Кран для снятия двигателя в категории «Оборудование и товары для предоставления услуг»
Подкатной гаражный гидравлический кран для снятия двигателя NEO 11-720, 2т
Доставка по Украине
8 350 грн
Купить
Кран подкатной складной для снятия двигателя Kupczyk KZW-2T, 2т
Доставка по Украине
8 850 грн
Купить
Кран подкатной складной для снятия двигателя Kupczyk KZW-2T, 2т
Доставка по Украине
8 840 — 9 849 грн
от 2 продавцов
8 840 грн
Купить
Подкатной гаражный гидравлический кран для снятия двигателя NEO 11-720, 2т
Доставка по Украине
8 340 — 9 849 грн
от 3 продавцов
8 840 грн
Купить
Кран для снятия двигателя и стенд для ремонта двигателя (комплект)
На складе
Доставка по Украине
22 698 грн
Купить
Кран подкатной складной для снятия двигателя Kupczyk KZW-2T, 2т
Доставка по Украине
8 840 грн
Купить
Кран для снятия двигателя 1т Torin T31002 с траверсой 680кг
Доставка по Украине
13 766 грн
Купить
Кран підкатний для зняття двигуна 2т VT05037
На складе
Доставка по Украине
11 879 грн
Купить
Гидравлический кран для снятия двигателя складной 2т sigma 6127021
Доставка из г.
Киев
17 097 грн
Купить
Кран для снятия двигателя 571( ОМА, Италия)
Доставка по Украине
по 31 584 грн
от 2 продавцов
31 584 грн
Купить
Кран для снятия двигателя 587 ( OMA, Италия)
Доставка по Украине
по 37 380 грн
от 2 продавцов
37 380 грн
Купить
Кран для снятия двигателя 570 (OMA, Италия)
Доставка по Украине
по 20 958 грн
от 2 продавцов
20 958 грн
Купить
Кран для снятия двигателя 575 (OMA, Италия)
Доставка по Украине
по 54 012 грн
от 2 продавцов
54 012 грн
Купить
Гидравлический кран для снятия двигателя складной SkyRack SR-4172
Доставка по Украине
по 15 900 грн
от 2 продавцов
15 900 грн
Купить
Гидравлический кран для снятия двигателя складной SkyRack SR-4161
Доставка по Украине
16 770 грн
Купить
Смотрите также
Кран для снятия двигателя 2т складной TORIN T32002X
Доставка по Украине
17 178 грн
Купить
Кран для снятия двигателя 1т гидравлический подкатной TORIN T31002
Доставка по Украине
14 282 грн
Купить
Кран подкатной для снятия двигателя 2т
Доставка по Украине
11 878.
80 грн
Купить
Кран подкатной для снятия двигателя 2т
Доставка по Украине
14 638 грн
Купить
Кран гидравлический 500 кг OMA 570 G 1422 (Италия)
Доставка по Украине
20 698 грн
23 520 грн
Купить
Кран гидравлический 1000 кг ОМА 571 G1432 (Италия)
Доставка по Украине
33 716 грн
35 490 грн
Купить
Кран гидравлический 1000 кг. складной Oma 587 G1102 (Италия)
Доставка по Украине
по 29 346 грн
от 2 продавцов
29 346 грн
33 348 грн
Купить
Кран гидравлический 2000 кг OMA 576 G1453 (Италия)
Доставка по Украине
57 842 грн
65 730 грн
Купить
SKYRACK SR 4161 (1,0т) — гидравлический кран для снятия двигателя складной, Китай-Англия
Доставка по Украине
13 325 грн
Купить
SKYRACK SR -4172 (2,0т) — гидравлический кран для снятия двигателя складной, Китай-Англия
Доставка по Украине
15 990 грн
Купить
Траверса регулируемая для крана сьемника подкатного гидравлического для снятия двигателя 680кг TORIN TRF2750
Доставка из г.
Киев
1 520 грн
Купить
Гидравлический кран для снятия двигателя складной SKYRACK SR-4161
Доставка из г. Запорожье
12 675 грн
Купить
Запорожье
Гидравлический кран для снятия двигателя складной SKYRACK SR-4172
Доставка из г. Запорожье
15 210 грн
Купить
Запорожье
Кран гидравлический 500 кг OMA 570 G 1422 (Италия)
Доставка по Украине
по 20 698 грн
от 5 продавцов
20 698 грн
23 520 грн
Купить
|
ВойтиРегистрация
| |
|
Коментары
|
Katalogas > Гидравлический инструмент ( Домкраты, насосы, прессы, растяжки и т. Показывать по: 102030405060708090100
Показывать по: 102030405060708090100 |
| |||||||| | |
© 2010. UAB «Vigorus». Visos teisės saugomos.Веб дизайн: «Optimalus žingsnis» | |
…
Снятие двигателя с Фольксвагена с воздушным охлаждением | Дэйв Хаус
До того, как 5 лет назад у меня появился первый VW с воздушным охлаждением, я практически не менял свечи зажигания. За последние 12 месяцев я дважды сам снимал свой двигатель! Если вам нужно немного поработать над двигателем Beetle или Bus, надеюсь, это придаст вам уверенности, чтобы попробовать.
Мой однопортовый двигатель 1500 после того, как его вытащили из моей шины SplitscreenВам не нужно много, чтобы удалить один из этих двигателей, но некоторые вещи лучше, чем другие.
- Топливные хомуты
- Набор гаечных ключей и головок на 10 мм, 13 мм, 17 мм и 19 мм (лучше иметь все имеющиеся у вас гаечные ключи, так как, несомненно, в вашем автомобиле будут разные детали)
- Отвертки
- Домкрат ( если у вас есть доступ к мотоциклетному домкрату с колесами еще лучше — если у вас есть жук, вам понадобятся как минимум 2 домкрата и подставки)
- Деревянный брусок (я использую кусок строительной доски)
- В идеале друг помочь (хотя бы в первый раз)
- Маленькая тележка
- Маленькая банка для варенья
Займите безопасное положение.
Если вы находитесь на обочине дороги и у вас есть другой автомобиль, подумайте о том, чтобы припарковать его позади вас, чтобы освободить достаточно места. Если вы находитесь в гараже, подумайте о том, чтобы переместить автомобиль вперед.
Это руководство в основном предназначено для снятия двигателя автобуса, общий процесс, как правило, такой же, как и для жука, но поскольку вы будете поднимать жука домкратом, вам не нужно снимать бампер или заднюю обшивку.
Задняя обшивка или фартук автобуса соскользнут при удалении 4 (или 2) длинных болтов, которые будут обращены к вам, когда вы откроете моторный отсек.
Вы должны найти 4 болта крепления кронштейна бампера (по 2 с каждой стороны) к шасси. Кронштейны бампера имеют отверстия, которые позволяют вам регулировать положение бампера, поэтому лучше всего отметить, где находится текущая гайка, чтобы вы могли вернуть ее на то же место. Для этой работы вам понадобятся два гаечных ключа, так как вам нужно будет удерживать болт на месте, когда вы поворачиваете гайку.
Что-то должно воспринимать нагрузку от бампера при его снятии, это могут быть ваши колени, когда вы лежите на спине, откручивая болты, или какой-нибудь ящик или тележка. В любом случае вы не хотите, чтобы кронштейны погнулись, когда вы откручиваете бампер, или чтобы бампер упал на бетонный пол.
Отсоедините отрицательную клемму и отложите ее в сторону, затем сделайте то же самое с положительной. Когда вы подходите к повторному подключению, сначала положительная клемма, затем отрицательная.
Перед отсоединением каких-либо кабелей запишите, где они сейчас находятся. Либо сделайте несколько фотографий, либо пометьте каждый кабель клейкой лентой, вам нужно удалить всего несколько вещей, но это стоит усилий, особенно если вы делаете это впервые.
Вы должны в конечном итоге отсоединить:
- Лепестковая клемма на датчике давления масла, расположенном в нижней левой части двигателя, если смотреть на него в моторном отсеке
- Плоская клемма на положительной стороне катушки
- 2–3 провода от генератора или генератора в зависимости от модели
Будьте осторожны при отсоединении любых проводов от генератора или генератора, если провод имеет кольцевой разъем между двумя гайками обязательно используйте 2 гаечных ключа, один для удержания нижней гайки и один для ослабления верхней.
Откручивание гайки одним гаечным ключом может привести к вращению клеммы и часто к разрыву внутреннего соединения. Я учился на собственном горьком опыте и сломал свой первый автобусный генератор, делая это.
После того, как они удалены, эту часть ткацкого станка следует отсоединить, чтобы ее можно было протянуть и отложить в сторону. Вам не нужно отсоединять провода, которые не подключены к основному ткацкому станку.
Это будет немного отличаться в зависимости от вашей настройки, но основные принципы одинаковы. Вам нужно будет зажать резиновый топливопровод довольно близко к топливному насосу, стараясь не зажать разъем топливного насоса. Я предлагаю приобрести настоящие зажимы, но если вы застряли, подойдут и тиски.
После зажима открутите хомут, крепящий топливопровод к зазубренному разъему топливного насоса. Как только он ослабнет, осторожно потяните топливопровод как можно ближе к насосу. Иногда нужно помочь шлангу и немного поддеть его плоской отверткой. Только будьте осторожны, чтобы не повредить насос.
После этого положите его прямо в маленькую банку из-под варенья или просто вытащите его и направьте на пол. В нем останется небольшое количество топлива из той части шланга, которая не была зажата. Как только он перестанет капать, поместите его с левой стороны моторного отсека, чтобы он не зацепился, когда вы будете вытаскивать двигатель.
Топливопровод, идущий от насоса к карбюратору, отсоединять не нужно. Если вы планируете менять его, сделайте это после того, как двигатель выйдет из строя.
Трос акселератора проходит под автомобилем, проходит через середину корпуса вентилятора и крепится к карбюратору. Разные карбюраторы имеют разные фитинги, но вы должны увидеть какой-то тип ствола, где тросик соединяется с карбюратором.
Перед тем, как отвинтить ствол троса, пометьте маркером трос непосредственно перед стволом. Таким образом, вы можете быть уверены, что снова установите такое же натяжение, как только снова вставите двигатель.
После того, как он будет отсоединен, протяните кабель обратно через корпус вентилятора и отложите его в сторону.
Одна вещь, которую я пропустил в исходном посте, это отсоединение тросов, которые открывают и закрывают заслонки на теплообменниках для подачи горячего воздуха в кабину. Если не отсоединить, ваш двигатель зависнет на них, и вы, вероятно, сломаете разъем. Ваши теплообменники представляют собой большие трубы, которые соединяются с выхлопом сзади и проходят под крышками коромысел. Нагревательные кабели располагаются в верхней части теплообменника. Вы можете обнаружить, что ваши нагревательные кабели уже не подключены или у вас их нет (возможно, вы используете J-образные трубки. Если это так, вы можете пропустить этот шаг.
Это зависит от модели и конкретной настройки, но вы почти всегда захотите снять воздушный фильтр с верхней части карбюратора. Это обязательно для некоторых моделей (например, с оригинальной масляной ванной), но может быть полезно, даже если у вас есть небольшой блинный фильтр, так как он может зацепиться за что-то и затруднить установку двигателя обратно.
Хотя это не так это на самом деле требуется, причина, по которой я это делаю, состоит в том, чтобы помочь при установке двигателя обратно. В задней части двигателя есть маховик с множеством маленьких зубцов, которые вставляются в стартер. Невозможно поставить двигатель обратно, когда эти зубья не выровнены, поэтому вместо того, чтобы качать шкив, пока ваш двигатель балансируется на подставке, я считаю, что это помогает установить шкив в положение, которое, как я знаю, я могу легко получить. назад, чтобы сделать повторный вход намного проще.
Прежде чем забраться под автомобиль, возьмите домкрат и кусок дерева и поднимите его прямо под пластиной масляного картера. В этот момент вы просто хотите принять нагрузку от двигателя, чтобы поддержать его, а не фактически поднять его.
Кусок дерева поможет сбалансировать снятый двигатель, а также предотвратит повреждение домкратом поддона картера.
Если у вас есть мотоциклетный домкрат, вам повезло, потому что они могут поддерживать двигатель в двух местах, и он не будет раскачиваться!
Если у вас есть тележка, вы можете вставить домкрат через тележку в этот момент, так как вы не сможете поставить ее позже.
Если у вас автобус с эркером, у вас будет опорная балка двигателя. Скажу честно, несмотря на то, что у меня было 2 эркера, мне никогда не приходилось снимать в них двигатели. Я полагаю, что вы снимаете опорные опоры двигателя на обоих концах опорной балки, и вы можете оставить центральную часть при снятии двигателя.
Если идея заползти под двигатель, когда вы собираетесь открутить половину болтов, удерживающих его, вас не пугает, я был бы удивлен. Вот почему мы снимаем нагрузку с двигателя с помощью домкрата и сначала откручиваем два нижних болта.
Сначала найдите болты. Ваш двигатель имеет две шпильки внизу, которые проходят через корпус колокола трансмиссии и крепятся болтами с другой стороны. Легко запутаться с болтами, которые держат трансмиссию, потому что они лучше видны. Те, которые вам нужны, слегка вставлены, поэтому лучше использовать гаечный ключ со смещением, а не прямой.
Обычно я ложусь на спину с левой стороны автобуса и сначала тянусь к правому болту.
Как только это снято, я откручиваю левый болт со своей стороны так, чтобы мое тело не находилось прямо под двигателем. На самом деле они не должны быть слишком тугими, поэтому обычно их снимают с помощью обычного гаечного ключа, в лучшем случае вам может потребоваться удлинить гаечный ключ для дополнительного усилия.
В отличие от нижней части, в верхней части двигателя нет шпилек, только отверстия. Это связано с тем, что болты для верхней части проходят через корпус колокола в другую сторону и прикручиваются изнутри моторного отсека.
Есть некоторые различия в том, что вы можете найти на верхнем болте с левой стороны, но, как правило, это либо невыпадающий (соединенный с корпусом раструба), либо не выпадающий (просто свободный болт). Если это свободный болт, вам, возможно, придется также удерживать болт с другой стороны, чтобы открутить его, что может показаться невыполнимой задачей. Однако обычно этого можно добиться, пропустив гаечный ключ через заднюю жестяную пластину или просто сняв заднюю жестяную банку, чтобы вы могли добраться до нее.
Возможность сделать это зависит от модели, но вы найдете способ!
С правой стороны имеется полукруглый болт, который проходит через стартер (снаружи колокола) и затем к двигателю. Болт в форме луны действует как невыпадающий болт, что означает, что он фиксируется на стартере, позволяя вам поворачивать гайку, не требуя доступа к другой стороне, при этом оставаясь съемным.
Откручивание обоих этих болтов требует изрядного терпения и изменения положения тела, часто это задача, которую вам нужно выполнить, просто нащупав болты, так как трудно привести руки и голову в рабочее положение. Эта задача на самом деле намного проще на жуке, чем на автобусе, так как у вас будет намного больше обзора сверху вниз (особенно если вы снимете крышку палубы).
Немного подкачайте домкрат, чтобы снять дополнительную нагрузку, если двигатель начал двигаться после снятия болтов.
Теперь, когда у вас сняты все 4 болта двигателя, вы готовы вытащить двигатель. Однако, прежде чем вы это сделаете, лучше дважды проверить, что все, что крепит автомобиль к двигателю, отсоединено и отложено в сторону.
Распространенная проблема заключается в том, что трос акселератора не протянут должным образом через корпус вентилятора или он застревает на выходе.
Здесь есть несколько различий в зависимости от типа транспортного средства или установленного двигателя. Например, двигатель с одним карбюратором будет падать прямо вниз, тогда как с двумя карбюраторами потребуется немного дополнительного покачивания или опускания под небольшим углом. Убедитесь, что у вас есть хороший зазор, прежде чем начать падение.
Снова поднимите домкрат и найдите какое-нибудь место на двигателе, где вы можете получить хорошее сцепление, я обычно использую днища впускного коллектора с обеих сторон.
Начните тянуть двигатель вперед движениями из стороны в сторону. Прежде чем вы сможете опустить двигатель, он должен выдвинуться вперед настолько, чтобы полностью очистить вал, соединяющий коробку передач с двигателем. Вот почему важно делать это поэтапно и следить за тем, чтобы домкрат выдерживал вес после его отсоединения.
Как только вы почувствуете, что двигатель свободен, вы можете начать постепенно опускать домкрат и тянуть двигатель к себе. Идите медленно и продолжайте проверять все, что может быть поймано.
Процесс установки двигателя обратно в точности обратный снятию. Самая большая проблема, с которой вы столкнетесь, — это поддержание стабильности двигателя, когда вы пытаетесь выровнять его и вставить обратно. Вот почему я упомянул, что может быть полезно «поставить двигатель в верхнюю мертвую точку (ВМТ)» вы берете его, поскольку он, мы надеемся, устранит одну из проблем.
Гораздо проще поставить двигатель обратно, если у вас есть кто-то, кто поможет вам, спорно, лучше иметь кого-то, кто поможет вам установить его обратно, чем снимать двигатель. Просто продолжайте делать перерывы и убедитесь, что нижние шпильки двигателя выровнены, а двигатель выровнен, прежде чем сделать последний толчок.
Если вы сомневаетесь в своих способностях, не торопитесь и попросите еще пару рук помочь вам.
Как безопасно использовать моторный подъемник на рабочем месте
Опубликовано Отдел продаж и поддержки
Вы слышали лозунг «Нет безопасности, познай боль?» Как насчет «Правила безопасности — ваши лучшие инструменты?» Безопасная эксплуатация чего бы то ни было всегда должна иметь первостепенное значение. Вот как безопасно использовать моторный подъемник в магазине или на рабочем месте.
Во-первых, это. Существует три основных типа моторных подъемников. Эти подъемники могут использоваться не только для демонтажа двигателя, но и для других операций по подъему тяжелых грузов.
Типы моторных подъемников Самый распространенный тип, гидравлический моторный подъемник , является мобильным (перекатывается на роликах) и может использоваться как внутри, так и снаружи помещений, при наличии ровной твердой поверхности.
Конструкция гидравлического подъемника состоит из основной вертикальной стойки, к которой крепятся другие части подъемника. Есть две горизонтальные ножки с роликами, которые позволяют подъемнику катиться по полу (или по подъездной дорожке).
Верхняя часть подъемника имеет выдвижную центральную стрелу, часто с положениями блокировки для различной глубины моторного отсека. На конце стрелы находится стальной крюк. Именно здесь к вашему двигателю можно прикрепить подъемные стропы или цепи.
Гидравлический цилиндр, расположенный в середине подъемника и прикрепленный к стреле и основной стойке, выполняет подъемное действие. Вы используете ручку и качаете ее, чтобы увеличить давление в цилиндре (точно так же, как гидравлический домкрат для замены шины).
Двумя другими типами являются ручная цепная таль и электрическая таль . Оба они требуют стационарного крепления над землей (обычно к потолку или специальным лесам) для выполнения подъемного действия.
Таким образом, они не считаются переносными моторными подъемниками и чаще используются в других целях.
В целом, превосходная грузоподъемность гидравлических подъемников (обычно от 1 до 2 тонн, но могут быть и большие грузоподъемности), их мобильность и простота обслуживания делают их идеальными как для профессиональных механиков, так и для механиков-любителей.
Мы сосредоточимся на выборе и безопасном использовании гидравлических подъемников .
Советы по безопасности 1. Выберите правильную грузоподъемностьПри выборе гидравлического подъемника лучше выбрать тот, грузоподъемность которого превышает вес вашего двигателя. Таким образом, даже если ваш двигатель не весит 2000 фунтов, вам следует купить гидравлический подъемник, рассчитанный на 1–2 тонны.
Почему? Законы физики говорят нам, что фактическая грузоподъемность моторного подъемника уменьшается по мере того, как вы выдвигаете стрелу подъемника. Это принцип рычага.
Итак, вам нужно знать, сколько весит ваш двигатель, а затем приобрести подъемник соответственно. Вот репрезентативная выборка веса двигателя для автомобилей.
Гидравлические подъемники также бывают складными, поэтому их можно сложить для хранения. Это идеально подходит для тех, кто делает все своими руками, потому что вы можете освободить место в своем гараже после того, как двигатель будет безопасно извлечен и установлен на стенде для двигателя (или там, где вы планируете работать с ним).
2. Аккуратно соберите свой гидравлический подъемникГидравлические подъемники относительно большие, поэтому обычно они поставляются в разобранном виде. Обязательно строго следуйте всем указаниям производителя по сборке. Расчет на срок до двух часов, в зависимости от деталей инструкции. Обязательно дважды проверьте затяжку всех гаек и болтов.
Теперь прочтите руководство по эксплуатации и убедитесь, что понимаете, как им пользоваться!
Итак, ваш подъемник собран, вы знаете, как он работает, и вы готовы поднять свой двигатель.
Вот так.
Расположите автомобиль так, чтобы вокруг него было достаточно места для маневра гидравлического подъемника. Убедитесь, что нет препятствий, которые могли бы помешать безопасному движению и свободе передвижения. Организуйте все инструменты и необходимое оборудование.
Убедитесь, что на вашем рабочем месте нет нежелательных лиц (особенно детей). Носите надлежащую одежду – никакой свободной одежды или украшений, которые могут зацепиться за подъемный механизм.
Зафиксируйте автомобиль (например, с помощью стояночного тормоза), чтобы предотвратить нежелательное движение во время процесса снятия двигателя.
4. Эксплуатируйте подъемник двигателя безопасным образом- Отсоедините, сохраните и пометьте все болты крепления двигателя и трансмиссии, а также соединения шлангов, проводов и т. д. Сделайте фотографии, если это вам поможет.
- Найдите место в задней части двигателя, где вы можете прикрепить цепь или подъемные стропы, которые вы используете.
Это могут быть болты выпускного коллектора или любое другое место, которое, как вы уверены, сможет выдержать вес вашего двигателя. Для получения рекомендаций обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля. - Найдите место в передней части двигателя, чтобы прикрепить другой конец подъемных строп или цепи. Выровняйте так, чтобы двигатель оставался на одном уровне, когда вы его поднимаете, и достаточно свободно, чтобы вы могли зацепиться за крюк подъемника.
- Отцентрируйте подъемник на двигателе и подсоедините подъемные стропы или цепи к крюку подъемника. Начните медленно поднимать двигатель (качая ручку домкрата), чтобы убедиться, что все в моторном отсеке правильно отсоединено.
- Продолжайте качать рукоятку до тех пор, пока двигатель не выйдет из автомобиля.
- Медленно и осторожно переместите гидравлический подъемник туда, где вы хотите оставить двигатель для обслуживания.
- Совет мудрым: НЕ залезайте под двигатель, когда его перемещают на подставку или блоки двигателя.
