Должен ли кипеть электролит при зарядке аккумулятора: При Зарядке Аккумулятора Кипит Электролит Почему Булькает ( АКБ )

Содержание

При Зарядке Аккумулятора Кипит Электролит Почему Булькает ( АКБ )

Автор Марат На чтение 9 мин. Просмотров 410 Опубликовано 30.10.2020

Бывает, что при зарядке аккумулятора кипит электролит. Почему этот процесс имеет место и что предпринять в данном положении? При смене сезонов и наступлении холодов вопрос о заряде аккумулятора становится более актуальным.

Особенно, если какое-то транспортное средство стоит без поездок длительное время. Или нерадивый владелец забыл выключить на ночь электроприборы в автомобиле. Зачастую единственным решением аккумуляторного вопроса является зарядка.

Механизм АКБ и функция подзарядки

После изучения внутреннего устройства АКБ автовладельцу будет проще разобраться в вопросе, что представляет собой аккумуляторное устройство и почему возникает кипящий процесс.

Аккумулятор вмещает в себя такие компоненты:

корпус;
сепаратор;
баретка;
отрицательный и положительный электрод;
опорные призмы;
крышка;
пробка заливного отверстия;
соединительный мостик;
положительный и отрицательный вывод.

Во внутренней ёмкости аккумулятора находятся элементы, которые производят энергию. Они называются банками, их стандартно присутствует 6 штук. Внутри каждой такой банки находится 8 отрицательных и 8 положительных пластинок.

В период зарядки свинец, который присутствует в отрицательных электродах, вступает в реакцию с пластинками со знаком плюс и электролитом. Именно при этой химической реакции и образуется газ, который демонстрирует всем известное «кипение».

Почему аккумулятор кипит

В основном, аккумулятор начинает закипать на последних стадиях процесса зарядки. Каждый аккумулятор имеет параметры, которые ограничивают вместимость энергии. Когда зарядка близка к завершению, энергия начинает преобразовываться в газы.

Возникновение этих газовых пузырьков демонстрирует эффект, схожий с кипением жидкостей. Поэтому, если ваш аккумулятор начал подавать сигналы кипения с самого начала зарядки – это тревожный сигнал. Который может показывать, что ресурс данного аккумулятора исчерпан.

Также по этой причине нельзя выполнять зарядку АКБ при забитой газовыводящей трубке. В редких случаях аккумулятор может попросту разорвать. Поэтому принцип образования газовых пузырей вполне объясним.

Как только они начали формироваться, АКБ лучше отсоединить от зарядного механизма и заканчивать функцию подзарядки.

Химические причины бурления АКБ

При зарядном процессе энергия уходит на возобновление свинцового напыления пластинок батареи. Параллельно этому действию возникает образование кислотного остатка. Он перетекает в электролит, тем самым увеличивая его плотность.

После восстановления свинцовых солей случается электролиз воды, когда сквозь воду пробивается ток. При этой операции освобождается кислород и водород.

При расслоении воды возникают газовые пузырьки, которые медленно накапливают свою интенсивность. От незначительного шипения до явно выразительного бурления. Внешне это напоминает всем знакомый процесс закипания воды.

Как подготовить батарею к работе

Для начального этапа зарядки необходимо осуществить следующие мероприятия:

Провести очистку АКБ мягкой тряпкой, смоченной в содовом растворе. Необходимо избавиться от пыли и грязного налёта. Работать необходимо в проветриваемом помещении, чтобы не получить отравление парами газа.

Сверить высоту электролита. Для этого нужно открутить банки и посмотреть, чтобы электролит целиком покрыл пластинки. При обнаружении недостающей высоты электролита, в ёмкость нужно налить дистиллированной воды.

Далее специальным датчиком – денсиметром тестируется плотность электролита, которая должна составлять 1,25 — 1,3 г/см3.

Что представляет верная зарядка аккумулятора

Нынешние аккумуляторы предполагают эксплуатацию тока в пропорции 1/10 от всего объёма. Таким образом, подзарядку АКБ 12В 60 Ач необходимо выполнять током не выше 6 ампер.

Но не стоит придерживаться этого способа, если АКБ разряжена до конца. Для этого случая подобает использовать напряжение ниже – около 2-х ампер.

Не стоит использовать форсированный способ подзарядки. Так как это может сказаться на зарядном устройстве отрицательным образом. Иногда автолюбители понижают напряжение и осуществляют подзарядку на уровне 0,1 ампер. Это делает процесс более длительным, но не влияет на функциональность конструкции.

Важные нюансы зарядки

Не следует отключать аккумулятор моментально, как вы увидели процесс кипения. В таком состоянии батарея ещё спокойно может выполнять зарядку в процессе 2-3-х часов.

А затем АКБ считается полноценно заряженной и готовой к использованию. Однако, если кипение продолжается более длительное время, это может способствовать выходу батареи из строя.

Не стоит забывать, что при длительном кипении также будет выкипать электролит. Кроме того, батарею нельзя оставлять возле открытых источников огня, под дождём или снегом.

Помещение должно быть открытым. А место для установки АКБ должно иметь сухую, ровную и устойчивую поверхность.

Как действовать, если во время зарядки аккумулятор кипит

Если процесс кипения начался в самом начале подзарядки, ваш аккумулятор пришёл в негодность. И это самое, то время приобрести новый.

А вот, если бурление началось в разгаре процесса, необходимо выполнить ряд простых манипуляций. Оставлять АКБ в кипящем состоянии производители рекомендуют не больше 3-х часов.

Порядок действий при начале кипения:

Силу тока желательно понизить минимум вдвое. Современные АКБ регулируют этот процесс самостоятельно. Если вы владеете старым устройством, произвести это действие придётся вручную.
Проверить количество электролита в банках. При необходимости долить дистиллированной воды, чтобы пластины полностью покрылись. Банки можно до конца не закрывать, оставив небольшую щель.
Если после снижения тока кипение возобновилось опять, силу тока вновь следует понизить.
При показаниях амперметра о том, что закончилась питание АКБ, прибор следует отключить и остановить зарядку.

Меры профилактики для установленного в авто АКБ

Не рекомендуется допускать кипение аккумулятора, когда он установлен на автомобиль. Для этого нужно выполнять простые рекомендации, которые легко освоит любой автовладелец:

Проверяйте уровень электролита. Особенно это нужно делать летом, когда жидкость подвержена активному испарению. При необходимости доливайте до нужного уровня.

Следите, чтобы при доливке вы пользовались именно дистиллированной водой для оптимальной работы АКБ. Обычная вода из-под крана не подойдёт для этой процедуры.
Регулярно проводите внешний осмотр чистоты всех панелей аккумулятора, в особенности – клемм. При необходимости всю пыль и налёт нужно тщательно очистить.
При плановом ТО попросите специалиста проверить генератор на показатель зарядного тока.

Всё это поможет предотвратить непредвиденное кипение аккумулятора и избежать неприятных последствий для автомобиля.

Варианты зарядки аккумулятора

Стандартно аккумуляторы заряжаются малым и большим током. Для первого способа напряжение тока должно рассчитываться из формулы 0,1 от ёмкости АКБ. То есть для батарей ёмкостью 60 Ач напряжение выйдет 6 А.

В таких условиях аккумулятор заряжается около суток. Начало кипения свидетельствует об окончании процесса зарядки.

Второй вариант рассматривается как более профессиональный, но предполагает постоянное наблюдение за процессом зарядки. В итоге можно получить заряд на 100% при минимальных временных затратах. При этом способе зарядка начинается с напряжения 14,5 Вольт.

Когда аккумулятор больше не берёт заряд (то есть он заряжен на 80%), напряжение переводится на 15 Вольт. И последние 10% заряда набираются с помощью 16,5 Вольт. Этот способ возможен с более дорогим оборудованием.

Быстрое закипание – показатель нерабочего аккумулятора

Практически сразу начинают закипать аккумуляторы, ресурс батареи которых исчерпался. Иногда кипение начинается не во всех банках одновременно, а лишь внутри некоторых отсеков.

Это означает, что пластины внутри них разрушены и восстановлению не подлежат. Такой аккумулятор невозможно починить, единственный выход из ситуации – приобрести новый.

Причины быстрого кипения могут быть такие:

Уровень электролита не долит до нормы.
Замыкание во внутренней части банки.
Деструкция накопителей энергии вследствие накопления сернокислого свинца.

Когда кипение совершается только в 1-м отсеке, это может говорить про недостаточный уровень кислоты. Или о начальном этапе разрушения пластин. При кипении рекомендуется сверить уровень электролита.

Когда нужно обратиться на сервис

Продолжать зарядку аккумулятора, который закипел при самом начале работы – опасный процесс. Эти знаки говорят, что дальше продолжать зарядку самостоятельно нельзя и аккумулятор вышел из строя.

Принудительное продолжение подзарядки в таких условиях спровоцирует выделение ядовитого газа. Который может взорваться внутри батареи. Нет смысла везти такой прибор в ремонт. Единственный выход – купить новый аккумулятор.

Если вы не владеете зарядной конструкцией, вы можете обратиться на СТО. Практически на любой станции вам помогут зарядить неработающий аккумулятор.

Также на многих станциях существует оборудование, способное регулировать введение тока в зависимости от состояния аккумулятора.

Как измерить плотность электролита

Плотность электролита в аккумуляторе является важным показателем и показывает возможность АКБ брать на себя заряд.

Замеры сразу после подзарядки являются преувеличенными. Вследствие этого следует производить замеры у заряженного аккумулятора.

Который находится минимум 2 часа в спокойном состоянии, при этом температура воздуха должна колебаться на уровне 25 градусов.

Единицы измерения плотности – граммы на кубический сантиметр.

Этот показатель при оптимальных условиях должен равняться 1,25-1,27 г/см3.

При более холодной температуре он может доходить до 1,29 г/см3.

А при более жарком климате цифры, наоборот, имеют тенденцию к понижению.

Вымерять плотность самостоятельным образом возможно со специальным прибором – денсиметром. Он разработан в виде стеклянной трубы, внутри которой расположен ареометр. С одного бока у него – пластиковая труба, а с другой – груша из резины.

Для измерения банка с электролитом открывается и прибор опускается в жидкость, электролит при этом заходит в грушу. Индикатор аэрометра продемонстрирует реальную плотность.

Такой замер производится у обслуживаемого варианта батарей. Существуют также не обслуживаемые аккумуляторы, у них плотность проверяется путём просмотра специального окна.

Если плотность соответствует нормам – индикатор будет зелёного цвета. При пониженной плотности мы увидим чёрный индикатор.

Зарядка разных вариантов аккумуляторов

При зарядке первым делом нужно обратить внимание на тип аккумулятора, и производить зарядку в зависимости от вашего типа.

Обслуживаемые аккумуляторы. Данный тип АКБ негерметичный, поэтому вода в банках имеет возможность испаряться. При необходимости банки можно открыть и проверить уровень электролита.

Не обслуживаемые АКБ. Вода в этих устройствах не может испариться, так как они полностью герметичны. Она поднимается на внутренние стенки в качестве конденсата, а затем вновь опускается в банки.

Уровень в таких устройствах проверяется через специальное окошко, в котором можно на просвет увидеть количество жидкости.

Заключение

Процесс зарядки аккумулятора имеет достаточно простой механизм, который с лёгкостью можно освоить в домашних условиях. Самое главное соблюдать все меры безопасности. Тщательно выбирайте место для подзарядки своей АКБ.

Чтобы не подвергнуть лишнему риску себя и окружающих вас людей. А в случае отсутствия подходящего прибора в личном распоряжении, вы всегда можете обратиться в сервис за этой услугой.

Мне нравится4Не нравится

🔋 Как заряжать кальциевый (Ca/Ca) аккумулятор

Чтобы зарядить кальциевый аккумулятор правильно и до 100%, нужен особый подход. Особенно, когда он снят с машины. При стандартном подходе АКБ может стоять на зарядке сколько угодно, но до конца она никогда в таких условиях не зарядится. Это будет видно по плотности электролита, а также по индикатору, который всё никак не зеленеет. Хотя напряжение покоя будет говорить об обратном. Как зарядить кальциевый аккумулятор до 100%, и не сократить его ресурс — детально с пояснениями рассказано в этой статье.

Кратко о напряжении и плотности

Типичный представитель необслуживаемой кальциевой АКБ

Эти два параметра важны, так как позволяют оценить степень заряженности АКБ с жидким электролитом. А в данном конкретном случае они нужны нам для того, чтобы понять — правильно ли мы зарядили кальциевый аккумулятор. Поэтому начнём с того, как по этим параметрам ориентироваться.

Напряжение

Здесь имеется в виду напряжение покоя. Корректно измерить его можно только после того, как батарея постоит без какой-либо работы хотя бы 8-10 часов. За это время все электрохимические процессы в ней постепенно прекратятся. А напряжение — стабилизируется. Очень часто об этом нюансе забывают, и меряют когда попало. В итоге вольтметр показывает завышенные цифры, вводя автолюбителя в заблуждение.

Если же измерить напряжение покоя правильно, то по полученным показателям можно сделать выводы о степени заряженности аккумулятора. То же самое касается и севшей батареи. В каком бы состоянии она не была, напряжение покоя «расскажет», на сколько процентов она заряжена. Определить это можно при помощи простой таблички.

Напряжение покоя (В)	Заряд (%)
<11,90	0
11,95	10
12,00	20
12,05	30
12,15	40
12,20	50
12,30	60
12,40	70
12,50	80
12,60	90
12,70	100
>12,71	Некорректный замер

Как показывает реальный опыт эксплуатации кальциевых аккумуляторов, переход в состояние покоя часто не происходит после 8-10 часов простоя. Иногда требуется подождать немного дольше. Например, автор этого материала регулярно заряжает кальциевый аккумулятор своего автомобиля небольшими токами в течение двух-трёх дней подряд. Когда заряд останавливается вечером, то на утро напряжение на клеммах обычно больше 13 вольт. Это означает, что состояние покоя ещё не наступило.

Скорее всего, оно не наступает так долго из-за того, что накануне был длительный заряд малым током. Ведь когда АКБ заряжается штатно от генератора, то утром напряжение всегда адекватное. То есть, в рамках того, что перечислено в табличке выше. Отсюда можно сделать вывод: чем дольше заряжался кальциевый аккумулятор, и чем меньшими токами, тем больше надо ждать наступления состояния покоя.

Плотность

Ареометр — простейший прибор для измерения плотности электролита в АКБ

Сразу же отметим, что для владельцев кальциевых аккумуляторов без пробок эта информация бесполезная. Если же у вас АКБ обслуживаемого типа, то вам обязательно надо знать о том, что такое плотность электролита, и как по ней определять степень заряженности батареи. Измеряется она инструментом, который называется ареометром. Определять процент заряженности можно также по таблице. Хоть и с некоторыми оговорками, связанными с главной особенностью кальциевых аккумуляторов. Но об этом немного позже. А пока что — вот табличка.

Плотность (г/см³)	Заряд (%)
<1,12	0
1,14	10
1,15	20
1,16	30
1,18	40
1,19	50
1,20	60
1,22	70
1,23	80
1,25	90
1,26	100
>1,26	Плотность выше нормы

Преимущество плотности по сравнению с напряжением покоя в том, что для её измерения не нужно ждать 8-10 часов. Корректные показатели можно снимать в любой момент. Даже во время зарядки кальциевого аккумулятора. Но повторим, что с некоторыми оговорками, к разбору которых сейчас и приступим.

Особенности Ca/Ca АКБ

Кальциевый аккумулятор — конструктивно представляет собой классическую свинцово-кислотную батарею, но с одним отличием. Заключается оно в том, что пластины в АКБ легированы кальцием. То есть, они так же изготовлены из свинца, но покрыты микроскопической намазкой из кальция. Сделано это для того, чтобы предотвращать процесс электролиза воды, содержащейся в электролите.

Электролиз — это, можно сказать, одна из главных проблем обычных аккумуляторов. Он начинается, когда батарея более-менее заряжена, а напряжение заряда превышает 14,5 В. В процессе электролиза вода разлагается на водород и кислород, безвозвратно покидая АКБ. Визуально этот процесс выглядит, как кипение воды в чайнике или кастрюле, из-за чего, собственно, и получил такое название.

Хотя с классическим кипением воды электролиз не имеет ничего общего, кроме бурления и пузырьков.

В кальциевых аккумуляторах эта проблема была решена. И это необходимо было придумать, поскольку в процессе электролиза не просто вода разлагается на составляющие компоненты. Она уходит из аккумулятора, в результате чего снижается уровень электролита. Сам же электролит, при этом, стаёт более плотным. Концентрация кислоты в нём растёт, что не есть хорошо. Кроме всего прочего, электролиз пагубно сказывается на состоянии свинцовых пластин аккумулятора. Они постепенно осыпаются, разрушаются, повышая риск возникновения короткого замыкания. В общем и целом, ресурс АКБ сокращается. А благодаря кальцию — увеличивается.

Но это не всё, что нам в данный момент надо знать о кальциевых аккумуляторах. Дело в том, что так называемое кипение в классических АКБ было в некоторой степени полезным процессом. Благодаря нему электролит в банках перемешивался, а его плотность выравнивалась. Кальциевые же аккумуляторы в обычных условиях кипеть не могут. В процессе заряда более плотный электролит опускается ниже, а на поверхности остаётся менее плотный. Именно из-за этого при классическом подходе к зарядке кальциевого аккумулятора измеряемая ареометром плотность никак не может достигнуть желаемого уровня, а индикатор не зеленеет.

Кроме этого, в последнее время часто поговаривают о стратификации электролита. Это процесс его расслоения. Химию рассматривать не будем. Нам важно лишь три вещи. Во-первых, из-за стратификации мы никогда не сможем корректно измерить плотность электролита, так как в верхних слоях она будет занижена. Во-вторых, повышенная концентрация кислоты в нижней части АКБ пагубно сказывается на свинцовых пластинах.

В-третьих, если вдруг такой аккумулятор разрядится зимой более, чем до 30%, есть все шансы на то, что сверху будет чистая вода, а не электролит. Понятно, что при таком раскладе АКБ в буквальном смысле замёрзнет. Иногда замерзает так, что от расширения льда не выдерживает корпус батареи. Хотя это и не единственная возможная проблема.

Из всего вышесказанного следует, что заряжать кальциевый аккумулятор традиционным способом не эффективно. Моментально он от этого, конечно же, не скопытится. Но потенциальный пятилетний ресурс легко может сократиться до двух-трёх лет. Собственно, это все особенности, которые нужно знать об АКБ Ca/Ca, если ваша цель — заряжать его правильно и полноценно.

Технология Ca/Ca — это…

Посмотреть позже другие опросы

Официальная инструкция

Как заряжать кальциевый аккумулятор нам рекомендуют производители? Они обычно прилагают к нему краткую инструкцию, в которой без каких-либо понятных объяснений пишут, что как делать. Одна из таких официальных инструкций сейчас лежит на столе, и мы возьмём из неё ключевые моменты.

Значит, написано в ней следующее:

Заряжать кальциевый аккумулятор следует током, равным 10% ёмкости.
При достижении напряжения заряда 14,4 В ток надо уменьшить в два раза и заряжать так в течение 10 часов.
По завершению заряда необходимо проверить плотность электролита и, в случае высокой концентрации скорректировать её путём доливки воды.

Каждый раз после корректировки плотности батарею надо ставить на заряд при напряжении 16 В, и проводить его в течение 40 минут.

Эта инструкция очень даже неплохая. Но в ней есть сразу несколько недочётов. Автор этой инструкции ни слова не сказал о тех случаях, когда плотность по окончанию заряда, наоборот, низкая. Также он ничего не сказал о том, что 16 В могут неблагоприятно сказаться на электронике автомобиля, если вам пришло в голову заряжать АКБ, не отключая его от бортовой сети. Кроме того, ничего в этой инструкции нет для тех, у кого зарядные устройства могут настраиваться только по напряжению, либо вообще автоматические.

Поэтому — немного дополним эту инструкцию. Вернее, перепишем её с нуля, не забыв о нестандартных ситуациях. Также добавим в неё несколько рекомендаций, которые позволят продлить срок службы кальциевого аккумулятора.

Алгоритм зарядки кальциевого аккумулятора

Если бы инструкцию по зарядке кальциевого аккумулятора поручили написать автору этой статьи, то она выглядела бы следующим образом:

Оцените степень заряженности батареи по напряжению покоя или индикатору на корпусе.
Если напряжение покоя ниже 12,3 В (или индикатор не зелёного цвета) — зарядите батарею при помощи зарядного устройства.
Отсоедините АКБ от бортовой сети.
При наличии пробок — выверните.
Подключите зарядное устройство, предварительно выставив ток заряда 10% от реальной ёмкости, а не от той, что написана на корпусе.
Заряжайте до тех пор, пока не будет достигнуто напряжение 14,4 В, а ток заряда не уменьшится до 0,1-0,3 А.
Если в ближайшее время предстоит поездка, то просто подключите батарею к бортовой сети автомобиля.
Если поездка не планируется, дополнительно заряжайте аккумулятор при напряжении 16,1 В на протяжении 40 минут.
Если плотность электролита до 8-го пункта в норме, то заряжать напряжением 16,1 В не нужно.
То же самое, если индикатор на корпусе батареи позеленел.

Что в итоге изменилось по сравнению с официальной инструкцией? Во-первых, мы исключили риск повредить электронику автомобиля напряжением 16,1 В. Во-вторых, мы дали понять, что суть заряда напряжением 16,1 В заключается в перемешивании электролита. Если мы планируем поездку, он перемешается сам от вибрации. Если же нет — принудительно провоцируем электролиз высоким напряжением, то есть, кипятим аккумулятор (почитайте позже — почему кипит аккумулятор). В-третьих, мы дали понять, что разряженную до 60% (и ниже) кальциевую батарею следует зарядить. В противном случае начнётся сульфатация.

Кроме того, если внимательно почитать предложенный алгоритм зарядки кальциевого аккумулятора, можно понять, что он подходит почти для всех типов зарядных устройств. Даже для самодельных. Кстати, возможно, вам будет интересно, как выбрать зарядное устройство.

Но и это ещё не всё. Даже наша дополненная инструкция не может называться полноценной. В ней нет ответов на многие вопросы, которые часто задают обладатели кальциевых аккумуляторов. Поэтому, потратим ещё немного времени, и разберём 10 вопросов, касающихся АКБ этого типа. К слову, многие из предоставленных ответов являются универсальными. То есть, будут полезны и в тех случаях, когда аккумулятор не кальциевый, а какой-либо другой — классический, AGM, GEL и так далее.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Рассмотренные далее вопросы не взяты с потолка. Многими из них задавался в своё время автор этого материала, другими интересовались друзья и знакомые. Ответы на них найти не так-то просто. Ведь на «видных местах» в Интернете обычно встречается либо скудная информация, либо сильно разнящаяся по смыслу. То есть, одни «знатоки» вещают одно, другие, которые «эксперты», противоречат первым, и задвигают свои соображения. Автолюбителю же остаётся только гадать — кто говорит правильно, а кто ошибается.

Пару слов стоит сказать о том, откуда взяты ответы на вопросы, представленные далее. Во-первых, это личный опыт автора — просто эксплуатация Ca/Ca батарей, а также эксперименты с их зарядкой разными зарядными устройствами и в различных режимах. Во-вторых, некоторые знания были почерпнуты с профильных книг, коих было прочитано не менее десятка. В-третьих, это логика и здравый смысл. Как оказывается, это важно. Ведь некоторые «спецы» с You Tube такое показывают и рассказывают об аккумуляторах, что и без книг с опытом понятно — это не работает.

Каким зарядным устройством заряжать кальциевый аккумулятор?

Одно из самых популярных ЗУ для кальциевых АКБ в 2020 году

Если нужно без танцев с бубнами, то специальным зарядным устройством для кальциевых аккумуляторов. К ним относятся те, у которых имеется режим зарядки напряжением 16,1 В. Как пользоваться такими устройствами, понятно описано в инструкциях по их эксплуатации. Основной принцип базируется на том, что уже рассказано выше.

Заряжать кальциевую АКБ можно и любым другим зарядником, у которого предусмотрена ручная регулировка напряжения. В таком случае весь процесс делится на два этапа. Сначала заряжается до напряжения на клеммах 14,4 В и минимального тока. Затем примерно на полчаса даётся напряжение 16,1 В. При этом следует учитывать и ток, так как он может быть очень большим, если сразу выставить указанный вольтаж.

Если зарядное устройство не специальное, и в нём не предусмотрены регулировки напряжения, зарядить кальциевый аккумулятор стационарно до 100% не получится. Однако, как показывают реальные опыты, этого позволяет добиться механическое перемешивание электролита вместо кипячения повышенным напряжением. Всё, что для этого надо, так это установить АКБ на машину и проехаться несколько километров по не самой ровной дороге. После этого, как правило, и плотность выравнивается, и индикатор на корпусе зеленеет.

Каким напряжением заряжать кальциевый аккумулятор?

Для полноценного заряда необходимо напряжение не менее 14,4 В. Если АКБ заряжается стационарно, то в конце нужно принудительно перемешать электролит путём электролиза. Вы уже знаете, каким напряжением его спровоцировать. Под капотом в обычных условиях такой проблемы нет, так как всё отлично перемешивается от вибраций. Здесь очень полезно обращаться к логике и здравому смыслу. Если производители знают, что на машинах напряжение бортовой сети 14,4—14,8 В, то стали бы они делать АКБ, которые не могут обойтись без 16 В.

На просторах Интернета встречаются умники, которые выдвигают дурную идею, что кальциевые АКБ вообще не стоит покупать для машины. Мол, напряжения, достаточного для 100-процентного заряда, под капотом нет, а значит аккумулятор быстро умрёт от сульфатации. Это бред, вызванный непониманием. Реальный опыт это подтверждает. Если неисправности генератора в вашей машине отсутствуют, кальциевая батарея без проблем будет служить положенные 5 лет. А то и дольше.

Личный рекорд автора — 11 лет (совместно с предыдущим владельцем автомобиля). Столько прослужила кальциевая батарея на машине, если верить выбитой на корпусе дате выпуска. Правда, последние полтора года ёмкости в ней было от силы 15 ампер-часов, и её частенько приходилось насиловать зарядным устройством. Скончалась она из-за того, что случилось короткое замыкание в одной из ячеек.

Каким током заряжать кальциевый аккумулятор?

Наверное, все знают, что сила зарядного тока должна быть не более 10% от ёмкости аккумуляторной батареи. Это золотое правило. Но оно с подвохом, если можно так выразиться. Дело в том, что ёмкость аккумуляторов постоянно снижается в процессе эксплуатации. А большинство автолюбителей продолжают жарить их 10% от того, что написано на корпусе. Приводит это к тому, что АКБ заряжается неполноценно, а её ресурс в итоге сильно сокращается.

Чем отличается реальная ёмкость от написанной на корпусе?

Этот китайский малыш может измерить реальную ёмкость АКБ

Потому надо понимать, от какой именно ёмкости брать эти самые 10%. Конечно же, пока кальциевый аккумулятор новый, есть все шансы, что ампер-часов в нём столько, сколько написано на корпусе. Но уже через год этот показатель заметно уменьшается. Даже если за батареей ухаживать, не допуская вредных для неё режимов. Реальную ёмкость можно измерять специальными устройствами. Если покупать их охоты нет, то просто после каждого года службы АКБ откидывайте от изначальной ёмкости на корпусе 10-15 ампер-часов. Уже от этой цифры берите 10%, и заряжайте.

Сколько по времени заряжать кальциевый аккумулятор?

Время зарядки кальциевого аккумулятора зависит от следующих факторов:

реальная ёмкость батареи;
ток заряда;
степень разряда.

Чем большая ёмкость и степень разряда, и чем меньший ток, тем заряжать придётся дольше. В среднем, полностью разряженный кальциевый аккумулятор на 60 ампер-часов при начальном токе 6 А заряжается за 15-20 часов. Не 10 потому, что АКБ «усваивает» не всю отданную её энергию. Со временем это время уменьшается, так как батарея теряет ёмкость, а заряжать её зачастую продолжают всё теми же шестью амперами. На последних стадиях жизни АКБ может заряжаться всего за пару часов. Если у вас так, то вам полезно будет почитать, как выбрать аккумулятор.

Как заряжать необслуживаемый кальциевый аккумулятор?

Единственное отличие в данном случае заключается в том, что нет возможности напрямую измерять плотность электролита. Соответственно, отпадает один из методов оценки степени заряженности АКБ. Остаётся ориентироваться только по индикатору на корпусе, а также по напряжению покоя. Во всём остальном алгоритм такой же, как и для обслуживаемых кальциевых батарей.

Обязательно ли заряжать напряжением 16 В?

Нет, необязательно. Если кальциевый аккумулятор по всем признакам «чувствует» себя нормально под капотом автомобиля, 16 вольтам там и взяться неоткуда. Что же касается стационарной зарядки, то и в этих случаях «кипятить» электролит повышенным напряжением вовсе необязательно. Он перемешается от вибрации прямо на автомобиле.

Если же кальциевая батарея находится на хранении, либо в какой-то неподвижной системе (например, накапливает энергию от солнечных панелей или ветрогенератора), то без 16 В обойтись нельзя. В противном случае АКБ ждёт сульфатация пластин и стратификация электролита.

Можно ли заряжать кальциевый аккумулятор прямо на машине?

Здесь имеется в виду — снимать ли клеммы. Дело в том, что на многих современных автомобилях (да и на не очень современных) отсоединение АКБ от бортовой сети приводит к определённым проблемам. В частности, могут сбрасываться те или иные настройки, плавать обороты холостого хода и так далее. Так вот. Если отключение батареи вызывает у вас подобного рода проблемы, то заряжать можно, не снимая клеммы.

Однако давать напряжение 16,1 В при подключённой бортовой сети, всё же, не стоит. Нередко из-за этого выгорала незащищённая электроника. В особенности, часто от такой эксплуатации страдают внештатные бюджетные гаджеты — магнитолы, регистраторы, сигнализации, навигаторы и прочее. В таких случаях лучше надеяться на то, что электролит перемешается в процессе движения.

Почему индикатор заряда не зеленеет?

Индикатор в кальциевой АКБ часто показывает не то, что хотелось бы

Если вы внимательно читали то, что написано выше, то вы уже знаете ответ на этот вопрос. Если кальциевый аккумулятор заряжать без кипячения в конце, то плотность электролита в верхних слоях будет пониженной. А индикатор — это своеобразный поплавок, который работает как раз-таки в верхних слоях электролита. В итоге, если батарею не кипятить, шарик не всплывает, и окошко не зеленеет. Как показывает практика, после небольшой поездки по неровным дорогам индикатор заряженного без кипячения аккумулятора зеленеет.

Нужно ли заряжать новый кальциевый аккумулятор?

На тему — нужно ли заряжать новый аккумулятор — написана отдельная статья. Представленная в ней информация распространяется на все типы АКБ, включая Ca/Ca. Переходите. Читайте.

Краткие итоги

Как видно из вышесказанного, зарядка кальциевого аккумулятора имеет свои особенности. А всё из-за того, что в АКБ этого типа реализована защита от кипения. Под капотом это полезная вещь. А вот при зарядке от стационарного зарядного устройства — трудность, преодолевать которую приходится повышенным напряжением. В целом же, как показывает опыт, если заряжать кальциевый аккумулятор регулярно, своевременно и правильно, ухаживать за ним и следить, то служит он долго. Больше 5-ти лет. Проверено.

Кипит аккумулятор при зарядке: должен ли кипеть, причины

Иногда батарея во время пополнения заряда издает странные, булькающие звуки. На самом деле, ничего странного тут нет, хотя удивление новичка понятно. Но важно понимать, почему кипит аккумулятор при зарядке, делать ли что-то с этим и что именно. Обычно ничего критичного в явлении нет. Однако есть нюансы.

Способы определения кипящего аккумулятора

Понять, что АКБ закипел во время зарядки, не составит труда. Это характерные булькающие звуки. При этом важно понять уровень заряда, ведь это будет свидетельствовать о том, нормально ли кипение в данном случае, или же нет.

Есть лишь один способ определения точного уровня зарядки. Для этого проверяют плотность электролита в аккумуляторе. С этой целью применяют ареометр – специальный прибор, измеряющий этот показатель. Ничего сложного нет. Когда аккумулятор заряжен, у него максимальный уровень электролита. При разрядке таковой сильно понижается. Стало быть, во время восполнения заряда плотность будет повышаться до тех пор, пока не достигнет максимального уровня.

И вот о чем говорят замеры показателя: Если плотность электролита приближается к максимальной, значит, кипение нормально, и зарядка скоро закончится. А вот если плотность далека от своего предельного значения, это повод обеспокоиться. В этом случае, кипение случилось слишком рано, а это не нормально.

Химические причины закипания аккумулятора

Если аккумулятор кипит при зарядке, то обычно это не представляет проблемы. Внутри такого устройства при работе и зарядке постоянно происходит химическая реакция, то есть, там постоянно одни вещества, в том числе – водород и кислород, реагируют с другими. Потому нет ничего странного в том, что это сопровождается какими-то звуками.

Новичку, возможно, покажется это подозрительным. Однако со временем такое явление станет привычным для слуха. Главное – понять причину, чтобы сделать верные выводы и не беспокоиться понапрасну. А причин тут лишь несколько, и все стоят внимания.

При зарядке аккумулятора кипит электролит, и вот почему: На жидкий состав батареи поступает электрический ток. Такой процесс называется электролизом. Возможно это благодаря кислоте и пластинам, выполненным из свинца. Когда идет такой процесс, образуется газ. Причем образование его интенсивное. Газ этот гремучий, представляет собой смесь кислорода и водорода. Взрывоопасен, требует осторожности. Из-за газа и кипит электролит при зарядке аккумуляторной батареи.

Важное замечание: у старых аккумуляторных батарей есть пробки, которые обязательно откручивают перед подсоединением АКБ к ЗУ. Лишь тогда станет возможным отвод газа в атмосферу. В современных же моделях аккумуляторов это происходит автоматически, через газоотводящие трубки.

Причины быстрого закипания электролита

Встречаются разные факторы, вызывающие несвоевременное кипение. Однако распространены из них три:

уровень вещества понизился, причем сильно;
сульфатация пластин привела к их рассыпанию;
пластины замкнулись внутри устройства.

Случается, что одна банка не кипит. В таком случае, очень вероятно, что нужно лишь долить в кипящие элементы устройства.

Впрочем, тут важна конкретика. Если не кипит одна банка АКБ, то чаще всего дело в малом количестве электролита. Если же кипит лишь одна банка аккумулятора, дело тут зачастую не только в малом объеме кислоты, но и в рассыпающихся пластинах.

Как относиться к процессу кипения

Новичков волнует, должен ли кипеть аккумулятор при зарядке. Важно понимать: кипение обычно – нормальный процесс. Но стоит различать обычный ход вещей и проблему. Если батарея в порядке, то закипание говорит о следующем: плотность электролита уже доведена до нужного состояния, зарядка почти завершена. Так что в этом случае, если АКБ начнет кипеть, это нормальное явление. Таковы последствия того, что происходят химические процессы.

Но бывает и другая ситуация: АКБ кипит сразу после подсоединения ЗУ (зарядного устройства). И в этой ситуации, как и в случае кипения значительно раньше окончания зарядки, стоит бить тревогу.

Что делать если кипит аккумулятор

Если АКБ уже долго заряжается, нет причин для каких-то оперативных действий. Просто нужно контролировать процесс и вовремя отключить ЗУ. Не должно пройти больше трех часов с момента, как АКБ закипел, до отключения от источника подзарядки.

Дело в том, что за эти три часа АКБ получит нужный уровень тока, но емкость устройства не пострадает. Вот почему именно столько батарея должна заряжаться после закипания. В этот период идет интенсивное выделение газов. Ясно, что в помещении изначально не должно быть источников огня. Но стоит проверить все еще раз, как только началось кипение. И уж чего точно нельзя делать, так это курить в таком помещении.

Кто-то сказал, что он как и другие поставил аккумулятор на зарядку и он начал кипеть буквально сразу. Важно понять, если АКБ сразу закипает и почему это происходит. Нужно проверить, верно ли выставлены параметры зарядки, в частности – зарядный ток. Возможно, автовладелец просто заряжал батарею недостаточно малым током.

Иногда есть необходимость добавить дистиллированной воды. Если кипение происходит вне рамок допустимого, и не помогает даже восполнение электролита, такую АКБ стоит выбросить. Ну а если это происходит в рамках нормы, продолжают использовать батарею. Вот что делать при кипении электролита.

В заключение, стоит сказать, что если вдруг закипел автомобильный аккумулятор, то не стоит сразу бить тревогу. Просто нужно понять, происходит ли это кипение в рамках допустимого. Однако, в любом случае, нужно быть особенно внимательным к АКБ и закипающим банкам в такой период. Стоит отключить батарею от ЗУ не позднее трех часов после начала кипения. Зарядка не должна совершаться вблизи источников огня, ведь, в противном случае, при кипении есть риск возгорания.

Видео про кипение акб во время зарядки

Что делать, если аккумулятор кипит при зарядке
В большинстве случаев на автомобилях используются именно свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, внутри которых находится электролит. Когда АКБ перестаёт работать, для её восстановления требуется подзарядить батарею.
Но в процессе зарядки автовладельцы наблюдают ситуацию, когда жидкость начинает кипеть. Важно понимать, является ли подобный случай признаком неисправности, из-за чего электролит кипит и что нужно делать.
Тут следует учитывать, что кипение электролита может быть как нормой, так и выходом за рамки нормального процесса зарядки. И эти ситуации необходимо уметь различать, чтобы своевременно остановить процесс.
Когда кипение считается нормой
Как уже говорилось ранее, если аккумуляторы кипят при зарядке, это ещё не повод беспокоиться. В некоторых случаях кипение считается состоянием нормы для АКБ.
Ответить на вопрос о том, должен ли кипеть аккумулятор от автомобиля во время процесса зарядки, поможет ареометр. Это прибор, с помощью которого измеряется плотность жидкости.
Кипение происходит в тех случаях, когда плотность жидкости внутри АКБ достигает своих максимальных значений. При этом батарея уже не способна удерживать ток заряда, который на неё поступает. Когда АКБ кипит при полном заряде, это считается нормой.
Это позволяет понять, должен ли кипеть ваш автомобильный аккумулятор непосредственно во время зарядки. Когда рабочая жидкость обретает максимальную плотность за счёт зарядного тока, кипение будет нормой.
Не стоит паниковать, когда аккумулятор при зарядке кипит лишь спустя 5-7 часов. При подобных условиях это нормально и покупать новую АКБ не нужно.
Время, необходимое для закипания при исправной батарее, зависит от её текущего состояния, степени разряда, срока эксплуатации и пр.

Химическое объяснение кипения
Как уже выяснили, когда при зарядке аккумуляторов кипит электролит, довольно часто это является нормой и паниковать не стоит.
Некоторым будет интересно узнать, почему именно находящаяся внутри АКБ жидкость кипит в процессе зарядке и из-за чего аккумулятор сталкивается с подобным явлением с точки зрения химических процессов.
Следует детальнее разобраться, из-за чего аккумулятор начинает кипеть при зарядке. Когда идёт процесс зарядки, батарея накапливает внутри себя энергию. Последняя поступает в АКБ от зарядного устройства. Эта энергия требуется, чтобы восстановить свинцовое покрытие на пластинах аккумулятора. Параллельно формируется так называемый кислотный остаток. Он входит в состав электролита, за счёт чего плотность рабочей жидкости постепенно повышается.
Когда процесс восстановления свинцовых солей завершается, начинается другое явление. Это водный электролит. То есть вода разлагается на части, когда через неё проходит электроток. При электролизе вода распадается на 2 составляющие: водород и кислород.
Разложение воды способствует выделению газа в виде пузырей. Сначала они появляются в небольшом количестве, имеют маленькие размеры. Это можно заметить по незначительному звуку шуршания внутри АКБ. Но по мере увеличения интенсивности кипения слышно уже полноценное бульканье.
Внешне это напоминает обычное кипение воды. В действительности температура не достигает зачастую и 50 градусов Цельсия.
Всё это даёт понять, что в кипении нет ничего страшного. Это лишь признак того, что заряд АКБ был восполнен в полной мере и процессы завершены. Когда аккумулятор кипит на зарядке, остаётся лишь отключить батарею от зарядного устройства.
Когда кипение говорит о проблемах
Совсем другое дело, когда аккумулятор от автомобиля закипает буквально сразу при зарядке, стоит только подключить к розетке зарядное устройство.
При быстром закипании это указывает на выход из строя АКБ и невозможность её восстановления.
Когда ресурс АКБ подходит к концу, процесс выделения газов, напоминающий обычное кипение воды, начинается практически сразу после начала подачи зарядного тока. Причём при выходе из строя батареи кипение может наблюдаться только в некоторых отсеках (банках).
Подобные признаки указывают на то, что внутренние пластины в АКБ разрушены и эксплуатация такой батареи недопустима. Восстановить её уже не получится.
Есть несколько причин, из-за которых аккумулятор автомобиля кипит при зарядке буквально сразу после подключения зарядного устройства. А именно:
накопители энергии разрушились из-за сульфатации, то есть образования сернокислого свинца на поверхностях пластин;
уровень электролита оказался слишком низким;
в одной или сразу в нескольких банках произошло короткое замыкание.
Вне зависимости от причины, из-за которой аккумулятор буквально сразу кипит при подключении к ЗУ, нужно отказаться от идеи обратной установки АКБ в автомобиль.
Бывает так, что при зарядке процесс кипения наблюдается только в одной банке. Здесь чаще всего причина заключается в критическом снижении уровня электролита, состоящего из смеси воды и серной кислоты. Также кипение одной банки иногда связано с постепенным разрушением пластин в этом отсеке.
<noscript><img src='/800/600/https/a.d-cd.net/SIAAAgI1oeA-1920.jpg' /></noscript> » src=»https://www.youtube.com/embed/f1WtEzeqC8E?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Когда кипение наблюдается не в одной банке, а в нескольких сразу, рекомендуется начать диагностику с проверки уровня электролита. Если он упал до критической отметки, тогда кипение начнётся буквально сразу, как только аккумулятор подключат к зарядному устройству и произойдёт подача зарядного тока.
Как решить проблему
Также автомобилистам важно понимать, что им следует делать, если при зарядке их аккумулятор всё же закипел.
Бурление, то есть высвобождение газов в АКБ, указывает на то, что батарея больше не накапливает энергию. Так происходит обычно при восполнении около 80% номинальной ёмкости батареи.
Процент может несколько отличаться, поскольку на это также влияет общее состояние батареи, применяемый метод зарядки и пр.
Не нужно сразу же бежать к ЗУ и отключать его в срочном порядке из розетки. Но и на длительное время оставлять батарею с кипящим электролитом нельзя. При незначительном, умеренном бурлении в таком состоянии можно продолжать восполнять ёмкость примерно 2-3 часа.
Как только появились признаки кипения, силу зарядного тока нужно снизить в 2 раза.
Если вы используете обслуживаемый тип АКБ, на которой присутствуют пробки, их следует немного открутить. Это позволит создать небольшой зазор, через который избыточный газ сможет выходить наружу, а не давить на внутренние стенки аккумуляторной батареи.
Когда напряжение будет снижено и процесс зарядки продолжен, через некоторое время кипение снова может начаться. И тут важно знать, что делать в такой ситуации при зарядке, если аккумулятор вновь закипел. Тактика та же самая. Ток заряда снижается в 2 раза. Процесс продолжается до того момента, пока амперметр не покажет, что аккумулятор больше не принимает питание.
Если вы используете зарядные устройства старого образца, тогда здесь все параметры придётся подбирать самостоятельно, регулировать всё вручную. В этом плане намного удобнее и безопаснее пользоваться современными зарядками. Они регулируют интенсивность подачи зарядного тока в автоматическом режиме. Участие человека сведено к минимуму. Фактически достаточно соединить АКБ с зарядным устройством, а затем подключить вилку ЗУ в розетку. Далее можно ждать автоматического отключения. Это говорит о том, что батарея заряжена.
Прежде чем пользоваться ЗУ, внимательно почитайте инструкции и рекомендации производителя по использованию. Это позволит избежать проблем в процессе зарядки своего аккумулятора.
Самостоятельное восстановление работы аккумуляторной батареи возможно в случае кипения во время зарядного процесса. Но сделать это можно, когда чётко диагностирован дефицит электролита внутри АКБ. Смысл достаточно простой. Требуется долить внутрь специальную жидкость в виде смеси дистиллированной воды и серной кислоты. В АКБ есть метки уровня электролита, по которым и нужно ориентироваться.
Чаще всего уровень электролита заметно падает именно в сезон высоких температур. Если полноценного электролита под рукой не оказалось и купить его пока негде, вместо него можно долить аналогичное количество дистиллированной воды. Ёмкость с такой жидкостью обязательно должна быть в машине у каждого автомобилиста.
Но бывают случаи, когда самостоятельно решить проблему не удаётся. Тогда потребуется обратиться к профильным специалистам.

Когда без профессиональной помощи не обойтись
Настоятельно не рекомендуется продолжать пытаться восстановить АКБ, если батарея начинает кипеть буквально в первые несколько минут после начала процесса зарядки. Это потенциально очень опасно. Если кипение появляется быстро, это прямо указывает на неисправность аккумулятора. Оставив его подключённым к ЗУ, начнётся процесс выделения опасного и взрывоопасного газа. Когда его количество достигнет критического уровня, корпус АКБ может попросту разорвать.
АКБ в подобном состоянии пытаться восстановить бессмысленно. Платить деньги специалистам тоже не нужно, поскольку и они реанимировать оборудование не смогут. Единственным правильным решением станет покупка новой батареи.
К специалистам есть смысл обращаться тогда, когда у автовладельца отсутствует собственное зарядное устройство либо нет времени контролировать все процессы. Обычно СТО оснащены автоматическими ЗУ, которые самостоятельно отключают зарядку при достижении нужного уровня заряда.
Долить электролит или просто дистиллированную воду не составит большого труда, когда в распоряжении у автовладельца обслуживаемый тип аккумуляторов. Здесь откручиваются пробки, доливается в отверстия банок нужное количество рабочей жидкости. Но всё чаще можно встретить необслуживаемые АКБ. Они имеют ряд преимуществ, но вот заливать в них электролит проблематично. При критическом снижении уровня некоторые выполняют в корпусе отверстия, через шприц добавляют жидкость. Но это потенциально опасно и не предусмотрено конструктивными особенностями таких аккумуляторных батарей.
Самым правильным решением в ситуации, когда электролит закипает достаточно быстро после начала процесса зарядки, будет покупка нового качественного аккумулятора. Подобрать подходящую АКБ не так сложно, если знать исходные параметры своего автомобиля и соблюдать рекомендации автопроизводителя.

Кипение электролита внутри АКБ не всегда признак чего-то страшного и опасного. Иногда это вполне естественный процесс, указывающий на завершение зарядки батареи. Но когда кипение выходит за рамки нормы, тут уже приходится принимать решение. Либо батарею восстанавливают, если это возможно, либо отправляются в магазин за новым аккумулятором. Всё зависит от конкретной сложившейся ситуации.
Кипит аккумулятор при зарядке: причины закипания электролита
Многие начинающие водители, когда впервые сталкиваются с процессом зарядки автомобильной батареи, внезапно слышат звук, напоминающий бульканье. Кипит аккумулятор при зарядке — что делать, если с ним это происходит? Безусловно, возникает вопрос, должен ли кипеть он вообще и что лежит в основе такого явления.
При первом столкновении с непонятными звуками внутри АКБ кажется, что она может взорваться. Однако, в большинстве случаев, так называемое закипание внутри батареи — это обычное дело, нужно только разобраться в том, что лежит в его основе. Ну и конечно, поскольку закипание служит сигналом о том, что зарядка скоро будет закончена, важно отключить от аккумулятора ЗУ не позднее, чем через три часа с момента начала выделения газов. Именно в течение этого времени батарея «добирает» необходимый ей уровень тока без потери своих показателей емкости.
Химические причины закипания аккумулятора
Поскольку в ходе зарядки АКБ, равно как и при ее интенсивной работе, внутри нее постоянно происходят химические процессы, неудивительно, что они могут сопровождаться определенными звуками. Ведь батарея — это, прежде всего, накопитель электрического тока, который питает автомобиль и всю его бортовую систему. Кислота и пластины, изготовленные из свинца, обеспечивают электролиз — иными словами, действие поступающего тока на жидкий состав аккумулятора. Во время электролиза происходит активное образование газа. Именно газ и является причиной того, почему при зарядке аккумулятора кипит электролит.
Если АКБ в полном порядке, то причина кипения, чаще всего, заключается в том, что процесс зарядки уже подходит к концу, плотность электролита доведена до оптимального состояния, и аккумулятор уже почти зарядился. Но если вдруг батарея начинает кипеть сразу после подсоединения к ней зарядного устройства, это явно признак того, что с ней что-то не в порядке.
Причины быстрого закипания электролита
Вот несколько самых распространенных причин, почему кипит аккумулятор при зарядке — в том случае, если это произошло слишком быстро:
замыкание пластин внутри АКБ;
пластины необратимо рассыпаются вследствие их сульфатации;
уровень электролита сильно понижен — в данном случае автомобилисты с опытом просто доливают недостающее количество электролита внутрь батареи.
Если не кипит одна банка, а остальные закипают — в них мало электролита, и его также нужно долить. При кипении 1 банки нужно проверить ее и, если электролита мало, добавить.
Как относиться к процессу кипения
Итак, если батарея уже долго стоит и заряжается, образование газов не должно вызывать паники и опасений. Не стоит сгоряча отсоединять зарядник и паниковать, если аккумулятор начал греться при зарядке и закипел. Однако это всегда требует внимательного отношения как к процессу зарядки, так и к текущему обслуживанию АКБ. Например, если уровень электролита аккумулятора не регулировать своевременно, это может навредить батарее и привести к окончательному ее выходу из строя.
Когда батарея кипит при зарядке, газ, выделяющийся в атмосферу, может вызвать быстрое возгорание в случае, если зарядка происходит вблизи открытых источников огня. Какими бы банальными и привычными ни выглядели эти правила, ими никогда не следует пренебрегать. Также батарея не должна заряжаться в опасной близости к местам курения — это, безусловно, может стать причиной пожара.
Итак, не стоит сильно опасаться, если начинает кипеть аккумулятор. При наличии элементарных знаний о том, что находится внутри батареи и каким образом она устроена, несложно будет догадаться, почему аккумулятор кипит. Всегда важно помнить о главном правиле: батарея должна заряжаться в соответствии в принятыми нормами техники безопасности и, если их соблюдать, то выделение газов не будет связано с возможной опасностью. Подробнее о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством →
проблем со здоровьем, связанных с аккумуляторами — Battery University
Узнайте, что можно и чего нельзя делать при обращении с аккумуляторами.
Батареи безопасны, но необходимо соблюдать осторожность при прикосновении к поврежденным элементам и при работе со свинцово-кислотными системами, имеющими доступ к свинцу и серной кислоте. В некоторых странах свинцовую кислоту называют опасным материалом, и это правильно. Свинец может быть опасен для здоровья при неправильном обращении.
Свинец
Свинец — это токсичный металл, который может попасть в организм при вдыхании свинцовой пыли или проглатывании при прикосновении к рту руками, загрязненными свинцом.При попадании на землю частицы кислоты и свинца загрязняют почву и при высыхании переносятся по воздуху. Дети и зародыши беременных женщин наиболее уязвимы для воздействия свинца, поскольку их организм развивается. Избыточный уровень свинца может повлиять на рост ребенка, вызвать повреждение мозга, почек, ухудшить слух и вызвать поведенческие проблемы. У взрослых свинец может вызвать потерю памяти и снизить способность к концентрации внимания, а также нанести вред репродуктивной системе. Также известно, что свинец вызывает высокое кровяное давление, нервные расстройства, боли в мышцах и суставах.Исследователи предполагают, что Людвиг ван Бетховен заболел и умер из-за отравления свинцом.
К 2017 году члены Международной ассоциации свинца (ILA) хотят поддерживать уровень свинца в крови рабочих горнодобывающих, плавильных, нефтеперерабатывающих и перерабатывающих предприятий на уровне ниже 30 микрограммов на децилитр (30 мкг / дл). В 2014 году средний участвующий сотрудник приходил на прием при 15,6 мкг / дл, но 4,8% были выше 30 мкг / дл. (Source Batteries & Energy Storage Technology, лето 2015.)
В 2019 году Университет Южной Калифорнии опубликовал данные об обнаружении свинца в зубах детей, живущих недалеко от завода по переработке батарей Exide Technologies в Верноне, штат Калифорния.

Рисунок 1: Свинец обнаружен в зубах младенцев возле завода по переработке аккумуляторов.

Свинец содержится в почве в естественных условиях на уровне 15–40 мг / кг. Этот уровень может многократно увеличиваться вблизи заводов по производству и переработке свинцовых аккумуляторов.Уровни загрязнения почвы в развивающихся странах, в том числе на африканском континенте, зафиксированы на уровне 40–140 000 мг / кг. (См. BU-705: Как утилизировать батареи.)
Серная кислота
Серная кислота в свинцово-кислотных аккумуляторах очень агрессивна и более вредна, чем кислоты, используемые в большинстве других аккумуляторных систем. Попадание в глаза может вызвать необратимую слепоту; глотание повреждает внутренние органы, что может привести к летальному исходу. При оказании первой помощи необходимо промывать кожу в течение 10–15 минут большим количеством воды, чтобы охладить пораженные ткани и предотвратить вторичное повреждение.Немедленно снимите загрязненную одежду и тщательно промойте подлежащую кожу. При работе с серной кислотой всегда надевайте защитное снаряжение.

Кадмий
Кадмий, используемый в никель-кадмиевых батареях, при попадании внутрь считается более вредным, чем свинец. Рабочие заводов по производству никель-кадмиевых аккумуляторов в Японии испытывают проблемы со здоровьем из-за длительного воздействия металла, и правительства запретили утилизацию никель-кадмиевых батарей на свалках. Мягкий беловатый металл, который естественным образом встречается в почве, может повредить почки.Кадмий может проникнуть через кожу при прикосновении к разлитой батарее. Поскольку большинство никель-кадмиевых батарей герметично, обращение с неповрежденными элементами не представляет опасности для здоровья; осторожность требуется при работе с открытым аккумулятором.
Металлогидрид никеля считается нетоксичным, и единственное беспокойство вызывает электролит. Хотя никель токсичен для растений, он не опасен для человека.
Литий-ионный тоже безвреден — аккумулятор содержит мало токсичного материала. Тем не менее, при работе с поврежденным аккумулятором соблюдать осторожность.При обращении с разлитой батареей не касайтесь рта, носа или глаз. Тщательно вымойте руки.
Храните маленькие батарейки в недоступном для детей месте. Дети младше четырех лет чаще всего проглатывают батарейки, и чаще всего попадают внутрь батарейки. Ежегодно только в Соединенных Штатах более 2800 детей проходят лечение в отделениях неотложной помощи по поводу проглатывания батарейки. Согласно отчету за 2015 год, серьезные травмы и смерть в результате проглатывания
Автомобильная аккумуляторная батарея и аккумулятор глубокого цикла Часто задаваемые вопросы (FAQ) Раздел 14
Автомобильная аккумуляторная батарея и аккумулятор глубокого цикла Часто задаваемые вопросы (FAQ) Раздел 14
14.КАКИЕ ВОПРОСЫ ПО БАТАРЕЯМ?
ИНДЕКС:
14.1. Будет ли их разряжать хранение батарей на бетонном полу?
14.2. Полностью ли перезарядит стартовый аккумулятор за рулем автомобиля?
14.3. Может ли аккумулятор взорваться?
14.4. Будет ли батарея терять заряд при хранении?
14.5. Требуется ли техническое обслуживание залитых (влажных) «необслуживаемых» (Ca / Ca) батарей?
14.6. Должен ли аккумулятор отсоединяться при работающем двигателе?
14.7. Оживут ли сульфатированные батареи кондиционеры, аспирин или добавки?
14.8. На действительно холодных днях следует ли включать фары для «прогрева» аккумулятора перед запуском двигателя?
14.9. Автомобильные аккумуляторы служат дольше в холодном, климате, чем в жарком климате ?
14.10. Запустят ли ваш двигатель «зарядные» кабели?
14.11. Может ли аккумулятор большей емкости повредить мой автомобиль?
14.12. Есть ли у свинцово-кислотных аккумуляторов «воспоминания»?
14.13. Может ли неисправный аккумулятор повредить систему зарядки или стартер?
14.14. Может ли батарея поменять полярность?
14.15. Можно ли использовать водопроводную воду для заправки аккумуляторов?
14.16. Почему автомобили имеют отрицательное заземление?
14.1. Будет ли их разряжать хранение батарей на бетонном полу?
Все свинцово-кислотные батареи естественным образом саморазряжаются, что может привести к потере емкости из-за сульфатации.На скорость внутреннего саморазряда больше всего влияют температура электролита батареи и химический состав пластин. Тепло ускоряет саморазряд, поэтому не храните батареи в жарком гараже или на складе. Этот внутренний саморазряд часто принимают за бетонный пол, что приводит к разрядке аккумулятора. Некоторые эксперты считают, что хранение батарей на более холодной поверхности может фактически замедлить скорость саморазряда (утечки), поскольку пол действует как теплоотвод и охлаждает батарею.(См. Раздел 13 для получения дополнительной информации о хранении батарей и Раздел 1 для получения дополнительной информации о сульфатировании.
В начале 1900-х годов ящики для батарей делались из пористых материалов, таких как деревянные ящики, покрытые смолой, поэтому хранение батарей на бетонном полу ускоряло их естественный саморазряд из-за внешней утечки. Современные батарейные отсеки изготовлены из полипропилена или твердой резины и лучше герметичны и изолированы. Разряд, вызывающий внешнюю утечку, больше не проблема при хранении аккумуляторов на бетонных полах при условии, что верхняя часть аккумулятора чистая и не содержит влажного или высохшего электролита.
Большая разница в температуре может вызвать расслоение электролита в очень больших батареях (> 250 Ач), что может ускорить его внутреннюю «утечку» или саморазряд, если батарея находится на очень холодном бетонном, каменном или стальном полу в теплой комнате, лодке. или подводная лодка. В этих типах больших батарей часто используются мешалки или барботеры, чтобы электролит не расслаивался. Недозаряд также вызовет расслоение электролита, что также может привести к потере емкости из-за сульфатирования.
[вернуться к оглавлению]
14.2. Полностью ли перезарядит стартовый аккумулятор за рулем автомобиля?
Существует ряд факторов, влияющих на способность системы зарядки автомобиля перезаряжать аккумулятор, например, электрическая нагрузка, количество энергии от генератора переменного тока, перенаправляемое на аккумулятор, как долго доступна мощность и температура. Как правило, работа двигателя на холостом ходу или короткие поездки с остановками в плохую погоду или ночью приводят к полной перезарядке аккумулятора автомобиля , а не .В результате аккумулятор останется недозаряженным, что приведет к постепенному накоплению сульфатации. Когда необходимо перезарядить разряженный аккумулятор, лучше всего использовать внешнее зарядное устройство, потому что вы можете перегреться и повредить систему зарядки вашего автомобиля, а также сэкономите много топлива и сэкономите на износе двигателя. Пожалуйста, см. Раздел 5 для получения дополнительной информации о системах зарядки транспортных средств и Раздел 9 о зарядке.
Если для запуска двигателя требуется запуск от внешнего источника, аккумулятор необходимо полностью зарядить с помощью внешнего зарядного устройства, а затем проверить на наличие скрытых повреждений.Если предположить, что автомобильный аккумулятор имеет емкость 50 ампер-час, а система зарядки автомобиля способна заряжать его до 50 ампер на скоростях шоссе, для полной зарядки исправного аккумулятора потребуется около 120 минут. Если аккумулятор замерз, не пытайтесь запустить двигатель или перезарядить аккумулятор. Установите еще одну полностью заряженную батарею, пока замерзшую батарею не удастся разморозить, полностью зарядить и проверить, или отбуксируйте автомобиль в отапливаемый гараж. Системы зарядки автомобиля не предназначены для подзарядки полностью разряженных аккумуляторов, что может привести к повреждению генератора.
[вернуться к оглавлению]
14.3. Может ли аккумулятор взорваться?
Свинцово-кислотные батареи могут служить источником топлива для внешних или внутренних взрывов. При зарядке залитого (влажного) свинцово-кислотного аккумулятора выделяются газы водорода и кислорода, поскольку происходит электролиз воды в электролите. Вот почему подзарядка должна происходить в хорошо вентилируемых помещениях с вентиляционными крышками на батарее. Искрозащитные вентиляционные колпачки помогают предотвратить взрывы внешней батареи, но искра может воспламенить водород при прыжке, подключении или отключении зарядного устройства или кабелей батареи. Из Министерства энергетики США, DOE-HDBK-1084-95, «Необходимо регулярно принимать меры предосторожности для предотвращения взрывов из-за воспламенения горючей газовой смеси водорода и кислорода, образующейся при перезарядке свинцово-кислотных элементов. Максимальная скорость образования составляет 0,42 литра водорода и 0,21 литра кислорода на перезарядку в ампер-час при стандартной температуре и давлении. Газовая смесь является взрывоопасной, если содержание водорода в воздухе превышает 4% по объему ». [Точка воспламенения Кислорода выше 23.5% концентрация.] Менее распространенные внутренние взрывы обычно происходят при запуске двигателя или при быстром нагреве аккумулятора в результате короткого замыкания или пожара. Обычно взрыв аккумуляторной батареи приводит к ее повреждению и разбрызгиванию электролита на моторный отсек или аккумуляторный отсек. См. Статью доктора Чарльза Э. Робертса-младшего «Исследование взрывов автомобильных аккумуляторов» для получения дополнительной информации о взрывах автомобильных аккумуляторов.
Наиболее вероятная причина взрывов внутренних замороженных (влажных) аккумуляторов связана с сочетанием уровней электролита под пластинами и образованием перемычки с низким сопротивлением между верхней частью пластин или поперек нее, а также накоплением газообразного водорода в элементе.Между положительной и отрицательной пластинами возникает низкоомный мост или «дерево». Когда в батарее протекает ток, остаточный газ воспламеняется в одной или нескольких ячейках. Вторая возможная причина — производственный дефект сварного шва одной из соединительных лент пластины, вызывающий искру и воспламенение водорода. Другой источник взрыва внутренней батареи — это прямое короткое замыкание на клеммах батареи. Батарея быстро перегревается от сильного тока и взрывается. Менее распространенная форма внутреннего взрыва батареи происходит, когда батарея находится в огне или подвергается воздействию высоких температур во время зарядки, вызывая тепловую волну в батареях VRLA (AGM или Gel Cell).Наибольшее количество взрывов внутренних батарей происходит в жарких климатах года. Это может быть связано с повышенным потреблением воды в герметичных залитых (мокрых) «необслуживаемых» и затопленных (мокрых) пусковых батареях, не требующих особого обслуживания. Большинство взрывов внутренних залитых (мокрых) аккумуляторов можно было бы предотвратить, если бы пластины всегда были покрыты электролитом. Пожалуйста, см. Раздел 3 для получения дополнительной информации о профилактическом обслуживании.
[Источник: Popular Mechanics ]
Хотя это и не смертельно, каждый год взрывы аккумуляторов вызывают десятки тысяч травм глаз и ожогов от электролита (аккумуляторной кислоты) во всем мире.По данным PREVENT BLINDNESS AMERICA, около 6000 автомобилистов ежегодно получали серьезные травмы глаз из-за работы с автомобильными аккумуляторами. Если произойдет взрыв аккумулятора и электролит аккумулятора (аккумуляторная кислота) попадет в глаза, немедленно промойте любой питьевой жидкостью , потому что на счету СЕКУНДЫ, продолжайте промывать водой не менее 15 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Кроме того, нейтрализуйте остаточную кислоту в аккумуляторной батарее, тщательно промыв моторный отсек и заднюю часть капота раствором 0,5 кг пищевой соды (бикарбонат соды) на один галлон теплой воды и тщательно промойте водой.Правильное периодическое профилактическое обслуживание (см. Раздел 3.), работа с аккумуляторами в хорошо вентилируемых помещениях или использование незапечатанных залитых (влажных) «необслуживаемых» или герметичных AGM (Ca / Ca) или гелевых элементов (Ca / Ca) Тип батареи позволяет значительно снизить вероятность взрыва батареи. Все свинцово-кислотные батареи требуют периодического обслуживания.
[вернуться к оглавлению]
14.4. Будет ли батарея терять заряд при хранении?
В зависимости от типа батареи и температуры батареи имеют естественный внутренний саморазряд (электрохимическая «утечка») со скоростью от 1% до 60% в месяц.Со временем аккумулятор сульфатируется и полностью разряжается, что делает его более подверженным замерзанию. Более высокие температуры значительно ускорят процесс саморазряда. Аккумулятор, хранящийся при температуре 95 ° F (35 ° C), саморазрядится в два раза быстрее, чем аккумулятор, хранящийся при 75 ° F (23,9 ° C). Оставление аккумулятора подключенным в автомобиле также может увеличить разряд аккумулятора из-за дополнительной паразитной нагрузки (при выключенном зажигании). Дополнительный разряд от паразитной нагрузки можно устранить, отсоединив отрицательный кабель от клеммы аккумулятора, но он не повлияет на внутренний саморазряд.Если батарея хранится более трех месяцев или при высоких температурах, периодическая или «плавающая» замена предотвратит саморазряд от необратимого повреждения батареи. (Более подробную информацию о времени стоянки и сульфатации см. В Разделах 15 и 16.)
[вернуться к оглавлению]
14.5. Требуется ли техническое обслуживание залитых (влажных) «необслуживаемых» (Ca / Ca) батарей?
Все свинцово-кислотные батареи требуют определенного профилактического обслуживания, некоторые типы больше, чем другие.Термин «не требующий обслуживания» обычно относится к залитым (мокрым), герметичным свинцово-кислотным автомобильным аккумуляторным батареям и аккумуляторным батареям глубокого цикла с добавлением кальция к положительным и отрицательным пластинам. (Для получения дополнительной информации об этих типах батарей см. Раздел 7.1.3.) В жарком климате вода теряется из-за испарения, вызванного высокими температурами под капотом и нормальной зарядкой. Вода также может быть потеряна из-за чрезмерного зарядного напряжения или зарядных токов. Использование негерметичных залитых (влажных) малообслуживаемых (Sb / Ca) батарей (с крышками заливной горловины) рекомендуется в жарком климате , поэтому в таких случаях можно добавить дистиллированную воду.(См. Раздел 3. о других процедурах профилактического обслуживания, которые следует выполнять на свинцово-кислотных аккумуляторах.)
[вернуться к оглавлению]
14.6. Следует ли отсоединять аккумулятор при работающем двигателе?
Батарея, помимо обеспечения питания для запуска двигателя и питания, когда электрическая нагрузка превышает выходную мощность системы зарядки, действует как электролитический конденсатор для стабилизации или фильтрации пульсирующего напряжения постоянного тока, создаваемого генератором переменного тока.Отсоединение аккумулятора при работающем двигателе может привести к повреждению чувствительных электронных компонентов, подключенных к электрической системе, таких как компьютер выбросов, радио, аудиосистема, сотовый телефон, сигнализация и т. Д. Или система зарядки из-за пика напряжение может подниматься до 40 вольт и более. До 1980 года удаление клеммы аккумулятора было общепринятой практикой для тестирования систем зарядки того времени. Сегодня это не так. Статическое электричество и скачки от подключения и отключения батарей или испытательного оборудования также могут повредить чувствительные электронные компоненты.
[вернуться к оглавлению]
14.7. Оживут ли сульфатированные батареи кондиционеры, аспирин или добавки?
Большинство экспертов по аккумуляторным батареям согласны с тем, что нет никаких доказательств того, что кондиционеры, добавки или аспирин обеспечивают долгосрочные преимущества для сильно сульфатированных аккумуляторов. Краткосрочная выгода, если таковая имеется, достигается за счет увеличения кислотности (удельного веса) батареи, что может увеличить емкость ампер-часов, но также увеличивает потребление воды и положительную коррозию сети; таким образом, сокращается общий срок службы батареи.Если аккумулятор не заряжается, лучше заменить его на исправный. Этот спор между производителями добавок, производителями аккумуляторов и независимыми электрохимиками продолжается уже более 60 лет, как это продемонстрировано в случае AD-X2 Battery Additive.
[вернуться к оглавлению]
14.8. На действительно холодных днях следует ли включать фары для «прогрева» аккумулятора перед запуском двигателя?
Включение фар увеличивает ток в аккумуляторной батарее, а также потребляет ценную емкость, которая может быть использована для запуска холодного двигателя ; следовательно, это , а не .Для холодных температур настоятельно рекомендуются «плавающие» зарядные устройства, обогреватели или одеяла для аккумуляторных батарей с температурной компенсацией, а также обогреватели блока цилиндров, если автомобиль нельзя припарковать в отапливаемом гараже. Аккумуляторы AGM (Ca / Ca) и Ni-Cad будут работать лучше, чем свинцово-кислотные аккумуляторы с жидкостью при очень низких температурах.
[вернуться к оглавлению]
14.9. Автомобильные аккумуляторы служат дольше в холодном, климате, чем в жарком климате ?
Автомобильные аккумуляторы служат в среднем на две трети дольше в жарком климате и холодных из-за повышенной коррозии сети и потери воды. Нагрев убивает батареи, особенно герметичные залитые (влажные) «необслуживаемые» (Ca / Ca) батареи, а холодный снижает пусковые характеристики батареи. (См. Раздел 11.1 для получения дополнительной информации об увеличении срока службы батареи.)
[вернуться к оглавлению]
14.10. Запустят ли ваш двигатель «зарядные» кабели?
В рекламе кабеля для зарядки прикуривателя говорится, что «разряженные батареи заряжаются за считанные минуты». Зарядные кабели, безусловно, увеличивают заряд автомобильного аккумулятора, если зарядный ток и соответствующее напряжение прикладываются достаточно долго, а аккумулятор находится в хорошем состоянии.Прикуриватели обычно свариваются на 10 ампер, поэтому в целях безопасности они, вероятно, ограничивают протекание тока меньше номинала предохранителя. Учитывая диаметр провода, используемого в кабеле, количество может быть еще меньше.
Зарядные кабели будут работать только при подаче более высокого напряжения от автомобиля с заряженным аккумулятором для «подзарядки» разряженного аккумулятора. Чтобы перезарядить аккумулятор, напряжение зарядки должно быть примерно на два вольта больше, чем напряжение аккумулятора, чтобы преодолеть внутреннее сопротивление аккумулятора.Предположим, что это горячий день , и вам нужно всего 3% емкости батареи, чтобы запустить двигатель от батареи на 40 ампер-часов. Это означает, что вам потребуется не менее 10 минут для подачи энергии от заряженной батареи при достаточно быстром двигателе, работающем на холостом ходу, чтобы выработать 7,5 ампер на разряженную батарею. Теперь предположим, что она ниже , замерзания , и вы оставили свет включенным. Если предположить, что разряженная батарея не замерзла, вам потребуется не менее 50% емкости или 20 ампер-часов для запуска автомобиля.Для частичной зарядки разряженной батареи потребуется более двух часов. Использование соединительных кабелей с двигателем, работающим на более высоких оборотах холостого хода, приведет к частичной зарядке разряженной батареи намного быстрее, поскольку к разряженной батарее может подаваться больший ток. См. Раздел 6 для запуска от внешнего источника, но убедитесь, что батарея , а не заморожена, или корпус , а не треснул.
[вернуться к оглавлению]
14.11. Повредит ли мой автомобиль аккумулятор большей емкости?
Стартер использует только фиксированное количество тока от батареи, зависящее от сопротивления двигателя.Батарея с более высокой производительностью холодного пуска (CCA) или большей резервной емкостью (RC) или емкостью в ампер-часах (AH) обеспечивает только , что требуется. Это не повредит ваш автомобиль; однако использование батарей с более высоким или низким напряжением или физически слишком высоким может потенциально причинить вред. Например, использование 24-вольтовой батареи или 6-вольтовой батареи в 12-вольтовой бортовой сети автомобиля.
[вернуться к оглавлению]
14.12. Есть ли у свинцово-кислотных аккумуляторов «воспоминания»?
Свинцово-кислотные батареи не обладают «эффектом памяти», ошибочно идентифицируемым с никель-кадмиевыми батареями первого поколения.Месяцы непрерывной недозарядки со временем снизят емкость аккумулятора из-за накопления постоянного сульфата свинца или «сульфатации». Глубокие разряды ниже двадцати процентов от уровня заряда (примерно 12,0 В) могут повредить автомобильные аккумуляторы и значительно сократить срок их службы.
[вернуться к оглавлению]
14.13. Может ли неисправный аккумулятор повредить систему зарядки или стартер?
Плохой или слабый пусковой аккумулятор вызывает дополнительную нагрузку на систему зарядки, стартер или соленоид стартера.Это может вызвать преждевременные отказы из-за компенсации напряжения или тока. Если вы заменяете аккумулятор, генератор, регулятор напряжения или стартер, вам следует проверить другие компоненты на предмет повреждений и отремонтировать или заменить при необходимости.
[вернуться к оглавлению]
14.14. Может ли батарея поменять полярность?
Если аккумулятор полностью разряжен и продолжает иметь нагрузку, например, оставляя включенными фары, одна или несколько ячеек могут изменить полярность.Это называется «обращением ячеек». Чтобы изменить полярность, полностью разрядите аккумулятор и зарядите его с помощью внешнего зарядного устройства, соблюдая полярность.
[вернуться к оглавлению]
14.15. Можно ли использовать водопроводную воду для заправки аккумуляторов?
Используйте только дистиллированную, деионизированную или деминерализованную воду для замены воды, потерянной в батареях. Это связано с тем, что при использовании водопроводной воды или воды обратного осмоса из жилых систем могут образовываться кристаллы сульфата кальция или магния, которые заполняют поры и покрывают пластины.Залитые (мокрые) батареи прослужат дольше, если вы не используете водопроводную воду. Если пластины не закрыты и дистиллированная вода недоступна, используйте дождевую или водопроводную воду, чтобы предотвратить сульфатацию и внутренние взрывы батареи.
14.16. Почему автомобили имеют отрицательное заземление?
Лучшее объяснение этого вопроса можно найти в сервисном руководстве Rolls-Royce Enthusiasts ‘Club 1978 года.
«… было обнаружено, что автомобили, подключенные к положительной земле [заземлению], как правило, больше страдают от коррозии шасси и кузова, чем автомобили с отрицательной землей.Причина совершенно проста, поскольку металлическая коррозия — это электролитический процесс, при котором анод или положительный электрод разрушает катод. Это явление используется в «катодной защите» судов со стальным корпусом и подземных трубопроводов, где менее «благородный» или более электроотрицательный металл, такой как магний или алюминий, подвергается коррозии стали, препятствуя ее коррозии. «…
Для получения дополнительной информации о катодной защите, пожалуйста, прочтите статью Роджера Александера Руководство для идиотов по катодной защите или статью Криса Гибсона Что такое гальваническая эрозия, серьезно ли это и можно ли ее предотвратить? для металлических корпусов лодок.К 1956 году все автомобили и грузовики, производимые в Северной Америке, за исключением Metropolitan, использовали отрицательное заземление. Более подробную информацию о системах заземления, используемых в автомобилях Северной Америки, см. В таблице Antique Automobile Radio на http://www.antiqueautomobileradio.com/battery.htm.
<<< Предыдущая [Главная] [Верхний] Далее >>>
Основы зарядки RV и морских аккумуляторов
Аккумуляторы
для жилых автофургонов и морских судов можно заряжать с помощью различных систем зарядки, и понимание того, как работают эти зарядные устройства, может иметь огромное значение для того, насколько эффективно вы их используете.
Не только есть различия между одноступенчатой зарядкой и многоступенчатой зарядкой , но, по нашему опыту, никакие два многоступенчатых зарядных устройства не используют одинаковый алгоритм зарядки. Кроме того, возможность программирования настроек для каждой системы зарядки сильно различается от устройства к устройству.
Кроме того, некоторые зарядные устройства, такие как преобразователи , инверторы / зарядные устройства и генераторы переменного тока , питаются от постоянного источника питания, который позволяет им работать с максимальной мощностью в любое время дня и ночи.Другие, такие как Контроллеры заряда от солнечных батарей и ветряные зарядные устройства, питаются от источника энергии, который приходит и уходит.
За наши одиннадцать лет жизни вне сети за одиннадцать лет жизни вне сети lesstraveled.us/hitchhiker-2/ ”title =” 2007 NuWa Hitchhiker 34.5 RLTG Тягач RV ”target =” _ blank ” > RV и парусник , мы полагались на широкий спектр систем для зарядки наших аккумуляторов. Иногда мы использовали преобразователь, инвертор / зарядное устройство или генератор переменного тока в сочетании с нашей системой зарядки от солнечной энергии, и мы многое узнали об этих системах и о том, как заставить их работать вместе.
Четыре части этой серии охватывают следующее:
1. Основы зарядки аккумулятора — (эта статья) — объясняет одноступенчатую зарядку и многоступенчатую зарядку и исследует способы, которыми определенные продукты реализуют алгоритм многоступенчатой зарядки (нет двух одинаковых).
2. Преобразователи, инверторы / зарядные устройства и генераторы двигателя. — Обсуждаются различия между преобразователями, инверторами / зарядными устройствами и генераторами двигателя, которые я объединяю как «с искусственным питанием» системы зарядки
3.Оптимизация контроллеров заряда от солнечных батарей — исследует эти системы с «естественным питанием» от солнечных батарей , источником энергии которых является солнце, что очень ненадежно.
4. Сочетание солнечной энергии с береговым питанием или генератором двигателя — Раскрывает некоторые тонкости солнечной зарядки и дает некоторые идеи о том, как получить максимальную отдачу от солнечного контроллера заряда, когда он работает вместе с преобразователем, инвертором / зарядное устройство или генератор двигателя.
В этом первом посте серии много разделов, и вы можете легко перейти к ним, используя ссылки ниже.
ПОЧЕМУ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА ВАЖНА для автофургонов и круизеров?
Вернуться к началу
Многим людям нравится кататься на велосипедах и путешествовать, не полагаясь на домашние аккумуляторы более чем на несколько часов или на ночь. Тем не менее, часть удовольствия от путешествия на автофургоне или лодке заключается в том, чтобы быть независимым и бесплатным, и нет лучшего способа испытать эту свободу, чем провести несколько ночей в одиночестве, разбив лагерь на общественной территории или бросив якорь в тихой местности. бухта.Хорошо заряженные аккумуляторы имеют большое значение для вашего комфорта. Кроме того, понимание механизма, который заряжает ваши батареи, может иметь большое значение для обеспечения оптимальной работы ваших батарей и их наилучшего состояния.
В нашем доме Марк выполняет монтажные работы, а я (Эмили) — та, чья голова витает в облаках, где-то думает о теории и дизайне. Когда Марк просит меня передать ему гаечный ключ , пока он заглядывает в какой-то темный угол нашей лодки или фургона, я роюсь во всех наших коробках , смотрю на все гаечные ключи и гадаю, чего он хочет.
Однако, когда установка закончена, Марк умывает и умывает руки от всех забот по этому поводу. Если он щелкнет выключателем, и он заработает, значит, он сорвался с крючка. «Заводские настройки в порядке!» Он мне говорит. «Установите и забудьте об этом!» Но это время, когда мое любопытство только начинает проявляться. Я хочу знать, как это работает, почему это работает и как это устроено.
Я восхищаюсь беззаботным и доверительным отношением Марка, и искренне:
С вашими батареями, вероятно, все будет в порядке, если вы прямо сейчас щелкните на этой странице и прочтете что-нибудь более забавное.
Но для тех людей, которые просто не могут отвлечься от этих вещей, я надеюсь, что эта серия из четырех частей даст вам пищу для размышлений. Я не претендую на звание эксперта, а просто делюсь тем, что наблюдал и чему научился.
НОМИНАЛЬНЫЕ БАТАРЕИ
Вернуться к началу
Чтобы иметь единый стандарт для оценки того, сколько энергии может хранить батарея, производители указывают, сколько ампер потребляемого тока требуется, чтобы разрядить их батарею до 80% разряда (до 1.75 вольт на элемент или 10,5 вольт для аккумулятора на 12 вольт) в течение заданного периода времени. Для батарей «глубокого цикла» этот период времени составляет 20 часов и называется номинальной мощностью 20 часов в ампер-часах.
Батареи
также производятся стандартных размеров, включая Group 24, Group 27, Group 31, 4D и 8D, для 12-вольтовых батарей глубокого разряда и GC2 для 6-вольтовых батарей, питающих тележки для гольфа. Номинальные значения указаны в технических характеристиках батарей производителя и часто указываются на наклейке на самой батарее.
Эти номинальные значения ампер-часов могут варьироваться от примерно 70 ампер-часов для одной 12-вольтовой батареи Group 24 до 220 ампер-часов для пары 6-вольтовых батарей GC2 до 230 ампер-часов для одной 12-вольтовой батареи 8D. .
Погодите, а что там было с ПАРой 6-вольтовых батарей ??
Когда батареи подключаются последовательно, потребляемый ток остается прежним, а напряжение пары батарей удваивается. По этой причине, когда 6-вольтовая батарея для гольф-кара рассчитана на 220 ампер-часов, подключение ее ко второй 6-вольтовой батарее для создания виртуальной 12-вольтовой пары не удваивает ее емкость в ампер-часах.Эти две 6-вольтовые батареи, соединенные последовательно, имеют такую же старую емкость 220 ампер-час, что и одиночная батарея.
Физические размеры этих типов батарей тоже различаются: 12-вольтовая батарея Group 24 весит всего 47 фунтов, а 12-вольтовая батарея 8D — 160 фунтов. 6-вольтовые аккумуляторы для гольф-каров имеют такую же ширину и глубину, что и 12-вольтовые аккумуляторы Group 24, однако они немного выше и тяжелее, и предлагают гораздо большую емкость на пару, чем одиночный 12-вольтный аккумулятор Group 24.
Дома на колесах
обычно продаются с батареями размера Group 24 или Group 27, с одной или двумя батареями.
Чтобы увеличить аккумуляторную батарею жилого автофургона, самое простое и эффективное обновление — заменить одну 12-вольтовую батарею двумя 6-вольтовыми батареями для гольф-мобилей, соединенными последовательно. Это обычно увеличивает емкость батареи примерно с 70 до 220 ампер-часов.
Альтернативный вариант модернизации, если в батарейном отсеке недостаточно высоты для 6-вольтовых батарей, является добавление второй 12-вольтовой батареи группы 24 (если первая батарея новая) или замена одной 12-вольтовой батареи. аккумулятор с двумя 12-вольтовыми батареями общей емкостью около 140 ампер-часов.
КАК ЗАРЯДА БАТАРЕЙ
Вернуться к началу
По сути, разряженные батареи очень похожи на голодных людей. Если вы очень голодны, вы с удовольствием погрузитесь в большой обед. Если вы съедите слишком много и слишком быстро, то заболеете! Если вы едите в обычном темпе, по мере приема пищи вы будете замедляться, и в конце концов вы будете сыты и больше не захотите еды.
Батарейки очень похожи. Еда, которую они хотят, электрическая (в токе), но если вы кормите их слишком много, они повредятся!
Разряженные (голодные) батареи сначала могут принимать большой заряд (ток).Однако по мере того, как они становятся все более и более заряженными, они принимают все меньше и меньше тока. Полностью заряженный аккумулятор составляет около 12,7 вольт. Полностью разряженный аккумулятор, у которого еще достаточно заряда для повторной полной зарядки, составляет около 11,6 вольт. Аккумуляторы для жилых автофургонов и морских домов прослужат дольше всего, если они всегда будут поддерживать напряжение выше 12,0 вольт, предпочтительно выше 12,1 вольт.
Способ зарядки аккумулятора заключается в том, что какое-то внешнее зарядное устройство временно нагнетает напряжение аккумулятора, превышающее его «полностью заряженное» напряжение 12.7, питая его большим током.
Самый быстрый способ зарядить аккумулятор — подать в него как можно больше тока. Пока зарядное устройство выдает большой ток, напряжение аккумулятора будет расти. Для этого в самом зарядном устройстве должно быть более высокое напряжение, чем в аккумуляторах. Если зарядное устройство имеет напряжение около 13,5 вольт, оно может пропускать через аккумуляторы небольшой ток. Если оно составляет около 14,5 вольт, может потребоваться гораздо больший ток.
Во время зарядки напряжение батареи поднимется до высокого диапазона 12 В, затем перейдет в диапазон 13 В, затем 14 и так далее.По мере подачи тока на повышение напряжения батареи требуется время. Для более глубоко разряженной батареи потребуется больше времени для достижения заданного напряжения, чем для минимально разряженной батареи.
Если зарядное устройство выключено и в батарею не поступает ток, батарея постепенно вернется к своему «внутреннему» напряжению. Это может занять 15 минут или больше. Если он был заряжен в течение некоторого времени, это напряжение будет близким к «полностью заряженному» значению 12,7 В. Если аккумулятор не заряжался достаточно долго, внутреннее напряжение аккумулятора будет ниже.
Например, если батарея частично разряжена до 12,4 вольт, способ вернуть ее обратно до 12,7 вольт заключается в том, что система зарядки подаст ей ток и временно повысит ее до некоторого более высокого напряжения в диапазоне от 13 до 15. диапазон вольт. Сама система зарядки должна иметь более высокое напряжение, чем то напряжение, на которое она пытается подвести аккумулятор.
Через некоторое время, когда система зарядки отключена и аккумулятор снова опустится до собственного внутреннего напряжения, оно может снова упасть до 12.7 вольт, в этом случае аккумулятор полностью заряжен. Тем не менее, батарея может опуститься немного ниже — возможно, до 12,5 вольт — что означает, что ей потребуется немного больше зарядки, чтобы достичь полностью заряженного состояния.
СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА
Вернуться к началу
В следующей таблице показано различное напряжение в заряженных и разряженных батареях. Если у вас ничего не работает в установке (компьютеры, телевизор, пылесос, тостер и т.), вы можете измерить напряжение батареи с помощью ручного вольтметра в режиме измерения постоянного напряжения, поместив два щупа на две клеммы батареи. Это то, что мы делаем. Вы также можете установить простой вольтметр на стене вашего автобуса или установить более привлекательный монитор батареи .
Данные из Trojan Battery , округлены до десятых для облегчения запоминания.
Обратите внимание, что значения уменьшаются на 0,1 вольт на каждые 10% падения до 60%.
Если аккумулятор только что закончил заряжаться в течение нескольких часов, на металлических пластинах внутри него будет поверхностный заряд, который повысит напряжение примерно на одну десятую вольта.Запуск устройства на несколько минут в доме на колесах или лодке снимет этот поверхностный заряд, и вы сможете увидеть истинное внутреннее напряжение батареи.
С другой стороны, если в установке работает много устройств, ток будет вытягиваться из батареи, и напряжение батареи будет ниже, чем ее истинное внутреннее напряжение. Выключив все и подождав несколько минут, аккумулятор вернется к своему истинному внутреннему напряжению.
ЗАРЯДКА, ПЕРЕЗАРЯДКА и УРАВНЕНИЕ
Вернуться к началу
Батареи заполнены тонкими металлическими пластинами и аккумуляторной кислотой (электролитом).При повышении напряжения батареи внутренние химические реакции внутри батареи вызывают нагревание электролита. Если напряжение поднимается достаточно высоко на достаточно долгое время, кислота начинает выделять газы (как горячая вода, начинающая пар), и в конечном итоге кислота начинает кипеть.
Взгляд сверху вниз на аккумуляторные элементы четырех 12-вольтных батарей, залитых трояном
, до того, как будет заливаться электролит.
Достаточно поднять 12-вольтную батарею до высокого напряжения 14 или более на несколько часов, чтобы батареи начали выделять газ.Снижение напряжения до среднего значения 13 вольт останавливает выделение газа.
Некоторые зарядные устройства не позволяют напряжению батареи подниматься выше среднего диапазона 13 В, чтобы батареи не начали выделять газ. Однако чем меньше повышается напряжение батареи, тем меньше в нее будет поступать ток и тем меньше будет заряжаться батарея через определенное количество часов. Батарея может полностью зарядиться при более низком напряжении, но это займет гораздо больше времени.
Инженеры Trojan Battery сообщили нам, что почти все разряженные батареи, которые они исследовали за эти годы, хронически недозаряжались.Перезарядка — гораздо менее распространенная проблема.
Когда аккумуляторы постоянно недозаряжаются, на свинцовых пластинах внутри аккумулятора образуются кристаллы сульфата свинца. Это называется сульфатированием. Этот материал снижает емкость батареи и даже может образовывать мостик между пластиной, создавая внутреннее замыкание и делая батарею бесполезной.
В случае залитых батарей (с жидкими элементами) при очень высоком повышении напряжения батареи (15 вольт или более) на несколько часов электролит нагревается до тех пор, пока он не закипит, не закипит и не удалит сульфатный материал с металлических пластин.Затем материал оседает на дне батареи под пластинами, где не возникает риска образования перемычки между пластинами. Этот процесс называется Уравнивание .
Уравнение выполняется только на аккумуляторах с жидким аккумулятором (залитых). Гелевые и AGM аккумуляторы герметичны и не могут выделять газы, поэтому они могут быть повреждены, заряжая их таким образом очень высоким напряжением.
Нет определенного момента, когда аккумулятор полностью заряжен. Это похоже на чувство сытости в конце еды.После отличного ужина вы обычно можете найти место для вкусного кусочка пирога или, может быть, всего лишь кусочка пирога вашего супруга, но вы определенно можете выйти из-за стола, чувствуя себя сытым, даже не съев пирога. Батареи для жилых автофургонов и морских судов во многом похожи в том, что они обычно могут принимать от зарядного устройства еще одну долю ампера тока, даже если они практически полностью заряжены.
ОСТАВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ — «LOT ROT»
Вернуться к началу
Необходимо использовать батареи
, и самое худшее, что может случиться с батареей, — это то, что она не проходит регулярные циклы разрядки и зарядки.Подобно человеку, которому нужно заниматься спортом, чтобы сжигать калории и вызывать у него хороший аппетит, чтобы он мог потреблять немного пищи, батареи необходимо использовать (разряжать), а затем снова заряжать для поддержания максимального здоровья.
Дома на колесах и лодки, которые хранятся без подключения к сети в течение длительных периодов времени, будут постепенно полностью разряжать батареи в течение нескольких месяцев. Это не хорошо! Нет ничего лучше, чем вернуться на фургон или лодку и найти разряженные батареи. Однако, если во избежание этой проблемы на жилой автофургон или лодку оставить подключенным к береговому источнику питания, даже если батареи будут полностью заряжены в конце нескольких месяцев, они все равно могут умереть преждевременной смертью из-за недостаточной физической нагрузки используемый.
Для жилых автофургонов и лодок, оставленных на зарядном устройстве в течение нескольких месяцев, независимо от того, проживают ли владельцы на борту или нет, зарядное устройство, которое периодически поднимает напряжение аккумулятора выше уровня постоянной подзарядки, поможет продлить срок службы аккумулятора. Время от времени отключение от берегового источника питания и включение некоторых приборов на несколько часов также будет хорошей тренировкой.
Инженеры Trojan Battery потратили годы на изучение вышедших из строя автомобильных аккумуляторов. Самая распространенная неисправность, которую они находят, — это то, что они называют «гнилью участка», вызванная нечасто используемыми автомобилями и проезжающими только короткие расстояния.
РАЗМЕР ЗАРЯДА ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Вернуться к началу
Зарядные устройства
бывают всех размеров с максимальным выходным током от нескольких ампер до сотен ампер. Одно из практических правил выбора зарядного устройства для аккумуляторного блока — максимальный выходной ток должен составлять примерно 25% от емкости аккумуляторного блока в ампер-часах.
Мы недавно обновили до этого преобразователя Iota DLS-90 / IQ4
RV и моряки, которые планируют много ставить или ставить на якорь, как правило, заменяют установленные на заводе аккумуляторные батареи на более крупные.В этом случае стоит проверить размеры установленных на заводе систем зарядки, чтобы убедиться, что они достаточно велики для эффективной зарядки нового блока батарей.
Например, фургон или лодка, поставленные с двумя 12-вольтовыми батареями Group 24, которые имеют общую емкость в ампер-часах 140 ампер, подойдут с установленной на заводе системой зарядки на 55 ампер. Но если эти батареи заменить до четырех 6-вольтных батарей для гольф-каров с общей емкостью 450 ампер-часов, большая система зарядки будет работать лучше.
ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ ЗАРЯДКА
Вернуться к началу
Одноступенчатое зарядное устройство обеспечивает достаточно заряда, чтобы поддерживать заданное напряжение зарядки аккумуляторов на неопределенный срок. Сначала батареям потребуется изрядное количество тока, чтобы поддерживать это напряжение. Но со временем им потребуется все меньше и меньше тока для поддержания этого напряжения. Если система зарядки выключена, они упадут до своего «внутреннего» напряжения. Если это внутреннее напряжение 12.7 вольт, потом полностью заряжены. Если нет, их нужно снова поставить на зарядное устройство!
Такая одноступенчатая система зарядки работает нормально, но неэффективна и может привести к недозаряду или перезарядке батарей.
Зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов обычно заряжают аккумуляторы при высоком напряжении (в среднем диапазоне 14 В). Некоторое время это нормально, но батареи нельзя оставлять в таком зарядном устройстве надолго, иначе они перезарядятся. Альтернативой является одноступенчатое зарядное устройство, которое заряжает батареи при умеренном напряжении (в диапазоне от 13 вольт).Так работают многие более дешевые зарядные устройства (преобразователи) для жилых автофургонов.
Проблема с одноступенчатым зарядным устройством с постоянным током заключается в том, что для полной зарядки аккумуляторов требуется очень много времени. Это нормально, если вы подключены к береговому источнику питания на несколько дней, но если вы работаете от генератора, вы действительно хотите проработать его в течение 12 часов, чтобы зарядить батареи?
Кроме того, одноступенчатое зарядное устройство никогда не нагнетает батареи до более высокого напряжения, что считается полезным для продления срока службы батареи.
МНОГОЭТАПНАЯ ЗАРЯДКА
Вернуться к началу
Более эффективная система зарядки состоит в том, чтобы сначала дать батареям большой ток, когда они наиболее разряжены, а затем снова выключить, подавая в них меньший ток, когда они достаточно хорошо заряжены. Это то, что делают многоступенчатые системы зарядки.
Многоступенчатые зарядные устройства
обычно состоят из трех ступеней: Bulk , Absorb и Float .
Массовый этап
На этапе Bulk на батарею подается такой ток, который может обеспечить система зарядки.Поскольку аккумуляторы принимают этот зарядный ток, их напряжение медленно повышается. В конечном итоге аккумуляторы достигают «объемного напряжения», которое находится в диапазоне от 14,3 до 14,8 вольт, в зависимости от зарядного устройства, рекомендаций производителя аккумуляторов и / или вашего личного выбора.
Ступень абсорбции
На этом этапе многоступенчатое зарядное устройство переключает тактику. Вместо того, чтобы подавать батареям такой же ток, какой может подать зарядное устройство, зарядное устройство выдает им ровно столько тока, сколько требуется для поддержания их при определенном напряжении, известном как «напряжение поглощения» (которое также обычно находится в пределах 14.3 и 14,8 вольт). В то время как батареи поддерживаются при напряжении абсорбции, они находятся в стадии абсорбции (некоторые производители называют ее стадией «принятия», но более широко известной как стадия абсорбции или абсорбции).
Идея стадии абсорбции заключается в том, что вместо принудительной подачи в батареи всего тока, который может обеспечить зарядное устройство, батареям выдается ровно столько, чтобы поддерживать их на уровне напряжения абсорбции. Сначала это примерно такое же количество тока, которое они получали на этапе Bulk.Но через некоторое время батареям не нужен такой большой ток, чтобы поддерживать напряжение абсорбции. Таким образом, с течением времени во время стадии абсорбции многоступенчатое зарядное устройство подает все меньше и меньше тока на батареи, и батареи просто «болтаются» при напряжении абсорбции, получая принудительную подачу постоянно уменьшающейся величины тока.
Плавающая ступень
В конце стадии абсорбции (и то, что определяет «конец» стадии абсорбции, является одной из областей, где производители и устройства больше всего различаются) многоступенчатая система зарядки снова меняет тактику.Теперь, вместо того, чтобы удерживать батареи при относительно высоком напряжении абсорбции от 14,3 до 14,8 вольт, зарядное устройство будет удерживать батареи при гораздо более низком плавающем напряжении в диапазоне от 13,3 до 13,6 вольт.
Конечно, для поддержания этого более низкого напряжения аккумуляторам потребуется намного меньший ток, поэтому зарядное устройство теперь будет выдавать гораздо более низкий ток. И снова, с течением времени величина тока, необходимого батареям для поддержания плавающего напряжения, будет уменьшаться. Сначала батареям потребуется изрядный ток для поддержания постоянного напряжения, но с течением времени им потребуется все меньше и меньше.Как и в случае стадии абсорбции, батареи просто «болтаются» при напряжении плавающего режима в течение всей стадии плавающего режима.
Когда батареи достигают стадии плавающего заряда, они считаются почти полностью заряженными. Если в этот момент выключить зарядное устройство, батареи в конечном итоге (через несколько минут) восстановятся до собственного внутреннего напряжения, и это напряжение будет около 12,7 В, что указывает на то, что они полностью заряжены.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ МНОГОЭТАПНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
Вернуться к началу
Конечно, многоступенчатое зарядное устройство можно выключить в любой момент во время процесса зарядки, прежде чем батареи будут полностью заряжены.Почему? Ну, во время Bulk, Absorb или Float вы можете отсоединить шнур берегового питания, чтобы RV или лодка могли куда-то уйти, или вы можете выключить генератор на тихие часы в кемпинге, или солнце может сесть, что сделает солнечные панели неэффективными, или двигатель со встроенным генератором переменного тока может отключаться, когда на парусной лодке подняты паруса, или автодом припаркован и т. д.
Это все произвольные события, которые могут произойти в любой момент многоступенчатого процесса зарядки.
Когда это происходит, батареи заряжаются больше, чем были, но они не обязательно заряжены полностью. Другими словами, если многоступенчатое зарядное устройство выключить до того, как батареи будут полностью заряжены, они постепенно снизятся до собственного внутреннего напряжения, каким бы оно ни было в этот момент. Это может быть 12,4 или 12,6 вольт — кто знает! Очевидно, что это должно быть более высокое напряжение, чем когда многоступенчатое зарядное устройство впервые начало заряжать батареи.
Для большинства многоступенчатых зарядных устройств, когда они возобновляют зарядку батарей, они начинают процесс заново, сначала проходя этап накопления, затем этап абсорбции, а затем этап плавающего заряда.Но опять же, разные производители и разные продукты справляются с этим сценарием по-разному.
ВЫРАВНИВАНИЕ — ЧЕТВЕРТАЯ ЭТАП ЗАРЯДКИ
Вернуться к началу
Большинство многоступенчатых зарядных устройств имеют четвертую ступень зарядки, которая предназначена для увеличения срока службы аккумуляторов с жидкими элементами (залитых водой). Этот этап не нужен и не используется гелевыми или AGM батареями. На стадии «выравнивания» зарядное устройство повышает напряжение аккумуляторов до даже более высокого напряжения, чем напряжение накопления или абсорбции в течение нескольких часов (обычно в диапазоне от средних 15 до 16 вольт).В это время аккумуляторная кислота (электролит) внутри аккумулятора нагревается и начинает кипеть, снимая сульфатирование с металлических пластин в аккумуляторе и позволяя ему упасть на дно аккумулятора под пластинами.
Здесь наш контроллер заряда солнечной батареи Outback удерживал батареи под напряжением 15,8 В в течение 47 минут во время стадии выравнивания. В этот момент требовалось 17,4 ампера, чтобы поддерживать батареи на уровне 15,8 вольт.
ОСТАВЛЕНИЕ МНОГОЭТАПНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА НА НЕОПРЕДЕЛЕННО — УПРАВЛЕНИЕ ПОПЛАВКОВОЙ СТУПЕНЬЮ
Вернуться к началу
Преобразователи и инверторы / зарядные устройства на жилых автофургонах и лодках, которые подключены к береговому источнику питания, постоянно заряжают батареи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и никогда не останавливаются.Способ, которым многоступенчатые зарядные устройства управляют своей ступенью Float, является одним из больших различий между ними.
Некоторые зарядные устройства поддерживают постоянное напряжение на аккумуляторах все время, навсегда, пока они не будут выключены. Некоторые периодически «перезагружаются» автоматически и возвращаются к этапам Bulk и Absorb. Некоторые из них предоставляют вам способ принудительно вернуть зарядное устройство на этап Bulk, чтобы начать процесс зарядки снова вручную, если вам нужно.
Периодический выход из стадии поплавка и переход в режим Bulk и Absorb поможет продлить срок службы батареи.
ПОДОЖДИТЕ — В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ОБЪЕМОМ И ВНОВЬ ПОГЛОЩАТЬСЯ?
Вернуться к началу
Как правило, напряжение накопления и напряжение абсорбции имеют одинаковое значение или очень близки, поэтому единственная разница между этапом накопления и этапом абсорбции заключается в том, какой ток получают батареи.
In Bulk: зарядное устройство подает максимальное количество тока на батареи, чтобы поднять их до напряжения Bulk. Максимальный ток маленького зарядного устройства будет меньше, чем максимальный ток большого зарядного устройства, поэтому маленькое зарядное устройство будет разгонять аккумулятор до общего напряжения медленнее, чем большое.В любом случае зарядные устройства работают с максимальной нагрузкой на этапе накопления заряда, подавая в аккумуляторы как можно больше тока.
В Absorb цель состоит в том, чтобы поддерживать батареи на фиксированном уровне напряжения Absorb, чтобы на батареи подавался ток, достаточный для поддержания их на этом уровне. Сила тока, необходимая для этого, со временем снижается.
Итак, в первом случае аккумуляторы нарастают до объемного напряжения из-за получения максимального тока, который может выдать зарядное устройство, в то время как во втором случае ток, идущий к аккумуляторам, неуклонно уменьшается, потому что они получают только достаточный ток. чтобы поддерживать их на уровне абсорбирующего напряжения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Это основные концепции, используемые при зарядке батарей для автофургонов и морских судов. Я несколько раз упоминал, как различаются производители и системы зарядки, и в следующих сообщениях я покажу, что это за различия.
Чтобы перейти к следующей статье из этой серии , щелкните здесь:
Преобразователи RV, инверторы и генераторы двигателей
Вот ссылки на каждую статью из этой серии из четырех частей:
Подписка
Не пропустите ни одного поста — это бесплатно!
Доп. Информация:
Похожие сообщения о батареях, солнечной энергии и жизни без электросети в доме на колесах или лодке:
Наши последние сообщения :
Больше наших Последние сообщения находятся в МЕНЮ .
Впервые на этом сайте? Посетите RVers Начните здесь , чтобы узнать, где мы храним все самое хорошее !!
Зарядка и разрядка
• Как работают конденсаторы
• Что такое плата?
• Зарядка и разрядка в цепи постоянного тока
Как конденсатор получает заряд
Когда конденсатор включен в цепь постоянного тока, как показано на рисунке 2.2.1 будет течь большой ток, но только на короткое время. Электроны начинают течь от отрицательной клеммы аккумулятора и, кажется, текут по цепи. Конечно, они не могут, потому что конденсатор имеет слой изоляции между пластинами, поэтому электроны с отрицательной клеммы аккумулятора стекаются на правую пластину конденсатора, создавая все более сильный отрицательный заряд. Очень тонкий изолирующий (диэлектрический) слой между пластинами может эффективно передавать этот отрицательный заряд от электронов, и этот заряд отталкивает такое же количество электронов от левой пластины конденсатора.Эти смещенные электроны с левой пластины притягиваются к положительной клемме батареи, создавая впечатление тока, протекающего по всей цепи.
Рис. 2.2.1 Зарядка и разрядка
Рис. 2.2.1 Зарядка и разрядка.
Почему падает ток
Однако через короткое время большое количество электронов собралось на правой пластине конденсатора, создав нарастающий отрицательный заряд, что затрудняет попадание электронов, идущих от отрицательного полюса батареи, к пластине конденсатора из-за отталкивания. из-за растущего числа собранных отрицательных электронов.
Полная зарядка
В конце концов, отталкивание электронов на правой пластине конденсатора примерно равно силе от отрицательной клеммы аккумулятора, и ток прекращается. Как только напряжение аккумулятора и конденсатора сравняется, можно сказать, что конденсатор достиг максимального заряда.
Если теперь отсоединить батарею путем размыкания переключателя, конденсатор останется в заряженном состоянии с напряжением, равным напряжению батареи, и при отсутствии тока он должен оставаться заряженным бесконечно.На практике через диэлектрик будет протекать очень небольшой ток утечки, и в конечном итоге конденсатор разрядится. Однако этот процесс может занять секунды, часы, дни, недели или месяцы, в зависимости от индивидуальных обстоятельств.
Разрядка конденсатора
Предположим, что при полностью заряженном конденсаторе переключатель теперь замкнут в положении B. Схема замкнута еще раз, но на этот раз состоящая из резистора и конденсатора. Электроны теперь будут течь по цепи через резистор, поскольку заряд на конденсаторе действует как источник тока
.
Заряд конденсатора будет разряжаться по мере протекания тока.Скорость, с которой напряжение конденсатора снижается до нуля, будет зависеть от величины протекающего тока и, следовательно, от значения сопротивления в цепи, на рис. 2.2.1 это сопротивление представлено лампой.
Контрольная лампа
Использование лампы в качестве сопротивления нагрузки, подключенной последовательно с конденсатором, дает полезную индикацию работы схемы. Вначале, когда конденсатор начинает заряжаться, большой ток заставляет лампу ярко светиться. Поскольку ток уменьшается из-за накопления заряда на конденсаторе, лампа тускнеет и гаснет, как только конденсатор полностью заряжен.
Когда переключатель находится в положении B и заряженный конденсатор начинает разряжаться, лампа снова ярко светится, тускнея и гаснув, когда ток падает до нуля из-за уменьшения заряда конденсатора. Обратите внимание, что во время разряда ток течет через лампу в направлении, противоположном потоку во время периода зарядки.
Контроллеры заряда
обеспечивают более длительный срок службы батареи
Контроллеры заряда продлевают срок службы батареи Статья Учебники по альтернативной энергии 25.02.2013 08.02.2020 Учебники по альтернативной энергии
Поделитесь / добавьте в закладки с:
Контроллеры заряда для увеличения срока службы батареи
Для многих людей создание собственной системы солнечных панелей и жизнь вне сети становится реальностью, а не мечтой.Подключение солнечных панелей напрямую к батарее может работать, но это не лучшая идея. Стандартная солнечная панель на 12 вольт, которую можно использовать для подзарядки батареи, на самом деле может выдавать почти 20 вольт на полном солнце, что намного больше, чем требуется для батареи. Эта разница в напряжении между необходимыми 12 вольтами, необходимыми для батареи, и фактическими 20 вольт, генерируемыми солнечной панелью, приводит к большему току, протекающему в батарее.
В результате слишком большой нерегулируемый солнечный ток перезарядит батарею, что приведет к перегреву раствора электролита в батареях, что приведет к сокращению срока службы батареи и, в конечном итоге, к полному выходу батареи из строя.Тогда качество заряда будет напрямую влиять на срок службы любой подключенной батареи, поэтому чрезвычайно важно защитить батареи солнечной системы зарядки от перезарядки или даже недозарядки, и мы можем сделать это с помощью устройства регулирования заряда батареи, называемого Контроллер заряда .
Контроллер заряда от солнечных батарей
Контроллер заряда аккумулятора, также известный как регулятор напряжения аккумулятора, представляет собой электронное устройство, используемое в автономных системах и системах привязки к сети с резервным аккумулятором.Контроллер заряда регулирует постоянно меняющиеся выходное напряжение и ток от солнечной панели из-за угла наклона солнца, а также согласовывает его с потребностями заряжаемых батарей.
Контроллер заряда делает это, управляя потоком электроэнергии от источника заряда к батарее на относительно постоянном и контролируемом значении. Таким образом поддерживается максимально возможный уровень заряда батареи, защищая ее от перезарядки источником и от чрезмерной разрядки подключенной нагрузкой.Поскольку батареи любят стабильный заряд в относительно узком диапазоне, колебания выходного напряжения и тока необходимо строго контролировать.
Тогда наиболее важными функциями контроллера заряда аккумулятора, используемого в системе альтернативной энергетики, являются:
Предотвращает чрезмерную зарядку аккумулятора: Это слишком ограничивает энергию, подаваемую в аккумулятор зарядным устройством, когда аккумулятор полностью заряжен.
Предотвращает чрезмерную разрядку аккумулятора: Автоматически отключает аккумулятор от электрических нагрузок, когда аккумулятор достигает низкого уровня заряда.
Обеспечивает функции управления нагрузкой: Автоматическое подключение и отключение электрической нагрузки в заданное время, например, управление осветительной нагрузкой от заката до восхода солнца.
Солнечные панели производят постоянный или постоянный ток, то есть солнечная электроэнергия, вырабатываемая фотоэлектрическими панелями, течет только в одном направлении. Таким образом, чтобы заряжать аккумулятор, солнечная панель должна иметь более высокое напряжение, чем заряжаемая батарея. Другими словами, напряжение панели должно быть больше, чем противоположное напряжение заряжаемой батареи, чтобы в батарею протекал положительный ток.
При использовании альтернативных источников энергии, таких как солнечные панели, ветряные турбины и даже гидрогенераторы, вы получите колебания выходной мощности. Контроллер заряда обычно размещается между зарядным устройством и аккумуляторным блоком и контролирует поступающее напряжение от этих зарядных устройств, регулируя количество электричества постоянного тока, протекающего от источника питания к батареям, двигателю постоянного тока или насосу постоянного тока.
Контроллер заряда отключает ток в цепи, когда батареи полностью заряжены и напряжение на их клеммах выше определенного значения, обычно около 14.2 Вольта для аккумулятора на 12 В. Это защищает аккумуляторы от повреждений, поскольку не позволяет им чрезмерно заряжаться, что сокращает срок службы дорогих аккумуляторов. Чтобы обеспечить надлежащую зарядку аккумулятора, регулятор поддерживает информацию о состоянии заряда (SoC) аккумулятора. Это состояние заряда оценивается на основе фактического напряжения аккумулятора.
В периоды инсоляции ниже среднего и / или в периоды чрезмерного использования электрической нагрузки энергии, вырабатываемой фотоэлектрической панелью, может быть недостаточно, чтобы поддерживать полностью заряженный аккумулятор.Когда напряжение на клеммах батарей начинает падать ниже определенного значения, обычно около 11,5 В, контроллер замыкает цепь, чтобы ток от зарядного устройства снова заряжал батарею.
В большинстве случаев контроллер заряда является важным требованием в автономной фотоэлектрической системе, и его размер должен соответствовать напряжениям и токам, ожидаемым при нормальной работе. Любой контроллер заряда батареи должен быть совместим как с напряжением аккумуляторной батареи, так и с номинальной силой тока системы зарядного устройства.Но он также должен быть рассчитан на работу с ожидаемыми пиковыми или импульсными условиями от генерирующего источника или необходимыми электрическими нагрузками, которые могут быть подключены к контроллеру.
Сегодня доступны несколько очень сложных контроллеров заряда . Усовершенствованные контроллеры заряда используют широтно-импульсную модуляцию или ШИМ. Широтно-импульсная модуляция — это процесс, обеспечивающий эффективную зарядку и длительный срок службы батареи. Однако более продвинутые и дорогие контроллеры используют отслеживание точки максимальной мощности или MPPT.
Отслеживание точки максимальной мощности максимизирует зарядные токи аккумулятора за счет снижения выходного напряжения, что позволяет им легко адаптироваться к различным комбинациям аккумуляторов и солнечных панелей, таким как 24 В, 36 В, 48 В и т. Д. В этих контроллерах используются преобразователи постоянного тока в постоянный для соответствия напряжению и использовать цифровую схему для измерения фактических параметров много раз в секунду для соответствующей регулировки выходного тока. Большинство контроллеров солнечных панелей MPPT поставляются с цифровыми дисплеями и встроенными компьютерными интерфейсами для лучшего мониторинга и управления.
Выбор подходящего контроллера заряда от солнечной батареи
Мы видели, что основная функция контроллера заряда батареи заключается в регулировании мощности, передаваемой от генерирующего устройства, будь то солнечная панель или ветряная турбина к батареям. Они помогают в надлежащем обслуживании аккумуляторов системы солнечной энергии, предотвращая их перезаряд или недозаряд, тем самым обеспечивая долгий срок службы аккумуляторов.
Солнечный ток, регулируемый контроллером заряда солнечной батареи, не только заряжает батареи, но также может быть передан на инверторы для преобразования постоянного постоянного тока в переменный переменный ток для питания электросети.