Бортовое напряжение автомобиля: ⚡👎 Низкое бортовое напряжение — 10 распространённых причин

Содержание

⚡👎 Низкое бортовое напряжение — 10 распространённых причин

Низкое бортовое напряжение в сети автомобиля является распространённой неисправностью, из-за которой возникают проблемы с АКБ, двигателем и потребителями. Однако эта поломка одна из многих, причину которой реально найти и устранить без помощи профессионального автоэлектрика. Всё, что для этого нужно — умение пользоваться мультиметром и предоставленная далее информация.

Последствия при низком бортовом напряжении

«Мёртвые» аккумуляторы

При заниженном напряжении в бортовой сети — автомобиль продолжает кое-как работать. По этой причине многие автовладельцы так и ездят, в лучшем случае, откладывая решение проблемы в долгий ящик. Другие и вовсе никогда не задумываются о том, какое там напряжение в бортовой сети собственной машины. Едет — и хорошо. Внимание на этот вопрос обращается уже тогда, когда начинают проявляться последствия низкого напряжения.

К таковым относится:

  1. Постоянный недозаряд АКБ. Если напряжение на борту автомобиля в основном ниже 14,4 В, аккумулятор никогда в жизни не будет «видеть» 100-процентного заряда от генератора. В лучшем случае, уровень заряда будет плавать в районе 40-60%. А полностью он будет заряжаться только от стационарного зарядного устройства.
  2. Нехватка времени для восстановления АКБ. Если вы используете автомобиль для кратковременных и редких поездок, аккумулятор попросту не будет успевать возвращать потраченную на запуски энергию. Эта проблема имеет тенденцию к накоплению. То есть, после каждой поездки нехватка будет всё большей и большей. В итоге АКБ со временем разрядится в ноль.
  3. Ускоренная деградация АКБ. Автомобильные аккумуляторы служат тем дольше, чем больше времени они проводили в хорошо заряженном состоянии. Если же случаются глубокие разряды, АКБ в основном заряжен менее, чем на 60% — его ресурс сокращается если не в разы, то намного. Иногда он и больше года не ходит. Быстро теряет ёмкость и силу пускового тока.
  4. Нехватка питания для мощных потребителей. Первое, на что обычно обращают внимание — это головной свет. При низком напряжении фары светят слабее положенного. Страдает от этой проблемы магнитола (с сабвуфером вообще жесть), инвертор, кондиционер.
  5. Нестабильная работа двигателя. А именно —плавающие холостые обороты, пропуски зажигания, внезапные остановки. Собственно, с запуском мотора тоже могут быть проблемы, так как слабо заряженная АКБ плохо крутит стартер.
  6. Отказ элементов электроники. Случается крайне редко. Но бывает. Особенно, если просадки напряжения бортовой сети доходят до критических значений.

В большинстве случаев не найденная своевременно причина низкого бортового напряжения склонна прогрессировать. То есть, по началу проблем, вроде как, и нет никаких. А вот со временем они накапливаются и становятся всё заметнее. В конце концов, если ничего не предпринимать — однажды машина встанет колом. И ещё хорошо, если в гараже, а не где-нибудь на пустынной трассе.

Нормальное напряжение бортовой сети машины

Идеальное напряжение для зарядки АКБ

Пару слов о том, что такое нормальное напряжение бортовой сети автомобиля, так как мнения часто расходятся. Кому-то и 14,0 В за глаза. У других 14,8 В на борту, и им этого мало. Причина такого значительного разброса чаще всего заключается в неправильной трактовке инструкций по зарядке АКБ. Особенно много разногласий в случае с кальциевыми аккумуляторами. Ещё в этом вопросе надо обязательно учитывать естественные просадки напряжения, которые возникают по мере увеличения нагрузки на бортовую сеть.

Всё сказанное далее базируется на следующих «постулатах»:

  1. Эталонное (нормальное) напряжение бортовой сети легкового автомобиля — 14,4 В.
  2. С включённой нагрузкой допускается просадка, но не ниже, чем 14,1 В.
  3. При использовании кальциевых АКБ допускается напряжение 14,7 В.
  4. Эталонное напряжение без включённой нагрузки должно наблюдаться при любых оборотах двигателя, в том числе, на холостых (но не ниже минимальных).

То есть, если вы запустили двигатель и выключили все потребители, идеальным напряжением бортовой сети следует считать 14,4 В. Если в вашем случае оно заметно ниже — далее приведены самые распространённые 10 причин, с поиска которых стоит начать. Если это не поможет, то тогда, скорее всего, целесообразнее обратиться к профессиональному автоэлектрику. Собака зарыта слишком глубоко.

Причина №1. Ошибочные замеры

Дешёвый и неправильно подключенный вольтметр — «врёт»

Прежде всего необходимо понимать, что нормальное напряжение бортовой сети нужно «искать» непосредственно на клеммах аккумулятора. Не в салоне. Не в розетке прикуривателя. Ни ещё где-нибудь. Только на клеммах АКБ. Поэтому, если вы ориентируетесь на показатели штатного или установленного своими руками вольтметра, сверьте его показатели с напряжением на клеммах.

Второй важный момент — мультиметр. Он должен быть откалиброванным, и показывать реальное напряжение. Как правило, многие современные мультиметры проверяются и регулируются на производстве. Но не все. Зато практически любой прибор можно откалибровать самостоятельно. В крайнем случае — сверьте то, что он показывает, с каким-нибудь эталоном. Как пример, можно обратиться в мастерскую по ремонту электроники. У них всегда есть нормальный лабораторный блок питания и калиброванные измерители.

Последний важный момент — текущая нагрузка на бортовую сеть. Выше об этом уже сказано. Эталонное напряжение бортовой сети автомобиля следует измерять при выключенных потребителях. Вопрос просадки вольтажа под нагрузкой — это уже другая тема. Здесь рассматриваем исключительно низкое напряжение при всех вышеописанных условиях.

Причина №2. Сильно разряжена АКБ

Разряженная АКБ = просадка напряжения

Достаточно распространённая причина низкого напряжения бортовой сети — текущий уровень заряда АКБ. Если он низкий, то напряжение бортовой сети может быть тоже слегка заниженным. Происходит это потому, что разряженный аккумулятор после запуска двигателя начинает интенсивно заряжаться, потребляя большой ток. То есть, он является серьёзной нагрузкой на генератор.

Чтобы расширить кругозор по теме АКБ, прочитайте статьи «Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой» и «Напряжение аккумулятора автомобиля» на сайте Авто без СТО.

История из жизни. Один хороший друг автора решил однажды победить низкое напряжение бортовой сети известным кустарным способом. Речь идёт о диоде, который впаивается в разрыв между АКБ и реле-регулятором. Это решение позволяет «обмануть» реле-регулятор. На диоде падает порядка 0,5-0,7 В, регулятор это «обнаруживает», и «требует» от генератора большего.

До установки диода в бортовой сети автомобиля было напряжение 13,7 В. После — 14,3 В. Почти эталонное. Но друг автора не учёл один момент, а именно текущий уровень заряда аккумулятора. Поскольку напряжение бортовой сети было слишком низким, АКБ постоянно недозаряжался. Ситуация усугубилась ещё и тем, что машина использовалась для коротких поездок.

Установка диода как раз совпала со случаем, когда потребовалось ехать на автомобиле на довольно дальнее расстояние. В процессе этого путешествия аккумулятор нормально зарядился, и напряжение бортовой сети поползло вверх. Доползло оно аж до 14,8 В. А это уже напряжение, при котором кипит аккумулятор (не всякий). В итоге, как показал этот опыт, диод в качестве решения проблемы низкого напряжения в данном конкретном случае не подошёл.

Зато помогла замена реле-регулятора.

Причина №3. Неисправность реле-регулятора напряжения

Реле-регулятор напряжения

Задача реле-регулятора — отслеживать напряжение в бортовой сети, и по мере его изменения корректировать степень возбуждение генератора. То есть, напряжение в сети падает — реле-регулятор «заставляет» генератор выдавать больше вольт, и наоборот. Если же эта деталь глючит, то в бортовой сети наблюдается (чаще) низкое напряжение. Установить эту причину позволяет простейшая проверка реле-регулятора. Решить — его замена.

Глючит реле-регулятор по разным причинам. Чаще всего из-за перегрева. Реже в нём подгорают электронные компоненты, отвечающие за правильную работу схемы. Ещё попадаются некачественные модели, которые поначалу работают отлично, а потом напряжение опять начинает плавать. Оригинальные (но дорогие), как правило, сразу и надолго помогают решить проблему низкого напряжения.

Причина №4. Недостаточная мощность генератора

Штатный генератор рассчитан на штатные потребители энергии

Первый момент — естественный износ генератора. Если он достиг критического уровня, то мощности, которую он выдаёт, попросту не хватает для питания всех потребителей.

Второй момент — возросшая нагрузка на генератор. Если вы установили в машину мощнейший сабвуфер, инвертор, ксеноновый свет, холодильник — есть все шансы, что генератору эта «ноша не по зубам». Решается проблема очень просто. Заменой генератора на более мощный. И не надо беспокоиться по поводу мифов, что из-за этого испортится аккумулятор, как-то пострадает двигатель и так далее.

Причина №5. Проскальзывание ремня генератора

Привод генератора

Всё просто — генератор вырабатывает электроэнергию в требуемом объёме до тех пор, пока крутится. Если же в действие он приводится от ремня, который поизносился, порвался, растянулся, проскальзывает — низкое напряжение бортовой сети не заставит себя ждать. Нередко ремень проскальзывает и без видимых на то причин. То есть, он целый или вообще новый, и правильно натянут. В таких случаях причиной может быть попавшая на шкив генератора вода из луж, либо моторное масло, текущее из двигателей старых автомобилей со всех щелей.

Причина №6. Выгоревший диодный мост

Силовой диодный мост

Задача диодного моста — выпрямлять переменное напряжение, которое вырабатывает генератор автомобиля. Состоит он, как минимум, из шести диодов, соединённых по схеме моста. Если хоть один из диодов моста выгорает (пробивается) — напряжение бортовой сети падает. Установить проблему позволяет весьма несложная проверка диодного моста. Решить — замена выгоревших (пробитых) диодов или всей «подковы» сразу.

Причина №7. Проблемы с проводкой автомобиля

Окисление + перегрев проводов

Проблем с проводкой, из-за которых может наблюдаться низкое напряжение бортовой сети, бывает 3:

  1. Короткое замыкание.
  2. Обрыв.
  3. Плохой контакт.

Искать всё это не так уж просто, и в двух словах процесс описать невозможно. Либо глубже изучаем тему, либо едем к автоэлектрику. Возможно, вам «повезёт», и одна из вышеперечисленных проблем окажется где-то на поверхности, где вы сами сможете её выявить и устранить своими силами.

Причина №8. Ненадёжный контакт в цепи зарядки АКБ

Так выглядят надёжные контакты

Первая точка, которую надо проверить — это клеммы АКБ. Если здесь будет плохой контакт, напряжение бортовой сети точно будет плавающим. Решается проблема элементарно. Клеммы АКБ очищаются от окислов и солей, а зажимы проверяются на целостность и надёжно затягиваются. Для профилактики эти точки желательно защитить каким-либо составом, предотвращающим отложение окислов и солей на клеммах и зажимах.

Даже если внешне клеммы АКБ выглядят чистыми, не поленитесь снять зажимы, и проверить места контакта более детально. Со временем между зажимами и клеммами образуется налёт, из-за которого напряжение бортовой сети может понижаться. Заглядывать сюда рекомендуется не реже, чем два раз в год.

Вторая точка — масса двигателя. Как правило, это толстый провод, который идёт от минуса АКБ куда-то в нижнюю часть мотора. Условия там, мягко говоря, не самые лучшие. Место контакта быстро окисляется, ржавеет, загрязняется. Проверить массу двигателя очень просто (можно на заглушенном моторе). Для этого измерьте напряжение сначала на клеммах АКБ. Затем плюсовой щуп оставьте на аккумуляторе, а минусовым прикоснитесь к мотору вблизи генератора. Если между показателями есть разница — провод массы нуждается в ревизии.

Причина №9.

Недостаточное сечение проводов в цепи зарядки АКБ
Толстый силовой провод

Встречается после серьёзного и неумелого ремонта проводки автомобиля. Недостаточное сечение проводов в цепи генератор-аккумулятор — это гарантия низкого напряжения бортовой сети. Кроме того, даже «родные» силовые провода могут иметь малое сечение. Со временем в местах изгибов и в точках крепления жилки постепенно ломаются, в результате чего сопротивление участка цепи увеличивается. Ремонтируется что первое, что второе — элементарно.

Причина №10. Неисправности генератора

«Гена»

Неисправный или порядком подношенный генератор вполне закономерно может быть причиной низкого бортового напряжения. К сожалению, диагностика и ремонт этого узла требует серьёзного опыта. Начните с простого. Почитайте про типовые неисправности генератора.

Краткие итоги

Низкое бортовое напряжение — распространённая поломка легкового автомобиля. Для её устранения в большинстве случаев не нужен автоэлектрик. При желании даже самые сложные из описанных выше причин неисправности можно найти и устранить своими силами. Но имейте в виду. Бортовая сеть автомобиля не прощает многих ошибок. Поэтому, если нет чёткого понимания и уверенности в том, что вы делаете — получше изучите вопрос, и только потом открывайте капот.

ВИДЕО: о напряжении бортовой сети автомобиля

10 возможных причин почему низкое напряжение бортовой сети — Блог — AutoShop98.com

Низкое напряжение бортовой сети автомобиля – это довольно серьезная неисправность, которая, между тем, легко устраняется. Как правило, есть пара-тройка причин, поиск в направлении которых помогает вернуть напряжение к норме 90% автолюбителям. У оставшихся 10% причины встречаются менее распространенные. Но их тоже не так уж сложно вычислить, а потом успешно устранить.

Возможные последствия низкого напряжения бортовой сети

Перед тем, как начинать разбор возможных причин низкого напряжения бортовой сети, предлагаем вкратце рассмотреть последствия, с которыми можно столкнуться. Это должно помочь понять то, что ездить долгое время на автомобиле с такой неисправностью не следует, так как она притянет за собой и другие неприятные проблемы.

Во-первых, если напряжение бортовой сети автомобиля систематически находится ниже уровня 14.4В – АКБ никогда не будет полностью заряжаться от генератора. То есть, например, если вольтметр показывает в разных режимах максимум 14.00В, при наилучших раскладах аккумулятор сможет зарядиться лишь процентов на 60-70. О таких напряжениях, как 13.5В или ниже – вообще нечего говорить. Батарея на такой машине не будет заряжаться даже до половины.

Во-вторых, при заниженном напряжении бортовой сети – АКБ восстанавливает заряд дольше. Это значит, что при коротких поездках батарея вообще может не успевать возвращать себе энергию, отданную накануне на очередной запуск двигателя, а также потерянную при стоянке из-за утечек тока и саморазряда. Соответственно, после нескольких таких циклов неполноценного восстановления аккумулятор рано или поздно сядет слишком сильно, и двигатель однажды запустить не удастся.

В-третьих, из-за низкого напряжения бортовой сети и систематического недозаряда – ускоряется деградация АКБ. То есть, значительно сокращается срок службы аккумулятора. Происходит это, в первую очередь, из-за сульфатации, которой подвержены абсолютно любого типа свинцово-кислотные батареи, не получающие регулярно полноценный заряд. Хотя есть и другие причины, связанные с этим же моментом.

В-четвертых, низкое напряжение бортовой сети – это гарантированная нехватка питания для мощных потребителей. Например, если это достаточно мощная акустика, то она будет звучать с искажениями или вообще с провалами. Да те же самые фары головного света по-разному светят при 14.0В и при 13.2В. Если вы пользуетесь инвертором, преобразующим постоянные 12 вольт в 220 переменки, при таких раскладах он тоже не сможет выдавать полную мощность.

В-пятых, если напряжение бортовой сети слишком низкое или сильно скачет, возможна нестабильная работа двигателя. Например, могут плавать холостые обороты, снижаться мощность и динамика машины, и так далее. Но, справедливости ради стоит отметить, что такие серьезные проблемы возникают тогда, когда ситуация крайне запущенная, и напряжение упало ниже плинтуса. То есть, бортовая система питается только от почти сдохшего аккумулятора (с генератора ничего не идет или идет критически мало).

Кроме того, низкое напряжение бортовой сети автомобиля может свидетельствовать и о более серьезных проблемах. Например, об обрыве в «жизненно важных» цепях, или даже о коротких замыканиях, последствия которых могут быть весьма печальными. В общем и целом, низкое напряжение – серьезная неисправность, и не обращать на нее внимание просто нельзя. Надо как можно раньше искать причину, и устранять ее, пока ситуация не привела к большим убыткам.

Краткий перечень возможных причин низкого напряжения

Как уже было отмечено в самом начале, есть несколько неисправностей в бортовой сети автомобиля, которые становятся причиной заниженного напряжения чаще всего. Таковых, от силы, две-три штуки. Однако, бывает и так, что поиск по наиболее часто встречающимся проблемам не помогает найти поломку. В таких случаях сектор поиска приходится существенно расширять.

Здесь предлагается аж целых 10 возможных причин, почему напряжение бортовой сети автомобиля ниже нормы. Вот их краткий перечень:

  1. Некорректное измерение.
  2. Не заряжен аккумулятор.
  3. Проблемы с реле-регулятором.
  4. Не хватает мощности генератора.
  5. Проблемы с ремнем генератора.
  6. Пробитый диодный мост.
  7. Обрыв или КЗ в проводке.
  8. Плохие контакты в силовых цепях.
  9. Малое сечение силовой проводки.
  10. Чрезмерная нагрузка.

Поскольку, наверняка, многим автолюбителям будут понятны не все пункты из представленного списка, далее предлагается более детальный разбор каждого из них.

Некорректное измерение напряжения

Как бы наивно это не выглядело, тем не менее, бывает и такое, когда напряжение бортовой сети измеряется некорректно. Соответственно, выводы делаются заведомо неверные. А все потому, что в бортовых цепях автомобиля имеются факторы, которые вполне могут привести к ошибочным измерениям.

По большей части, на этот пункт стоит обратить внимание тем, у кого напряжение бортовой сети занижено не сильно. Если же вольтметр при запущенном двигателе показывает что-то в районе 11-13В, то это явное свидетельство поломки, и некорректное измерение здесь почти ни при чем.

В первую очередь, определимся, какое напряжение бортовой сети автомобиля мы будем принимать за эталонное. Это важно, так как в этом вопросе часто встречается довольно заметный разброс. Одни говорят, что напряжения в 14.1В – более, чем достаточно. Другие говорят о таких значениях, как 14.8-15.0В, называя такое напряжение нормой для современного автомобиля. Как видим – разброс довольно серьезный. Почти целый 1 вольт.

Между тем, если отталкиваться от особенностей большинства автомобильных аккумуляторных батарей, эталонным напряжением бортовой сети всегда следует считать 14.4В. Только при таких показаниях вольтметра у АКБ есть все шансы заряжаться от генератора на все 100%. Естественно, если на это ей будет хватать времени.

С другой стороны, нужно понимать, что такое напряжение не обязано быть при любых условиях. Есть факторы, из-за которых и на полностью исправном автомобиле допускаются просадки. На них и остановимся немного подробнее.

Первый фактор – это где измеряется напряжение. Понятно, что где-то на машине. Но в каких именно точках? Дело в том, что это самое эталонное напряжение должно нас интересовать исключительно на клеммах АКБ. Если же мы измеряем его при помощи встроенного в панель приборов вольтметра, то от аккумулятора к нему идут довольно длинные провода, имеющие свое сопротивление и, соответственно, занижающие интересующее нас напряжение. А ведь бывает и так, что вольтметр подсоединен вообще не к АКБ, а к первым попавшим под руку проводам в салоне автомобиля. Что это за провода, какое у них сечение, длина и сопротивление – никто, как правило, не задумывается. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно непосредственно на клеммах АКБ.

Если в машине установлен штатный (или своими руками) вольтметр – стоит проверить, че он там показывает. Для этого его показатели достаточно сравнить с напряжением, измеренным вольтметром прямо на клеммах аккумулятора. Контрольный измерительный прибор крайне желательно проверить отдельно, дабы убедиться в его точности.

Второй фактор – это насколько в данный момент заряжен аккумулятор. Почему-то почти все поголовно пренебрегают этим моментом. А между тем, он крайне важный. Его важность многие поняли на собственной шкуре, когда измерили и потом повысили напряжение бортовой сети при разряженном аккумуляторе. Естественно, когда вольтаж принудительно был увеличен, батарея набрала свое, и теперь напряжение бортовой сети уже начало зашкаливать. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно на клеммах заведомо заряженной АКБ.

Вспомните, как ведет себя напряжение, когда вы заряжаете посаженный аккумулятор от стационарного зарядного устройства. Когда АКБ дохлая, а на ЗУ выставить 14.4В, то после подключения крокодилов вольтаж чего всегда делает? Правильно. Падает на полвольта-вольт. А потом, по мере того, как аккумулятор заряжается, вольтаж растет и постепенно достигает эталона. В машине примерно так же. Разница может быть только в мощности ЗУ и генератора. Потенциально более мощный генератор (если все остальное тоже исправно) способен вывести просевшее напряжение к эталонному быстрее, чем маленькая китайская зарядка.

Третий фактор – это под какой нагрузкой в данный момент бортовая сеть. Об этом факторе, к счастью, знают почти все. Если во время измерений напряжения включить мощную нагрузку – печку, фары – вольтаж просядет. Это допускается, и не является поломкой. Единственный момент – просадка не должна быть слишком большой. А в идеале, после включения мощных приборов напряжение должно немного проседать, а потом возвращаться к эталону (так работает адекватная связка генератор-реле-регулятор). Короче говоря, нас больше должно интересовать то напряжение, которое измерено без нагрузки.

И последний, четвертый фактор – на каких оборотах в данный момент работает двигатель. Если по-хорошему, то без включенной нагрузки эталонное напряжение мы должны видеть при любых оборотах двигателя, включая холостые. В идеале же, что бы мы не делали – газовали, отпускали газ, включали потребители – напряжение должно быть примерно одинаковым. Плюс или минус 0. 1-0.2В. Если же генератор «еле дышит», а реле-регулятор глючит – на нормальную работу бортовой сети можно не надеяться. Посему – на исправном автомобиле бортовое напряжение не должно зависеть от того, какие в данный момент обороты двигателя.

Есть и другие факторы. Но этих, пожалуй, будет достаточно для решения проблемы в 95% случаев.

Не заряжен аккумулятор

После внимательного изучения предыдущей причины эта должна быть уже понятной. Поэтому, вместо теоретического рассмотрения, предлагаем ознакомиться с реальной историей из жизни, которая наглядно покажет, как разряженный аккумулятор может быть причиной низкого напряжения бортовой сети.

Начинается история стандартно – встроенный в приборную панель своими руками вольтметр однажды начал показывать без нагрузки (печка, фары) всего 13.5В, чего явно маловато. По заявлению владельца этого автомобиля вольтметр был тщательно проверен и откалиброван. То есть, показывал реальное напряжение на клеммах АКБ.

Чтобы поднять бортовое напряжение, было принято решение пойти путем «Кулибиных из Интернета», а именно установить в цепь генератора диод. Если кто не знает, такой диод позволяет «обмануть» реле-регулятор. На диоде падает 0.5-0.7 вольт напряжения, регулятор это «видит», и добавляет в бортовую сеть недостающие 0.5-0.7В.

Вполне логично то, что с появлением проблем с напряжением бортовой сети АКБ тем временем некоторое время недополучала заряд. То есть, на момент «ремонта» с помощью диода она была изрядно подсевшей.

Установка диода, естественно, дала ожидаемый результат. Напряжение бортовой сети с 13.5В подскочило до почти идеальных 14.3В. Понятное дело – радостям не было предела. Но недолго…

Дело в том, что обычный режим эксплуатации рассматриваемой машины – это очень короткие поездки. Но однажды, уже после установки диода, пришло время проехаться на дальнее расстояние. И вот тут случился казус – после побега в 150-200 км по трассе владелец нашего автомобиля вдруг обнаружил, что вольтметр на панели показывает 15. 0 вольт! Чтобы не «кипятить» АКБ и не убить таким напряжением бортовую электронику, он быстренько включил фары, печку и все остальные потребители. Напряжение, естественно, просело до менее пугающих значений…

Какой вывод можно сделать из этой истории? Сами видите, получилось так, что до «ремонта» напряжение было измерено некорректно, то есть на изрядно просаженной батарее. На трассе, уже с диодом в цепи генератора, батарее хватило времени вдоволь, чтобы зарядиться. Вот напряжение и подскочило до 15 вольт.

Поэтому, следует помнить – разряженная АКБ тоже является серьезной нагрузкой, которая вполне может стать причиной низкого напряжения бортовой сети автомобиля. В некоторых случаях она, заряжаясь, может потреблять ток 20-30 и более ампер. А это, на минуточку, более 200-400 Вт, что для бортовой сети автомобиля немало так получается.

Итого, если проблема только в этом, то решить ее можно с помощью регулярной подзарядки аккумулятора при помощи стационарного зарядного устройства. Это, в принципе, полезно делать регулярно. Ну а, если вы еще и ездите на короткие дистанции, то для вас эта процедура должна быть чуть-ли не еженедельной.

Проблемы с реле-регулятором

Реле-регулятор является виновником низкого напряжения бортовой сети автомобиля чаще всего. Это, вроде бы, крайне простой электронный приборчик, но он нередко глючит, подгорает, перегревается, или просто наглухо выходит из строя. Есть и такие, которые изначально сделаны похабно. То есть, даже в новом состоянии не способны адекватно регулировать напряжение бортовой сети и удерживать его на нормальном уровне.

Проверяется реле-регулятор следующим образом. Сначала необходимо убедиться в том, что мы измеряем напряжение бортовой сети корректно. Далее, желательно измерить напряжение непосредственно после реле-регулятора. Это нужно для того, чтобы исключить вероятность снижения напряжения из-за плохих контактов или малого сечения проводки (к этому еще вернемся).

Далее нужно полученные значения напряжения сравнить с показателями между генератором и реле-регулятором. Это нужно для того, чтобы убедиться, что наш генератор в принципе способен выдавать достаточное для бортовой сети напряжение. Реле-регулятор – это устройство, которое работает, как бы, на понижение. То есть, грубо говоря, если генератор выдает, скажем, 16 вольт, то благодаря реле-регулятору в бортовую сеть попадает нужное – 14.2.-14.5В. Если же генератор дохлый, и сам по себе выдает менее 13 вольт, скажем, то реле-регулятор нигде недостающие полтора вольта взять не сможет, даже будучи идеально исправным.

Если же после проверки было выявлено, что генератор «могет», но реле-регулятор чудит – замена последнего решает проблему. Единственная возможная проблема здесь – это найти годный реле-регулятор для замены. Для некоторых машин, как показывает практика, их нормальных «родных» в принципе найти невозможно. В таких случаях приходится прибегать к колхозу – перепаивать с других моделей, устанавливать регулируемые вручную регуляторы и так далее.

Кстати, многие торопятся, и при низком напряжении бортовой сети решают проблему при помощи упомянутых выше регулируемых реле-регуляторов. Самые популярные модели имеют тумблер, при помощи которого можно вручную выбирать, какое напряжение в бортовой сети вашего автомобиля будет. Так вот, не стоит спешить решать проблему с низким напряжением именно так. Сначала пробегитесь по описанным здесь пунктам. Вполне возможно, что колхоз вам не понадобится.

Довольно частой проблемой реле-регуляторов является принудительный сброс напряжения бортовой сети из-за так называемой термокомпенсации. Дело в том, что в некоторых автомобилях предусмотрен датчик, который «мониторит» температуру АКБ. В случае ее перегрева с датчика поступает сигнал на реле-регулятор напряжения, и тот сбрасывает напряжение, дабы избежать перезаряда аккумулятора.

Есть и такие случаи, когда никакого датчика температуры на аккумуляторе и в помине нет. Тем не менее, автолюбители часто отмечают, что напряжение бортовой сети после запуска мотора более или менее нормальное, а по мере прогрева – резко падает. Так вот, многие и этот эффект обзывают термокомпенсацией, нацеленной на сохранение АКБ от перезаряда. Однако ничем таким здесь и не пахнет, поскольку датчика на аккумуляторе изначально нет, и не было никогда.

Напряжение же проседает из-за того, что от прогретого двигателя нагревается непосредственно схема реле-регулятора. А мы еще со школы знаем (по крайней мере, должны знать), что при нагреве некоторые вещества (из которых сделаны радиодетали в регуляторе) изменяют свое сопротивление. Короче говоря, реле-регулятор сам по себе перегревается, и начинает банально глючить. Никоим образом в данном случае с термокомпенсацией это не связано.

Решают такую проблему по-разному. Кто-то, опять же, занимается колхозом, и выносит реле-регулятор подальше от горячего двигателя. Это, в принципе, хороший вариант, если других нет. Только учитывайте сопротивление проводов (и падение напряжения на них), при помощи которых отдаленный от штатного места регулятор соединяется со щеточным узлом. Еще можно попробовать подобрать другой регулятор (от другой машины), которое по отзывам не страдает такой жесткой зависимостью от температурных условий.

Не хватает мощности генератора и чрезмерная нагрузка (п. 4 и п. 10)

Мощность генератора напрямую связана с напряжением, которое он в принципе может отдавать в бортовую сеть автомобиля. И если этой мощности по тем или иным причинам маловато, то получить нормальное напряжение на контрольном вольтметре мы никогда не сможем. Чаще такая проблема наблюдается тогда, когда машина оборудуется какими-либо мощными потребителями. Но не всегда.

Иногда генератор автомобиля «не тянет» нагрузку, даже если она минимальная. То есть, прожорливые потребители выключены, работают только основные системы – топливная, зажигание, ну и еще аккумулятор подзаряжается. Если и при таких раскладах напряжение не вытягивается до нормы при заведомо исправном реле-регуляторе, генератор подлежит ремонту или замене. Не «тянуть» в таких простых условиях он может по разным причинам. Например, если поизносились щетки – с напряжением будет не только просадка, но и конкретные перебои. Подгоревшие обмотки генератора тоже очень даже могут стать причиной того, что он не тянет элементарной нагрузки.

Теперь вернемся к мощным потребителям. К таковым относится следующее:

  • серьезный усилитель звука;
  • активный сабвуфер;
  • инвертор 12-220 вольт с подключенными приборами;
  • хорошие, но внештатные ксеноновые фары головного света;
  • различные обогреватели-охладители, которые устанавливаются, как вспомогательные к не греющей печке или плохо работающему кондиционеру.

Понятно, что при наличии подобного оборудования жесткие просадки бортового напряжения будут наблюдаться только тогда, когда что-то из вышеперечисленного включается в рабочий режим. К слову, довольно часто серьезные просадки напряжения при включении чего-либо мощного и внештатного (не рассчитанного для этого автомобиля) являются первым шагом на пути к верной и неизбежной смерти генератора. Посему, если такое оборудование, все же, решено было установить в машину, неплохо будет убедиться, что штатный генератор потянет такую нагрузку. Возможно (как многие успешно и делают), установка более мощного генератора позволит решить проблему подобного характера.

Проблемы с ремнем генератора

Здесь все просто. Когда ремень прослабленный, генератор может без проблем вращаться без нагрузки, но с ее появлением – банально останавливается. Как правило, довольно часто при такой поломке слышен характерный свист ремня. Соответственно, правильная регулировка натяжения или замена растянувшегося ремня генератора – устраняет проблему.

Аналогичные чудеса могут также происходить, даже если ремень новый и хорошо натянут. Например, в мокрую дождливую погоду из-за недостатков конструкции подкапотного пространства между шкивом генератора и ремнем попадает вода. Срабатывает она, как смазка. В результате ремень просто проскальзывает по шкиву, а водитель видит на вольтметре дикие просадки напряжения бортовой сети.

Если из двигателя со всех, что называется, щелей течет моторное масло, недолго до того, что оно попадет на шкив или ремень генератора. Результат – ожидаемый и понятный уже должен быть. Кстати, про дождливую погоду и воду. Когда идет дождь, что мы делаем? Правильно, включаем печку, чтобы стекла не потели, а также фары, противотуманки и прочее – дабы нас видно было на дороге. А это все нагрузка на генератор, из-за которой даже совсем чуток водички на его шкиве приведет к проскальзыванию ремня. Учитывайте это, и при случае обратите внимание.

Пробитый диодный мост

Диодный мост – это конструкция из, как минимум, шести выпрямительных мощных диодов, отвечающих за выпрямление напряжения. Дело в том, что генератор сам по себе вырабатывает переменное напряжение, а бортовой сети автомобиля нужно постоянное. Преобразованием переменного в постоянное как раз и занимается диодный мост. Находится он, как правило, непосредственно на генераторе, или внутри него.

Так вот, довольно редко, но встречаются случаи, когда один или несколько диодов этого моста выходят из строя или даже немного меняются их характеристики. Такое положение дел неминуемо приводит к проблемам с бортовым напряжением. Проверить диодный мост не так уж сложно. Но, если опыта и знаний в этом деле нет, проще и быстрее обратиться за этим к профессионалу или к знающему «соседу дяде Васе».

Обрыв или КЗ в проводке

Такая поломка редко заканчивается только низким напряжением бортовой сети. Обычно, если где-то что-то оборвалось или подкорачивает, то перестает работать какой-либо прибор или целая система автомобиля. «Благодаря» этой особенности поломку искать намного проще, так как по прекратившему работать узлу можно начать копать сразу в правильном направлении.

Плохие контакты в силовых цепях

Эта причина относится к часто встречающимся. Наверное, даже чаще, чем неисправность реле-регулятора. Заключается она в том, что при плохих контактах в местах соединения силовой проводки напряжение падает гарантированно. А под нагрузкой оно в таких случаях вообще проваливается «до бесконечности».

Как советуют опытные автолюбители, начинать поиски подобной проблемы всегда стоит с «массы» двигателя. Зачастую провод, которым это дело реализуется, крепится к мотору в самом «грязном» месте – где-то снизу. Соответственно, контакт там быстро загрязняется, постоянно мокнет, окисляется, гниет и так далее… Посему – почистить и смазать.

Не забываем и про плюсовые провода, которые, в том числе, подходят к аккумуляторной батарее и генератору (заодно и стартерные для профилактики не помешает почистить). Если хоть где-то в этих цепях будет плохой контакт – низкое напряжение бортовой сети обеспечено. Со временем, если ничего не предпринимать, к просадкам появятся дикие провалы по вольтам, а также моргание контрольной лампочки на приборной панели, которая с аккумулятором нарисованным.

Малое сечение силовой проводки

Последняя, очень даже вероятная, причина низкого напряжения бортовой сети автомобиля – малое или недостаточное сечение силовых проводов. Стать таковым оно может даже тогда, когда вся проводка штатная. Например, жилки под слоем изоляции или в местах, где ее нет, могли окислиться, сгнить или разорваться из-за вибраций или других факторов.

Ну а нештатных силовые провода, которые были установлены на машину в процессе ремонта, что называется, на глазок – это отдельная тема. Нередко в качестве них применяются либо слишком тонкие провода, либо слишком некачественные. Например, не из меди, как того хотелось бы, а из какого-то более дешевого сплава, покрашенного хитрыми китайцами в похожий на медь цвет.

Так или иначе, если в результате проверок подозрение пало на силовые провода – их можно либо заменить на нормальные, либо же продублировать. То есть, параллельно уже идущим добавить по тому же пути еще по проводу на каждую силовую цепь. За счет этого увеличится общее сечение проводника в цепи, а его сопротивление, наоборот, уменьшится. Как правило, если в машину устанавливается что-либо мощное (из списка выше), то такие манипуляции являются просто обязательными. Иначе ничего работать нормально не будет.

Краткие итоги

Как видим, причин, почему наблюдается низкое напряжение бортовой сети автомобиля – не так уж и мало. К счастью, находятся они все довольно легко даже при наличии не очень большого опыта «общения» с внутренностями машины. Самое главное – не спешить прибегать к кардинальным мерам (замена генератора или колхоз с реле-регуляторами и диодами) до того, как будут проработаны более элементарные шаги, включающие корректные измерения напряжения бортовой сети и исключение простых в поиске и устранении причин.

Схожий материал

Топ-10 отличных семейных автомобилей с полным приводом

Как подготовить автомобиль к продаже

Как правильно перевезти собаку в машине

Меняем тормозные колодки на колесах своими руками

Принцип работы датчика давления в шинах: обзор, особенности и устройство

Обман на АЗС: как нам не доливают бензин и как уберечься от жульничества?

Самый дешевый способ очистки системы охлаждения автомобиля

Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора

Удаление ржавчины с кузова автомобиля в домашних условиях

5 причин смерти АКБ зимой / Причины неисправности АКБ

Правильная зарядка АКБ дешевым зарядным устройством

Система рулевого управления автомобиля, её диагностика и ремонт

Как избавиться от запотевания стекол в автомобиле. Причины и способы их устранения.

Об автомобильных тормозах: история появления, правила ухода

Восстановление автомобильного аккумулятора

Галоген или светодиод — что лучше. Сравнение по 15 критериям

ГУР vs ЭУР: что лучше — гидроусилитель или электроусилитель руля

Как проверить генератор автомобиля: 10 основных неисправностей

10 причин почему стартер еле крутит и пояснения к ним

Как проверить втягивающее реле стартера

Какой домкрат купить и как правильно его выбрать

Какой набор инструментов купить для автомобиля: 5 вариантов

История шин Bridgestone / Бриджстоун

История шин Матадор / Matador

Почему плавает напряжение в бортовой сети автомобиля

Проблемы с электропитанием в автомобиле — это крупные неприятности для владельца авто. И если эти проблемы начали происходить резко и в самых неприятных условиях, нужно знать основные причины такой неполадки. Чаще всего проблема слабого напряжения в бортовой сети не является смертельной, но она имеет свои неприятные последствия. Так что всегда следует вовремя делать выводы и снижать опасность окончательного выхода из строя оборудования. Плохая работа основных устройств электросети создает множество неполадок и проблем. Очень важно при этом не продолжать эксплуатацию автомобиля с такими неполадками, иначе можно и вовсе остаться без машины. Стоит признать, что опасность кроется не только в плохо светящихся лампочках, но и в возможном коротком замыкании, в самых различных проблемах и неполадках любого органа авто.

В современной машине от электричества зависит буквально все, так что плохое электропитание будет крайне опасным фактором. Важно учитывать, что все функции машины подвязаны к электрике. Ранее этот ресурс нужен был для запуска, да и то не обязательно. Можно было запустить машину с толкача. Сегодня без питания невозможно повернуть руль, открыть стека, даже открыть саму машину. Так что давайте подробнее разберемся с тем, как диагностировать слабое напряжение в бортовой сети, уточнить его причину, а также справиться со всевозможными проблемами в этой отрасли. Если вы когда-либо сталкивались с такими проблемами, обязательно опишите ваш случай в комментариях. В каждом авто возможны свои индивидуальные проблемы, мы же рассмотрим только самые популярные неполадки вашего транспорта.

Как определить проблемы с электричеством в автомобиле?

Первым делом стоит понять, действительно ли в вашем авто проблемы с электропитанием. Существует две группы неполадок в этом плане, грубо можно разделить все проблемы на неполадки при запуске и странную работу электросети после запуска двигателя. Это важно различать, так как в данных процессах задействованы разные модули. Стоит разобраться с тем, на какие же симптомы автомобиля стоит обращаться, если электросеть плохо работает уже после запуска двигателя:

  • слишком тусклая работа всех ламп в салоне, а также головного света, габаритов и стоп-сигналов, это может быть не сильно заметно, но в реальности разница яркости ощутима;
  • выключение некоторых элементов электрической сети самовольно при довольно больших нагрузках, к примеру, во время включения вентилятора в салоне может выключаться музыка;
  • при прогазовке на холостых оборотах заметно увеличивается на секунду яркость подсветки в салоне, а вот при включении другого оборудования яркость снижается;
  • возможно еле заметное или назойливое мигание света, неравномерное освещение дороги, быстрый выход из строя лампочек во всевозможных модулях вашего автомобиля;
  • заметно ощущается снижение скорости работы вентилятора, когда включается оптика, музыка или другие потребители электропитания, в сети может присутствовать неверное подключение.

Проблема в том, что к множеству таких проявлений владелец автомобиля вполне может привыкнуть. И в этом случае никаких сюрпризов не будет. Можно привыкнуть к тусклому свету, плохой работе обдува и к прочим неприятностям. Но в целом такой режим эксплуатации очень сильно вредит вашему автомобилю. Возможен внезапный выход из строя бензонасоса, системы климата, плохое срабатывание автоматической коробки передач и других узлов.

Генератор и его окружение — источники просадок электричества

Просадки в сети зачастую связаны с генератором и его работой. Теоретически после включения силового агрегата аккумулятор отправляется отдыхать и даже подзаряжается от генератора. Все задачи по обеспечению электропитанием берет на себя именно это небольшое устройство. Существует определенный ряд неполадок, который стоит всегда учитывать при наличии таких проблем. Вопрос нерабочего генератора решается с помощью устранения таких неполадок:

  • щетки генератора приходится менять довольно часто на отечественных авто (элемент называется в народе «шоколадкой»), но на качественных машинах они редко выходят из строя;
  • часто причиной проблем является реле генератора, которое не выдает нужного напряжения в силу внутренних поломок, его можно просто заменить для нормальной работы;
  • также проблемы возникают с диодным мостом, из-за поломки одного из диодов напряжение в сети может скакать или быть постоянно на очень низком уровне, это стоит устранить;
  • проблема с неисправностями физической части генератора реже бывает причиной, но ее также стоит проверить, вполне возможно, что речь идет о необходимой замене вала и подшипников;
  • масса и качество проводов до основных модулей — крайне хитрой проблемой является отсутствие хорошей массы, достаточно подергать и почистить контакты, чтобы решить проблему.

Но это лишь предполагаемый список проблем с генератором. Последствием такой проблемы будет постоянно загруженный аккумулятор. Также при отсутствии тока в 14.1 Вольт от генератора аккумулятор не сможет заряжаться. Поэтому следует промерять все напряжения в сети с помощью обычного тестера, чтобы выяснить реальное положение вещей. Даже в самой дорогой и элитной машине такая поломка способна свести владельца с ума различными проявлениями проблем.

Провода, неродные подключения, некачественные приборы

Вопрос некачественного подключения потребителей бортовой сети стоит рассмотреть подробнее. Если вы сами устанавливали магнитолу в авто, взяв питание с неположенного места, проблема просадки аккумулятора и нагрузки на все жизненно важные органы будет очень актуальной. Кустарное вмешательство в систему электрического питания лучше исключить и вовсе. Если что-то нужно поставить, обратитесь на станцию и сделайте это качественно. Возможны такие проблемы повышенной нагрузки на систему:

  • один из потребителей тянет на себя все напряжение, понижая его в сети до невероятных показателей, это может быть сабвуфер или мощные динамики, которые не предусмотрены в авто;
  • вы дополнительно установили мощное оборудование и подключили его через прикуриватель и другие элементы электрической сети, которые для этого не предназначены;
  • в подключении использованы некачественные провода, также проблема с проводами может быть в машине с завода, это можно устранить только заменой проводки на более дорогую;
  • сбой в одном из важных элементов электросети, наличие повышенного расхода электричества и значительное затягивание ресурсов машины на себя, что негативно влияет на сеть;
  • проблемы с неправильно установленными реле и предохранителями, которые нарушают нормальную работу органов автомобиля, но определить это можно только после профессиональной диагностики.

Фактически все такие детали исследуются только на профессиональной станции, иначе получить ответ на вопрос будет невозможно. Если вы дружите с электричеством, то с помощью тестера можете и сами определить, в каком именно месте идет просадка. После этого можно путем проб и ошибок отыскать элемент, который ответственен за просадку. Но учтите, что эксперименты в этой сфере могут закончиться не очень хорошо для вашего автомобиля.

Просадка питания в аккумуляторе — главные показатели и причины

О причинах посаженного аккумулятора сегодня мы уже говорили. Это плохо работающий генератор, который не заряжает батарею. Также стоит обратить внимание на возраст батарейки в машине. Часто ей просто приходит время. Можно также заметить, что постоянные нагрузки в сети могут задействовать работу аккумулятора, чем непременно садят его. В процессе эксплуатации машины с севшим аккумулятором будут видны следующие проблемы:

  • сигнализация будет срабатывать не сразу, постоянно тревожить длительными паузами, а иногда не открывать или не закрывать определенные замки, это опасно для вашего авто;
  • стартер может заклинивать и крутиться постоянно после запуска двигателя, при малых токах аккумулятора это случается довольно часто, так что лучше следить за батарейкой;
  • аккумулятор постарается взять на себя заряд с генератора, и автоматика в машине ему в этом поможет, это может вызвать плохую работу электроприборов в сети автомобиля;
  • в процессе запуска двигателя придется немало покрутить агрегат, после первого толчка может присутствовать пауза — она нацелена на то, чтобы рассказать вам о проблеме с АКБ;
  • в момент запуска двигателя все приборы гаснут, заряда хватает только на кое-какой запуск, поэтому все остальные потребители выключаются и не работают какое-то время.

Рекомендуется быстро реагировать на такие проявления просадок в бортовой сети, так как иначе вам придется справляться уже с совсем другими неприятностями. Это важно осознавать, так как иначе придется очень неприятно ремонтировать машину и вкладывать в нее весьма крупные суммы денег. Это однозначно повредит автомобилю и сделает его на самом деле дорогостоящим удовольствием для вас. Устранение неполадок, вызванных такими проблемами, обойдется очень дорого. Можно проверить неисправность генератора по такой очередности, как в следующем видео:

Подводим итоги

Лучше всегда следить за поведением своего авто. Если появились проблемы с аккумулятором или генератором, придется сразу же приняться за восстановление транспорта. Иначе вскоре вы столкнетесь с тем, что авто просто не сможет нормально ездит и будет постоянно предоставлять вам неприятные моменты. Используя вполне понятные и давно существующие методы, вы сможете без особых сложностей получить необходимый спектр услуг на СТО. Но самостоятельно исправлять какие-либо неполадки электросети не рекомендуется.

Впрочем, вы можете и сами с помощью тестера и других приборов промерять все нужные данные по бортовой сети, найти место просадки и попробовать заменить элемент, ворующий напряжение. Проблема лишь в том, что для этого нужно иметь хоть какие-нибудь навыки работы с электричеством. Также все зависит от уровня вашего автомобиля, его степеней защиты от кустарного вмешательства. Если ВАЗ можно отремонтировать по простой инструкции, то в современные BMW лучше не лезть без диплома автоэлектрика и постоянной практики. А у вас когда-нибудь случались проблемы с бортовой электросетью?

Подавляющему большинству автовладельцев приходилось на протяжении своей практики управления автомобилем и его техобслуживания сталкиваться с такими явлениями, как занижение бортовой сети и ее, так называемыми, скачками (“провисанием”). Наиболее часто подобным неприятностям подвержены автомобили, относящиеся к разряду продукции отечественного автопрома, начиная от ее классических представителей — ВАЗ-2106 и заканчивая более современными модификациями — ВАЗ-2110, ВАЗ211 и ВАЗ 2112.

Не обладая достаточным объемом опыта в области обслуживания автомобилей, водители при возникновении данной проблемы делают вывод, что вся проблема заключается в неисправной аккумуляторной батарее. Однако нельзя забывать, что она является составляющей сложной цепи и служит лишь в качестве стартового источника питания при пуске двигателя и питает электрические приборы энергией в режиме стоянки. Что касается проблем в работе электрической сети автомобиля, то они, как правило, возникают во время движения.

Далее мы рассмотрим основные причины возникновения проблем и распространенные способы их выявления. Согласно общепринятому стандарту, все выпускаемые легковые автомобили оснащаются источниками постоянного тока номинальным напряжением 12 В. Что касается режима работы двигателя на оборотах 2500-3000 об/мин (среднее значение), то диапазон значений напряжения колеблется в пределах 13,5-14,6 В.

Ранние модели классического поколения ВАЗ снабжались штатным вольтметром, наличие которого позволяло в любой момент определить величину напряжения бортовой сети. Более же поздние версии “жигулей” подобными устройствами не оснащались, в связи с чем снятие показаний напряжения можно лишь путем его контрольных замеров между положительной и отрицательной клеммами реле-регулятора. Кроме того, замеры напряжения сети можно осуществлять непосредственно на клеммах аккумулятора, т. к. он подключен к ней параллельно. Таким образом, оценивая динамику напряжения на протяжении всего нескольких минут, можно определить наличие скачков напряжения и сделать вывод о необходимости принятия более углубленных диагностических мер.

Итак, если ваши подозрения подтверждены, то вполне возможно, что причина сбоев лежит на поверхности и заключается в недостаточном натяжении ремня привода электрогенератора, что приводит к его периодическому проскальзыванию. Для максимальной точности проверки натяжения ремня следует воспользоваться специальным прибором – динамометром, который должен показать, как минимум, 10 кгс при оттягивании ремня на 15 см.

Нередко случается, что напряжение бортовой сети понижается вследствие подгорания рабочих контактов реле-регулятора. Многие устраняют проблему посредством их зачистки, но более целесообразно установить новую деталь.
Помимо всего прочего, аккумуляторная батарея также зачастую негативно влияет на работу электрической сети автомобиля, даже несмотря на то, что она не является основным источником питания. Причина тому – сильно разряженный аккумулятор, который после пуска двигателя переходит в режим подзарядки и потребляет слишком много электроэнергии.

Еще одна причина падения напряжения – это окисление клемм отрицательного проводника в местах соединения с корпусом машины. Выявить неисправность можно путем внешнего осмотра контактов. Кроме того, такие критичные места подвержены сильному нагреву.

Chevy-clan. Мы везде!

Новости:

  • Chevy-Clan.RU »
  • Технический Раздел »
  • ТехРаздел »
  • Круглый — Chevrolet Blazer / GMC Jimmy / Oldsmobile Bravada »
  • Оптика. Фары. Проводка. Электрика и Электрооборудование (Модератор: Борисъ) »
  • Повышенное и «плавающее» напряжение бортовой сети

Автор Тема: Повышенное и «плавающее» напряжение бортовой сети (Прочитано 2064 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

  • Chevy-Clan.RU »
  • Технический Раздел »
  • ТехРаздел »
  • Круглый — Chevrolet Blazer / GMC Jimmy / Oldsmobile Bravada »
  • Оптика. Фары. Проводка. Электрика и Электрооборудование (Модератор: Борисъ) »
  • Повышенное и «плавающее» напряжение бортовой сети

Страница сгенерирована за 0.334 секунд. Запросов: 54.

Бортовое зарядное устройство

Зарядка электромобиля зависит от трех компонентов и его скорость всегда будет определяться самым слабым звеном цепи. Эти три компонента — зарядная станция, зарядный кабель и встроенное зарядное устройство. Наименее известным из этих трех является встроенное зарядное устройство. Итак, как это работает? Каковы основные типы бортовых зарядных устройств? И каковы перспективы на будущее?

Зарядное устройство?

Слово «зарядное устройство» может сбивать с толку. Поскольку зарядную станцию ​​обычно называют зарядным устройством, необходимо уточнить, что существует два типа зарядных устройств:

  • Бортовое зарядное устройство (OBC), встроенное в автомобиль
  • Зарядная станция (также называемая зарядным устройством переменного или постоянного тока) — оборудование для питания электромобилей (EVSE)

 

 



В этой статье мы коснемся бортовых зарядных устройств, которые являются неотъемлемой частью каждого электромобиля. Тему внешних зарядных устройств (EVSE) и зарядки постоянным или переменным током можно найти здесь.

Как работает зарядка?

Существует два основных типа зарядки, вы можете использовать либо постоянный ток, либо переменный ток. Если используется питание переменного тока от розетки или зарядной станции переменного тока, ток проходит через зарядный кабель к бортовому зарядному устройству, которое преобразует переменный ток в постоянный и передает его на аккумулятор через систему управления батареями (BMS). ).

Бортовое зарядное устройство. Автор:Toyota Motor Europe (Лицензия CC BY-ND 2.0)

Если автомобиль заряжается постоянным током, то бортовое зарядное устройство обходится и ток подается через BMS напрямую на аккумулятор. Поэтому бортовое зарядное устройство не используется при зарядке постоянным током, но этот способ зарядки предъявляет более высокие требования к BMS. Здесь вы можете найти статью о батареях, как они устроены, как продлить им жизнь и какую роль в этом играет зарядка постоянным током.

Какова роль бортового зарядного устройства?

Прежде всего, встроенное зарядное устройство позволяет контролировать ток и напряжение, при которых необходимо заряжать аккумулятор (режим управления напряжением или током), тем самым обеспечивая срок службы аккумулятора.

Зарядное устройство обеспечивает зарядку постоянным током или постоянным напряжением, оба варианта просты в эксплуатации. И у каждого из них есть свои преимущества и недостатки. В случае зарядки постоянным током наблюдается высокий КПД и скорость зарядки, но есть риск, что батарея будет перезаряжена на более позднем этапе, и срок ее службы уменьшится. В случае зарядки постоянным напряжением существует риск того, что с самого начала в батарею будет поступать слишком большой ток, что приведет к ее чрезмерному нагреву и сокращению срока ее службы.

Таким образом, зарядное устройство обеспечивает его начальную зарядку постоянным током, таким образом поддерживая скорость и эффективность, а когда напряжение на обоих концах батареи достигает определенной амплитуды, оно переходит на заряд постоянным напряжением. Эта система называется стратегией зарядки и является наиболее важной функцией бортового зарядного устройства.


Стратегии зарядки. Источник:  https://www.hindawi.com/journals/jat/2019/2613893/

Первая фаза — это так называемая ступень PFC (контроллер коэффициента мощности или коррекция коэффициента мощности), которая преобразует переменный (AC) ток на постоянный ток. Эта часть зарядного устройства решает, сможет ли оно использовать одну, две или все три фазы переменного тока. Выходное напряжение 700В затем поступает на вторую фазу.

Вторая фаза называется преобразователем LLC. Вход – это вышеупомянутые 700 В, а выход – это напряжение, необходимое аккумулятору в данный момент зарядки.

Какие типы бортовых зарядных устройств существуют?

Бортовые зарядные устройства можно разделить по количеству фаз, которые они могут использовать (одну, две или три), и по мощности. Выходная мощность бортовых зарядных устройств обычно находится в диапазоне от 3,7 кВт до 22 кВт. Эти две характеристики определяют цену зарядного устройства и, следовательно, цену всего электромобиля.


Бортовое зарядное устройство. Источник:  https://avidtp.com/product/onboard-charger/

Стандартное зарядное устройство AVID имеет выходную мощность 7,3 кВт при использовании только одной фазы или 22 кВт при использовании трех фаз. Зарядное устройство также может определить, сможет ли оно использовать только одну фазу или три. При подключении к домашней станции переменного тока, которая также будет иметь мощность 22 кВт, время зарядки будет зависеть только от емкости аккумулятора.

Напряжение, которое может принять это встроенное зарядное устройство, составляет 110–260 В переменного тока в случае подключения только к одной фазе (и 360–440 В в случае использования трех фаз). Выходное напряжение, которое поступает на аккумулятор, находится в пределах 450 – 850 В.

Перспективы на будущее

Поскольку скорость зарядки электромобиля всегда зависит от мощности самого слабого звена, наблюдается тенденция к увеличению мощности бортовых зарядных устройств. Текущие исследования сосредоточены в основном на уменьшении размеров и веса зарядного устройства с упором на высокую плотность энергии, высокую эффективность зарядки и хорошее рассеивание тепла.

Исследования первой части зарядного устройства (фаза PFC) хорошо продвинулись, и в настоящее время эффективность достигает 98%. Таким образом, общий КПД зависит главным образом от конструкции и КПД преобразователя постоянного тока во второй фазе.

А кроме того, электромобили также оснащены собственной силовой передачей, которая также способна изменять ток с переменного на постоянный. А вот о его функциях и будущем в следующий раз в нашей статье о силовых агрегатах.

⚡👎 Низкое бортовое напряжение – 10 распространенных причин

Низкое бортовое напряжение в сети автомобиля – распространенная неисправность, из-за которой возникают проблемы с аккумулятором, двигателем и потребителями. Однако данная поломка – одна из многих, причину которой действительно можно найти и устранить без помощи профессионального автоэлектрика. Все, что вам нужно, это умение пользоваться мультиметром и информация, представленная ниже.

Последствия при низком бортовом напряжении

Разряженные аккумуляторы

При низком напряжении в бортовой сети автомобиль кое-как продолжает работать. По этой причине многие автовладельцы так ездят, в лучшем случае, откладывая решение проблемы на неопределенный срок. Другие никогда даже не задумываются о том, какое напряжение в бортовой сети собственного автомобиля. Идет — и хорошо. Внимание к этому вопросу привлекается уже тогда, когда начинают проявляться последствия низкого напряжения.

К ним относятся:

  1. Постоянный недозаряд аккумулятора. Если напряжение на борту автомобиля обычно ниже 14,4 В, аккумулятор никогда не «увидит» 100-процентного заряда от генератора за весь срок службы. В лучшем случае уровень заряда будет плавать в районе 40-60%. И полностью зарядится он будет только от стационарного зарядного устройства.
  2. Нехватка времени для восстановления батареи . Если использовать автомобиль для коротких и нечастых поездок, батарея просто не успеет вернуть энергию, затраченную на запуски. Эта проблема имеет свойство накапливаться. То есть после каждой поездки недобор будет все больше и больше. В результате батарея со временем разрядится до нуля.
  3. Ускоренная деградация батареи . Автомобильные аккумуляторы служат тем дольше, чем больше времени они проводят в хорошо заряженном состоянии. Если случаются глубокие разряды, аккумулятор в основном заряжается менее чем на 60% — его ресурс снижается если не в разы, то сильно. Иногда он не ходит больше года. Он быстро теряет емкость и пусковой ток.
  4. Отсутствие питания мощных потребителей . Первое, на что обычно обращают внимание, это головной свет. При низком напряжении фары светят слабее, чем должны. Этой проблемой страдает магнитола (с сабвуфером вообще жесть), инвертор, кондиционер.
  5. Нестабильная работа двигателя . А именно плавающие холостые, пропуски зажигания, внезапные остановки. Собственно, с запуском двигателя тоже могут быть проблемы, так как слабо заряженный аккумулятор плохо крутит стартер.
  6. Выход из строя электронных элементов . Бывает крайне редко. Но это случается. Особенно, если перепады напряжения бортовой сети достигают критических значений.

В большинстве случаев своевременно не обнаруженная причина низкого напряжения бортовой сети имеет тенденцию к прогрессированию. То есть в начале проблем вроде бы и нет. Но со временем они накапливаются и становятся более заметными. В конце концов, если ничего не делать, однажды машина станет колом. И еще хорошо, если в гараже, а не где-нибудь на пустынной трассе.

Нормальное напряжение бортовой сети машины

Идеальное напряжение для зарядки аккумулятора

Несколько слов о том, какое нормальное напряжение бортовой сети автомобиля, так как мнения часто расходятся. Кому-то и 14,0 В для глаз. У других на борту 14,8 вольта, и им этого мало. Причина столь значительного разброса чаще всего кроется в неправильной интерпретации инструкции по зарядке аккумулятора. Особенно много разногласий в случае с кальциевыми батареями. Еще в этом вопросе необходимо учитывать естественные перепады напряжения, возникающие при увеличении нагрузки на бортовую сеть.

Все сказанное ниже основано на следующих «постулатах»:

  1. Опорное (нормальное) напряжение бортовой сети автомобиля 4 В.
  2. При включенной нагрузке допускается просадка, но не ниже 14,1 В.
  3. При использовании кальциевых аккумуляторов допускается напряжение 14,7 В.
  4. Опорное напряжение без включенной нагрузки должно соблюдаться при любых оборотах двигателя, в том числе на холостом ходу (но не ниже минимальной).

То есть, если запустить двигатель и отключить все потребители, то идеальным напряжением бортовой сети следует считать 14,4 В. Если в вашем случае оно заметно ниже, то следующие 10 наиболее распространенных причин для запуска находясь в поиске. Если это не помогло, то, скорее всего, лучше обратиться к профессиональному автоэлектрику. Собака зарыта слишком глубоко.

Причина 1. Ошибочные измерения

Дешевый и неправильно подключенный вольтметр — «врёт»

В первую очередь нужно понимать, что нормальное напряжение бортовой сети нужно «искать» непосредственно на клеммах аккумулятора. Не в салоне. Не в гнезде прикуривателя. Нигде больше. Только на клеммах аккумулятора. Поэтому, если вы ориентируетесь на показатели штатного или самостоятельно установленного вольтметра, сверяйте его показатели с напряжением на клеммах.

Вторым важным моментом является мультиметр. Он должен быть откалиброван и показывать реальное напряжение. Как правило, многие современные мультиметры проверяются и настраиваются на производстве. Но не все. Но практически любое устройство можно откалибровать самостоятельно. В крайнем случае, проверьте, что он показывает, с помощью какого-то стандарта. Например, вы можете пойти в мастерскую по ремонту электроники. У них всегда есть нормальный лабораторный блок питания и поверенные счетчики.

Последний важный момент — текущая нагрузка на бортовую сеть. Об этом уже было сказано выше. Опорное напряжение бортовой сети ТС следует измерять при отключенных потребителях. Проблема падения напряжения под нагрузкой — отдельная тема. Здесь мы рассматриваем исключительно низкое напряжение при всех вышеперечисленных условиях.

Причина 2. Аккумулятор сильно разряжен

Разряжен аккумулятор = падение напряжения

Довольно частой причиной низкого напряжения бортовой сети является текущий уровень заряда аккумулятора. Если оно низкое, то может быть немного занижено и напряжение бортовой сети. Происходит это потому, что разряженный аккумулятор после запуска двигателя начинает интенсивно заряжаться, потребляя большой ток. То есть это серьезная нагрузка на генератор.

Для расширения кругозора по теме аккумуляторов читайте статьи «Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой» и «Напряжение автомобильного аккумулятора» на сайте АБС.

История из жизни . Один хороший знакомый автора решил однажды победить пониженное напряжение бортовой сети известным кустарным способом. Речь идет о диоде, который впаян в разрыв между аккумулятором и реле-регулятором. Это решение позволяет «обмануть» реле-регулятор. На диоде падает порядка 0,5-0,7 В, регулятор это «улавливает», и «требует» от генератора большего.

До установки диода в бортовой сети автомобиля было напряжение 13,7 В. После — 14,3 В. Почти эталонное. Но друг автора не учел один момент, а именно текущий уровень заряда батареи. Поскольку напряжение бортовой сети было слишком низким, аккумулятор постоянно недозаряжался. Ситуация усугублялась тем, что машина использовалась для коротких поездок.

Установка диода как раз совпала со случаем, когда нужно было проехать на машине достаточно большое расстояние. За это время аккумулятор заряжался нормально, а напряжение бортовой сети подползало вверх. Доползло аж до 14,8 В. А это то напряжение, при котором закипает аккумулятор (не у всех). В итоге, как показал этот опыт, диод как решение проблемы низкого напряжения в данном конкретном случае не годился.

А вот замена реле-регулятора помогла.

Причина 3. Неисправность реле регулятора напряжения

Реле-регулятор напряжения

Задача реле-регулятора следить за напряжением в бортовой сети, и по мере его изменения регулировать степень возбуждения генератора . То есть напряжение в сети падает — реле-регулятор «заставляет» генератор выдавать больше вольт, и наоборот. Если эта часть глючит, то в бортовой сети (чаще) низкое напряжение. Эту причину можно установить простой проверкой реле-регулятора. Решаем — его замена.

Реле-регулятор глючит по разным причинам. Чаще всего из-за перегрева. Реже в ней сгорают электронные компоненты, отвечающие за корректную работу схемы. Есть и некачественные модели, которые сначала работают нормально, а потом напряжение снова начинает плавать. Оригинальные (но дорогие), как правило, сразу и надолго помогают решить проблему низкого напряжения.

Причина 4. Недостаточная мощность генератора

Штатный генератор предназначен для постоянных потребителей электроэнергии

Первый момент — естественный износ генератора. Если она достигла критического уровня, то вырабатываемой ею мощности просто не хватит для питания всех потребителей.

Второй момент — повышенная нагрузка на генератор. Если вы установили в машину мощный сабвуфер, инвертор, ксенон, холодильник, есть все шансы, что генератору эта «ноша» не по зубам. Проблема решается очень просто. Замена генератора на более мощный. И не беспокойтесь о мифах о том, что из-за этого испортится аккумулятор, как-то пострадает двигатель и так далее.

Причина 5. Проскальзывание ремня генератора

Привод генератора

Все просто — генератор вырабатывает электроэнергию в необходимом объеме, пока он крутится. Если же он питается от ремня, который изношен, порван, растянут, проскальзывает, низкое напряжение бортовой сети не заставит себя долго ждать. Часто ремень проскальзывает без видимых причин. То есть она целая или даже новая, и правильно натянутая. В таких случаях причиной может быть вода из луж, попавшая на шкив генератора, или моторное масло, вытекающее из двигателей старых автомобилей из всех щелей.

Причина 6. Сгоревший диодный мост

Силовой диодный мост

Задача диодного моста — выпрямлять переменное напряжение, которое вырабатывает генератор автомобиля. Он состоит не менее чем из шести диодов, включенных по мостовой схеме. Если хотя бы один из диодов моста перегорает (пробивается) — падает напряжение бортовой сети. Очень простая проверка диодного моста позволяет установить проблему. Решайте — замените перегоревшие (вышедшие из строя) диоды или всю «подкову» сразу.

Причина 7. Проблемы с проводкой автомобиля

Окисление + перегрев проводов

Есть 3 проблемы с проводкой, из-за которых может наблюдаться низкое напряжение бортовой сети:

  1. Короткое замыкание.
  2. Перерыв.
  3. Плохой контакт.

Искать все это не так-то просто, а в двух словах описать процесс невозможно. Либо изучаем тему глубже, либо идем к автоэлектрику. Возможно, вам «повезло» и одна из вышеперечисленных проблем окажется где-то на поверхности, где вы сами сможете ее выявить и устранить своими силами.

Причина 8. Ненадежный контакт в цепи зарядки аккумулятора

Так выглядят надежные контакты

Первый момент, который нужно проверить, это клеммы аккумулятора. Если здесь плохой контакт, напряжение бортовой сети точно будет плавать. Проблема решается элементарно. Клеммы аккумулятора очищают от окислов и солей, проверяют целостность и надежность зажимов. Для профилактики желательно эти точки защитить каким-нибудь составом, препятствующим отложению окислов и солей на клеммах и зажимах.

Даже если внешне клеммы аккумулятора выглядят чистыми, не поленитесь снять хомуты и более детально проверить места контакта. Со временем между зажимами и клеммами образуются отложения, из-за которых может снижаться напряжение бортовой сети. Сюда рекомендуется приезжать не реже двух раз в год.

Второй момент это масса двигателя. Как правило, это толстый провод, который идет от минуса аккумулятора куда-то в низ мотора. Условия там, мягко говоря, не самые лучшие. Место контакта быстро окисляется, ржавеет, загрязняется. Проверить массу двигателя очень просто (можно сделать при выключенном двигателе). Для этого сначала измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. Затем оставьте положительный щуп на аккумуляторе, а отрицательный щуп приложите к двигателю рядом с генератором. Если есть разница между показателями, необходимо пересмотреть провод заземления.

Причина 9. Недостаточное сечение проводов в цепи зарядки аккумулятора

Толстый силовой провод

Возникает после серьезного и неумелого ремонта проводки автомобиля. Недостаточное сечение проводов в цепи генератор-аккумулятор является гарантией низкого напряжения бортовой сети. Кроме того, даже «родные» силовые провода могут иметь маленькое сечение. Со временем на изгибах и в местах крепления жилы постепенно рвутся, в результате чего увеличивается сопротивление участка цепи. Ремонтируется что первое, что второе элементарно.

Причина 10. Неисправности генератора

«Гена»

Неисправный или изношенный генератор вполне естественно может быть причиной низкого бортового напряжения. К сожалению, диагностика и ремонт этого узла требует серьезного опыта. Начните с простого. Читайте о типичных поломках генератора.

Краткая информация

Низкое бортовое напряжение – частая поломка автомобиля. В большинстве случаев для ее устранения не нужен автоэлектрик. При желании даже самую сложную из описанных выше причин неисправности можно найти и устранить самостоятельно. Но имейте в виду. Бортовая сеть автомобиля не прощает многих ошибок. Поэтому, если нет четкого понимания и уверенности в том, что вы делаете, лучше изучите вопрос, а уж потом открывайте капот.

ВИДЕО: испытание автомобильного генератора

Что такое бортовое зарядное устройство?

Бортовое зарядное устройство (OBC) — это устройство, которое преобразует мощность переменного тока от любого источника переменного тока в удобную форму постоянного тока. Обычно он устанавливается внутри транспортного средства, и его основная функция — преобразование мощности . Следовательно, бортовые зарядные устройства обеспечивают преимущество зарядки электромобиля от розетки в наших домах. Кроме того, это также избавляет от необходимости покупать какое-либо дополнительное оборудование для преобразования энергии.

По оценкам, к 2027 году мировой рынок бортовых зарядных устройств для электромобилей (OBC) достигнет 10,82 млрд долларов США, что означает среднегодовой темп роста в 22,4% с 2020 по 2027 год. % сокращение продолжительности зарядки, Electra EV разрабатывает OBC, которые помогли приложениям для электромобилей превзойти ожидания конечных пользователей.

Технические характеристики зарядного устройства влияют на время зарядки и срок службы батареи. Давайте подробно рассмотрим OBC.

Роль бортового зарядного устройства

Основной функцией бортового зарядного устройства является управление потоком тока от сети к тяговой батарее. Бортовые зарядные устройства (OBC) помогают заряжать электромобили от любого источника. Следовательно, электромобилям не нужно постоянно зависеть от зарядных станций.

Другая функция OBC заключается в том, что он контролирует уровень тока и напряжения , при которых заряжается батарея. В основном существует два типа зарядки: зарядка постоянным напряжением и зарядка постоянным током. Несмотря на то, что зарядка постоянным током обеспечивает высокую эффективность и высокую скорость зарядки, это может повлиять на срок службы батареи. Это происходит из-за перезарядки. В случае зарядки при постоянном напряжении существует вероятность того, что первоначально в аккумулятор может протекать большой ток.

Вышеупомянутая проблема может быть решена путем первоначальной зарядки аккумулятора постоянным током. Затем, после достижения определенной амплитуды, аккумулятор заряжается, используя зарядку постоянным напряжением. Эта стратегия зарядки является наиболее важной ролью бортового зарядного устройства.

Встроенное зарядное устройство на разных зарядных станциях

ESVE Уровень зарядки Спецификация сети переменного тока Номинальная мощность Время, необходимое для зарядки аккумуляторной батареи 24 кВтч 9 (прибл.)0276
AC charging station Level 1 – residential applications Single Phase- 120/230 V and 12 to 16 A 1.44 kW to 1.92 kW 17 hrs
AC charging station Level 2 — Коммерческие приложения Разделенная фаза — 208/240 В и 15–80 А 3,1–19,2 кВт 8 часов
Зарядная станция постоянного тока Однофазный 6–70 276 Быстрая зарядка 90–276 В и ок. 400 А 120 кВт до 240 кВт 30 мин

Разница между AC и DC Зарядки

Связанная статья
Роли OBC в AC Charging Charging
. 2, мощность переменного тока из сети преобразуется OBC в мощность постоянного тока для зарядки батареи через систему управления батареями (BMS). Регулирование напряжения и тока осуществляется OBC. Кроме того, недостаток зарядки переменным током заключается в том, что по мере увеличения времени зарядки выходная мощность становится низкой.

Скорость зарядки или требуемый входной ток определяется самим электромобилем в зарядных устройствах переменного тока. Поскольку не всем электромобилям (EV) требуется одинаковое количество входного зарядного тока, зарядное устройство переменного тока должно связываться с EV, чтобы определить требуемый входной ток и установить квитирование, прежде чем зарядка может начаться. Эта связь называется связью по пилотному проводу. Пилотный провод определяет тип зарядного устройства, подключенного к электромобилю, и устанавливает требуемый входной ток OBC.

Роль OBC в зарядке постоянным током
Изображение предоставлено: Circuit Digest

При быстрой зарядке постоянным током или зарядке уровня 3 мощность переменного тока из сети напрямую подается на аккумуляторную батарею. Как показано на рисунке выше, мы видим, что в само зарядное устройство постоянного тока встроен преобразователь переменного тока в постоянный. Следовательно, устраняет необходимость в OBC на этом уровне зарядки. Таким образом, это помогает сократить время зарядки. EVSE сгруппирован в блоки для подачи большого тока, поскольку один блок не сможет обеспечить большой ток. Следовательно, OBC не играет роли в зарядке постоянным током.

Типы бортовых зарядных устройств

В основном есть два типа бортовых зарядных устройств:

  • Однофазное бортовое зарядное устройство
  • T Трехфазное Бортовое зарядное устройство
    • 22 Эта классификация основан на количестве фаз, которые он может использовать. Выходная мощность стандартного однофазного ОВС составляет 7,2-7,4 кВтч. В то время как трехфазный OBC составляет 22 кВтч. На самом деле OBC может определить, какой тип ввода он может принять. При подключении только к одной фазе мощность, которую может выдержать это бортовое зарядное устройство, составляет 110–260 В переменного тока (и 360–440 В в случае использования трех фаз). На выходе батарея получает напряжение от 450 до 850 вольт.

    Работа встроенного зарядного устройства

    Изображение предоставлено: Electronics Specifier

    В OBC, использующих выпрямитель, вход переменного тока высокой мощности преобразуется в мощность постоянного тока и обеспечивает коррекцию коэффициента мощности. Чтобы повысить коэффициент мощности до единицы, схема коррекции коэффициента мощности (PFC) устраняет гармонические искажения в токе питания и обеспечивает форму волны тока, близкую к базовой синусоиде. Эта часть зарядного устройства определяет, может ли оно использовать одну, две или все три фазы переменного тока. Кроме того, преобразователь постоянного тока в постоянный должен изолировать электросеть от шины постоянного тока высокого напряжения, а шину постоянного тока высокого напряжения — от шины постоянного тока низкого напряжения по соображениям безопасности.

    Вторая фаза получает выходное напряжение 700В. Результирующий сигнал постоянного тока преобразуется в прямоугольную волну, которая приводит в действие трансформатор. Это дополнительно обеспечивает требуемое напряжение постоянного тока. Изолированная шина CAN может использоваться для контроля и управления всей системой. Цифровые изоляторы и цифровые изоляторы со встроенными преобразователями питания постоянного тока используются для изоляции CAN. Наконец, необходимое напряжение подается на аккумулятор.

    Вопросы проектирования OBC

    Факторы, которые необходимо учитывать перед проектированием OBC:

    1. Вход переменного тока и требуемый выходной уровень
    2. Максимальная мощность, которую может выдержать блок батарей
    3. Температурное охлаждение и уменьшение занимаемой площади
    4. Время зарядки
    5. Выпрямление сигнала переменного тока и коррекция коэффициента мощности (PFC)
    6. Связь между EV и EVSE
    7. Безопасная изоляция между источником питания и аккумулятором

    Рост OBC в автомобильной промышленности

    Изображение предоставлено: www. grandviewresearch.com

    Ожидается, что в период 2020-2025 гг. мировой рынок автомобильных бортовых зарядных устройств растут со среднегодовым темпом роста около 30%. Ожидается, что в прогнозируемом периоде рост продаж электромобилей, строгие законы о загрязнении окружающей среды, разработки в области аккумуляторных технологий и улучшенная зарядная инфраструктура повысят спрос на автомобильные бортовые зарядные устройства. Электрические пассажирские транспортные средства уже внедряются в развитых странах, а новые стартапы и крупные игроки в секторе электромобилей стремятся в ближайшие годы выпустить свои собственные новые электрические модели.

    Исследования и разработки направлены на разработку более эффективных и легких бортовых зарядных устройств. Потому что разработка может помочь в развитии электромобилей. Многие развитые и развивающиеся страны разработали свои планы экологичной мобильности, которые включают запрет дизельных автомобилей и создание стимулов для покупателей электромобилей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *