Дефектовка двигателя это: что это такое и для чего нужна

Содержание

что это такое и для чего нужна

Начнем с того, что дефектовка двигателя – процедура, которая предполагает  предварительную разборку силового агрегата, после чего производится осмотр деталей, а также производятся их замеры для сравнения с номинальными параметрами.

На основании полученных данных  принимается решение о том, какие детали нужно полностью заменить, а какие еще возможно восстановить или отремонтировать для дальнейшей работы. Также устанавливается скрытая причина тех или иных повреждений, которые имеют место в конкретном ДВС.

Другими словами,  мастер получает общее представление о состоянии двигателя и степени повреждений, а также способен приблизительно оценить объем работ и сколько стоит отремонтировать мотор, уже после дефектовки. Давайте подробнее рассмотрим, что означает дефектовка двигателя, а также как выполняется эта процедура.

Содержание статьи

Дефектовка двигателя: что такое процедура дефектовки мотора

Как уже было сказано выше, дефектовка двигателя нужна для оценки общего состояния ДВС, а также в целях установления причин, по которым произошел частичный или полный выход из строя силового агрегата. Само название процедуры происходит от слова дефект, то есть дефектовка двигателя нужна для выявления различных явных и скрытых дефектов.

Причин для дефектовки может быть много, начиная с необходимости предварительного углубленного осмотра мотора перед проведением планового капитального ремонта и заканчивая оценкой ущерба после возникновения непредвиденных поломок (заклинивание двигателя, обрыв шатуна, гидроудар, обрыв ремня ГРМ и т.д.).

В норме двигатель изнашивается естественным образом, причем такой износ отличается характерной равномерностью. Постепенно изнашиваются поршневые кольца, повреждается зеркало цилиндров, изменяется сама форма цилиндра, разбиваются седла клапанов, происходит износ подшипников скольжения, шеек коленвала и т.п.

Получается, уместно говорить о том, что ресурс двигателя с большим пробегом попросту исчерпан. Однако бывает и так, что силовая установка попадает на дефектовку намного раньше положенного срока. В этой ситуации особенно важно не только обнаружить и качественно устранить имеющиеся повреждения, заменить отдельные детали и т.д., но и определить основную причину такой поломки.

Дело в том, что если точно не установить изначальную причину, тогда после ремонта или переборки двигатель может повторно выйти из строя, причем иногда это происходит очень быстро. Получается, дефектовку вполне можно считать не только оценочной, но и диагностической процедурой, которая позволяет точно определить, что привело к возникновению той или иной неполадки.

Как выполняется дефектовка силового агрегата

Разобравшись с тем, зачем нужно дефектовать двигатель, давайте теперь рассмотрим саму процедуру. Как правило, дефектовку двигателя можно разделить на несколько основных этапов.

  1. В самом начале дефектовка различных деталей начинает осуществляться параллельно процессу разборки силового агрегата. Специалист по ремонту ДВС визуально оценивает состояние каждой детали, которая снимается с мотора, после чего на основании такой предварительной оценки уже можно сделать определенные выводы.
  2. Затем мастер откладывает в одну сторону детали, которые сильно повреждены или не подлежат восстановлению. После эти детали нужно по списку заменить на новые. Рядом формируется еще одна группа, в которую попадают детали, еще пригодные для восстановления или не имеющие заметных повреждений.
  3. Детали, которые собраны во второй группы, являются элементами для второго этапа дефектовки. Далее производится тщательный замер их размеров и параметров, после чего полученные данные сравниваются с номиналом. Опытные мастера специально ведут так называемый дефектовочный лист, в котором сформирован список восстановленных деталей и тех элементов, которые вообще не менялись в рамках текущего ремонта. Такой список при наступлении необходимости следующего ремонта облегчает задачу для последующей дефектовки деталей.

Дефектовка блока цилиндров двигателя

Как известно, блок цилиндров фактически является основной деталью всего двигателя. Более того, БЦ представляет собой номерную деталь, так как номер двигателя выполнен именно на блоке. Другими словами, блок нужно дефектовать особенно тщательно, так как его полная замена предполагает в дальнейшем определенные сложности по юридической части.

  • Дефектовка двигателя предполагает осмотр блока цилиндров. В самом начале осуществляется визуальная проверка блока для выявления задиров, трещин на зеркале цилиндров, между резьбовыми отверстиями в местах крепления ГБЦ.
  • Если было отмечено попадание моторного масла в антифриз или антифриза в масло, тогда производится дополнительная опрессовка блока, чтобы выявить трещины в масляных каналах или каналах охлаждения;
  • Затем проверяются температурные и масляные заглушки на предмет их целостности, также проверка затрагивает постель коленвала, коренные крышки (бугеля) и т.д.
  • Следующим шагом становится замер цилиндров при помощи специальных инструментов (нутромера и т.д.). Благодаря таким замерам оценивается выработка, что позволяет определить, пригоден ли цилиндр для дальнейшей работы.
  • Гильзованные блоки, которые имеют сменные гильзы, подлежат проверке в области посадочного пояса гильзы, параллельно оценивается состояние креплений шпилек для установки ГБЦ и т.д.
Как видно, специалисты по ремонту ДВС уделяют максимум внимания блоку цилиндров. Блок тщательно осматривается на наличие трещин и глубоких задиров в области зеркала цилиндра, также проверяются масляные и другие каналы.

Если блок имеет такие повреждения, тогда принимается решение о возможности и целесообразности ремонта тех или иных дефектов, расточке цилиндров, гильзовке блока и т.д. Подлежащий ремонту блок затем отмывается, производится вскрытие масляных полостей с последующей промывкой.

Далее БЦ шлифуется в ремонтные размеры или гильзуется для восстановления необходимых параметров (в зависимости от типа блока, материала его изготовления, степени повреждений и т.д). При этом очень важно провести все операции правильно, а также соблюдать особенности техпроцесса.

Например, специалисты особое внимание уделяют хону в цилиндрах. Хонингование позволяет добиться правильной работы поршневых колец, избавиться от повышенного расхода масла и т.д.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что только после проведения дефектовки можно реально оценить состояние двигателя. На основании полученных результатов становится возможным составить предварительную смету, то есть более точно определить, сколько стоит капремонт двигателя или переборка того или иного мотора.

При этом до принятия самостоятельного решения о покупке контрактного двигателя в ряде случаев рекомендуется сначала проводить дефектовку, чтобы иметь четкое представление о степени износа, серьезности повреждений и возможности ремонта применительно к тому или иному ДВС.

Например, сегодня специалисты успешно восстанавливают даже блоки из алюминия, причем изначально возможность ремонта таких БЦ не была предусмотрена самим заводом-изготовителем. Другими словами, заводская технология для проведения капремонта отсутствует, сами блоки являются неремонтопригодными, официальных заводских решений для капитального ремонта таких двигателей с алюминиевыми блоками попросту нет.

Не вдаваясь в подробности, на практике вопрос решается при помощи гильзовки алюминиевого блока. Во многих случаях грамотно выполненная операция обеспечивает двигателю достаточно большой «запас» прочности, то есть силовой агрегат способен выходить после ремонта, как минимум, еще около 100 тыс. км.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое гильзовка блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о гильзовании блока, а также об особенностях данной процедуры, различных нюансах, преимуществах и недостатках.

С учетом того, что речь идет о двигателях на достаточно дорогих авто (Range Rover, BMW и т.д.), дефектовка и капремонт такого мотора по не заводской технологии может оказаться более выгодным и надежным решением, чем свап двигателя на такой же контрактный б/у агрегат. Дело в том, что устанавливая мотор с пробегом, нужно быть готовым к тому, что его состояние  достоверно неизвестно.

Также аналогичная силовая установка ничем не отличается от старого мотора, то есть в обозримой перспективе могут возникнуть те же самые проблемы, которые привели к выходу из строя уже имеющийся двигатель.

Читайте также

Дефектовка двигателя, этапы | Расточка-шлифовка.рф

Дефектовка двигателя – это осмотр и измерение характеристик деталей, которые подлежат ремонту или замене. Она позволяет определить конкретные запасные части, подвергшиеся разрушению, а также причины, по которым это разрушение произошло.

Одно дело, когда все детали двигателя изнашиваются равномерно (в случае естественного износа). Другое - когда явно присутствуют "криминальные следы". В данном случае, нужно точно определить причину произошедшего. Так как обычная замена износившихся детелей новыми, без выяснения причины неисправности, может привести к тому, что вновь придется проводить ремонт двигателя.

Что же включает в себя дефектовка двигателя?

Первая дефектовка деталей проводится прямо в процессе разборки – каждую деталь, снятую с двигателя, надо тщательно проверить «на глаз». Полностью разрушившиеся детали, а также детали, не подлежащие восстановлению, следует отложить отдельно, чтобы потом можно было сформировать список того, что надо приобрести на замену. Внешне благополучные детали, без видимых повреждений, будут осматриваться на втором этапе дефектовки – при проверке их размеров и характеристик на соответствие номинальным. Рекомендуется ведение дефектовочного листа, в который вносится дата дефектовки и список деталей, которые были признаны работоспособными и не были заменены. Такая мера поможет при следующей дефектовке более точно составить список запчастей на замену.

При дефектовке двигателя особое внимаение уделяется блоку цилиндров двигателя. Это основа всей силовой установки. К тому же данная деталь является номерной, что в случае выхода из строя, приведет к проблемам не только с ремонтными работами, но и с документами.

Одним из самых распространённых дефектов является наличие продольных царапин на поршне. Из-за таких царапин, кольца поршня не будут справляться со своей задачей, и двигатель станет излишне расходовать масло. Причина – обеднённая смесь в цилиндрах. Проблема решается проверкой каналов подачи горючей смеси. Могут возникать неполадки в подающих трубах впускного коллектора, карбюраторе или инжекторе. Причиной бедной смеси может также стать негерметичность системы рециркуляции отработанных газов.

При выявлении трещин на зеркале цилиндров, а также внутренних трещин в масляном канале, блок подлежит выбраковке. Решение о возможном ремонте при появлении трещин в цилиндре принимает шлифовщик. В данном случае можно провести гильзовку блока цилиндров. Однако это определяется отдельно в каждом конкретном случае.

Если блок цилиндров в результате дефектовки двигателя признается годным к эксплуатации, то он подлежит мойке, вскрытию масляных полостей, их промывке и пропарке и восстановлению заводских норм посредством перешлифовки на ремонтный размер.

Смотрите также:

Все статьи >>

Что такое дефектовка двигателя и особенности данной процедуры

Проводится дефектовка двигателя для автомобилей, которые имеют значительный пробег. Результат процесса зависит от степени износа деталей и механизмов, являющихся составными частями ДВС.

Что такое дефектовка двигателя

Узлы и детали автомобиля подвергаются интенсивному износу. При этом выработка происходит неравномерно, особенно это касается моторов машин, которые подвергаются интенсивной эксплуатации.

Важно! Дефектовка – процесс экспертной оценки и выявления причин, провоцирующих выход из строя силового агрегата либо отдельных узлов и механизмов.

Предварительно проводится разборка двигателя на отдельные элементы. Специалист проводит визуальный контроль и необходимые замеры. Осуществляется мониторинг состояния всех важных деталей на наличие явных и скрытых дефектов.

Причины, побудившие на проведение мероприятия, могут быть разные. Одной из них является необходимость в предварительном углубленном осмотре ДВС непосредственно перед осуществлением планового капремонта. Дополнительным стимулом на разборку и оценку состояния служит оценка возможного ущерба при возникновении внезапной поломки, например, когда оборвался ремень ГРМ, слетел шатун либо произошло заклинивание двигателя.

В естественных условиях происходит относительно предсказуемый и прогнозируемый износ рабочих деталей. Со временем стираются поршневые кольца, деформируется зеркало камеры сгорания, седла клапанов изнашиваются и пр.

Ресурс двигателя инженерами рассчитывается на определенный пробег, в течение которого будет происходить выработка и снижение рабочих характеристик расходников. Однако случаются и нештатные ситуации, при которых эксплуатационные параметры понижаются достаточно резко. Выявить падение ресурса помогает тщательная визуальная и метрическая проверка, поэтому дефектовку относят к нередко к диагностическим мероприятиям.

Каким образом выполняется дефектовка силового агрегата

Перед началом работы необходимо позаботиться о хорошем освещении и необходимом наборе мерительных инструментов. Желательно кроме общего освещения иметь лампы для локальной подсветки, помогающие выявить мелкие дефекты.

Проводить дефектовку деталей разбираемого двигателя можно параллельно с демонтажными операциями. Мастера, занимающиеся ремонтом моторов, могут в это время оценивать состояние каждой детали и узла, что позволит сделать обобщенные первичные выводы.

Стоит сразу же отбраковывать слишком сильно поврежденные детали или элементы, которые не рассчитаны на восстановление. В другую сторону откладываются детали, на которых не обнаружены видимые дефекты. Эта группа отправляется на следующий этап диагностики.

Выбранные элементы проверяются по техническим и геометрическим характеристикам:

  • замеряются линейные габаритные размеры;
  • мониторятся внутренние и наружные диаметры;
  • сверяется с эталоном шероховатость поверхности и пр.

Необходимо учитывать, что у размеров деталей есть поле допуска, в пределах которого находятся размеры. Рекомендуем заполнять в процессе дефектовочный лист, в таблицу которого вносятся названия, размеры и возможные необходимые работы по замене или восстановлению первоначальных характеристик.

Особое внимание необходимо уделить блоку цилиндров, так как это – базовая деталь двигателя. Выявленные проблемы обязательно необходимо описать и подготовить к устранению. В процессе осмотра выявляются неполадки:

Для поиска трещин, которые могли появиться при попадании в цилиндры антифриза или масла через рубашку, применяют опрессовку блока. Также при дефектовке контролируются масляные или температурные заглушки на целостность. Цилиндры внутри замеряют нутромером, что позволит выявить возможность дальнейшей эксплуатации блока.

Уделяем внимание дефектации головки блока цилиндров. Основные работы ведутся по выявлению качества гнезд клапанов и деформации сопрягающейся плоскости с блоком. Также должны быть в порядке отверстия для подшипников распредвала.

Проверка вала заключается в измерениях диаметра на всех рабочих участках. Проводится контроль не только диаметра, но и овальности шейки, определяя наибольший и наименьший параметр. Осуществляются замеры биения на каждом участке.

Заключение

Все выявленные критические недостатки должны быть устранены. Если возможен ремонт, то проводим восстановительные работы, а в противном случае необходимо заменять поврежденные детали и узлы на новые. Это позволит продлить эксплуатационный ресурс автомобиля, а также обеспечит безопасность для автовладельца.

что это такое, для чего нужна, процедура выполнения, пошаговая инструкция, этапы, особенности

Дефектовка двигателя внутреннего сгорания – первый и ключевой этап восстановления работоспособности автомобиля. Процедура должна проводиться в соответствии с регламентом, установленным заводом-изготовителем. Допущенные в ее ходе ошибки приведут к удорожанию ремонта.

Дефектовка двигателя: что такое процедура дефектовки мотора

Дефектовка двигателя внутреннего сгорания (ДВС) предусматривает проверку деталей на соответствие параметрам, определенным заводом-изготовителем. Для процедуры используются измерительные инструменты. Несоответствующие установленным параметрам комплектующие подлежат замене или ремонту.

Правильно проведенная дефектовка дает возможность владельцу транспортного средства определить целесообразность проведения ремонта. В некоторых случаях дешевле провести замену мотора.

Моторист составляет акт дефектовки двигателя автомобиля. Это позволяет определить итоговую стоимость ремонта. Кроме этого при следующем ремонте мастер узнает из этого документа, какие из комплектующих были заменены или восстановлены.

Как выполняется дефектовка силового агрегата

Процедуру проводит специалист с соответствующим образованием и необходимым набором инструментов. Соблюдение последовательности действий позволяет выявить неисправности и заменить детали, которые перестали работать. Дефектовка проводится в следующем порядке:

  1. Осмотр. При разборке силового агрегата специалист осматривает детали на предмет повреждений. 
  2. Проведение замеров. Используя инструменты, моторист измеряет комплектующие ДВС и сопоставляет полученные результаты с номинальными параметрами, установленными заводом-изготовителем.
  3. Сортировка. По результатам проведенной проверки мастер делит комплектующие на 3 группы. К первой относятся части, не подлежащие ремонту. Их придется заменить новыми. Ко второй группе относят комплектующие, которые можно восстановить. В третью категорию попадают части, подходящие под номинальные параметры.

При проведении внепланового ремонта специалист проводит предварительный осмотр не только комплектующих двигателя внутреннего сгорания, но и его навесного оборудования

Дефектовка двигателя | Скидки на дефектовку. Жми.

Дефектовка двигателя представляет собой процедуру по осмотру всех элементов механизма с определением их текущего состояния, фактических характеристик. Данная операция позволяет выявить детали, имеющие определённый дефект или повреждение. Помимо прочего, дефектовка двигателя — это прекрасный метод установления основных причин, по которым разрушение той или иной детали вообще произошло.

В нормальных условиях, когда можно вести речь исключительно об одном лишь естественном износе, все элементы двигателя изнашиваются постепенно и равномерно. Тогда автовладелец имеет возможность примерно спрогнозировать, на какой стадии эксплуатации автомобиля возникнет та или иная неполадка.

Однако зачастую возникающие неисправности обусловлены не только естественным износом, но и некоторыми прочими факторами, часть из которых связана с некорректной эксплуатацией автотранспортного средства. Поэтому перед тем, как приступить к непосредственному устранению дефекта, необходимо выявить главную причину возникновения той или иной неполадки.

Если водитель выберет лёгкий путь и предпочтёт просто заменить износившиеся детали новыми, не имея точного представления о характере дефекта, то проблему такой подход может и не решить. В данном случае достаточно высокой становится вероятность того, что в скором времени придётся повторно ремонтировать двигатель. При этом водитель, по сути, во второй раз будет оплачивать устранение всё той же неисправности.

Именно поэтому принимать окончательное решение о ремонте двигателя крайне не рекомендуется до тех пор, пока не будут получены точные сведения о состоянии и характеристиках его главных элементов. В этом автовладельцу и призвана помочь наша дефектовка двигателя — простая, но очень эффективная процедура, которая не теряет своей актуальности даже при повсеместно распространённой компьютерной диагностике.

Дефектовка двигателя. Этапы

Первичная дефектовка двигателя осуществляется в ходе его разборки. Каждая деталь подвергается тщательной проверке методом визуального осмотра. Элементы, состояние которых будет признано неудовлетворительным по результатам первичной дефектовки, откладываются в сторону. Аналогично мастер поступает и с деталями, имеющими не очень значительные повреждения, но всё равно непригодными к полному восстановлению. Главная задача специалиста на данном этапе — это выявить те части, которые подлежат однозначной замене.

На втором своём этапе дефектовка двигателя подразумевает исследование деталей, успешно прошедших визуальный осмотр — не имеющих внешних дефектов. Специалист определяет размеры каждого элемента, сопоставляя результат с заданными производителем параметрами. Характеристики каждого элемента проверяются на соответствие существующим нормативам.

Если клиент пожелает, ему может быть предоставлен дефектовочный лист. В последний вписывается дата дефектовки и перечень деталей, признанных пригодными к дальнейшей эксплуатации по итогам проверки. Дефектовочный лист очень поможет тому специалисту, который будет заниматься осмотром двигателя в будущем: сведения о предыдущих дефектовках позволят мастеру крайне оперативно получить точный и достоверный результат.

Поскольку дефектовка двигателя автомобиля почти всегда совмещена с переборкой детали, её качественное проведение зачастую сопровождается демонтажем и полным разбором механизма

Дефектовка двигателя

Дефектовка двигателя подразумевает очень тщательную проверку блока цилиндров —  крайне важного и дорогостоящего элемента двигателя, являющегося основой всей силовой установки. Примечательно, что блок цилиндров относится к номерным деталям, поэтому его неисправность может принести некоторые хлопоты ещё и с документами. 

Среди наиболее распространённых дефектов можно отметить различные повреждения на поршне, из-за которых кольца данного элемента частично теряют свой функционал и не могут выполнять возложенные на них задачи в полной мере. Как следствие, из-за обеднённой смеси в цилиндрах может существенно увеличиться расход масла.

Если дефектовка двигателя позволила обнаружить те или иные повреждения на зеркале цилиндров, то на обсуждение будет поднят вопрос о необходимости проведения ремонтно-восстановительных мероприятий. Решение о том, возможно ли вернуть блоку его основной функционал, сначала должен принять специалист. Затем ситуация обсуждается непосредственно с автовладельцем, который и должен будет принять окончательное решение о ремонте повреждённого элемента.

В некоторых случаях эффективным решением может стать гильзовка блока цилиндров — сложная процедура, проводимая в процессе восстановления гильзы* в должное состояние. Однако этот вариант рассматривается индивидуально для каждого случая.

Если дефектовка двигателя показала, что блок цилиндров полностью пригоден к дальнейшей эксплуатации, то специалисту останется просто провести ряд несложных процедур, среди которых:

  • мойка;
  • очистка масляных полостей;
  • корректировка размерных характеристик методом перешлифовки (при необходимости).

Гильза — это металлическая вставка, содержащаяся в блоке. Именно в ней перемещается поршень двигателя. Гильзы обязаны иметь следующие характеристики:

  • прочность;
  • износостойкость материала;
  • устойчивость к коррозии.

Дефектовка двигателя. Состав

Тот факт, что большое значение уделяется именно блоку цилиндров, вовсе не означает, что мастером система рассматривается лишь в совокупности, игнорируя частности. Рассмотрим вкратце, какие ещё детали двигателя подвергаются тщательному вниманию специалиста.

Коленчатый вал мотора осматривается на наличие различных повреждений. Коленчатый вал – это очень важная составная двигателя автотранспортного средства, которая входит в состав кривошипно-шатунного механизма, преобразующего энергию сгорающих  газов в механическую энергию. Мастер должен установить реальное состояние детали, а также подтвердить (либо опровергнуть) необходимость проведения ремонтно-восстановительных процедур в отношении элемента.

Дефектовка двигателя также требует от специалиста проверить текущее состояние шатунов. Как показывает практика, некоторые мастера предпочитают игнорировать этот момент, не уделяя никакого внимания степени износа детали. Между тем, чрезмерно износ шатунов способен привести к серьёзному ухудшению состояния мотора.

Большое значение имеет и качественный осмотр клапанов, поскольку неисправность последних способна сделать практически бесполезными все проведённые восстановительные мероприятия. Чтобы автовладельцу не пришлось платить за ремонт дважды, дефектовка клапана должна быть проведена специалистом внимательно и ответственно.

Проверку этих и многих других элементов подразумевает качественная дефектовка двигателя автотранспортного средства. По итогам всех проведённых работ специалист составляет акт дефектовки.

Акт дефектовки

На заключительном этапе дефектовки двигателя клиенту вручается на руки акт дефектовки, в котором находят своё отражение все проведённые исследования.

Документ включает экспертное мнение касательно исправности двигателя, его пригодности к долгой и безопасной эксплуатации в дальнейшем. Оценку получает функционирование как всего механизма целиком, так и отдельных его элементов. Указываются подлежащие замене детали. Если тот или иной узел требует срочного ремонта, этот факт обязательно будет обозначен в акте совместно с ключевыми особенностями предстоящих работ.

В своём стандартном виде акт дефектовки включает подробное описание всех проведённых мероприятий. В документе указываются также результаты каждого исследования, чтобы водитель имел представление о том, на основании каких данных экспертом был вынесен тот или иной вердикт.

Чем ценен акт дефектовки? Если документ был составлен корректно, а отображённые в нём сведения верны и точны, то он станет прекрасным помощнику водителю при:

  • подготовке к ремонту двигателя;
  • оценке стоимости новых деталей;
  • оценке стоимости услуг специалистов по проведению ремонтно-восстановительных работ.

Как следствие, водитель получает возможность сразу провести эффективный ремонт, который увеличит срок эксплуатации автотранспортного средства.

Дефектовка двигателя силами наших специалистов

Если Вас интересует качественная дефектовка двигателя, то мы сможем Вам помочь. Мы собрали в своём штате большое количество высококлассных специалистов, обладающих внушительным опытом в области диагностики, дефектовки, ремонта двигателя и других узлов автотранспортного средства.

Мы уже много лет успешно реализуем свою деятельность на рынке авторемонтных услуг. Работаем качественно, очень оперативно. На любой неясный вопрос клиент в самые кратчайшие сроки получит исчерпывающий ответ.

Цены доступные, очень лояльные.

Будем ждать Вас в нашей экспертной организации!

Что такое дефектовка двигателя и зачем она нужна

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Дефектовка двигателя – это его полная разборка с последующим осмотром и диагностикой узлов и деталей на наличие дефектов. В ходе такой процедуры дается лишь оценка выявленным дефектам, ремонт при этом не предполагается. Дефектовка необходима для установления объемов работ и расчета максимально точной стоимости ремонта.

Дефектовка двигателя: что такое процедура дефектовки мотора

Как уже было сказано выше, дефектовка двигателя нужна для оценки общего состояния ДВС, а также в целях установления причин, по которым произошел частичный или полный выход из строя силового агрегата. Само название процедуры происходит от слова дефект, то есть дефектовка двигателя нужна для выявления различных явных и скрытых дефектов.

Причин для дефектовки может быть много, начиная с необходимости предварительного углубленного осмотра мотора перед проведением планового капитального ремонта и заканчивая оценкой ущерба после возникновения непредвиденных поломок (заклинивание двигателя, обрыв шатуна, гидроудар, обрыв ремня ГРМ и т.д.).

В норме двигатель изнашивается естественным образом, причем такой износ отличается характерной равномерностью. Постепенно изнашиваются поршневые кольца, повреждается зеркало цилиндров, изменяется сама форма цилиндра, разбиваются седла клапанов, происходит износ подшипников скольжения, шеек коленвала и т.п.

Получается, уместно говорить о том, что ресурс двигателя с большим пробегом попросту исчерпан. Однако бывает и так, что силовая установка попадает на дефектовку намного раньше положенного срока. В этой ситуации особенно важно не только обнаружить и качественно устранить имеющиеся повреждения, заменить отдельные детали и т.д., но и определить основную причину такой поломки.

Дело в том, что если точно не установить изначальную причину, тогда после ремонта или переборки двигатель может повторно выйти из строя, причем иногда это происходит очень быстро. Получается, дефектовку вполне можно считать не только оценочной, но и диагностической процедурой, которая позволяет точно определить, что привело к возникновению той или иной неполадки.

Результаты дефектовки

По результатам такой процедуры можно оценить реальное состояние двигателя, и исходя из этого составить список необходимых запчастей, обозначить фронт работ и указать примерную стоимость ремонта. Дефектовку рекомендуется проводить как перед приобретением автомобиля с рук, так и перед покупкой двигателя отдельно. Это даст покупателю возможность понять, насколько серьезны имеющиеся повреждения (если они есть), во сколько может обойтись их устранение и соответственно – учитывать эту информацию, составляя договор купли-продажи.

Также при таком осмотре можно выявить, был ли ранее произведен ремонт и узнать ряд нюансов по этому поводу. Например, для некоторых компонентов двигателя возможность ремонта не предусмотрена изначально, и такие узлы можно только заменить. Но специалисты находят способы починить такие элементы, причем со стороны результаты работы могут выглядеть аккуратно и качественно. На практике это лишь замена заводских частей самодельными или выполнение операций, не предусмотренных производителем. Соответственно, какой бы качественной ни казалась работа, для автовладельца не должно быть удивительным, что такая же поломка случится в ближайшее время.

Как выполняется дефектовка силового агрегата

Разобравшись с тем, зачем нужно дефектовать двигатель, давайте теперь рассмотрим саму процедуру. Как правило, дефектовку двигателя можно разделить на несколько основных этапов.

  1. В самом начале дефектовка различных деталей начинает осуществляться параллельно процессу разборки силового агрегата. Специалист по ремонту ДВС визуально оценивает состояние каждой детали, которая снимается с мотора, после чего на основании такой предварительной оценки уже можно сделать определенные выводы.
  2. Затем мастер откладывает в одну сторону детали, которые сильно повреждены или не подлежат восстановлению. После эти детали нужно по списку заменить на новые. Рядом формируется еще одна группа, в которую попадают детали, еще пригодные для восстановления или не имеющие заметных повреждений.
  3. Детали, которые собраны во второй группы, являются элементами для второго этапа дефектовки. Далее производится тщательный замер их размеров и параметров, после чего полученные данные сравниваются с номиналом. Опытные мастера специально ведут так называемый дефектовочный лист, в котором сформирован список восстановленных деталей и тех элементов, которые вообще не менялись в рамках текущего ремонта. Такой список при наступлении необходимости следующего ремонта облегчает задачу для последующей дефектовки деталей.

Дефектовка блока цилиндров двигателя

Как известно, блок цилиндров фактически является основной деталью всего двигателя. Более того, БЦ представляет собой номерную деталь, так как номер двигателя выполнен именно на блоке. Другими словами, блок нужно дефектовать особенно тщательно, так как его полная замена предполагает в дальнейшем определенные сложности по юридической части.

  • Дефектовка двигателя предполагает осмотр блока цилиндров. В самом начале осуществляется визуальная проверка блока для выявления задиров, трещин на зеркале цилиндров, между резьбовыми отверстиями в местах крепления ГБЦ.
  • Если было отмечено попадание моторного масла в антифриз или антифриза в масло, тогда производится дополнительная опрессовка блока, чтобы выявить трещины в масляных каналах или каналах охлаждения;
  • Затем проверяются температурные и масляные заглушки на предмет их целостности, также проверка затрагивает постель коленвала, коренные крышки (бугеля) и т.д.
  • Следующим шагом становится замер цилиндров при помощи специальных инструментов (нутромера и т.д.). Благодаря таким замерам оценивается выработка, что позволяет определить, пригоден ли цилиндр для дальнейшей работы.
  • Гильзованные блоки, которые имеют сменные гильзы, подлежат проверке в области посадочного пояса гильзы, параллельно оценивается состояние креплений шпилек для установки ГБЦ и т.д.

Как видно, специалисты по ремонту ДВС уделяют максимум внимания блоку цилиндров. Блок тщательно осматривается на наличие трещин и глубоких задиров в области зеркала цилиндра, также проверяются масляные и другие каналы.

Если блок имеет такие повреждения, тогда принимается решение о возможности и целесообразности ремонта тех или иных дефектов, расточке цилиндров, гильзовке блока и т.д. Подлежащий ремонту блок затем отмывается, производится вскрытие масляных полостей с последующей промывкой.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое капитальный ремонт двигателя автомобиля. Из этой статьи вы узнаете об особенностях капитального ремонта, какие операции предполагает такой ремонт ДВС и т.д.

Далее БЦ шлифуется в ремонтные размеры или гильзуется для восстановления необходимых параметров (в зависимости от типа блока, материала его изготовления, степени повреждений и т.д). При этом очень важно провести все операции правильно, а также соблюдать особенности техпроцесса.

Например, специалисты особое внимание уделяют хону в цилиндрах. Хонингование позволяет добиться правильной работы поршневых колец, избавиться от повышенного расхода масла и т.д.

Как составляется документ

При составлении акта надо придерживаться следующих правил:

  • Составлять даже при незначительных дефектах.
  • Все присутствующие названия (компании, имя владельца, наименование авто, названия и номера деталей) вписывать без сокращений.
  • Документы, подтверждающие покупку или установку деталей должны прилагаться к акту.
  • Акт дефектации составляется непосредственно перед ремонтом (списанием) или сразу после него.
  • Акт составляется от руки, исправления не допустимы.
  • Подписывает акт руководитель организации, ответственной за правильность его оформления, а согласовывает владелец авто или его уполномоченный.

Форма

Типовая форма дефектовки, применяемая при осмотре автомашины, должна включать:

  • Название документа с его номером.
  • Наименование организации и, при необходимости, ее структурного подразделения, выполняющего данную работу.
  • Дату проведения осмотра и номер приказа по компании о его осуществлении.
  • Полное название автомобиля и его технические данные.
  • Пофамильный списочный состав комиссии с указанием их должностей или отношения к комиссии.

После вводной части документа следует подведение итогов дефектации в виде таблички, включающую:

  • Порядковый номер.
  • Наименование детали или узла.
  • Количество.
  • Вид ее неисправности или дефекта.
  • Описание мер по ликвидации обнаруженной поломки, включающие и виды ремонтных работ.

Затем следуют выводы комиссии, оформленные в качестве решения с подписями всех ее членов.

Акт дефектации утверждается руководителем компании и, в случае необходимости, согласовывается с владельцем автомобиля.

Положения и примеры

Но в отдельных случаях при дефектации автомашины в итоговый акт, включаются особые положения, которые будут изложены ниже на конкретных примерах.

Бланк можно скачать здесь.

Образец акта дефектовки авто

Дефектовка двигателя

Это трудоемкий процесс, требующий:

  • Предварительного визуального осмотра.
  • Затем демонтажа с замерами и оценкой работоспособности всех деталей.
  • Составления дефектного акта на двигатель.

Данный акт должен включать:

  • Номер документа, дату и время осмотра.
  • Реквизиты компании, проводящей экспертизу и заказчика.
  • Место осмотра.
  • Информацию о модели, годе выпуска и номере машины.
  • Номер и тип двигателя.
  • Величину пробега.
  • Описание зафиксированных до осмотра эксплуатационных дефектов.
  • Перечень выявленных неисправных или поломанных деталей.
  • Вывод экспертов по каждой из них (ремонт или замена).
  • Подписи всех участников осмотра.

Про дефектовку и ТО расскажет видео ниже:

Дефектовка запчастей

Дефектная запчасть автомашины может иметь:

  • Наружное повреждение, которое можно выявить визуально, в момент покупки.
  • Внутреннюю неисправность, определяемою только при установке или во время эксплуатации.

В обоих случаях оформляется рекламация, в сопровождении акта дефектации, который выглядит так:

  • Название акта с номером и указанием места проведения осмотра.
  • Названия дефектуемых деталей.
  • Описание дефекта.
  • Указание на момент обнаружения неисправности (на складе, до установки, после установки).
  • Заключение о необходимости замены.
  • Перечень необходимых для замены деталей с количеством.
  • Подписи комиссии.

Акт утверждается руководителем организации, из состава которой выделялась данная комиссия.

После ДТП

Дефектовка после ДТП проводится для:

  • Выяснения стоимости ремонта.
  • Определения суммы компенсации.

Она проводится:

  • Независимыми экспертными компаниями и включает, кроме акта, полный комплект подтверждающих его документов. Но услуга эта платная.
  • При поступлении машины в ремонт – бесплатно, но в этом случае требуется согласования акт со всеми заинтересованными сторонами.

Сам документ должен содержать следующую информацию:

  • Полные реквизиты проводящей экспертизу организации.
  • Наименование и номер акта, дату, время и место осмотра.
  • Место и дату ДТП.
  • Номер справки от ГИБДД.
  • Наименование, номер, марку и цвет автомобиля.
  • Номера основных узлов.
  • Свидетельство о регистрации и полные реквизиты собственника.
  • Затем следует перечень поврежденных деталей с указанием расположения, характера, вида и объема неисправности.
  • Здесь же должны присутствовать и рекомендации по возможности восстановления или замены.
  • Подтверждение результатов дефектации членами комиссии и заинтересованными лицами, включая собственников авто и участников ДТП.

Двигатели Ниссан

Все модели двигателей Nissan в целом зарекомендовали себя с положительной стороны, но характерные «болезни» все же у них имеются:

  • на многих моделях движков цепь растягивается после 150 тысяч километров пробега;
  • при перегреве достаточно быстро выходит из строя головка блока цилиндров.

В основном бензиновые моторы нареканий у автовладельцев не вызывают, наиболее проблемными на «Ниссане» являются дизельные моторы с объемом свыше 2,8 л. ДВС RD28 (2,8 л) не терпит перегрева, в первую очередь на дизеле выходит из строя ГБЦ (в головке блока появляются трещины). На силовом агрегате ZD30 случаются другие проблемы:

  • прогорают поршни третьего или четвертого цилиндров;
  • довольно часто пробивает прокладку ГБЦ;
  • от перегрева быстро выходит из строя турбина.

Кем и где используется

Формированием акта дефектовки занимается назначенная экспертная комиссия. В нее включаются только заинтересованные лица, представленные владельцем авто, техническими экспертами и представителями ремонтной организации или продавца.

Внимание! Присутствие продавца требуется, если существует подозрение о наличии брака.


У каждого технического эксперта должны иметься документы, подтверждающие его квалификацию. Цель составления документа заключается в обосновании расходов, связанных с ремонтом автомобиля, а также для подтверждения целесообразности списания узлов или агрегатов. Иногда вовсе процедура выполнятся по инициативе частного собственника, который хочет узнать, сколько ремонтных работ нужно выполнить для приведения автомобиля в идеальнее состояние.

Значительный износ валиков и коренных вкладышей

Диагностируются посадочные места под втулки распредвала, вспомогательных валов и коренные вкладыши. Чаще всего данную процедуру проводят для двигателей строительной техники и тяжелого грузового транспорта. Посадочные места коренных опор и их крышки тщательно очищаются и возвращаются на свои места, их болты затягиваются динамометрическим ключом. Индикаторным нутромером, настроенным на необходимый размер, проверяется каждая опора в нескольких плоскостях. Разница между измеренными и номинальными размерами не должна превышать 0,02 мм.

Аналогичным образом проводится проверка посадочных мест различных втулок. Их ремонт заключается в монтаже новых втулок увеличенного диаметра.

На основании проведенной диагностики и дефектовки двигателя определяется пригодность блока цилиндров к дальнейшей эксплуатации и возможность проведения ремонтных работ. После ремонта блок цилиндров промывается и продувается сжатым воздухом для устранения загрязнений.


Смотреть галерею

Трещины в области отверстий под болты головки и на верхней плоскости блока

Причины:

  • Перегрев мотора.
  • Неправильно проведенная затяжка болтов ГБЦ.
  • Плохая промывка и продувка блока перед сборкой, что приводит к появлению в резьбе для болтов грязи или жидкости.

Обязательно заменяется блок цилиндров. Крайне редко трещины завариваются, после чего блок обрабатывается механическим способом.


Смотреть галерею

Дефекты блока цилиндров: глубокие задиры

Причины появления:

  • Перегрев двигателя, приводящий к разрушению поршней.
  • Попадание посторонних предметов в цилиндры двигателя.
  • Нарушение фиксации поршневого пальца в бобышках поршня либо ослабление его посадки в головке шатуна.

Процесс дефектовки включает замену поршней и шатунов, проверку системы охлаждения. Блок цилиндров ремонтируется гильзовкой.


Смотреть галерею

Царапины на поверхности цилиндров

Причины:

  • Выход из строя поршневых колец.
  • Перегрев двигателя.
  • Дефекты перемычек поршней между канавками.
  • Эксплуатация мотора с поврежденным воздушным фильтром на протяжении длительного времени.

Проверяется корректность установки системы зажигания и осуществляется ее регулировка. Специалисты по дефектовке советуют использовать топливо с рекомендованным производителем октановым числом. В случае необходимости проводится заточка размеров поршневых колец либо гильзовка.

Трещины в цилиндрах

Причины появления:

  • Дефекты шатуна и поршня в результате попадания в цилиндр сторонних предметов или гидроудара.
  • Перегрев двигателя.

Блок цилиндров при диагностике трещин во время дефектовки двигателя списывается, но не подвергается ремонту. Крайне редко цилиндр можно загильзовать. Специалист проводит диагностику системы охлаждения, впускного и выпускного трактов. Наличие трещин в блоке цилиндров и их размеры определяются посредством опрессовки. Поврежденные детали меняются на новые.

Правила ремонта автомобиля при участии службы по дефектам

В каждой форме формируется специальный эксплуатационный отдел, который занимается отслеживанием состояния оборудования, применяемого компанией. Именно из работников этого отдела формируется специальная служба по дефектам. Эти лица выполняют разные действия, к которым относится и составление акта дефектовки.

Комиссия решает множество проблем и вопросов:

  • определение соответствия технических характеристик автомобиля или оборудования параметрам, указанным в техпаспорте;
  • выявление поломок и проблем;
  • обнаружение брака;
  • определение возможности для ремонта или восстановления;
  • оценка целесообразности замены деталей;
  • выявление негативных последствий, которые возникнут при отказе владельца компании осуществлять ремонтные работы.

В комиссию включаются только специалисты, хорошо разбирающиеся в технических регламентах и строении автомобилей. Они смогут определить причину поломки и способы решения проблем. Полученная информация требуется для выделения денег на ремонт, а также для проведения процедуры восстановления техники. Специалисты занимаются составлением акта и ведомости дефектовки. При формировании этих документов выполняются действия:

  • автомобиль визуально осматривается, причем внимание уделяется не только корпусу, но и углам и агрегатам, для чего используются особые лампы, подъемники и ямы;
  • демонтируются съемные детали и механизмы, где обнаруживается брак или поломка, после чего эти элементы направляются на исследование и экспертизу;
  • выявляются скрытые повреждения;
  • производятся замеры геометрии кузова или определение других показателей;
  • описываются полученные сведения в акте и ведомости.

Внимание! Руководитель компании обязан следить за правильностью проведения оценки, поэтому включается в состав комиссии.

Выработка поверхности цилиндров

Причины:

  • Неисправность системы зажигания.
  • Выход из строя системы питания.

Осуществляется диагностика, ремонт и регулировка системы питания и системы зажигания. Сильный износ поверхности блоков ремонтируется гильзовкой или расточкой.

Отсутствие на поверхности цилиндров сетки хона является одним из косвенных признаков износа. Специалисты во время дефектовки выполняют проверку конусности, выработки и эллипсности цилиндров следующим образом: каждый цилиндр проверяется индикаторным нутромером в трех точках в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. В зоне остановки верхнего компрессионного кольца обычно наблюдается наиболее сильный износ. Методы расточки и хонинговки с последующей гильзовкой применяются при выработке в цилиндрах более 0,1 мм.


Смотреть галерею

Требования к составу группы

Проверяющая комиссия включает нескольких специалистов. К ним относится:

  • руководитель компании, занимающийся утверждением акта, причем его может заменить другое лицо, обладающее нужными полномочиями;
  • главный инженер;
  • административный управляющий, если поломки выявлены при нахождении машины в каком-либо строении;
  • механик, хорошо разбирающийся в конструкции автомобиля.

После осмотра составляется акт, содержащий не только выявленные проблемы, но и мероприятия, которые нужно осуществить для грамотного ремонта.

Особенности проведения дефектовки дизельного двигателя

Дефектовка – это разбор мотора, осмотр его составных частей, сравнение с нормативными показателями с целью обнаружения и дальнейшего устранения различных повреждений или дефектов. По результатам данной процедуры можно говорить о необходимости замены отдельных деталей, возможном восстановлении, ремонте, которые необходимы для поддержания нормальной работы транспортного средства.

В ходе дефектовки выявляются причины неисправностей в двигателе внутреннего сгорания, формируется представление об общей работоспособности силового агрегата, масштабах повреждений и возможных последствиях, производится оценка требуемого времени и средств для ремонта. Далее мы расскажем о том, как проводится дефектовка двигателя.

Естественный износ двигателя обычно происходит равномерно: со временем приходят в негодность поршневые кольца, появляются различные повреждения на зеркале цилиндров, деформируется форма цилиндра, происходит разбивка сёдл клапанов, изнашиваются подшипники и шейки коленвала.

В зависимости от качества и срока эксплуатации дефектовка может одинаково потребоваться как для автомобиля с внушительным, так и с незначительным пробегом.

Алгоритм проведения дефектовки

На первой стадии этот процесс проводится с одновременным разбором мотора. Таким образом, осуществляется визуальная оценка состояния снимаемых с двигателя составных частей.

Далее специалист отбирает сильно повреждённые и не подлежащие ремонту запчасти и составляет список для замены. Отдельно он формирует другую группу, куда отправляет те детали, которые возможно восстановить и привести в нужный вид.

Запчасти из второй группы участвуют в следующем этапе дефектовки: мастер их замеряет и сопоставляет с номинальными параметрами. Опытный специалист ведет чек-лист, где отмечает восстановленные детали и те элементы, замена которых никогда не проводилась. Этот список придёт вам на помощь в ходе будущей диагностики и ремонта.

Т.к. блок цилиндров – это основная деталь силового агрегата, то ему стоит уделить особое внимание в процессе дефектовки. Проведите визуальный осмотр на предмет задир, трещин и других дефектов. Если моторное масло просочилось в охлаждающую жидкость или наоборот, то нужно опрессовать блок, чтобы убедиться в отсутствии трещин в сети каналов. Также проверьте целостность температурных и масляных заглушек.

Далее нужно перейти к замеру цилиндров с помощью нутрометра и другого инструментария. В ходе этой проверки оценивается пригодность и работоспособность цилиндра. Не забудьте также оценить состояние гильзованных блоков со сменными гильзами, области посадки гильзы и т.д.

При обнаружении повреждений блока необходимо принять решение касательно его ремонта и восстановления. Если предстоит ремонт, то надо предварительно отмыть блок, вскрыть масляные полости и промыть их изнутри. После этого производится его шлифовка или гильзовка с целью подгонки под необходимые параметры.

В интернет-магазине Haffen вы сможете подобрать качественные, совместимые с дизельным двигателем автозапчасти. В ассортименте представлены тысячи различных моделей от производителей из Италии, Англии, Польши, Китая и Кореи. Мы гарантируем их долговечность и износостойкость. Специалисты Haffen помогут с правильным выбором деталей и доставят их в кратчайший срок!


источник haffen.com

Часто задаваемые вопросы по поиску и устранению неисправностей двигателя

- Проблемы при ремонте автомобилей с помощью решений

На этой странице представлены ответы на вопросы по поиску и устранению неисправностей двигателя; на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о ремонте и обслуживании автомобилей. По сравнению с вывертыванием, поиск и устранение неисправностей двигателя; требует более глубоких знаний о работе двигателя. Итак, механически склонный человек может легко заменить деталь и хорошо с ней справиться. Но это требует более высокого уровня изучения; чтобы иметь возможность точно определить, какую деталь необходимо заменить.


Поиск и устранение неисправностей двигателя, выхлопные газы Выхлопной дым
Черный дым идет из моего выхлопа.
  • Чаще всего сжигается излишек топлива. Ваша топливно-воздушная смесь слишком богата. Возможно, у вас забит воздушный фильтр. Но, если воздушный фильтр не забит, может быть проблема с датчиком; управление впрыском топлива транспортных средств. Если в вашем автомобиле есть карбюратор, то заслонка заслонки может застрять. Другая возможность - утечка вакуума.
Белый дым идет из моего выхлопа.
  • При запуске холодного двигателя любой конденсат, образовавшийся в выхлопе, сгорит. Это нормально, волноваться не о чем. Но если вы видите белый дым, выходящий из выхлопной трубы при любой температуре двигателя; то это признак вздутия прокладки головки блока цилиндров или, возможно, трещины в головке, впуске или цилиндре. В основном происходит то, что охлаждающая жидкость протекает в цилиндр и сгорает в виде пара.
Синий дым идет из моего выхлопа.
  • Это явный признак того, что этот двигатель сжигает масло. Наиболее частой причиной этого являются плохие звонки и, скорее всего, большой пробег. Кроме того, двигатель с плохими кольцами также покажет признаки потери мощности; особенно при подъеме в гору.
  • Еще одна причина синего дыма - плохие уплотнения штока клапана. Обычно дым более заметен при разгоне. Наконец, если в вашем автомобиле есть турбонагнетатель, возможно, у него протекают уплотнения турбонагнетателя.

Почему ваш автомобиль пахнет тухлыми яйцами:
  • Запах тухлых яиц возникает в результате реакции несгоревших паров топлива с химическими веществами в каталитическом нейтрализаторе. В результате ваша топливно-воздушная смесь становится слишком богатой.
  • Возможно, засорился воздушный фильтр. Если воздушный фильтр не забит, может быть проблема; с датчиком, контролирующим впрыск топлива автомобиля. Если в вашем автомобиле есть карбюратор, то, возможно, заслонка заслонки застряла или у вас может возникнуть утечка вакуума.

Ваш двигатель без мощности
Вашему автомобилю не хватает мощности на ровных дорогах и холмах:
  • Обычно это указывает на проблему в системе зажигания или топливной системы; или возможно забитый каталитический нейтрализатор. Если автомобиль не развивает прежнюю максимальную скорость; тогда заподозрите засоренный преобразователь. Если двигатель работает плохо, особенно на холостом ходу, это может быть связано со старыми / вышедшими из строя свечами зажигания и проводами.
  • Поищите проблему с подачей топлива в карбюраторе или, возможно, забитую топливную форсунку.Наконец, обратите внимание на слабую компрессию из-за плохих колец или клапанов, возможно, из-за большого пробега.
Что делать, если вашему автомобилю не хватает мощности на холмах, но нормально на ровных дорогах.
Предварительное зажигание

Если вы также заметили звон, то это указывает на состояние предварительного зажигания. Предварительное зажигание означает, что топливно-воздушная смесь в камерах сгорания двигателя воспламеняется раньше, чем следовало бы. Причина может быть в том, что вы заправляли бак топливом с низким октановым числом.

Pre-ignition

Низкооктановое топливо при определенных условиях сгорает слишком легко; самовоспламеняется до того, как поршень достигнет верха:

  • Ваш двигатель развивает максимальную мощность, когда загорается свеча, а поршень находится в верхней части цилиндра. Здесь у вас есть предварительное зажигание и потеря мощности. Попробуйте использовать топливо более высокого качества.
  • Если ваш двигатель сильно нагревается, это также может вызвать преждевременное зажигание. В очень жаркие дни ваш двигатель будет работать сильнее, это нормально и неизбежно.Однако, если ваш двигатель сильно нагревается, хотя этого не должно быть; Затем вам нужно выяснить, что вызывает ненормальный перегрев.
  • Тонкий воздух также может вызвать преждевременное возгорание. Если вы едете на большой высоте, попробуйте использовать более высокое октановое число / сорт топлива. Высокооктановые топлива горят медленнее и поэтому устойчивы к преждевременному возгоранию.
Кольца или клапаны

Слабая компрессия из-за неисправных колец или клапанов.


Двигатель трясется на холостом ходу
Это контрольный признак того, что двигатель пропускает зажигание на одном или нескольких цилиндрах.Это может быть просто свечи зажигания или провода свечей зажигания. Но также может быть более серьезная внутренняя проблема двигателя, например, сгоревший клапан.

Ваш автомобиль колеблется при ускорении
  • Если это происходит только утром, то причиной может быть влага в крышке распределителя.

Почему? В ночное время на внутренней стороне крышки распределителя может образоваться конденсат или влага. Следовательно, из-за холодной и влажной погоды и из-за того, что двигатель холодный.Эта влага пропускает электрический ток; возникает дуга внутри крышки распределителя, и эта дуга вызывает пропуски зажигания в двигателе.

  • Причиной может быть утечка вакуума, если проблема со временем усугубляется.

Почему? Утечки вакуума обычно начинаются небольшими, почти незаметными и постепенно ухудшаются; из-за тепла и давления внутри двигателя. Любая утечка в вакууме топливной системы будет периодически сбрасывать воздушно-топливную смесь; попадает в камеру сгорания двигателя.Это приводит к колебаниям, а иногда и рывкам.

  • Если колебания не исчезли с течением времени, возможно, у вас неисправен ускорительный насос.

Почему? Акселераторный насос подает двигателю дополнительное топливо, необходимое для плавного ускорения. Неисправный ускорительный насос либо не будет работать, либо будет работать только с перебоями. В любом случае результатом обычно является неуверенное или резкое ускорение.

  • Если колебания со временем остались прежними, возможно, у вас неисправный датчик положения дроссельной заслонки.

Почему? Датчик положения дроссельной заслонки, измеряет, насколько открыта дроссельная заслонка; отправляет эту информацию на компьютер автомобиля. В результате он рассчитывает точное количество топлива, которое необходимо впрыснуть в двигатель. Неисправный датчик положения дроссельной заслонки отрицательно повлияет на впрыск топлива в двигатель; часто приводит к нерешительности или рывкам в работе.

Глохнет при разгоне
  • Если это происходит только утром, причиной может быть влага в крышке распределителя.

Почему? В ночное время на внутренней стороне крышки распределителя может образоваться конденсат или влага. Эта влажность позволяет электрическому току образовывать дугу; внутри крышки распределителя, и это искрение вызывает пропуски зажигания в двигателе. Во время разгона этот пропуск зажигания становится настолько сильным, что может вызвать заглох двигателя.

  • Причиной может быть утечка вакуума, если проблема со временем усугубляется.
Утечка вакуума

Почему? Утечки вакуума обычно начинаются небольшими, почти незаметными и постепенно ухудшаются; из-за тепла и давления внутри двигателя.

Таким образом, любая утечка в вакууме топливной системы будет периодически сбрасывать воздушно-топливную смесь; попадает в камеру сгорания двигателя. Это приводит к колебаниям, рывкам или, в экстремальных ситуациях, остановке. Наконец, проверьте все шланги и хомуты на наличие ослабленных соединений или трещин.

Почему двигатель глохнет на холостом ходу (система впрыска топлива):
  • Если двигатель продолжает работать при увеличении дроссельной заслонки, проверьте перепускной клапан холостого хода.

Почему? Путем подачи в двигатель большего количества топлива, когда он вот-вот заглохнет; по сути, вы компенсируете неисправный перепускной клапан холостого хода; увеличивая дроссельную заслонку, давая двигателю достаточно топлива, чтобы он продолжал работать.

  • Если глохнет только при холодном двигателе, возможно, проблема связана с клапаном холодного пуска.

Почему? Этот клапан подает в двигатель больше топлива для более богатой топливно-воздушной смеси, которая необходима при холодном двигателе.

Почему? Регулятор давления топлива поддерживает надлежащее давление топлива в топливных форсунках. Проблемы с этим устройством, скорее всего, приведут к нехватке топлива в двигателе, поэтому он заглохнет.

Почему двигатель глохнет на холостом ходу (карбюраторная система)
  • Если двигатель будет продолжать работать, когда вы увеличите газ, возможно, частота вращения холостого хода будет слишком низкой.

Почему? Давая двигателю больше топлива, когда он вот-вот заглохнет, вы компенсируете слишком низкий холостой ход.Итак, увеличивая дроссельную заслонку, давая двигателю достаточно топлива, чтобы он продолжал работать.

  • Если глохнет только на холостом ходу при холодном двигателе, возможно, у вас проблема с воздушной заслонкой.

Почему? Дроссель ограничивает количество воздуха, поступающего в карбюратор. Поэтому при холодном двигателе требуется более богатая топливно-воздушная смесь. Если воздушная заслонка застряла в открытом положении, это создаст состояние бедной смеси. Скорее, чем богатое состояние, которое нам нужно, когда двигатель холодный и, как следствие, глохнет.

  • Другая возможность - засорение топливопровода или карбюратора.

Почему? Закупорка в топливопроводе или карбюраторе; ограничит подачу топлива к двигателю, что приведет к его остановке.


Ваш масляный свет, мерцает: Ваш масляный светильник мерцает
  • Уровень масла может быть низким. Проверьте и долейте до нужного уровня.
  • Возможно, масло неправильного сорта. Проверьте правильность марки масла. Обратитесь к руководству или принесите автомобиль для проверки.
  • Узел подачи масла может быть неисправен. Проверить передающий блок и заменить, если он неисправен.
  • Возможно, засорился маслосборник. Снимите масляный поддон и замените или очистите сетку.
  • Возможно, изношены подшипники кривошипа или масляного насоса.

Когда ваш обогреватель дует холодный воздух Плохой термостат

Почему? Термостат - это клапан, который открывается и закрывается; для регулирования потока охлаждающей жидкости через двигатель. Когда охлаждающая жидкость холодная, клапан ограничивает поток охлаждающей жидкости; позволяя нагреву двигателя увеличиваться.Таким образом, при повышении температуры охлаждающей жидкости термостат открывается, чтобы увеличить поток охлаждающей жидкости.

Термостат имеет класс нагрева, который диктует; какова будет температура охлаждающей жидкости до полного открытия. Обычный термостат будет 195 градусов по Фаренгейту. Первое, что нужно сделать, это убедиться, что температура охлаждающей жидкости; до рабочей температуры, 195 градусов F.

Быстрая проверка, пощупав шланги радиатора, покажет, горячий ли он. Используя термометр, прикрепленный к верхнему шлангу радиатора, вы точно скажете, где вы находитесь.Итак, если недостаточно жарко, замените термостат.

  • Возможно, у вас низкий уровень охлаждающей жидкости.

Почему? Низкий уровень охлаждающей жидкости снижает поток к сердечнику нагревателя.

  • Возможно, сердечник нагревателя засорен или сужен.

Почему? Если сердечник вашего нагревателя засорен или забит, значит, охлаждающая жидкость не течет должным образом. В результате он остывает, и это означает, что ваш обогреватель дует холодным или теплым воздухом.

  • В результате у вас может быть неисправный вентилятор сцепления или переключатель вентилятора.

Почему? Если у вас есть вентилятор сцепления, он может вращаться слишком быстро, поддерживая слишком низкую температуру охлаждающей жидкости. Если у вас есть электрический вентилятор, он может работать слишком долго или оставаться включенным.

Следовательно, у вас может быть взорванная прокладка головки блока цилиндров.


Поиск и устранение неисправностей двигателя - используется охлаждающая жидкость, но утечек не наблюдается. Утечка во впускном коллекторе

Почему? Впускные прокладки герметизируют охлаждающую жидкость, которая течет между двумя сторонами вашего двигателя.Часто, когда эти прокладки теряют герметичность, охлаждающая жидкость может просачиваться в картер двигателя.

Проверьте уровень масла. Если уровень масла высок, вероятно, охлаждающая жидкость попала в ваш картер. Немедленно попросите механика проверить ваш двигатель. Не садитесь за руль и не эксплуатируйте свой автомобиль, это может привести к поломке подшипника. Охлаждающая жидкость в масле снижает смазочные свойства масла.

Прежде всего, для устранения проблем с двигателем требуется многолетний опыт.Но любой может попытаться диагностировать их. Итак, в следующий раз, когда у вашего автомобиля возникнет проблема, не полагайтесь на механика, который скажет вам, в чем проблема. Наконец, попробуйте использовать свои чувства, чтобы понять, что вызывает проблему.

Руководство для начинающих по поиску и устранению неисправностей двигателя автомобиля

Проблемы с двигателем в вашем автомобиле можно определить, следуя методическому подходу к устранению причин. В двигателе автомобиля есть много компонентов, и следующие советы предоставят основу для работы с целью определения возможных причин проблем с двигателем.

Контрольные лампы двигателя

Если контрольная лампа двигателя горит, это означает, что электронная система управления двигателем зарегистрировала неисправность с соответствующим кодом. Код определит проблему с двигателем, и вам понадобится сканер кода для загрузки считывания кода, который можно приобрести в автомобильном магазине.

Проблемы с запуском двигателя

Возможно, разрядился аккумулятор, и в этом случае при попытке запустить двигатель вы услышите только тикающий звук.Если аккумулятор старый, стоит подумать о его замене. Если аккумулятор новый, его можно перезарядить, запустив автомобиль от внешнего источника и самостоятельно зарядив, проехав около получаса. Перед запуском автомобиля от внешнего источника вам следует обратиться к руководству пользователя, чтобы убедиться, что электрические компоненты не будут повреждены из-за неправильного выполнения этой задачи. Если аккумулятор работает нормально, но ваш автомобиль по-прежнему не заводится, вам следует исследовать стартер.

Убедитесь, что в вашем баке есть топливо, так как у вас может быть неисправный индикатор уровня в баке.Чтобы исключить проблему с топливом, убедитесь, что свечи зажигания надежно прикреплены к крышке распределителя, не имеют повреждений и явных следов коррозии проводки. Заменить соответственно.

Перегрев двигателя

Верным признаком перегрева является дым или пар, выходящий из-под капота. Момент зажигания может быть установлен неправильно, и его необходимо отрегулировать. Если, заглянув под капот, вы заметите, что приводные ремни кажутся ослабленными, их необходимо подтянуть или полностью заменить.Если под автомобилем есть заметная лужа жидкости, это может быть признаком неисправности прокладки головки блока цилиндров. Это будет подтверждено в виде дыма, выходящего из выхлопной системы. В этом случае датчик температуры на приборной панели будет иметь максимальное значение. Убедитесь, что охлаждающая жидкость двигателя находится на правильном уровне, так как может возникнуть утечка в системе охлаждения двигателя.

Двигатели с обратной вспышкой

В этом случае вы будете слышать очень громкие звуки, такие как взрывы, из задней части автомобиля при ускорении.Сначала проверьте карбюратор, чтобы убедиться, что смесь топлива и воздуха правильно сбалансирована. Если эти настройки верны, то тщательно осмотрите крышку распределителя на предмет трещин или микротрещин, так как это может вызвать обратную реакцию. Перейдите к свечам зажигания и убедитесь, что они чистые и неповрежденные, а также проверьте прокладки двигателя на предмет повреждений, поскольку они несут ответственность за обеспечение правильного газообмена в двигателе. На этом этапе может потребоваться также проверить угол опережения зажигания.

Двигатель не ускоряется

Если при ускорении скорость не увеличивается, проверьте чистоту воздушного и топливного фильтров и при необходимости замените их. Полная замена топлива в баке гарантирует, что вода не загрязнила смесь. Каталитический нейтрализатор может быть переполнен, и в этом случае его необходимо заменить. Трансмиссионная жидкость, возможно, упала ниже необходимого уровня, и ее необходимо долить. Если уровень в норме, то для осмотра двигателя потребуется профессиональная помощь.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК ГЛАВНОГО ДВИГАТЕЛЯ | Морской почтовый ящик

1. ИСКРЫ ИЗ ВОРОНЫ

ПРИЧИНЫ:

  • Это может быть вызвано слишком много после горения или плохого сгорания.
  • В случае выхлопа слишком высокая температура, возможно возгорание сажи.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Проверить температуру жидкого топлива и температуру продувки.Слейте топливо из баков. A Загрязненный экономайзер следует продуть сажей и промыть водой при остановленном двигателе.

2. СЛИШКОМ МНОГО ИСКРЫ ИЗ ВОРОНКИ

ПРИЧИНЫ:

  • Если выхлопные газы температуры слишком высоки в дополнение к сильная искра на воронке, возможно возгорание экономайзер или мусорный костер.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Остановите двигатель, но не запускайте его при малых нагрузках, так как несгоревшего топлива больше при низких нагрузках.Запустите резервный циркуляционный водяной насос экономайзера, чтобы увеличить охлаждение. Обеспечьте пограничное охлаждение. Остановите двигатель и закройте воздухозаборники турбонагнетателя и вспомогательных нагнетателей.

3. ЦИЛИНДР РАЗБОРНЫЙ КЛАПАН ПОДЪЕМ

ПРИЧИНЫ:

  • Это может быть связано с избыток топлива, подаваемого при пуске или маневрировании
  • Накоплено или нет возгорание сгоревшего топлива с избытком воздуха
  • Внезапное повышение под нагрузкой в ​​ненастную погоду
  • Предварительное зажигание
  • Течь или заедание Пусковые воздушные клапаны
  • Вода или масло скопление на головке поршня
  • Чрезмерный пик давления.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Определите причину и устраните корректирующее действие. Обратите внимание на конструктивный аспект предохранительного клапана B&W. Цилиндр гайки головки, возможно, придется повторно затянуть перед запуском после превышения давления облегчение.

4. ПОДЪЕМ РАЗБОРНОГО КЛАПАНА ЦИЛИНДРА ВО ВРЕМЯ УДАРА ЧЕРЕЗ

ПРИЧИНЫ:

  • Индикатор засорения петух.
  • Неправильный сброс настройка клапана.
  • Накопление воды в камере сгорания.
  • Избыточная вода в пусковой воздух.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Определите причину и примите меры по устранению.

5. ДЫМНЫЙ ВЫХЛОП

ПРИЧИНЫ:

  • Меньше подачи воздуха в двигатель из-за загрязненного газа или воздуха в турбонагнетателе.
  • Перегрузка работает условия. Проверьте индикатор нагрузки, температуру выхлопных газов и пиковое давление.
  • Чрезмерный цилиндр смазка.
  • Форсунки не распыляя полностью, например из-за образования трубы из углерода и эрозии или заблокированы отверстия для распыления.
  • Неправильное топливо температуры / вязкости или сдвиг отдельных топливных кулачков.
  • Компрессия слишком низкое давление из-за негерметичных поршневых колец / выпускного клапана.
  • Слишком низко турбокомпрессор об / мин.
  • Мусорный огонь.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Определите причину и устраните корректирующее действие.

6.ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ВСЕХ ЦИЛИНДРОВ

ПРИЧИНЫ:

  • Это может произойти из-за загрязнения турбокомпрессора, воздухоохладителя и фильтра всасываемого воздуха продувка клапаны в воздушном ресивере, продувочных отверстиях или выхлопных каналах
  • Неправильное топливо тайминги, некачественное топливо / неадекватная обработка топлива также приводят к увеличению температуры

РЕМОНТ:

Определите причину и примите меры по устранению.

7. ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ОДНОГО БЛОКА

ПРИЧИНЫ:

  • Термометр неисправен (локальный или удаленный).
  • Меньше подачи воздуха из-за к отдельным продувочным клапанам блока в воздушном ресивере или продувочных портах загрязненный, или мусорный огонь.
  • Форсунка топливная форсунка в плохом состоянии или наконечник сломан.
  • Неправильное топливо тайминги или сдвиг топливного кулачка.
  • Негерметичный выхлоп клапан.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Определите причину и устраните корректирующее действие.

ЗАМЕЧАНИЯ:

ME Автоматическое замедление как отклонение сигнал тревоги срабатывает для защиты от несбалансированного двигателя.

8. ПАДЕНИЕ СКОРОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

ПРИЧИНЫ:

  • Давление топлива после подкачивающего насоса слишком низкое.
  • Неисправны топливные насосы или неисправность топливопровода.
  • Неправильный впрыск топлива.
  • Загрязнение воздушных или выхлопных каналов.
  • Топливная воздушная пробка, газообразование, вода в топливе или плохой сжигание топлива.
  • Мусорный огонь.
  • Проблема регулятора.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Определите причину и устраните корректирующее действие.

ЗАМЕЧАНИЯ:

Автоматическое замедление будет сработать в случае пожара из мусора, срабатывания детектора масляного тумана и высокого уровня EGB температура.

9. ПЕРЕПАД ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ОДНОГО БЛОКА

ПРИЧИНЫ:

  • Неисправный термометр.
  • Меньше поданного топлива из-за неправильного впрыска топлива насос, патрубки, форсунка или тайминги, смещение кулачка, сломанные поршневые кольца.
  • Выпускной клапан не открывается из-за неисправность исполнительной системы.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Определите причину и предпринять корректирующие действия.

ЗАМЕЧАНИЯ:

ME Автоматическое замедление при срабатывании аварийного сигнала отклонения для защиты от несбалансированного двигателя.

10. ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НЕРЕГУЛЯРНО, С НЕИСПРАВНОСТЬЮ ИЛИ ВЫРЕЗКА

ПРИЧИНЫ:

  • Проблемы с топливом, такие как неисправный топливный подкачивающий насос или топливо насос, неправильное давление или температура топлива, воздушная пробка или вода в топливе, или неисправен топливный клапан.
  • Неисправность регулятора.
  • Помпаж турбокомпрессора.
  • Детали ходовой части перегреты, вызывая тяжелые переменное трение.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Определите причину и предпринять корректирующие действия.

ЗАМЕЧАНИЯ: ME Автоматическое замедление при срабатывании сигнала отклонения для защиты от несбалансированного двигателя.

11. КОЛЕБАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ КУРТКИ

ПРИЧИНЫ:

  • Воздушные карманы в охлаждающей воде рубашки, или недостаточная вентиляция.
  • Утечка отработавших газов в охлаждающую воду рубашки из-за трещина в гильзе, головке блока цилиндров или клапанной клетке.
  • Падение статического давления на входе в насос из-за дросселирование в обратном трубопроводе.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Определите причину и предпринять корректирующие действия.

12. ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ КУРТКИ

ПРИЧИНЫ:

  • Клапаны могут быть закрыты или иметь достаточную вентиляцию.
  • Двигатель перегружен или поршень горячий.
  • Трещина в гильзе, головке блока цилиндров или выпускном клапане клетка.
  • Неисправность регулятора температуры.
  • Неправильная установка охладителя рубашки.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Определите причину и предпринять корректирующие действия.

13. ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ НА ВОЗДУХЕ

ПРИЧИНЫ:

  • Низкое давление в баллоне с воздухом или клапаны на воздушной линии могут быть закрыть.
  • Запорный клапан баллона с воздухом или автоматический клапан, или неисправность распределителя.
  • Управляющие воздушные клапаны неисправны / меньше управляющего давления воздуха.
  • Заклинило автоматический клапан пускового воздуха.
  • Включена поворотная передача или неисправен концевой выключатель.
  • Реверс не полностью.
  • Клапан управления топливом / пуском не в конце позиция.
  • Разрыв диафрагмы на пусковом воздуховоде.
  • Рычаг топлива на маневровой стойке не на выносной режим.
  • Недостаточное давление воздуха в пружине для закрытия выхлопа клапан, тем самым вызывая потерю сжатия.
  • Вспомогательный вентилятор не работает / не в автоматическом режиме.
  • Нет давления масла из-за открытого выпускного клапана или недостаточное давление воздуха в пружине.
  • Пусковой распределитель воздуха не активировал свои концевые запорные клапаны.
  • Заедает поршень распределителя пускового воздуха.
  • Пусковой воздухораспределитель отрегулирован неправильно.
  • Регулирующий клапан распределителя пускового воздуха заедает.
  • Пусковые клапаны цилиндра неисправны или заедают.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Определите причину и предпринять корректирующие действия.

14. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧАЕТ ВОЗДУХ, НО НЕ ТОПЛИВО

ПРИЧИНЫ:

  • В двигателях B&W прокалываемые клапаны не правильно вентилируется.
  • Тяга регулирования подачи топлива заблокирована или удерживается стопорный цилиндр.
  • Рычаг топлива на местной маневровой стойке не включен удаленный режим.
  • Регулятор неисправен и не отпускает топливной тяги, или нет наддува воздуха к регулятору.
  • Поворотный клапан предохранителя направления вращения прилипание.
  • Отключение топливных насосов.
  • Топливный фильтр засорен или указатель бензонасоса слишком высок. низкий.
  • Предустановленный сигнал управляющего воздуха к регулятору слишком высок. низкий.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Определите причину и предпринять корректирующие действия.

15.ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПОЖАР

ПРИЧИНЫ:

  • Меньше впрыскиваемого топлива или ручка регулировки скорости установлен слишком низко.
  • Губернатор не отпускает регулирующую тягу.
  • Функции VIT и FQS запаздывают.
  • Давление пускового воздуха недостаточно для запуска двигателя достаточно быстро.
  • Неподходящее топливо или его вязкость высокая.
  • Давление сжатия слишком низкое из-за неисправного поршня кольцевое уплотнение или закрытие выпускного клапана.
  • Неисправность топливного насоса.
  • Игла форсунки заедает или отверстия заблокированы.
  • Всасывающие или сливные клапаны негерметичны или повреждены.
  • Заклинивание толкателей насоса или смещение топливных кулачков или неверные тайминги.
  • Утечка из предохранительного клапана топливного насоса.

16. ОБЛОМАННОЕ ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО

ПРИЧИНЫ:

  • Чрезмерная тепловая нагрузка, недостаточное охлаждение или деформированная головка поршня.
  • Чрезмерный зазор поршневого кольца или деформация канавки.
  • Заедание поршневых колец или несовместимых материалов.
  • Чрезмерная смазка или потеря смазки.
  • Разрушение поршневых колец.

ЭФФЕКТЫ:

  • Потеря сжатия.
  • Продувка дымовых газов.
  • Мусорный огонь.
  • Задиры гильзы цилиндра.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Определите причину и предпринять корректирующие действия.

17.ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА

ПРИЧИНЫ:

  • Низкое давление смазочного масла в подшипнике или низкое количество масла уровень в расходном баке.
  • Воздушная пробка в смазочном масле или смазочных канавках заблокирован.
  • Неисправен маслопровод или клапаны смазочного масла закрыты.
  • Смазочное масло содержит примеси воды или металлов.
  • Чрезмерный зазор подшипника, чрезмерный износ или важная затяжка.

18. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА

ПРИЧИНЫ:

  • Качка, перекатывание или изменение загрузки груза.
  • Утечка воды из системы охлаждения поршня или воды рубашки охлаждения система.
  • Очиститель смазочного масла настроен неправильно.
  • Неправильно выровнены клапаны перекачивающего насоса.
  • Клапан линии подачи смазочного масла резервуара-хранилища может быть открытым.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Определите причину и предпринять корректирующие действия.

19. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

ПРИЧИНЫ:

  • Активация защитного отключения или отключения при превышении скорости устройство.
  • Контроль давления воздуха в серводвигателе останова тоже низкое, в результате чего давление в топливной тяги возвращается к нулю.
  • Губернатор неисправен.
  • Подача топлива прекращена из-за забитого фильтра или пустой бак или воздушный шлюз.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Определите причину и предпринять корректирующие действия.

20. ПОНИЖЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ СЖАТИЯ

ПРИЧИНЫ:

  • Это связано с износом поршневых колец.
  • Изношенный лайнер.
  • Изношенная головка поршня.
  • Изношен выпускной клапан.
  • Неправильная синхронизация выпускного клапана
  • Определите причину и примите меры по ее устранению.

УСТРАНЕНИЕ: Определите причину и примите меры по устранению.

Поиск и устранение неисправностей малых двигателей

| НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

Ах, весна, пора выходить на улицу и делать . Стричь траву! Переверни эту землю! Итак, вы выкатываете старую газонокосилку или роторный культиватор из хранилища, даете рукоятке пару сильных рывков - и еще несколько рывков - и еще несколько рывков еще - а затем начинаете ругаться."Эта штука! & @ * !! не запускается!"

Что теперь? Если вы уже являетесь механиком по теневому дереву и знаете кое-что об устранении неполадок двигателя малого объема, вы сразу же садитесь на корточки и начинаете возиться. Но если вы, как и я (сертифицированный карбюраторный бездельник), откровенно пугаетесь этой мешанины из проводов, шлангов, клапанов и рычагов, вы, вероятно, просто продолжаете делать единственное, что умеете делать: дергать рукоятку. Через несколько десятков рывков у вас заболела рука и вырвался гнев. Побежденный, вы откатываете дворника-отступника обратно в сарай и врываетесь в дом.Один прекрасный весенний день - испорченный.

Ваши возможности сейчас? Либо надейтесь, что машина передумает и заработает в следующий раз, когда вы ее снимете, либо отнесите обвиняемую вещь в ремонтную мастерскую. Вы бы, вероятно, сразу отнесли его в магазин, если бы не тот мучительный страх, что болезнь - это какая-то простая мелочь, которую любой придурок должен знать, как исправить, и что ваш механик будет только рад указать на это.

Если этот сценарий кажется вам знакомым, продолжайте читать. Цель этой статьи - помочь вам узнать, как диагностировать распространенные проблемы с маленьким двигателем, исправить те, которые вы можете сделать, и изящно поднять руки, когда вы не можете.Он основан на практическом опыте Денниса Беркхолдера, мастера мастерской MOTHER. За 13 лет работы с MOTHER нашему «безумному шведу» пришлось построить все, от якобы вечного двигателя («машина с вечной головной болью», как назвал его Деннис) до наклонного трехколесного автомобиля. До приезда к нам он занимался такими вещами, как помощь в разработке газонокосилок и даже тест-драйв снегоходов. Мужчина знает двигатели от и до.

Прежде чем мы начнем, мне нужно поделиться признанием, определить несколько параметров и предложить бонус.

Признание: мы не можем начать , чтобы охватить все модели и проблемы с малым двигателем. Мы просто решим некоторые типичные проблемы с малым двигателем, которые может решить почти любой, следуя логической последовательности поиска и устранения неисправностей в двигателе. Возможно, эти шаги помогут вам избавиться от робости и заинтересуют вас исследовать и узнать больше. (Существует множество хороших книг и методик, которые помогут вам.) Но даже если вы не пойдете дальше описанных нами шагов, мы уверены, что вы сможете исправить подавляющее большинство возникающих при запуске проблем. ваши маленькие двигатели.

Параметры: Мы будем иметь дело с двигателями мощностью не более восьми лошадиных сил - такими, которые вы найдете в цепных пилах, шагающих (и некоторых небольших ездовых) косилках, струнных триммерах, роторных культиваторах и воздуходувках. По словам Буркхолдера, большинство из них - это либо Briggs & Stratton, либо Tecumseh (например, Craftsman использует двигатели Tecumseh). Некоторые другие двигатели имеют общие черты с двумя наиболее распространенными (например, двигатели Lawn Boy имеют карбюратор типа Tecumseh и зажигание типа Briggs).И чтобы упростить задачу, мы сосредоточимся в основном на газонокосилках. Однако большинство советов применимо и к другим маленьким машинам.

И бонус: по ходу мы добавим несколько фирменных «уловок Денниса в области торговли малолитражными двигателями».

Поиск и устранение неисправностей двигателя малого объема Первые шаги: газ, масло, искра

Давайте (кхм) приступим. Вы провернули газонокосилку, повозились с переключателем дроссельной заслонки и повернули еще немного, но она не загорится. Прежде всего, конечно, проверьте, есть ли в машине бензин.Пока вы занимаетесь этим, проверьте также уровень масла. В этом отношении вы, вероятно, захотите заменить масло. (См. Врезку «Человек делает это, мужчина ломает» ниже.)

Если вам действительно повезло, проблема как раз в том, что масло должно попасть на кольца вокруг цилиндра двигателя. (Сухому цилиндру нужна эта смазка, чтобы обеспечить герметичное уплотнение.) Попробуйте опустить ручку косилки на землю на 10 секунд, чтобы масло могло поплыть обратно в двигатель. Этот трюк также известен как «дроссель Беркхолдера», потому что он увеличивает вероятность попадания топлива в двигатель, тем самым помогая некоторым непокорным машинам начать работу.Теперь проверните еще несколько раз. Не переусердствуйте; как говорит Деннис: «Если он не запустится через 10 рывков, значит, вы сосете ветер».

Если вам действительно не повезло, вы так много раз тянули за шатунный трос, что он, наконец, порвался и оторвался у вас в руке. В этом случае перейдите к боковой панели «Ремонт сломанного шатуна» и вернитесь сюда, когда закончите.

Хорошо, у него есть газ, масло и хорошая рукоятка. Но ничего, абсолютно ничего не происходит, когда вы тянете за веревку. Пора проверить искру.Вам нужно будет выяснить, проходит ли через двигатель электричество, необходимое для зажигания бензина.

Отсоедините провод от конца свечи зажигания - вы можете повесить его на крючок, предусмотренный на двигателе. Затем возьмите свечу зажигания или гаечный ключ (широко распространенный инструмент) и открутите свечу от двигателя. Сильно, но не остро, надавливайте на гаечный ключ. Если пробка не выходит, нанесите немного проникающего масла (например, Liquid Wrench или WD-40) по ее краю, подождите несколько минут и повторите попытку.Когда достанете вилку, посмотрите на ее кончик. Если он черный и грязный, очистите его тонкой наждачной бумагой или проволочной щеткой по обеим сторонам щели, пока не станет виден блестящий металл. Вы также можете проверить размер зазора. У большинства свечей зажигания должно быть отверстие шириной около 0,25 мм (правильный номер будет указан в руководстве пользователя). Вы можете использовать щуп (еще один недорогой базовый инструмент), который поможет вам правильно установить это расстояние. Увеличивайте или сжимайте зазор, пока соответствующий калибр не войдет в отверстие.(Деннис часто использует лезвие карманного ножа, размер которого, как он знает, близок к соответствующей ширине, для измерения толщины.)

Теперь проверьте вилку, чтобы увидеть, не перескакивает ли электричество через ее зазор. Для этого снова зацепите провод свечи зажигания за внешний конец свечи и деревянной палкой удерживайте свечу так, чтобы ее резьба, но не кончик, коснулась поверхности (желательно неокрашенной) на двигателе. Важно: не держите вилку пальцами. Если вы прикасаетесь к какому-либо металлу, когда проводите искровую проверку - Ага! Вы получите шок, который заставит вас долго и серьезно задуматься о ремонте небольшого двигателя.


Также не держите свечу возле отверстия для свечи зажигания, иначе ваша искра может воспламенить пары бензина, выходящие из этого отверстия. Между прочим, все время, когда вы работаете с любым двигателем, соблюдайте здравые меры предосторожности. Никаких сигарет или какого-либо пламени. И всегда убедитесь, что вилка или провод вилки отсоединены, прежде чем возиться с двигателем - вы хотите избежать любой возможности запуска двигателя , пока вы работаете с ним.

Все готово? Затем немного потяните за рукоятку и посмотрите, не проскочит ли синяя или оранжевая искра через зазор свечи.Помните, что для срабатывания любого искрового теста выключатель стартера должен быть установлен в положение «пуск» или «работа» (не «выключено»), и, если ваша машина имеет аварийный выключатель - вид предохранительного рычага, который автоматически отключает двигатель если выпустят - придется его сдерживать.

(Кстати, вам интересно, почему вы прижимаете резьбу к двигателю? Потому что, когда свеча зажигания работает должным образом, ток проходит через ее внешний наконечник и поднимается вверх по металлическому стержню внутри изолирующего фарфорового корпуса. перепрыгивает через зазор во внутреннем наконечнике и перемещает через резьбу обратно к корпусу двигателя.)

У тебя получилась искра? Хорошо, тогда вы можете поставить пробку на место и посмотреть, запустится ли двигатель. Если нет, по крайней мере, вы узнали, что ваша проблема не в отсутствии электричества, поэтому вы можете перейти к разделу «Устранение проблем с топливом».

Если у не возникла искра , замените старую свечу на новую того же размера и типа и повторите попытку. (Запчасть должна быть в местном хозяйственном магазине.)

Искры все еще нет? Что ж, вы сделали первое простое исправление и убедились, что у вас есть исправная вилка.Значит, ваша проблема, вероятно, в зажигании двигателя (стартере). Сегодня используются две распространенные системы зажигания: электронная (также называемая CDI) и магнето. Начнем с электронного, поскольку он во многом заменил более хлопотный магнето (точечно-конденсаторный) стартер.

Электронное зажигание

Чтобы добраться до CDI, нужно снять кожух двигателя. Теперь вы попадаете в ранее запрещенный мир разборки двигателя, поэтому вот пара предостерегающих слов, которые помогут вам безопасно входить и выходить.Первое: не забудьте отсоединить свечу зажигания или ее провод перед запуском. Два: Отслеживайте каждую деталь, которую вы снимаете с от . Разобрать двигатель не так уж и сложно; сложная часть - собрать все воедино.

Многие опытные домашние механики навинчивают болты на гайки после снятия детали или делают чертежи того, что они разбирают, чтобы быть уверенным, что они вернут детали в нужные места и в нужной последовательности. И то, и другое - хорошие идеи - удивительно, как быстро у вас может появиться мир маленьких бездомных металлических существ, валяющихся вокруг.Каждая из этих заблудших частей имеет цель и должна вернуться на свое законное место. Это похоже на прогулку по новой тропе в лесу. Время от времени заглядывайте через плечо, чтобы увидеть, где вы были, и вы легко найдете дорогу домой.

После того, как вы сняли крышку двигателя, вы должны увидеть маховик (большой круглый диск с множеством ребер, из которых торчат ребра охлаждения двигателя). Электронное зажигание представляет собой небольшую пластиковую коробочку или диск, который почти касается маховика.Если на каком-либо из его проводов или в месте крепления болтами к двигателю есть коррозия, электричество не будет проходить через систему. А иногда эти детали могут подвергнуться коррозии, если машину не пускают в один хороший ливень.

Вытащите концы соединительного провода и соскребите или отшлифуйте всю коррозию. Затем отсоедините два болта, удерживающих CDI включенным, и очистите всю грязь, которая накопилась в местах соединения замка зажигания с двигателем.

Следующий шаг, установка устройства на место, немного сложен, потому что вы должны убедиться, что оно находится на правильном расстоянии от маховика.В руководстве пользователя вы найдете точные характеристики этого зазора (обычно примерно от 0,009 до 0,012 дюйма), и вы можете использовать щуп для его установки. Или вы можете использовать уловку Денниса, как механик тенистого дерева, используя обычную обложку спичечного коробки, чтобы установить промежуток. В любом случае, когда вы снова включаете зажигание, несколько раз постучите им сзади по чередующимся сторонам, чтобы установить зазор с обеих сторон, и неоднократно проверяйте его с помощью манометра или спичечного щупа. Затем вы можете снова проверить наличие искры, прижимая отвинченную (но прикрепленную к проводу) свечу зажигания к стороне двигателя и вращая маховик вручную. Искра должна проскочить через зазор в свече.

Если искры по-прежнему нет, замените электронное зажигание, убедившись, что вы установили новый с соответствующим зазором. И если после этого у вас по-прежнему нет искры , вы зашли в тупик. Проблема за рамками любительского статуса, пора отнести машинку в ремонтную мастерскую. По крайней мере, теперь вы не должны смущаться: ваша газонокосилка не справилась с проблемой гантели.

Магнитное зажигание

А что насчет той другой системы зажигания? Большинство небольших двигателей, произведенных за последние пять лет, имеют электронное зажигание, но есть много более старых машин с установками «острие и конденсатор».Если у вас есть одна из таких свечей, и через вашу (хорошую) свечу зажигания нет искры, вам нужно проверить точки. На этот раз вам нужно снять маховик и крышку двигателя. Снять маховик сложно: если вы попытаетесь оторвать его или схватить плоскогубцами, вы можете сломать некоторые из этих жизненно важных ребер охлаждения. Вы можете купить удобный съемник маховика для работы или воспользоваться этой уловкой в ​​магазине Беркхолдера. Во-первых, снимите гайку или звездчатый ватцит (фактически, стартерную муфту), который помогает удерживать маховик.Затем поверните маховик вручную, пока магнит на нем не окажется напротив свечи зажигания. Теперь вставьте как можно больше бельевой веревки или небольшой нейлоновой веревки в отверстие для свечи зажигания, а затем поверните маховик против часовой стрелки до фиксации. (Вы только что втиснули трос в цилиндр, когда поршень был опущен. Затем вы повернули поршень вверх, чтобы он сжал трос и зафиксировал себя, а маховик на месте.) Это предотвратит вращение маховика и центрального вала. пока вы откручиваете его болт.

Кстати, трюк с веревкой в ​​отверстии также пригодится, когда вы хотите снять лезвие газонокосилки, чтобы его заточить.И он автоматически обеспечивает безопасное отключение свечи зажигания, когда вы возитесь с лезвием внизу. (Говоря о лезвиях газонокосилки, вот дополнительный совет Беркхолдера: если вы обнаружите, что ваша косилка часто увязла в слишком высокой траве, замените текущую лезвие новым, немного более коротким. Дополнительный зазор на деке уменьшит забивание травы и поможет газонокосилка пашет сквозь эту жесткую штуку.)

Теперь накрутите гайку заподлицо на верхнюю часть вала маховика и попросите помощника поднять всю косилку за маховик.Установите доску над центральным валом (и гайка для промывки, и доска помогают защитить вал от повреждений от предстоящих ударов), возьмите тяжелый молоток и хорошенько постучите этой доской прямо по валу. Косилка должна упасть с лязгом, и ваш помощник будет удерживать освобожденный маховик. Предупреждение: если эта техника не сработает к третьему удару, прекратите ее использовать. Отнесите свою машину к профессионалу. Если вы слишком сильно ударите по валу, вы можете испортить масляное уплотнение в нижней части косилки.А если масло начнет вытекать из нижней части газонокосилки (во время ремонта или в другое время), вам поручают механику заменить сальник.

Хорошо, маховик оторвался нормально (надеемся). Под ним вы увидите металлическую коробку с точками и конденсатором. Открой это. Вы можете очистить точки и сбросить их в соответствии со спецификациями производителя (подойдет толщина крышки спичечного коробки). Тем не менее, большинство людей пошло бы простым и надежным путем: купив новый комплект точек - конденсатор - пружина, и вставил их.

Когда вы закончите, соберите двигатель. Убедитесь, что вы снова вставили ту небольшую металлическую деталь прямоугольной формы или в форме полумесяца, которая выравнивает маховик на коленчатом валу. И если эта деталь, называемая шпонкой вала, выглядит изношенной, замените ее. (Некоторые механики рекомендуют заменять ключ каждый раз, когда вы его вынимаете, чтобы избежать поломки в будущем.)

Если ничто из этого не дало вам искры, которую вы так долго искали, время снова тупиковое. Отправляйся к профессионалу.

Решите проблемы с топливом

Предположим, у вас есть искра, но двигатель все равно не запускается.Хорошо, признайтесь: вы хранили свою газонокосилку «мокрой», т.е. с заправленной топливом? Это ошибка. Если вы держите газонокосилку в замкнутом пространстве, скопившиеся пары могут быть опасными. Кроме того, этот газ после многократного охлаждения и нагревания в течение зимы мог вызвать конденсацию воды в резервуаре. Если вода опустилась на дно бака - туда, где двигатель заправляет топливо - теперь вы пытаетесь запустить бензиновый двигатель на H 2 O. Надо избавиться от этой воды, напарник.

Возможно, вы были достаточно умны, чтобы хранить газонокосилку «сухой», но затем достаточно небрежны, чтобы заправить ее из топливной канистры, которая всю зиму стояла наполовину.Ой. Что ж, не обижайтесь на себя: многие люди каждую весну обманывают себя уловкой с плохим газом. (Между прочим, если ваша машина хранилась полной в течение нескольких сезонов, а топливо теперь пахнет растворителем для краски, у вас испорченный бензин. Его тоже нужно заменить.)

Чтобы избавиться от неисправного топлива, сначала слейте воду из бака. Вы можете легко отсоединить бензобак двигателя Tecumseh и слить бензин. Затем снимите нижнюю часть поплавковой чаши карбюратора, которая находится прямо над воздушным фильтром, и вытрите газ, который (сюрприз!) Выливается наружу.(Постарайтесь, чтобы поплавковый клапан в форме пончика не открывался полностью, пока вы это делаете, иначе его поплавковая игла может выпасть.) Снова соберите чашу и снова установите резервуар. С Briggs используйте дешевую насадку для индейки или сифонный шланг, чтобы откачать жидкость из бензобака.

Чтобы прочистить топливопроводы на обоих двигателях, вам нужно несколько раз залить и слить масло, чтобы отработать старое топливо. Залейте новое топливо в бак, установите двигатель на полную заслонку (исходное положение) и проверните его несколько раз, чтобы втянуть много топлива в камеру зажигания.Затем оставьте на 10 минут или около того, пока эта порция не испарится, и повторите процедуру. Как только вы это немного проделаете, у вас должен быть хороший бензин в поршне.

Это вполне может решить все ваши проблемы. Но, может быть, у вас хорошая искра и хороший газ, но все равно не очень хорошо. Двигатель не ловит, а может срабатывает и немного гаснет, а потом всегда гаснет. Деннис говорит, что у вас, вероятно, проблема с топливом - вы получаете слишком много или слишком мало.

Отвинтите свечу зажигания и посмотрите, не высохла ли она (вы не получаете топлива) или не капает ли газ (вы получаете слишком много).Вы можете даже попробовать впрыснуть несколько - всего несколько - капель газа в отверстие для свечи зажигания с помощью бутылки для мытья окон или другого распылителя, снова вставив свечу и проворачивая ее. Если он запускается сразу, а потом сразу гаснет, топлива точно не достает.

Заставьте двигатель набирать топливо

Посмотрим, сможем ли мы помочь этой сухой вилке. Вкрутите его и прикрепите. Попробуйте несколько раз запустить двигатель, установив переключатель дроссельной заслонки в положение «выключено». Таким образом, машина не получит искры, но все равно будет потреблять топливо.Теперь установите ее на «старт» и посмотрите, будет ли она.

Не повезло? Затем, когда двигатель все еще находится в состоянии «старт», снимите воздухоочиститель, задушите воздушную заслонку (прямо в центре) рукой и сделайте один или два (но не более) рывка. Таким образом, вы попытаетесь создать в двигателе более богатую смесь, в которой бензина больше, чем воздуха.

Может запускаться и работать. Он может запуститься, а затем умереть. Или может вообще не запуститься. Если произойдет одно из двух последних, ваш двигатель определенно не всасывает топливо в камеру зажигания (где встречаются свеча зажигания и поршень).У тебя нет газа. Почему? Проблема наверное в карбюраторе. (Скажем, вы не закрывали маленькие отверстия в крышке бензобака и не позволяли им засориться, не так ли? Если они закрыты, двигатель вообще не сможет потреблять топливо.)

Здесь наши пути расходятся, в зависимости от типа вашего двигателя. Двигатели Briggs & Stratton имеют карбюраторы, отличные от карбюраторов Tecumseh. Начнем с Бриггс. Двумя наиболее вероятными местами засорения в нем являются топливопровод и топливная игла.

Карбюратор Briggs & Stratton

Топливная трубка представляет собой небольшую сужающуюся пластиковую трубку, которая идет прямо от карбюратора к топливному баку.В нем есть маленький шарик - обратный клапан, который позволяет топливу течь только в одном направлении. Снимите топливную трубку. (Для этого вам, возможно, придется снять карбюратор и бензобак с двигателя вместе, а затем снять карбюратор с бака.) Можете ли вы покачивать шарик в трубке? В противном случае продуйте забитую трубу снизу, чтобы прочистить ее. (Если ваш двигатель обычно умирает, когда бак наполовину пустой, вам, вероятно, необходимо очистить этот обратный клапан.)

Топливная игла находится над обратным клапаном. Он регулирует количество топлива, которое может попасть в карбюратор.Отвинтите его и посмотрите, не забито ли крошечное отверстие внутри. В таком случае очистите его с помощью очистителя карбюратора или другого растворителя или продуйте сжатым воздухом. Осторожно вкрутите иглу до упора, а затем вытащите ее на один с четвертью оборота.

На карбюраторе могут быть другие регулировочные винты. Они предназначены для таких вещей, как установка высоких и низких оборотов холостого хода. Если вы не знаете, что делаете, оставьте их в покое. Но пока вы возитесь с карбюратором, почему бы не промазать все его отверстия каким-нибудь купленным в магазине очистителем карбюратора? Одно это иногда возвращает к жизни двигатели.

Сложите все вместе, дайте ей несколько шатунов и посмотрите, сбежит ли она. Мы предполагаем, что она это сделает. Если нет, извините. Загрузите ее; время магазина.

Карбюратор Tecumseh

Теперь давайте посмотрим на проблему с сухой заглушкой карбюратора Tecumseh. Вы не можете сделать так много с этим. Он не всасывает воздух из бака, как карбюратор Briggs. Вместо этого бак расположен выше карбюратора, и топливо под действием силы тяжести стекает в карбюратор. Этот поток регулируется поплавковым клапаном (похожим на запорную в баке унитаза).

Если у вас проблемы с топливом, откройте карбюратор снизу. Поскольку поплавковый клапан в форме пончика обычно находится в топливе, некоторое количество газа может вылиться. Слегка покачивайте клапан вверх и вниз; не слишком далеко, иначе игла поплавка может выпасть. Он должен впускать газ, когда он выключен, и отключать его, когда он включен. Покачивание часто решает проблему отсутствия потока. Если это так, снова закройте карбюратор и - бедро, бедро, ура - стреляйте.

Если в камеру не поступает газ, значит, где-то от топливного бака до карбюратора есть засорение.Вы должны «погоняться за топливом» и найти, в чем проблема. Начнем с бензобака. Отсоедините его и посмотрите, выходит ли топливо снизу. Если это так, перейдите к карбюратору, по пути проверяя шланги, чтобы убедиться, что они чистые. Как бы то ни было, ваш засор будет в последней строке, идущей в карбюратор. Приклейте эту линию к концу пылесоса с шлангом, оберните этот стык тряпкой и используйте пылесос, чтобы высосать засорение. (Вы не хотите дуть на линию. Песок или другая засоряющая частица, вероятно, попала из бензобака.Обдув только поможет ему больше застрять.)

Это должно решить вашу проблему отсутствия топлива. Если нет, то вы знаете, куда идти.

Ремонт затопленного двигателя

Есть мокрая пробка? (Из глушителя выходят белые клубы дыма, но двигатель на самом деле не работает? Вы чувствуете запах газа?) Вы заливаете двигатель. Возможно, вы просто так сильно крутили двигатель, что втянули слишком много газа в камеру зажигания. Вы можете вынуть пробку и провернуть еще немного (двигатель не будет всасывать топливо при вынутой пробке), а затем повторить попытку, снова вставив пробку.Или попробуйте простой способ: сделайте перерыв. Выпейте немного холодного чая и вернитесь через 10 минут, когда излишки топлива испарится. (Если вынуть пробку, он испарится быстрее.)

Все еще не повезло? Снимите воздушный фильтр и проверните его. Он загорелся? Если это так, вам нужно починить этот грязный фильтр - он блокирует хороший воздушный поток. Очистите поролоновые фильтры, промыв их в керосине, растворителе или посудомоечной машине, ополоснув их, а затем нанеся на них легкое вдавленное покрытие моторного масла SAE 30.Замените бумажные фильтры.

Проблема была не в этом? Попробуй это. Если у вас двигатель Tecumseh, закрепите трос вешалки, чтобы вы могли полностью оттянуть регулятор назад, пока вы заводите двигатель. Если вы владелец Briggs, снимите воздушный фильтр и установите этот длинный винт в карбюратор или ствол так, чтобы он удерживал воздушную заслонку в открытом состоянии и пропускал много воздуха, пока вы запускаете двигатель. Это тоже не сработало? ХОРОШО-ХОРОШО. Покачивайте поплавковый клапан Tecumseh так же, как если бы в пробку не поступало достаточно газа. Может быть, это все исправит.

С Briggs может случиться так, что ваш дроссель не открывается должным образом. Снимите воздушный фильтр, отсоедините от свечи зажигания и установите дроссельную заслонку двигателя в положение между пуском и нормальным рабочим уровнем. Потяните рукоятку и посмотрите, не покачивается ли дроссельная заслонка (чтобы впустить больше воздуха).

Если этого не произошло, замените карбюратор. Часто можно недорого купить рабочий карбюратор с бензобаком на местном блошином рынке.

Другой проблемой Бриггса может быть слишком открытый игольчатый клапан, пропускающий слишком много топлива.Затяните его (по часовой стрелке) на четверть оборота, пока двигатель не будет работать равномерно.

Советы по ремонту небольших двигателей и рассказ

Теперь мы просмотрели список Беркхолдера, который легко отремонтирует карбюратор. (Поплавковые клапаны можно отрегулировать , но это не так просто.) Есть еще одна распространенная проблема газонокосилок, с которой вы можете справиться дома. Если, несмотря на все ваши усилия, ваша газонокосилка не работает, работает плохо или с трудом заводится в жаркую погоду, возможно, у вас шпонка вала со срезанной шпонкой. Обычно это происходит, когда лезвие сильно ударяется о какой-либо предмет.(Это случилось, и газонокосилка продолжала работать, но , когда вы пытались запустить ее в следующий раз, не пойдет? Ах, ха!)

Шпонка представляет собой небольшую металлическую деталь длиной около полдюйма, которая соединяет главный вал косилки и маховик. (Двигатели, в которых используются ремни для соединения привода и приводимого в движение объекта, скорее всего, не будут иметь проблем с ключом.) Если шпонка сильно ударилась, она может быть срезана - фактически, частично вмятина - из-за чего маховик слегка не совмещен с валом. и, таким образом, двигатель работал неровно (если вообще работал).Чтобы исправить это, снимите маховик с двигателя точно так, как описано выше. Теперь посмотрите на ключ. Если он выглядит так, как на рис. 16: Шпонки вала со срезанными ножками, двигайтесь вниз, пока не сможете вытащить ключ. Замените его, и ваша машина будет работать намного лучше.

Вот и все, что касается ремонта двигателя начального уровня. Последний буркхолдизм, и тогда я расскажу вам историю. Если ваш двигатель запускается, но работает неровно или не тянет под нагрузкой, проверьте 1) загрязненное топливо, 2) грязный воздушный фильтр, 3) надлежащий зазор свечи зажигания или 4) старую свечу, которую необходимо заменить.Вероятно, ваша проблема связана с одной из этих четырех вещей.

История на мне. Однажды прошлой весной я вытащил косилку и культиватор (чтобы можно было покосить особенно заросший сорняками участок своего сада, прежде чем я попытаюсь его обработать), и ни один из них не запустился. Я был там, крутил и ругал сразу две машины!

У меня не было ни одного из них, пока я не получил совета от моего отзывчивого (и понимающего) соседа Франклина Сайдса. Водяной газ остановил мою газонокосилку, а бензин цепной пилы (газомасляная смесь, которую вы предполагалось использовать в только в двухтактных двигателях) забил свечу зажигания моего румпеля.

Вот и все - я достаточно часто доказывал свою глупость. Я пошел к Деннису и прошел двухдневный курс мелкого двигателя. Затем я прочитал восемь книг по этой теме из нашей редакционной библиотеки, попытался не заснуть, прочитав все это, и записал все, что узнал.

Вчера сдавал выпускной экзамен. Я схватил свою маленькую газонокосилку с двигателем Briggs, прошел через все этапы ремонта, описанные в этой статье, а затем попытался правильно собрать ее. Он не был сломан, но я подумал, что если он все еще работает после того, как я закончил с ним, у меня все будет хорошо.

Итак, я проверил свечу зажигания (однажды без деревянного бруска, чтобы удерживать ее, и узнал, что да, удары свечи зажигания действительно повреждают ). Я выдул топливную трубку и зажег зажигание (после того, как я добрался до них, у меня были детали повсюду). Затем я аккуратно, старательно, кропотливо собрал все это воедино… и остался один болт. Эгад! Определенно смущенный, я снова разобрал, пока не нашел скрытый дом виновника под перемоткой.

Затем я собрал их все вместе, дернул рукоятку - и знаете что? - все началось!


Человек делает это, человек ломает это

Если читать буквально, приведенная выше фраза не учитывает половину человеческого вида.Тем не менее, этот трюизм ремонтной мастерской иллюстрирует важный момент: большинство отказов двигателя происходит из-за отказов оператора. Человек, мужчина или женщина, управляющий машиной, не заботится о ней должным образом и рано или поздно должен расплачиваться за это.

Эта пословица для мастерских - особенно важное предупреждение для тех из нас, кто не умеет возиться с двигателями. Иными словами, чем больше вы нервничаете из-за того, что возитесь с карбюраторами, тем важнее чистить этот воздушный фильтр.

Если вам нужны проблемы, которые обязательно заставят вас посетить ремонтную мастерскую, не поддерживайте уровень масла в двигателе. Правильный уход за маслом - это самый важный шаг, который вы можете предпринять, чтобы продлить срок службы небольшого двигателя. Он смазывает и помогает охлаждать важнейшие поршни и клапаны, производящие энергию - детали, о которых мы даже не упоминали в этой статье. А маленькие двигатели расходуют масло быстрее, чем большие. Так что проверяйте уровень каждый раз при запуске.

Точно так же используйте подходящее масло и регулярно меняйте его.Грязное масло медленно изнашивает двигатель, истирая жизненно важные внутренние детали и сокращая срок их службы. В руководстве по эксплуатации указано, что масло нужно менять примерно каждые 10-25 часов. Деннис говорит, что большинству людей должно хватить дважды за сезон.

Ребра охлаждения и металл глушителя помогают предохранить двигатель от перегрева (в маленьких двигателях нет радиаторов). Ребра следует чистить щеткой по мере необходимости, а глушитель следует поддерживать в хорошем состоянии.

Итак, чем вы бы предпочли заниматься: регулярным обслуживанием или регулярным ремонтом? Это твой выбор.


Ремонт сломанного троса кривошипа

Иногда двигатель не запускается, потому что трос кривошипа только что оторвался у вас в руке или этот шнур не застегивается обратно в двигатель после того, как вы его дернули. Ремонт пускового стартера немного сложен, потому что вам придется обмануть натянутую пружину, которая удерживает трос кривошипа на месте. Работа может расстраивать, если вы не знаете прием Беркхолдера, который ее упрощает.

Допустим, веревка просто порвалась. Откручиваем механизм перемотки от двигателя.Обращайтесь с ним осторожно - вы же не хотите, чтобы эта пружина играла с вами в шутку. Согните язычки, которые удерживают пластиковое колесо перемотки на месте, и используйте небольшую жесткую проволоку (например, часть вешалки для одежды), чтобы протолкнуть один конец вашей новой нейлоновой веревки того же размера через отверстие для подачи в колесе. Завяжите этот конец. А теперь уловка: подпилите, вырежьте или просверлите небольшую выемку на боковой стороне колеса. Таким образом, вам будет намного проще подавать веревку на место. Зацепите веревку за выемку и используйте ее, чтобы намотать ее вокруг центра и воссоздать натяжение пружины.

После того, как вы хорошо намотали веревку и натянули пружину, совместите выемку с отверстием в корпусе с внешней стороны, зажмите все на месте плоскогубцами или С-образным зажимом (или рукой друга) и проденьте нить (с помощью провод снова, если нужно) шнур через отверстие. Завяжите ручку и загните фиксаторы. Теперь можно снова поставить перемотку на двигатель.

Все становится немного сложнее, если веревка цела, но не вернется. В этом случае порвалась не веревка, а пружина.Откройте перемотку и отрежьте пружину заподлицо с того конца, где она сломалась. Затем на Briggs используйте ручной напильник, чтобы выкопать выемки с обеих сторон ближе к концу (изучите сплошной конец пружины для модели). Таким образом, вы можете вставить пружину боком в ее удерживающую прорезь, а затем повернуть ее прямо. На Tecumseh загните конец назад, пока он не зафиксируется на месте. Теперь вы можете плотно намотать пружину (не вставляйте ее задом наперед!) И удерживать в напряжении, связав вместе ниткой (тонкая полоска порвется, когда вы в первый раз дернете рукоятку).Или, после того, как зацепите конец внешней пружины на место в кожухе, намотайте его туго, используя трюк с веревкой в ​​пазу, описанный выше.


Первоначально опубликовано: май / июнь 1989 г.

Советы по поиску и устранению неисправностей дизельного двигателя и советы по обслуживанию дизельного двигателя

Если у вас возникли проблемы с двигателем грузовика, советы по поиску и устранению неисправностей дизельного двигателя могут оказаться полезными, чтобы вы могли съехать с обочины дороги и отправиться в магазин.

Как владельцу-оператору полезно знать несколько простых и быстрых решений.По почасовой цене в магазине стоит попытаться устранить простые проблемы с двигателем.

Бывают случаи, когда ремонт двигателя может быть таким же простым, как замена топливных фильтров или ослабление соединения с аккумулятором.

Тем не менее, новые дизельные двигатели компьютеризированы и намного сложнее, и для анализа проблем с двигателем часто требуется специализированная мастерская.

Вы можете обнаружить, что проблема с двигателем может быть решена простым решением, а не сразу после вызова сервисной машины.

Я не дизельный механик, но у меня есть почти 40-летний опыт работы на грузовиках, часть из которых я потратил на обочине дороги.

Вот несколько советов по поиску и устранению неисправностей двигателя.

Поиск и устранение неисправностей дизельного двигателя - Решение общих проблем

Перегрев двигателя под нагрузкой

  • Проверить подачу воздуха на рад. Убедитесь, что он не заблокирован насекомыми в хорошую погоду или снегом и льдом зимой.
  • Убедитесь, что все оси вращаются свободно.Также убедитесь, что нет тормозов или буксировки шин.
  • Проверьте вентилятор двигателя и ремни, чтобы убедиться, что они работают правильно.
  • Проверить температуру наружного воздуха. Если температура воздуха очень высокая и вы едете, снижайте скорость.
  • Выключите кондиционер на крутых подъемах в жаркую погоду. Это поможет охладить двигатель.
  • Проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости на холодном двигателе. Проверить на утечки.

Проблемы с запуском дизельного двигателя

  • Проверить подачу топлива.Замените топливные фильтры, так как они могут засориться.
  • Проверить аккумуляторные батареи и соединения со стартером. Возможно неплотное соединение.
  • Взгляните на стартер.
  • Проверить топливный насос и топливопроводы.
  • Проверить топливо на загрязнение. Заменить топливные фильтры. Грязное топливо вызовет проблемы.
  • Проверьте и очистите воздушные фильтры. При необходимости замените. Забитые фильтры также приведут к истощению двигателя.
  • Обратитесь в мастерскую для проверки форсунок и блока управления двигателем.

Избыточный дым

Избыточный дым от двигателя чаще всего является признаком неисправности двигателя. Различные цвета дыма могут помочь вам более точно определить причину проблемы.

  • Белый дым может означать, что синхронизация двигателя отключена или сжатие двигателя слабое.
  • Синий дым может означать изношенные цилиндры, поршневые кольца и клапаны.
  • Черный дым может указывать на загрязненные воздушные фильтры, неисправные форсунки, проблему с турбонаддувом или проблему в головке блока цилиндров (недостаточное количество топлива в цилиндр).

10 Советы по обслуживанию дизельного двигателя

Разумно практиковать профилактическое обслуживание. Водитель грузовика может сделать несколько вещей, чтобы избежать проблем с двигателем ПЕРЕД его запуском.

Как говорится: «Унция профилактики стоит фунта лечения».

Вот несколько советов по поддержанию двигателя грузовика в исправном состоянии.

  1. Следите за тем, чтобы в радиаторе не было насекомых - Если насекомые забивают радиатор, это может привести к перегреву двигателя.Вы НЕ хотите, чтобы ваш двигатель перегревался в любое время. Каждые несколько дней или по мере необходимости проверяйте радар на наличие ошибок и очищайте его.
  2. Проверьте ремни вентилятора - Убедитесь, что все ремни находятся в хорошем рабочем состоянии и имеют надлежащее натяжение. Ремни вентилятора необходимы для оптимальной работы двигателя. Ежедневная задача.
  3. Регулярно меняйте масляные и топливные фильтры - Потеря смазки компонентов двигателя вызывает поломки. Забитые топливные фильтры также остановят грузовик.Обязательно следуйте инструкциям производителя двигателя при замене масла. Используйте фильтры ТОП-качества.
  4. Следите за чистотой электрических соединений - Работа подъемно-транспортного средства зависит от правильного электрического потока. Следите за чистотой клемм аккумулятора и чистыми заземляющими кабелями.
  5. Покупайте топливо высшего качества - Покупайте на надежных остановках для грузовиков или у дистрибьюторов. Известно, что низкокачественное топливо с некоторых остановок грузовиков приводит к добавлению отработанного моторного масла в наземные баки для увеличения объема дизельного топлива.Использование этого загрязненного топлива может нанести вред дизельному двигателю.
  6. Проверьте все соединения для подачи воздуха - Посмотрите на соединения "воздух-воздух" от радара, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Проверьте воздушные фильтры. Ищите фильтр с признаками уплотнения. Проверяйте эти компоненты каждые несколько дней.
  7. Поддерживайте все датчики в исправном рабочем состоянии - Все датчики указывают водителю на возможные проблемы. Высокая температура охлаждающей жидкости указывает на перегрев.
    Падение давления масла указывает на неисправность двигателя.
    Падение напряжения может указывать на электрическую проблему.
    Падение давления в коллекторе может указывать на проблему с топливом или турбонаддув.
    Датчик засорения фильтра может указывать на проблему с топливом.
  8. Проверяйте двигатель на герметичность - Проверяйте двигатель часто. Регулярно проверяйте, нет ли утечек масла или охлаждающей жидкости. Если обнаружена утечка охлаждающей жидкости, это может быть неисправный шланг, который легко исправить. Утечка моторного масла также может быть безвредной, однако, чтобы исключить более серьезные проблемы, обратитесь к дилеру по продаже двигателей.Согласно новым экологическим нормам, у грузовиков не должно быть утечек. D.O.T. может выключить и зарядить вас.
  9. Отбор проб масла - Это разумное вложение. Проверяйте свое масло не реже одного раза в год. Информация, полученная в результате тестирования, может быть бесценной.
  10. ** ЕСЛИ ВЫ КОГДА-ЛИБО НАЙДИТЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО В ВАШЕМ РАДЕ, ЭТО ПРОБЛЕМА. ДОСТАВЬТЕ АВТОМОБИЛЬ В РЕМОНТНЫЙ МАГАЗИН A.S.A.P. **

Плановое техническое обслуживание двигателя

  1. Ознакомьтесь с рекомендованной графиком работы двигателя у производителя.Замените форсунки и турбонагнетатель на рекомендованных пробегах, прежде чем они выйдут из строя. Буксировка и / или ремонт в неизвестных магазинах могут быть страшными и дорогостоящими.
  2. Всегда помните, что более сложные поиск и устранение неисправностей и ремонт дизельного двигателя должны выполняться в мастерской дилера производителя двигателя. РАБОТА С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДОРОГОЙ ОШИБКА, ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ
  3. Если вы сомневаетесь, неисправен ли ваш двигатель, не стесняйтесь его проверить.Маленькие проблемы могут перерасти в большие проблемы. Лучше отремонтировать в известном вам дилерском магазине, чем нести счета за эвакуацию, гостиницу и т. Д., Если вы остались на обочине дороги в «задворках». Лучше перестраховаться, чем сожалеть .

Прочие статьи по теме

Поиск и устранение неисправностей двигателя

- восемь простых и быстрых исправлений двигателя для гонок

Многие виды спорта разбиваются на три критических этапа. В футболе есть команды нападения, защиты и специальные команды. В бейсболе есть удары, поля и подача.В гонках это, по сути, двигатель, шасси и водитель. Увеличьте эффективность всех трех областей, и победы почти наверняка последуют.

Большинство команд тратят большую часть своего времени на работу с шасси и довольно хорошо с ним справляются. Если нет, соберите каждый последний выпуск Circle Track, который вы можете достать, и изучите каждую статью, написанную нашим собственным Бобом Боллсом. Это поможет вам на вашем пути. Драйвер - полная загадка. Его никто не понимает, в том числе и жена.Итак, лучшая стратегия - молиться, чтобы вам повезло. (Шучу, это статья на другой день.) Но именно последняя треть - двигатель - часто заставляет команды ломать голову в самый неподходящий момент.

Самый распространенный пример - член команды забирает новый двигатель у производителя двигателя. Строитель сообщает ему, что «он отлично работал на динамометрическом стенде и должен вам помочь». Производитель двигателя даже предоставляет динамометрический протокол, чтобы доказать это. Но когда вы садите его в машину и выводите на трассу, он ведет себя скорее как невоспитанный ребенок, чем как спринтер мирового класса.В этом нет смысла, и вы в конечном итоге задаетесь вопросом, не обманул ли ваш производитель двигателей, заставив купить лимон.

Если это описывает ситуацию, в которой вы когда-либо были, не волнуйтесь, вы не одиноки. В этом бизнесе нет производителя двигателей, который бы не ругался из-за проблемы, к которой он не имел никакого отношения. Проблема тормозного двигателя часто имеет простое решение, которое просто упускается из виду и не имеет ничего общего с самим двигателем. Внутри вашего гоночного автомобиля он является частью очень сложной механической системы, в которой все зависит от чего-то другого.В конце концов, сердце не виновато в том, что не может перекачивать богатую кислородом кровь, если ваши легкие наполнены пневмонией после того, как вы просидели на трибунах весь футбольный матч в январе без рубашки.

Итак, чтобы немного облегчить вашу жизнь, мы собрали восемь советов, которые нужно проверить, когда ваш двигатель работает неправильно, или чтобы убедиться, что вы не разнесете этот дорогой двигатель вдребезги. Они были собраны у моторостроителей, которые видели их снова и снова у гонщиков.Надеюсь, они никогда не испортили вам гоночную ночь, и теперь им никогда не придется.

Проблемы с охлаждением
Когда стрелка на указателе температуры воды задевает горячую сторону и остается там, ответ часто решается путем стягивания ленты с решетки или другого способа улучшения потока через радиатор. Но что делать, если стрелка на датчике температуры раскачивается взад и вперед, и вы не можете сказать, какая температура на самом деле?

По словам производителя двигателей Кейта Дортона из Automotive Specialists, это признак того, что у вас, вероятно, есть воздушные карманы в системе охлаждения.Когда датчик температуры для манометра окружен водой, манометр будет показывать относительно точную температуру; но затем, когда воздушный карман проходит мимо датчика манометра, он будет показывать ниже.

Опасность в том, что когда пузырь воздуха попадает в водяную рубашку двигателя, это может вызвать серьезные проблемы в виде локального перегрева. Локальный перегрев может привести к деформации одного цилиндра и разрушению поршневых колец. Также это может привести к детонации в одном цилиндре, заклиниванию клапана и многим другим проблемам.

Лучший способ избежать этого - убедиться, что в системе охлаждения совсем нет воздуха. Для этого необходимо установить радиатор так, чтобы крышка была выше впускного коллектора двигателя. Если это невозможно, вы можете добавить в систему расширительный или расширительный бачок, чтобы крышка на нем была выше, чем у двигателя. Заполните систему охлаждения и затем, не снимая крышки, проверните двигатель, чтобы водяной насос начал циркуляцию охлаждающей жидкости. По мере того, как охлаждающая жидкость движется через двигатель и любые воздушные карманы выталкиваются наружу, уровень охлаждающей жидкости падает.Продолжайте заполнять радиатор или расширительный бачок, пока уровень охлаждающей жидкости не станет стабильным.

Если после промывки всех воздушных карманов в системе у вас по-прежнему возникают проблемы с поступлением воздуха в систему охлаждения, вы можете проверить, чтобы убедиться, что вы каким-то образом не теряете воду. Это может быть из-за неисправной герметичной крышки на радиаторе или негерметичного шланга радиатора. Часто это не проявляется, пока вы не выйдете на гоночную трассу, когда вода станет горячей и давление в системе охлаждения возрастет, поэтому ее трудно заметить.Один из способов убедиться, что этого не происходит, - использовать манометр, подключенный к вашей системе охлаждения, чтобы водитель заметил падение давления.

Следите за своими фильтрами
Большинство команд часто думают о фильтрах в последнюю очередь. Пока они чистые, тебе можно идти, не так ли?

Не совсем так. Дортон говорит, что видел, как многие гонщики, использующие перестраиваемый масляный фильтр, имели серьезные проблемы с двигателем из-за того, что фильтрующий элемент был установлен задом наперед. В линейных фильтрах используется съемный элемент, который можно очищать, чтобы продлить срок службы фильтра.Проблема возникает, когда фильтр снимается для очистки, а затем снова собирается с элементом в канистре назад или когда сама канистра повернута неправильно. Когда это происходит, фильтр не может пропускать достаточное количество масла, давление за фильтром увеличивается, и конечным результатом обычно является взорванное уплотнение на нагнетательной секции внешнего масляного насоса или заброшенный приводной ремень масляного насоса. Если вы используете такой фильтр на двигателе с мокрым картером, чрезмерное повышение давления может заблокировать масляный насос и привести к тому, что двигатель либо откроет шестерню распределителя, либо даже сломает вал привода масляного насоса.

По словам Дортона, главное - понять, как работают все фильтры. Они предназначены для того, чтобы масло попадало в фильтр снаружи элемента, протекало внутрь элемента и затем покидало фильтр. Таким образом, если у вас есть конусообразный фильтрующий элемент сетчатого фильтра, его всегда следует вставлять так, чтобы масло сначала смотрело заостренный конец, проходило через сетку и уходило через большой конец конуса.

Та же концепция верна, если вы используете пульт дистанционного управления для стандартного фильтра типа канистры.Впускной шланг должен быть подсоединен к фитингу, который находится на внешнем крае адаптера, а выпускной шланг должен быть подсоединен к фитингу в центре. Если повернуть фильтр задним ходом, весь мусор, собранный фильтром, можно вымыть обратно через двигатель. И вы точно этого не хотите.

Не переключайте провода
Хорошей идеей будет сделать электрическую систему вашего гоночного автомобиля максимально устойчивой к погодным условиям. Вот почему многие гонщики заменяют стандартные разъемы в своей системе зажигания на разъемы для погодных пакетов.Эти разъемы герметизированы, чтобы изолировать воду, грязь и другие загрязнения, которые могут вызвать проблемы с воспламенением. Но если вы не будете осторожны, говорит Дортон, вы можете переключить провода, и это заставит вас почесать голову, недоумевая, почему ваш двигатель внезапно промахнулся или просто не работает, как раньше.

Одной из причин, по которой переключение проводов так легко выполнить при установке новых разъемов, является двухжильный провод от коробки 6AL к распределителю в системах MSD, оба провода черные.У них просто пурпурная полоса на одной и оранжевая - на другой. Если вы не обращаете внимания, их легко вернуть назад. И в результате он сбивает время, когда распределитель посылает искру в двигатель.

Вы можете сбросить время, повернув распределитель, но это не решит проблему пропусков зажигания, которая обычно возникает в этой ситуации. Тест на это - установить ваш двигатель на стандартные предварительные настройки с помощью индикатора времени. В этом примере, скажем, за 30 градусов до верхней мертвой точки.Теперь выключите двигатель и поверните его вручную, пока стрелка не совместится с отметкой 30 градусов до ВМТ. Затем потяните за крышку распределителя и посмотрите, как совмещены ротор и датчик. Если у вас все подключено правильно, одна из лопастей на роторе должна быть совмещена со звукоснимателем или немного тормозиться. Если провода поменяны местами, вы часто найдете датчик между двумя лопастями на роторе. У тока есть проблемы с переходом через зазор, и поэтому двигатель не работает или иначе работает плохо.

Warm It Up
Хорошие гоночные двигатели построены с жесткими допусками, чтобы максимально использовать более жидкое масло, которое потребляет меньше лошадиных сил для прокачки всего двигателя. Но, как известно, масло меняет вязкость при изменении температуры. И эти жесткие допуски предназначены для моторного масла при рабочей температуре 180 градусов и более.

Большинство гонщиков знают, что им необходимо как следует разогреть масло, прежде чем отправиться на трассу и прибить дроссель к полу.Если вы этого не сделаете, вы можете получить вращающийся подшипник, заклинивший клапан или что-то еще хуже, потому что масляный насос не может достаточно быстро перемещать более густое холодное масло.

Но Кен Траутман из KT Engine Development говорит, что он все еще часто видит двигатели, которые повреждаются из-за работы с полностью открытой дроссельной заслонкой с маслом, которое еще не нагрелось. Одна из проблем, по его словам, заключается в том, что некоторые команды ошибочно полагают, что если датчик температуры воды достиг нормального рабочего уровня, то остальная часть двигателя должным образом прогревается.

На самом деле это не так, особенно если вы используете отдельный масляный радиатор (тот, который не встроен в нижнюю часть радиатора). Если у вас есть теплообменник, встроенный в радиатор, температура масла будет более точно соответствовать температуре воды, но если у вас его нет в машине, вода и масло могут иметь совершенно разные температуры. При работе двигателя на скорости 2500 об / мин в течение 10-15 минут вода часто нагревается, а масло остается намного холоднее. Единственный надежный метод - убедиться, что у вас установлен датчик температуры масла, а затем совершать круги на полной скорости по гоночной трассе только после того, как датчик покажет, что масло достигло 180 градусов по Фаренгейту или более.

Падение давления масла
И Дортон, и Траутман упомянули фантомное падение давления масла, когда мы собирали информацию для этой статьи, так что можете поспорить, что с этой проблемой столкнулись многие команды. Проблема, о которой мы здесь говорим, заключается в том, что гоночный автомобиль часто показывает нормальный уровень давления масла на холостом ходу, но затем не повышается до гоночного давления масла, когда уровни оборотов повышаются. Как правило, вы увидите давление масла от 15 до 20 фунтов на холостом ходу, а затем оно возрастет как минимум до 50 фунтов на гоночных оборотах.

Если ваш водитель не видит, как манометр масла подскакивает до ожидаемого уровня после того, как автомобиль выезжает на трассу, естественной реакцией будет обвинение двигателя в неисправности, но часто это может быть что-то совершенно другое. Одна из самых частых проблем - это сантехника.

Во-первых, убедитесь, что у вас нет обжатых масляных линий, будь то часть системы с сухим картером или линии, идущие к удаленному масляному фильтру. Когда несколько человек работают над автомобилем, часто бывает слишком легко обжать или защемить стропу при установке гоночного двигателя.Вы также должны проверить качество маслопроводов, особенно если у вас есть беговые дорожки возле коллекторов.

Всасывающие линии, расположенные слишком близко к коллекторам, могут отсоединить резиновый вкладыш от проволочной оплетки. Тогда резиновая подкладка может плотно прилегать к беговой дорожке, не оставляя визуальной подсказки, потому что проволочная оплетка по-прежнему выглядит хорошо. Если вы заметили это, замените шланг и сразу же перенаправьте его подальше от источника тепла. Если вы не можете найти другой способ проложить шланг, попробуйте добавить изолятор для шланга, чтобы защитить его от тепла.Кроме того, убедитесь, что вся ваша арматура предназначена для высокопроизводительных двигателей.

Оба производителя двигателей упомянули, что слишком часто они видят гоночные двигатели, оснащенные водопроводной арматурой из местного строительного магазина. Они дешевле, но они не могут пропускать через них столько жидкости. Они будут работать нормально, когда двигатель работает на холостом ходу, но забивают мотор драгоценной смазкой на гоночных оборотах.

Наконец, падение давления масла по любой причине - быстрый способ взорвать дорогой гоночный двигатель.Да, датчик давления масла покажет вам изменения давления масла, но гонщику необходимо сосредоточить свое внимание на трассе, а не следить за показаниями приборов. Хорошая идея для гоночной команды - установить идиотский фонарь, который загорается на приборной панели, чтобы предупредить водителя, если давление масла упадет слишком сильно. Это вовремя предупредит его, чтобы он мог быстро выключить двигатель и избежать дорогостоящего ремонта.

Mystery Skips
Мы уже рассмотрели, что произойдет, если вы перейдете к своему дистрибьютору, но есть также ряд других факторов, которые могут привести к загадочному пропуску или пропуску двигателя на гоночной трассе.И зачастую дело не в системе зажигания, а в чем-то другом.

Если вы не можете найти источник промаха на гоночной трассе, попробуйте изучить другие части электрической системы автомобиля. Разряженная батарея часто может быть проблемой, даже если вы используете генератор переменного тока. И это может быть неочевидно, но проверьте выключатель отключения батареи. Коррозия или плохие контакты могут серьезно ограничить проходящий ток. То же самое и с вашим электрическим заземлением. Многие гонщики используют в гоночной машине пару разных ремней заземления, чтобы избежать проблем.Кроме того, убедитесь, что заземляющий браслет подключен к голому металлу на корпусе. Если он прикреплен к окрашенному или покрытому порошковой краской металлу, он просто не может работать так же эффективно.

Наконец, Дортон рекомендует проверить проводку генератора. Для того, чтобы генератор работал по назначению, ему нужен довольно большой кабель для передачи вырабатываемой энергии. Стандартный электрический провод, который вы использовали для замка зажигания, просто недостаточно велик. Дортон говорит, что кабель должен иметь толщину от 1/4 до 3/8 дюйма и больше походить на небольшой аккумуляторный кабель, чем на стандартную электрическую проводку.

Низкий пробег топлива
Для большинства гоночных классов не требуются пит-стопы для дозаправки под зеленым светом, но расход топлива часто играет важную роль, когда на трассе есть функции экстра-круга или в гонках с большими деньгами в конце сезон, который может составлять 100 и более кругов. И нет ничего более неприятного, чем отсутствие топлива при хорошей работе.

Обычно первая реакция - это обвинение карбюратора в том, что он плохо настроен и испытывает чрезмерную жажду. Но прежде чем вы соберете разъяренную толпу, чтобы напугать вашего карбюраторного тюнера, найдите время, чтобы убедиться, что вы не оставляете топливо в своей гоночной машине.Для этого нужно разобрать топливный элемент, чтобы убедиться, что датчик правильно расположен в нижней части элемента.

Иногда, особенно при переупаковке элемента, датчик может перемещаться, или кусок пены может попасть под датчик, так что вы бежите «всухую», когда в топливном элементе все еще есть галлон или два топлива. Кроме того, проверьте свою книгу правил и убедитесь, что вы используете топливопровод, топливный фильтр и заливную горловину самого большого размера. Дортон говорит, что использование топливопровода № 12 от топливного элемента к топливному насосу вместо №6 может дать вам дополнительные 1/2 литра или больше топлива, что может быть разницей между сильным финишем и возвращением в ямы.

Зазор карбюратора
Пока мы говорим о топливных системах, давайте рассмотрим проблему, которая действительно связана с карбюратором. Одна ошибка, которую могут совершить некоторые гонщики, - это поставить карбюратор на впуск, убедиться, что все работает и дроссельная заслонка не зависает, хлопнуть воздухоочистителем и затем забыть об этом.

И действительно, между карбюратором и верхней частью воздухоочистителя существует критический зазор, о котором вы должны знать.Если крышка воздушного фильтра находится слишком близко к верхней части карбюратора, она может заблокировать входные отверстия для вентиляционных трубок. Обычно для вентиляционных трубок требуется зазор не менее 1/2 дюйма, иначе двигатель может споткнуться при полностью открытой дроссельной заслонке. Если это происходит с вами, попробуйте использовать более высокий элемент воздухоочистителя и посмотрите, решит ли он проблему.

Вот и все; восемь советов по работе с двигателем, которые помогут вам не сбиться с пути и избежать неприятностей.

Устранение неисправностей 4-тактных малых газовых двигателей

Двигатель не запускается, если натянуть шнур.

Для того, чтобы двигатель заработал, в карбюратор должен быть заправлен топливный бак. Во многих случаях с небольшими двигателями будет казаться, что есть газ, когда на самом деле он не попадает в двигатель. Попробуйте покачать двигатель вперед и назад, чтобы прислушаться к брызгам топлива. Если у вас есть газовый баллон, попробуйте наполнить его и сделать еще один выстрел.

Свечи зажигания являются одним из многих расходных материалов в бензиновом двигателе и имеют тенденцию к выходу из строя со временем и при разнообразном использовании.Неэффективная свеча зажигания не может генерировать искру для воспламенения топливно-воздушной смеси. Если свеча не работает, загнутый конец будет казаться корродированным с отложениями углерода на его конце. Для получения информации о том, как заменять свечи зажигания, следуйте нашему Руководству по замене свечей зажигания.

Если воздушный фильтр становится слишком забитым грязью или пылью, возможно, в цилиндр не поступает достаточное количество воздуха. Это может привести к тому, что топливо не сгорит, и в результате двигатель не запустится.Если при визуальном осмотре фильтр кажется грязным или пыльным, следуйте нашему Руководству по замене воздушного фильтра.

На двигателях с приводом от троса, таких как двигатель Briggs & Stratton 125cc, сцепление на коленчатом валу может со временем изнашиваться, пока стартер не перестанет зацепляться за точки контакта. Самым простым признаком износа стартера является отсутствие сопротивления при натяжении рипкорда. Другими признаками износа стартера является то, что механизм перемотки, возвращающий шнур в машину, больше не работает.Запасные части для стартера Rewind можно найти здесь.

Двигатель не работает нормально и может неожиданно остановиться.

Регулятор - это пружинный механизм, который регулирует скорость и нагрузку на двигатель. Пружины могут потерять свою эластичность и впоследствии снизить производительность вашего двигателя малого объема. Во многих случаях небольшой регулировки или изменения положения пружины будет достаточно, чтобы двигатель работал плавно. Руководство по настройке губернатора можно найти здесь.

Если двигатель используется для питания устройства, убедитесь, что устройство не заклинило. Например, если двигатель используется для привода газонокосилки, убедитесь, что лезвия вращаются должным образом и не заблокированы или заблокированы механически.

Двигатель при работе создает белый или синий дым.

Если двигатель чрезмерно наклонен в одну сторону или масло переполнено, масло может вытечь из его камеры в выпускной коллектор. Если это произойдет, масло сгорит из-за тепла выхлопных газов.Проверьте уровень масла, чтобы убедиться, что он находится в рекомендуемом диапазоне. Это не серьезная проблема, и со временем она исчезнет.

Прокладка головки блока цилиндров представляет собой тонкий лист, который образует уплотнение между блоком двигателя и головкой двигателя. Если на нем появится трещина, масло может вытечь из канала и попасть в цилиндр. Когда масло попадает в цилиндр, оно сжигается вместе с топливом. При этом образуется синий дым, который вреден для двигателя. Прокладки головки блока цилиндров зависят от двигателя и должны определяться по номеру модели двигателя.

Двигатель заметно горячее, чем обычно, и работает неправильно.

После короткого стрижки трава и другой мусор могут скапливаться на внешней стороне двигателя, препятствуя охлаждению. Это относительно простая проблема; просто подождите, пока двигатель остынет, затем удалите видимый мусор.

Если воздушный фильтр становится слишком забитым грязью или пылью, возможно, в цилиндр не поступает достаточное количество воздуха. Это может привести к тому, что смесь воздуха и топлива не будет должным образом сбалансирована, что приведет к неэффективной работе двигателя и более высокой температуре, чем обычно.Если при визуальном осмотре фильтр кажется грязным или пыльным, следуйте нашему руководству по замене воздушного фильтра.

Двигатель иногда издает стук или стук.

При регулярном использовании внутри цилиндра может накапливаться нагар от сгоревшего топлива, что мешает нормальному сгоранию. Чтобы исправить это, снимите головку блока цилиндров и осторожно соскребите нагар с внутренней части цилиндра и верхней части поршня с помощью небольшого скребка или проволочной щетки, соблюдая осторожность, чтобы не повредить цилиндр или поршень.

Если двигатель становится слишком горячим, смесь воздуха и топлива может преждевременно воспламениться, в результате чего двигатель будет издавать стук. См. «Двигатель перегревается» выше, чтобы узнать о возможных причинах и способах устранения неисправности.

Свечи зажигания являются одним из многих расходных материалов в бензиновом двигателе и имеют тенденцию к выходу из строя со временем и при разнообразном использовании. В случае повреждения свеча зажигания может неправильно воспламенить топливо, что может вызвать стук.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *