хода; 25 — втулка промежуточная; 26 — подшипник блока шестерен; 27, 43 — шайбы упорные; 28 — ось блока шестерен; 30 — фланец крепления карданного вала; 31, 49 — шайбы; 32 — гайка крепления фланца; 34 — крышка заднего подшипника вторичного вала; 37 — втулка распорная; 38 — кольцо упорное; 39 — задний подшипник вторичного вала; 42 — планка стопорная; 44 — задний подшипник промежуточного вала; 45 — стакан подшипника; 48 — крышка люка отбора мощности; 51 — пробка сливного отверстия; 53 — крышка заднего подшипника промежуточного вала; 55 — гайка Расстопорив гайку 32 крепления фланца карданного вала к вторичному валу, откручивают гайку, снимают шайбу 31 и фланец 30.

Разогнув замковые шайбы 9, выкручивают болты 8 крепления крышки заднего подшипника первичного вала. Затем, вкручивая болты в специальные резьбовые отверстия, снимают крышку 10 и прокладку12. Аналогично, разогнув замковые шайбы 6, выкручивают болты 7 крепления крышки переднего подшипника промежуточного вала и, вкручивая болты в специальные резьбовые отверстия, снимают крышку 5 и прокладку 4. Вывернув болты 33 крепления крышки заднего подшипника вторичного вала, снимают крышку 34 с прокладкой 35 и упорное кольцо 38. Аналогично, вывернув болты 54 крепления крышки заднего подшипника промежуточного вала, снимают крышку 53 и прокладку 52.
Зафиксировав от проворачивания вторичный вал 19 монтажной лопаткой, расстопоривают болты 41 крепления упорной шайбы 43 заднего подшипника промежуточного вала, выкручивают болты и снимают стопорную планку 42 с шайбой 43, после чего убирают монтажную лопатку. С помощью оправки выпрессовывают из картера коробки передач первичный вал 18 в сборе.
Съемником (рис.

8.2)выпрессовывают подшипник 39 (см. рис. 8.1) и извлекают из картера коробки передач вторичный вал 19 в сборе. Приспособление И-801.30.000 для снятия переднего и заднего подшипников вторичного вала (рис. 8.2):
1 — захват; 2 — гайка; 3 — тяга; 4 — наконечник; 5 — винт; 6 — ось; 7 — траверса; 8 — рукоятка; 9 — подшипник Для снятия подшипника 44 со стаканом 45 упоры 1 (рис. 8.3) съемника устанавливают на стенку картера коробки передач и вкручивают в резьбовые отверстия стакана подшипника до упора два болта 6. Приспособление И-801.31.000 для снятия заднего подшипника промежуточного вала (рис. 8.3) Упираясь наконечником 2 в торец вала, вкручивают рукояткой 5 винт 4 в плиту 3 до полной выпрессовки подшипника со стаканом. После этого снимают прокладку 46 (см. рис. 8.1) и извлекают из картера коробки передач промежуточный вал в сборе. С помощью оправки выпрессовывают подшипник 44 из стакана 45.
Вывернув болт 29 крепления оси 28 блока шестерен заднего хода, выпрессовывают ось съемником (рис.

8.4), вынимают блок 24 (см. рис. 8.1) шестерен из картера коробки передач и снимают упорные шайбы 27. Из блока шестерен извлекают подшипники 26 и распорную втулку 25. Съемник И-801.32.000 оси блока шестерен заднего хода:1 — винт; 2 — рукоятка (рис. 8.4) Первичный вал устанавливают в тиски, зажав через мягкие губки за зубчатый венец. Расчеканив, откручивают гайку 1 (рис. 8.5) с левой резьбой, снимают маслоотражатель 2 и стопорный шарик 7. На прессе спрессовывают с вала 5 подшипник 4 и снимают с подшипника стопорное кольцо 3. Первичный вал коробки передач КАМАЗ, детали, запчасти: (рис. 8.5)
1 -гайка кольцевая; 2 — маслоотражатель; 3 — кольцо стопорное; 4 — подшипник; 5 — вал первичный; 6 — втулка маслоперепускная; 7 — шарик стопорный С промежуточного вала (рис. 8.6) снимают кольцо 31 переднего роликового подшипника 32 и с помощью съемника (см. рис. 8.2) снимают подшипник. Валы и шестерни коробки передач КАМАЗ, детали, запчасти: (рис. 8.6)
1 — шестерня третьей передачи; 2 — вал промежуточный; 3 — шпонка сегментная; 4 — кольцо; 5,13,18,22,26, 32 — роликоподшипники; 6 — синхронизатор четвертой и пятой передач в сборе; 7, 20 — шайбы упорные; 8 — шестерня четвертой передачи; 9 — ролик; 10 — втулка промежуточная; 11 — втулка шестерни четвертой передачи; 12 — шестерня третьей передачи в сборе; 14 — синхронизатор второй и третьей передач в сборе; 15 — шпонка замковая; 16 — пружина; 17 — вал вторичный; 19 — шестерня второй передачи; 21 — шестерня первой передачи; 23 — втулка; 24 — муфта включения первой передачи и заднего хода; 25 — шестерня заднего хода; 27 — втулка; 28 — шестерня четвертой передачи; 29 — втулка распорная; 30 — шестерня привода промежуточного вала; 31 — кольцо Со вторичного вала снимают синхронизатор 6 четвертой и пятой передач (см.

рис. 8.6) в сборе. Утопив замковую шпонку 15 упорной шайбы 7 шестерни четвертой передачи, снимают упорную шайбу и спрессовывают втулку 11 в сборе с шестерней 8 четвертой передачи и роликоподшипником 13, после чего снимают замковую шпонку 15 и вынимают пружину 16. Затем снимают шестерню 12 третьей передачи в сборе с роликовым подшипником 13. Здесь и далее при снятии роликовых подшипников необходимо предохранять ролики от выпадания из сепаратора. Сняв упорную шайбу 20 с другого конца вала, снимают шестерню 21 первой передачи в сборе с роликовым подшипником 22. Муфту 24 включения первой передачи и заднего хода снимают в сборе с втулкой 23, после чего разъединяют муфту и втулку. Затем снимают шестерню 25 заднего хода в сборе с роликовым подшипником 26. Сняв втулку 27 шестерни заднего хода, снимают шестерню 19 второй передачи в сборе с роликовым подшипником 18. Затем снимают синхронизатор 14 второй и третьей передач, а с втулки 11 шестерню 8 четвертой передачи и промежуточную втулку 10 роликового подшипника.

После снятия шестерни необходимо собрать 88 роликов подшипника.
На прессе спрессовывают шестерню 30 привода промежуточного вала. Затем выпрессовывают шпонку и снимают распорную втулку 29. На прессе спрессовывают шестерни четвертой 28 и третьей 1 передач, после чего выпрессовывают шпонки.
С верхней крышки коробки передач, отвернув гайки 2 (рис. 8.7), снимают опору 1 рычага переключения передач с прокладкой 3, вынимают стаканы 16 и пружины 15. Перевернув крышку на 180°, вынимают стопорные шарики 14, вывертывают стакан 9 и вынимают пружину 10. Наклонив крышку, вынимают предохранитель 11. С помощью оправки выпрессовывают чашечные заглушки 28. Расшплинтовав, выкручивают установочный винт 22 крепления вилки 19 переключения второй и третьей передач и головки 23 штока вилки второй и третьей передач. Затем вынимают шток 27 вилки включения второй и третьей передач, снимают головку 23, вилку 19 и вынимают штифт 7 замка штоков. Механизм переключения передач КАМАЗ, детали, запчасти: (рис.

8.7)
1 — опора переключения передач; 2 — гайка; 3 — прокладка; 4 — шток вилки включения первой передачи и заднего хода; 5 — втулка; 6, 14 — шарики; 7 — штифт замка штоков; 8, 28 — чашечные заглушки; 9, 16 — стаканы пружин; 10, 15 — пружины; 11 — предохранитель; 12 — втулка; 13 — сапун коробки передач в сборе; 17 — передняя часть крышки; 18, 19, 20 — вилки; 21 — установочный винт крепления вилки переключения четвертой и пятой передач; 22 — установочный винт крепления вилки переключения второй и третьей передач; 23, 25 — головки; 24 — установочный винт крепления вилки переключения первой передачи и заднего хода; 26 — шток вилки включения четвертой и пятой передач; 27 — шток вилки включения второй и третьей передач Наклоняя крышку 17 вправо и влево, вынимают шарики 6 и втулки 5 шариков замка. Расшплинтовав, выкручивают установочный винт 21 крепления вилки 20 переключения четвертой и пятой передач, вынимают шток 26 и снимают вилку 20. Расшплинтовав, выкручивают установочный винт 24 крепления вилки 18 переключения первой передачи и заднего хода и головки 25 штока вилки первой передачи и заднего хода, вынимают шток 4 вилки первой передачи и заднего хода и снимают головку 25.

Затем выкручивают сапун 13 коробки передач в сборе и с помощью оправок выпрессовывают втулку 12, чашечную заглушку 8 и втулки 5.
Детали коробки передач промывают, обдувают сжатым воздухом и дефектуют. Далее дефектация и ремонт КПП КАМАЗ.

Цены на ремонт КПП (коробки передач)

Срок выполнения работ: от 45 минут

Сеть автосервисов «Ровелс» приглашает на диагностику и ремонт коробок передач. Мы обслуживаем транспортные средства европейских, американских и китайских марок, устраняем неисправности разной сложности от замены масла до капремонта двигателя. На все работы, которые выполнены в нашей сети, действует официальная гарантия.

Причины поломки коробки передач

Все детали транспортного средства подвергаются износу — исключением не стала и коробка передач. У каждой марки и модели авто свой ресурс, в среднем, он составляет 100–120 тыс. км пробега. Но неисправности могут появиться раньше, и необязательно из-за ошибок водителя, к примеру, нерегулярного техобслуживания или езды на непрогретом авто. Езда по пробкам не менее губительна для КПП, чем резкие старты и торможения.

Главные причины поломок:

Неверный выбор передач при движении
Резкие ускорения и торможения, агрессивная манера вождения
Буксование, езда в пробках, высокая температура воздуха на улице, буксировка другого транспортного средства и прочие действия, которые способствуют регулярному перегреву коробки передач
Езда на непрогретом авто в холодное время года
Нерегулярное техобслуживание авто
Механические повреждения

Регулярное техобслуживание, прогрев авто по утрам, аккуратная езда, щадящий режим эксплуатации продлят срок службы коробки передач. Избегайте резких стартов и торможений, ошибок в переключении, буксировки, перевозки тяжелых грузов. В некоторых случаях ремонт КПП — дорогое «удовольствие», и дешевле предупредить проблему, чем устранить ее.

Как понять, что нужен ремонт коробки передач

Безопасность на дороге зависит от технического состояния авто. Не все поломки видны при визуальном осмотре, некоторые из них проявляют себя в самый неподходящий момент — во время движения по городу, в поездке к дальним родственникам или командировке. Верный способ избежать ДТП — прислушаться к своему авто, и при первых признаках поломки ехать на диагностику. Чем раньше вы приедете на автосервис, тем дешевле обойдется ремонт транспортного средства.

В каких случаях требуется диагностика:

Доносится шум из КПП
Авто начинает пробуксовывать
Стало трудно переключать передачи
Перестала работать какая-то из передач
Передачи самопроизвольно переключаются
Появилась вибрация рычага КПП

Диагностика и ремонт в КПП в Санкт-Петербурге

Мы выполняем полный комплекс работ по техобслуживанию транспортных средств. Автосервисы сети «Ровелс» укомплектованы всем необходимым для диагностики и ремонта: подъемники, стенды и прочее оборудование. У нас работают специалисты с большим опытом ремонта авто иностранных и отечественных марок. На складе в наличие большой выбор запчастей, комплектующих и расходников для ремонта транспортных средств.

Диагностика коробки передач включает проверку: уровня масла, шестерней и валов, целостности корпуса, наличия посторонних шумов и подтеков трансмиссионного масла, герметичности и степени износа сальников, состояния синхронизаторов и вилок выбора передач, работоспособности подшипников. От точности диагностики зависит исправность авто — нет смысла устранять поломку там, где ее нет, и чинить то, что не нуждается в ремонте. Проверка выполняется как на ходу, так и на подъемнике.

Ремонт КПП включает:

Демонтаж коробки передач
Разборку агрегата транспортного средства
Дефектовку узлов, устранение неисправностей
Сборку КПП, установку на авто
Регулировку

Как записаться на техобслуживание

Автосервисы «Ровелс» работают в Кировском, Выборгском, Петроградском, Невском районах города. Адреса и карты проезда указаны на нашем сайте — выберите СТО, на котором вам будет удобно обслуживаться. Чтобы не тратить время на ожидание в очереди, запишитесь на сервис по телефону. Специалисты подготовят запчасти и расходники, которые могут понадобиться для обслуживания вашего транспортного средства.

Хотите проверить или отремонтировать свой автомобиль?

Оставьте контакты — мы перезвоним и ответим на все вопросы.

Каждый из автосервисов укомплектован современным оборудованием, авто обслуживают специалисты с большим стажем работы. На автосервисах предусмотрены комнаты для клиентов с Wi-Fi — пока ваше авто будут ремонтировать, вы отдохнете, ответите на рабочую почту и звонки.

Больше информации по телефону (812) 424-82-34. Звоните — специалисты автосервисов ответят на ваши вопросы.

Ремонт КПП ВАЗ 2107 нового образца (5 ступенчатой, т.н. «разорванный пакет») часть 1 — разборка КПП | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый «разорванный пакет»)
Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
Какой инструмент потребуется дополнительно? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.

Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать.
Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.

Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке.
Снимаем нижнюю крышку КПП.

Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты. Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно.
Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимаем конусную пружинную шайбу.

Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит.
Снимаем фланец эластичной муфты.

Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра

Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП

Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.

Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться,
часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.

Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра.
АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!

Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.

При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
но пока его не отворачиваем.

Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».

Снимаем,убираем в сторону. На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба.
Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.

Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на «19».

Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.

Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода).
Вынимаем пружины.

Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними
в процессе дальнейшей разборки.

Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок.
Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.

Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо. Оно иногда прилипает к блоку шестерен
и в самый неподходящий момент отпадывает.

Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.

Снимаем дистанционное кольцо.

При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.

Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.

Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.

Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.

Снимаем шестерню заднего хода

Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник.
Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.

Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка
постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места. Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.

Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.

Вынимаем промвал.

Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Вынимаем первичный вал.

Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.

Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга
Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума

Если возникла необходимость заменить подшипник,то:
Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника

При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой,
снимаем пружинную шайбу

Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка
ударом вдоль вала

При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.

Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые.
Снимаем стопорную пластину.

Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.

Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.

Отмываем корпус.

Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.

Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно.
Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.

Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.

Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.

Снимаем пружинную шайбу.

Снимаем ступицу муфты.

Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.

Меняем изношенные детали.

Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.

При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.

При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.

Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми

Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни — забоин и прочих дефектов быть не должно.
Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен.
Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)
На фото слева изношенное кольцо,справа новое

Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину)
и съемником разжимаем стопорное кольцо

Снимаем стопор и блокирующее кольцо

Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.

Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
Изношенная муфта

Новая муфта

Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения-новая и изношенная вилка

Меняем сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.

Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика,
сажаем сальник на место при помощи головки на «32».

Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа.
Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба «приклеена» и не выпадет при сборке.

Займемся теперь задней крышкой.
Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников. Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.

Выбиваем сальник при помощи отвертки.

При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.

Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
Запрессовываем сальник и заглушку.

схема разборки кпп Dymos УАЗ Патриот

Важною частью любого автомобиля является коробка передач, с помощью которой осуществляется возможность изменения скорости движения транспортного средства. Автомобили, которые исходят с Ульяновского конвейера и называются УАЗ-3163, также оснащаются коробкой передач фирмы Dymos или Даймос. Представляет собой данный элемент механическую пятиступенчатую коробку передач корейского производства.

Данный агрегат на любом автомобиле не требует проведения частых ремонтов и профилактик. Все что необходимо для обслуживания этого нетребовательного механизма на внедорожнике УАЗ Патриот – это периодический контроль и замена масла. Со временем коробка передач подает первые признаки неисправностей, в результате обнаружения которых следует немедленно провести ремонт, в противном случае потребуется замена всего механизма, что является дорогостоящим элементом. Сегодня рассмотрим порядок разборки коробки передач Даймос на внедорожнике УАЗ Патриот и выясним, в каких случаях нужно проводить ремонт данного агрегата.

Конструкция и особенности устройства

На внедорожнике УАЗ Патриот коробка передач Dymos представляет собой механизм, внутри которого расположен набор шестерней различного диаметра. Приводной механизм, представленный в виде рычага и выведенный в салон автомобиля, позволяет осуществлять смену шестерней во время движения, что собственно дает возможность развивать высокую скорость автомобиля. Схема конструкции коробки передач представлена ниже.

В ходе эксплуатации автомобиля УАЗ Патриот важно периодически осуществлять диагностику коробки передач, а точнее, проверять наличие определенного уровня масла. Масло является смазочным материалом, в котором осуществляется функционирование устройства. Уровень масла может быть снижен в результате неисправности манжет и уплотнительных прокладок, которые необходимо заменить до заливки нового масла. Срок замены масла на новое составляет 60 тысяч км пробега, как рекомендует изготовитель.

Коробка передач является не требовательным механизмом и не нуждается в проведении регулировочных действий. Периодически нужно проверять крепление устройства, так как постоянные вибрации могут спровоцировать самоотвинчивание болтовых соединений. В случае обнаружения таких неисправностей, как:

самопроизвольное выбивание передачи;
проблематичность включения;
посторонний шум во время функционирования устройства;
невозможность включения той или иной передачи.

Все эти признаки являются важными причинами того, что в последующем коробка передач вовсе может дать сбой. Поэтому при обнаружении одной из этих причин, следует осуществить разборку устройства и провести соответствующий ремонт (замену шестерней или кулис). Рассмотрим, что же собой представляет разборка коробки передач Dymos на внедорожнике УАЗ Патриот.

Разборка КПП

Прежде чем приступать к разборке КПП, данный механизм совместно с раздаточной коробкой следует извлечь из автомобиля. Как это делается, можно узнать из соответствующего материала. Приступим к рассмотрению процесса разборки КПП на внедорожнике УАЗ Патриот.

Первоначально подлежит демонтажу вилка подшипника 5 и сам подшипник 6 (обозначено на схеме выше) расположенный на валу коробки.
Следующий этап предусматривает проведение демонтажных работ крышки механизма, отвечающего за переключение передач. Крышка извлекается совместно с рычагом переключения.
На конструкции КПП установлен датчик выключения световой сигнализации при движении задним ходом, который также подлежит демонтажу. Его необходимо вывинтить с помощью гаечного ключа.
Извлекается штифт головки штока, применяя при этом пробой с молотком. Также следует вывинтить болт под номером 1 (фото ниже), представляющего собой ось промежуточной шестерни заднего хода.
Вывинчиваются фланцевые болтовые соединения, после чего используя большой магнит, осуществите извлечение пружин и плунжеров, находящихся внутри.
Приступаем к процессу демонтажа крышки подшипника первичного вала, осуществив предварительно отвинчивание болтовых соединений.
Прежде чем осуществить снятие подшипника с первичного вала, необходимо демонтировать пружинное стопорное кольцо под номером 2.
Извлекается передний картер МКПП Даймос внедорожника УАЗ Патриот. Для этого необходимо вывинтить болтовые соединения, показанные стрелками.
Со стороны расположения вторичного вала следует демонтировать следующие элементы:
1. стопорное кольцо 1;
2. защитное кольцо 2;
3. два стопорных полукольца 3;
4. большое стопорное кольцо 4.
Производится вывинчивание болта под номером 1, который является осью промежуточной шестерни заднего хода. После его вывинчивания, следует демонтировать ось.
С помощью тонкого пробоя необходимо осуществить выпрессовку блокировочных штифтов, после чего снять штоки переключения передач. Блокировочные штифты после снятия должны заменяться новыми.
Чтобы провести отделение заднего картера от вторичного вала, необходимо подвесить устройство за вторичный вал. После этого следует осуществлять нагревание задней стенки картера до момента ее разъединения.
Продолжительность нагревания должна составлять около 5 минут при температуре в 400 градусов. После прогрева крышки, следует осуществить разъединение валов, используя при этом молоток.

На этом принцип разборки КПП Даймос внедорожника УАЗ Патриот завершена. Далее осуществляется соответствующий ремонт или замена изношенных шестерней. Ремонт не представляет собой особой сложности, а самое важное – это выявить точную причину поломки. После того, как будет проведен соответствующий ремонт КПП, можно ее собрать в порядке обратном разборке и установить на автомобиль. При этом не забывайте осуществить замену изношенных деталей. После установки изделия на автомобиль, следует залить масло до номинального уровня.

Подводя итог, важно отметить необходимость своевременного проведения ремонта КПП, в противном случае устройство может подвести в самый неподходящий момент.

Передовой опыт сборки и разборки коробки передач

В любом промышленном применении правильная сборка редукторов Falk имеет важное значение для производительности и прибыльности компании. Неизбежно будут сбои, но принятие ряда передовых методов, позволяющих минимизировать время простоя на ремонт, позволит вашей компании вернуться на правильный путь.

Неисправная коробка передач Falk speed может привести к катастрофическим последствиям, но с помощью высококвалифицированного специалиста по ремонту вы можете быстро восстановить работу и начать работу.Срочные работы и гарантии — это лишь две из важных услуг, которые должны предоставлять надежный поставщик и сервисная компания.

Как собрать коробку передач

Лучше всего узнать, как собрать коробку передач, или иметь под рукой специалиста, которого можно будет вызвать, когда потребуется ремонт или восстановление. Подумайте о том, чтобы иметь специализированного поставщика деталей для коробок передач Falk, на которого вы можете положиться, чтобы предоставить вам качественные детали и даже выполнить более сложный ремонт, если возникнет такая необходимость.

В процессе эксплуатации некоторые детали коробки передач Falk speed теряют свои первоначальные размеры. В таких случаях лучше иметь под рукой справочные материалы, которые помогут вам определить, какой тип подгонки был разработан для этой конкретной детали.

Сначала измерьте отверстие и вал в нескольких точках коробки передач, используя отверстие наименьшего диаметра и отверстие наибольшего диаметра. Затем можно рассчитать ожидаемый диапазон соответствия. Вы можете получить один из трех результатов расчета:

Положительное значение означает, что посадка имеет зазор.
Отрицательное значение означает, что посадка с натягом.
Если значение равно нулю, детали должны скользить вместе, но для сборки может потребоваться небольшое усилие.

Различные типы посадки определяют, какой ремонт потребуется и насколько легко его отремонтировать. Проконсультируйтесь со специалистом по коробкам передач Falk, чтобы определить передовые методы, необходимые для вашей конкретной работы, чтобы обеспечить правильную установку деталей коробки передач.

Нагрев деталей редуктора можно производить несколькими способами, от индукционных нагревателей до ванны с горячим маслом.Что наиболее важно, независимо от используемой техники, обязательно поддерживайте тщательный нагрев и постоянную температуру. Метод, который вы используете, должен основываться на детали и сроках ремонта. Охлаждение может осуществляться жидким азотом, сухим льдом или морозильной камерой. Как и в случае с нагревом, важны постоянство тщательности и температуры. Конденсация представляет собой еще одну проблему, и ее можно избежать, протерев детали изопропиловым спиртом.

Рекомендации по разборке коробки передач

Наиболее распространенный метод, используемый специалистами по коробкам передач Falk для разборки коробки передач, — это использование механического пресса.Пресс позволит вам разделять части, но с некоторыми мерами предосторожности, а именно, чтобы знать о больших силах, задействованных в процессе прессования. Убедитесь, что размер пресса соответствует работе и прилагает необходимое усилие для разборки редуктора.

Съемники

— это еще один способ разборки коробки передач, при котором детали разъединяются за счет механического или гидравлического воздействия. Съемник с кулачками можно использовать везде, где вы можете захватить кулачки вокруг части коробки передач.

Некоторые детали коробки передач также имеют отводы для снятия, которые расположены внутри детали, чтобы можно было вставить болты, чтобы раздвинуть два компонента. Вы также можете использовать методы нагрева или охлаждения, аналогичные тем, как собирают коробку передач, чтобы разобрать коробку передач.

В случае сомнений звоните поставщику редукторов Mar-Dustrial и специалистам по ремонту

Если вы обнаружите, что ремонт слишком сложен для вас или вашей команды, позвоните специалисту по коробкам передач Falk! У нас есть доступ к большому количеству запчастей, которые могут решить вашу проблему и вернуть вашу работу в производство.

Нет причин позволять ремонту длиться дольше, чем он должен, и часто стоимость ремонта, выполняемого специалистом по коробкам передач Falk, очень быстро возмещается за счет возобновленного производства.

Опубликовано в разделе Коробки передач, Техническое обслуживание оборудования Falk Среда, 5 декабря 2018 г.

Коробка передач Ремонт коробки передач Разборка и чистка

PG хорошо осведомлен о трудностях, возникающих в результате неисправности коробки передач или плохой работы.Вот почему мы рекомендуем вам решать проблемы с коробкой передач до их запуска, используя услуги PG, такие как капитальный ремонт коробки передач, обновления, а также полный набор диагностических услуг, включая анализ масла и вибрации. Во всем мире крупные корпорации полагаются на PG, чтобы гарантировать исключительную и надежную работу своих операций. Разборка подшипников и промывка редуктора, выполняемые, например, PG, могут обеспечить непрерывную работу привода прокатного стана на сталелитейном заводе на Ближнем Востоке или стабильную работу гидровязкого привода возле военно-морской верфи Перл-Харбора.Независимо от того, нужен ли вам капитальный ремонт коробки передач или новый закрытый привод, PG может предоставить вам услуги по поддержанию целостности ваших коробок передач и поддержанию вашего оборудования в работе на оптимальном уровне.

Капитальный ремонт коробки передач с автоматической коробкой передач, произведенный PG, обеспечит питание вашего предприятия на долгие годы

Philadelphia Gear уникален своей способностью предоставлять услуги на местном уровне, национальную поддержку и глобальный опыт. Наши специалисты могут быстро диагностировать вашу проблему и вернуть вашу коробку передач на максимальную производительность или изготовить специализированное оборудование, необходимое для успешной работы вашего предприятия.PG начала свой инновационный подход к зубчатым передачам более ста лет назад, и накопленный нами опыт и новаторские разработки позволяют обеспечить беспрецедентное качество производства и обслуживания коробок передач. В нашем списке клиентов представлены некоторые из наиболее значимых имен в области нефтехимии, управления водными ресурсами и производства электроэнергии. Эти компании зависят от PG, потому что они понимают, что мы преуспеваем во всех аспектах ремонта коробок передач. Не ждите, пока станет слишком поздно.Обратитесь в PG сегодня, чтобы получить услуги по ремонту и очистке коробки передач, которые обеспечат бесперебойную работу вашей работы.

Как разобрать механическую коробку передач в Mustang

Разборка и осмотр механической коробки передач

Одним из основных преимуществ механической коробки передач перед автоматической коробкой передач, помимо более сложного вождения, является то, что они очень просты в использовании, ремонте и восстановлении. Обычно есть очень мало вещей, которые вы можете сделать, чтобы сделать их лучше, кроме как сделать их сильнее, если вы собираетесь участвовать в гонках.

Этот технический совет взят из полной книги

КАК ВОССТАНОВИТЬ MUSTANG 1964 1 / 2-1973 . Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой записью в Facebook / Twitter / Google+ или на любых автомобильных форумах или блогах, которые вы читаете. Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https: // www.diyford.com/disassemble-manual-transmission-mustang-step-step-2/

Для уличных транспортных средств могут быть внесены некоторые незначительные изменения в материалы для повышения прочности и / или долговечности, но многие, если не большинство процедур, аналогичны заводским процедурам обслуживания. В результате я не буду показывать каждый шаг по восстановлению типичной ручной трансмиссии. Я выделяю важные области, которым нужно уделить дополнительное внимание при восстановлении такой трансмиссии, в данном случае Toploader, который был доступен для нашего 1968 GT.Я показываю некоторые из основных шагов, необходимых для того, чтобы разобрать эту передачу и снова собрать ее. Мы снова обратились к Big 4 Transmissions of Paramount, Калифорния, чтобы поделиться своим опытом в работе над этим типом трансмиссии. Это помогло мне решить некоторые проблемы, которые обычно не освещаются в руководстве по эксплуатации, но которые с годами стали обычным явлением.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РАЗБОРКА ТРАНСМИССИИ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ — ШАГ № 1

Один из самых полезных инструментов, необходимых при восстановлении механической коробки передач, — это магнит-карандаш, такой как этот.Это бесценно при извлечении небольших пружин, стопорных штифтов и т. П. Из небольших проходов, где масло и / или грязь собираются вместе, чтобы удерживать их вне досягаемости. Удаляя эти мелкие детали, обратите внимание на то, откуда они взялись, чтобы они вернулись в нужное место.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РАЗБОРКА ТРАНСМИССИИ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ — ШАГ №2

Многие из более крупных внешних частей трансмиссии могут быть сняты в начале процесса. Они будут включать рычаг переключения передач, крепление трансмиссии, верхнюю крышку и втулку входного подшипника, как показано здесь.Осмотрите его на предмет чрезмерного износа или повреждений на поверхности скольжения подшипника. Мелкие царапины удалите наждачной бумагой, а значительные изъяны означают замену детали. Уплотнение вала на внутренней стороне манжеты будет заменено; они имеют тенденцию затвердевать со временем и, таким образом, могут вызвать утечку.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РАЗБОРКА ТРАНСМИССИИ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ — ШАГ №3

Во время разборки механической коробки передач необходимо удалить многие мелкие детали, такие как стопорные штифты и т. Д., Чтобы получить доступ к другим частям.Также существуют ситуации, когда такие детали, как валы, необходимо ориентировать в определенное положение, прежде чем их можно будет снять. В заводском руководстве по обслуживанию эти процедуры обычно подробно описаны. Тем не менее, общее правило заключается в том, что, если вам кажется, что какую-то деталь сложно удалить, не применяйте силу. Поищите любые штифты или стопорные кольца, которые, возможно, придется вытащить, прежде чем их можно будет снять. Также попробуйте повернуть деталь в другое положение, чтобы увидеть, решит ли это проблему. Для снятия подавляющего большинства компонентов (кроме подшипников) не требуется больших усилий.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РАЗБОРКА ТРАНСМИССИИ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ — ШАГ №4

При снятии различных опорных валов обратите внимание на любые признаки износа или повреждения поверхности. Хотя это случается редко, при некоторых обстоятельствах случаются точечные коррозии или истирание. Незначительные дефекты можно удалить с помощью тонкой наждачной бумаги или тампона, а затем детали можно промыть в моечной машине для удаления любых остатков. При повторной установке этих валов лучше всего перевернуть стопорные штифты, потому что противоположные стороны штифтов меньше изнашиваются и обеспечивают более надежную посадку.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РАЗБОРКА ТРАНСМИССИИ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ — ШАГ №5

Вилки переключения передач являются одним из основных компонентов, которые необходимо проверить на предмет износа. Обычно это происходит на концах вилок, контактирующих со скользящими муфтами через синхронизаторы. Небольшая полировка — это нормально, но любой чрезмерный износ может вызвать проблемы с неполным зацеплением и / или выходом трансмиссии из строя. Также обратите внимание на любые трещины или чрезмерный износ в отверстии для вала, но они встречаются довольно редко, если только трансмиссия не использовалась неправильно .

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РАЗБОРКА ТРАНСМИССИИ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ — ШАГ № 6

Скользящие муфты также должны быть проверены на наличие каких-либо признаков чрезмерного износа на внешней поверхности в местах соприкосновения вилок переключения передач и на внутренних зубьях. Как правило, они используются повторно, только после того, как они будут переустановлены в том же месте, только после того, как потребуется пройти к машине для мойки деталей.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РАЗБОРКА ТРАНСМИССИИ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ — ШАГ № 7

Узел главного вала снимается и устанавливается / загружается сверху, отсюда и название.Будьте осторожны, поднимая узел, чтобы не поцарапать и не поцарапать поверхности вала и зубья шестерни. Эти компоненты довольно крепкие, но если одна из кромок шестерни поцарапает вал, это может привести к повреждению. При разборке главного вала ищите любые задиры на валу или внутренней части шестерен. Вы хотите, чтобы все было красиво, гладко и без изъянов.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РАЗБОРКА ТРАНСМИССИИ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ — ШАГ № 8

Основной корпус обычно имеет некоторую степень отстоя только из-за типа используемого трансмиссионного масла.Основным индикатором потенциальных проблем является количество материала на магнитной пробке, которая видна слева от узла передачи заднего хода. Если на этой вилке много металлических опилок, то будьте уверены, вас в ближайшее время ждет неприятный сюрприз. Более крупные частицы особенно проблематичны, поскольку они могут указывать на сколы зубьев шестерни или сломанный фиксирующий или стопорный штифт. К любому значительному скоплению материала на магнитной пробке следует относиться серьезно, чтобы убедиться, что источник материала точно определен.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РАЗБОРКА ТРАНСМИССИИ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ — ШАГ № 9

Обычно существуют два разных размера для синхронизаторов: более короткие — для ¾ синхронизатора, а более длинные — для ½ синхронизатора. Обычно они не сильно изнашиваются, но обычно их все равно заменяют в качестве меры предосторожности против износа и усталости. Однако пружинные зажимы, с которыми они контактируют, обычно имеют следы износа в тех местах, где они соприкасаются. Собачки имеют тенденцию изнашивать канавки в зажимах, и поэтому зажимы всегда заменяются при восстановлении.Известно, что эти зажимы нечасто изнашиваются и ломаются.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РАЗБОРКА ТРАНСМИССИИ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ — ШАГ № 10

Комплект для восстановления механической коробки передач включает обычный набор прокладок, уплотнений и втулок, но он также должен включать новые подшипники / ролики, кольца синхронизатора, а также различные пружинные зажимы, стопорные зажимы и другие мелкие детали. Хотя подшипники не нужно заполнять консистентной смазкой, их следует предварительно смазать трансмиссионным маслом после легкой продувки воздухом.

Написано Фрэнком Бохананом и переиздано с разрешения CarTech Inc

Восстановление пятиступенчатого Т-5, часть 1: разборка

По мере того, как владельцы «Мустангов» улучшают характеристики своих автомобилей, слабые части заменяются на более прочные. Это была 101 лошадиная сила на протяжении десятилетий. Когда дело доходит до пятиступенчатой коробки передач Fox Mustang T-5, после того, как мощность увеличивается и липкие задние колеса прикручены, T-5 часто «сходит со сцены прямо» с некоторой шумностью.Часто это сломанная третья шестерня или срезанные зубья на первичном валу. За эти годы мы видели всевозможные кровавые бойни. Хорошая новость заключается в том, что Т-5 был настолько популярен, что существует множество деталей для восстановления и модернизации этих трансмиссий. Если вам повезет, вы даже можете найти Т-5, который заменили до того, как он сломался. Они часто находятся в углу какого-нибудь магазина под верстаком, занимая ценное место, и их можно купить всего за несколько сотен долларов. Требуется немного покопаться и немного поработать в сети, но есть много трансмиссий T-5, готовых к перестройке и второй жизни в туннеле вашего классического Мустанга (или в вашем проекте Fox).

Зачем перестраивать Т-5, а не покупать новую трансмиссию, например, Tremec серии TKO? Нет ничего плохого в передачах техническим нокаутом; они созданы для того, чтобы противостоять злоупотреблениям мощными двигателями и признаны победителями во многих гоночных кругах. Тем не менее, они имеют больший профиль, чем Т-5, что может вызвать некоторые проблемы с установкой в классических Мустангах (особенно в моделях ’65-’66), и, конечно же, у вас есть этот новый ценник на трансмиссию, чтобы пойти с ним. Если у вас ограниченный бюджет или, возможно, у вас уже есть Т-5, оставшийся после бартерной сделки или другого проекта, то восстановление его будет наиболее экономичным путем, а меньший размер Т-5 означает отсутствие необходимости в установке. вопросов тоже.Практически единственным ограничивающим фактором использования Т-5 является его управляемая мощность. Для нашего типичного читателя с маленьким блоком с болтовым креплением, который работает с радиальными уличными шинами и не участвует в гонках с супер липкими шинами, T-5 — отличное решение.

Для восстановления T-5 требуется несколько инструментов, в том числе пресс, плоскогубцы для стопорных колец и съемники, большинство из которых вы можете найти в дисконтных магазинах инструментов, если у вас их еще нет, или поговорите с другом. с такими инструментами, чтобы протянуть вам руку помощи. В худшем случае, вы можете отнести детали в механический цех, где они будут отпрессованы и включены.Помимо этих нескольких инструментов, для разрушения и восстановления типичного Т-5 требуется не что иное, как несколько метрических ручных инструментов и много смазки для локтей, чтобы очистить все, чтобы снова собрать трансмиссию. Мы посетили нашего друга Дэвида Пирси в его магазине David Piercey’s Mustang Performance, расположенном в Тонотосассе, Флорида (недалеко от Тампы). Дэвид — волшебник с пятиступенчатой коробкой передач Т-5, построивший все, от восстановленных серийных автомобилей до полномасштабных гоночных коробок. Его выбор ядер Т-5 означал, что мы могли бы предоставить некоторую историю / идентификацию Т-5 и в этой истории, которую мы покажем во второй части.Хотя мы не будем использовать его до повторной сборки в следующем месяце, мы быстро позвонили нашим друзьям из Ford Performance Parts и попросили восстановить M-7000-A T-5 Rebuild Kit. M-7000-A имеет практически все необходимое для типичного ремонта пятиступенчатого Mustang 1985-1995 годов.

Как разобрать трансмиссию Ford AOD — CarTechBooks

Восстановление AOD, AODE или 4R70W всегда считалось задачей только для профессионалов. И по большей части это лучше оставить им, особенно если вам не хватает уверенности, чтобы сделать это самому.Однако, если вы действительно хотите понять, как работает автоматическая коробка передач, вы можете выполнить ремонт дома. Внимательно следуйте этой книге, уделяйте пристальное внимание всем деталям, и вы сможете добиться больших успехов при восстановлении своего Ford AOD. Ключевым моментом здесь является создание четких, четко сфокусированных изображений и подробных заметок на каждом этапе разборки.

Почему выходят из строя трансмиссии

Disassembly — это судебно-медицинское исследование, цель которого — выяснить, почему произошел сбой передачи и как предотвратить повторение сбоя.Некоторые ремонтные работы трансмиссии — это не что иное, как устранение износа. Однако большинство из них связано с отказами.

В целом, регулярному профилактическому обслуживанию уделяется недостаточно внимания: замене жидкости и фильтров. Автоматические трансмиссии, независимо от заявленных автопроизводителями интервалов обслуживания «срока службы агрегата», требуют регулярной замены жидкости и фильтров каждые 30 000 миль для максимального срока службы. Тем не менее, большинство автомобилистов никогда не задумываются об этом, пока не окажутся на обочине дороги в ожидании платформы.

По сути, AOD является простым автоматическим устройством, поскольку в нем используется тот же базовый сердечник, что и в чугунном FMX с его составными планетарными системами Ravigneaux. Основное отличие заключается в добавлении системы повышающей передачи и модуляции дроссельной заслонки.

Чистая и обильная смазка имеет решающее значение для долгого срока службы. Чистая смазка обеспечивает хороший масляный клин между движущимися частями и хорошее давление в гидравлической линии благодаря исправным уплотнениям и дискам сцепления.Трение сцепления и ленты, пропитанное большим количеством жидкости, преодолевает расстояние и обеспечивает долговечность.

Существует давнее убеждение, что если трансмиссия никогда не обслуживалась, лучше оставить ее в покое и дать ей поработать до отказа или восстановления. Большинство специалистов по трансмиссиям указали, что свежая жидкость имеет тенденцию сотрясать старые уплотнения, что приводит к потере давления и выходу из строя. Эти же профессионалы также говорят, что отказ трансмиссии может зависеть от того, насколько злоупотребляли трансмиссией на этом пути.Буксировка и соревнования вызывают тепловое повреждение уплотнений и сцеплений. Если ваша трансмиссия преодолела отметку 100000 миль при нормальной работе без замены жидкости, лучше оставить достаточно колодца в покое, пока он не потребует ремонта.

Обгоревшие муфты и бандажи

Брайан Форчун из Tom’s Transmissions предполагает, что при разборке AOD, AODE или 4R70W важно сначала определить причину сбоя. Неудача — не всегда первое, что вы видите; это может быть что-то, казалось бы, не связанное с этим, что косвенно вызвало сбой.Это может быть потеря давления в трубопроводе из-за изношенного уплотнения, заедания предохранительного клапана или грязной жидкости, что может объяснить, почему сгорели муфты и ленты. Муфты и ленты сгорают из-за проскальзывания страницы и по какой-либо другой причине, кроме жидкого голодания.

По словам Брайана, отказ передачи обычно является цепной реакцией; череда мелких проблем и сбоев, которые приводят к неудачам. Обычная причина отказа — это износ или повреждение уплотнения, что приводит к потере гидравлического давления и проскальзыванию муфты и ленты.Это, в свою очередь, загрязняет жидкость фрикционным материалом, режущими уплотнениями и еще больше препятствует управляющему давлению, вызывая проскальзывание и сгорание сцепления и трения ленты.

Плохая сборка

По словам Майка Стюарта из Mike’s Transmission, трансмиссии

также выходят из строя из-за плохой техники сборки в мастерских трансмиссии. Будь то массовая ремонтная мастерская или независимая ремонтная мастерская, он считает, что многие вещи упускаются из виду в ходе восстановления трансмиссии.

Во время разборки вы хотите изучить характер износа и все остальное, что кажется необычным. Ищите части, которые не работают вместе. То, что трансмиссия работала, не означает, что она была собрана правильно. Например, массовые перестройщики выбрасывают тысячи деталей в мусорные баки вместе с другими, казалось бы, похожими деталями, очищают их, обрабатывают или заменяют по мере необходимости, а также беспорядочно собирают трансмиссии. В результате собраны детали трансмиссии разных поколений, которые не всегда спроектированы для совместной работы.

Заводские инженерные изменения

Ford известен внесением технических изменений, и десятки из них происходят в течение всего срока службы конструкции трансмиссии. Это означает, что вы должны уделять очень пристальное внимание частям, предназначенным для совместной работы, а также частям, которые никогда не были предназначены для совместной работы. Например, AOD претерпел значительные изменения на протяжении всего срока службы, а это значит, что вы можете получить детали, которые даже не подходят, не говоря уже о том, чтобы хорошо работать вместе.Teardown учит нас, что пошло не так с передачей: он также дает возможность узнать, как все должно восстанавливаться вместе. По ходу дела делайте много снимков и заметок. Когда что-то выглядит не так, обратите внимание на это и не бойтесь задавать вопросы.

Начать разборку

Шаг 1. Снимите поддон и фильтр

Разборка начинается со снятия поддона и фильтра. Поддон имеет 14 болтов, а фильтр — три.Первым делом необходимо проверить оставшуюся трансмиссионную жидкость в отстойнике. Если он имеет цвет от коричневого до черного, это указывает на сильно обгоревшие фрикционные ленты и муфты, что обычно происходит из-за потери управляющего давления. Недостаточное давление вызывает проскальзывание муфты и ленты и соответствующий нагрев.

Шаг 2: Открутите корпус клапана

Снимите корпус клапана с помощью торцевого ключа на 10 мм; его следует полностью разобрать для очистки.Используйте цифровую камеру, чтобы запечатлеть, как он разваливается. Внимательно осмотрите все движущиеся части (клапаны и шары) на предмет повреждений / задиров.

Шаг 3: Снимите корпус клапана

Осторожно снимите корпус клапана и положите его на верстак разделительной пластиной вверх. Поскольку по всему корпусу клапана расположены шаровые обратные клапаны, его необходимо перевернуть на столе, чтобы не потерять эти важные детали.

Шаг 4. Осмотрите ручные и дроссельные клапаны

Механизмы ручного управления и дроссельной заслонки становятся доступными после снятия корпуса клапана.Соединение ручного / дроссельного клапана представляет собой вал в конфигурации с полым валом. Вал ручного управления является полым, а вал дроссельной заслонки сплошным внутри вала ручного управления.

Снятие хвостового вала, сервоприводов и поршней

Этап 1: Снимите кожух заднего вала

При снятии корпуса хвостового вала обратите внимание на состояние уплотнения и втулки.Оба должны быть заменены в ходе восстановления. Используйте новую втулку, уплотнение и вилку скольжения. Это трансмиссионный цех со стоками для верстаков. Дома нужно полностью слить трансмиссию, иначе получится огромный беспорядок. Сначала убедитесь, что трансмиссия полностью слита.

Шаг 2: Снимите сервопривод перегрузочной ленты

Снимите крышку сервопривода ленты повышающей передачи и узел поршня, используя обычную отвертку, чтобы достать стопорное кольцо.Это стопорное кольцо сложно снять. Вы также можете использовать две небольшие обычные отвертки или шило для снятия стопорного кольца.

Шаг 3. Осмотрите сервопоршень перегрузочной полосы (критическая проверка)

Снимите крышку повышающей передачи / поршень в сборе и внимательно осмотрите уплотнения и отверстие на предмет задиров. Повреждение уплотнения и / или отверстия вызвано загрязнением жидкостью. Загрязнение жидкости может быть вызвано фрикционным материалом муфты / ленты, который со временем становится только хуже и со временем проскальзывает.Подсчет очков можно отточить прямо на ходу. Поршень требует замены.

Шаг 4: Снимите крышку сервопривода нижнего и заднего хода

Следующим идет узел крышки сервопривода нижнего и заднего хода. С помощью обычной отвертки снимите стопорное кольцо. Нажмите на крышку / поршень рукояткой молотка или большим пальцем, чтобы ослабить давление на стопорное кольцо.

Шаг 5: Снимите поршень сервопривода нижнего и заднего хода

Это крышка сервопривода низкого реверса и стопорное кольцо.Поршень и возвратное кольцо находятся внутри отверстия сервомеханизма пониженного реверса. Осмотрите уплотнение поршня и отверстие на предмет повреждений, особенно если есть загрязнение жидкости.

Шаг 6: Снимите гидроаккумулятор 2-3 передач

Крышка гидроаккумулятора 2-3 (рядом с сервоприводом низкого реверса) следующая, со снятым стопорным кольцом. Опять же, обратите внимание на признаки утечки и повреждений ствола.

Шаг 7. Осмотрите поршень гидроаккумулятора 2-3 передач

Поршень гидроаккумулятора 2-3 имеет два уплотнения. Проверьте состояние уплотнения и отверстия. Любые царапины или повреждение уплотнения являются ключом к разгадке того, что могло произойти с контролем давления.

Снятие и разборка переднего насоса

Шаг 1. Вытяните узел переднего насоса

С помощью съемника снимите узел переднего насоса, который состоит из железа в AOD и алюминия в AODE и 4R70W.Не для всех приложений требуется съемник. Но рассчитывайте, что вам понадобится один, чтобы откачать насос.

Шаг 2. Осмотрите передний насос в сборе

Узел переднего насоса AOD также включает в себя узел поршня промежуточной муфты и держателя пружины. Держатель пружины возвращает промежуточный поршень муфты в состояние покоя при сбросе давления. Промежуточный блок сцепления находится в передней части корпуса.

Шаг 3: Снимите поршень промежуточной муфты

Снимите поршень промежуточного сцепления с корпуса насоса, который также является цилиндром сцепления.Осмотрите уплотнение и отверстие на предмет задиров и повреждений. Три купола (или выступа) в каждой из трех секций являются креплениями с возвратной пружиной.

Шаг 4: Разберите передний насос

Разделите передний корпус насоса, открутив пять болтов с мелкой резьбой с помощью торцевого ключа на 10 мм. Это также промежуточный цилиндр сцепления без поршня.

Шаг 5. Осмотрите полость переднего насоса

Когда передний насос открыт, основная полость шестеренчатого насоса AOD готова к проверке.Перед снятием вращающегося узла проверьте внутреннюю и внешнюю шестерни на предмет необычного износа и задиров. Также проверьте стенки полости насоса на наличие задиров.

Снятие и осмотр внутренних компонентов

Шаг 1. Потяните вперед вращающийся узел

После снятия насоса входной вал, промежуточная муфта, односторонняя муфта, муфта заднего хода и муфта переднего хода выходят в сборе.

Шаг 2. Осмотрите барабан нижнего и заднего хода

Это промежуточный нажимной диск муфты и узел прямого вращения, только что снятый с основного корпуса. Осмотрите барабан муфты пониженной передачи заднего хода (также известный как барабан повышающей передачи) на предмет чрезмерного износа. Планируйте сейчас использовать более широкий диапазон барабанов Lincoln и овердрайв.

Шаг 3. Осмотрите промежуточные муфты и пластины

Осмотрите промежуточные муфты и диски сцепления на предмет аномального износа.Как и при любом ремонте, замените диски сцепления и обработайте стальные диски. Проверьте стальные пластины на наличие тепловых трещин и обесцвечивания.

Шаг 4: Отсоедините муфту низшего и заднего хода от муфты переднего хода

Отделить барабан муфты понижающей передачи и заднего хода от муфты переднего хода. Проверьте ступицы сцепления на наличие задиров и повреждений. Ищите нетипичные рисунки износа, такие как блестящие пятна и зазубрины, которые могут зацепиться за сцепление. Обычные формы износа имеют однородный характер.

Шаг 5: Осмотрите муфты пониженного и заднего хода

Внимательно осмотрите диски муфты низко-реверсивной передачи и стальные диски на предмет чрезмерного и необычного износа, например общего обесцвечивания, горячих точек и трещин. Эти диски и диски сцепления выглядят хорошо и могут быть возвращены в эксплуатацию. Однако диски сцепления всегда следует заменять.Стальные пластины можно перекрашивать.

Шаг 6: Проверка характера износа ( Критическая проверка )

Проверить регулировочную шайбу муфты низшей передачи и заднего хода на предмет ненормального износа. Здесь нет никаких необычных следов износа, что означает, что регулировочную шайбу можно вернуть в эксплуатацию.

Шаг 7: Снимите ступицу сцепления

Снимите промежуточную ступицу муфты с муфты низшей передачи заднего хода.Внимательно осмотрите его на предмет износа и повреждений. Зубья ступицы сцепления должны быть гладкими, чтобы трение сцепления могло свободно перемещаться.

Шаг 8: Проверьте одностороннюю муфту низко-заднего хода

Это односторонняя роликовая муфта низкооборотного барабана, которая допускает вращение в одну сторону, но не в другую. Ролики и пружины не должны иметь повреждений и отсутствующих деталей. Если есть сомнения или даже незначительные царапины, замените одностороннее сцепление.

Шаг 9: Осмотрите барабан нижнего и заднего хода

Это барабан низкого реверса в разобранном состоянии, на котором видна волнистая пружина Бельвилля внутри барабана сцепления, которая освобождает этот пакет сцепления. На внутренних зубьях диска сцепления не должно быть задиров и каких-либо неровностей, которые могут препятствовать движению сцепления.

Шаг 10: Разберите муфту переднего хода

Разберите переднюю муфту, включая подшипник Торрингтона и ступицу муфты.Осмотрите зубья на предмет задиров и любых повреждений, которые могут препятствовать движению трения сцепления.

Шаг 11: Снимите перегрузочную ленту

После снятия барабана пониженной передачи и переднего хода и муфты переднего хода, следует перегрузочная лента. Чтобы сделать ваш AOD максимально долговечным, выберите более широкую 2-дюймовую полосу повышающей передачи Lincoln и соответствующий барабан для лучшего подключения. Никогда не используйте повторно полосу повышающей передачи.

Шаг 12. Осмотрите ступицу муфты переднего хода

Осмотрите ступицу муфты переднего хода на наличие неровностей, которые могут вызвать проблемы с трением муфты. Зубья не должны иметь задиров, которые могут затруднять движение сцепления.

Шаг 13: Снимите кожух привода и солнечную шестерню

Снимите корпус привода и переднюю солнечную шестерню, снова внимательно осмотрев зубья шестерни на предмет аномального износа.Посмотрите на центральную ступицу корпуса и проверьте, нет ли трещин.

Шаг 14: Удаление центральной опоры и несущей планки

Снимите центральную опору и водило планетарной передачи. На этом этапе разборки обращайте пристальное внимание на пружину, предотвращающую щелчок, так как ее легко не заметить.

Шаг 15: Осмотрите Planet Carrier (требуется документация)

Разберите и осмотрите водило планетарной передачи.Планетарные шестерни должны вращаться свободно и не иметь люфта (качания). Любое сопротивление или привязка являются поводом для отказа. Это узел односторонней роликовой муфты водила планетарной передачи. Его следует заменить, но если вы чувствуете необходимость использовать его повторно, проверьте все ролики и пружины. Обратите внимание на монтажное положение для правильной установки роликов и пружин.

Шаг 16: Удалите нижнюю реверсивную полосу

Снимите реверсивную нижнюю ленту.Лента с низким реверсом, которая представляет собой чугун с фрикционной поверхностью, работает не так интенсивно, как передняя лента, и, как правило, редко подлежит замене. Тем не менее, всегда рекомендуется начинать со свежего низко-реверсивного диапазона, чтобы минимизировать риск отказа, особенно на трансмиссии с большим пробегом.

Разборка

Правильный путь при демонтаже трансмиссии начинается со слива и надлежащей утилизации жидкости и изношенных деталей.Сначала снимите поддон и проверьте поддон на предмет загрязненной жидкости. Розовая жидкость указывает на стабильность и правильную работу. Сгоревшая жидкость возникает в результате высоких рабочих температур; наличие большого количества фрикционного материала в жидкости указывает на проскальзывание муфты и ленты.

Демонтаж Geartrain

После снятия поддона и получения доступа к корпусу клапана внимательно следите за размером и длиной болта во время снятия корпуса клапана. При снятом корпусе клапана у вас есть доступ к сервопоршням, гидроаккумулятору, рычагам ручного и дроссельного клапана, а также к стояночной защелке.Перед тем, как разбирать тяг, сделайте снимки и заметки.

При снятии корпуса хвостового вала на моделях AOD обнаруживается губернатор. (Модели AODE и 4R70W не имеют регулятора.) Разборка регулятора требует большой осторожности и должна выполняться отдельно, поскольку разборка и сборка выполняются в одном процессе. Выложите губернатор в собранном виде и на всякий случай сфотографируйте. Регуляторы калибруются в зависимости от типа транспортного средства и нагрузки.

Сервоприводы и аккумуляторы (2-3 и 3-4), которые удерживаются стопорными кольцами и крышками, снимаются затем.Не все агрегаты AOD имеют гидроаккумулятор переключения передач 3-4, производство которого было прекращено в 1989 году. Сервопривод перегрузочной ленты имеет стопорное кольцо, литой алюминиевый кожух и поршень. Сервопривод низкого реверса имеет стопорное кольцо, стальную крышку и поршень. При снятии этих узлов осмотрите уплотнения на предмет повреждений, а твердые детали — на наличие задиров. Проверить пружины на целостность. Если есть сомнения, замените пружину.

Когда сервоприводы вынуты из корпуса, это освобождает трансмиссию.Передний насос снимается с помощью съемника, потому что он очень плотно прилегает. AOD использует чугунный насос и опору статора; Поскольку железо и алюминий — разные металлы, такая комбинация может оказаться сложной задачей. Насосы AODE и 4R70W изготовлены из алюминия, и их легче снять вручную. Никогда не бейте насос / статор молотком. Осторожно подденьте, где сможете. Если насос окажется устойчивым, используйте съемник. Вы также можете использовать скользящий молоток, который легче найти в пункте проката.

После того, как вы сняли насос и внутренний первичный вал повышающей передачи, зубчатая передача выдвигается сегментами.Первыми выходят промежуточный блок сцепления, односторонняя муфта, муфта переднего хода и ступица. Осторожно снимите ленту повышающей передачи и осмотрите фрикционный материал на предмет износа. Его следует заменить независимо от состояния. Поверните ленту повышающей передачи, чтобы снять ее с анкерного штифта, и снимите. Далее идет солнечная шестерня и торрингтонский (упорный) подшипник №5.

Когда передняя часть трансмиссии выдвинута, следует опорный узел, который фиксируется на месте большим стопорным кольцом и подпирается пружинами, препятствующими срабатыванию сцепления.Обратите особое внимание на расположение опоры в сборе. Опора в сборе выходит вместе с водилом планетарной передачи. Не забывайте фотографировать на ходу. Затем снимите низко-реверсивную полосу.

На очереди прямая муфта, сталь и фрикционы, которые привязаны к выходному валу. Поскольку регулятор уже снят, выходной вал должен выскользнуть через переднюю часть картера коробки передач. Когда все вращающиеся узлы сняты, вы увидите торрингтонский (упорный) подшипник № 9, который в это время снимается.

Снятие регулятора и выходного вала

Шаг 1. Снимите узел регулятора

Чтобы снять регулирующий клапан, снимите С-образный зажим. Регуляторы калибруются по типу и массе автомобиля по давлению пружины. Если ваш AOD устанавливается на тот же автомобиль, с которого он изначально был получен (или похожий автомобиль), у вас не должно быть особых опасений по поводу калибровки регулятора.

Однако, если ваше ядро AOD от неизвестного транспортного средства, было бы разумно откалибровать регулятор для вашего приложения, используя комбинацию пружин, показанную в каталоге Ford Master Parts для вашего конкретного типа транспортного средства.Регулировка регулятора основана на частоте вращения выходного вала, которая регулирует давление в трубопроводе.

Шаг 2: Снимите шарик привода регулятора

Регулирующий клапан приводится в действие выходным валом и этим шаром, который действует как шпонка Вудраффа. Не теряйте этот мяч. Храните его в надежном месте для повторной сборки.

Шаг 3: Снимите муфту прямого действия и выходной вал

Полностью разберите муфту прямого действия и ведомый вал, вплоть до соединения выходного вала с муфтой прямого действия.Мусор может попасть в барабан сцепления и загрязнить жидкость.

Этап 4. Разборка муфты прямой передачи и выходного вала

При разборке муфты прямого действия и выходного вала обнажается упорный подшипник Торрингтона №8. Все чугунные и те на уплотнениях вала следует снять, отметив их положение и тип уплотнения.

Шаг 5. Осмотрите муфту прямого действия

Разберите муфту прямого действия, чтобы открыть муфты и стали.Осмотрите диски и диски сцепления на предмет нагрева и задиров. Как уже подчеркивалось ранее, диски сцепления необходимо заменить, а диски проверить на предмет тепловых повреждений и износа.

Шаг 6: Осмотрите и замените пластины

Эти диски и диски сцепления выглядят здоровыми, хотя дискам можно было бы немного помочь. Когда пластины будут блестящими, их можно заменить на здоровую штриховку для хорошего сцепления.

Снятие узла

При снятом зубчатом колесе необходимо разобрать подузлы. Затем разбираются блок муфты заднего хода (также известный как барабан повышающей передачи) и муфта переднего хода. Следите за количеством сцеплений и сталей в каждом из пакетов сцепления. После выхода муфты и стали проверьте оба на предмет ненормального износа. Любое воронение сталей является поводом для отказа и дальнейшего расследования, чтобы выяснить, почему они стали горячими.

В большинстве комплектов для восстановления трансмиссии используются новые стали и сцепления, а это значит, что вы не будете использовать оригиналы. Если вы собираетесь повторно использовать сталь, обработайте ее очень мелким абразивом вращательными движениями, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Вам не нужна блестящая сталь сцепления, а вместо этого нужна шероховатая поверхность для лучшего сцепления.

Пока вы разбираете трансмиссию, проверьте одностороннюю муфту (барабан муфты заднего хода) на плавную и стабильную работу. Он должен плавно поворачиваться в одном направлении, но фиксироваться в противоположном.Любые несоответствия являются поводом для отказа и замены.

Каждый барабан сцепления имеет прикладывающий поршень, который включает сцепления и сталь. Поршни обычно снимаются сжатым воздухом. При этом поверните барабан сцепления вниз, подальше от лица, и протолкните поршень в сторону верстака и мягкого полотенца, чтобы предотвратить повреждение. Осмотрите внутреннее и внешнее уплотнения поршня на предмет повреждений, которые могли вызвать неисправность трансмиссии.

Каждый пакет сцепления должен быть тщательно осмотрен на предмет участков, которые могут вызвать трение сцепления и зависание стали.Рваные края и зазубренные поверхности следует проверить с помощью муфт и сталей, чтобы увидеть, как работают эти сегменты. Если они зависают, обработайте неровную поверхность или замените барабан.

Передний насос в сборе также является промежуточным цилиндром сцепления и поршнем, который разбирается, очищается и проверяется. Ищите неровности, такие как необычный износ, рваные края и задиров, которые могут повредить уплотнения поршня сцепления. Убедитесь, что все возвратные пружины присутствуют и находятся в исправном состоянии.

При разделении насоса, чтобы заглянуть внутрь, обязательно обратите внимание на конфигурацию внутренней и внешней шестерен насоса и осторожно снимите их для осмотра.Они должны вернуться в том виде, в котором они вышли. Осмотрите поверхности на предмет царапин и чрезмерного износа. Если износ чрезмерный, замените насос. Вы всегда можете заменить шестерни. Однако, если они изношены, велика вероятность того, что полость помпы также чрезмерно изношена.

При разборке барабанов сцепления и других узлов убедитесь, что вы сняли все уплотнения и подшипники / упоры. Особенно легко упустить из виду уплотнения, когда их необходимо заменить.

Замена мягких деталей

Шаг 1. Выполните основательную очистку

Все твердые детали трансмиссии входят в шайбу для деталей.Убедитесь, что все мелкие детали учтены. Когда эти предметы вылезут наружу, просушите их сжатым воздухом, который следует продуть во все проходы.

Шаг 2. Замените сломанную пружину Бельвиля

Этот пакет муфты пониженной передачи заднего хода имеет треснувшую пружину Бельвиля, которую необходимо заменить. Это трещина под напряжением из-за циклической усталости металла. Пружины Бельвиль работают по так называемому «консервному маслу». Со временем металл ослабевает и трескается из-за смены рабочего цикла вперед и назад при приложении давления к поршню муфты.Будьте осторожны и замените все пружины Belleville во время ремонта.

Шаг 3. Замените ремешок повышающей передачи

Вот еще один взгляд на сгоревшую полосу повышающей передачи с тепловым растрескиванием при трении. Независимо от состояния, ленты овердрайва необходимо всегда заменять, а барабан одевать для обеспечения хорошего соединения без проскальзывания.

Шаг 4. Проверьте нижнюю обратную полосу

Полоса низких частот реверса отличается от полосы перегрузки; это чугун с фрикционным материалом вместо стали.Полоса low-reverse не подвергается таким сильным нагрузкам, как полоса overdrive, и служит значительно дольше. Замена предлагается в любом случае.

Шаг 5: Используйте С-образные зажимы для разборки сцепления

Хотя в трансмиссионных мастерских часто есть компрессоры с пружинами сцепления для снятия поршня и сцепления, вы можете сделать это дома с помощью С-образных зажимов. Обязательно всегда используйте защиту для глаз и лица.

Шаг 6: Снимите все уплотнения

При каждой разборке барабана сцепления обязательно снимайте все уплотнения и обращайте внимание на тип и расположение уплотнения во время разборки. Установка уплотнений в обратном направлении и в неправильном месте является обычным делом и может стоить вам много времени и денег.

Шаг 7: Замена всех уплотнений

Некоторые поршневые уплотнения хорошо спрятаны, что означает, что вам нужно проверять каждый квадратный дюйм поршня и барабана сцепления во время разборки, чтобы убедиться, что все уплотнения сняты.Не все уплотнения из неопрена. Некоторые из них сделаны из железа, тефона и других синтетических материалов. Все они должны быть заменены.

Написано Джорджем Ридом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

станков | Бесплатный полнотекстовый | Конструкция для разборки (DfD) и дополненной реальности (AR): пример применения к коробке передач

2.1. Дизайн для разборки (DfD)

Разборка объекта или машины состоит из систематической разборки различных частей, из которых они состоят. Конструкция для разборки, более известная как DfD, представляет собой подход к проектированию, который позволяет легче восстанавливать детали, компоненты и материалы, из которых состоит изделие, в конце его срока службы.Таким образом, DfD — это метод проектирования, направленный на повышение качества и сокращение времени и затрат, связанных с разборкой продукта, с учетом отходов и окружающей среды. Хотя методы DfD существуют уже много лет, только в последний период они стали применяться более эффективно и осознанно. Это связано с тем, что со временем рынок ускорился, предлагая новые товары в более короткие сроки и по все более конкурентоспособным ценам (примером является технологическое устаревание смартфонов), а также с наличием давления, направленного на DfE, например WEEE (отработанное электрическое и электронное оборудование), ELV (отслужившие автомобили) или RoHS (ограничение использования опасных веществ).

Разборка играет важную роль, поскольку ее можно выполнять для различных целей, например, для выполнения профилактического обслуживания (замена еще не вышедшего из строя компонента), а не для корректирующего обслуживания (замена или ремонт неисправного компонента) или повторное использование материала компоненты, которые больше не используются [8]. Существенным аспектом DfD является расчет глубины разборки, т. е. общего количества последовательных этапов разборки. Фактически, было определено, что стоимость демонтажа почти линейна с глубиной, в то время как выручка сначала быстро увеличивается, а затем стабилизируется без дальнейшего роста по мере увеличения глубины.Использование большего количества времени, энергии и ресурсов при разборке включает получение более чистого материала, что позволяет компенсировать часть затрат на переработку и восстановление. Следовательно, это вопрос оптимизации области, где есть больше доходов при разумных затратах. По этой причине в DfD рекомендуется размещать наиболее важные компоненты в легкодоступных местах, где это возможно (Рисунок 1) [9].

Среди преимуществ DfD мы видим снижение производственных затрат, большую техническую эффективность, большую гибкость при разработке продукта и сокращение ресурсов.

2.1.1. Планирование последовательности разборки (DSP)

Планирование последовательности разборки, обычно обозначаемое DSP, состоит из реализации последовательности разборки, согласованной с преимуществами, которые предлагает DfD. Метод основан на эффективном представлении продукта и поиске эффективной последовательности.

Прежде всего, разборка может быть нескольких типов: мы говорим о полной разборке, когда все компоненты разобраны, а у нас есть выборочная разборка, когда продукт не разобран полностью, а только до тех пор, пока один или несколько конкретных компонентов, называемых целевые компоненты, достигнуты.Кроме того, мы можем провести неразрушающую разборку, когда удаление различных частей не влечет за собой разрыва, что позволяет восстановить и использовать повторно. Эта разборка, если она может быть проведена, обычно предпочтительнее разрушающей разборки, которая вместо этого приводит к поломке компонентов во время разборки. DSP учитывает структуру продукта, направление удаления компонентов, операционные ограничения, сложность представления продукта и планирование последовательности.По этой причине существуют руководящие принципы, которые позволяют эффективно и рационально реализовать последовательность. Прежде всего, необходимо учитывать выбор и использование материалов и креплений (соединительных и / или фиксирующих элементов), конструкцию компонентов и архитектуру продукта.

Чтобы получить значительную последовательность, важно выбрать совместимые перерабатываемые материалы, избегать использования материалов, которые требуют разделения перед разборкой, использовать компоненты одного типа, а также минимизировать и стандартизировать крепежные детали (например, используя один и тот же тип винта), тем самым упрощая разделение компонентов и избегая постоянных креплений и использования токсичных или опасных материалов.Также важно удалить наиболее подходящие материалы и компоненты, ускорить операции, выбирая между разрушающими и неразрушающими методами, как можно меньше перемещать обрабатываемый продукт и использовать электрические или пневматические инструменты, обращая внимание на усталость. и усилия любого человека должны поддерживаться, поскольку в среднесрочной и долгосрочной перспективе они могут негативно повлиять на их здоровье и производительность.

Ниже мы представляем два алгоритма DSP, в которых полезно применять DfD [10].

2.1.2. 1-й метод: «Исследование выбираемой стратегии разборки механических деталей на основе обобщенной модели САПР»

Этот первый метод, представленный Цзяньцзюнь И, Бинь Ю, Лей Ду, Ченган Ли и Дицин Ху, определяет порядок, в котором компоненты удаляются, чтобы разобрать выбранный компонент, называемый C _x. После определения компонента C _x можно идентифицировать все возможные последовательности, которые позволяют удалить наш целевой компонент, и после идентификации выбрать последовательность, которая наилучшим образом соответствует целевой функции (например, вы можете выбрать последовательность с меньшим количеством операций, которые должны быть выполнены, а не та, которая требует наименьшего количества времени для выполнения).

Можно определить общий компонент C _i двумя разными способами в зависимости от серии корпуса. Компонент C _i определяется как d-зависимый, когда он находится в контакте с несколькими элементами, которые необходимо удалить, чтобы разрешить разборку C _i, в то время как 1-зависимый указывается как случай, когда он может быть удален только после удаления один компонент, с которым он контактирует.

Идентификация различных последовательностей разборки проводилась с использованием волны разборки: мы предположили, что компонент C _x является источником волны, которая, начиная с момента времени τ ₁, распространяется в пространстве, удары по элементам, контактирующим с целевым компонентом.Затем вторая волна, излучаемая в момент τ ₂, касается элементов, прилегающих к ранее задействованным частям. Это происходит итеративно до тех пор, пока не будут задействованы все элементы, и мы укажем с помощью τ _n общий момент, в который излучается последняя волна. Чтобы затем получить последовательность (и) разборки, мы начали с удаления компонентов, присутствующих в самой внешней волне разборки (следовательно, той, которая соответствует τ _n), и, двигаясь в обратном направлении, мы постепенно удалили существующие компоненты самой внутренней волны разборки. , достижение целевой компоненты C _x (единственная компонента, принадлежащая моменту τ ₀).

Целое графически представлено графом влияния удаления (RG) (Рисунок 2), в котором общие компоненты C _i представлены узлами, а с помощью стрелок указано, что зависимые от 1 и d- Зависимые отношения связывают узлы, что позволяет понять зависимости между компонентами и обеспечить представление возможных последовательностей разборки. Вместо этого волна разборки представлена кривой, которая соединяет все узлы (т.е.е., компоненты), которые задействованы в один и тот же момент времени τ _i generic. Чтобы лучше понять эти концепции, показан простой пример, проиллюстрированный авторами метода. Рассмотрим компонент C ₆ как целевой компонент на рисунке 3a (для простоты он считается двумерным случаем, но аналогичные рассуждения могут быть проделаны даже в трехмерном случае) [11]. Компонент C ₆ может быть удален четырьмя способами: вверх, вниз, вправо или влево.Первая волна разборки в момент t ₁ попадает в компоненты C ₂ и C ₃ вверху, C ₇ справа, C ₁₄, C ₁₃ и C ₁₂ внизу и C ₅ слева. C ₆ можно считать 1-зависимым по отношению к C ₅ или C ₇, тогда как он считается d-зависимым по отношению к другим компонентам. Чтобы удалить компоненты C ₅ и C ₇, необходимо также удалить компоненты C ₄ и C ₈ (компоненты, которые задействованы второй волной разборки в момент t ₂) (Рисунок 3b , в).

Таким образом, получается четыре возможных последовательности разборки:

S ₁ = C ₂, C ₃
S ₂ = C ₈, C ₇
9000 S ₃ = C ₁₂, C ₁₃, C ₁₄
S ₄ = C ₄, C ₅

2.1.3. 2-й метод: «Планирование последовательности частичной параллельной разборки сложных продуктов»

Этот метод, представленный Фэй Тао, Лунин Би, Ин Цзо и А.Y.C. То есть, позволяет планировать частичные и / или параллельные последовательности разборки с использованием DPM (матрицы приоритета разборки), то есть матрицы приоритетов разборки, предназначенной для повышения эффективности последовательности, с которой удаляются различные части. Этот метод рассматривает неразрушающую разборку компонентов и креплений [12].

DPM состоит из четырех подматриц: CFM, FCM, CCM и FFM. Поэтому первое, что нужно сделать, — это составить эти подматрицы.

В CFM (матрице компонентов крепежа) вектор j-й строки представляет ограничения из-за наличия крепежа, которые компонент j имеет вдоль направлений, в которых он может быть удален (если мы находимся в двух -мерном пространстве возможны направления −x, + x, −y и + y, в то время как в трехмерном пространстве мы также имеем −z и + z). Если застежка препятствует перемещению в направлении удаления компонента j, в соответствующую ячейку будет вставлено 1, в противном случае — 0.Следовательно, если 1 присутствует в определенной ячейке, это означает, что компонент заблокирован застежкой, тогда как если присутствует 0, компонент не блокируется застежкой в направлении, в котором он удаляется.

В FCM (матрице компонентов крепежа) вектор i-й строки представляет ограничения, которым подвержен крепеж i из-за наличия одного или нескольких компонентов вдоль возможных направлений удаления застежки. Если в ячейке присутствует 1, застежка блокируется компонентом, тогда как если вместо этого присутствует 0, застежка не блокируется компонентом в том направлении, в котором она удаляется.

В CCM (матрице компонентов компонентов) вектор j-й строки представляет ограничения, которым подвержен компонент j из-за присутствия других компонентов вдоль возможных направлений удаления компонента j. Таким образом, если в ячейке есть 1, компонент j блокируется другим компонентом, тогда как если вместо этого присутствует 0, компонент j не блокируется другим компонентом в направлении, в котором он удаляется.

FFM (матрица крепежных элементов) представляет собой приоритет разборки между двумя крепежными элементами: если в ячейке присутствует 1, перемещению крепежа i препятствует другой крепеж, в то время как если есть 0, крепеж i не блокируется другим. застежку по направлению, в котором она снимается.

В отличие от статического DPM, который не изменяется в процессе дизассемблирования, предложенный авторами DPM является динамическим. Фактически, он изменяется каждый раз, когда снимается компонент или застежка. Когда элемент удаляется, соответствующая строка и соответствующий столбец удаляются, таким образом переходя от матрицы, содержащей (m × n) элементов, к матрице, содержащей ((m — 1) × (n — 1)), указывая с помощью m количество строк и с n количество столбцов. Кроме того, при разборке любых модулей, рассматриваемых как подсборки, DPM делится на два или более подчиненных DPM, каждый из которых представляет новую ветвь для разборки.Эта динамическая система помогает уменьшить размер DPM и упрощает поиск возможных решений.

Чтобы узнать, когда нужно удалить застежку или компонент, используются два простых правила.

Правило 1 (разборка крепежа): i-й крепеж (обозначенный F _i) может быть удален, когда FCM (i, 🙂 = 0 и FFM (i, 🙂 = 0, где FCM (i, 🙂 = 0 означает, что нет компонентов, которые блокируют F _i в направлении разборки, тогда как, когда FFM (i, 🙂 = 0, нет других креплений, которые имеют приоритет над F _i.

Правило 2 (разборка компонента): j-й компонент (обозначенный C _j) может быть удален, когда CFM (j, 🙂 = 0 и CCM (j, 🙂 = 0, где CFM ( j, 🙂 = 0 означает, что все крепления, использованные для фиксации C _j, уже удалены, тогда как при CCM (j, 🙂 = 0 больше нет компонентов, блокирующих C _j в направлении разборки.

К этим двум правилам мы можем добавить третье правило в случае, когда нам нужно разобрать модуль, где под модулем мы понимаем набор компонентов и / или креплений, соединенных друг с другом.Если продукт разделяется на модули в процессе разборки, тогда можно разбирать модули параллельно, что сокращает общее время выполнения.

Правило 3 (разборка модуля): в модуле предыдущие отношения между сторонами становятся внутренними ограничениями. Если в соответствующих строках DPM нет других 1, за исключением внутренних ограничений, модуль можно снять и разобрать на отдельные части.

Чтобы сгенерировать последовательность частичной / параллельной разборки, вам необходимо выполнить пять шагов.

Шаг 1. Произвести случайную последовательность разборки крепежа. Система случайной генерации гарантирует, что будут найдены все возможные решения / комбинации.

Шаг 2: Разберите крепеж по одному в порядке последовательности, созданной на шаге 1. Если текущий крепеж соответствует Правилу 1, удалите крепеж и перейдите к Шагу 3, в противном случае перейдите к следующему крепежу.

Шаг 3: Удалите все компоненты, соответствующие Правилу 2.

Шаг 4: Если разборка подходит к концу (достижение целевого компонента в случае частичной разборки), получается окончательная последовательность.Если нет, переходите к шагу 5.

Шаг 5: проверьте, есть ли какие-либо модули, удовлетворяющие Правилу 3. Если они существуют, разберите их параллельно, в противном случае вернитесь к шагу 2.

Основное преимущество этого метода — предложить возможность получения различных последовательностей разборки, которые при правильной реализации могут предложить оптимальное решение в отношении конкретной целевой функции. Фактически, как только последовательность разборки получена, начиная с определенного порядка, в котором нужно попытаться удалить компоненты, просто измените этот порядок, чтобы получить окончательную последовательность, которая, вероятно, отличается от предыдущей.Если мы перейдем к повторению всех возможных начальных комбинаций (то есть всех различных способов, которыми можно попытаться удалить крепеж), мы получим все возможные последовательности разборки для данного продукта (очевидно, в соответствии с правилами выше) (Рисунок 4) .

Однако, с другой стороны, получение этих результатов в случае сложного продукта требует много времени и усилий, поэтому было бы необходимо использовать компьютер, способный выполнять операции автоматически.

Для лучшего понимания представленных выше концепций представлен пример, проиллюстрированный авторами метода.Для простоты рассмотрен двумерный случай, но аналогичные рассуждения можно сделать и для трехмерного случая. Исходя из продукта, показанного на рисунке 5a, составляются матрицы CFM, FCM, CCM и FFM.

В CFM, например, можно увидеть, что C ₁ заблокирован F ₁ в направлении -x, тогда как в FCM отмечено, что F ₅ заблокирован C ₁ в + направление y. Более того, в CCM мы можем видеть, что C ₃ находится в направлении удаления + y C ₅, тогда как из CCM мы делаем вывод, что между крепежными деталями нет ограничений, потому что их только 0.

На этом этапе DPM может быть создан путем «объединения» четырех ранее полученных матриц. Поэтому решено попробовать удалить крепеж в следующем порядке: F ₁, F ₃, F ₂, F ₄ и F ₅.

Первым удаляемым крепежом является F ₁, потому что он удовлетворяет Правилу 1. Это включает удаление из строки и столбца F ₁. Поскольку разобрать какие-либо компоненты невозможно, F ₃ удаляется, удаляя соответствующую строку и столбец.На этом этапе есть возможность разделить продукт на два модуля: (F ₂, C ₁, C ₃) и (F ₄, F ₅, C ₂, C ₄, C ₅). Эти модули будут разбираться отдельно. Если, однако, в качестве начальной последовательности, с помощью которой мы попытаемся удалить застежки, мы решим использовать F ₁, F ₂, F ₃, F ₄, F ₅, он не будет иметь можно было разделить продукт на модули, и мы получили бы другую конечную последовательность.

2.1.4. Применение конструкции для разборки к тематическому исследованию скоростной коробки передач

Теперь проиллюстрировано тематическое исследование, чтобы лучше понять и применить все концепции, представленные до сих пор. С этой целью мы решили представить скоростной редуктор с помощью программы 3D-моделирования, ориентируясь, таким образом, на сектор металлообработки. Затем мы применили вышеуказанные методы к упомянутой коробке передач, получив две разные последовательности разборки. К этим двум последовательностям мы добавили третью, которую изобрели после выбора некоторых логических критериев для ее получения.Чтобы лучше понять преимущества, которые предлагает дизайн для разборки, мы наконец провели сравнение трех последовательностей, оценив их сначала по временному критерию, а затем, выполнив экономический анализ [13].

2.1.5. 3D CAD-моделирование

Для 3D-представления коробки передач было решено использовать 3D CAD Modeler, то есть Solidworks (версия 2016), который представляет собой программное обеспечение CAD (автоматизированное проектирование), разработанное Dassault Systèmes, используемое для рисования и для параметризации трехмерного дизайна.Мы выбрали Solidworks, потому что это программа, созданная специально для машиностроения, и ее использование интуитивно понятно. Кроме того, в Интернете можно найти различные источники информации (например, форумы и видеоуроки), которые позволяют легко получить более глубокие знания о программном обеспечении.

Представленная коробка передач — винтовая коробка передач RV 250 компании Rossi Motoriduttori Soc. Модены (рис. 6). Начиная со сборки (представленной в 2D), мы получили спецификацию материалов (BOM), а затем мы сделали каждый отдельный компонент в 3D, наконец, получив рассматриваемый редуктор путем сборки различных компонентов и вставки свойств и относительных ограничений между их.Что касается подшипников, то в ведомости материалов мы написали в скобках названия моделей, выпускаемых SKF (компания-лидер в производстве подшипников): Впоследствии мы загрузили соответствующие модели с веб-сайта компании и использовали их в исследовательских целях ( Таблица 1).

Важно обратить внимание на трансмиссионный вал с бесконечной шестерней и косозубое зубчатое колесо, поскольку они являются двумя наиболее важными компонентами, поскольку они несут ответственность за движение. Винтовые редукторы, по сути, способны соединять валы со скошенными осями (т.е., не принадлежащих одной плоскости и, следовательно, не параллельных друг другу): Обычно зубчатое колесо является ведомым элементом и входит в зацепление с бесконечным винтом, который действует как движущая сила.

Чтобы реализовать профиль бесконечного винта, была использована функция «выдавливание со стреловидностью», при которой профиль эвольвентного зуба был предоставлен в виде профиля и траектории винтовой линии, в то время как для создания зубьев зубчатого колеса «прорезь» со стреловидностью »была принята функция, в которой в качестве профиля использовался профиль развивающегося зуба, а в качестве траектории — сегмент необходимой длины и наклона (Рисунок 7 и Рисунок 8).Конструктивные данные винта и колеса показаны ниже (Таблица 2), а также представление их сборки. Используя предоставленные данные, мы получили другую полезную информацию для представления компонентов: 962 950 h =

Дополнение	h _a = m _n
Dedendum	h _f = 1,25 м _n
950 h50 950 Высота зубца 4 h _f
Диаметр ножки	d _f = d _м — 2 h _f

На следующих рисунках (Рисунок 9 и Рисунок 10) некоторые изображения деталей вместо этого показаны сборка (на рис. 11а, также можно увидеть интерфейс программного обеспечения) и покомпонентное изображение (рис. 12).

2.1.6. Применение первого метода

В этом параграфе первый представленный метод проектирования для разборки применяется к тематическому исследованию. Мы хотели выполнить разборку, которая позволила нам снять приводной вал с помощью винта с бесконечной головкой, который считался нашим целевым компонентом. Выбор винта в качестве целевого компонента является разумным, поскольку он является одним из компонентов, наиболее подверженных нагрузкам и износу. По этой причине более вероятно, что он выйдет из строя или в любом случае будет заменен для выполнения профилактического обслуживания.При снятии вала нижний кожух не принимался во внимание, поскольку он служит опорой для нашей коробки передач, а винт находится внутри.

Рассмотрим в качестве первого шага слив масла на самом нижнем уровне, что позволит нам безопасно разобрать. Затем снимите нижние сливные пробки, одну слева и одну справа. Снимать две верхние сливные пробки не нужно, именно поэтому они не рассматривались и не отделялись от нижнего кожуха.

Из рис. 13а, б можно наблюдать расширение волны разборки в различные моменты времени τ.

Полученная последовательность разборки следующая: 16 SX INF, 16 DX INF, 12, 17, 15, 26 DX, 11, 30, 31, 10, 19, 14, 18, 28, 8, 32, 6, 7, 13 SX, 13 DX, 2 DX, 2 SX, 9 SX, 9 DX, 5, 20 DX, 26 SX, 29, 27, 4 SX, 4 DX, 22, 21, 3, 20 SX, 25, 24.

В последовательности разборки номера представляют компоненты и крепежные детали в соответствии с нумерацией, указанной в ведомости материалов (Таблица 1). Более того, для простоты чтения подразумевается, что, когда элемент, который присутствует несколько раз, удаляется в коробке передач, на самом деле этот элемент удаляется столько раз, сколько он присутствует: например, когда M20 гайка (номер 30) откручена, на самом деле мы отвинтили все четыре имеющиеся гайки M20.Наконец, для тех компонентов или крепежных деталей, которые указаны вместе с надписью DX (справа) или SX (слева), ссылка дается по отношению к общему начальному чертежу (Рисунок 6).

Наблюдая за полученным результатом, можно заметить, как этот метод приводит к полной разборке коробки передач.

2.1.7. Применение второго метода

Чтобы применить второй метод проектирования для разборки в тематическом исследовании, мы начали с построения четырех подматриц, а также DPM.Общие соображения, сделанные для первого метода (целевой компонент, удаление нижних колпачков, числа, обозначающие элементы, и т. Д.), Также применимы к этому второму методу. Однако в первую очередь необходимо разделить компоненты и крепежные детали и определить направление удаления каждого элемента. В Таблице 3 можно увидеть, как компоненты и крепежные детали были сгруппированы и переименованы, в дополнение к относительным стихам удаления. Направления удаления указаны в цифрах, представленных цифрой 1, если возможно удалить элемент в определенном направлении. , или с 0, если это невозможно.Порядок отображения направлений следующий: −x, + x, −y, + y, −z, + z. Если, например, мы хотим представить возможность удаления компонента по направлению + x, мы должны написать 010000 (Таблица 4). Было решено сориентировать оси так, как показано на рисунке 14. Из четырех подматриц, мы можем получить DPM (рисунок 19). Выбрана случайная последовательность попыток разобрать крепеж. В нашем случае это последовательность: F1, F2, F3, F4, F5 SX, F5 DX, F6, F7, F8, F9 SX, F9 DX, F10, F11, F12, F13 (т.е.е., мы пытаемся снять крепеж в том порядке, в котором они представлены в Таблице 3б). Следуя этому порядку, мы отмечаем, что F1 — это первая застежка DPM, у которой только 0 вдоль линии, поэтому ее можно удалить вместе с соответствующей строкой и столбцом. Впоследствии проверяется, есть ли возможность удалить один или несколько компонентов (в данном случае C6), а затем действовать, следуя правилам ранее проиллюстрированного алгоритма. Ближе к концу процедуры интересно отметить, как алгоритм приводит к созданию двух модулей: M1 = (C1, C14) и M2 = (C3, C5).

Хотя метод предусматривает параллельную разборку M1 и M2, в нашем случае дизассемблировать M2 не нужно, так как целевой компонент C14 принадлежит M1. Кроме того, параллельная разборка M2 потребует присутствия второго оператора, что приведет к увеличению затрат на выполнение операции, которая не является необходимой для нашей цели.

Полученная последовательность разборки следующая (номенклатура с разграничением компонентов и креплений):

16 SX INF, 16 DX INF, F1, C6, C8, C10, F4, F3, F2, F5 SX, C2 SX, C7 SX, C4 SX, F5 DX, C2 DX, C7 DX, C4 DX, F6, F9 SX, F9 DX, C11, C9, F7, C12 DX, C13, F8, C12 SX, F10, C17, C16, C15, F11 , F12, F13, M2, C14.

Тогда получаем эквивалентную последовательность (номенклатура с нумерацией ведомости материалов): 16 SX INF, 16 DX INF, 7, 6, 12, 17, 11, 10, 8, 13 SX, 2 SX, 9 SX , 4 SX, 13 DX, 2 DX, 9 DX, 4 DX, 15, 26 SX, 26 DX, 19, 14, 18, 20 DX, 22, 21, 20 SX, 28, 29, 27, 25, 30, 31, 32, M2, 24.

Наблюдая за последовательностью, полученной в этом случае, в отличие от результата, полученного с помощью первого метода, отметим, что мы не проводили полную разборку редуктора благодаря генерации M2 модуль, который был удален без дальнейшей декомпозиции.

2.1.8. Последовательность, созданная авторами

Последовательность, предложенная авторами, была реализована на основе знаний о коробке передач, которые были получены на этапе трехмерного моделирования. Авторы полагались не только на опыт, но и на интуицию и здравый смысл. Общие соображения, сделанные для двух других методов, также применимы в этом случае.

Прежде всего, авторы удалили две нижние сливные пробки, чтобы масло стекало. Затем удалили все соединительные органы, удерживающие верхнюю оболочку вместе с нижней.Они рассмотрели формирование подсборки S1, состоящей из крышки заливной горловины и верхней части: S1 = (5, 6). Загрузочный колпачок был снят вместе с верхним кожухом, поскольку не было необходимости снимать его отдельно для достижения нашего целевого компонента (вала червяка), и никаких особых сложностей при выполнении операций не возникло. Затем узел был удален. Целью было снять винт, вытащив его из правой части кожуха, не разбирая полностью нижнюю часть.После того, как язычок 28 был удален, различные элементы, расположенные с правой стороны нижнего кожуха, были удалены, пока мы не достигли нашей цели.

Полученная последовательность разборки следующая: 16 SX INF, 16 DX INF, 30, 31, 32, 11, 10, 8, 13 DX, 13 SX, 2 SX, 9 SX, 2 DX, 9 DX, 7 , S1, 4 SX, 4 DX, 3, 28, 12, 17, 15, 26 DX, 19, 14, 18, 20 DX, 22, 21, 20 SX, 24.

При разборке авторы пытались выполнить последовательное снятие компонентов и / или крепежных элементов, для которых требовался один и тот же рабочий инструмент или которые, в зависимости от случая, были расположены на одной стороне коробки передач, тем самым сокращая время работы и утомляемость, которую необходимо выполнить.

2.1.9. Расчет времени разборки и сравнение полученных результатов

Теперь мы хотим оценить три последовательности разборки, используя временной критерий. С помощью некоторых таблиц оценивалось время, необходимое для выполнения отдельных операций, и искалась последовательность, требующая наименьшего времени для разборки.

Для оценки времени разборки авторы сослались на два эссе: первое — «Анализ разборки посредством оценки времени и других показателей» Эхуда Кролла и Брэда С.Карвер, а второй — «Оценка возможности разборки для обеспечения возможности проектирования для разборки в массовом производстве» Ануп Десаи и Анил Митал. Принятый метод состоит из косвенной оценки времени. Фактически основное внимание уделяется некоторым параметрам, таким как структурный аспект деталей (например, симметрия, размер, вес, центр тяжести), организационный аспект частей (например, структура продукта, стандартизация, вариативность), предварительная -процесс (например, рабочее пространство, информация о разборке, степень автоматизации) и незавершенный процесс (например,г., направление разборки, ручные механизмы, натяг).

После определения некоторых факторов, влияющих на разборку, была произведена количественная оценка путем присвоения баллов в TMU (единица измерения времени). Для этого этапа использовались таблицы в эссе Анупа Десаи и Анила Митала [9].

Прежде всего, для каждого элемента вы определяете, какую задачу вы хотите выполнить (откручивать, толкать, открывать и т. Д.) И с помощью какого инструмента эта операция выполняется (вручную, отверткой, ключом и т. Д.)). Затем определяется функция, которую выполняют различные части после разборки: на самом деле, по окончании срока службы (EOL) они могут быть переработаны (переработка), регенерированы (восстановление) или повторно использованы (повторное использование). В тех случаях, когда они перерабатываются, только материал компонентов по-прежнему используется для выполнения других функций, и поэтому необходимо нести расходы, связанные с разборкой, очисткой и переработкой. Если вместо этого компоненты регенерируются, они отделяются от структуры продукта и подлежат технологической модернизации, которая позволяет повысить или упростить производительность: в этом случае понесенные затраты связаны с разборкой, очисткой, перепроектированием и работой. чтобы оживить их и собрать снова.Наконец, компонент, подлежащий повторному использованию, отделяется от конструкции продукта и повторно используется как есть, без технологических усовершенствований или переделки конструкции: понесенные затраты связаны с разборкой, очисткой и сборкой.

После указания функции, которую элементы приобретают после разборки, приступайте к присвоению оценок в TMU, ссылаясь на [9]. Можно видеть, что в документе могут быть приняты во внимание несколько факторов, влияющих на разборку, например: сила разборки (чем меньше сила, тем меньше усилия, которое нужно приложить), движение материала. (более плавный захват компонента подразумевает меньше затрат времени), использование инструментов (в идеале вы хотели бы разобрать без использования инструментов, но на практике мы стараемся минимизировать количество необходимых инструментов), доступность (легкий доступ к компоненты и крепежные детали необходимы для быстрой и эффективной разборки), а также для позиционирования рабочего инструмента (чем ниже точность, требуемая от инструмента, тем меньше времени будет потрачено).

Что касается тематического исследования коробки передач, авторы решили выделить для повторного использования все компоненты и крепежные детали, за исключением трансмиссионного вала с червячным винтом, который предназначался для вторичной переработки. Чтобы получить оценку времени последовательностей разборки, было достаточно умножить значение в TMU на 0,036 (1 TMU = 0,036 с). Можно увидеть, как последовательность, полученная с помощью первого метода, соответствует значению 9415 TMU (соответствует 338,94 с) и насколько это значение является самым высоким среди трех выполненных последовательностей: Фактически, последовательность, полученная с помощью второго метода, имела оценка 9324 TMU, что соответствует 335.66 с, в то время как последовательность, разработанная авторами, имела оценку 8255 TMU, что соответствует 297,18 с. Последовательность, полученная с помощью первого метода, является самой длинной, поскольку она привела к полной разборке коробки передач, в отличие от двух других, которые, напротив, выполняются быстрее, потому что мы уменьшили количество разбираемых элементов. Наконец, мы можем наблюдать, как компоненты и крепежные детали не оказали одинакового влияния на продолжительность разборки: подшипники, например, были одними из самых длинных компонентов, которые нужно было снимать из-за их положения, использования инструментов, силы в отличие от гаек, розеток или винтов, которые демонтировались за короткое время, потому что они были легко доступны и снимались путем приложения ограниченного усилия.

2.1.10. Экономический анализ

Чтобы лучше понять реальные преимущества, которые предлагает конструкция для разборки, был проведен экономический анализ для количественной оценки экономии, которую вы можете получить между последовательностями, указанными в тематическом исследовании. Прежде всего, авторы должны были количественно оценить затраты, которые компания должна поддерживать для одного из своих сотрудников, и с этой целью они сослались на данные, представленные Министерством труда и социальной политики Италии (https: //www.lavoro .gov.it / temi-e-Priorita / rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali / focus-on / Analisi-economiche-costo-lavoro / Pagine / Settore-metalmeccanico-industrial.aspx): данные, о которых идет речь, обновлены по октябрь 2017 года и относятся к работникам компаний в частной машиностроительной отрасли и установке заводов. Взяв за основу значения, относящиеся к работнику, нанятому на 4-й уровень на неопределенный срок, мы можем получить следующие данные:

Среднегодовые затраты = 34 347,52 евро; средняя почасовая стоимость = 21,47 €; теоретические часы в год = 40 часов * 52,2 недели = 2088; среднее количество отработанных часов в год = 1600.

Рассматривая одну из последовательностей разборки, зная продолжительность, мы смогли вычислить количество деталей, обрабатываемых в год, и впоследствии получили стоимость единицы.Для сравнения трех последовательностей авторы выбрали наименее продуктивную (то есть выполненную первым методом) и рассчитали годовые затраты. Наконец, авторы рассчитали затраты, связанные с производством равного количества продуктов, изготовленных с помощью двух других последовательностей, и сравнили их со стоимостью, относящейся к менее производительному варианту, таким образом получив экономию, которую мы смогли получить.

Количество отработанных штук в год [pcsyear] = среднее количество часов, отработанных в год [hyear] часов, затраченных на единицу [hpcs]

Себестоимость единицы [€ шт] = Средняя годовая стоимость [€ год] Количество обработанных штук в год [шт.год]

Годовые затраты [€ год] = себестоимость единицы [€ шт] ∗ Количество обработанных штук в год [шт.год]

Видно, как удачная конструкция последовательности разборки позволяет не иметь равнодушных преимуществ с экономической точки зрения (в нашем случае мы можем сэкономить более 4000 евро в год), в том числе с учетом того, что последовательность, задуманная авторами (наиболее выгодный) не считается лучшим из когда-либо существовавших: если бы мы продолжали искать другие возможные последовательности дизассемблирования, мы, вероятно, достигли бы последовательности, которая была бы даже более выгодной, чем эта (таблица 5).

Old Britts, Разборка и проверка коробки передач Commando

Old Britts, Разборка и проверка коробки передач Commando Разборка и проверка коробки передач Commando
, Фред Итон

Резюме:

Эта статья вместе с руководством по ремонту должны помочь вам разобрать коробку передач, чистка и осмотр шестерен и движущихся частей, а также подготовка корпусов к сборке. У нас есть полная коробка передач в разрезе, которую мы будем использовать в этой статье.Эта коробка позволяет нам видеть все движущиеся части и помогает объясните процедуры с помощью более качественных изображений.

Все крепежи в коробке передач имеют резьбу Whitworth и требуют головок и гаечных ключей Whitworth.

Если вы не знакомы с коробкой передач Commando, см. Коробка передач Commando — как она работает?

Удерживая коробку передач:

Вы можете выполнять ограниченные работы с коробкой передач в раме, но любые серьезные работы, такие как замена подшипника промежуточного вала, рекомендуется для всех коробок передач до MK3, нужно делать на стенде.Коробка передач должна быть надежно закреплена на месте. удалить пару трудно снимаемых гаек. Вы можете удерживать его в тисках, зажимая один из монтажных фланцев, или использовать задний двигатель. подставку, как показано на следующих рисунках. Если вы собираетесь использовать люльку двигателя и проводите полную реставрацию рамы, демонтируйте свою коробку передач, тогда вы можете покрасить или покрасить опору двигателя порошковой краской. Сборка коробки передач не требует, чтобы коробка передач была так надежно закреплена. установлен так, как того требует демонтаж, и удерживание в тисках должно работать.Если вы можете восстановить свою коробку передач, прежде чем покрасить или покрыть Подушка двигателя, лучшая из миров. Коробка передач установлена на задней опоре двигателя и надежно закреплена в тисках. Цепь, предохраняющая главный вал от движения.

Вам также нужно будет обернуть отрезок цепи вокруг звездочки промежуточного вала и закрепить на тисках или верстаке. Это предотвратит вращение главного вала и позволит вам снять гайку промежуточного вала и гайку главного вала.

Обвязка коробки передач для снятия застрявшей гайки главного вала.

Снятие стопорного кольца корпуса рабочего рычага сцепления (04-0003) и гайки главного вала (04-0023) за ним может оказаться наиболее трудным для снятия в коробке передач. Подача тепла (я использую пропановую горелку или тепловую пушку) обычно работает для обоих этих устойчивых креплений, но если на гайке главного вала был нанесен красный Loctite, вам понадобится тепло и немного реальной силы. С цепью, предохраняющей главный вал от вращения, применяя реальная сила, действующая на гайку главного вала, будет иметь тенденцию к выворачиванию всей опоры двигателя из тисков.Чтобы решить эту проблему, я использую привяжите ремень, чтобы прикрепить опору двигателя к тискам, как показано на рисунке выше.

У меня всегда есть одна или две кастрюли на скамейке, поэтому, когда я снимаю что-то с коробки передач, я могу положить эту часть в кастрюлю. У меня есть несколько кастрюль, которые я использую для чистки деталей, и, помещая детали в кастрюлю, я поддерживаю скамейку в чистоте и стараюсь не потерять детали.

Процедура:

Снимите внешнюю крышку —

Снимите рычаг кикстарта и пять винтов, крепящих внешнюю крышку к внутреннему корпусу.Для удаления может потребоваться ударная отвертка. пять винтов, если эта крышка не снималась какое-то время.
Рычаг переключения передач можно снять или оставить прикрепленным, что может помочь отделить крышку от корпуса.
Постучите резиновым молотком по сторонам крышки, отстукивая крышку от корпуса. После нескольких нажатий на шве должна появиться трещина. Когда трещина станет достаточно толстой, чтобы в нее можно было попасть узким и тонким лезвием шпателя, Вы можете перемещать лезвие шпателя по крышке, отделяя прокладку с одной или другой стороны.После того, как вы сможете получить лезвие полностью вокруг крышки, за исключением двух установочных штифтов, крышка должна легко сниматься.

С помощью шпателя отделите крышку от корпуса. Снятие корпуса рабочего рычага сцепления с помощью самодельного инструмента. Снятие корпуса рабочего рычага сцепления с головкой стопорного кольца Old britts.

Заводского инструмента для снятия стопорного кольца нет, но мы разработали гнездо для стопорного кольца (см. Ниже).Инструмент для удаления можно сделать, взяв отрезок трубы 1 1/2 дюйма, полученный в любом строительном магазине, после удаления боковых сторон остается два выступа, которые входят в стопорное кольцо. зазубрины. Вы можете просверлить отверстие в конце и вставить отвертку для рычага, или вы можете приварить ручку, как я сделал в следующем картинки. Не ударяйте отверткой по одной из выемок на стопорном кольце. Если необходимо, используйте круглый дырокол, и вы можете наденьте кольцо, не повредив его. Стопорное кольцо — правая резьба. Инструмент самодельный. Гнездо для стопорного кольца Old Britts.

Снять гайку главного вала —

Эта гайка имеет правую резьбу, и для ее снятия обычно требуется нагревание и усилие (см. Последний рисунок в разделе «Удерживание коробки передач»).

Снять пружину кикстарта —

С помощью отвертки переместите пружинный крючок частично от внутреннего корпуса вниз по шпильке. Удерживая конец крючка плоскогубцами для тисков, осторожно снимите крючок со шпильки и ослабьте его. по часовой стрелке до края корпуса.
С помощью отвертки извлеките язычок пружины из отверстия в валу кикстартера. Теперь вы можете снять пружину с вала кикстартера.

Снять внутренний корпус —

Снимите семь гаек со шпилек в кожухе коробки передач — пять гаек внутри внутренней крышки и две снаружи крышки.
Постучите резиновым молотком по бокам корпуса, отстукивая корпус от корпуса. После нескольких нажатий на шве должна появиться трещина.Когда трещина станет достаточно толстой, чтобы в нее можно было попасть узким и тонким лезвием шпателя, Вы можете перемещать лезвие шпателя по корпусу, отделяя прокладку с одной или другой стороны. После того, как вы сможете получить лезвие полностью вокруг корпуса, за исключением двух установочных дюбелей. При снятии корпуса нажмите на вал кикстартера, чтобы он оставался на промежуточном валу.

Снять шестерни и валы —

Снимите вал кикстартера.
Выкрутите шпиндель вилки переключения.
Снять главную передачу 1-й передачи и перекладину 1-й передачи.
Снять главную передачу 2-й передачи.
Снять перекладину 2-й передачи и ее вилку переключения.
Снимите главную передачу 3-й передачи и ее вилку переключения.
Слегка потяните промежуточный вал. Произойдет одно из трех: 1) вал и подшипник выйдут из корпуса. Это не хорошо, потому что это означает, что подшипник, вероятно, вращался в своем отверстии. 2) вал и внутреннее кольцо выходят из корпуса. Это нормально, потому что это означает, что подшипник представляет собой роликовый подшипник.3) вал не выходит. Это тоже нормально, потому что это означает, что подшипник надежно закреплен. сидящий в раковине.
Если промежуточный вал не выходил, нагреть заднюю часть вкладыша за подшипником промежуточного вала и вытащить промежуточный вал после было приложено достаточно тепла.
Снимите стопорное кольцо сцепления на главном валу снаружи от звездочки промежуточного вала. Мне очень сложно удалить это стопорное кольцо с помощью расширителей стопорных колец. В конечном итоге я использую плоскогубцы и отвертку, чтобы оторвать стопорное кольцо, разрушая стопорное кольцо в большинстве случаев, но все равно рекомендуется заменить это стопорное кольцо.
Снимите стопорный винт звездочки промежуточного вала.
Снимите стопорную шайбу звездочки промежуточного вала.
Снимите гайку звездочки промежуточного вала. Это левая гайка.
Снимите звездочку промежуточного вала.
Снимите главный вал.
Осторожно постучите резиновым молотком по концу втулки шестерни, чтобы втулка вышла из подшипника. Если нет, приложите немного тепла и снимаем втулку шестерни.
Если подшипник скольжения вышел с втулкой без нагрева, это нехорошо, потому что это означает, что подшипник имеет наверно крутится в стволе.

Снять кулачок и сопутствующие детали —

Снимите куполообразную гайку, удерживающую стопорный плунжер и пружину.
Снимите два болта, удерживающих кулачок и квадрант.
Снимите кулачок и квадрант.

Снять подшипники коробки передач —

Если вам не повезло, и один или оба подшипника оказались незакрепленными в корпусе коробки передач, мы рассмотрим, как исправить ослабленные подшипники. в статье Сборка коробки передач Commando.

Снимите распорную втулку подшипника первичного вала.
Выдавить сальник первичного вала.
Нагрейте корпус редуктора горелкой или в духовке до температуры от 300 до 350 градусов по Фаренгейту.
Осторожно постучите кожухом вверх дном по дереву, и подшипники должны выпасть.
Если у вас упорный подшипник главного вала, вы можете выдавить его с задней стороны с помощью гнезда, которое точно входит в отверстие.
Если у вас упорный подшипник промежуточного вала, вам придется использовать молоток скольжения подшипника, изображенный ниже.
Подшипник главного вала во внутреннем корпусе можно снять, нагревая корпус и выпрессовав подшипник с помощью втулки или выколотки.

Подшипник скольжения молотка.

Тщательно очистить все детали —

У меня есть резервуар для чистки деталей, в который я все замачиваю и очищаю перед осмотром. Вы можете использовать очиститель контактов для очистки всех ваших деталей, если у вас нет доступа к очистителю деталей.
Убедитесь, что вы удалили весь прокладочный материал и старый герметик с уплотнительных кромок корпуса коробки передач, внутреннего картера и внешней крышки.Это необходимо сделать для обеспечения надлежащего уплотнения при сборке коробки передач.
После очистки корпуса коробки передач и внутреннего корпуса я обычно подвергаю абразивоструйной очистке эти корпуса стеклянными бусинами. Затем я снова тщательно очищаю футляры, убедившись, что все бусинки удалены. Затем я закрашу ракушку снаружи и внутренний корпус.
Обычно я профессионально полирую внешнюю крышку или, если не в плохом состоянии, полирую ее сам.

Проверка шестерен —

Проверить шестерни на предмет износа зубьев.Обычно это проявляется на приводной стороне меньшей шестерни зубчатой передачи. На картинке выше показано, как выглядит износ, и я бы заменил все три шестерни. Я заменяю шестерни в наборах (т.е. если изнашивается главная передача 1-й передачи, я бы заменил и главную и промежуточную передачи 1-й передачи.) Шестерни изнашиваются вместе, и не рекомендуется соединять использованная передача с новой передачей, поскольку они могут иметь тенденцию изнашиваться быстрее. Сказав это, я видел, как многие владельцы заменяют только одна передача и не слышал ни о каких катастрофах, особенно если байк предназначен для ударов выходного дня, а не для повседневного использования.
Если износ только на паре зубьев и только на части зуба, а не на такой глубине, как левая шестерня на изображении выше, вы можете вероятно, сойдет с рук повторное использование этого снаряжения.
Проверьте внутреннюю часть ступени 1-й передачи и убедитесь, что выемки, в которые входит стопорная защелка, не скруглены и будут удерживать защелку. при ударах ногами.
Убедитесь, что все собачки на шестернях не сломаны и не сильно изношены.

Проверка вала кикстартера —

Если стопорная защелка изношена, как на картинке выше, я бы заменил ее.
Шлицы, на которые надевается рычаг кикстарта, на этом рисунке изношены, поэтому я бы заменил вал кикстарта.

Общий осмотр —

Я обычно заменяю все подшипники на всякий случай, но если вы собираетесь использовать какой-либо подшипник повторно, убедитесь, что нет неровностей. при вращении подшипника после его тщательной очистки.
Проверьте втулку внутри шестерни на предмет следов износа и отсутствия чрезмерного раскачивания на валу.
Осмотрите оба вала на предмет износа шлицев и чрезмерного биения. Также проверьте резьбу на главном валу, чтобы убедиться, что она не повреждена. Биение проверяю на токарном станке по циферблатному индикатору.
Осмотрите корпус редуктора, внутренний корпус и внешнюю крышку на предмет трещин или повреждений.
Как правило, проверьте все остальное на предмет чрезмерного износа, сколов или повреждений.

Вернуться на главную страницу Old Britts
Вернуться к техническим статьям
Вернитесь к созданию собственного коммандос

Эта страница была написана и оформлена Ф.