Длина дышла легкового прицепа: Основные размеры стандартного легкового прицепа: выбираем

Содержание

Основные размеры стандартного легкового прицепа: выбираем

Здравствуйте, дорогие друзья! При создании различных конструкций очень важно придерживаться определенных стандартов. Это обусловлено тем, что они разработаны по предварительным расчетам, после многочисленных испытаний и тестов. Соблюдение стандартов позволяет добиться идеальных характеристик. Это распространяется на размеры легкового прицепа.

Причем тут мы говорим не просто о таких габаритах кузова как длина и ширина. Это и более тонкие параметры.

У прицепов старого образца использовались иные стандарты, нежели сейчас. При этом каждый современный производитель, будь то Россия, Украина или страны ЕС, придерживаются примерно одинакового регламента.

Потому сегодня поговорим про стандартный размер автоприцепа, предназначенного для легкового авто. Обсудим габаритные характеристики, расскажем про максимальный и оптимальный показатель. Это будет одинаково актуально для одноосного и двухосного автомобильного прицепа.

Интересующие величины

Важно понимать, что существуют прицепы, ориентированные на грузовые авто. Это те же модели МАЗ или КРАЗ.

А есть ТС, созданные для легкового автомобиля. К числу популярных можно отнести модели Курганского производства, прицепы типа Крепыш или наш старый добрый знакомый Зубренок. 

Соблюдение стандартов также важно при изготовлении самодельного автоприцепа.

Создавая чертежи, либо подбирая автоприцеп для своего авто, учитывайте такие параметры:

  • высота до сцепной головки от уровня земли;
  • погрузочная высота;
  • клиренс;
  • габариты кузова;
  • размер дышла;
  • высота бортов;
  • высота от пола до уровня тента;
  • толщина бортов и пр.

Какие-то параметры играют второстепенную роль, другие являются первоочередными. Если не следовать ГОСТу, можно существенно нарушить правила эксплуатации, спровоцировать возникновение серьезных проблем в дальнейшем.

Теперь про основные габариты расскажу отдельно.

Длина

Начнем с такого параметра как длина. По ГОСТу существуют свои правила и ограничения для этого значения.

В большинстве случаев в технической документации на первом месте стоит длина.

Согласно действующим правилам и стандартам, длина автомобильного прицепа не может превышать габаритную длину самого транспортного средства более чем в 1,5 раза.  Ведущие автопроизводители обычно создают ТС в диапазоне длины от 2620 до 5105 мм. Важно обратить внимание на то, что при указании длины в характеристиках довольно часто фигурирует суммарное значение, где длина конструкции сочетается еще и с длиной дышла. Этот момент лучше уточнить заранее, чтобы затем не возникло проблем. Просто загляните в техническую документацию, ознакомьтесь описанием, позвоните представители компании.

Также еще учитывайте такой момент. Длина не может составлять более 8 метров.

В этом случае требуется соблюдение особых условий, чтобы получить возможность для выезда на дороги. Применительно к легковым авто это не актуально.

Ширина

Далее у нас на очереди ширина. Здесь ничего сложного нет. Хотя некоторые нюансы все равно имеются.

Подобрать автоприцеп по ширине несколько проще, чем по длине.

Ширина не может составлять больше, нежели габаритные размеры самого автотранспортного средства. Если быть точнее, то выходить за рамки можно, но не более чем на 20 см. Говоря о наиболее распространенных конструкциях, можно выделить определенный диапазон по ширине. В большинстве случаев ширина варьируется в пределах от 1695 до 2247 мм. Выбирая автоприцеп, берите во внимание конструктивные особенности своего автотранспортного средства. Чем шире ТС, тем сложнее будет выполнять различные маневры.

Опять же, если приобретать продукцию известных и сертифицированных заводов, никаких проблем с превышением допустимых значений не будет.

Лучше заранее уточнить у продавца, какая у вас машина, по технической документации запомнить ширину авто, и уже сопоставить ее с параметрами приобретаемого прицепа.

Высота

Теперь разберемся с высотой.

При расчете высоты учитывается сам автоприцеп, а также возможная установка на него тента. Сам тент по размерам повторяет габариты кузова, но имеет различную высоту.

По высоте не допускается, чтобы прицеп составлял более 3 метров. Но для каждой конструкции ТС делается индивидуальный расчет. Сделать его не сложно. Максимальная высота, допустимая для автоприцепа, составляет 1,8 от ширины его колеи. В продаже можно встретить несколько основных вариантов. Если прицеп только с бортами, тогда его высота варьируется в пределах от 860 до 1220 мм. Если дополнительно предусмотрен тент, то это порядка 1420 мм. Отдельного внимания заслуживает высота центра тяжести. Высота центра тяжести рассчитывается при нахождении автоприцепа в нагруженном состоянии.

Этот параметр сопоставляется с шириной колеи и рассчитывается по коэффициенту 0,725. То есть высота должна составлять 0,725 от ширины колеи.

Если не соблюдать это правило, тогда при езде с загруженным прицепом возможно изменение устойчивости, потеря управления. Возрастает риск переворачивания.

Еще одна высота — это клиренс. Он же дорожный просвет.

Клиренс или дорожный просвет автоприцепа должен соответствовать аналогичному параметру на самой машине.

Здесь все предельно просто и понятно. Какой клиренс на автомобиле, такой же и на прицепе.

Что еще следует учитывать

Можно выделить еще несколько моментов, которые могут сыграть свою роль при подборе легкового автомобильного прицепа.

Речь идет о таких параметрах:

  • Высота бортов. Варьируется в основном в пределах от 350 до 400 мм. Но могут иметь и другие значения. Те же прицепы-платформы вовсе не предусматривают наличие бортов;
  • Расстояние от пола до тента. Тут речь идет о высоте. Все зависит от перевозимого типа груза. Но наиболее распространенным считается значение от 600 до 700 мм;
  • Габариты кузова. Это его длина и ширина. Вариантов много, но чаще всего это 1800×1300 мм или 2000×1300 мм. Учтите, что габариты могут указываться наружные и внутренние. В первом случае для определения внутренних размеров нужно с каждой стороны отнять 4-6 мм;
  • Расстояние от земли до сцепного шара. Рекомендуемое значение составляет от 350 до 420 мм. Максимально разрешенный параметр 460 мм.

Детально вдаваться в подробности стандартных габаритов в основном нужно тем, что хочет собрать самодельный прицеп, и затем его зарегистрировать, пройдя все испытания.

Но могу с уверенностью сказать, что экономия на сборке очень условная. Чаще всего затраты оказываются довольно высокими, а вот результат себя не оправдывает. Сложнее всего получить сертификат, допускающий автоприцеп к эксплуатации.

Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь на наш сайт, оставляйте комментарии, задавайте актуальные вопросы!

Таблица для выбора правильного бортового прицепа

Показатель

МЗСА

 

Дышло.

Длина – влияет на курсовую устойчивость прицепа, лёгкость управления задним ходом и лёгкость разворотов в узких пространствах. Также, от прочности дышла зависит безопасность всех участников дорожного движения. Если сломается дышло на прицепе никому мало не покажется.

-Длина от края рамы 1270 мм

-Форма – V образное

-Материал —  профтруба 40*80*3 мм

-Оцинкованное

-С функцией самосвала

-Универсальное – одинаковое на бортовых прицепах до 750 кг

-Со скобой безопасности и страховочными цепями

 

 

Замковое устройство или сцепная головка.

От качества сцепной головки зависит безопасность всех участников дорожного движения. Дешёвые сцепные головки «ходят» гораздо меньше, чем головки фирмы AL-KO. Т.е. люфт в соединении прицеп-авто появляется намного раньше. Такой замок требует замены и соответственно, стоимость годового содержания такого прицепа возрастает. А если отцепится прицеп, тогда…

-Изготовитель – AL KO Kober, Германия

-Нагрузка – 750/75 кг

-Срок эксплуатации – пока не залюфтит

-Механизм – автомат с индикатором износа

-Качество — высокое

 

Самосвал.

Используется для лёгкой и быстрой разгрузки-погрузки грузов и мототехники: снегоходов, квадроциклов, мотоциклов, мотоблоков, снегоуборщиков, вездеходов. Начальная балансировка, заложенная заводом изготовителем, между дышлом и кузовом прицепа, влияет на лёгкость использования функции самосвала.

-Есть

-Способ – реализуется в ручную путём открывания трёх застёжек. Кузов с дышлом сбалансирован, поэтому кузов опрокидывается одной рукой. —Погрузка техники осуществляется своим ходом легко и за считанные секунды. -Платформа откидывается, как качеля

 

 

Передний борт.

Открывается при перевозки негабаритных грузов, не умещающихся в кузове прицепа. Жёсткость бортов влияет на их долговечность и сохранность груза.

-Открывается

-Оцинкованный

-Обшит фанерой влагостойкой 9 мм

-Снимается

-Рефленный, что придаёт особую жёсткость бортам и кузову прицепа

-Бортовые замки регулируемые

 

Боковые борта.

Должны быть съёмными, на случай перевозки негабаритных грузов, переделки прицепов или ремонта бортов. Борта могут сниматься и для перевозки лодки.

-Снимаются

-Оцинкованный

-Рефлённый, что придаёт особую жёсткость бортам и кузову прицепа

-Имеют 3 или 4 стойки, что придаёт особую жёсткость бортам и кузову прицепа

-Высота расположения судна над землёй минимальная, т.е. прицеп становится универсальным

 

Задний борт.

 Должен откидываться, и если он служит трапом, тогда должен быть усилен фанерой. При использовании как трап ограничители обязательны, они могут быть в виде цепочки или троса.

-Открывается

-Оцинкованный

-Снимается

-Рефленный, что придаёт особую жёсткость бортам и кузову прицепа

-Обшит фанерой влагостойкой 9 мм

-Откидывается на тросиках

-Бортовые замки регулируемые

 

Пол.

Желательно, чтобы пол был выстлан из влагостойкой фанеры. Она прочная, не требует обслуживания. В наше время её используют на фурах, газелях Next, лодках.

-На полу и бортах влагостойкая фанера 9 мм

-Не гниёт, не расслаивается

-В кузове прицепа установлены такелажные петли

 

Фонари.

Фонари на прицепах должны быть герметичными, иначе они не будут работать долго. В фонарях должна быть светоотражающая поверхность, чтобы фонари светили ярко. Особенно от фонарей зависит Ваша безопасность при передвижении ночью или в большом городе.

-Производитель – Евросвет

-Герметичные – не попадает влага и пыль, после доработки в компании АРИВА

-Яркие – в фонарях имеется отражающая поверхность, после доработки в компании АРИВА

-Задние фонари спрятаны в фартуке, чем сохраняются от внешнего воздействия

 

 

Электропроводка.

Часто бывает, что электропроводка на прицепе уложена не качественно из-за чего провода висят как «сопли», а потом рвутся. В итоге на прицепе нет света и Вы рискуете попасть в ДТП или ограничены в передвижениях с прицепом. Жгут проводов должен быть проложен в хорошем морозостойком материале, который будет выдерживать разный диапазон температур. Этим материалом может выступать резиновая оплётка или эластичная автомобильная гофра.

-Качественно уложена

-Нет «соплей», в том числе зимой

-В компании АРИВА укладке проводов уделяется большое внимание, т.к. неработющие фонари – это одна из распространённых болезней на автотранспорте

-Жгут проводов проложен в герметичной и морозостойкой гофре

 

Крылья.

От крыльев зависит эстетический вид прицепа и удобство следования за прицепом сзади идущим автомобилям. Часто, когда кронштейны крыльев слабые, зимой из-за налипшего снега крылья теряются, а они стоят дорого. Пластик из которого сделаны крылья должен быть эластичным, и не должен ломаться при физическом воздействии.

-Пластиковые

-Пластик эластичный

-Производитель – AL KO Kober, Германия

-Крепления крыльев: оцинкованные угольники, на которые можно встать

 

Рама.

Рама очень важный элемент в прицепе. От её качества зависит срок использования прицепа. Самое важное, чтобы она была оцинкованной, а запаса прочности хватало на перегруз в 1,5 раза.

-Оцинкованная

-Сварная из гнутого профиля, усиленная швеллером шасси прицепа. Легко меняется или усиливается.

 

Шасси. Подвеска.

На многих легковых прицепах шасси отсутствует, на МЗСА она всегда есть. Т.е. обычно рессоры крепятся к самому кузову прицепа, что конечно удешевляет стоимость прицепа, но не делает его универсальным.

-Имеется шасси, т.е. возможно отдельное использование шасси прицепа. Например, в деревне во время сенокоса или на лодочном прицепе. Также, шасси прицепа дополнительно усиливает раму прицепа

-Возможно усиление рамы за счёт добавления швеллера между кузовом и шасси, по такому же принципу, как усиливают Газелевские рамы.

 

Ось.

От качества оси зависит грузоподъёмность прицепа и то, как часто приходится менять резину на прицепе.

На прицепах с хорошей осью резина стирается равномерно.

-Производитель — AL KO Kober, Германия

-Форма – квадрат

-Сечение – 50*50*6 мм

-Нагрузка – 750 кг

-Резина имеет правильный износ

 

Рессоры.

Рессоры важный элемент в прицепе. При перегрузе прицепа в первую очередь ломаются рессоры. От рессор зависит плавность хода, т.е. её жёсткость и мягкость. Также, от рессор зависит курсовая устойчивость, и соответственно безопасность передвижения. Если рессоры слишком мягкие, тогда прицеп склонен к сильным заносам, если рессоры слишком жёсткие, тогда прицеп прыгает и не качественно перевозит грузы. Не маловажный показатель — цена рессор и порядок их обслуживания.

-Производитель — AL KO Kober, Германия

-Кол-во листов в рессоре – 4 шт.

-Способ присоединения – спереди ушко, сзади скользящий конец

-Нагрузка – 750 кг

-Расходный элемент – фторопластовая втулка, цена 90 р

-Срок замены втулок – 50 тыс. км

-Обслуживание – смазка плавающего конца

-Цена рессоры – 1800 р

-Возможность установить на любой прицеп без доработок усиленные  – 5, 7,  9 листовые рессоры

 

Ступицы.

От качества ступиц зависит Ваш комфорт передвижения  и безопасность. Если ступицы плохие тогда: на них часто летят подшипники, и часто срывается резьба для колёсных болтов. Плохо, когда сломается ступица в дороге вдали от дома, ещё и ночью.

-Производитель — AL KO Kober, Германия

-Разболтовка – 98*4, подходят колёса от классики ВАЗ 2107

-Резьба для колёсных болтов не срывается, таких случаев в нашей практике не было

 

Ступичные подшипники.

Подшипники должны ходить долго. Современные подшипники не требуют обслуживания. Межсервисный пробег должен быть достаточно большим, порядка 100 тыс. км. Желательно, чтобы подшипники от Вашего прицепа можно было найти в любой автолавке. Очень плохо, когда ломаются подшипники в дороге, вдали от дома, ещё и ночью. Часто приходится бросать такой прицеп прямо на дороге.

-Компактные, не требующие обслуживания

-Производитель — AL KO Kober, Германия

-Межсервисный пробег – 120 тыс.км

-Взаимозаменяемость – ступичный подшипник задний от ВАЗ 2109

 

Колёса.

Колёса должны быть с достаточной прочностью. Желательно, чтобы колёса от Вашего прицепа тоже были в свободной продаже. На тяжёлых коммерческих прицепах устанавливаются усиленные колеса и диски с индексом С.

Amtel Planet

175/70

R13

 

Длина — дышло — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Длина — дышло

Cтраница 1

Длина дышла должна быть минимальной для уменьшения общей ддины поезда и уменьшения смещения колеи прицепа к центру поворота. Нижний предел длины дышла определяется из условия отсутствия задевания кузова буксирующего автомобиля о кузов прицепа при расположении их под прямым или близким к прямому углом в процессе маневрирования. Для этого длина дышла должна быть не менее половины ширины кузова буксирующего автомобиля.  [1]

Длина прицепов включает длину дышла.  [2]

Ск зависит в основном от режимного коэффициента количества прицепных звеньев и их параметров: базы, длины дышла и конструкции поворотного устройства. Величина Ск в процессе поворота увеличивается от нуля до максимума и затем уменьшается до нуля.  [4]

Погрузочная длина определяет величину смещения колеи прицепа при поворотах, поэтому большая погрузочная длина ( так же, как и длина дышла прицепа) нежелательна, так как ухудшает маневренность и затрудняет движение на дорогах с крутыми поворотами.  [5]

Длина дышла должна быть минимальной для уменьшения общей ддины поезда и уменьшения смещения колеи прицепа к центру поворота. Нижний предел длины дышла определяется из условия отсутствия задевания кузова буксирующего автомобиля о кузов прицепа при расположении их под прямым или близким к прямому углом в процессе маневрирования. Для этого длина дышла должна быть не менее половины ширины кузова буксирующего автомобиля.  [6]

Прицепы-роспуски для тяжелых грузов дополнительно снабжаются тормозами, действующими от тормозной системы автомобиля. Для изменения длины жесткого дышла применяют цепи и канаты с установкой аварийного звена ( цепи, каната), соединяемого с базовым автомобилем.  [7]

Расстояние от центра поворотного круга передка прицепа до центра петли дышла должно быть не менее полусуммы ширины кузовов тягача и прицепа. Должен быть предусмотрен запас длины дышла, равный 200 — 300 мм, на случай крена кузова при маневрировании. Достаточность выбранной длины дышла проверяется графически или экспериментально.  [8]

Практика эксплоатации показывает, что прицеп-роспуск, имеющий грузоподъемность, близкую к грузоподъемности буксирующего автомобиля ( например, в случае шин одинакового размера), подвергается значительным перегрузкам, особенно при нерегулирующемся дышле постоянной длины. Поэтому при конструировании прицепов-роспусков необходимо определять погрузочную длину и длину дышла, исходя из заданной длины груза.  [9]

Длина дышла должна быть минимальной для уменьшения общей ддины поезда и уменьшения смещения колеи прицепа к центру поворота. Нижний предел длины дышла определяется из условия отсутствия задевания кузова буксирующего автомобиля о кузов прицепа при расположении их под прямым или близким к прямому углом в процессе маневрирования. Для этого длина дышла должна быть не менее половины ширины кузова буксирующего автомобиля.  [10]

Выпускается Тавдинским механическим заводом с 1976 г. Предназначен для перевозки леса в хлыстах и деревьев по лесовозным дорогам в сцепе с тягачами КрАЗ — 255Л и МАЗ-509. Прицеп снабжен металлическим складывающимся дышлом, с помощью которого он при порожнем пробеге может перевозиться на шасси автомрбиля. При перевозке груза длиной более 8 0 м применяются крестообразные тяговые тросы. Прицеп выпускается в трех исполнениях, отличающихся длиной дышла и пределами длины перевозимого груза.  [11]

Наиболее маневренными являются одиночные автомобили со всеми управляемыми колесами. При буксировке прицепов маневренность автомобиля несколько ухудшается. Это объясняется тем, что при поворотах автопоезда прицеп смещается к центру поворота ( рис. 102, б и в), в результате чего ширина полосы движения автопоезда оказывается больше, чем у автомобиля без прицепа. Ширина полосы движения автопоезда растет с увеличением количества буксируемых прицепов, базы прицепа и длины дышла.  [12]

Страницы:      1

Размер прицепа | Прицепы для легковых

Отвечая на вопросы пользователей, в данной статье о максимально допустимой длине прицепа и что влечет за собой изменение габаритных размеров легкового прицепа.

Суть вопроса от слушателя, который задал вопрос автоэкспертам, в следующем:
Для производственной необходимости нужно перевозить длиномерные грузы. Стандартный размер прицепа не устраивал. Пользователь заказал для своего прицепа КМЗ увеличить длину дышла прицепа. Для чего? Для того, чтобы возить 6 метровые трубы. Однако, в процессе эксплуатации прицепа, с ГАИ возникали некоторые трудности.
Отсюда и вопрос к автоэкспетрам: Какая максимальная длина прицепа? Можно ли увеличить размер прицепа больше стандартных размеров и к чему это может привести?

Говорят эксперты
Заводы-производители выпускают легковые прицепы со стандартной длиной, и к различным моделям продаются удлинители дышла.

В данном случае, предприниматель попросил изменить — увеличить конструктивную часть транспортного средства. К чему это может привести? Это недопустимые корректировки и вопросы со стороны ГАИ, конечно, будут. Внесение изменений в конструкцию прицепа однозначно повлечет за собой и изменений гарантий…. То есть, собственнику следует знать это… он обязан будет в связи с этим брать на себя определенные риски и отвечать по всей строгости закона…

В конструктивной части прицепа, само дышло – достаточно важный элемент. Раньше курганские производители использовали удлинитель дышла размером 1 метр. По конструкции дышло изготавливалось такое же как и удлинитель – 4-х гранная труба, на которую и крепилось дышло. Сам прицеп имел длину 1м 80 см и плюс эти удлинители, которые позволяли перевозить грузы в районе 5 метров…

Если рассматривать современные серии курганских прицепов, то, сравнивая модели, видно, что из моделей КМЗ самая большая габаритная длина прицепа КМЗ 8284 51 — 4 739м.
Среди моделей производителя «Курганские прицепы» наибольшие размеры имеют прицеп Тандем – габаритные размеры 5300м и прицеп Тайга – 4945м.

Что влечет за собой


изменение размера и длины прицепа
  • Ограничивается скоростной режим
  • Возможный выступ (свисание груза) за пределы размеров прицепа – не более 1 метра.
    P.S. В современных моделях легковых прицепов предусмотрена перевозка удлиненных грузов и до 6 метров, так как и задний, и передние борта такого прицепа открываются.
  • Однако и при этом не допускается перекрытие задних габаритных фар и номера прицепа.

Другие статьи в тему:
1. Дышло прицепа — правила и варианты установки
2. Сцепка легкового прицепа — сцепка прицепа с высоким внедорожником — видео
3. Подшипник ступиц — как проверить подшипники ступиц
3. Упор для самосвала прицепа — принцип действия, что важно знать
4. Замена ступиц — технические особенности
5. Узлы прицепа — перечень, основные характеристики

Надежных вам прицепов и полезных трудовых будней!

Легковые прицепы в Омском регионе —


надежно и выгодно!

Звоните и покупайте прицепы здесь,
в Омске по адресу: пр. Королева, 33

тел. 8-913-961-06-92 и (3812) 77-52-11

мы работаем для Вас практически целый день без обеда!

Пишите комментарии и задавайте вопросы: что вы хотели бы знать о размерах и длине прицепа — мы отвечаем каждому и рекомендуем только лучшее!

Похожие материалы

Дышло для легкового прицепа

Легковой прицеп для автомобиля представляет собой класс специализированных несамоходных платформ, которые предназначены для перевозки самых разных грузов, предметов, оборудования и техники. Одним из важных элементов конструкции легкового прицепа является дышло. Именно эта деталь во многом влияет на эксплуатационные возможности конкретного устройства. Поэтому при выборе прицепа будущие владельцы должны уделить этой части конструкции особое внимание.

Сегодня компания ООО Вектор предлагает всем заинтересованным лицам большой выбор автомобильных прицепов для решения разных задач. Начиная с перевозки крупногабаритных предметов, заканчивая доставкой сыпучих, строительных материалов, мототехники, лодок и много другого.

Какое дышло стоит выбрать

Выбирая прицеп для своего автомобиля, владелец транспорта должен уделить внимание многим факторам. В том числе он должен учитывать конструктивные особенности подвески, размер колес, грузоподъемность, возможности тормозной системы, а также вид и величину дышла. Все эти параметры оказывают непосредственное влияние на управляемость автосцепки, комфорт, безопасность водителя и пассажиров.

Дышло играет важную роль в конструкции автоприцепа. Эта деталь крепится к фаркопу машины и таким образом связывает автомобиль и несамоходное транспортное средство. С учетом того что эта часть конструкции несет максимальные нагрузки будущему владельцу нужно очень внимательно подойти к вопросу выбора дышла (в конечном итоге этот выбор оказывает прямое влияние на безопасность автосцепки). Также стоит помнить, что чем больше показатели грузоподъемности прицепа, тем сложнее и прочнее должна быть конструкция соединительного элемента.

Для наиболее легких и простых прицепов эксперты рекомендуют выбирать прямое дышло. Оно способно выдерживать достаточно высокие нагрузки и при этом обладает высокой надежность и долговечностью. Для прицепов со средними показателями грузоподъемности лучше всего выбрать V-образное дышло. Его главным плюсом следует считать слабое раскачивание транспорта в дороге.

Рассмотрим, какие виды дышла бывают и какое из них лучше всего показывает в пути.

Дышло I-образное

Такой тип дышла используется чаще, чем V-образное оно обладает рядом положительных характеристик.

  1. Благодаря более простой и надежной конструкции буксируемое средство с таким дышло реже ломается, за ним проще ухаживать и обслуживать, обрабатывать специальными покрытиями.
  2. Прицепы с таким дышлом весят легче, это позволяет снизить расход горючего смазочных материалов.
  3. Для неопытных водителей вариант прицепа I-образным дышлом подходит лучше. Например, с ним проще разворачиваться, сдавать назад, переезжать через препятствия

Поэтому новичкам следует выбирать прицепы, обрадованные I-образным дышлом.

Дышло V-образное

Прицеп с таким дышлом считается более сложным, с другой стороны он более универсальный и позволяет перевозить разные грузы. Среди преимуществ такой конструкции специалисты выделяют следующие моменты.

  1. Подобный вариант прицепа считается более надежным, так как имеет больше точек соединения автосцепки. Прицеп ведет себя на дороге более комфортно им проще управлять. С другой стороны такой вариант сцепок больше подходит более опытным водителям, которые имеют навыки и опыт вождения автомобилей с прицепом.
  2. Такое дышло особенно часто применяется для прицепов, использующихся в каче6свте самосвалов. Это объясняется их большей мобильностью и управляемостью.
  3. Еще одним плюсом такого дышла следует считать то, что в случае необходимости его длину можно легко нарастить. Это особенно востребовано для перевозки труб, бревен и т.д.
  4. Также на таком дышле можно возить запасное колесо, что позволит разгрузить кабину автомобиля.

Сегодня выбрать и заказать прицеп с подходящим дышлом пользователи могут на сайте компании ООО Вектор.

Размеры прицепа для легкового автомобиля: вес, длина и ширина


Время от времени с необходимостью перевести груз сталкивается каждый, поэтому многие прибегают за помощью к организациям, предоставляющим услуги грузоперевозок.

Но покупка своего автоприцепа в перспективе позволяет сэкономить, как средства, так и время. Такое средство просто незаменимо в проведении ремонтных работ, перевозке мебели, доставке товаров и т.п.

Прицепы сегодня затребованы во многих сферах, но назначение у каждого из них совершенно разное. К примеру, дачник использует прицеп для легкового автомобиля для того, чтобы перевозить дрова, сыпучие материалы, стройматериалы и многое другое.

Бизнесмен использует такое удобное средство передвижения для перевозки продукции, что позволяет ему неплохо сэкономить на покупке крупногабаритного, коммерческого автомобиля. Понятно одно, что автоприцеп является просто незаменимым средством для доставки разнообразных грузов.

Для первого варианта размеры прицепа для легкового автомобиля длина и ширина, а также вес прицепа, не так важны, поэтому подойдет и самый небольшой автоприцеп, который поместиться в небольшом гараже. А вот для второго варианта необходима прицепная конструкция с увеличенной вместительностью, чтобы можно было одной ходкой доставить необходимый груз, что позволяет сэкономить время и топливо.

Именно поэтому размеры и масса прицепа выбирается исходя из потребностей и поставленных задач, а также из того, что вы собираетесь транспортировать и как часто. Выбрать самый подходящий вариант сегодня совсем не сложно, так как производители предлагают огромный выбор легковых автоприцепов, который может удовлетворить требования в каждом отдельном случае.

На рынке представлены самые компактные и не дорогие прицепы для легковых автомобилей размеры которых отлично подойдут для частного использования. Также есть и достаточно внушительные варианты с массивной конструкцией и габаритными размерами, которые чаще всего выбирают предприниматели.

Помимо вышеперечисленных вариантов сегодня можно без проблем приобрести легковой прицеп для транспортировки разнообразной мототехники, которые используют спортсмены или просто любители острых ощущений. Длина прицепа и его масса в такой ситуации может быть совершенной разной.

Безусловно, легковое прицепное устройство не обладает такой маневренностью, как автомобиль, что может привести к аварийной ситуации во время движения, поэтому очень важным фактором является соблюдение определенных параметров автоприцепа, в первую очередь его размеры.

Каждый водитель должен помнить, что ширина прицепа и его длина ни в коем случае не должны превышать размеров самого автомобиля, который его транспортирует, иначе такое вождение может привести к ДТП. В таблице легковых прицепов четко описаны правила.

Практика производства, продаж и эксплуатации таких транспортных средств имеет определенные стандарты, касающиеся размеров:

  • Максимально допустимая длина прицепа не должна превышать длину автомобиля боле чем в 1.5 раза. Самые затребованные варианты, как правило, имеют длину от 2620 до 5105 мм. Стоит учесть, что эти размеры идут с учетом дышла;
  • Относительно ширины, то она не должна превышать ширину автомобиля более чем на 20 см. Самые популярные варианты длиной от 1695 до 2247 см. Основным, на что нужно обращать внимание перед покупкой, это ширина самого авто. Необходимо четко соблюдать правила дорожного движения во время маневрирования иначе можно повредить прицепное устройство или другие автомобили;
  • Высота, как правило, допускается до 3 метров, но советуется подходить к этому показателю в каждом отдельном случае. Самая распространенная высота составляет с бортами 860 мм до 1220 мм, а с учетом тента до 1420 мм;
  • Также особое внимание необходимо уделять центру тяжести, коэффициент которого не должен превышать 0.725 от соотношения его колеи. В случае несоблюдения данных нормативов может произойти переворачивание прицепного устройства;
  • Важный момент касается клиренса легкового автоприцепа. Он обязательно должен соответствовать клиренсу автомобиля;
  • Для некоторых марок вышеперечисленные нормативы могут быть увеличены. Шириной до 2.55, высотой 4 м, а длиной до 12 м;
  • Масса прицепа рассчитывается исходя их максимально дозволенного веса в полностью загруженном состоянии.

Во время продажи такого транспортного средства производитель, как правило, указывает такие важные параметры, как:

  • вес конструкции автоприцепа (также максимально дозволенный вес в загруженном состоянии),
  • габаритные размеры,
  • внутренние размеры,
  • дорожный просвет,
  • площадь платформы,
  • колея колес,
  • погрузочная высота (с высотой до тента)
  • и многие другие параметры.

Перед тем, как приступить к выбору наиболее подходящего варианта именно для вашего случая, сначала советуется определиться с тем, какие грузы вы собираетесь перевозить. Прочтите подробную инструкцию вашего автомобиля, а именно какие прицепные устройства он может транспортировать, а также какой вес полуприцепа с учетом груза ему дозволено перевозить.

Высота, ширина и другие немаловажные параметры обязательно должны быть учтены. В случае правильного выбора и эксплуатации вы исключаете возможность быть оштрафованными сотрудниками ГИБДД за любые нарушения транспортировки легкового автоприцепа. Также правильная эксплуатация подобного транспортного средства исключит возможные аварийные ситуации на дороге.

Как удлинить дышло легкового прицепа своими руками

Отечественные автолюбители давно оценили новые возможности, которые может предоставить легковой автомобиль, оснащенный прицепом. С его помощью можно транспортировать домашнюю утварь, строительную технику и материалы, мебель на любые расстояния в подходящее для себя время. Однако для перевозки длинномерных грузов, например, труб или лодки, стандартной длины прицепа не хватает. Выходом в такой ситуации может стать удлинение дышла прицепного устройства.

Техническая реализация удлинения габаритных размеров прицепа

Независимо от того, будет автолюбитель заниматься этим самостоятельно или передаст выполнение работ специалистам, нужно продумать техническое решение этой задачи. Длина дышла может быть различной, но необходимо определить, будет оно раскладным или цельным. Длинный прицеп более громоздок в управлении, поэтому оптимально, если его можно удлинять по мере необходимости. Потребуется продумать механизм складывания и крепления, поэтому такой проект обойдётся дороже.

Следующий момент, который нужно предусмотреть с прицепом на легковом авто, — это как будет крепиться дышло: при помощи сварки или болтов. Если делать полностью новое дышло, тогда старое полностью убирается. Как альтернатива — к старому приваривается дополнительный фрагмент из прочного металлического профиля. Длина такого дышла может быть разной, но желательно, чтобы новая часть была идентичной по ширине и толщине.

Важно тщательно подходить к выбору материала, из которого будет произведена удлинённая конструкция. Конечно, он должен быть в меру прочным и выдерживать значительные нагрузки. Лучше не использовать для наращивания плоские металлические элементы, которые попросту могут оказаться слабыми. Специалисты рекомендуют приобретать металлический уголок или швеллер с размерами по толщине не менее 3 мм.

Как только измерена, какая длина будет дополнительно добавлена, нужно позаботиться об усилении конструкции. Для этого перпендикулярно фланцу с обеих сторон приваривается уголок. Вся работа по удлинению дышла может занять не менее нескольких часов, ведь придётся и варить, и крепить металлические болты, а также обрабатывать антикоррозионными составами. Расчет длины каждый определяет для себя самостоятельно. Имеющиеся в продаже удлинители способны перевозить грузы длиной до 5,5-6 метров.

Как удлинить дышло легкового прицепа

Если водитель хочет провести работы по удлинению дышла легкового прицепа своими силами, то придётся запастись некоторым инструментарием и материалами. Прежде всего, это болгарка и дрель, ключи разводные и газовые, сварочный аппарат, металлический уголок (швеллер), болты с гайками, уплотняющие материалы, антикоррозионные смеси.

Можно приобрести уже готовый удлинитель дышла на легковой прицеп транспортного средства. Они выпускаются заводами в виде трубы с размерами 40х80 или 40х60 мм. Такое дышло может изменять положение и удлинять расстояние от прицепа до машины на 2 положения: 40 или 80 см. Последовательность действий по его установке будет примерно такой:

  • снимается старое сцепное устройство;
  • снимается крепление полудышла на прицепе;
  • удлинитель ставится на предусмотренное для этого место и стягивается болтами;
  • полудышло можно возвращать на прежнее место.

Для того чтобы проделать эту процедуру, необходимо подготовить определённые запасные части. Кроме самого удлинителя и полудышла, понадобится фиксатор замка и скоба крепления, а также замок с рукояткой.

Теперь посмотрим, как можно удлинить дышло профессиональным способом, то есть так, как бы это сделали на станции техобслуживания. Эта процедура не потребует много времени и включает в себя следующие шаги:

  1. Первым делом нужно снять соединительную головку с дышла прицепа. Для этого понадобится ключ на 19.
  2. Для демонтажа полудышла придётся отвернуть боковые скобки. Прицеп опрокидывается на бок.
  3. Ключом на 19 откручивается соответствующее крепление дышла, которым он фиксируется к раме самого прицепа.
  4. Теперь то же самое проделывается для другой стороны прицепа и полудышла.
  5. Извлекаются крепежные втулки на сцепной головке.
  6. Теперь начинается установка удлинителя — на нем нужно отыскать 2 отверстия. Сцепная головка будет вставляться в то, что расположено спереди. Сам удлинитель вставляется в дышло обратным концом. Отверстия позволяют регулировать длину сцепной конструкции.
  7. Как только длина выбрана, отверстие на удлинителе совмещается с таким же на дышле. К раме прицепа крепится полудышло.
  8. Спереди дышла есть 2 крепежных отверстия, в которые необходимо вставить болты и закрутить их.

Может не хватить длины провода для подключения оптики прицепа (осветительных приборов). Для этого нужно снять фиксаторы со жгута и вытянуть его на недостающее расстояние. Теперь можно снова установить фиксаторы и возвращать прицеп в начальное положение. Осталось установить на свое место сцепную головку, и прицеп готов к перевозке длинных и габаритных грузов.

Согласно существующим правилам перевозки, длина транспортируемых грузов не должна превышать в длину 5,5 метров. Длинномерные изделия необходимо переводить так, чтобы они не волочились по дороге и не бились в багажник самого автомобиля. Для этого расстояние от него до прицепа нужно удлинить любым из описанных выше способов.

Совет: параллельно с работами по удлинению, опытные путешественники сразу ставят обновленную оптику светодиодного типа, которая более экономна сама по себе. Не стоит забывать и о светоотражателях — это безопасность для всех участников движения. Изношенный тент заменяется новым или вместо него монтируется пластиковая крыша. Сам кузов прицепа нелишне будет покрыть новым лакокрасочным покрытием вместо изношенного старого.

Trailer Sauce :: Дизайн и функции дышла

Пожалуй, самая важная и упускаемая из виду часть конструкции прицепа — это его дышло. Взгляните на пару трейлеров в вашем районе, и вы увидите множество материалов и дизайнов.

Дышло выполняет несколько важных функций, помимо того, что оно удерживает ваш прицеп прикрепленным и на расстоянии от вашего тягача. Дышло удерживает прицеп в равновесии при буксировке и помогает удерживать вес на дышле, что необходимо для контролируемой буксировки.Это также увеличивает жесткость шасси и, в зависимости от оси и размещения груза, помогает поддерживать правильное и стабильное движение прицепа.

Дышло должно иметь хорошую вертикальную и боковую прочность, и в зависимости от размера вашего прицепа и груза, который вы хотите перевозить, это определит размер требуемого материала и конструкцию, которую вы должны использовать.

Дышло выполняет большую работу при буксировке. Каждая маленькая неровность на дороге и каждый поворот, который вы делаете, передает нагрузку на дышло и постоянно сжимает, скручивает и растягивает материал дышла.Если прицеп был построен с дышлом меньшего размера или прицеп постоянно перегружен или неуравновешен, эта повторяющаяся нагрузка и разгрузка (циклирование) нагрузок на дышло может привести к микроскопическим трещинам в зернистой структуре материала дышла.

Со временем микроскопическая трещина может вырасти и в конечном итоге достичь критического размера, при котором дышло может внезапно сломаться и в конечном итоге выйти из строя.
Это также может произойти с дышлом, которое было повреждено или деформировано в результате обычного использования.

Количество циклов, которые может пройти дышло до выхода из строя, зависит от нескольких факторов —

  • Конструкция дышла (см. ниже)
  • Размер материала дышла — чем больше, тем лучше
  • Как дышло крепится к шасси
  • Длина дышла
  • Как прицеп загружается и буксируется

Конструкция дышла

Есть 3 основных типа дышла —

Дышло прямое —
Дышло составное —
Дышло рамное «А»

Прямое дышло

Этот дизайн восходит к старой лошади и телеге, где лошадь была привязана к обеим сторонам дышла.Это немного старомодно, но все еще используется, особенно на лодках и сельскохозяйственных прицепах.
Несмотря на то, что такая конструкция имеет меньшую вероятность того, что при движении задним ходом произойдет перекос, при повреждении дышла создается сильно нагруженная секция, которая может быстро привести к внутреннему растрескиванию или отказу.

Поскольку прямые дышла установлены по центру, они подвержены большим вертикальным нагрузкам, особенно там, где дышло соприкасается с шасси. Это напряжение увеличивается, если нагрузка неправильно распределяется по осям.
Длина должна быть сведена к минимуму, так как чем длиннее дышло, тем меньший груз можно нести и тем слабее становится дышло.

Самая прочная конструкция одинарного дышла состоит в том, чтобы две детали RHS (прямоугольные полые секции) были соединены вместе (сварены внахлест) и прикреплены к прицепу так, чтобы самая длинная кромка была вертикальной. Дышло должно проходить под шасси как минимум на половину его выступающей длины и крепиться как минимум к первой промежуточной поперечине.

Должны быть установлены треугольные косынки, крепящие дышло к передней части шасси, и промежуточные поперечины.

Композитное дышло


Составное дышло представляет собой вариант конструкции одинарного дышла с боковыми опорами для усиления дышла и обеспечения поддержки шасси.
Этот стиль позволяет сделать дышло немного длиннее, а также уменьшить вес стальной секции.
Композитные тяги обеспечивают хороший клиренс для тягача при резком движении задним ходом и обеспечивают дополнительную поддержку боковых сторон прицепа.
Вы найдете множество ретро-прицепов с одинарным дышлом, оснащенных угловой рамой из композитного материала для лучшей стабилизации и контроля прицепа, а также для увеличения прочности.
В идеале составные угловые рамы должны проходить под шасси как минимум до первой поперечины.

Лодочные прицепы

обычно используют составное дышло, используя угловые секции как часть рамы шасси. Сила в этом исходит от носовой стойки, которая поддерживает передний киль лодки. Когда лодка зафиксирована в носовой стойке и закреплена на прицепе, она фактически становится частью шасси/дышла.

Дышло рамы «А»

Дышло этого типа является одним из наиболее распространенных из-за прочности, которую угловая рама придает прицепу.Он поддерживает внешние края прицепа и предотвращает скручивание шасси при плохой загрузке.
Длина дышла может быть увеличена при условии увеличения размера секции материала или добавления распорок (см. ниже) для обеспечения жесткости и жесткости дышла.
Чем длиннее может быть дышло (до точки, когда вес дышла становится чрезмерным), тем плавнее и устойчивее будет двигаться прицеп. Он также будет более отзывчивым и снисходительным при движении задним ходом. Прицепы с коротким дышлом склонны к быстрому, а иногда и неожиданному повороту, легкие движения тягача могут в момент невнимательности привести прицеп к складыванию.
Из трех конструкций дышла рама «А» конструктивно лучше, так как обеспечивает превосходную горизонтальную жесткость и хорошую вертикальную поддержку. Любая нагрузка на дышло передается на внешние края шасси через дышло и эффективно распределяет нагрузку.
Одним из недостатков является большая вероятность повреждения дышла при поднятии ножом при движении задним ходом.

 

Длина дышла

Длина дышла — это расстояние, измеренное от центра передней поперечины прицепа до центра шаровой опоры, и может быть определено из ряда соображений.Наряду с возможностью выбора прямой, составной и А-образной тяги, также доступны варианты с фиксированной длиной, выдвижной и наклоняемой тягой. Каждый из них обсуждается ниже.

Сцепные устройства фиксированной длины являются наиболее распространенными и составляют, вероятно, 95% всех производимых прицепов. У большинства производителей прицепов есть собственная стандартная длина для прицепа определенного размера, основанная на опыте, устойчивости прицепа, реакции на поворот и задний ход, положении оси и максимальной грузоподъемности прицепа.

Фиксированные тяги

Слишком короткое дышло, и вы рискуете задеть переднюю часть прицепа своим тягачом при поворотах, и хотя прицеп будет хорошо следовать за тягачом, при движении задним ходом прицеп будет сверхчувствительным. Как отмечалось выше, прицепы с коротким дышлом склонны к быстрому и иногда неожиданному повороту. Незначительные движения тягача могут в момент невнимательности поставить прицеп в положение «складной нож».

Короткие тяговые стержни являются прерогативой сельскохозяйственных прицепов и серьезных внедорожных прицепов благодаря их лучшему отслеживанию при прохождении крутых поворотов (меньшая вероятность того, что прицеп заденет столбы забора/ворот или деревья при повороте) и снижает вероятность опускания дышла при движении над и через крутую волнистую землю или песчаные дюны.

Дышло должно быть не меньше половины ширины тягача. Большинство легковых автомобилей и внедорожников имеют длину от 1,6 до 1,9 м, поэтому минимальная длина дышла должна составлять половину этой длины плюс немного больше (скажем, 200–300 мм), чтобы получить клиренс при повороте и повысить устойчивость прицепа. .

Стандартная длина дышла варьируется от 1,2 м до 1,8 м в зависимости от тягача, того, что будет установлено на дышле (ящики для инструментов, запасное колесо, стойка для велосипедов и т. д.), длины груза при перевозке длинномерных грузов ( лесоматериалы, трубы, байдарки/каноэ и аналогичные длинномерные предметы) и положение осей по отношению к шасси.

Для обычного гужевого транспорта на стандартном прицепе, на дышле которого ничего не установлено, за исключением, возможно, запасного колеса и осей, установленных сзади по центру платформы, я бы рекомендовал длину дышла от 1,2 до 1,4 м. Это хороший компромисс по длине для стабильной буксировки и радиуса поворота без увеличения веса прицепа.

Если на дышле должен быть установлен полноразмерный ящик для инструментов или предметы аналогичной ширины (велосипеды, дека газонокосилки, защита от камней и т. д.), размер дышла должен располагаться впереди этих предметов, чтобы обеспечить достаточный зазор для поворота.

Еще одна вещь, о которой следует знать, это наличие на вашем тягаче задней двери с боковыми или верхними петлями. Убедитесь, что дверь может открываться, не ударяя о переднюю часть прицепа или какие-либо аксессуары, стационарно закрепленные на прицепе.

Тяги длиной более 1,5 м, в зависимости от используемого материала, должны быть закреплены для придания дополнительной жесткости и предотвращения вертикального изгиба. См. ниже информацию о распорках дышла.

Выдвижные тяги

Установка выдвижного дышла на ваш прицеп может повысить его универсальность, особенно если вам иногда требуется перевозить большие куски материала (строительные материалы, трубы, столярные изделия и т. д.)..) или даже если вы хотите закинуть байдарку на прицеп. Выдвижные дышла отлично подходят для спуска и подъема лодочных прицепов на мелководье.

Большую часть времени выдвижное дышло будет иметь нормальную длину во втянутом состоянии и будет выдвигаться только при необходимости. При этом помогает удерживать любой задний свес в допустимых пределах и помогает удерживать вес впереди оси (осей), чтобы предотвратить неустойчивость прицепа.

Задний свес — это расстояние от центра оси (или на тандеме, посередине между осями) до конца вашего груза.В Новой Зеландии это 4,0 метра, а в большинстве штатов Австралии — 3,7 метра.

Выдвижные тяги обычно изготавливаются с использованием SHS (квадратной полой секции), скользящей внутри другой секции SHS. Например, секция 65 x 65 x 5,0 скользит внутри опорной секции 75 x 75 x 4,0. При использовании SHS для опорной секции сварной шов внутреннего шва необходимо будет отшлифовать или отшлифовать, чтобы обеспечить плавное движение подвижной секции. Зазор необходим для предотвращения заклинивания дышла, что может сделать дышло немного шумным при транспортировке пустого прицепа.К передней кромке опорной секции следует добавить ограничительный ремень для придания дополнительной прочности. (см. фото)
 
Стопорные штифты должны быть как можно большего диаметра (минимум 16 мм) и, в идеале, с высокой прочностью на растяжение. Желательно иметь более одного стопорного штифта, и должен быть способ их закрепления, чтобы предотвратить их ослабление и выпадение. Стопорные штифты должны плотно входить в отверстие в ползунке и опорной секции, чтобы отверстия не выбивались (растягивались), а штифты не изнашивались и не деформировались.

Если удлинитель постоянно используется, целесообразно регулярно заменять скользящую секцию и стопорные штифты, поскольку дополнительные нагрузки на скользящую секцию могут привести к усталости материала и растрескиванию и привести к преждевременному выходу из строя дышло.
 
Использование выдвижных дышла имеет свои ограничения, и при их использовании в полностью выдвинутом состоянии необходимо соблюдать осторожность. В полностью выдвинутом состоянии грузоподъемность прицепа снижается из-за увеличения прогиба скользящей секции.Вы можете рассчитывать на то, что потеряете как минимум половину своей номинальной нагрузки при полном выдвижении.

Необходимо увеличить длину электрического кабеля, чтобы прицеп можно было подключить к тягачу, когда дышло полностью выдвинуто. Чтобы этот дополнительный трос можно было аккуратно свернуть и зафиксировать при втянутом дышле, это необходимо для предотвращения повреждения троса и предотвращения его волочения по земле. Кабель можно пропустить через середину скользящей секции и установить подпружиненный шкив или устройство повторной намотки (например, барабан для автоматической намотки садового шланга) под настилом, чтобы защитить кабель от потенциального повреждения.В противном случае пара противоположных крючков на неподвижной части дышла для намотки троса прекрасно справятся с этой задачей.

Муфты гидравлического импульсного тормоза можно использовать на выдвижных дышлах, но требуется гибкий тормозной шланг между муфтой и фиксированной секцией дышла. Шланг должен быть изготовлен профессиональным поставщиком и должен быть покрыт оплеткой из нержавеющей стали, чтобы обеспечить дополнительную защиту шланга. Сохранение гибкого шланга при втянутом дышле немного сложнее, чем троса, и необходимо соблюдать осторожность, сворачивая свободный шланг, чтобы предотвратить перекручивание или повреждение шланга при креплении к прицепу.

Я видел прицепы в Новой Зеландии, у которых основной блок гидравлической муфты установлен на подвижной секции дышла, а блок главного цилиндра установлен на неподвижной секции дышла (опорной секции). Прицеп тормозится только тогда, когда дышло полностью втянуто, и можно не беспокоиться о проблемах и затратах на установку длинных тормозных шлангов. Это новое и несколько практичное решение, и пока полная масса транспортного средства (GVM) составляет менее 2000 кг в Новой Зеландии, а совокупная масса прицепа (ATM) составляет менее 750 кг в Австралии, вам может сойти с рук такая буксировка на законных основаниях.Лично я бы порекомендовал тормоза при любых обстоятельствах — раскошельтесь на дополнительные деньги и получите полностью функциональный прицеп.

На дышле с А-образной рамой длиной от 1,2 до 1,5 м нередко имеется выдвижная секция дышла, которая может увеличить общую длину дышла до 2,4 м или больше в зависимости от используемого материала. Если общая длина превышает 2,4 м, необходимо принять некоторые профессиональные инженерные рекомендации, чтобы гарантировать, что прочность дышла не будет нарушена. И всегда помните о снижении нагрузки на прицеп как минимум наполовину при использовании удлиненного дышла.

Чтобы определить требуемую длину удлиненного дышла фиксированной длины или выдвижного дышла, измерьте самый длинный материал/предмет, который вам нужно нести, и вычтите из этого длину вашей платформы. Разделите то, что осталось, пополам и добавьте не менее 300 мм, чтобы обеспечить зазор между грузом и буксирующим транспортным средством, чтобы получить увеличенную длину.
Например, если у вас есть каяк длиной 6 м и длиной палубы 2,4 м (8 футов) — 6 м минус 2,4 м = 3,6 м разделить пополам = 1,8 м плюс 300 мм = 2.1м.

Обратите внимание, что дополнительные 300 мм подходят только в том случае, если груз относительно узкий и расположен по центру прицепа, чтобы обеспечить подходящий зазор между тягачом и грузом при повороте. Если груз шире, чем 1/3 ширины платформы прицепа в передней части прицепа, вам необходимо увеличить это значение.

Как и со всеми грузами, баланс должен быть немного впереди оси, чтобы обеспечить хорошую устойчивость прицепа и предотвратить раскачивание прицепа.

 

Наклонные тяги

Наклонные дышла — это удобное дополнение к вашему прицепу, если вы планируете перевозить сыпучие материалы (песок, землю, кору, мусор и т. д.)..). Быстрым щелчком одной или двух защелок и нажатием на заднюю часть прицепа задняя часть прицепа наклонится к земле, что облегчит удаление груза и уменьшит поломку спины. Наклонные дышла также можно использовать для погрузки и разгрузки косилки, квадроцикла, мотоцикла или аналогичного оборудования.

Наклонные дышла используют основные концы дышла под настилом в качестве шарнира, а прицепы с одинарной и сдвоенной осью могут использовать подвеску передней рессоры как часть шарнира.

Для тандемной оси может потребоваться, чтобы петля располагалась впереди передней пружины, чтобы обеспечить достаточный наклон платформы.Чем короче платформа прицепа на тандемном прицепе, тем меньше будет наклон платформы, а наклон действительно хорошо работает только на прицепах длиной более 10 футов (3050 мм). Прицепы-тандемы с фиксированной подвеской или торсионной подвеской в ​​большинстве случаев не допускают наклона платформы. Для эффективной работы тандемным прицепам требуется качающаяся/качающаяся подвеска.

Защелки можно открывать и закрывать вручную, и вы можете найти автоматические подпружиненные защелки, которые блокируют деку в нужном положении, когда она опускается обратно на дышло.Рекомендуется использовать автоматический стиль, так как легко забыть зафиксировать палубу после того, как в поте лица разгружается трейлер.

Также рекомендуется укрепить канал заднего фонаря/поперечину прицепа, так как эта область будет регулярно подвергаться ударам при падении на землю.

Прицепы с наклонным дышлом могут быть немного шумными при буксировке порожних из стали на вибрации стали. Следует проводить частые профилактические осмотры в области петель и защелок, чтобы проверить наличие незакрепленных или изношенных предметов.

Распорка дышла

Распорка дышла увеличивает вертикальную жесткость секции дышла и должна использоваться на прицепах, где длина дышла превышает 1,5 м или где секция дышла изготовлена ​​из материала меньшего размера, особенно из стали квадратного сечения (SHS) или аналогичных дышлам.

Существует множество вариантов, пара из которых показана здесь, но цель одна и та же: увеличить прочность дышла, не добавляя лишнего веса.

Принцип раскоса аналогичен устройству ферм опор крыши дома и мостов, только в перевернутом виде. Угловые, вертикальные и горизонтальные компоненты сопротивляются растяжению и сжатию (движению вверх и вниз) дышла, когда он выполняет свои обычные функции.

Распорки обычно устанавливаются на старых прицепах, где первоначальная конструкция дышла была скорее запоздалой, чем запланированной. Прямые тяги выигрывают от дополнительной распорки, и на этих прицепах часто можно увидеть распорки «лестничного типа».

Распорки

также рекомендуются для тяжелых прицепов с наклонным дышлом, чтобы обеспечить дополнительную жесткость, поскольку дышло недостаточно эффективно соединено с шасси.

Поскольку распорка находится под дышлом, она принимает на себя основную нагрузку повседневного использования, поэтому имеет смысл сделать ее как можно более прочной и низкопрофильной. Стальной плоский стержень (50 x 6 мм или аналогичный), приваренный вертикально вдоль внутреннего нижнего края полого профиля (RHS или SHS), хорошо подходит, если требуется низкопрофильная распорка.


Распорки для стержней популярны и относительно быстро и легко устанавливаются.Сужение от соединительного конца дышла до глубины 50-75 мм за первой поперечиной и назад к нижней стороне дышла с вертикальными штоками через равные промежутки обеспечивает превосходную прочность благодаря треугольной форме.

При использовании материала RHS или SHS для дышла — там, где концы тяги и стержни прикреплены к дышлу, необходимо приварить небольшие куски стального плоского стержня поперек дышла между тягой и дышлом, чтобы предотвратить усталость тяги и полого профиля от движение вверх-вниз скобы во время работы.Приварите эти лыски только к внешним краям полого профиля, а не к нижней (горизонтальной) поверхности дышла. См. рисунок ниже.


Стальной уголок также может использоваться для создания прочной низкопрофильной распорки и приваривается швом вдоль внешней поверхности дышла. Глубина конуса не должна быть слишком большой и может составлять около 50 мм от основания дышла. Стебли обычно не требуются.

 Если вам нужно прочное цельное дышло, вы можете попросить местную мастерскую изготовить дышло С-образного сечения из стального листа толщиной 4–5 мм с угловатым нижним профилем, как на фото ниже.Это устраняет любые внешние крепления и должно выдерживать практически все, что может быть брошено на него.

Раскачивание прицепа

Раскачивание прицепа, зигзаг, раскачивание хвоста, хвост рыбы, тряска, раскачивание, называйте это как хотите, это очень неприятно, крайне опасно, потенциально смертельно, и в большинстве случаев этого можно полностью избежать.
Раскачивание прицепа — это когда ваш прицеп начинает двигаться из стороны в сторону позади тягача. Если не взять под контроль прицеп, он может раскачиваться все сильнее, в результате чего задняя часть тягача будет неуправляемо раскачиваться вместе с прицепом.

Плохо загруженные прицепы с чрезмерным весом сзади оси (осей) или со слишком большим весом на одной стороне прицепа являются наиболее распространенными причинами раскачивания прицепа и наиболее предотвратимыми причинами. Дополнительную информацию см. в разделе «Буксировка по уровню» ниже.

Прицепы с грузом, имеющим высокий центр тяжести, или прицепы с высокими бортами, закрытые прицепы (торговые прицепы, караваны, складские прицепы и крытые прицепы с мебелью/прокатом) более склонны к раскачиванию, особенно при сильном или порывистом боковом ветре, или когда вас обгоняют автобусы или большие грузовики.

Большие транспортные средства выталкивают перед собой носовую волну воздуха, отталкивая большое количество воздуха в сторону вашего тягача и прицепа, когда транспортное средство проезжает, возникает область отрицательного давления, которая будет действовать наоборот и всасывать ваш тягач автомобиль и прицеп к проезжающему автомобилю. В нормальных условиях хорошо сбалансированный прицеп сразу же возвращается к нормальной буксировке, но несбалансированный прицеп может быстро начать раскачиваться.

Низкое или неравномерное давление в шинах может вызвать раскачивание прицепа, когда боковины шин чрезмерно прогибаются под нагрузкой.Если прицеп начинает раскачиваться, шины будут преувеличивать движение, как если бы прицеп сидел на паре кусков желе.

Шины разного диаметра и использование шин разной конструкции на одном и том же прицепе также могут вызывать и усиливать раскачивание.

Уровень буксировки

Особое внимание следует уделить обеспечению горизонтального положения прицепа при буксировке. На устойчивость прицепа может серьезно повлиять то, как прицеп расположен позади вашего прицепа, и на нее может повлиять то, как прицеп загружен.

Прицеп, который стоит носом вверх вперед, может привести к тому, что центр тяжести груза сместится назад при нормальном использовании, что приведет к еще большему увеличению веса на заднюю часть прицепа. Помимо дополнительной нагрузки на прицеп, он снимает вес с дышла и задних колес тягача. Любая неровность на дороге, проезжающий мимо грузовик или крупное транспортное средство, порыв ветра или незначительное изменение направления могут привести к тому, что прицеп превратится в очень большой и очень тяжелый качающийся металлический маятник (включая все, что находится внутри или на прицепе). ) и может взять на себя управление тягачом (см. «Раскачивание прицепа» выше)

Если вам не повезло, и вы не взяли ситуацию под контроль, прицеп может легко перевернуться и забрать с собой тягач, потенциально забрав вас и ваших пассажиров, а также любого бедолагу на вашем участке дороги в то время .

 

Подача трейлера

Аналогичный результат может возникнуть, если передняя часть прицепа слишком тяжелая. Чрезмерный вес шаровой опоры приподнимет переднюю часть тягача, что снизит его способность управлять автомобилем. Ситуация усугубляется при движении вниз по склону, особенно при торможении, поскольку центр тяжести груза смещается вперед. Любой груз на вашем прицепе, независимо от того, надежно ли он привязан или нет, будет наклоняться вперед, добавляя дополнительную массу к уже наклоняющемуся прицепу.
Любое резкое торможение тягача приведет к тому, что прицеп нырнет носом, приподняв переднюю часть тягача, что сделает любое рулевое управление практически бесполезным.
Когда тягач теряет управляемость, конечный результат может быть катастрофическим.

Балансировка нагрузки

Перед загрузкой прицепа убедитесь, что пустой прицеп имеет по крайней мере 10% собственного веса прицепа, опирающегося на сцепное устройство (25 кг для 250-килограммового прицепа, 50 кг для 500-килограммового прицепа и т. д.).
Удобный способ проверки: Положите доску на набор напольных весов, обнулите весы, выровняйте прицеп с помощью деревянного бруска между сцепкой и весами, а затем измерьте вес дышла прицепа.
Загрузка прицепа может быть чем-то вроде игры в догадки, пока вы хорошо не узнаете свой прицеп, и стоит проверить вес дышла после загрузки прицепа, особенно если груз имеет широкий диапазон веса. Опять же, вес дышла должен составлять около 10% от общего веса прицепа/груза.

Любые тяжелые предметы должны быть загружены немного впереди оси и центра осей на тандемном прицепе. В идеале они должны быть загружены первыми и как можно ниже.

Если вы загружаете сыпучие материалы, такие как дрова или песок, выравнивайте груз, слегка наклонив его вперед от центра.Помните, что груз может перемещаться во время буксировки, особенно на ухабистых или волнистых дорогах, поэтому регулярно проверяйте положение груза.

Выравнивание прицепа


Ваш пустой прицеп должен располагаться ровно позади вашего тягача, а если нет, вам нужно будет внести некоторые изменения в крепление сцепки или высоту буксировочного шара.

Если у вас есть шаровая опора, которая вставляется в квадратный приемник на тягово-сцепном устройстве, вы можете приобрести различные приспособления, позволяющие устанавливать шаровую опору на высоте, необходимой для выравнивания вашего прицепа.Это, безусловно, самый быстрый и простой способ исправления уровня трейлера.
Если у вас фиксированная фаркоп/шаровая опора, вам потребуется внести некоторые коррективы в ваш прицеп.

Относительно простой способ исправления прицепа, который задирается носом вперед, состоит в том, чтобы найти разницу высот между местом, где стоит прицеп, и высотой уровня.

Установите под муфту пакер, компенсирующий разницу высот, убедившись, что пакер и муфта установлены независимо и надежно закреплены.Обычно используется толстостенная правосторонняя труба, в которой просверлены отверстия как для муфты, так и для крепления муфты. В зависимости от высоты пакера вам может понадобиться установить усиливающие косынки внутри RHS, чтобы предотвратить деформацию и скручивание.

Если ваш прицеп опускается носом вниз, необходимо внести серьезные изменения, чтобы опустить сцепку. Эти модификации могут включать в себя изменение расположения осей, диаметров шин или модификацию дышла, и они должны выполняться с профессиональной консультацией.Обратитесь за помощью к местному производителю прицепов или в технический магазин.



Конструкция и назначение дышла прицепа

Пожалуй, самая важная и упускаемая из виду часть конструкции прицепа — это его дышло. Взгляните на пару трейлеров в вашем районе, и вы увидите множество материалов и дизайнов.

Дышло выполняет несколько важных функций, помимо того, что оно удерживает ваш прицеп прикрепленным и на расстоянии от вашего тягача.Дышло удерживает прицеп в равновесии при буксировке и помогает удерживать вес на дышле, что необходимо для контролируемой буксировки. Это также увеличивает жесткость шасси и, в зависимости от оси и размещения груза, помогает поддерживать правильное и стабильное движение прицепа.

Дышло должно иметь хорошую вертикальную и боковую прочность, и в зависимости от размера вашего прицепа и груза, который вы хотите перевозить, это определит размер требуемого материала и конструкцию, которую вы должны использовать.

Дышло выполняет большую работу при буксировке. Каждая маленькая неровность на дороге и каждый поворот, который вы делаете, передает нагрузку на дышло и постоянно сжимает, скручивает и растягивает материал дышла. Если прицеп был построен с дышлом меньшего размера или прицеп постоянно перегружен или неуравновешен, эта повторяющаяся нагрузка и разгрузка (циклирование) нагрузок на дышло может привести к микроскопическим трещинам в зернистой структуре материала дышла.

Со временем микроскопическая трещина может вырасти и в конечном итоге достичь критического размера, при котором дышло может внезапно сломаться и в конечном итоге выйти из строя.
Это также может произойти с дышлом, которое было повреждено или деформировано в результате обычного использования.

Количество циклов, которые может пройти дышло до выхода из строя, зависит от нескольких факторов —

  • Конструкция дышла (см. ниже)
  • Размер материала дышла — чем больше, тем лучше
  • Как дышло крепится к шасси
  • Длина дышла
  • Как прицеп загружается и буксируется

Конструкция дышла

Есть 3 основных типа дышла —

Дышло прямое —
Дышло составное —
Дышло рамное «А»

Прямое дышло

Этот дизайн восходит к старой лошади и телеге, где лошадь была привязана к обеим сторонам дышла.Это немного старомодно, но все еще используется, особенно на лодках и сельскохозяйственных прицепах.
Несмотря на то, что такая конструкция имеет меньшую вероятность того, что при движении задним ходом произойдет перекос, при повреждении дышла создается сильно нагруженная секция, которая может быстро привести к внутреннему растрескиванию или отказу.

Поскольку прямые дышла установлены по центру, они подвержены большим вертикальным нагрузкам, особенно там, где дышло соприкасается с шасси. Это напряжение увеличивается, если нагрузка неправильно распределяется по осям.
Длина должна быть сведена к минимуму, так как чем длиннее дышло, тем меньший груз можно нести и тем слабее становится дышло.

Самая прочная конструкция одинарного дышла состоит в том, чтобы две детали RHS (прямоугольные полые секции) были соединены вместе (сварены внахлест) и прикреплены к прицепу так, чтобы самая длинная кромка была вертикальной. Дышло должно проходить под шасси как минимум на половину его выступающей длины и крепиться как минимум к первой промежуточной поперечине.

Должны быть установлены треугольные косынки, крепящие дышло к передней части шасси, и промежуточные поперечины.

Композитное дышло


Составное дышло представляет собой вариант конструкции одинарного дышла с боковыми опорами для усиления дышла и обеспечения поддержки шасси.
Этот стиль позволяет сделать дышло немного длиннее, а также уменьшить вес стальной секции.
Композитные тяги обеспечивают хороший клиренс для тягача при резком движении задним ходом и обеспечивают дополнительную поддержку боковых сторон прицепа.
Вы найдете множество ретро-прицепов с одинарным дышлом, оснащенных угловой рамой из композитного материала для лучшей стабилизации и контроля прицепа, а также для увеличения прочности.
В идеале составные угловые рамы должны проходить под шасси как минимум до первой поперечины.

Лодочные прицепы

обычно используют составное дышло, используя угловые секции как часть рамы шасси. Сила в этом исходит от носовой стойки, которая поддерживает передний киль лодки. Когда лодка зафиксирована в носовой стойке и закреплена на прицепе, она фактически становится частью шасси/дышла.

Дышло рамы «А»

Дышло этого типа является одним из наиболее распространенных из-за прочности, которую угловая рама придает прицепу.Он поддерживает внешние края прицепа и предотвращает скручивание шасси при плохой загрузке.
Длина дышла может быть увеличена при условии увеличения размера секции материала или добавления распорок (см. ниже) для обеспечения жесткости и жесткости дышла.
Чем длиннее может быть дышло (до точки, когда вес дышла становится чрезмерным), тем плавнее и устойчивее будет двигаться прицеп. Он также будет более отзывчивым и снисходительным при движении задним ходом. Прицепы с коротким дышлом склонны к быстрому, а иногда и неожиданному повороту, легкие движения тягача могут в момент невнимательности привести прицеп к складыванию.
Из трех конструкций дышла рама «А» конструктивно лучше, так как обеспечивает превосходную горизонтальную жесткость и хорошую вертикальную поддержку. Любая нагрузка на дышло передается на внешние края шасси через дышло и эффективно распределяет нагрузку.
Одним из недостатков является большая вероятность повреждения дышла при поднятии ножом при движении задним ходом.

Длина дышла

Длина дышла — это расстояние, измеренное от центра передней поперечины прицепа до центра шаровой опоры, и может быть определено из ряда соображений.Наряду с возможностью выбора прямой, составной и А-образной тяговой штанги, также доступны варианты с фиксированной длиной, выдвижной и наклоняемой тягой. Каждый из них обсуждается ниже.

Сцепные устройства фиксированной длины являются наиболее распространенными и составляют, вероятно, 95% всех производимых прицепов. У большинства производителей прицепов есть собственная стандартная длина для прицепа определенного размера, основанная на опыте, устойчивости прицепа, реакции на поворот и задний ход, положении оси и максимальной грузоподъемности прицепа.

Фиксированные тяги

Слишком короткое дышло, и вы рискуете задеть переднюю часть прицепа своим тягачом при поворотах, и хотя прицеп будет хорошо следовать за тягачом, при движении задним ходом прицеп будет слишком чувствительным. Как отмечалось выше, прицепы с коротким дышлом склонны к быстрому и иногда неожиданному повороту. Незначительные движения тягача могут в момент невнимательности поставить прицеп в положение «складной нож».

Короткие дышла характерны для сельскохозяйственных прицепов и серьезных внедорожных прицепов благодаря их лучшему отслеживанию при прохождении крутых поворотов (меньшая вероятность того, что прицеп заденет столбы забора/ворот или деревья при повороте) и снижает вероятность опускания дышла при движении над и через крутую волнистую землю или песчаные дюны.

Дышло должно быть не меньше половины ширины тягача. Большинство легковых автомобилей и внедорожников имеют длину от 1,6 до 1,9 м, поэтому минимальная длина дышла должна составлять половину этой длины плюс немного больше (скажем, 200–300 мм), чтобы получить клиренс при повороте и повысить устойчивость прицепа. .

Стандартная длина дышла варьируется от 1,2 м до 1,8 м в зависимости от тягача, того, что будет установлено на дышле (ящики для инструментов, запасное колесо, стойка для велосипедов и т. д.), длины груза при перевозке длинномерных грузов ( лесоматериалы, трубы, байдарки/каноэ и аналогичные длинномерные предметы) и положение осей по отношению к шасси.

Для обычного гужевого транспорта на стандартном прицепе, на дышле которого ничего не установлено, за исключением, возможно, запасного колеса и осей, установленных сзади по центру платформы, я бы рекомендовал длину дышла от 1,2 до 1,4 м. Это хороший компромисс по длине для стабильной буксировки и радиуса поворота без увеличения веса прицепа.

Если на дышле должен быть установлен полноразмерный ящик для инструментов или предметы аналогичной ширины (велосипеды, дека газонокосилки, защита от камней и т. д.), размер дышла должен располагаться впереди этих предметов, чтобы обеспечить достаточный зазор для поворота.

Еще одна вещь, о которой следует знать, это наличие на вашем тягаче задней двери с боковыми или верхними петлями. Убедитесь, что дверь может открываться, не ударяя о переднюю часть прицепа или какие-либо аксессуары, стационарно закрепленные на прицепе.

Тяги длиной более 1,5 м, в зависимости от используемого материала, должны быть закреплены для придания дополнительной жесткости и предотвращения вертикального изгиба. Нажмите здесь для получения информации о «Укреплении/укреплении дышла».

См. также «Наклонные тяги» и «Выдвижные дышла»



Обсуждение трейлера — Караван и жизнь на природе

Дышло является неотъемлемой и важной частью любого прицепа.Он выполняет функцию размещения сцепного устройства, чтобы его можно было буксировать, и поддерживает баланс прицепа. Дышло улучшает жесткость шасси и помогает прицепу двигаться правильно по прямой линии за тягачом.

Обычно существует довольно много типов тяговых тяг, но чаще всего в Южной Африке и в остальном мире используется тяговая тяга с А-образной рамой. Надежное дышло должно иметь хорошую прочность как по вертикали, так и по горизонтали, а также быть способным выдерживать часто чрезмерные усилия, которые прилагаются к этой области, особенно при большой нагрузке.Дышло находится под постоянным напряжением, материалы постоянно сжимаются и скручиваются. По этой причине дышло на любом прицепе должно иметь прочную целостность, чтобы выдерживать действующие на него постоянные силы. Материалы должны быть в состоянии справиться с этими нагрузками без образования микротрещин и т.п., которые могут быстро перерасти в более серьезные и даже опасные для жизни несчастные случаи.

А-ОБРАЗНАЯ ДЫШЛА

Дышло рамы A предназначено для поддержки внешних краев прицепа и уменьшает изгиб шасси при неравномерной загрузке прицепа.Это наиболее часто используемый тип конструкции дышла из-за прочности, которую эта рама обеспечивает прицепу. Расстояние дышла между прицепом и сцепным устройством может быть увеличено, если используются дополнительные распорки, чтобы гарантировать, что жесткость материала останется неизменной и никоим образом не будет нарушена.

Интересно отметить, что тесты показывают, что более длинное дышло обеспечивает большую устойчивость и более плавный ход прицепа. Складной нож чаще встречается на прицепах с более короткими дышлами.Движение задним ходом прицепа с более длинным дышлом также будет немного проще, что обеспечит лучшую обратную связь. Длина дышла определяется расстоянием от центра передней поперечины прицепа до центра шаровой сцепки дышла. В большинстве прицепов используются дышла фиксированной длины, но на некоторых прицепах есть варианты с выдвижным дышлом. Большинство производителей проектируют свои дышло в соответствии с размером и весом конкретного типа прицепа, основываясь на своем опыте и тестировании оптимальной длины для этого конкретного прицепа, чтобы он обеспечивал хорошую устойчивость, реакцию на поворот, позиционирование оси и реакцию на задний ход.

ТЯГА СЛИШКОМ КОРОТКАЯ?

Если конструкция дышла слишком короткая, существует большая вероятность того, что передняя часть прицепа или его передняя кромка могут задеть тягач на крутых поворотах. В то время как более короткое дышло обеспечит улучшенную буксировку с прицепом, хорошо идущим за тягачом, реверс покажет противоположные результаты и станет слишком чувствительным.

Более короткие дышла чаще всего используются в прицепах для бездорожья, потому что они лучше отслеживаются позади тягача при прохождении крутых поворотов.В прицепах для бездорожья более короткое дышло также снижает склонность прицепа к проседанию при столкновении с неровной и каменистой поверхностью.

ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА ТЯГИ

Дышло прицепа должно быть не менее половины ширины тягача. Длина большинства транспортных средств составляет от 1,55 до 2,0 м, поэтому длина дышла должна составлять не менее половины этого расстояния плюс приблизительно дополнительные 250–350 мм, чтобы получить оптимальный уровень зазора при повороте и повысить устойчивость прицепа.

НЕРАТИЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПРИЦЕПА

«Рыбий хвост» прицепа может быть очень опасным и часто является причиной крупных аварий, но его почти всегда можно избежать. Раскачивание прицепа определяется извилистым движением буксируемого прицепа из стороны в сторону и, если его не контролировать, может привести к резкому раскачиванию прицепа со смертельными последствиями. Раскачивание прицепа часто происходит из-за того, что груз размещается слишком далеко позади оси или когда в прицеп загружен совершенно неравномерный груз.Кроме того, прицепы с высоким центром тяжести больше подвержены раскачиванию прицепа. Таким образом, важно поддерживать как можно более низкую нагрузку, поддерживая самый низкий центр тяжести для оптимальной буксировки. Плохо подобранные шины на прицепе также могут усилить раскачивание прицепа.

БУКСИРОВКА НА УРОВНЕ

Главный совет: Всегда путешествуйте с равномерно распределенным грузом в прицепе, при этом вес дышла должен составлять около 10 % от общего веса прицепа и груза.

Буксировка прицепа всегда лучше, когда тягово-сцепное устройство тягача и прицеп находятся на одном уровне, что обеспечивает горизонтальное положение прицепа при буксировке.Если прицеп сцеплен слишком низко или слишком высоко на дышле, это может серьезно повлиять на динамику буксировки прицепа. Если нос прицепа направлен вверх, это увеличивает нагрузку на заднюю часть, а при наезде на неровности он может даже действовать как маятник с ужасными последствиями. Буксировка по уровню всегда самый безопасный и лучший вариант. Если вес в прицепе находится слишком далеко вперед, может возникнуть качка прицепа, которая увеличивает вес тягово-сцепного устройства тягача, особенно в случаях резкого торможения на спуске, в результате чего прицеп ныряет носом и, таким образом, поднимает переднюю часть тягача. автомобиль в крайнем случае.
Уолтер Эллис

Оставить комментарий

Прицепы с жестким дышлом Уравнения нагрузки и калькуляторы

Связанные ресурсы: калькуляторы

Прицепы с жестким дышлом Уравнения нагрузки и калькуляторы

Проектирование и проектирование силовых трансмиссий
Уравнения и калькуляторы для проектирования машин и механизмов

Прицепы с жестким дышлом / Прицепы с центральной осью Уравнения нагрузки и калькуляторы.

В дополнение к значению D для прицепов с жестким дышлом и центральной осью применяются другие условия. Тягово-сцепные устройства и концевые поперечины имеют меньшую нагрузку прицепа, поскольку в этом случае необходимо учитывать нагрузку на носовую часть, действующую на тягово-сцепное устройство и концевую поперечину.

В целях гармонизации правил Европейского Союза термины значение Dc и значение V были введены в Директиве 94/20/EC.

Применяются следующие формулы:

D c формула стоимости для прицепов с жестким дышлом и центральной осью

D с = (G · T · C) / (T + C)

Формула значения V для прицепов с центральной осью и жестким дышлом с допустимой нагрузкой на носовую часть ≤ 10% от массы прицепа и не более 1000 кг

В = а · х 2 / I 2 · С

Если значения x 2 / l 2 были рассчитаны как < 1, значение равно 1.0 должен использоваться.

Где:
D c = Нижнее значение D при работе с прицепом с центральной осью, в кН
T = Допустимая полная масса тягача, в метрических тоннах
C = Сумма осевых нагрузок прицепа с центральной осью, загруженного с допустимой массой, в т, без учета нагрузки на носовую часть S
V = усилие, приложенное к сцепке и буксировочному шару, значение V, кН
a = эталонное ускорение в точке соединения, м/с 2 .Следует использовать два значения: 1,8 м/с 2 для пневматической подвески или аналогичной подвески на тягаче и 2,4 м/с 2 для всех других транспортных средств
x = длина кузова прицепа, см. рис. 1
l = теоретическая длина дышла, см. рис. 1
G = сила тяжести, м/с 2


Рисунок 1

Сборка простого трейлера — часть первая

Тони Каллен из Cullen Equipment Specialist

Когда вам нужно перевезти садовый мусор, переставить мебель в квартиру ваших детей, помочь товарищу перевезти снаряжение или привезти домой какую-нибудь новую покупку на выходных, очень удобно иметь собственный прицеп со двора.

 

Список компонентов

1 оцинкованная сцепка

4 стяжных болта из высокопрочной стали с цинковым покрытием 1 предохранительная цепь и скоба из высокопрочной стали, рассчитанная на нагрузку 2000 кг

Комплект ступицы и заглушки

2 колеса диаметром 330 мм

Комплект рессор: многолистовые рессоры 1000 кг, пружина, тапочки, пружинные подвески, болты и гайки

4 U-образных болта, 2 оцинкованных U-образных болта

6 петель задней двери, 6 шарнирных штифтов

4 рычажка на задней двери с креплением на болтах

2 поворотные проушины

2 задних фонаря в сборе

2 оцинкованных брызговика

Вилка и держатель вилки

Держатель WOF

* Компоненты прицепа поставляются компанией Trailer Components, Hamilton.

С НЕБОЛЬШИМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ, Я построил стандартный бытовой прицеп размерами 1200 мм x 1800 мм (или 6 футов на 4 фута по старым меркам) с прочной рамой из мягкой стали коробчатого сечения или прямоугольного полого сечения (RHS). Рама скреплена поперечинами из уголкового железа и имеет прочную фанерную деревянную палубу. Лучше всего использовать не менее 5 слоев толщиной не менее 12 мм — в данном случае мы использовали 7 слоев толщиной 17 мм. Задняя дверь и передняя дверь имеют шарнирные штифты, обращенные в одну сторону, поэтому ворота можно снять, когда вы хотите открыть прицеп для перевозки длинномерных лесоматериалов.
Сварка является ключом к сборке рамы, и предоставляется список раскроя стальных профилей. Сталь RHS поставляется в восьмиметровой длине, угловой металл в шестиметровой длине, поэтому его нужно будет обрезать по размеру. Основные компоненты прицепа — сцепка, страховочная цепь, брызговики, колеса и т. д., как указано в списке компонентов, — все это можно купить у обычных поставщиков. Полная инструкция по сборке поставляется вместе с компонентами.

Важный шаг в сборке прицепа — выровнять цапфу оси, иначе ваши шины порвутся во время движения.Я использую приспособление для углового железа, чтобы получить это прямо. Но я могу показать, как это сделать для домашней мастерской, просто крепко прижав цапфу оси к основанию и одной стороне оси коробчатого сечения, чтобы убедиться, что она перпендикулярна. На цапфе оси должны быть хорошие сварные швы.
Пластина крепления муфты должна быть прочно приварена к дышлу в целях безопасности при буксировке. Если вы сомневаетесь в своем опыте сварки, обратитесь к специалисту для сварки соединительной пластины.
Зажимы являются очень важной частью конструкции всего прицепа — они используются на каждом этапе.Ускорит сборку прицепа, если заранее нарезать весь материал. Затем я помечаю все детали, особенно верх, низ и бока, а также переднюю и заднюю часть.

В то время как владельцы домашних мастерских освобождаются от наличия сертификата сварки новозеландского стандарта (NZS) 4711 при изготовлении бытового прицепа, сварка должна соответствовать объединенному австралийско-новозеландскому AS / NZS 1554 (частично первоначально NZS 4701). Для гарантии пригодности сварные швы тщательно проверяются визуально на новом прицепе.

Сложение рамы
Начертите мелом прямую линию на земле или скамейке и сложите боковую и заднюю части рамы. Внешний срез RHS может быть неровным, поэтому сверьтесь с угольником на внутреннем измерении. Первый прямой угол между боком и спиной важен, так как все остальные измерения зависят от этого первого угла. (1) Прихватите первый угол отдельно.
Когда все четыре правые стороны разложены, выполните прихваточный шов. Я сделал прицеп на 10 мм шире
(1210 мм = 1130 мм угол поперечной рамы + 2 x 40 мм ширины правых сторон).Это на случай, если фанерный лист не совсем квадратный — он оставляет место, чтобы его было легче вставить. Убедитесь, что обе диагонали рамы равны, чтобы убедиться, что он квадратный. (2) На полу тяжелее, потому что его нельзя зажать, как на скамье.

Я предпочитаю работать с рамой на скамье. Я зажимаю секцию, приваренную прихватками, к верстаку и постукиваю по ней молотком, чтобы прихваточный шов получился ровным (все время проверяя угольником). На этом этапе вы работаете с перевернутой рамкой.Легче положить тяжелое дышло на раму, чем удерживать тяги под рамой. Пока прицеп перевернут, я делаю раму и дышло, пружины, ось, ступицы и колеса. Затем я переворачиваю его, чтобы сделать брызговики, крепления для боковых дуг, передней и задней двери и фары.

 

Угловые поперечины
Просверлите отверстие на одной стороне уголков ближе к концу для прохождения кабеля освещения. Две поперечины приварить прихватками на равном расстоянии от концов коробчатого сечения рамы прицепа и друг от друга.Я установил угловые поперечины на 600 мм. Зажмите небольшие кусочки металла под рамой, когда она сидит, и положите на них уголок. (3) Прихваточные поперечины. (4) Вы можете использовать его для поперечин, но уголки дешевле и выполняют свою работу. Держите уголок на одной линии с тем, что станет верхней частью рамы RHS, так как деревянная палуба будет прикручена к поперечинам уголка.

Пружины
Пружины этого прицепа выдерживают нагрузку 1000 кг.Люди должны знать об ограничении веса при загрузке трейлера такими вещами, как строительная смесь. Установите пружины с их центральной опорой для оси на 900 мм по центру 1800-мм боковых рам. Отцентрируйте ось так, чтобы вес дышла весом 40 кг был немного смещен вперед, иначе прицеп будет дребезжать при движении без груза. Вам нужно знать, где расположены пружины, чтобы точно определить, где дышло прилегает к боковой балке. Проверьте, чтобы пружины были квадратными. (5)
Теперь поместите затворную раму и тапочки для пружин.Позвольте 50 мм пружины пройти через заднюю часть тапочка. (6) Я видел результат, если припуска нет, а пружина резко сжимается, скажем, если удариться о желоб при движении задним ходом. Пружина выскакивает из линзы тапочка. Тогда вам придется открутить его, чтобы поставить его обратно. Прихватите как переднее крепление к балке, где пружины прикручены болтами, так и тапочек сзади.

8 и 9

Дышло
А-образное дышло прочнее, чем простое прямое стальное дышло.Если вы сдвинете прицеп складным ножом, вы можете удариться о боковую сторону дышла А-образной рамы и немного перегнуть его, но это сильнее, чем прямое дышло.
Дышло может быть сколь угодно длинным, но эмпирическое правило — не делать его слишком коротким, потому что тогда будет слишком сложно развернуть прицеп. Минимальная длина дышла должна составлять от 1200 мм до 1500 мм от передней поперечины до буксировочной сцепки. Я выбрал дышло из правых балок общей длиной 1800 мм.
Поместите дышло назад к рессорам, чтобы сварить переднюю и боковые балки.Чтобы расположить дышло по центру, отметьте центральную точку 605 мм на ширине 1210 мм с обоих концов. Возьмите струну от задней рамы и через центры к кончику дышла, чтобы дышло было в центре. (7) Соедините дышло вместе по центральной отметке.
Стороны дышла должны быть заподлицо с боковыми балками, где они должны быть приварены.
Длина дышла теперь должна составлять 1140 мм от кончика дышла до передней балки. К тому времени, когда соединительная пластина будет приварена к дышлу, общая длина составит около 1300 мм.Прихватите заднюю часть дышла к балкам. (8)

Соединительная пластина
Просверлите отверстия в соединительной пластине, используя болты, вставленные в муфту, в качестве меток. Закрепите соединительную пластину на дышле снизу, оставив отверстия для болтов свободными. (Таким образом, соединительная пластина находится наверху, а вы работаете с нижней частью прицепа.) Проведите веревку до конца пластины — выровняйте все по средней отметке. Приварите соединительную пластину к дышлу прихватками.Прихватите дышло к передней балке. (9)
Поместите крепление скипа на соединительную пластину. (10) Предотвращает заглубление дышла, когда оно падает на землю. Это также укрепляет соединительную пластину. Прихватите его. Просверлите отверстие рядом с передней частью дышла для болта предохранительной цепи.
Перед тем, как снять раму со скамейки, я полностью прикрепляю стыки коробчатого сечения, чтобы рама не развалилась. Переверните раму и подвесьте ее на двух пилах или подобном приспособлении. (11)

Ось
Затем я снова устанавливаю пружины и ставлю ось, чтобы знать, где просверлить отверстие в оси для фиксатора пружин.Чтобы получить правильную ширину оси RHS, наденьте колесо с шиной на ступицу и цапфу оси и поместите его в коробчатую секцию. Шина должна находиться на расстоянии 50 мм от боковой направляющей. (12)
Измерьте ширину прицепа от центра рессоры до центра рессоры. Ширина рамы прицепа 1210 мм, ширина рессор 45 мм. Таким образом, от установочного штифта до установочного штифта в центре каждой пружины должно быть 1165 мм. На одной половине оси просверлите установочное отверстие для штифта на расстоянии 582 мм от центра оси. Поместите ось и измерьте расстояние до другого фиксирующего штифта, чтобы просверлить второе отверстие.
Вставьте цапфу оси в колесо. Поместите его в коробку на расстоянии 50 мм от шины. Отметьте заглушку меловой линией там, где она выходит из коробки. Когда я вынул цапфу, я обнаружил, что меловая линия была на расстоянии 70 мм от внутреннего конца цапфы оси. Поэтому я просверлил отверстие на расстоянии 50 мм от конца коробчатой ​​секции, куда войдет сварочный материал и удержит цапфу оси на месте. (13) Это позволило добавить еще 20 мм заглушки внутри коробчатого сечения для дополнительной прочности. Убедитесь, что вы повернули коробчатую секцию, чтобы просверлить поверхность, отличную от той, где находится отверстие для локатора пружины.
Вставьте цапфу до отметки мелом и удерживайте ее на месте. Крепко держите цапфу во время прихватки (я использую приспособление, но вы можете держать его рукой). Держите заглушку ровно и твердо снизу и впритык к боку — вы можете сказать, когда она плотно прилегает к боку коробчатой ​​секции. (14)
С установленной цапфой оси, если вы хотите проверить прямоугольность ступиц, соберите обе и выполните измерения по всей окружности. Четыре положения должны быть одинаковыми, и я обнаружил, что расстояние 1480 мм проверяется на каждой четверти поверхности втулки.(15) Это измерение я делаю только при прихватке поворотной цапфы (в случае переделки).
Теперь приварите цапфу оси, предварительно заполнив отверстие в коробчатой ​​части. При приваривании цапфы оси можно оставить гайку на ступице для защиты резьбы. Приварите конец секции буксы в соответствии с инструкциями к компонентам. Другое отверстие в оси предназначено для фиксатора пружины.

13, 14 и 15

16 и 17

Далее просверливаю отверстия в оси для подготовки к оцинковке.(16) Просверлите все элементы закрытого поперечного сечения с двумя или тремя отверстиями, чтобы обеспечить вентиляцию во время цинкования. Дышло и лонжероны рамы открытого сечения. Обычно передний и задний средний элементы представляют собой закрытые секции. Сверлю отверстия 4мм или 6мм под оцинковку.
Поместите ось на установочные штифты и прикрутите ее к пружинам с помощью прилагаемых U-образных болтов. (17) Я поставил ось поверх пружины, чтобы опустить прицеп, что я предпочитаю — выглядит некрасиво, если он стоит под углом к ​​машине.(Свод правил для легких прицепов Стандарт NZS 5467:1993 3.3.1 относится к «правильно настроенному» прицепу).
Рейтинг пружин определяется количеством листов. Пружина достаточно прочная, чтобы удерживать ось, и мы использовали пружины с номинальным весом до 1000 кг.

Брызговики
Соберите ось в сборе, чтобы убедиться, что все подходит, и получить высоту брызговиков. (18) Для этого установите ступицу и колесо.Установите зазор 80 мм между шиной и брызговиком — достаточно места, чтобы, когда вес прицепа давит на пружины, брызговик не ударялся о верхнюю часть шины.
Я использую деревянный брусок на шине, чтобы установить зазор, и ставлю домкрат под поднятый прицеп, чтобы остановить вращение колеса. (19) Отмерьте 900 мм вдоль центра боковой балки, чтобы отцентрировать брызговик. 20) Квадрат вверх. (21)
Крепления крыльев предварительно вырезаны и просверлены. Зажмите и приварите их, а также угловые крепления под боковыми балками для прочности, а не сваривайте их встык, прижимая к боковым балкам.(22) Всегда проверяйте, чтобы крепления располагались перпендикулярно балке. (23) Зажмите и прихватите опоры и угловые опоры. (24)

23 и 24

Угловые крепления защищают брызговики — проезжающие мимо люди могут наткнуться на предметы сбоку прицепа или могут встать на брызговики, если нет угловых креплений. Они придают дополнительную прочность и защищают брызговики.
Закрепите брызговик на креплении так, чтобы он был заподлицо с боковой направляющей.Просверлите отверстия для крепления, чтобы отметить брызговики. (25) Снимите брызговики, чтобы просверлить их на верстаке. (26) Снова прикрутите брызговики.

26 и 27

Боковые перекладины
Используйте уголок толщиной 3 мм для четырех угловых стоек и уголок толщиной 1,6 мм для боковых стоек. Предварительно просверлите отверстия в задней и передней стойках для рычажных болтов, которыми будут крепиться ворота. Я разработал высоту в сочетании с петлями длиной 30 мм, которые входят в состав компонентов прицепа.
Задняя дверь и передняя дверь будут иметь три петли, приваренные и подвешенные к задней и передней верхней направляющей. Боковые борта будут на 300 мм от палубы, но для тумблера 300 мм не критично. Я предварительно просверлил отверстие для переключателя в любом месте ниже верхней линии 300 мм.
Теперь приварите стойки по бокам к балкам. Сначала я делаю задний угол, убедившись, что фланец уголка находится снаружи, чтобы получить верхнюю направляющую. Зажмите и проверьте, чтобы он был квадратным. (27) Я нашел под рукой квадратный магнит. Затем прихватите заднюю стойку.(28)

Проделайте то же самое с передней стойкой, затем измерьте верхний металлический угол, чтобы убедиться, что он подходит. Фланец верхней перекладины расположен таким образом, чтобы боковые стойки могли входить под него. Зажмите верхнюю направляющую и прихватите ее прихватками. (29) Вы можете использовать коробчатое сечение вместо углового железа, но это упирается в стоимость.
При размещении деревянных бортов оставьте зазор, чтобы можно было привязать верхнюю перекладину при использовании прицепа.
Далее я размещаю стойки вдоль стороны. Расстояние от стоек до конца каждой стороны не имеет значения, так как они предназначены только для крепления боковых досок.Я нахожу стойки на креплениях брызговиков, чтобы добавить прочности. Убедитесь, что они квадратные, зажмите и прихватите сварные швы. (30)

31 и 33

Ворота
Передние и задние ворота имеют одинаковую конструкцию. Верхняя направляющая 25 мм RHS, и есть три петли. К внешним петлям приварена защелка. Средняя петля расположена на расстоянии 600 мм от центра 1200-мм рейки. Ремешки с защелкой и шарниром доступны в виде готовых компонентов, хотя я делаю их самостоятельно.
Поместите рычаг на внешнюю стойку, чтобы по нему можно было измерить ворота. Закрепите ремешок на стойке и измерьте, где будет вырезана петля. (31) Я измерил 360 мм от верха стойки до верха настила, за вычетом 25 мм по ширине верхней направляющей, и обрезал петлю на 335 мм.
Проверьте, насколько низко находится ремешок-переключатель на стойке и петле (32) — в моем случае 45 мм — и насколько далеко от края будут находиться внешние петли, когда они прикреплены к ремешку-переключателю. Подровняйте петли к направляющей (33) и закрепите их на верстаке.Приварите прихватками верхнюю часть петель к внутренней части поручня, а прихватки приварите хомуты к внешним петлям. (34) Установите заднюю дверцу, убедившись, что защелка находится посередине отверстия в ремешке защелки и легко соскользнет с защелки. Закрепите петли на раме внизу. (35) Мне нравится следить за тем, чтобы все шарнирные штифты указывали в одном направлении, чтобы ворота можно было соскользнуть (например, когда вам нужно открыть переднюю или заднюю часть прицепа для длинной древесины).
Перед привариванием сошлифуйте все препятствия, мешающие сварке, на боковых стойках, чтобы штифты шарниров плавно стыковались друг с другом.Вставьте тумблер и закрепите ремешок тумблера. Приварите шарнирные штифты к раме. (36)

Ремни для поддержки угловой железной рамы, удерживающей номерной знак и фонари, приварены встык к боковой раме. Под задней дверью прицепа приварите прихватками угловую железную поперечину к металлическим ремням. Ремешок для сборки светильника находится сбоку от фланца уголка и сверху коробчатой ​​секции. (37)
Для создания затяжек для канатов, закрепляющих грузы, согните в тисках небольшие куски стержня и приварите два-три вдоль боковых рам.Приварите две небольшие бочки или трубчатые секции на расстоянии около метра друг от друга и вдоль внутренней стороны боковых рам для светового кабеля. Трос будет проходить от внутреннего конца дышла к задней части прицепа.
Теперь я скругляю острые края рамы болгаркой. Перед оцинковкой прицеп необходимо разобрать. Снимите колеса, брызговики, ось, пружины, ворота и муфту. Теперь обязательно прочно сварите все прихваточные швы, которые вы сделали в каждом стыке. Это явно для безопасности.Но также, когда вы отправляете раму прицепа, ворота и ось в ванну для цинкования, вам необходимо полностью закрыть сварные швы. Если вы отправите его только прихваточным, ржавчина проникнет в щели и просочится в металл, когда его сначала погружают в кислоту для травления, а это не способствует цинкованию.
Часть вторая: После того, как трейлер возвращается с завода по производству цинка, я заканчиваю настил и электропроводку.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЛЯ РЕЗКИ СТАЛИ ПРИЦЕПА

RHS = прямоугольное полое железо ГЛАВНАЯ РАМА 40 мм X 40 мм X 3 мм RHS 2 @ 1800 мм (стороны рамы) 2 @ 1130 мм (концы рамы)

ПОПЕРЕЧИНЫ 40MM X 40MM X 5MM УГОЛОК 2 @ 1130 мм

ТЯГА 65 мм X 35 мм X 3 мм, правая сторона 2 @ 1800 мм (рычаги дышла)

Угловая опорная пластина, перед дышлом 50 мм x 5 мм Плоская 1 @ 150 мм

Соединительная пластина 80 мм x 10 мм Плоская 1 @ 250 мм

Ось 50 мм X 50 мм X 5 мм, правая сторона 1 @ 1300 мм

ОПОРЫ БРЫЗГОВИКА

40 мм х 40 мм х 1.УГЛОВОЙ УГОЛ 6 ММ 4 @ 250 мм Угловой уголок 25 мм x 25 мм x 3 мм

Угловые крепления 4 на 350 мм

БОКОВЫЕ ПЕРИЛА

25MM X 25MM X3MM УГОЛОК 2 @ 1795 мм (боковые стороны) 4 @ 400 мм (опоры)

Уголок 40 мм x 40 мм x 1,6 мм4 @ 400 мм (опоры)

ЗАДНИЕ ВОРОТА

25 мм X 25 мм X 3 мм RHS 2 @ 1200 мм

ЗАДНИЙ ФОНАРЬ

ПЛОСКИЙ УТЮГ 40 ММ X 5 ММ ​​2 @ 130 мм, 2 @ 120 мм

Уголок 40 мм x 40 мм x 3 мм 1 @ 1210 мм

СПИСОК ДЛЯ РЕЗКИ ФАНЕРЫ

ОТ 5 СЛОЕВ 12 ММ ДО 7 СЛОЕВ 17 ММ АНАЛИЗИРОВАН

СЕКУНДЫ C-D 2400 мм x 1200 мм

1 @ 1760 мм x 1200 мм (дека)

2 @ 1200 мм x 280 мм (борты задней двери)

2 @ 1760 мм x 280 мм (боковые панели)

РВ ЕЖЕДНЕВНО | Длина фаркопа имеет значение! Вот почему

Длина тягово-сцепного устройства имеет значение, и вот почему мы объясняем, какое влияние оно, наряду с колесной базой, оказывает на динамические характеристики вашего тягача.

В первой части раздела «Понимание динамики буксировки» мы прежде всего рассмотрели влияние буксировки каравана или прицепа на общую комбинацию автомобиля и прицепа, теперь мы более подробно рассмотрим, что влияет на тягач. Одной из важных вещей, которые следует учитывать при выборе тягача, является длина колесной базы и тягово-сцепного устройства. Как правило, более длинная колесная база (расстояние от оси до оси) и более короткая длина буксировочного крюка (расстояние от задней оси до шаровой опоры) делают буксирное транспортное средство более устойчивым. Давайте посмотрим, почему это так.

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанная длина буксирного крюка предназначена для демонстрации принципа и не относится к каким-либо автомобилям.
Если мы сначала посмотрим на длину фаркопа…

На приведенном выше рисунке мы видим два автомобиля, один с расстоянием между осью и фаркопом 500 мм, второй с расстоянием между осью и фаркопом 750 мм. Теперь, используя расчеты рычага, мы можем рассчитать, какая такая же боковая нагрузка или поперечная нагрузка (красная стрелка) на фаркоп будет иметь (синяя стрелка) на задних колесах с длиной дышла 750 мм по сравнению с автомобилем с длиной дышла 500 мм.Предположим, что караван или прицеп не передают боковую нагрузку на переднюю ось. Таким образом, передняя ось фактически становится точкой поворота.
О нет… а вот и математика! Я буду проще. Действующие силы рассчитываются (рычаг второго класса) с использованием:

Теперь математика.

Таким образом, можно видеть, что результирующая сила 100 кг, действующая на 500-мм дышла, составляет 120 кг, а та же сила, действующая на 750-мм фаркоп, на 10 кг больше.

В первой части мы узнали, что существует эффект, называемый «голландский крен», который чаще всего ощущается на автомагистралях, где внутренняя полоса изношена тяжелыми транспортными средствами до двух канавок, а караван или прицеп «рыскают» между этими канавками.Это создаст качающееся движение в караване и будет иметь эффект попытки переместить сцепку из стороны в сторону. По мере того, как транспортное средство и караван движутся вперед, волнистость также вызывает раскачивание каравана вперед и назад, что приводит к тому, что сначала уменьшается нагрузка (вес носа) на сцепку, а затем увеличивается. Комбинированный эффект этого заключается в том, что сцепка каравана будет двигаться круговыми движениями сначала вбок, затем вниз, затем вбок в противоположном направлении и, наконец, снова вверх, непрерывно повторяясь.Это один из источников боковой нагрузки на шаровую опору.

Задние шины обладают ограниченным сцеплением. Сцепление шины зависит от трения о поверхность дороги, трения состава шины, давления в шине и нагрузки на ось. (Поклонники Формулы 1 знают, что она должна включать температуру дорожного покрытия и температуру шин.) Это сцепление не безгранично; это легко проявляется при попытке резкого трогания с места и пробуксовке шин, а также при попытке быстрой остановки шины блокируются и начинают скользить (пока АБС не вступает в действие!).

Если бы мы пропустили веревку через обод заднего колеса, потребовалось бы всего 300 кг «тяги», чтобы перетащить заднюю часть автомобиля вбок по дороге. Когда вы начнете прикладывать усилие, стенка шины будет прогибаться и деформировать шину, уменьшая доступное сцепление (подробнее об этом позже). Статичное колесо на транспортном средстве имеет наибольшее сцепление, как только оно начинает вращаться, это сцепление уменьшается и будет продолжать уменьшаться, чем быстрее вращается колесо. Это одна из причин, по которой автомобиль может пройти крутой поворот, скажем, на скорости 30 км/ч, но на скорости 50 км/ч динамическая боковая нагрузка увеличилась, а также уменьшилось сцепление (трение) шины с дорогой. задний конец будет скользить наружу, что приведет к заносу.

Короткие и длинные фаркопы по-разному влияют на автомобили с короткой и длинной колесной базой

Имеет ли значение длина колесной базы?

Давайте вернемся к нашим предыдущим расчетам, чтобы посмотреть, что произойдет:

 

Теперь у нас есть два автомобиля, один с одинаковой колесной базой 2500 мм и длиной фаркопа 500 мм. Второй имеет колесную базу 2000мм и такую ​​же длину фаркопа 500мм.
Используя то же уравнение, что и раньше…

Теперь мы рассчитаем для разных колесных баз:

Глядя на приведенную выше таблицу, мы видим, что одна и та же боковая сила в 100 кг, действующая на фаркоп, оказывает большее влияние на 5 кг для автомобиля с короткой колесной базой по сравнению с автомобилем с более длинной колесной базой.Есть еще кое-что, что происходит, когда вы сравниваете автомобиль с короткой и длинной колесной базой. Если вы прикладываете боковую силу к задней части автомобиля, это приводит к «управлению» задней частью, то есть толкает ее в одну сторону. Если мы сравним две машины, то увидим, что получится:

.

При тех же 100 мм бокового смещения фаркопа под действием приложенных к нему сил базовая тригонометрия показывает, что автомобиль с короткой колесной базой (2000 мм) отклоняется от траектории на 2,3 градуса, в то время как те же 100 мм бокового смещения отклоняют только автомобиль с более длинной колесной базой. (2500 мм) автомобиля на 1.9 градусов. Хотя это не кажется чем-то большим, помните, что обычно вы можете почувствовать рулевое колесо, если колея отклонена более чем на полградуса, поэтому ощущение бокового толчка/тяги в автомобиле с короткой колесной базой (SWB) будет более заметным, чем автомобиль с длинной колесной базой (LWB). В то время как на автомобиле с короткой колесной базой будет легче «почувствовать» прогиб раньше, автомобиль с длинной колесной базой будет более устойчивым.

Почему тогда тягачи-полуприцепы такие короткие?

В шарнирно-сочлененном тягаче точка поворота (фактически шаровая опора) фактически находится прямо на одной линии с задней осью или немного впереди нее, поэтому любая боковая нагрузка, воздействующая на точку поворота, фактически меньше на задней оси, поскольку некоторые из усилие также передается на переднюю ось.Это немного похоже на то, что ваш фаркоп находится прямо за передними сиденьями.

Изображение предоставлено: Бретт Хеммингс

Шины…

Ранее мы говорили о сцеплении шин с дорожным покрытием. Однако есть еще кое-что, что следует учитывать. Мы знаем, что изгиб боковины влияет на сцепление с дорогой, и, как мы только что видели, при буксировке каравана или прицепа на боковину задней шины будет оказываться большее поперечное усилие. Итак, каково решение?

«Поставь низкопрофильную резину». Ладно, кто это сказал?

Это одно из решений, и, на первый взгляд, низкопрофильные шины уменьшат изгиб боковой стенки, следовательно, будут более устойчивыми к боковым силам, воздействующим на нее со стороны каравана или прицепа.Но прежде чем вы броситесь менять шины, давайте посмотрим на это поближе.

Изображение: Бретт Хеммингс

С «высокими» шинами (вспомните: большинство наших тягачей 4X4) шины достаточно «чувствуют», т. е. вы можете легко почувствовать, когда что-то тянет вас из стороны в сторону задолго до того, как шины теряют сцепление. У низкопрофильных шин боковины по-прежнему прогибаются, но обычно это почти не предупреждает водителя. «Чувство» почти отсутствует. Боковая нагрузка будет увеличиваться без особого «чувства», и первое, что вы об этом узнаете… ну, обычно уже слишком поздно, так как вы преодолели пределы сцепления, а заднюю часть автомобиля тянет из стороны в сторону по страшной «змее». .Низкопрофильные шины хороши, если вы гонщик, у вас очень острые рефлексы и вы знаете, как сильно вы можете довести шины до предела, сдерживая их прямо перед тем, как они сорвутся. Если вы не верите, что низкопрофильные шины деформируются, просто посмотрите суперзамедленные ролики, в которых машины Формулы-1 подрезают бордюр.

Так какое же решение?

Ну резина нормального профиля на самом деле. Это лучший из обоих сценариев, достаточно «чувства», чтобы дать вам некоторые подсказки, что все не так хорошо, и достаточно жесткости, чтобы помочь противостоять боковым нагрузкам, создаваемым караваном или прицепом.Тем не менее, вам необходимо проверить руководство по давлению в шинах в руководстве пользователя для тяжелых грузов и буксировки. Почти для всех автомобилей производитель рекомендует более высокое рабочее давление в задних шинах. Подробную информацию см. в руководстве для владельца, так как существуют исключения для определенных автомобилей и комбинаций колес/шин.

Так что же все это значит?

Вы едете по дороге со скоростью 80 км/ч, буксируя караван или прицеп весом 1500 кг. Дом на колесах или прицеп начинает раскачиваться, когда мимо вас проезжает грузовик и небольшая часть массы дома на колесах или прицепа, чуть более 6.5% или 100 кг веса, теперь начинает боком воздействовать на фаркоп тягача, пытаясь увести заднюю ось вбок. Мы знаем, что задние шины обладают ограниченным сцеплением, и теперь сила, действующая на задний фаркоп, берет на себя часть этого сцепления. Мы чувствуем, как караван или прицеп начинает тянуть нас из стороны в сторону, и естественной реакцией является торможение. Неправильно!

Теперь мы знаем, что сцепление задних колес ограничено, и часть этого сцепления используется для сопротивления раскачиванию каравана или прицепа.Если мы тормозим, мы также используем часть этого сцепления — возможно, больше, чем сейчас доступно, чего мы не хотим делать. Мы также знаем (из первой части, см. ниже), что торможение снижает нагрузку на заднюю ось по мере того, как центр масс тягача смещается вперед, что еще больше снижает доступное сцепление с дорогой. Если мы ускоряемся, нам также нужно немного этого сцепления. Ускорение с 1500 кг, раскачивающимися позади нас, будет использовать большую часть доступного сцепления, и мы можем просто снова выбежать, и мы действительно не хотим двигаться быстрее в этот момент, не так ли?

Что еще мы узнали?

Что ж, мы доказали, что длинная колесная база предпочтительнее короткой при одинаковых условиях буксировки и прицепе.Мы также доказали с помощью школьной математики, что короткий фаркоп по длине задней оси лучше, чем длинный фаркоп, поскольку он передает меньшую боковую (поперечную) силу на заднюю ось и шины. Теперь мы также знаем, почему важно следить за давлением в шинах и состоянием шин тягача, поскольку теперь они выполняют гораздо больше работы.

Есть ли недостаток у короткого фаркопа?

Да, есть. С коротким дышлом дом на колесах или прицеп будет «срезать угол» больше, чем длинное транспортное средство.Таким образом, требуется более широкий «размах» при поворотах. С другой стороны, при движении задним ходом уменьшенная длина эффекта рычага немного облегчает маневрирование, так как влияние рулевого управления на прицеп замедляется, поэтому он становится менее чувствительным и дает вам больше времени, чтобы отреагировать на отклонение от курса, хотя вы придется приложить чуть больше рулевого управления, чтобы исправить.

Читать далее:

Серию из четырех частей «Понимание динамики буксировки» можно найти ниже.

Понимание динамики буксировки, часть первая

Часть вторая, Двухосные прицепы

Часть третья, утяжелитель для носа

Часть четвертая, Что такое голландский рулет?

Слова и иллюстрации Саймона Барлоу из Caravan Chronicles. Воспроизведено с любезного разрешения.

Длина дышла | Винтажные караваны

джейлбарджус гость
Гость

Сообщение гостя jailbarjuice на

17 сентября 2007 г. 19:46:40 GMT 10 Привет, sutcac,

Несколько лет назад мне сказали, что радиальные колеса на фургоне не так хороши для буксировки, как обычные шины.У Милларда, который у меня был в то время, были обычные, и он хорошо буксировал.

Так что я всегда использовал обычные, но это только на 3 фургонах, которые я использовал за последние 10 лет.

У Groovin довольно короткий фаркоп и высокая посадка. У него есть условности. Он очень хорошо буксировал на любой скорости и двигался только по осадке грузовика, когда они проезжали мимо

Мой Sunliner работает на дешевом 13-дюймовом индийском конвенционале, и буксировался как мечта, возможно, лучше, чем все, что я буксировал. пути домой в воскресенье.она никогда раньше не буксировала прицеп или фургон и не замечала никакой разницы между тем, есть ли фургон сзади или нет.

У меня действительно нет ничего, кроме слухов, чтобы подтвердить факты о радиальных колесах, но я определенно не буду использовать их ни на одном фургоне, который у меня есть.

Я лично думаю, что получится, наверное, так, как загружен фургон.

Когда я был ребенком, моя мать упаковывала наш фанерный фургон. мы всегда уезжали на пару миль от дома, и когда папа набирал скорость, фургон начинал танцевать и раскачиваться.Папа всегда потом убирал все тяжелое выше колена и складывал на пол. Этого всегда было достаточно, чтобы фургон не двигал заднюю часть машины.

Я не знаю, как вы упаковываете свой фургон, но, может быть, это может быть фактором?

Чем бы это ни закончилось, я бы поэкспериментировал с этим, прежде чем менять что-либо структурно.

, может быть, вы можете одолжить набор обычных.

И последнее, разве вы не поменялись колесами фургона с ОБ в Твиде?

Если он вел себя нормально на спуске, но не после того, как вы поменяли местами колеса, вы нашли проблему.

Всем удачи с сортировкой.

Джейлбарджус

Удалено
Удалено Участник

Сообщений: 0


Сообщение удалено

17 сентября 2007 г. 20:30:02 GMT 10 Привет, Collide

Я помню, как во время прошлогоднего весеннего тура Коул получил выговор за слишком высокое давление в шинах на Матильде.У меня было около 36 фунтов на квадратный дюйм, когда я измельчил один из них. мы закончили тем, что установили запаску и сбросили ее до 25 фунтов на квадратный дюйм или около того. Что вы должны учитывать, так это то, что они не передают энергию на землю, и хотя караваны выглядят большими и громоздкими, они не слишком тяжелые.
Наверное, около 300 кг на каждое колесо.
Если вы сильно взорвете что-либо, вы, вероятно, получите тот же эффект, что и когда вы сильно взорвете баскетбольный мяч и подбросите его.

В этом я с Деннисом.В моем самом первом посте (в первый раз) я пожаловался на то, что старый фургон «Just Croozn» раскачивается по дороге домой из загона, из которого мы его забрали.
У него были 13-дюймовые колеса Holden, и я буксировал его турбодизелем Landcriuser с 15-дюймовыми колесами. Фургон был поднят носом к фаркопу, который сместил изрядную часть веса назад на ось фургона, что, в свою очередь, заставило его раскачиваться при скорости более 80 км.

Марк Т. ответил: «Упакуйте все в фургон низко и вперед». Он упомянул «не менее 3 коробок моего любимого пива».
В итоге я сделал гусиную шею, которая опустила фаркоп почти до уровня. После этого фургон буксировался идеально.

Вы упомянули вес шаровой опоры 65 кг. Это мне говорит о том, что у вас уже есть изрядное количество веса впереди в фургоне.? Возможно, придется немного подтянуть задницу EH.?? Как он сидит с фургоном на нем?? Если нос автомобиля выше, чем зад, то угол поворота переднего колеса также изменится, давая вам более легкое рулевое управление, что может привести к тому, что вещи будут немного блуждать?

Полагаю, есть над чем подумать.
Реддо

жестянка
Гость

Сообщение от tinnie на

17 сентября 2007 г. 22:39:20 GMT 10 Gday,

Соглашусь с Рэем, что длина дышла означает багга-шило. У моего Франклина очень короткая тяга, и он отлично буксирует (раскачивается только при сильном боковом ветре). Я буксировал его с ровными дорожками и без них, и ровные дорожки, кажется, только влияют на провисание в задней части автомобиля (не то, чтобы это было сильно) и, более того, кажется, что фургон не так сильно подпрыгивает на кочках.
ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ:
Я сбит с толку этим. Так называемые эксперты (т. е. продавцы новых фургонов) говорят, что на тандемных фургонах должно работать давление 40 фунтов на квадратный дюйм, а на одноосных фургонах — 50 фунтов на квадратный дюйм. Я езжу около 30 фунтов на квадратный дюйм, и мне интересно, заставит ли фургон подпрыгивать больше? Или меньше?? Он весит всего около 650 кг.
Что касается работы 50 фунтов на квадратный дюйм в 45-летних 13-дюймовых колесах Если возникнут проблемы, я думаю, что я не собираюсь туда.
Мой местный дилер шин (который является умным оператором) сказал мне использовать 35 фунтов на квадратный дюйм в автомобильных шинах и поднять до 40 фунтов на квадратный дюйм в задних колесах при буксировке тяжелых грузов.

Что другие думают о соответствующем давлении в шинах?? Особенно в старых одноосных фургонах, таких как у большинства из нас.

Ура,
Гристи

Сообщение Roehm3108 на

18 сентября 2007 г. 15:29:47 GMT 10 Прошлой ночью еще немного поразмышлял над этим неприятным вопросом. Заметьте, я не фанатик, но вес мяча в 65 кг кажется немного низким, учитывая общее эмпирическое правило, согласно которому вес мяча должен составлять 10% от общего веса.Это означает, что ваш фургон может быть слишком хорошо сбалансирован. Так что, возможно, вам лучше переместить немного больше веса к передней части оси, чтобы придать вам большую устойчивость. Это сделало бы потребность в стабилизаторах поперечной устойчивости еще более важной.
Стабилизаторы, как упомянул Гристи, дадут гораздо лучшее «чувство» вождения, поскольку передние колеса опущены вниз и сцепление с дорогой намного лучше. Возможно, из-за легкости передней части именно автомобиль начинает раскачиваться, а не сам фургон, поскольку вы склонны чрезмерно корректировать занос автомобиля.
Еще одна вещь, которую следует учитывать, если ситуация не улучшится, это установка аэродинамического профиля на крышу автомобиля, если у вас есть багажники на крыше. это, безусловно, поможет ветровому сопротивлению из-за прямоугольности вашей установки.
На моем No1 Propert и Superb установлены шины для легких грузовиков, и я считаю, что это лучшие шины для любого фургона. И Superb тоже очень квадратный. Может выглядеть не так умно, как радиальные, но они делают то, для чего предназначены — несут нагрузку!
Я бы начал со стабилизаторов и посмотрел, как они работают, прежде чем менять тяги и шины.Они выведут вас из этого состояния гораздо быстрее и установят весь блок гораздо безопаснее.
Рэй
джрод
Полноправный член

Фрэнки Алли и 4 сезона!

Сообщений: 124


Сообщение jrod на

18 сентября 2007 г. 17:11:22 GMT 10 Привет, Sutcat,

Во-первых, я впечатлен тем, что EH может тянуть фургон через ветер со скоростью 100 км/ч!

Я думаю, что ребята уже почти все изучили.Я заменил подвеску на своем HT между первой и второй буксировкой. Он ехал чертовски лучше, но, честно говоря, фургон буксировал так же. Очевидно, было лучше, когда машина была плотнее.

Я согласен с более высоким давлением в задней части автомобиля. Я всегда склоняюсь к более высокому давлению в фургоне, но думаю, что 35 фунтов на квадратный дюйм было бы достаточно, если прочитать комментарии здесь. Вы также должны убедиться, что фургон, прицепленный к задней части автомобиля, сидит ровно и не слишком высоко в передней части.Если это так, возможно, стоит переустановить муфту. Упакуйте фургон с умом, а также обратите внимание на предложение JBJ об обычных шинах. Мой папа до сих пор клянется, что его фургон лучше буксировал на поперечных слоях, чем на радиальных, из-за изгиба боковой стенки. Я запускаю уравнительные стержни Camec, которые, кажется, помогают спине старой девушки не садиться прямо и, как предполагается, помогают раскачиваться.

Надеюсь, ты найдешь лекарство!

J-образный стержень

Сообщение JBJ на

18 сентября 2007 г. 20:19:23 GMT 10 привет всем,

Я никогда не использую стабилизаторы поперечной устойчивости.

У меня был Millard Mini, на котором они были установлены. Первый раз, когда я буксировал его, я оставил их. Он хорошо буксировал, включая пару относительно быстрых рывков на длинном ровном, слегка ухабистом, прямом участке проселочной дороги

Итак, я пошел домой, надел руль и поехал по той же дороге в том же направлении.

Я вообще не заметил никакой разницы. Может быть, мне повезло, что у меня есть пара довольно тяжелых тягачей, хотя EH буксировал Purdon во время прошлогоднего весеннего тура без стабилизаторов поперечной устойчивости, и в любое время у него не было абсолютно никакого движения.

Я все еще считаю, что это во многом связано с плоским профилем протектора, который имеет традиционная шина.

Но как бы то ни было, никто не может убедить меня в том, что стабилизаторы поперечной устойчивости хоть как-то помогают автомобилям и фургонам, которые я использовал и использую.

Каждому свое.

Джейлбарджус

Сообщение sutcac от

21 сентября 2007 г. 15:06:38 GMT 10 Огнетушитель и набор для укуса змеи тоже высоко…….но они остаются на месте!!!! ;D ;D ;D ;D ;D

Выкопали какой-то старый опалубочный слой и сколотили грубый ящик для хранения……1500 x320 x 320

Коробка установлена ​​на дышле…….она удерживает шесты, колышки, канаты, шланги, электрические провода, брезент, молотки, складной стол и стулья, домкратные плиты и т.д. и т.п.

установка добавила 10 кг к весу дышла …….. теперь 75 кг ……. ровно 10% от веса фургона EH отправляется в Pedders в понедельник для катушек, амортизаторов и дополнительных листовых рессор немного укрепить заднюю часть.

Сообщу вам, как она буксирует в следующий раз. ;D ;D ;D ;D

Упс… . в следующий раз будет Coledale и весенний тур по восточному побережью…..расскажу вам, как она буксировала, когда увижу, что вы все за пару недель!!! ;D ;D ;D ;D ;D

Спасибо , Сутчак

Удалено
Удалено Участник

Сообщений: 0


Сообщение удалено

22 сентября 2007 г. 18:07:39 GMT 10 Hey Collide

Кое-что, что еще не было упомянуто, находится среди всех этих дебатов…..весенний рейтинг на фургон??
Сколько листьев с каждой стороны. Что-то размером с вашу коробку-гармошку может потребовать как минимум 5 лепестков с каждой стороны, чтобы она оставалась прямой и узкой??

Опять же, об этом говорилось в моем самом первом сообщении на форуме еще в августе … или это было в октябре 2004 года.
В то время я был убежден, что должен прикрутить пару амортизаторов двойного действия под пружинный отскок.

Проблема раскачивания может возникнуть из-за того, что ваши пружины слишком мягкие.
Как только вещь начинает раскачиваться, эффект усиливается, потому что нагрузка переносится с одной стороны на другую. Каждый раз, когда противодействующая пружина нагружается до максимума, она перебрасывает вес на другую сторону. начинается как незначительный эффект, затем постепенно ухудшается, пока вы либо не ускоряетесь, либо не идете за угол?

Ах да….. Я где-то читал в журнале по караванам, что «стабилизаторы поперечной устойчивости» приспособлены не столько для раскачивания, сколько для переноса веса с провисшей задницы тягача на переднюю часть автомобиля…»Выравнивание нагрузки». Но они создают адскую нагрузку на гусиную шею / муфту и крепления фаркопа. Я использовал их, но отказался от них за последние двенадцать месяцев, и у меня не было драмы. Вы можете услышать, как они скрежещут, когда выезжаете с проезжей части на сервоприводе и выезжаете на дорогу. Решетка борется с фургоном, а машина хочет «Ви» на сцепке… как я уже сказал… адская нагрузка на все. особенно если вы используете настройку «4 Bar».

Очередная извращенная мысль от «вертолета» вислоухого шалуна в «сарае изобретений».

джрод
Полноправный член

Фрэнки Алли и 4 сезона!

Сообщений: 124


Сообщение jrod на

25 сентября 2007 г. 11:08:42 GMT 10 Хорошая мысль о нагрузке на фаркоп Reddo.

Я запускаю установку с 4 стержнями и беспокоюсь о нагрузке, которую она оказывает на фаркоп.Я заметил, что краска на фаркопе слегка потрескалась в одном месте, не очень хороший знак, если это связано с тягами, а не с моей неудачной попыткой покраски.

Я свои использую только для выравнивания машины, помогают ли они раскачиваться — спорно, разницы точно не заметил. Я могу попытаться потерять их во время тура, мне бы не хотелось, чтобы фаркоп отвалился от места рычага на задней части старой установки Nasco.

С другой стороны, я сомневаюсь, что кто-либо на форуме использует полную сцепку Hayam Reece, но они спроектированы с расчетом на то, что тяги действуют как на гусиную шею, так и на сцепку, в отличие от стандартной фиксированной установки фаркопа.

Ура Джей-Род

Удалено
Удалено Участник

Сообщений: 0


Сообщение удалено

25 сентября 2007 г. 11:57:44 GMT 10 Hi J-Rod

Точки крепления фаркопа на старом холдене расположены на расстоянии от 75 до 100 мм с каждой стороны. они болтаются через легкую коробчатую секцию без раздавливающих трубок.

Я не инженер, но если принять во внимание консольный эффект раскачивания каравана вверх и вниз на вашем дышле на конце дышла (гусиная шея), нетрудно представить, какая нагрузка приходится на старые 1/2 дюйма. Болты UNF из стали 50-летней давности. Что-то вроде комплекта для усиления шасси, который Хэдфилд продает для другой стороны автомобиля.

По крайней мере, груз будет распределяться на большее расстояние, а буксирный крюк будет менее склонен к перемещению/повороту назад и вперед, когда груз надевается на шаровую опору и снимается с нее.

Видите ли, я провожу некоторое время в сарае изобретательства, думая ,,, а не просто отрубая уши и взрывая себя ;D

Меня обязательно пристрелят «снайперы с логарифмической линейкой». Об этой теории… Мне все равно, я люблю дебаты.

Реддо

Сообщение Roehm3108 на

25 сентября 2007 г. 17:34:40 GMT 10

Реддо, то, что ты говоришь, меня беспокоит по поводу EJ.Никогда не был доволен тем, как фаркоп прилегает к кузову, и не мог представить, что он безопасен для чего-либо вокруг веса волшебной тонны, который легко достигается даже с 10-12-футовым фургоном. По этой причине я когда-либо намеревался буксировать Имущество только им, что, по моему мнению, было бы максимально безопасным весом.
Помню, несколько лет назад у меня был Datsun 180B, на котором я буксировал Millard Micro (около 10 футов 6 дюймов). Установщик фаркопа установил усиливающие стержни в багажнике и прикрутил к ним фаркоп, вместо того, чтобы просто полагаться на прочность шасси.Это работало очень хорошо, и у меня никогда не было проблем. Это что-то, о чем вы могли размышлять в этом сарае изобретений??? Попытка что-то сделать с планками уровня может стать слишком сложной с инженерной точки зрения и создать больше проблем, чем их исправление. Только больше не суй голову куда не следует — в следующий раз может не повезти ;D ;D ;D
Рэй

джрод
Полноправный член

Фрэнки Алли и 4 сезона!

Сообщений: 124


Сообщение jrod от

26 сентября 2007 г. 9:48:13 GMT 10 Привет, Реддо,

. Рад видеть, что инцидент с вертолетом был чисто косметическим! ;D

Спасибо за информацию, я помню, когда я переустанавливал задние листовые рессоры, парень сказал мне, что он не будет в восторге от буксировки автомобильного прицепа с автомобилем на нем с тем, как крепится решетка nasco.

Постараюсь обойтись без решеток, просто не могу вспомнить, как далеко садится HT с фургоном сзади..

Cheers J-Rod

райм
Полноправный член

Сообщений: 128


Сообщение от raym на

21 октября 2007 г. 21:50:16 GMT 10

Привет всем,
Если вы не хотите использовать обычные шины, а радиальные шины могут быть проблемой, попробуйте шины для легких грузовиков, они радиальные, но имеют 6 или 8 слоев вместо двухслойных автомобильных шин.У меня были хорошие результаты с ними на фургонах и прицепах, и они изменили ситуацию.
Еще одна вещь, которую необходимо проверить, это то, что ось фургона находится на расстоянии 6 дюймов (150 мм) от центра кузова фургона. Это обязательно.
райм

Сообщение от minicamper на

22 октября 2007 г. 7:53:01 GMT 10 Могу ли я добавить свои два бита?

Я ничего не знаю о давлении в прицепах, но могу добавить свой опыт с автомобильными шинами.

#1- Я бы не стал беспокоиться о более высоком давлении на старых ободах, если они в хорошем состоянии. Мой коллега-модель T’ers и я запускаем что-нибудь от 30-40 фунтов на квадратный дюйм на различных обоях от 80 лет и старше (предоставляется в трубках), некоторые из них — разъемные, некоторые — из металлической проволоки, некоторые — деревянные. В грузовиках мы работаем с давлением до 50 фунтов на квадратный дюйм

# 2 многие из вас упоминают «обычные». Я полагаю, вы имеете в виду поперечные соединения? У меня есть пара старых автомобилей, работающих на крестовинах. Я обнаружил, что рекомендуемое давление в автомобиле слишком низкое (около 25-28 фунтов на квадратный дюйм) и заставляет заднюю часть качаться ( ). Я знаю, что у фургонов нет всего, что обеспечивает сцепление / вес, но я нахожу 30 фунтов на квадратный дюйм кажется хорошим.

#3 Голосую за технику загрузки. Я отчетливо помню, как в детстве мы приложили усилия, чтобы упаковать наш самый первый фургон (ладно, это был бренд Jayco в 1980 году), и наши проблемы, казалось, всегда были связаны с плохой техникой загрузки.

Я так думаю, но кто сказал, что я что-то знаю!

Сообщение sutcac от

7 ноября 2007 г. 16:46:08 GMT 10 Привет Рэй.Сместил изрядное количество веса с верхней части фургона на новый ящик для хранения на дышле…….. новые (бренд Viagra) передние / задние пружины / амортизаторы на Prem….. сделали вещи жестче. значительно! ………. это подняло весь автомобиль примерно на 50/60 мм, поэтому пришлось снова согнуть язычок фаркопа вниз на ту же величину, чтобы снова получить уровень движения фургона ……… работал 38 фунтов на квадратный дюйм в 13-дюймовых радиальных колесах фургона и и 36-ти дюймовых по всему периметру на Prem … буксировался намного лучше со всех сторон … хотя Kaybee и Реддо может не согласиться, следя за мной какое-то время в разное время………Кол прокомментировал, что маленький Fugly Foldout временами казался значительно «выступающим»…..и выглядел немного неопрятным ………но это было через какое-то время. дороги с холмистым, волнистым покрытием, если я правильно помню………. .
Иногда я склонен буксировать слишком быстро, и, оглядываясь назад, если бы я сбросил скорость примерно до 90 км/ч вместо 95-100, на которых я довольно часто пытаюсь бежать, тогда все могло бы быть немного стабильнее. вокруг.
Ваша идея с аэродинамическими крыльями на стойках на крыше автомобиля тоже сработает, особенно в задней части автомобиля типа универсал, ближе к самому фургону.
Собираюсь поискать у некоторых грузовиков-эвакуаторов обтекатель воздуха из стекловолокна, который они устанавливают на высокую (над кабиной) часть пантека. ….разрежьте и закройте его, чтобы он поместился на верхней половине передней части фургона.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.