Электронный эмулятор лямбда зонда своими руками: Электронная обманка лямбда зонда своими руками

Содержание

Эмулятор лямбда-зонда своими руками | Audi Club Russia

У меня накрылась лямбда, долго искал схему эмулятора на разных сайтах, все хотят денег, но я нашёл немного хорошей инф. хочу поделиться может кому пригодится.WirSim1 Отличительной особенностью данного варианта является возможность независимой регулировки скважности генерируемых импульсов напряжения, что достигается разделением с помощью диодов цепей заряда и разряда времязадающего конденсатора С.

ИНДИКАТОР РАБОТЫ ДАТЧИКА СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА В ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ.
Многие автолюбители сетуют на отсутствие в их автомобиле индикатора работы датчика содержания кислорода в выхлопных газах (О2). Если Вы имеете радиолюбительский опыт, то можете самостоятельно изготовить и установить такой индикатор. На Рис.1 представлена принципиальная схема светодиодного индикатора построенного на микросхеме LM3914.

Прибор предназначен для работы от бортовой сети автомобиля. Диод VD1 выполняет роль защиты от неправильной полярности подключения к шине питания (+12в.). Конденсатор С1 установлен для снижения возможных пульсаций в бортовой сети. Потенциометром R2 можно откалибровать шкалу измерения на верхнем уровне (1в.), а с помощью R3 отрегулировать яркость свечения светодиодов.

Прибор некритичен к конструктиву и позволяет использовать практически любые комплектующие. Однако следует учитывать, что LM3914 имеет мощность рассеивания около 1,3W. Это накладывает определенное ограничение при выборе яркости свечения светодиодов (VD2-VD11). Кроме того, соединение входа прибора с сигнальным выводом лямбда-зонда лучше выполнить экранированным проводом, а его экран соответственно заземлить. Светодиоды желательно использовать красный (нижний уровень), желтые (2 и 3 нижние уровни), зеленые (4 средних уровня), желтые (два верхних уровня) и красный (максимальный уровень).
Пример:
VD2, VD3-VD4, VD5-VD8, VD9-VD10, VD11
Для калибровки индикатора лучше воспользоваться осциллографом, а после настройки потенциометры заменить на постоянные резисторы соответствующего сопротивления. Перед началом калибровки движки потенциометров следует установить в среднее положение.

Возможная комплектация:
D1 — LM3914
VD1 — КД209А
VD2-VD11 — АЛ307
C1 — K50-16 50мкф/50в.
R1 — МЛТ 0,25 1мОм
R2,R3 — СП3-38а 4,7кОм
P.S.
Следует учитывать, что данный прибор является лишь индикатором усредненных значений, а не измерительным прибором какого-то класса точности. Для точных измерений пользуйтесь соответствующими измерительными приборами промышленного производства.

Кто что имеет выкладывайте.

Обманка катализатора – установка эмулятора и сборка своими руками

Главная » Советы по ремонту » Обманка катализатора – установка эмулятора и сборка своими руками

Электронная обманка катализатора является эмулятором лямбда-зонда (кислородного датчика) и устанавливается в каталитический нейтрализатор.

Под катализатором подразумевается специальное устройство, применяемое в качестве нейтрализатора вредных выхлопов, образование которых происходит при сгорании горючего внутри силового агрегата транспортного средства. Конструктивно данный элемент напоминает своеобразный бочонок, внутренняя часть которого похожа на «соты». В качестве основного материала для изготовления прибора используется керамика либо металл. В новых моделях Пежо чаще используют более надежные керамические катализаторы.

Основной проблемой, сопровождающей эксплуатацию керамического катализатора, является хрупкость материала, который легко ломается под механическими воздействиями и в такой ситуации нужна его полная замена. Многие автолюбители считают, что металлическая запчасть будет идеальным выходом из сложившейся ситуации, однако такой материал под влиянием агрессивной среды также очень быстро приходит в негодность.

Из ситуаций, когда нужна обязательная замена катализатора хочется выделить следующие:

Механические поломки, вследствие которых повреждаются внутренние элементы или появляются внешние трещины на поверхности блока. В такой ситуации эксплуатация транспортного средства с поломанным катализатором не рекомендована, так как это может привести к полному его разрушению.
Также причиной выхода из строя катализатора может быть некачественное горючее и жидкости, применяемые с целью очистки системы подачи топлива. Это вызывает сильное загрязнение внутренних путей устройства и снижает эффективность его работы. В такой ситуации также потребуется полная замена старой запчасти новым аналогом.

Для выявления плохого состояния катализатора автовладелец должен отталкиваться от определенных характерных признаков, которые

проявляются перебоями в функционировании мотора на холостых оборотах,
снижении динамики разгона или появлении непривычного шума из-под днища автомобиля.

При этом основной проблемой является невозможность ремонта катализатора. Если он вышел из строя требуется полная его замена. Но сегодня появилась маленькая хитрость, которая дает возможность решить проблему своими силами – обманка катализатора, повторяющая работу прибора.

Разновидности самодельных обманок

Устройства, имитирующие функционирование катализатора, собранные своими руками, подразделяется на несколько видов, основные из которых следующие:

обманки на основе конденсаторов;
чиповка;
проставки;
электронные эмуляторы.

Самым простым способом имитации работы катализатора считается использование конденсатора. Для этого понадобится непосредственно конденсатор емкостью 2.2 микрофарада. Из расходных материалов и инструментов нужно побеспокоиться о наличии: изоленты, олова, паяльника и канифоли. Если автовладелец никогда не работал с паяльником, то лучше попросить помощи у соседа по гаражу.

У лямбда-зонда имеется 4 проводника – по 2-ум из которых подается питание в 12В и 2 сигнальных. Если водитель немного разбирается в устройстве своего автомобиля, то ему известно, что выхлопную систему Пежо оснащают 2 лямбда-зондами. Первым выполняется анализ выхлопов, и регулировка топливной смеси, с последующим информированием бортового компьютера о внесении нужных изменений. Из-за неисправности основного узла показания обоих датчиков становятся одинаковыми, что вызывает ошибку и появление на панели приборов сигнала «Check».

Для решения проблемы используется конденсатор, подключаемый к сигнальным проводникам. Если у автомобилиста есть схема подключения катализатора, то выявить нужные провода можно по ней. Если схемы нет, то понадобиться тестер, с помощью которого нужно определить на каких проводниках есть напряжение 12В. Конденсатор будет подключаться к проводам, на которых напряжение отсутствует. Это сделает показания лямбда-зондов разными и устранит ошибку бортового компьютера. В такой ситуации конденсатор является обманкой катализатора, которая имитирует его работу.

Механические варианты обманок катализатора

Для решения проблемы своими руками существует еще несколько популярных способов. При выборе механического типа эмулятора, вместо основной детали монтируется бронзовая проставка, которая не боится высокой температуры.

Замена старого катализатора должна выполняться проставкой полностью повторяющей габариты штатной детали, а в местах, где крепится обманка высверливаются отверстия, предназначенные для подачи выхлопных газов в эмулятор.

В середине эмулятора катализатора обязательно должна находится крошка из керамики, вскрытая каталитическим слоем, благодаря чему происходит окисление CO и CH потоками кислорода. Это вызывает значительное уменьшение уровня вредных для экологии компонентов.

Также механическая обманка катализатора изменяет данные на датчиках, что не допускает перебоев в работе двигателя. Такой простейший эмулятор, установленный своими руками, является самым дешевым и самое главное подходит практически для всех марок и моделей автомобилей.

Использование электронной обманки

Использование электронного эмулятора катализатора получило максимальную популярность среди автолюбителей. Такая обманка продается во многих автомагазинах и стоит довольно дешево. Более того если есть схема, эмулятор можно собрать самостоятельно. Конструктивно такое устройство состоит из микропроцессора, контролирующего правильность работы силового агрегат Пежо, в случае отсутствия или поломки катализатора. Прибором подаются ложные сигналы на ЭБУ от катализатора, что позволяет имитировать его нормальное функционирование.

Но замена стандартного катализатора электронным эмулятором возможна только на транспорте, соответствующем европейским стандартам. Такая деталь имеет корпус, защищающий от влаги, и подходит большинству современных автомобилей. Эксплуатационный ресурс устройства в среднем составляет 5 лет.

Благодаря использованию эмулятора автовладелец получает следующее:

экономия денег, достигнутая тем, что не нужна замена дорогостоящего катализатора через 100000 км пробега;
создание качественной топливной смеси благодаря чему достигается экономия горючего;
улучшение динамики разгона автомобиля;
устранение ошибки на панели приборов.

Сегодня существуют универсальные эмуляторы и приборы, используемые только для конкретной марки авто. Для их монтажа своими руками нужно снять старое устройство и установить обманку катализатора.

Перепрошивка управляющего блока

Внесение изменений в программный код позволяет откорректировать алгоритм работы управляющего блока, после чего он не будет проводить анализ и учет данных индикатора, размещенного непосредственно за катализатором, а будет работать, основываясь на показаниях первого датчика. Но такая прошивка не доступна большому кругу потребителей, так как противоречит современным стандартам экологии.

Собрать обманку катализатора своими руками достаточно просто. Но даже если навыков в вопросе работы с паяльником нет можно приобрести готовое электронное устройство. Но вне зависимости какому способу борьбы с проблемой будет отдано предпочтение, использование обманки позволяет сэкономить довольно много денег на приобретении дорогостоящего катализатора.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

Качественная обманка вместо лямбда-зонда (верхнего) в СПб

Чем чище и качественнее топливо, тем длительнее срок эксплуатации, и наоборот. Чаще всего, страдают такие узлы, как топливная система, клапанный и газораспределительный механизм, система циркуляции отработанных газов. На работоспособности последнего механизма остановимся подробнее.

Что такое лямбда-зонд и его обманка?

Датчик кислорода – это второе название лямбда-зонда. Изделие представляет собой металлический штуцер размерами 3,0х1,8 см. Это средние размеры. Для каждого технического средства они свои, так как производитель самостоятельно решает какие параметры предать тому или иному агрегату. Место постоянной локализации – боковая грань штатного катализатора или пламегасителя. В зависимости от количества катализаторов, устанавливается и количество датчиков кислорода. Европейские, японские, американские концерны практикуют инсталляцию двух, трёх катализаторов в разных частях выхлопной системы для увеличения качества фильтрации газов. Это необходимо учитывать, перед тем как проводить ремонт, так как от этого зависит общая стоимость. Лямбда-зонд соединяется с центральным блоком управления автомобилем через сеть электропроводов. Один конец подпитан от контактной платы, второй подсоединён к разъёму на блоке.

Систематические контакты с раскалённым потоком газов приводят к выходу из строя оборудования, прогоранию. Частые замены негативно сказываются на финансовой составляющей владельцев. Не каждому под силу частые поездки на СТО. Чтобы сократить частоту визитов в сервисный центр, увеличить срок эксплуатации, найдено эффективное решение – монтаж обманки вместо лямбда-зонда.

Обманка представляет собой один из двух видов:

механическая;
электронная.

Принцип действия лямбда-зонда и обманки

После того как поток газов проник в катализатор/пламегаситель, датчик кислорода сканирует содержимое, сепарирует газы, вычисляет пропорциональное соотношение компонентов.

Данные пересылаются электронному блоку управления. ЭБУ, на основании полученных данных, анализирует состав и идентифицирует в качестве ошибки или исключает таковую вообще. Анализ проводится на основании показателей, которые по умолчанию занесены в штатную прошивку.

Обманка, независимо от модификации, предназначена для передачи ложных данных центральному блоку управления о содержании и составе газов. Это нужно для того, чтобы центральный блок управления не идентифицировал данные о качестве ошибки, хотя реально, они таковыми являются.

Обманка лямбда-зонда верхнего типа

Проставка – второе название обманки. Итак, механическая обманка представляет собой металлический штуцер с параметрами 3,0 см х 1,8 см. С одной стороны имеется внешняя резьба, длина которой равна 1,2 см. С противоположного конца имеется также резьба, но только внутренняя для ввинчивания самого датчика кислорода. В зависимости от производителя и технических характеристик изделия, может быть установлено две или три обманки. Одна, она же верхняя – непосредственно на выхлопном коллекторе. Две остальные на выхлопной системе. Если на автомобиле установлен двигатель V-образного типа, то обманка лямбда-зонда верхнего типа будет дублироваться, так как коллекторов два, по одному с каждой стороны.

Устанавливается проставка прямо в штатное отверстие кислородного датчика. Если автомобиль имеет предустановленный только один катализатор, то один датчик (верхний) будет инсталлирован перед входным отверстием, второй после него. Таким образом, будет сканироваться содержимое до входа и после выхода. Как первый, так и второй датчики важны. Но если выходит из строя верхний, то это не так критично, как второй. Конструктивно предусмотрено, что второй датчик контролирует первый. Если выходит из строя второй, то система перестаёт полноценно работать и оповещает об опасности. Суть заключается в том, что второй датчик отвечает за окончательные данные, которые передаются центральному блоку управлению. Это характерно для того момента, когда предустановлено два лямбда-зонда.

Проставка ввинчивается в штатное отверстие. В верхнюю часть проставки вкручивается сам датчик. Процесс выглядит так: поток газов поступает в пламегаситель, параллельно отбирается часть для сепарирования, определяется содержимое. После выхода потока газов из пламегасителя, проводится второй отбор, содержимое сепарируется. Данные суммируются, передаются центральному блоку управления. Если не предустановлен второй датчик, то все функции выполняет один лямбда-зонд и проставка.

Строение и принцип действия электронного эмулятора лямбда-зонда

Эмулятор представляет собой микросхему напаянными транзисторами, резисторами, конденсаторами, проводами. Изделие может приобретать различные формы, в зависимости от технических характеристик завода – изготовителя. Минимальные параметры 1,0 см х 1,5 см. Вся плата помещается в пластиковый корпус во избежание проникновения влаги, пыли, песка. Устанавливается плата непосредственно в контактный разъём центрального блока управления. У каждого транспортного средства он располагается индивидуально. Наиболее распространённые места: салон, под торпедой, под рулевой колонкой, между сиденьями, под капотом.

Теперь, когда датчики кислорода пересылают данные о составе выхлопных газов, эмулятор корректирует их, приводя к нужному стандарту, и только после этого отсылает блоку управления.

ВАЖНО! После того как установили эмулятор, в обязательном порядке нужно перепрошить электронный блок управления на прошивку ниже. Например, часто используется тип «Евро – 2, 3». Также, не рекомендовано оставлять катализатор или пламегаситель, в то время как установили эмулятор или проставку. Данные, которые получит ЭБУ, не будут соответствовать действительности. Поэтому, крайне важно проводить синхронные замены для получения объективной информации.

Частые причины выхода из строя обманки таковы:

повреждение электрической цепи на пути от платы к электронному блоку управления;
механическое повреждение;
брак при изготовлении деталей и комплектующих;
длительный ресурс использования без замены и профилактики;
некачественный монтаж.

Обманка вместо лямбда-зонда: советы по обслуживанию

Систематически заправлять в топливную систему только качественный бензин.

Не превышать допустимые скоростные режимы. Не перегружать автомобиль выше рекомендованных норм.

Избегать наездов и столкновений, которые могут навредить или привести в негодность датчик кислорода и его обманку.

Категорически запрещена установка двух обманок одновременно, так как это приводит к дисбалансу и полной неработоспособности агрегата. Что касается выбора, какой именно тип инсталлировать, то здесь нужно полагаться на рекомендации мастера автомобильного центра и его профессионализм. Правильнее всего, получить качественную консультацию перед тем, как начинать процесс монтажа и демонтажа штатного оборудования на автомобиле.

Установка электронной обманки лямбда-зонда — Автомобильные новости и статьи, ремонт автомобиля своими руками, видео и руководства по ремонту и обслуживанию авто

Система выхлопа работает без перебоев, если сигналы лямбда-зондов сбалансированы в определённом порядке. Если катализатор выходит из строя, баланс сигналов датчика изменяется. Такое же явление наблюдается, когда нейтрализатор удаляет или заменяет гаситель пламени.

Дисбаланс способствует тому, что электронный блок управления начинает регулировать подготовку рабочей смеси для двигателя. Окончательный результат этого вмешательства будет следующий:

увеличится расход топлива;
уменьшится мощность двигателя;
на панели приборов загорается лампочка «Check Engine»;
двигатель будет испытывать несколько отклонений.

Вам необходимо настроить сигналы датчика. Вот где обманка лямбда-зонда является незаменимой.

Установка этого элемента выполняется для корректировки сигнала второго датчика, отправленного им на компьютер. Выхлопные газы, которые проходят через катализатор, очищаются от вредных примесей. Это улавливает второй датчик и отправляет информацию на компьютер. Но в отсутствие катализатора газ не будет очищаться. Лямбда-зонд немедленно отреагирует на это и сгенерирует совершенно другой сигнал. Бортовой компьютер начнёт исправлять ошибку в выхлопной системе. Чтобы этого не случилось, электронный блок управления должен получить сигнал от правильно функционирующего катализатора.

Вот здесь начинает работать обманка. Она изменяет уровень сигнала на требуемый. Другими словами, бортовой компьютер «видит», что катализатор работает хорошо, (хотя это не совсем так). То есть компьютер, принимая ложный сигнал, считает его правильным. Конечно, не выдается команда вмешиваться в работу двигателя. Обман на лицо, но на пользу.

При установке электронной обманки в автомобиле, владелец получает следующие преимущества:

надёжность функционирования эмулятора;
поддержка стандартов очистки до ЕВРО-6;
экономию топлива;
гарантию, при установке от специалистов в автосервисе;
автомобиль не теряет гарантию;
низкая стоимость и скорость монтажа.

Говоря о надёжности эмулятора, следует отметить, что при работе он абсолютно не вступает в контакт с выхлопными газами. Он не «боится» высоких температур и загрязнений выхлопных газов. Это указывает на то, что он подаст сигнал, для которого он настраивается. Нет факторов, способных свергнуть этот параметр.

Обманка лямбда — зонда: для чего нужны обманки датчика кислорода, как работают и какие бывают обманки лямбда зонда

Как известно, лямбда зонд (датчик кислорода) определяет количество кислорода в выхлопных газах. На основании полученных данных ЭБУ двигателя гибко корректирует состав топливно-воздушной смеси, в результате чего удается добиться необходимой экологичности и экономичности мотора.

При этом лямбда зонд по разным причинам может выходить из строя, также проблемным часто оказывается и катализатор. Так или иначе, но двигатель в таком случае будет работать нестабильно, происходит потеря мощности, отмечается повышенный расход горючего и т.д.

Чтобы заставить мотор нормально работать, решением становится обманка лямбды. Далее мы рассмотрим, что такое обманка на катализатор, как она работает, а также какие плюсы и минусы имеет установка обманки кислородного датчика.

Содержание статьи

Для чего нужна обманка лямбда зонда

Итак, если вышел из строя катализатор или лямбда зонд, обманка позволяет нормализовать работу ДВС. Естественно, токсичность выхлопа в данном случае отходит на задний план. Фактически, обманка лямбда-зонда представляет собой устройство, которое осуществляет коррекцию сигнала второго кислородного датчика. Это позволяет обманывать ЭБУ, подменяя данные о реальном состоянии катализатора.

Идем далее. Если рассматривать сами обманки, существует:

механическая обманка кислородного датчика;
электронная обманка лямбда зонда;

Первый тип является металлической проставкой, тогда как второй представляет собой отдельный электронный блок (эмулятор сигнала). В любом случае, обманка катализатора или обманка лямбда-зонда зачастую ставится в том случае, если имеются проблемы с катализатором.

Каталитический нейтрализатор со временем может повреждаться, оплавляется, забивается сажей, грязью и т.д. В таком случае второй лямбда-зонд посылает сигнал о том, что катализатор не работает должным образом, на панели приборов загорается «чек».

ЭБУ двигателя часто переводит двигатель в аварийный режим работы. Это приводит к потере мощности, ограничениям по оборотам, увеличению расхода топлива и т.д. Кстати, бывает и так, что выходит из строя сам датчик, а не катализатор. Так вот, если вышел из строя лямбда датчик, ставить обманки нецелесообразно, проще поменять лямбду.

Однако с каталитическим нейтрализатором ситуация другая. Стоимость данного элемента предельно высокая. На старых авто премиум класса только каталитический нейтрализатор по стоимости может доходить до 1/8 от общей цены такой машины на вторичном рынке.

Еще добавим, что не всегда катализатор убирают именно по причине его поломки. Некоторые владельцы сознательно удаляют катализатор в рамках тюнинга, чтобы получить больше мощности. Сам катализатор является фильтром, который несколько снижает эффективность выхода отработавших газов. В свою очередь, его удаление, особенно в комплексе с другими работами, позволяет повысить мощность ДВС.

Как видно, установка катализатора на замену старого выходит достаточно дорогостоящим решением. Естественно, при такой возможности дешевле обмануть ЭБУ, чем выполнять замену катализатора. Также обманка позволяет мотору нормально работать, если было выполнено удаление катализатора, то есть данный фильтр убирается владельцем намерено.

Обманка датчика кислорода: что это такое и как работает

Чтобы понять, как работает обманка, нужно сначала рассмотреть лямбда-зонд и принцип работы датчика кислорода. Если просто, этот датчик определяет количество кислорода в отработавших газах, сравнивая состав выхлопа с эталонным чистым воздухом снаружи. Далее сигнал отсылается на ЭБУ, который корректирует топливно-воздушную смесь, изменяя соотношение топлива и воздуха.

Устройство лямбда-зонда включает в себя несколько компонентов, однако основой является гальванический элемент с твердым электролитом (керамика из диоксида циркония ZrO2). Фактически, датчик имеет два электрода. Один взаимодействует с раскаленными выхлопными газами, тогда как второй контактирует с наружным воздухом.

Кстати, способность измерять состав выхлопа появляется у датчика только после разогрева до 350—400 градусов Цельсия (циркониевый электролит получает проводимость и гальваническая ячейка становится работоспособной). Чтобы ускорить прогрев лямбда зонда, на многих авто датчик имеет подогреватель, чтобы снизить токсичность выхлопа на ХХ в режиме прогрева мотора.

Идем далее. Сначала датчик кислорода был один, однако со временем, а также с учетом ужесточения экологических стандартов до уровня Евро-3 и выше, машины стали оснащаться, как минимум, двумя кислородными датчиками.

Первый лямбда-зонд стоит до катализатора, отвечает за корректировку топливовоздушной смеси. Второй датчик кислорода стоит за катализатором и определяет количество кислорода в выхлопе, который прошел через катализатор.

ЭБУ сопоставляет данные от двух датчиков, отклонения от заданной нормы приводят к тому, что загорается ошибка и мотор переходит в аварийный режим. Получается, если катализатор забит или его вырезали, контроллер будет выдавать ошибку. Чтобы избавиться от этого, можно восстановить систему, перепрошить ЭБУ или же поставить обманку. Рассмотрим все три способа.

Механическая обманка лямбда-зонд является стальной проставкой, куда запрессован каталитический элемент. Как правило, механические обманки ставятся на большинство машин без проблем. Главное, подобрать обманку под автомобиль так, чтобы результат соответствовал тому или иному стандарту Евро.

Если коротко, такая обманка представляет собой небольшой катализатор, который фильтрует выхлоп только рядом с датчиком кислорода. При этом большая часть выхлопа не очищается и попадает в атмосферу.

В результате на датчик кислорода приходят отработавшие газы с таким уровнем CO, CHX, а также NOX, что система не видит отклонений и не переводит мотор в аварийный режим.

Еще есть «пустотелые» обманки, они очищают выхлоп минимально, но при этом подходят для машин не выше Евро -3. Купить обманки лямбда-зонда данного типа на практике получается дешевле, чем более «продвинутые» аналоги.

Сама установка механической обманки лямбда-зонда на машину достаточно проста. Если нужна обманка лямбда зонда, своими руками установить элемент можно быстро и просто. Нужно выкрутить датчик кислорода, вкрутить на его место обманку, а затем в корпус обманки снова вкрутить датчик.

Электронная обманка лямбда зонда (электронный эмулятор лямбда-зонда) фактически является электронным блоком с конденсатором и резистором, который припаивается в разрыв датчика. Такой блок позволяет полностью убрать показания от штатного датчика кислорода.

С одной стороны, данные можно полностью подменить, однако чем более сложной оказывается микросхема, тем выше вероятность поломок самого блока и возникновения проблем в плане совместимости с тем или иным авто.

Чиповка ЭБУ автомобиля (перепрошивка ЭБУ) также является доступным способом для некоторых авто. Подходит не для всех машин (обычно, не выше Евро-3), однако таким образом удается программно отключить нижний датчик лямбда-зонда.

Казалось бы, такое решение проблемы ошибки катализатора простое и доступное, однако стоимость услуги у опытных специалистов довольно высокая. В свою очередь, неопытные чиповщики могут допустить ряд ошибок, что приводит к появлению проблем с работой ЭБУ и самого двигателя.

Получается, программно отключить кислородный датчик имеет смысл только тогда, когда специально выполняется форсирование мотора и комплексный тюнинг двигателя (чип-тюнинг), дорабатывается выхлопная система и т.д.

Советы и рекомендации

Как видно, ошибка катализатора может быть настоящей проблемой для владельца, при этом требуется большая сумма, чтобы заменить катализатора на машине.

Конечно, можно установить обманку лямбды, однако следует помнить, что данное решение не всегда удается качественно интегрировать, особенно на «свежих» авто. По этой причине целесообразно придерживаться некоторых правил, чтобы увеличить срок службы катализатора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему плавают обороты двигателя «на горячую». Из этой статьи вы узнаете об основных причинах плавающих оборотов после прогрева ДВС, а также о способах диагностики и решения данной проблемы.

Прежде всего, важно понимать, что плохое топливо может вывести катализатор из строя. Заправляться следует только на проверенных АЗС, а также заливать бензин такой марки, которую рекомендует сам производитель автомобиля (например, нельзя лить более дешевый бензин АИ-92 в машину, где допускается использование горючего АИ-95 или АИ-98.)

Второе, не следует активно заливать в бак разные топливные присадки, особенно малоизвестных производителей. Эффект может быть сомнительным, а ущерб для катализатора большим.

Третье, следует избегать любого механического воздействия на катализатор (во время ремонтов машины и при эксплуатации авто). Дело в том, что керамические соты катализатора очень хрупкие и могут осыпаться даже при агрессивной езде по бездорожью.

Также нужно проезжать лужи и снежные завалы аккуратно, так как в этом случае имеет место быстрое охлаждение сильно нагретого катализатора. Такие перепады температур могут быстро вывести хрупкие соты катализатора из строя.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что катализатор и лямбда зонд напрямую влияют на эффективность работы двигателя. По этой причине проблемы с данными элементами не позволяют нормально эксплуатировать автомобиль и требуют профессионального решения.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое лямбда зонд и признаки его неисправностей. Из этой статьи вы узнаете, какие симптомы указывают на проблемы с датчиком кислорода, как проверить датчик кислорода и заменить, а также на что обращать внимание при эксплуатации ТС.

Напоследок отметим, что даже с учетом доступности нескольких способов решения ошибки катализатора, оптимально стремиться максимально увеличить срок службы уже имеющегося нейтрализатора и датчиков кислорода. Если есть такая возможность, вышедший из строя катализатор лучше заменить.

Такой подход позволяет уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, а также избавляет от запаха выхлопных газов, который будет присутствовать в случае установки обманки и удаления катализатора.

Как сделать обманку лямбда зонда самому

Как сделать обманку лямбда-зонда своими руками

В прошлом материале мы уже рассказали о том, зачем нужны обманки лямбда-зондов, какие они бывают и как работают. За рамками той статьи остался вопрос, как сделать эти обманки своими руками. Это несложно и доступно многим автовладельцам. Какой смысл делать обманки самому, если продаются уже готовые? Причин, как минимум две.

Механическая обманка лямбда-зонда

1. Готовые изделия в любом случае будут дороже. Если в случае с механическими обманками разница в стоимости может быть не очень велика, то у электронных обманок она значительная.

2. Не всегда можно оперативно найти в продаже нужную обманку. Когда исправный автомобиль необходим срочно – порой быстрее сделать обманку своими руками.

Типов обманок, как мы уже знаем – два, поэтому будем разбирать самостоятельный вариант изготовления обоих.

Изготовление механической обманки

Как вы помните из прошлой статьи, основа этого типа обманок металлическая втулка. Оптимальный материал для изготовления бронза, потому как именно она лучше всего противостоит температурным воздействиям. Для самостоятельного изготовления втулки нужен токарный станок и опыт работы с ним, но всегда можно найти токаря, который за минимальную плату сделает нужную заготовку по чертежу. Чертеж такой.

Чертеж обманки

Собственно, в простейших случаях уже этого хватит, но оптимальным будет заполнить полую часть втулки керамической крошкой, найти которую не проблема. Устанавливается самодельная обманка точно также как и купленная – выкручиваем датчик кислорода, на его место устанавливаем втулку, а в нее вкручиваем сам датчик.

Установленная обманка

Необходимость искать токаря и обращаться к нему несколько снижает привлекательность самостоятельного изготовления механической обманки, да и разница по стоимости получится не такая уж и большая, но такой вариант тоже имеет право на существование, если по какой-то причине не устраивает электронная обманка.

Созданная своими руками обманка лямбды

Изготовление электронной обманки

Казалось бы, электронный «девайс», который имитирует работу лямбда, должен быть очень сложным, но по факту это очень простая и примитивная схема, которая, тем не менее, работает. Для изготовления потребуется схема электропроводки автомобиля, паяльник, нож, канифоль, неполярный конденсатор на 1мкФ и резистор на 1 мОм или 150-200 кОм. Обычно советуют брать резистор на 1 мОм, но на некоторых автомобилях имитирование сигнала получается не очень точным, «чек» гасится, но топливная смесь получается не очень правильной, а расход – высоким. Тогда нужно будет немного поэкспериментировать с резисторами.

Схема электронной обманки

Дальше рассмотрим процесс по пунктам.

1. Нужно в схеме электропроводки вашего автомобиля разобраться с тем, сколько и какие провода идут на лямбда-зонд. Бывает от двух до четырех проводов, в зависимости от наличия дополнительного подогрева. Чаще всего встречаются именно четырехконтактные датчики, из этих четырех контактов два отвечают за подогрев, они нам не потребуются, а нужны сигнальный контакт и масса. Почти во всех схемах в интернете указывается цвет проводов, но именно на вашем авто он может не совпадать, так что найти сигнальный провод и массу нужно по схеме.

Электронная обманка

2. Дальше вооружаемся ножом и паяльником. В сигнальный провод нужно впаять резистор, а между сигнальным проводом и массой со стороны ЭБУ – конденсатор. Естественно, все соединения нужно заизолировать. В принципе, уже после этих манипуляций все должно заработать.

Электро-обманка лямбды. Фото — drive2

3. Третий шаг необязателен, но крайне желателен, потому что может продлить срок жизни схемы. Дополнительные элементы и провода можно разместить в небольшой пластиковой коробке или контейнере и залить эпоксидкой.

Еще вариант обманки

Даже такая примитивная схема отлично работает, а затраты на ее изготовление копеечные. Покупать электронный эмулятор будет сильно дороже. Да, там обычно используются более продвинутые схемы, иногда с микропроцессорами, но разница в стоимости может быть десятикратной. Есть стимул самому взяться за паяльник.

В общем, именно электронный вариант нам кажется самым разумным для самостоятельного изготовления, нюансы могут быть только в подборе резистора, но они стоят недорого, перепаять в схеме один на другой тоже не великая трудность, так что можно поэкспериментировать. В итоге получится полностью рабочий «гаджет» за копейки.

avtoexperts.ru

Обманка лямбда зонда своими руками — DRIVE2

Полный размер

всем доброго.

Может кто-то сочтет следующие действия колхозом. Да, пусть будет так！

И так, что мы имеем？авто с забитым катализатором и установленными двумя лямда зондами. Но. Человек не хочет отдавать некоторую сумму на обманку.
Ладно.

Дело пустяковое！
Если у вас есть в гараже старые запчасти бывшие в употреблении, то вам повезло.

Наш набор будет состоять из гайки шруса подходящая по резьбе м18 шаг 1.5
Найти может и не получится то можно будет расмотреть другие варианты с проточкой под нужное резьбовое.
А также нам пригодится рулевая тяга, кусок трубки.
Сварочный аппарат.
Итого.
Гайка у нас есть, к ней привариваем кусок трубки выдерживая нормы и допуски по длинне.
Рулевая тяга нам нужна для того, чтобы от нее отрезать резьбовую часть которая вкручивается в рулевую рейку.
Мне например попалась с нужным мне центральным отверстием 6мм.
Это резьбовое соединение отрезаем болгаркой и привариваем к нашей конструкции.
Потом всё это обтачиваем, убираем шлак от сварки, выравниваем.

Итак ваша обманка готова из （*овна и палок）зато мы имеем экономию в энную сумму за готовую проставку которая продается в автомагазинах.

Спешу напомнить, что на каждое авто проставка изготавливается по разному. Так что дерзайте.
Если руки у вас растут из нужного места то всё получится.
Да, иногда механическая проставка не помогает обмануть эбу.
В этом нам поможет электронная обманка, или эмулятор.
Об этой конструции попробую написать чуть по позже.

Сие чудо то что я изготовил полноценно работает на авто.

Спасибо за внимание！

Полный размер

www.drive2.ru

Обманка лямбда зонда. Электронные и механические обманки. — DRIVE2

Ваш автомобиль всегда радовал Вас хорошей динамикой, небольшим расходом, но в один день всё изменилось: появился звон в выхлопной системе, расход увеличился, загорелась лампочка «check». Диагноз: умер катализатор. Что же с ним случилось и как решить эту проблему — об этом и пойдёт речь дальше.

*Прежде всего стоит отметить, какие автомобили попадают в зону риска и чем чреват для них выход катализатора из строя:

1. Авто, стандартизированные по нормам Евро-2 с пробегом свыше 100-150 тыс. км. Для таких машин мёртвый катализатор — лишнее сопротивление в выпускной системе, соответственно — потеря мощности. Решением проблемы может стать замена катализатора на пламегаситель(вариантов множество, об этом далее) — двигателю будет возвращена потерянная мощность, возможно увеличение крутящего момента в зоне низких либо средних оборотов, расход топлива придёт в норму. Данная операция осуществляется предельно просто и не потребует вмешательства в систему управления двигателем.

2. Авто, норма токсичности выхлопа которых Евро-3 и выше с аналогичным первой группе пробегом.Такие автомобили имеют два лямбда-зонда, при чём второй анализирует качество работы катализатора, соответственно, при выходе последнего из строя зонд сигнализирует систему о неисправности, блок управления двигателем вводит мотор в аварийный режим, при котором расход возрастает + потеря мощности из-за сопротивления выхлопным газам. Как исправить ситуацию?

Тут ситуация немного сложнее, ведь блок управления двигателем уже анализирует состав выхлопа после катализатора, соответственно, после его удаления появляется необходимость обмануть «мозги» автомобиля, установив обманку лямбда-зонда. Способов несколько, как бюджетных, так и не очень, о них — дальше. После таких манипуляций мощность двигателя станет прежней, а расход сократится ощутимо.

*Теперь подробнее о пламегасителях и обманках.

Полный размер

пример обычного пламягасителя

Пламегаситель можно установить фирменный, а можно изготовить самостоятельно. Фирм, изготавливающих эти детали, несколько: Warface, AWM, MG-race, Fox, Fortluft, Bossal и так далее. Цены колеблются от 30 до 100$ и выше. Изготавливаются они из нержавеющих либо алюмосодержащих сталей, которые не так подвержены высокотемпературной коррозии, как простая сталь, поэтому прослужат Вам долго.
По сути, пламенегасители представляют собой перфорированную трубу такого же диаметра, как и остальная выхлопная система Вашей машины. Эта труба находится в корпусе, наполненном материалом, который хорошо гасит шум, например — минеральная вата. Именно простота конструкции подталкивает автолюбителей заниматься творчеством: некоторые разрезают катализатор, выбрасывают внутренности и заваривают корпус. Самое бюджетное решение, вот только громкость выхлопа возрастает, а впускной тракт быстро прогорит и проржавеет из-за повысившейся температуры газов.

Полный размер

Поэтому оптимальным решением для умелого хозяина будет подобрать трубу нужного диаметра, насверлить в ней отверстий, обернуть минватой или подобным шумопоглощающим материалом и упаковать это всё либо в корпус старого катализатора, либо изготовить его из трубы большего диаметра. На этом остановимся с пламегасителями и перейдём к тому, как обмануть электронику.

Существует несколько способов: можно изготовить механическую обманку лямбда-зонда(так называемый корректор), перепрошить блок управления двигателем или установить эмулятор лямбда-зонда. Обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую проставку длиной до 4 см, которая вкручивается на место второго датчика, а в неё уже устанавливают сам зонд. Суть в том, что в случае установки такой проставки(так называемого корректора), лямбда-зонд улавливает только часть газового потока, соответственно только часть переизбытка кислорода, который возникает из-за отсутствия катализатора, поэтому вероятность появления ошибки снижается.

Размеры корректора определяют экспериментально, поэтому лучше изготавливать обманку с уже обкатанными размерами отверстий, но основной принцип таков: чем длиннее проставка, тем больше диаметр отверстия и наоборот. Цена вопроса — оплата часа работы токаря. Но есть один нюанс: такие манипуляции не дадут эффекта в случае с наиболее современными авто, снабженными усовершенствованным ПО, так как блок управления двигателем будет переобогащать смесь, а значит расход вырастет, будет образовываться больше нагара на свечах и деталях цилиндро-поршневой группы, что любому автовладельцу совершенно ни к чему.

Перепрошивка блока управления двигателем — ещё одно из решений. При этом лямбда-зонд удаляется вообще, а прошивка меняется на ту, которая адаптирована под нормы Евро-2, либо вносятся изменения в программный код существующей. Такие работы требуют от исполнителя очень высокой квалификации, так как ошибка в программировании может закончиться тем, что возникнут новые ошибки в работе системы управления двигателем, то есть проблема усугубится. Поэтому, если в Вашем городе нет хорошего специалиста по чиповке, не стоит даже рассматривать вариант перепрошивки. Эмулятор лямбда-зонда представляет собой микропроцессорное устройство, которое используется для преобразования сигнала, поступающего от датчика и устанавливается в разрыв цепи между самим зондом и бортовым компьютером. Вне зависимости от состава выхлопа в компьютер поступает такой же сигнал, как при исправном катализаторе. Создаётся видимость идеальной работы всей системы, все счастливы! Стоимость такого устройства составляет около 50$, но при желании и наличии оборудования для калибровки(осциллограф) можно спаять такое устройство самому.

тут: Мой личный опыт по удалению катализаторов и обманки лямбда-зонда.

Вот такими разнообразными методами решается проблема удаления катализатора и обмана лямбда-зонда со всей остальной электроникой. Какой из них подойдёт Вам больше — вопрос целесообразности и бюджета, поэтому желаем Вам сделать правильный вывод на основании полученной информации.

Также приглашаю Вас посетить «Мой Блог», в котором Вы найдете много полезной и интересной информации на автомобильную тему!

Like no Like — push LiKE

www.drive2.ru

Электронная обманка лямбда зонд — Nissan Primera, 1.8 л., 2003 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!В прошлых записях я писал о том, что хочу установить обманку лямбда зонд (механическую) но идея не увенчалась успехом …- не смог открутить датчики…

В итоге решил сделать электронную обманку и поставить ее, прочитал много инфы в интернете, посоветовался с умными людьми и начал внедрять обманку =)

далее как обычно фото плохого качества =)

компоненты обманки

итоговый вариант, осталось изолировать и впаять в цепь

схема, каких в интернете полно…

фото с установки нету, не успел сделать со схемы все понятно как ее ставить

Сразу скажу несколько нюансов :

1.провода у нас черный(сигнал), серый(земля) и 2 белых(подогрев)

2. опытным путем и по совету «бывалых» выяснилось, что все схемы которые в интернете — чушь …установка верная, но компоненты не те…

Везде пишут что нужно ставить не полярный конденсатор- с этим я согласен, но резистор на 1МОм дает не совсем точную амплитуду на осциллографе…, да в случае появлении Джеки-Чана такой вариант прокатит, но датчик будет работать не совсем точно…
А вот при установке резистора на 150кОм амплитуда станет почти схожа с амплитудой когда есть катализатор…

в общем думайте сами…решил попробовать оба варианта…1 отпал сразу, т.к покатавшись пару дней- разницы вообще не заметил, а когда поставил второй вариант…то тут совершенно другое дело! Езжу уже с ним около недели, пока расход упал, но не на много…раньше при активной езде БК показывал более 13 литров…что не радовало, сейчас 10.5 при активной, 9 при режиме «дед» в общем расход упал и не растет =)

Выдержка из мурзилки :

Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом — путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора

Когда удаляем КАТ датчики показывают одинаковые данные и смесь получается более обогащенной …отсюда и расход…

кому что не понятно — спрашивайте =)

www.drive2.ru

Как сделать простую обманку лямбда-зонда или кислородного датчика

В этой статье хочу поговорить о том какими способами можно сделать обманку лямбда-зонда или кислородного датчика своими руками. Обычно такие обманки делаются при вырезке катализатора, его плохой работе или когда неисправен второй лямбда зонд, то можно не покупая новый поставить обманку.

Лямбда-зонд или кислородный датчик преобразовывает в электрический сигнал данные о том сколько в выхлопных газах содержится кислорода. Датчик подаёт электрический сигнал в тот момент, когда он зафиксировал изменения кислорода, сигнал передаётся на контроллер, который принимает сигнал и сравнивает полученные данные c заложенными в памяти показателями.

При несовпадении полученных данных с оптимальными значениями для текущего режима, блок управления изменяет соответствующим образом длительность впрыска топлива.
Это делается для достижения максимальной эффективности работы двигателя, экономит топливо и уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу.

Обычно в последнее время на автомобилях устанавливают два датчика, один до катализатора, второй после катализатора, сигналы от этих двух датчиков должны отличаться, тогда блок управления регулирует длительность впрыска согласно полученным сигналам с 2-х датчиков, но если один из датчиков вышел из строя или владелец автомобиля удалил катализатор, как вариант заменил его пламегасителем, сигналы 2-х датчиков начнут совпадать, что будет воспринято блоком управления как аварийный режим.

Контроллер в этом случае выберет усредненные параметры управление впрыском, что приведет в итоге к увеличению расхода топлива с одновременным снижением мощности двигателя и его нестабильной работы по холостому ходу, а на приборной доске загорится «Сheck-Engine» сообщая об ошибке.

Итак, рассмотрим механический тип обманки, это когда на место второго датчика устанавливают проставку, а потом уже в неё вкручивают лямбда-зонд. Проставку можно изготовить по нижеприведенному чертежу, который проверен уже не одним годом эксплуатации.

Но более эффективным я считаю сделать обманку вторым способом, так как у меня нет знакомого токаря, а вот запаять одно сопротивление и конденсатор наверное сумею. Внизу на рисунке нарисовано, как нужно внедрить конденсатор и резистор в провода, которые идут к кислородному датчику.Этот способ тоже проверен временем и зарекомендовал себя с положительной стороны.

И ещё хочу отметить один момент, что бывает выходит из строя обогреватель самого датчика, в этом случае тоже вылезает ошибка «Сheck-Engine», но и тут можно поставить обманку.

Это можно сделать так, не выкручивая кислородный датчик подсоединяем к двум белым проводом, которые идут на обогреватель датчика, простую автомобильную лампочку, например от габаритов, желательно чтобы она имела сопротивление от 4 до 12 Ом (на разных автомобилях сопротивление бывает разное).

Сопротивление лампочки будет говорить ЭБУ, что обогреватель находится в исправном состоянии и не будет выдавать ошибку. Это приемлемо только для второго кислородного датчика, который находится после катализатора.

И подведем итог, что сделать обманку кислородного датчика не такая уж и сложная задача. Всем удачи на дорогах.

xn--100—j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Аргонщик.рф › Блог › Механическая обманка лямбда зонда (Чертёж обманок лямбда датчиков, катализатора)

Наша группа в ВК
Наш сайт АРГОНЩИК.РФ
Наши работы по выхлопным системам
Изготовим по вашему авто турбокит, либо ппайпинг из различных материалов.

Обманки лямбда зонда для удаления катализатора — 1000р/шт
Выбить катализатор и установить обманку вы можете в автосервисе
«на Ленинградке»(д.Дурыкино, 73С) при установке цена обманки —1000р/шт
показать на карте

Приблизительная цена за работу по выбиванию/замене катализатора на пламегаситель и установке обманки от 3тр до 15тр, в зависимости от модели авто и типа ДВС
__________________________________________________________________
3D модель прямой обманки
Комплектность:
-обманка
-медное кольцо-уплотнитель
-окраска термостойкой краской
-материал: теплоустойчивая сталь 20х13
-zip-пакет

Установочный комплект обманок лямбда зонда

1300р купить, производитель аргонщик.рф

чертеж обманки лямбда зонда скачать

__________________________________________________________________
3D модель поворотной обманки
Комплектность:
-обманка поворотная
-медное кольцо-уплотнитель
-окраска термостойкой краской
-материал: теплоустойчивая сталь 20х13
-zip-пакет

Установочный комплект ПОВОРОТНЫХ обманок

__________________________________________________________________
3D модель прямой обманки
Комплектность:
-только обманка
-материал: обычная сталь 3

Обычная, универсальная обманка лямбда зонда

Немного информации об обманках и проблемах при их установке
__________________________________________________________________
Список известных автомобилей, для которых нужна поворотная обманка

Боремся своими силами с ошибками P0420, P0422, P0430, «низкая эффективность катализатора»

Боремся своими силами с ошибками P0141, P0161, P0135, P0147, P0167, «цепь подогрева датчика»

Что такое механическая обманка лямбда зонда?

Для чего нужна обманка лямбда второго зонда?

Подойдет ли обманка на мой автомобиль?

Сколько необходимо обманок?

Где и как можно установить механическую обманку лямбда зонда?

Как правильно установить обманку второго датчика кислорода?

Я установил механическую обманку, а чек энджин всё равно горит. Что делать?

Как будет «понимать» блок ЭБУ данную обманку, ведь завод изготовитель моего автомобиля не проверял обманку на моём автомобиле?

Общее фото

-обманка лямбды — обманка лямбды своими руками — обманка на лямбда зонд — обманка катализатора — обманка на катализатор — чертёж обманки лямбда зондов

www.drive2.ru

Обманка второго лямбда-зонда, чертеж — Mitsubishi Lancer, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Публикую проверенный чертеж обманки для второго лямбда-зонда.

Исходно — для Lancer-9, для других авто, возможно придется подбирать диаметр центрального отверстия, через которое «дышит» вторая лямбда, геометрические размеры лямбды стоит тоже уточнить перед изготовлением проставки.

Для чего это надо?
У Лансера стоят два катализатора и два лямбда зонда.
Первый лямбда-зонд служит для коррекции топливной смеси, его трогать нельзя.
Второй лямбда-зонд служит для контроля целостности первого катализатора (у него есть еще одна функция — коррекция показаний первой лямбды, когда первая лямбда начинает сильно деградировать, но мы можем пренебречь этим абсолютно — главное, чтобы первая лямбда была живая, ну, можно своевременно (по возникновению ошибки и по ней) заменить ее — данный аспет я уже рассматривал в своем БЖ, можете поискать)) — если катализатор забит или удален — будет зажигаться лампочка Check Engine на приборной панели.
Чтобы этого не происходило — второй лямбда-зонд необходимо «обмануть», чтобы мозги «думали, что с первым катализатором у нас все хорошо, он цел и на месте.

Чем чревата езда с вынутым катализатором, но не обманутым лямбда-зондом?
Светящейся лампочкой Check Engine и повышенным расходом топлива (мозги уходят в т.н. «аварийный режим»).

Есть ли еще методы?
Да. Электронная обманка (резистор и конденсатор, публиковалось у нас на Форуме Технических Маньяков) и чиповка — изменив буквально один бит в прошивке можно программно выключить опрос второго лямбда-зонда.
Но, оставшиеся два метода связаны либо с умением держать паяльник в руках, либо с умением изменять прошивку авто, либо наличием настройщика/чиповщика поблизости.

Металлическая обманка — простой и надежный метод.
Суть его заключается в том — что мы заставляем лямбду дышать не «полным носом» из трубы, а мы ее чуть удаляем от выхлопа и заставляем «дышать» через маленькое отверстие — что полностью имитирует наличие первого работоспособного катализатора.

Второй катализатор не контролируется никак.

Если Вы увидели ошибку P0421 (код ошибки для Lancer, на других машинах код может быть другим, код означает выход первого катализатора из строя) — срочно выбиваете оба катализатора, ставите обманку, скидываете ошибку съемом клеммы с аккумулятора на несколько минут — и вперед 😉

Ну, а чертеж, который я публикую ниже — печатаете на бумаге, идете с ним к любому токарю, забираете выточенную обманку/проставку, далее выворачиваете второй лямбда-зонд из машины (в Лансере он находится перед вторым катализатором — примерно под левой ногой переднего пассажира — делается это из ямы или на подъемнике), вместо лямбда-зонда вворачиваете изготовленную обманку, далее вворачиваете в обманку только что выкрученный лямбда-зонд обратно.

Делать это необходимо аккуратно, стараться не стучать по лямбда-зонду или выхлопной трубе ничем — это может вывести сам лямбда-зонд из строя.

Затраты — будет зависеть от токаря, обычно это стоит (относительно, конечно), копейки.

Итак, чертеж картинкой:

И чертеж в .pdf (из этого формата получается красивее печатать на бумаге):
Обманка.pdf

Ссылка на полную версию статьи, с рассмотрением остальных вариантов «обмана» второго лямбда-зонда — чиповкой и электронным вариантом, с длиннющим (интересным) обсуждением вот:
Обманки для второго лямбда-зонда, три варианта

www.drive2.ru

Как сделать обманку лямбда-зонда своими руками

Большинство современных автомобилей имеют специальные электронные системы контроля. Они позволяют экономить расход топлива и обеспечивают оптимальную работу двигателя. Одним из неотъемлемых элементов системы выпуска газов является лямбда-зонд. При его поломке двигатель начинает работать в аварийном режиме. Можно ли устранить проблему своими руками?

Принцип действия лямбда-зонда и вопросы его ремонта

Датчик фиксирует количество кислорода в выхлопе автомобиля и передаёт его на пульт управления. В зависимости от показаний зонда компьютер регулирует уровень обогащения смеси, которая подаётся в камеру сгорания. В большинстве моделей устанавливают два зонда: один перед катализатором, а второй – за ним. В процессе эксплуатации кислородные датчики выходят из строя, производители рекомендуют проводить чистку устройств каждые 30 тысяч километров.

Многие автолюбители забывают о подобных рекомендациях и сталкиваются с проблемой уже после загорания аварийного знака на панели. Чаще всего лямбда-зонд не подлежит ремонту. Стоимость устройства немаленькая, и его замена всегда очень некстати. Народные умельцы нашли выход из этой неприятной ситуации. Они предлагают использовать специальную автомобильную обманку, которая позволит двигателю работать в нормальном состоянии и отключит аварийный сигнал Check Engine.

Совет: Не стоит полностью отключать или блокировать один из датчиков, это не решит проблему и приведёт лишь к увеличенному расходу топлива и нестабильной работе двигателя на холостом ходу.

Как правильно сделать обманку кислородного датчика

Сделать обманку для бортового компьютера своими руками можно тремя способами:

установить механическую втулку;
подключить несложную электронную схему;
сделать перепрошивку контроллера.

Каждый из методов вполне эффективно решает проблему вышедшего из строя датчика и возвращает работу двигателя в нормальное состояние.

Механический способ (с чертежами ввёртыша)

Чтобы обмануть контроллер, необходимо установить металлическую втулку между выхлопной трубой и лямбда-зондом. Для изготовления детали понадобится:

металлическая заготовка;
обрабатывающий станок;
отвёртка;
набор ключей.

Совет: Рекомендуем использовать заготовку из бронзы или теплоустойчивой стали – эти металлы могут выдерживать высокую температуру и не деформироваться.

Бронзовую механическую обманку можно сделать вручную или заказать её изготовление специалисту

Сделать деталь можно даже без специальных навыков работы, главное – иметь хороший токарный станок. В крайнем случае можно заказать её изготовление у знакомого специалиста.

Форма и размеры втулки показаны на чертеже.

Деталь должна точно соответсвовать схеме по форме и размерам

Чтобы установить механическую заглушку, необходимо сделать следующее:

Поднимаем автомобиль на эстакаду.
Отключаем клемму «минус» на аккумуляторе.
Выкручиваем зонд.
Для установки механической обманки датчик нужно выкрутить
Накручиваем зонд на втулку, как показано на фото.
Сделанная точно по схеме деталь накручивается на лямбда-зонд
Устанавливаем датчик на место и подключаем аккумулятор.

После запуска двигателя сигнал Check Engine должен потухнуть. Таким образом, датчик немного отодвигается от потока выхлопных газов. Механическая обманка-ввёртыш подходит для большинства моделей автомобилей, главное, чтобы датчик вкручивался в корпус.

Как сделать и установить электронный (со схемой)

Так как контроллер принимает электронные сигналы, которые к нему поступают от лямбда-зонда, можно поставить специальную схему-обманку. Она подключается к проводам, которые идут от датчика к разъёму. Место установки у разных моделей отличается: это может быть центральный тоннель между сидениями, торпеда или моторный отсек. Чтобы сделать электронную схему, приготовьте следующие материалы:

Перед началом работы отключаем минусовую клемму. Все соединения необходимо хорошо изолировать. Лучшим вариантом будет поместить схему в пластиковую форму и залить все эпоксидным клеем.

Все соединения электронной обманки должны быть хорошо изолированы

В продаже можно встретить уже готовые электронные обманки. В них используется небольшой микропроцессор, который анализирует сигнал первого датчика, обрабатывает его и формирует нужные показатели для бортового компьютера. Такие устройства легко подключаются, но обойдутся дороже самодельной схемы.

Видео изготовления электронной обманки датчика и проверка её работы

Перепрошивка контроллера: стоит ли делать своими руками

Ещё одним вариантом обманки можно назвать перепрошивку самого бортового компьютера. Изменяя алгоритм работы устройства, вы блокируете обработку сигналов от второго лямбда-зонда. Опасность данного метода состоит в том, что при неправильных действиях будет сложно восстановить прежнюю работу компьютера. Оригинальную заводскую прошивку очень сложно достать, и стоимость её довольно большая. Поэтому доверить такую работу нужно только опытному специалисту, которого вы знаете лично.

Последствия установки обманок разного типа

При установке обманок стоит брать во внимание, что все работы выполняются на свой страх и риск. При неправильной установке подобных устройств могут возникнуть следующие неисправности:

Нарушение работы двигателя из-за неправильной регулировки впрыска бортовым компьютером.
Повреждение электропроводки и контроллера при неправильно спаянной схеме.
Ошибки при работе бортового компьютера.
Повреждение датчиков.

Работы с какой бы то ни было электроникой необходимо выполнять крайне аккуратно. Даже малейшая неточность может привести к поломке, поэтому нужно чётко следовать инструкциям.

Совет: Не стоит заказывать обманки в интернете на сомнительных сайтах. Большая часть из них плохо работает и не принесёт ожидаемого результата.

Обманки лямбда-зондов практикуют многие автолюбители. Такие устройства позволяют сэкономить на замене вышедших из строя датчиков. Важно правильно сделать обманку и установить её, чтобы не возникло негативных последний для бортового компьютера или двигателя.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

motorltd.ru

Toyota Sequoia , колхозники ликуют! › Бортжурнал › Электронная обманка катализатора (с полным отключением лямбды)

Товарищи, решил Вам рассказать об массовой проблеме автомобилей — лямбда зонд.

И так из за этих кислородных датчиков очень часто возникают проблемы. Все считают, что из за них могут быть сильные проблемы с расходом топлива, многие вообще не в теме, что это такое 🙂

И так сегодня мы будем решать сразу 3 проблемы
1. Обрыв в цепи подогрева.
2. Низкая эффективность катализатора
3. Отсутствие сигнала на кислородном датчике

——————————————————————————————————
1. Современный Кислородник имеет обычно 4 контакта.
Два контакта одинакового цвета это подогрев датчика (служит для ускоренного подогрева лямбды), в оригинальньных тойотовских датчиках, это два черных контакта!
Еще два контакта, это контакты по которым передается сигнал на автомобильный компьютер, в случае, если это датчики до катализатора, то по этому сигналу машина слегка корректирует топливную смесь обогащая или обедняя ее топливом, а если это датчик после катализатора, то компьютер сравнивает сигнал с датчиком до катализатора и если сигнал почти такой-же силы, или чуть ниже, то выдается ошибка о плохой эффективности катализатора. Что бы не было такой ошибки, нужно грубо говоря занизить сигнал хотя бы в два раза по отношению к датчику до катализатора. Именно тут мы в разрыв двух сигнальных проводов запихиваем резистор, а для того, чтобы сигнал был не таким грубым как от первого, мы ставим конденсатор и он будет делать сигнал более волнистым, это будет максимально приближать сигнал к похожему на настоящий.

Если вы считали ошибку и она обозначает обрыв цепи подогрева, и Вам не очень то и хочется выбрасывать кучу денег на замену кислородного датчика, то следуйте моему мануалу.

И так лезем под машину, с мультиметром одновременно переключая его в режим замера постоянного напряжения.
снимаем разьем лямбды. Заводим машину и меряем подачу напряжения на контакты, которые одинакового цвета. Если видим напряжение от 12 до 14,5 значит, все ок, напряжение приходит, далее глушим машину и переключаем мультиметр в режим измерения сопротивления в ОМах.
теперь берем и тычем мультиметр в контакты одинакового цвета на самой лямбде (обычно в японках это черный цвет)

Должно быть сопротивление на омметре от 3 до 18 Ом. У каждой машине свое сопротивление. У меня на Секвое идеальное сопротивление на холодной лямбде 16 ом., при нагреве сопротивление увеличивается и может взлететь до 50 ом тем самым уменьшая силу тока. Ну не суть… Если короче сопротивления вообще нету, то значит действительно обыв цепи и нужно либо менять лямбду, либо сэкономить.

Экономим очень просто. Берем отрезаем эти два одинаковых черных (или какие там у Вас) провода и соединяем их друг с другом через резистор. Все обманка подогрева готова. Смотрите схему.

А теперь нам с Вами надо рассчитать сопротивление.
Проведя эксперементы, я выяснил что комп меряет силу тока, чтобы понять рабочая лямбда или нет.
Я подключил кабель к компу и залез в раздел подогрева лямбды.
там увидел минимальное значение силы тока, которое необходимо, чтобы комп видел, что подогрев работает, это 0,255 ампер.

Посмотрев на силу тока прогретых лямбд, я увидел, что они жрут 0,5 ампер (на холодную 0,9а)
то есть мы знаем что напруга у нас 13,5 вольт.
минимум сила тока должна быть 0,255А
расчитаем резистор, который будет потреблять минимумальный ток.

13,5вольт/0,255ампера=52ом

но не будем выбирать крайности… посчитаем не 0,255 ампера, а допустим 0,3 ампера.и допустим не 13,5 вольт, а допустим 12.

12/0,3=40Ом резистор нам нужен.
Теперь расчитаем мощность резистора, чтобы он не выгорел Возьмем максимальное напряжение, которое у нас может подать генератор.
14,5 вольта

14,5v*14,5v/ 40ohm=5,3watt

Выбираем сопротивление, с запасом мощности 6 ватт или больше. можно 10.

Вот и все… если не находим такой резистор, то можно купить несколько и скрутить их паралельно. я купил 3штуки на 100ом и 5ватт
в итоге получил 33ом и 15ватт.

Вот так выглядит 1 резистор:

при таком раскладе смотрим, какую силу тока должен увидеть комп:
13,5вольта/33,3ом = 0.405А
смотрим, что у нас показывают автомобильные мозги и видим, что все ок.

Вот схема, как нужно делать, чтобы побороть только разрыв цепи подогрева:

И так мы побороли только лишь разрыв цепи подогрева!
————————————————————————————————————————————

2. Теперь начинаем боротся только с низкой эффективностью катализатора!
Разрезаем сигнальный провод и впаиваем туда резистор на 820 КилоОм (это голубой провод в оригинальных датчиках)
И ближе к фишке между сигнальным и массовым проводом впаиваем неполярный конденсатор на 2uF.
Все это дело подсоединяем к машине и все должно прекрасно работать.

3. Ну, а теперь если у нас отсутствует сигнал от датчика, значит он полностью сдох! И поможет либо замена, либо хитрожопая схема, которая прекрасно работает уже несколько лет.
В ней есть один косяк, но я его не исправляю, потому что и так все работает!
Раз датчик сдох, то где брать сигнал? А мы возьмем его с первого датчика (который до катализатора), занизим сигнал как описано во втором пункте и отправим этот сигнал в комп.
Для этого:
1. отрезаем два контакта от второй лямбды (сигнальные),
2. подсоединяем два провода к первой лямбде на сигнал и на массу, на эти провода паяем сопротивление и вставляем конденсатор между ними и прокидываем их и соединяем к разьему второй лямбды, которые ведут на компьютер.
Вот схема:

А вот теперь все эти пункты если сделать вместе, то получится вот такая схема, которая исключает полностью вторую лямбду, и ее можно смело выкинуть 🙂
Вот Подробная схема:

Спрашивайте, если что-то не понятно!
Вот результат проделанной работы:

Использовался вот такой инструмент:

www.drive2.ru

Обманка лямбда зонда. Электронные и механические обманки. — DRIVE2

Прежде всего стоит отметить, какие автомобили попадают в зону риска и чем чреват для них выход катализатора из строя:

▪ Теперь подробнее о пламегасителях и обманках.

Существует несколько способов: можно изготовить механическую обманку лямбда-зонда(так называемый корректор), перепрошить блок управления двигателем или установить эмулятор лямбда-зонда. Обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую проставку длиной до 4 см, которая вкручивается на место второго датчика, а в неё уже устанавливают сам зонд. Суть в том, что в случае установки такой проставки(так называемого корректора), лямбда-зонд улавливает только часть газового потока, соответственно только часть переизбытка кислорода, который возникает из-за отсутствия катализатора, поэтому вероятность появления ошибки снижается.

Перепрошивка блока управления двигателем — ещё одно из решений. При этом лямбда-зонд удаляется вообще, а прошивка меняется на ту, которая адаптирована под нормы Евро-2, либо вносятся изменения в программный код существующей. Такие работы требуют от исполнителя очень высокой квалификации, так как ошибка в программировании может закончиться тем, что возникнут новые ошибки в работе системы управления двигателем, то есть проблема усугубится. Поэтому, если в Вашем городе нет хорошего специалиста по чиповке, не стоит даже рассматривать вариант перепрошивки. Эмулятор лямбда-зонда представляет собой микропроцессорное устройство, которое используется для преобразования сигнала, поступающего от датчика и устанавливается в разрыв цепи между самим зондом и бортовым компьютером. Вне зависимости от состава выхлопа в компьютер поступает такой же сигнал, как при исправном катализаторе. Создаётся видимость идеальной работы всей системы, все счастливы! Стоимость такого устройства составляет около 50$, но при желании и наличии оборудования для калибровки(осциллограф) можно спаять такое устройство самому.

Вот такими разнообразными методами решается проблема удаления катализатора и обмана лямбда-зонда со всей остальной электроникой. Какой из них подойдёт больше — вопрос целесообразности и бюджета.

www.drive2.ru

Сварганил обманку для второго датчика кислорода — Mitsubishi Galant, 2.0 л., 1998 года на DRIVE2

Всех приветствую!Собственно уже давно обдумывал эту тему, что нужно поставить какую-то, обманку на второй датчик кислорода, это тот, что за катализатором находится, ещё с момента когда вварил новый пламягаситель.Сама теория выглядит так.С завода установлен каталитический нетрализатор, который является конкретным подпором для выхлопных газов, в следствии установленной керамики с мелкими ячейками.Следовательно сигналы с первого и второго датчика кислорода будут различными и не повторяют друг друга.Мозг это видит и работает как заложено заводом.Когда мы удаляем катализатор, из выхлопной системы, то получается, что мы убираем тот самый подпор, и датчики начинают выдавать на мозг одинаковые сигналы.По идее в наших машинках при этом чек не загорается, но вот мне кажется, что это как бы всё равно влияет на расход топлива.Ибо как мне думается что раз комп видит одинаковый сигнал, то может переключаться в усреднённый(аварийный) режим, и начинает подливать больше топлива, как бы думая, что надо подать больше топлива, чтобы остудить катализатор.Но, как я уже говорил, ошибку именно на наши моторах не показывает, как на других.Может быть я не прав, поправьте меня пожалуйста знающие люди, потому как съездив к пяти разным, ТАК СКАЗАТЬ, ДИАГНОСТАМ, такой ереси наслушался, что в принципе расхотелось дальше продолжать искать толковых диагностов.Короче правды как и что, и как это всё правильно работает, я не смог добиться толком.Из этих пяти типа мастеров, оборудование, чем подключиться к нашим «старым» мозгам, нашлось только у двоих. Все с умным видом зато требуют от 500 до 1000р.И тут хочется спросить, а вы не е…лись совсем ли? Зато такую, чушь несут, типа а у вас газ стоит, тогда можете совсем тогда выкинуть второй датчик кислорода и дырку заварить.Ибо на газ он совсем не работает, только когда на бензине едешь, вот тогда он нужен и тогда работает.На, что я ему сказал, что пусть отключает свою приблуду, я поеду искать другого мастера.
Теперь разберёмся с видами обманок.Тут есть как бы два пути, либо ставится механическая обманка, которая представляет из себя металлическую проставку которая вворачивается на место датчика, а сам датчик уже непосредственно вворачивается в эту проставку.В торце у этой проставки имеется тонкое отверстие, обычно 2-2,5мм.Так как отверстие малого диаметра, то показания на второй лямде соответственно меняются с задержкой и реакция гораздо меньше, в итоге мозг думает, что всё нормально.

Чертёж механической обманки лямда зонда

Ещё одна механическая обманка

Соответственно продолжает работать в штатном режиме.И второй путь это установить электрического плана обманку, которая будет вносить изменения в сигнал выработанный самим датчиком, электрическим методом.Такие обманки как правило представляют из себя фильтры которые режут или искажают форму сигнала.Сами обманки бывают простыми, имеющими в схеме всего пару-тройку деталек, а бывают и сложными, изготовленными на базе микроконтроллеров.Опять же кто хочет почитать на эту тему, по-гуглите, инфы очень много, как на приобретение готовых устройств, так и как самостоятельно их сделать.Вот например ссылочка на сайт где продают программируемые обманки на микроконтроллерах sdsauto.com/3-emulyatory-obmanki .Я честно говоря просмотрел десятка 2-3 разных видосов, чтобы вникнуть конкретнее, с объяснениями как должна работать и какой сигнал должен выдавать датчик на исправном авто с родным катализатором и как должны работать обманки.Ибо как я уже писал раньше, диагносты в нашей местности сами не в курсе и только слышали звон, да не знают где он, но бабосы хотят на этом зарабатывать.В итоге решил остановиться, на том, что надо сделать всё по феншую, хоть и чек за 6 лет работы без каталика, мозг не выдавал, но подозрения, что это как-то все равно влияет на увеличенный расход.По-гуглив выяснил, что продают механические обманки от 500р до 1500р, решил не торопиться и лучше надыбав чертежи проставки, выточить у знакомого токаря.Но, как оказалось, токаря положили примерно на месяц в больницу. Поэтому пока суть да дело, я решил попробовать установить электрическую обманку, тем более, что для этого не потребовалось каких-то сверх дефицитных элементов, стоимость копейки, да и по времени займет максимум час-полтора.Из деталей нам понадобится всего лишь один конденсатор электролитический на 1-5мкФна 25-100в и один резистор 200кОм — 1мОм.Всё это я достал у себя из загашника, так что для эксперимента не потратил ни копейки.В магазине если покупать, обойдётся максимум в 20р.Это всё не сверх дефицитные детали и если эксперимент не удастся, т

www.drive2.ru

Обманка катализатора своими руками: чертеж, схема

На чтение 5 мин. Просмотров 349

Как самому сделать обманку катализатора, зачем это нужно? Катализатор – это устройство, используемое для нейтрализации вредных веществ, которые образовываются при сгорании топлива в двигателе. Его конструкция представляет собой определенную бочку, внутри которой размещены «соты». Для производства может использоваться металл или керамика. Как правило, керамический катализатор используется в европейских автомобилях, а металлический – в азиатских машинах.

Главная проблема, возникающая при эксплуатации такого устройства – хрупкость керамики. Казалось бы, металлический вариант в этом плане более предпочтителен, но не все так просто. Металл под воздействием агрессивных газов может довольно быстро разрушаться.

Когда нужна замена

Следует выделить ситуации, когда катализатор требует обязательной замены. Среди них можно выделить:

Механическое воздействие. Даже удар небольшой силы может стать причиной повреждения внутренних элементов, появлению трещин на блоке. Эксплуатировать автомобиль с поврежденным катализатором не рекомендуется. В любом случае это приведет к его дальнейшему разрушению.
Некачественное топливо и другие жидкости, которые используются для прочистки топливной системы. Это приводит к загрязнению путей катализатора и ухудшения его эффективности.

Понять, что катализатор находится в плохом состоянии, помогут определенные признаки, в том числе нестабильные обороты мотора на холостом ходу, ухудшение динамики, странный звук из-под днища машины. Проблема в том, что отремонтировать катализатор нельзя. Если он поломался, то его можно только заменить на новый. Есть также небольшая хитрость, позволяющая решить проблему – обманка катализатора, которая имитирует работу устройства. Более того, ее можно сделать своими руками.

Виды обманок

Обманка катализатора может быть нескольких видов, сделанная различными способами:

С помощью конденсатора.
Чиповка.
Проставка.
Электронный эмулятор.

Давайте начнем с первого. Для этого способа нужно приобрести конденсатор на 2.2 микрофарада. Помимо этого, нужно подготовить изоленту, олово, канифоль и паяльник. Если вы не умеете паять, то лучше обратиться к кому-то за помощью. Лямбда-зонд имеет 4 провода: 2 сигнальных и 2 провода по 12В. Как вы знаете, выхлопная система имеет 2 лямбда-зонда. Первый из них анализирует выхлопные газы и регулирует смесь двигателя, информирует компьютер о необходимых изменениях и т. д. Поскольку катализатор неисправен или его нет, то показания обоих лямбда-зондов практически одинаковые, что приводит к появлению ошибки, а на приборной доске загорается сигнал Check. Мотор будет работать не на полную мощность, так как смесь будет бедная.

Решением этой проблемы станет конденсатор, который будет подключаться к сигнальным проводам. Довольно часто возникает вопрос, как найти сигнальные провода. Все очень просто, но для этого потребуется тестер. Необходимо проверить и найти 2 провода по 12В. Два оставшиеся провода и будут подключаться к конденсатору. Это приведет к тому, что компьютер будет распознавать работу лямбда-зондов по-разному, а ошибка появляться не будет. Таким образом, конденсатор – это обманка катализатора, имитирующая его работу. После этого нужно отключить минусовую клемму на 30-40 минут. На этом процесс окончен, и катализатор больше не будет проблемой.

Чиповка и проставки

Преимущество чиповки заключается в том, что такой способ не требует делать проставку или впаивать конденсаторы. Все, что требуется от владельца автомобиля – обратиться к специалисту, который с помощью специального программного обеспечения сможет отключить опрос второго лямбда-зонда. Это позволит решить проблему навсегда. Такая обманка сегодня становится все более и более популярной из-за простоты применения.

Проставка также позволяет избавиться от ошибок из-за того, что катализатор отсутствует или не работает. Суть его в том, что необходимо принудительно заставить лямбда-зонд брать показания подальше от выхлопа. Поскольку обманка катализатора имеет небольшое отверстие, то мы получаем слабую синусоиду, а компьютер считает, что катализатор работает правильно.

Отверстие в проставке должно быть 1-2 мм, хотя в некоторых случаях и 6 мм позволяют добиться нужного эффекта. Установить такое устройство очень просто. Необходимо заменить второй лямбда зонд проставкой. После этого в нее обратно ставим лямбда-зонд. Далее нужно снять минус с аккумулятора, подождать 30 минут и подключить его обратно. Такие манипуляции позволяют навсегда убрать ошибку с приборной панели.

Электронная обманка

Электронный эмулятор – это наиболее распространенный способ. Обманка катализатора такого типа продается в большинстве магазинов. Более того, ее можно сделать своими руками, чтобы сэкономить деньги. Эмулятор представляет собой микропроцессорное устройство, которое используется с целью обеспечения правильности работы двигателя, когда катализатор поломан или отсутствует. Он подает на ЭБУ поддельный сигнал от катализатора, имитирующий нормальную работу. Такая обманка позволяет мотору работать без проблем, а устанавливать катализатор уже не нужно будет.

Электронный эмулятор может применяться только на автомобилях, которые соответствуют международным стандартам ЕВРО 3 и выше. Как правило, такие устройства имеют водонепроницаемый корпус и подходят для большинства машин. Срок службы составляет в среднем 5 лет. Эмулятор позволяет обеспечить следующие преимущества:

Экономия на установке катализатора, который необходимо заменять каждые 100000 км, а его стоимость довольно высока.
Позволяет создавать эффективную топливную смесь и достигать экономии расхода топлива на 10-15%.
Улучшенная реакция автомобиля на педаль газа.
Отсутствие ошибки и сигнала Check на приборной панели.

Эмулятор может быть как универсальным, так и для конкретной модели автомобиля. Для его установки необходимо удалить старый катализатор, а на его место устанавливается обманка катализатора.

Сделать эмулятор своими руками очень легко, а главный элемент в нем – резистор или конденсатор. Конденсатор нужно выбирать неполярный, а резистор необходим мощностью 0.25 Вт или больше. Поместить конденсатор можно под машиной, но обязательно хорошо его заизолировать изолентой или термоусадочной трубкой.

Тестирование кислородных датчиков — General Technologies Corp.

Типы датчиков кислорода

На транспортных средствах есть несколько распространенных типов кислородных датчиков, которые имеют от одного до пяти проводов, соединяющих их с остальной частью транспортного средства. Вы должны определить, с каким типом кислородного датчика вы работаете, прежде чем пытаться провести какой-либо тест:

Датчики из диоксида циркония, также известные как «узкополосные датчики кислорода», являются наиболее распространенным типом. Датчики из диоксида циркония имеют два электрода, которые выдают 200 мВ (0.2 В) в «обедненном» состоянии и 800 мВ (0,8 В) в богатом состоянии. В нормально работающем двигателе циркониевые датчики обычно выдают 450 мВ (0,45 В).
Широкополосные датчики из диоксида циркония, которые часто называют просто «широкополосными датчиками», также довольно распространены. Широкополосные датчики имеют четыре электронных соединения, одна пара из которых является их выходным сигналом.
из титана, которые представляют собой тип узкополосных датчиков, которые встречаются редко, но не редкость. Существует два типа датчиков Titania, один из которых работает в полном диапазоне 5 вольт, а другой — при 1 вольт.

Расположение датчика кислорода

Датчики кислорода обычно расположены в одном из двух мест (вдоль выхлопной трубы двигателя), и важно знать, с чем вы имеете дело. Позиции: Датчики кислорода перед каталитическим нейтрализатором обычно выдают сигнал, который варьируется от «обедненного» до «богатого» (или высокого и низкого). В Датчики кислорода после каталитического нейтрализатора обычно имеют плавный выходной сигнал, поскольку каталитический нейтрализатор смешивает оставшиеся несгоревшие выхлопные газы и реагирует на кислород с топливом.

Тесты датчика кислорода

«Тестирование кислородного датчика» может означать много разных вещей. Наиболее распространенные тесты:

Тесты нагревателя кислородного датчика. Обычно это проверка сопротивления нагревательного элемента или потребляемой мощности с помощью мультиметра или токоизмерительных клещей.
Тесты среднего уровня выходного сигнала кислородного датчика. Это тест среднего выходного сигнала датчика, выполненный с помощью мультиметра.
Проверка количества пересечений кислородного датчика. Это тест поведения кислородного датчика на работающем двигателе, выполняемый с помощью осциллографа или тестера / симулятора кислородного датчика ST05.
Тесты отклика кислородного датчика. Они сильно различаются, но обычно выполняются с помощью пропановой горелки (или другого источника тепла) и какого-либо измерительного устройства (например, мультиметра или тестера / симулятора датчика кислорода ST05).
Проверка отклика датчика кислорода Калифорнийской комиссии по воздушным ресурсам Это специальный тест (описанный ниже), который никогда не получил широкого распространения.

Тест датчика кислорода в Калифорнии

В 1990-х Совет по воздушным ресурсам Калифорнии ввел стандарт для тестирования автомобильных датчиков кислорода.Чтобы пройти этот тест, датчик кислорода должен перейти из состояния «низкий» в «высокий» менее чем за 100 мс, когда двигатель прогрет и работает со скоростью 1800 об / мин. По разным причинам тест никогда не получил широкого распространения в автомобильной промышленности, поэтому большинство кислородных датчиков не проходят тест, даже если они совершенно новые и функционируют должным образом. Вы не должны полагаться на тест, если производитель кислородного датчика явно не заявляет, что его устройство соответствует тесту, проведенному в Калифорнии.

Как проверить датчик кислорода с помощью мультиметра

Самый простой тест кислородного датчика с помощью (цифрового) мультиметра — это проверить, не сломан ли нагревательный элемент (при условии, что рассматриваемый датчик самонагревается).Вы можете проверить нагревательный элемент кислородного датчика,

Включение мультиметра в режим «сопротивление».
Подключите измерительные провода к контактам или проводам разъема питания и заземления нагревателя.
Считайте показания мультиметра, большинство этих нагревателей имеют внутреннее сопротивление от 10 до 20 Ом (в холодном состоянии).

Следующий тест, который вы можете провести на самонагревающемся кислородном датчике, — это проверить, запитан ли его нагревательный элемент. Чтобы сделать этот тест:

Убедитесь, что выхлопная система двигателя холодная.Некоторые обогреватели не включаются, если выхлопные трубы двигателя горячие.
Включите мультиметр в режим «постоянного напряжения».
Подключите мультиметр к проводам или контактам питания нагревателя. Обратные щупы — лучший инструмент для этого. Если у вас нет доступа к задним зондам, проще всего подключить мультиметр к линиям электропередач, отсоединив кислородный датчик от его жгута и подключив мультиметр к разъему. Вы должны прочитать руководство по обслуживанию двигателя, чтобы узнать, что здесь можно и чего нельзя делать.
Включите двигатель.
Наблюдайте за показаниями напряжения на мультиметре, оно должно быть в пределах от 12 В до 14 В.

Если вы работаете с широкополосным циркониевым датчиком, вы также можете попытаться проверить его среднее выходное напряжение, которое обычно должно быть около 450 мВ и стабильно, когда двигатель работает и прогрет. Узкополосные датчики (диоксид циркония и диоксид титана), особенно прекаталитический нейтрализатор, сложно тестировать с помощью мультиметра. Мультиметры не реагируют достаточно быстро, чтобы уловить быстро меняющийся выходной сигнал узкополосного датчика.

Как проверить датчик кислорода с помощью токоизмерительных клещей

Токоизмерительные клещи значительно ускоряют и упрощают проверку самонагрева кислородного датчика. Все, что вам нужно сделать, это:

Убедитесь, что выхлопная система двигателя холодная.
Включите токоизмерительные клещи в режим «Постоянный ток / постоянный ток».
Поместите зажим вокруг одного из проводов питания нагревателя кислородного датчика (но не обоих). Будьте осторожны, не кладите руку или инструмент на двигатель или выхлоп
Включите двигатель.
Обратите внимание на показания, которые должны быть в пределах от 0,25 до 1,5 А.

Некоторые из преимуществ использования токоизмерительных клещей (по сравнению с обычным мультиметром) заключаются в том, что они работают быстрее, информативнее и менее навязчивы, поскольку не мешают нормальной работе двигателя.

Как проверить датчик кислорода с помощью осциллографа

Осциллографы — очень полезные инструменты, и они гораздо более информативны, чем мультиметры, но их также сложно использовать с датчиками кислорода.Обычно лучше использовать осциллограф с батарейным питанием или осциллограф с изолированными входами, поскольку автомобили могут не иметь общего заземления с электросетью в гараже или магазине. Если автомобиль «плывет» выше или ниже напряжения источника питания осциллографа, он может разрядить значительный ток до тысяч вольт, повредив электрические цепи автомобиля или осциллограф. Вторая проблема при использовании осциллографа для проверки датчиков кислорода — это фактическое подключение осциллографа к цепи (ам) датчика кислорода, что лучше всего решается с помощью обратных пробников.Чтобы использовать осциллограф на датчике кислорода, вам необходимо:

Убедитесь, что входы осциллографа должным образом изолированы от электросети гаража или магазина.
Убедитесь, что двигатель холодный.
Подключите щупы осциллографа к линиям ячеек датчика кислорода (обязательно используйте опорный / заземляющий зажим осциллографа). Убедитесь, что провода не будут мешать движущимся частям двигателя.
Запустить двигатель
Наблюдайте за выходными сигналами кислородного датчика при работающем двигателе и с течением времени.Во время прогрева двигателя выходные сигналы датчика кислорода должны быть низкими, а затем повышаться до среднего значения, соответствующего «сбалансированной» смеси. Выходные сигналы датчика предкаталитического нейтрализатора обычно должны быстро колебаться между «богатым» и «бедным». Выходы после каталитического нейтрализатора должны быть намного более стабильными, около «сбалансированного» уровня. Количество раз, когда сигнал пересекает свое среднее значение, является важным параметром, и каждая система (ECM / PCM, двигатель и датчик кислорода) имеет характерное количество пересечений в секунду.
Заглушите двигатель.
Подождите, пока двигатель остынет.
Снимите щупы осциллографа.

Тестирование с помощью тестера датчика кислорода ST05

Наш собственный тестер / симулятор датчика кислорода ST05, вероятно, является лучшим и самым простым в использовании инструментом для проверки датчиков кислорода. ST05 не повредит кислородные датчики и поставляется со специальными зажимами, которые можно прикрепить к оголенному металлу или использовать для протыкания сигнальных проводов (где это допустимо).

Убедитесь, что двигатель холодный.
Подключите измерительные провода ST05 к выходам кислородного датчика. ST05 сообщит вам (через буквенно-цифровой дисплей с правой стороны), если он обнаружит неправильное подключение, например отсутствие подключений, подключение к проводам нагревателя или неправильную полярность.
Включите двигатель.
Наблюдайте за дисплеями ST05, когда двигатель прогревается и с течением времени. Выходной сигнал кислородного датчика (отображается на левой панели ST05) обычно должен начинаться с низкого уровня и повышаться по мере нагревания.Когда двигатель прогрет, вы можете увидеть «счетчик пересечений» на правом дисплее. Количество раз, когда сигнал пересекает свое среднее значение, является важным параметром, и каждая система (ECM / PCM, двигатель и датчик кислорода) имеет характерное количество пересечений в секунду. Выходные сигналы датчика предкаталитического нейтрализатора обычно должны быстро колебаться между «богатым» и «бедным». Выходы после каталитического нейтрализатора должны быть намного более стабильными, около «сбалансированного» уровня.
Заглушите двигатель.
Подождите, пока двигатель остынет.
Отсоедините тестовые провода ST05.

Таким образом, ST05 может предоставить вам примерно столько же информации о кислородном датчике на работающем двигателе, сколько и осциллограф, при этом он дешевле и намного проще в использовании. ST05 также может управлять выходом кислородного датчика (входом ECM / PCM) «бедным» или «богатым» (низким или высоким), что часто бывает полезно для тестирования, но это выходит за рамки данной публикации.

Вот и все!

Если вас интересует дополнительная информация о нашем тестере кислородного датчика, вы можете найти ее на странице продукта ST05 Oxygen Sensor Tester / Simulator.Если у вас есть идеи по темам, которые мы должны затронуть в будущих публикациях в блогах, отправьте нам электронное письмо.

Лямбда VS. AFR: В чем разница?

Лямбда и AFR — это два пути к одному и тому же пункту назначения — хорошо настроенному двигателю. Однако понимание разницы и ее применение в практике настройки может сэкономить время и повысить эффективность при работе с альтернативными видами топлива.

По мере того, как энтузиасты производительности и гонщики работают с более сложными инструментами настройки — особенно с теми, которые разработаны для двигателей EFI, — все чаще возникают споры о том, следует ли использовать соотношение воздух-топливо или лямбду при калибровках и динамометрических испытаниях.Водители также могут иметь выбор между ними во время наблюдения в реальном времени на своем манометре.

ECB-1 Innovate Motorsports контролирует лямбда, содержание этанола и наддува. Этот двигатель работает на холостом ходу на уровне .97 лямбда, что соответствует почти стехиометрическому значению AFR 14,2.

Для ясности, движок не знает разницы между AFR и Lambda. Это просто два разных термина, которые тюнеры используют, чтобы эффективно передавать те же параметры воздуха и топлива, которые используются в циклах сгорания двигателя. Однако различие между ними не так уж случайно, как, скажем, сходство между «долларом» и «долларом».«Есть явные преимущества использования A / F или Lambda в определенных ситуациях.

Лямбда и AFR являются индикаторами смеси сгорания двигателя. Однако AFR зависит от типа используемого топлива, а лямбда — нет.

Так что же такое лямбда?

Лямбда, греческая буква, обозначаемая символом λ, представляет стехиометрическое значение всего топлива как 1.00. Бедные условия будут представлять собой значение выше 1,00, а богатые условия будут ниже. Эти обедненные (более высокие) и богатые (более низкие) значения рассчитываются для лямбда-шкалы путем деления наблюдаемого отношения A / F на стехификацию конкретного топлива. Например: полученное значение 12,8: 1 для бензина разделить на 14,7, чтобы получить значение лямбда 0,87.

Кислородный датчик на самом деле является лямбда-датчиком, и для расчета AFR необходимо уравнение (лямбда, считывающее стехиометрическое отношение X).

Как вычисляется лямбда?

Широкополосный датчик вычисляет лямбду, сравнивая кислород, оставшийся в выхлопе, с эталонной насосной ячейкой датчика, которая указывает на стех.Вот почему калибровка свободным воздухом имеет первостепенное значение для правильной работы датчика. Поскольку датчик считывает содержание кислорода, он не зависит от типа используемого топлива. Если двигатель сжигает топливо с определенным стехиометрическим соотношением, весь кислород потребляется во время сгорания. Когда датчик обнаруживает это стехиометрическое состояние (отсутствие кислорода в потоке выхлопных газов), лямбда-датчик отображает 1.

Как работает датчик кислорода

Стехиометрическое соотношение, или «стехи» на жаргоне гонщиков, меняется от топлива к топливу в зависимости от его химического состава.Уникальный стеич бензина — 14,7.

Соотношение воздух-топливо, мощность и стехиометрия

Как большинство из нас узнали на раннем этапе обучения работе с хот-родами, соотношение воздух-топливо (A / F) рассчитывается путем деления количества воздуха, которое вдыхает двигатель, на количество фунтов топлива, доставляемых двигателю в час. Поскольку количество топлива, сжигаемого двигателем, напрямую зависит от производимой мощности, этот уровень топлива требует достаточного количества воздуха для сгорания. Другими словами, A / F — это настраиваемое свойство, которое напрямую влияет на мощность и эффективность двигателя.

Стехиометрическое соотношение E85 составляет 9,765. Однако E85 редко бывает 85% этанолом, как утверждают, 15% бензиновой смеси. По этой причине его стех может значительно колебаться. Это делает Lamba лучшим инструментом настройки, поскольку он не зависит от стехиометрического соотношения.

Возможно, первое громкое, труднопроизносимое слово, которое мы когда-либо встретили в гараже, было «стехиометрический». По определению, это оптимальная смесь воздуха и топлива, и эта формула меняется для каждого типа топлива. Для насосного бензина ученые определили, что 14.7 частей кислорода необходимы для того, чтобы один фунт топлива полностью сгорел до точки, при которой не осталось ни кислорода, ни топлива — только обычные побочные продукты сгорания, которые включают воду и углекислый газ.

Это соотношение 14,7: 1 является стехиометрическим для бензина, на гусеничном сленге обычно сокращается до «stoich» (произносится как « stow -ick»). Если кислорода меньше, а топлива больше — скажем, в соотношении 12: 1 — смесь считается богатой. Если кислорода больше, а топлива меньше — скажем, соотношение 16: 1 — смесь считается бедной.Stoich — это, по сути, 50-ярдовая грань между богатым и худым.

Если топливо несет в себе собственный кислород или содержание энергии в топливе изменяется, то изменяется стех. Метанол имеет в своей формуле один атом кислорода, поэтому стоик составляет 6,45: 1. То есть для эффективного сгорания одного фунта топлива требуется всего 6,45 частей воздуха.

Innovate предлагает полную линейку широкополосных лент и инструментов для настройки вашего автомобиля.

Нитрометан, этот замечательный углеводород, несущий два атома кислорода, имеет стоик 1.7: 1. На треке двигатель Top Fuel может иметь мощность 1: 1, и именно поэтому ему требуется более 80 галлонов топлива в минуту, чтобы не отставать от всего воздуха, проталкиваемого массивным нагнетателем 14-71, работающим более чем на 60 фунтов. увеличение.

Нитрометан , предпочтительное топливо для драгстеров с верхним топливом, доставляет две собственные молекулы кислорода в сторону сгорания.По этой причине его стехиометрическое соотношение является чрезвычайно низким 1,7: 1. Когда двигатель Top Fuel работает, цилиндр в ВМТ почти полностью заполнен топливом.

Ламба и настройка альтернативного топлива

Lambda уже давно используется для настройки в высокопроизводительных гоночных компаниях и в OEM-производителях, особенно в странах с метрической системой. Он так и не начал ломаться в бытовом мышлении, пока не стало доступно новое высокоэффективное топливо на заправке.

Проблемы с настройкой с использованием AFR начались, когда E85 стала популярной, — говорит Фелипе Саез, технический советник по обслуживанию клиентов Innovate Motorsports. «E85, определяемый как 85% этанола и 15% бензина, имеет стехиометрическое соотношение 9,8: 1. Проблема в том, что E85 редко является смесью этанола и бензина 85/15, когда вы получаете его на заправке. Для каждой смеси вы должны рассчитывать разные стехиометрические соотношения ».

Этот широкополосный датчик Innovate Motorsports MTX-L может отображать как AFR, так и Lambda.

В отличие от метанола, который производится из природного газа, этанол производится из кукурузы или других сельскохозяйственных продуктов. Оба несут в своем химическом составе один атом кислорода. Чистый 200-градусный этанол имеет стехиологическое соотношение 9,0: 1, а при смешивании с бензином для получения E85 он имеет вышеупомянутое стехиологическое соотношение 9,8: 1.

По мере того, как преимущества и использование E85 стали более распространенными, проблема не только в различных смесях в насосе, но и в том, что многие уличные энтузиасты переключились с бензина для круизов и E85 для гонок.Калибровка ECM с использованием A / F или наблюдения за манометром, чтобы убедиться, что вы не наклонили двигатель, стала довольно запутанной и практически непрактичной.

«Решение этой проблемы состоит в том, чтобы просто использовать лямбда в качестве единицы измерения, поскольку она не меняется независимо от используемого топлива или топливной смеси», — советует Саез. «Я рекомендую использовать Lambda всем, у кого есть E85 или тюнеры, которые настраивают разные виды топлива. В конце концов, вы хотите, чтобы все было согласовано, чтобы сделать интерпретацию данных как можно более простой.

У гоночного топлива может быть несколько иное стехиометрическое соотношение из-за измененного химического состава. Это топливо VP C9 имеет стехнику 14,82. Кислородные гоночные топлива еще более эффективны.

«При обсуждении или сравнении мелодий важно, чтобы сравниваемые единицы измерения были одинаковыми», — продолжает Саез. «Я помню один сценарий, когда пользователь снимал для 7,6 AFR, когда он работал в масштабе бензина. Номер, на который он снимал, был дан ему кем-то, у кого была установлена настройка AFR по шкале E85.7,6 AFR E85 = 11,5 AFR бензина = 0,8 лямбда ».

В гоночных приложениях стойкость встречается очень редко. Под нагрузкой двигатель обычно настраивается на 15-25% богаче стехиометрической. Они будут насыщать или обогащать топливную смесь, чтобы вложить немного больше энергии в двигатель. Ключом к наблюдению за точной топливной смесью является использование качественного широкополосного датчика O2, соединенного с цифровым датчиком, например MTX-L Plus от Innovate Motorsports. Широкополосный датчик обычно считывает значения лямбды; то есть он измеряет свободный воздух в отработавших газах и вычисляет соотношение.Заводской узкополосный O2 не будет работать в высокопроизводительных приложениях.

«Узкополосный датчик не передает необходимые данные, которые ищет гонщик», — сказал Саез. «Узкополосный датчик будет считывать лучше или меньше стехиометрических. Широкополосный будет считывать конкретные значения в гораздо более широком диапазоне ».

«Узкополосный считывает узкий диапазон, более богатый или слабый, чем стехиометрический», — говорит Саез. «Широкополосный будет считывать весь спектр. Линия широкополосных лент Innovate позволяет проводить измерения от.От 5 до 1,5 лямбда. Широкополосный диапазон не может точно определить, какое топливо вы используете, потому что он только считывает кислород или его отсутствие. Широкополосный индикатор отображает AFR путем вычисления значения лямбда по выбранному стехиометрическому соотношению ».

Лямбда — это греческая буква, обозначаемая символом λ, и она означает множество вещей в различных областях науки. При настройке двигателя это отношение количества кислорода, фактически присутствующего в камере сгорания, к количеству, которое должно было присутствовать для достижения идеального сгорания.

Согласно общепринятому мнению, неплохо было бы использовать и то, и другое, но наиболее эффективный способ действий — выбрать наиболее удобное для вас измерение и узнать о нем все, что можно. «Стратегия должна заключаться в выборе единицы измерения. и придерживайся этого. Худшее, что может сделать пользователь, — это использовать AFR и изменить стехиометрическое соотношение для каждого типа топлива, поскольку это затруднит интерпретацию данных », — настаивает Саез.

Боязнь лямбды, безусловно, была смягчена с большим упором на преимущества E85 в дополнение к датчикам, таким как MTX-L Plus, которые могут быстро переключаться между двумя измерениями.«Лямбда не получила широкого распространения в Соединенных Штатах, и поэтому для большинства она звучит чуждо», — резюмирует Саез. «E85 получил более широкое распространение».

Как ведет себя машина, если не работает лямбда-зонд. Если продолжать ездить с неисправным лямбда-зондом, если не работает датчик кислорода

Лямбда-зонд — датчик кислорода. Греческая лямбда в машиностроении означает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной системе. Поломка этого устройства может повлечь за собой крайне негативные последствия для двигателя и всего автомобиля.Поэтому очень важно знать, как определить неисправность лямбда-зонда.

Назначение

Лямбда-зонд измеряет количество кислорода в остаточных газах. Собранные данные передаются в ЭБУ двигателя. Это позволяет определить характер сгорания топлива. Без него невозможна стабильная работа каталитического нейтрализатора.

Окно эффективной работы катализатора очень мало. Поэтому так важно заранее выявить признаки неисправности лямбда-зонда.В конце концов, это устройство отвечает за управление траекторией выпуска.

Важно! Устройство есть только в системах электронного впрыска.

Чтобы понять, почему сломался лямбда-зонд, необходимо немного разобраться в его конструкции. Устанавливается в выпускном тракте, недалеко от катализатора. Если система соответствует стандарту Евро 3, то на выходе обязательно должно быть другое устройство.

Диагностика

Внимание! Для определения большинства признаков неисправности лямбда-зонда, качественная техническая диагностика.Осмотр рекомендуется проводить один раз на 30 тысяч километров.

Основным признаком неисправности лямбда-зонда является неправильное выходное напряжение. На холостом ходу при 2000 об / мин. Этот показатель должен находиться в диапазоне от 0 до 1 В.

Для измерения остаточного кислорода в используемых газах температура должна составлять 300-400 градусов. При такой температуре циркониевый электролит приобретает проводимость. Разница между кислородом воздуха и кислородом в выхлопной трубе приводит к появлению напряжения на электродах лямбда-зонда.

Поэтому для проверки наличия неисправностей диагностика проводится при включенном двигателе. Все измерения проводятся с помощью мультиметра или осциллографа.

По окончании процедуры определения неисправности измеряется сопротивление нагревателя датчика. Перед проверкой отключают вилку. Стандартные от 2 до 14 Ом. Обычно производитель сам устанавливает стандарты для своих лямбда-зондов. Также проверяется напряжение. Рекомендуемый показатель 10, 5 В.

Внимание! Нижний индикатор — признак неисправности. Помогите проверить напряжение АКБ, соединения и кабель.

Признаки неисправности

Имеются определенные признаки, позволяющие заранее определить неисправность лямбда-зонда. Если ваш двигатель перестал стабильно работать, возможно, причина в датчике.

Если лямбда-зонд неисправен, качество прокатанной топливной смеси хуже. Подача становится неконтролируемой и неэффективной.Обычно выход устройства из нормального рабочего режима происходит постепенно. В результате увидеть неисправность на ранних стадиях процесса крайне сложно.

Любая серьезная неисправность лямбда-зонда начинается с нестабильной передачи сигнала в определенные отсеки двигателя. Естественно, работа на холостом ходу рассчитана.

Оборот колеблется в довольно широком диапазоне, из-за чего падает качество топливной системы и КПД всего двигателя. Один из признаков серьезного повреждения лямбда-зонда — постоянные «подергивания» автомата.

При работе двигателя слышен непонятный хлопок. На панели приборов постоянно мигает лампочка, сигнализирующая о неисправности лямбда-зонда. Комплекс этих явлений наглядно демонстрирует, что с датчиком что-то не так. Если сейчас ничего не предпринять, то вскоре прибор вообще выйдет из строя.

Внимание! Падение мощности считается важным звонком и признаком серьезной неисправности.

Следующим откатом неисправности лямбда-зонда является окончательная поломка.Помимо падения мощности, существует медленная реакция системы на нажатие педали акселератора. Хлопок постоянно выцветал из-под капюшона. Машина «приезжает».

Внимание! Еще одна важная особенность неисправности лямбда-зонда — перегрев двигателя.

Что будет, если игнорировать признаки неисправности?

Естественно, каждого водителя интересует, на что влияет неисправность лямбда-зонда. Чаще всего при выходе из строя этой детали можно наблюдать такие последствия:

Автомобиль движется неестественно.
Некоторые увеличивают расход топлива.
Из выхлопной трубы неприятный резкий запах.

В современных автомобилях с электронной начинкой сразу срабатывает сигнализация при поломке лямбда-зонда. Это позволяет обезопасить автомобиль от серьезных поломок, даже если водитель не заметил никаких признаков неисправности. К тому же ездить со сломанным лямбда-зондом просто небезопасно.

Автомобиль ведет себя слишком непредсказуемо. Из-за этого на дороге может возникнуть аварийная ситуация, которая будет угрожать не только жизни водителя, но и жизни других людей.Именно поэтому так важно вовремя заметить признаки неисправности и отправить машину в сервис. Причем для большей безопасности лучше вызвать эвакуатор.

В худшем случае датчик срабатывает. В этом случае дальнейшее движение может привести к поломке двигателя. Для восстановления потребуется как минимум капитальный ремонт.

При разгерметизации выхлопные газы попадают во впускной канал. При торможении лямбда-зонд начинает фиксировать огромное количество молекул кислорода.В результате полностью выходит из строя система впрыска.

Главный признак такой неисправности — пропадание питания. Лучше всего, чтобы это было заметно на высоких оборотах. При этом постоянно слышны механические постукивания под капотом. Противный запах И рывки тоже присутствуют.

Совет! Чтобы убедиться в неисправности лямбда-зонда, откройте капот и проверьте клапаны. Признаком поломки станет осадок с плантации.

Причины

Неисправности в автомобиле лучше не устранять, и не допускать их появления.Существует ряд причин, которые могут привести к поломке лямбда-зонда, основная из них считается:

Плохой бензин. Из-за ненужных примесей платиновые электроды забиваются.
Неудовлетворительное состояние маслозаборных колец.
Автомобиль попал в аварию.
Насадка на керамический наконечник Подробная информация о растворителях или антифризах.
Перегрев корпуса лямбда-зонда. Это связано с неправильно установленным углом опережения зажигания.
Плохой контакт выходной цепи датчика.
Отказы в системе зажигания.
Несколько попыток запуска двигателя с коротким отдыхом. Из-за этого в выхлопном трубопроводе может скапливаться несгоревшее топливо, которое может воспламениться.

Важно! Ни в коем случае нельзя использовать при установке лямбда-зонда герметики, которые имеют свойство вулканизироваться. Они также не должны содержать в своем составе силикона.

Ресурс датчика в среднем оценивается в 30-70 тысяч километров.Многое зависит от компании производителя и условий эксплуатации автомобиля. Вот почему так важно знать признаки возможной поломки. Эта информация поможет вам всегда быть начеку и предотвратить более серьезные неисправности.

По статистике у лямбда-зондов с подогревом более длительный срок службы. Неудивительно, что главный признак неисправности такого аппарата — неработающий нагрев. Скорость тоже снижена.

Совет! Если вы заметили хотя бы один атрибут из вышеперечисленного, используйте осциллограф для подтверждения.Аппарат можно купить за 4000-5000 рублей.

Покупка осциллографа позволяет обезопасить автомобиль от неисправности лямбда-зонда и дорогостоящего ремонта. Если вы не хотите самостоятельно делать диагностику, просто отнесите машину в сервис, процедура проверки не займет много времени.

Неисправности лямбда-зонда в Лада Калина

К сожалению, отечественный автомобиль Уже прославился множеством неисправностей лямбда-зонда. Признаки поломки ничем не отличаются от стандартных, но причины во многом связаны с не совсем практичным дизайном.

Важно! В большинстве случаев нагревательный элемент ломается при вибрации лямбда-зонда. Кроме того, на датчик часто попадает вода, грязь или смазка, что тоже приводит к неисправности.

Если во время движения вы заметили признаки неисправностей, описанных в предыдущих разделах. Есть простой и надежный способ проверить калину лямбда-зондом без дополнительного оборудования. Просто выключите зажигание, отсоедините колодку жгута и проверьте контакт X1 / C4. Если замыкания С. бортовой сети Не произошло — неисправен прибор.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Знание признаков неисправности лямбда-зонда позволит вовремя диагностировать поломку и провести все необходимые действия для оперативного восстановления автомобиля.

Датчик кислорода — это устройство в выпускном коллекторе двигателя внутреннего сгорания, позволяющее оценить, сколько свободного кислорода осталось в выхлопной смеси.

У этого датчика есть еще одно название. Лямбда-зонд Что это за конструкция и откуда взялось это название.Основа датчика — твердый керамический электролит из диоксида циркония, который, в свою очередь, покрыт оксидом иттрия. По всему керамическому элементу нанесено напыление пористых токопроводящих электродов из платины.

Принцип действия как у гальванического элемента. После установки в выпускной коллектор нагревается в потоке выхлопных газов до 300 — 400 градусов. Именно в предварительно нагретом состоянии циркониевый электролит получает электропроводность и обеспечивает его нормальное функционирование.Лямбда-зонд был установлен таким образом, что один из электродов дышит наружным воздухом, второй — смесью выхлопных газов. Когда количество кислорода изменяется на одном из электродов, возникает разность потенциалов в виде сигнала в систему управления двигателем, которая регулирует подачу топлива для впрыска.

В науке о соотношении элементов в природе, стехиометрии, лямбда означает отношение действительного количества воздуха к необходимому.

Теоретически оптимальное соотношение — это когда лямбда равна 1, то есть реального воздуха в смеси столько, сколько необходимо.

Если лямбда больше единиц — это плохая смесь, если это значение меньше, чем у одной смеси, то есть в смеси с избытком бензина недостаточно кислорода для сгорания.

Для силового агрегата У автомобиля оптимально лямбда, равная 14,7: 1, то есть бедная смесь. Объясняется это тем, что для эффективного горения СО и СН на катализаторе требуется определенное количество кислорода. Современный лямбда-зонд ВАЗ 2114 работает как пороговый элемент.

Датчик кислорода

ВАЗ 2114, особенности конструкции и применения

Поскольку кислородный датчик включается в работу после нагрева рабочего элемента до 350 градусов, первые образцы старались разместить как можно ближе к выхлопному коллектору.Со временем датчик модернизировали и встроили в него нагревательный элемент, который намного быстрее вывел его в рабочее состояние и теперь вопрос, где находится лямбда-зонд в выхлопной системе, уже не так важен. Конструктивно современный кислородный датчик состоит из следующих элементов.

Керамические наконечники с защитными экранами и отборными отверстиями, с одной стороны выходящие газы, с другой — атмосферный воздух, закрытые в средней части керамическим изолятором. Они являются основным рабочим элементом всего устройства.Это как раз те электроды, с помощью которых снимается разность потенциалов.
Внутри этих наконечников размещен токопроводящий нагревательный элемент.
В средней части расположен токоприемник электрического сигнала.
Все элементы, за исключением чувствительных частей керамических наконечников, заключены в металлический корпус с резьбой, которая предназначена для фиксации датчика в корпусе приемной трубы.
В настоящее время современные датчики комплектуются комплектом проводов, фиксируемых уплотнительной манжетой.Такие датчики называют четырехпроводным лямбда-зондом. Два белых провода — это контакты системы обогрева, один черный — сигнализация и черный (или белый) с полосой — «Земля». На более ранних образцах, которые используются до сих пор, определялась разность потенциалов между проводом, идущим от датчика к компьютеру, и массой на корпусе датчика. Для этого перед раскручиванием в месте крепления датчик промывали специальной токопроводящей смазкой. Однако от воздействия высокой температуры смазка расплавилась и пострадала чувствительность датчика.Теперь этот недостаток устранен.

Комплект проводов кислородного датчика другим концом через коробку разъемов подключается к бортовому электронному устройству, которое запрашивает зонд в лямбде состояния смеси с частотой 2 раза в секунду на холостом ходу и более часто при увеличении оборотов. Анализируя полученные данные о наличии кислорода в смеси выхлопных газов, ЭБУ регулирует количество впрыскиваемого в двигатель топлива, делая смесь богаче или беднее в зависимости от поступающих сигналов датчика кислорода.Он стремится к оптимальному значению 14,7: 1, заложенному в его программе.

Работоспособность датчика проверяется с помощью измерительного прибора. Нижний уровень сигнала должен быть 0,1 — 0,2 В, верхний — в пределах 0,8 — 0,9 В. Гарантированная работа этих датчиков очень высока. Признаки пробации лямбда-зонда по ГОСТу начинают проявляться не ранее, чем после пробега 80 тысяч километров, и в среднем выдерживают нагрузку 160 тысяч километров.Однако по сервисной книжке WAZ 2114 рекомендуется после пробега 80 тыс. Км. Дело в том, что он хоть и продолжает сохранять работоспособность, но его чувствительность все равно существенно снижается, а потому показатели хуже по расходу топлива, например.

Как влияет лямбда-зонд на работу двигателя, признаки его неисправности

Лямбда-зонд датчика кислорода оказывает непосредственное влияние на стабильную работу двигателя, поддерживая желаемый состав смеси для работы двигателя:

двигатель устойчив, не задумываясь, работает на холостом ходу;
с резким нажатием педали газа, своевременной перестройкой в питании двигателя смесью соответствующей смены оборотов, поэтому рывков и обрезков нет;
выбрасывает в атмосферу хорошо сгоревшие выхлопные газы из-за эффективной работы катализатора, выделяющего вредные вещества в выхлопную трубу.

Для обеспечения нормальных условий работы датчика и продления его ресурса необходимо соблюдение ряда условий:

Применять только тот бензин, который рекомендован для ВАЗ 2114.
При работе с добавками проверяйте их качество и разрешение на использование.
Ни в коем случае не применять для крепления датчика герметик, особенно силикон.
Не допускайте многократных попыток запуска за короткий промежуток времени.
Не отсоединять свечу зажигания при проверке работы цилиндров.
Не перегревать выхлопную систему из-за скопления в ней несгоревшего топлива, датчик выдерживает температуру всего до 950 градусов.
Нельзя мыть наконечники химически активными жидкостями.
Контролировать соблюдение герметичности в месте расположения датчика с трубой.

Симптомы, по которым можно определить, какой может быть замена кислородного датчика ВАЗ 2114:

на малом газе двигатель работает нестабильно, крутятся обороты или глохнет двигатель;
устойчиво наблюдается повышенный расход топлива в штатных условиях;
произошло ухудшение динамических характеристик автомобиля;
характерных потрескивания в области катализатора после выключения двигателя, а также специфический запах тухлых яиц из-за катализатора большого количества несгоревшего бензина;
сигнализирует на бортовом компьютере об ошибке, связанной со сбоями в работе лямбда-зонда.

Чаще всего при неисправном кислородном датчике все перечисленные особенности должны проявить себя и при возникновении ситуации с его заменой будет задан вопрос, какой кислородный датчик стоит на ВАЗ 2114. В зависимости от года выпуска машины в выхлопе системы, это могут быть как однопроводные датчики с массой корпуса, так и четырехпроводные. Цена Лямбда-зонда ВАЗ 2114 в этом случае может составлять от 1200 до 3000 тысяч рублей.

При замене датчика необходимо проверить его проверкой на соответствующем устройстве, возможно повреждение контактов в линии подогрева и тогда кислородный датчик будет отремонтирован.

Если после снятия на датчике обнаружен сильный нагар, он показывает, что разность потенциалов не сильно отличается от допустимой, то этот нагар можно удалить. Для этого нужно нагреть сенсор, а затем резко охладить. Нагар должен расколоться и улететь, жалуясь на мягкую кость.

Некоторых автолюбителей интересует показ авто как отключить лямбда-зонд ВАЗ 2114. Сама процедура простая, вот только необходимость в этом вызывает большие сомнения.В этом случае ЭБУ начинает подавать бензин на впрыск в усредненных значениях, что сразу скажется на стабильной работе двигателя, увеличивая расход топлива и ухудшая характеристики выхлопа. Не говоря уже о том, что нужно прошивать бортовой компьютер, так как он постоянно будет выдавать ошибку, связанную с отсутствием кислородного датчика.

КПД автомобильного двигателя зависит от качества сгорания газовоздушной смеси.Точные пропорции, а соответственно и рациональный эффект работы регулирует кислородный датчик — лямбда-зонд. Понимание конструкции и принципа действия прибора необходимо для самостоятельного определения и исправления дефектов. От того, насколько быстро причины / последствия отказа лямбда-пробации зависит безопасность эксплуатации собственной машины.

Датчик комплектуется только автомобилями с инжекторными двигателями. Расположение в выхлопной трубе после катализатора. Датчик кислорода двойной конфигурации может располагаться перед катализатором, обеспечивая улучшенный контроль над составом газа, тем самым обеспечивая более эффективную работу устройства.

Принцип действия:

Электроника автомобиля, отвечающая за дозировку топлива, подает сигнал о необходимости подачи в форсунку.
Соответственно, кислородное устройство определяет желаемое количество воздуха для формирования правильного состава смеси.
Настройки прибора позволяют соблюдать требования по эколого-экономической составляющей эксплуатации автомобиля — исключить перерасход топлива и нелепость среды.

Современные автомобили оснащены прогрессивными устройствами — катализаторами и парными датчиками, позволяющими снизить негативное влияние выхлопа и расхода дорогостоящего топлива. Однако в случае выхода из строя дорогой версии датчика «лечение» обойдется в немалую сумму.

Конструкция лямбда-зонда

Внешне устройство выглядит как стальной вытянутый корпус электрода с выходными проводами и платиновым напылением. Внутри устройства находится следующее:

Контакт соединительных проводов с электрическим элементом.
Герметизирующая диэлектрическая манжета для безопасности с отверстием для впуска воздуха.
Скрытый циркониевый электрод, заключенный в керамический наконечник, нагреваемый под действием тока до 300-1000 градусов.
Защитный температурный экран с выводом для выхлопных газов.

Датчики бывают двухточечные или широкополосные. Классификация устройств не влияет на внешнюю и внутреннюю организацию, однако имеет существенное отличие по принципу действия. Описанное выше устройство двухточечное, второе — модернизированная версия.

Подробнее о нем:

Датчик кроме двухточечной конструкции содержит насосный элемент. Смысл работы в том, что при колебаниях постоянного напряжения между электродами сигнал поступает на блок управления. Подача тока на насосный элемент увеличивается или уменьшается, порция воздуха попадает в зазор для анализа, где возникает уровень концентрации отработанных паров.

Признаки ошибки лямбда-пробации

Вечного, созданного руками человека — не существует.Любая техника, разработанная для тонкого анализа, может потерпеть неудачу по многим причинам. Датчики кислорода не исключение.

Рассмотрим деталь:

Повышенный уровень CO. Выявить концентрацию самостоятельно, возможно, только с помощью приборов. Практически всегда индикаторы говорят о неисправности щупа.
Повышенный расход топлива. Инжекторные автомобили оснащены табло, на котором указывается количество израсходованного топлива.Также можно судить, превышает ли частота заправок обычную.
Световой тревожный лямбда-зонд горит постоянно. Это лампочка Check Engine.

Помимо описанных признаков дестабилизации кислородного датчика, оценить качество выхлопных газов можно визуально — легкий дымок говорит о перенасыщении воздуха в смеси, клубы густого черного дыма — наоборот, о чрезмерный перерасход топлива.

Причины поломки датчика кислорода

Поскольку устройство напрямую работает с продуктами сгорания топлива, то качество его (топлива) не может не отражаться на производительности и результате.Горючий продукт, который не реагирует на все установленные жесты и правила, часто является основной причиной, по которой датчик не показывает надежные результаты или, в целом, дает сбой. Отведение откладывается на поверхности электродов, что делает лямбда-зонд нечувствительным к определению.

Другие причины:

Механическая неисправность . От вибрации и / или активной эксплуатации автомобиля повреждается корпус датчика. Ремонт или замена комплектующих ремонту не подлежат.Намного рациональнее будет приобретение и установка нового.
Неправильная работа топливной системы . Со временем сажа, образовавшаяся в результате неполного сгорания топлива, оседает на корпусе, попадает во впускные отверстия зонда. Показания становятся неверными. Проблема изначально решается своевременной очисткой, однако, если она возникает постоянно, избавиться от нее уже не удастся — датчик кислорода, это расходный элемент, который необходимо своевременно заменять.

Чтобы добиться исправности автомобиля на всех его узлах, важно отправлять своего «коня» на периодическую диагностику для выявления проблем. Тогда функциональность устройств, в том числе лямбда-зонда, будет сохранена.

Как самостоятельно проверить лямбда-зонд

Достоверный результат о причине поломки может дать только квалифицированный диагноз. Однако понять, что датчик неисправен, можно, это возможно. Для этого:

Изучение руководства.Прилагаемая инструкция к прибору содержит параметры кислородного датчика. В них важно ориентироваться.

Открытие и осмотр моторного отсека. Найдите зонд. Внешнее загрязнение в виде сажи и / или световой волны расскажет об отложении свинца и ненормальной работе топливной системы. В этом случае прибор полностью меняют и диагностируют другие узлы автомобиля, так как попадание на них грязи и тяжелого металла ничего хорошего не сулит.
Если наконечник чистый, проверка продолжается.Для этого датчик отключается и присоединяется к вольтметру. Авто кренится, увеличивая обороты до 2500 об / мин и, уменьшая до 200. Показания рабочего датчика меняются в пределах 0,8-0,9 Вт. Никакой реакции или меньшие значения указывают на неисправность.

Вы также можете проверить зонд с обедненной смесью, испытав в вакуумной трубке SUPPROY. При этом показания вольтметра с хорошим прибором низкие — до 0,2 Вт и ниже.

Динамические показатели датчика в 0.5 Вт, подключенные к системе подачи топлива параллельно с вольтметром, говорят о исправности устройства. Остальные значения расскажут о неисправности.

Веселый кислородный датчик своими руками

Не допуская ужесточения регулярного технического осмотра — в частности, для лямбда датчика он происходит каждые 30 тыс. Км — владелец автомобиля обеспечивает бесперебойную работу прибора. Через 100 тыс. Км требуется полная замена.

Если при добросовестном отношении к автомобилю все в порядке, то контролировать качество топлива невозможно.В результате цыплята или свинцовые отложения будут вызывать постоянное срабатывание светового индикатора Check. Двигатель. Чтобы автовладельца не беспокоили, проблема решается с помощью быка.

Виды строений

В зависимости от финансовых возможностей бронзовые детали изготавливаются своими руками, покупаются технологические электронные варианты, полная прошивка всего блока управления. Опишем подробно каждый метод:

Самодельный прибор

Корпус представляет собой бронзовую деталь, которая отличается высокой термостойкостью.Размеры строго согласованы с датчиком, во избежание утечки выхлопных паров. Отверстие для выхода проставки не более 3 мм.

Принцип работы прибора: керамическая крошка внутри цилиндра покрывается слоем катализатора под действием выхлопных газов и окисляется кислородом, концентрация которого снижается, и датчик принимает значение за норму. Вариант бюджетный, правда, для дорогих машин недопустим — в конце концов автоматика должна работать на результат.

Электронное уничтожение

Специалисты по пайке цепей могут «состыковать» защелку для датчика кислорода своими руками. Для этого требуется конденсатор или резистор. Тот автолюбитель, чьи знания ограничены, чтобы воспользоваться способом, которым нельзя — непонимание процессов грозит негативно повлиять на весь блок управления. Для решения вопроса приобретается готовый дизайн. Принцип действия эмулятора с микропроцессором следующий:

Микросхема оценивает концентрацию газа и анализирует сигнал от первого датчика.
После этого импульс соответствует сигналу с секунды.
В результате получаются средние показания, которые не влияют на нормальную работу блока управления, так как входное значение всегда менее критично.

преломляющий

Дурак кислородного лямбда В датчике может использоваться блок управления кардинальным миганием. Суть заключается в отсутствии реакции на сигнал после катализатора — датчик реагирует только на состояние узла, установленного перед катализатором, то есть там, где выхлопные пары отсутствуют или есть малые, что делает не влияет на результат анализа, количество.

Внимание! Гарантийный сервис откажется от выполнения работ, так как это противоречит нормальному обслуживанию автомобиля — любой узел должен работать и реагировать на нештатные ситуации.

Это особенно актуально для новых автомобилей. Поэтому прошивки покупаются самостоятельно — ни в коем случае не через интернет — либо устанавливаются у доморощенных мастеров. В противном случае ущерб, нанесенный автомобилю в будущем, не должен вызывать недоумение у автовладельца.

Видеообзор Неполадки

Определить неисправность лямбда-зонда

Взаимодействие с другими людьми

Коротко:

Снижение компрессии в цилиндрах, повышенный износ компрессионных колец и цилиндров и, как следствие, снижение ресурса двигателя.Выход из строя свечи зажигания.

Гарантированный выход из строя катализатора, 2-й лямбда-испытание при продолжении движения с неисправным 1-м лямбда-зондом.

Ухудшение при холодном запуске двигателя, неудобная езда, сопровождающаяся снижением мощности и плавающими оборотами холостого хода, а иногда и сбоями при оборотах с 2000 до 3000.

Повышенный расход топлива, в среднем 5-20% от обычного и даже до 50% в тяжелых случаях, что со временем выпадет на год как раз на стоимость нового лямбда-зонда.

Неисправный двигатель проверки лампочки, который просто добавляет беспокойства в вашу жизнь и позволяет увидеть другую неисправность.

Подробнее:

При возникновении неисправности современного автомобиля необходимо поторопиться с ее устранением, желательно отказаться от дальнейшей интенсивной эксплуатации до ее устранения. Это относится к лямбда-зондам в большей степени, чем к любым другим деталям. Как уже известно из статьи «Зачем нужен лямбда-зонд?» Этот датчик вместе с катализатором отвечает не только за очистку выхлопных газов от вредных примесей, но и за правильность формирования смешения в камерах сгорания.Звучит довольно невинно, и многие автомобилисты считают, что после выхода из строя кислородного датчика все, что это грозит, — это увеличение вредных примесей в выхлопной системе. Тем не менее, это не так.

Попробуем разобраться, что происходит с двигателем и его системами при продолжении эксплуатации автомобиля с неисправным кислородным датчиком на примере двух основных угроз.

Уменьшение ресурса двигателя.
Кратко опишите механизм этого процесса, который развивается по двум направлениям.

В результате неисправности датчика или его неправильной работы под воздействием внешних факторов он может повторно включиться в топливную смесь цилиндров. Эта смесь не полностью горючая, в результате электроды и изоляторы свечей и камеры сгорания покрываются черным нагаром. Обильный нагар ругает компрессионные кольца цилиндров. Происходит неполное прилегание и снижение компрессии, в результате чего часть газов попадает в картер и «отравляет» масло.

Но это не так опасно, как процесс, идущий параллельно с описанным выше. Остатки несгоревшего топлива, попавшие в компрессионные кольца, смывают масляную пленку с поверхности цилиндра, возникает сухое трение, приводящее к снижению его ресурса, а в ходовых случаях и к перегреву двигателя.

Неисправность катализатора и 2-го лямбда-зонда.
Как мы уже выяснили, в выхлопную трубу идут выхлопные газы с остатками топлива.В результате катализатор начинает работать в аварийном режиме, переживая остатки топлива. Постепенно катализатор разрушается, продукты его разрушения начинают забивать его клетки. Катализатор начинает перегреваться и плавиться, окончательно запечатывая всю свою ячеистую структуру. В результате мощность двигателя окончательно падает и машина перестает ехать из-за того, что нет места для свободного удаления выхлопных газов. При этом отравляется и 2-й лямбда-зонд.

Еще одна важная причина, по которой кислородный датчик следует заменять быстрее, — это необходимость погасить горящую лампочку Check Engine, потому что при ошибке лямбда-зонда можно наблюдать появление другой ошибки.

В процессе эксплуатации автомобиля возникают различные неисправности в топливной системе. Определить неисправность можно, обратив внимание на поведение машины в дорожных условиях. Но для начала нужно разобраться, какие типы топливных систем, из каких узлов и элементов они состоят.

Виды топливных систем

Есть дизельные и бензиновые двигатели. Они работают на разном топливе, соответственно у них разные топливные системы.

Вт.дизельные двигатели Топливо из бака по трубкам с ТНВД подается на ТНВД (ТНВД), затем от насоса на форсунках. С помощью форсунок топливо напрямую поступает в цилиндр через впускной коллектор двигателя.

В бензиновых двигателях такого давления нет — нет такой высокой степени сжатия для сгорания бензина. Топливные системы бензиновых двигателей различаются по типу. Есть система распределенного впрыска (инжектор), система одноточечного впрыска (моновоспрыск) и карбюратор.Карбюраторные двигатели в последнее время больше не производятся и дожили до последних дней.

Детали топливной системы

Независимо от типа двигателя, любая топливная система включает топливный насос, топливные трубки и устройство, непосредственно подающее топливо во впускной коллектор. Таким устройством практически всегда является форсунка, в карбюраторных двигателях эту роль выполняет карбюратор.

В современных двигателях применяются датчики, влияющие на качество горючей смеси А на расход топлива. В составе форсунки и моновплеса есть регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки.Датчик расхода воздуха присутствует в форсунках и современных дизельных системах. Датчик кислорода (лямбда-зонд) ставится практически на всех типах двигателей.

Устройство и принцип работы кислородного датчика

Датчик кислорода (лямбда-зонд) находится в выхлопной системе автомобиля. Из-за сложности конструкции можно установить один-два датчика, и больше. Если лямбда-зонд предоставляется одним, то он находится на выпускном коллекторе.

Лямбда-зонд представляет собой керамический элемент в металлическом корпусе, на который подается напряжение по проводам.Керамика в зависимости от качественного состава газов в выхлопной системе подает сигнал на блок управления. Управление топливом настраивается по показаниям датчика.

Почему может выйти из строя датчик кислорода

Самый банальный, из-за чего может выйти из строя лямбда-зонд — это механические повреждения. Предположим, машина попала в аварию. Часто в наших российских условиях виновато качество топлива. Ни для кого не секрет, что бензин при заправке в России часто бывает «за границу».

Неудовлетворительное состояние двигателя влияет на работоспособность датчика.Неисправная поршневая группа выбрасывает моторное масло в выхлопную систему, тем самым задирая керамику от Лямбды.

Датчик перегрева приводит к неверно отрегулированному зажиганию. Из-за того же возгорания в глушителе может появиться вата. Сильный хлопок разрушает лямбда-зонд.

Показывает, что кислородный датчик и тормозная жидкость попадают на керамический изолятор. Это может произойти из-за негерметичности тормозной системы и системы охлаждения.

Основные признаки неисправности лямбда-зонда

Понять кислородный датчик или нет, можно по некоторым характерным особенностям.Хотя причина проблемы может быть разной, для точного определения дефекта необходима профессиональная диагностика.

Неисправный кислородный датчик может быть, если:

— Автомобиль по дороге движется рывками,
— повышенный расход топлива,
— Машина «Тупит», плохо едет и набирает скорость,
— Мотор нестабильно работает на холостом ходу,
— Сразу после остановки заметен характерный треск в районе лямбды,
— При внешнем осмотре датчика выясняется, что он нагрелся до горячего состояния (покраснел).

Если датчик срезан, то тут можно не сомневаться — в таком состоянии он работать не будет. При наличии внешних повреждений можно усомниться в работоспособности лямбда-зонда.

Еще контрольная лампа Chek Engine в салоне сигнализирует о проблемах в двигателе электрика, но точно определить неисправность можно только с помощью компьютерной диагностики.

Замена датчика кислорода

Заменить лямбда-зонд на автомобиле очень просто, особенно если датчик стоит на выпускном коллекторе (до него удобнее добраться).На старомодном двигателе его лучше поменять, так как холодный металл сжимается, и датчик часто «закапывается» в коллектор.

Для замены необходимо:

— заглушить двигатель и выключить зажигание,
— отсоединить провода от разъема,
— гаечным ключом (иногда требуется торцевой ключ) откручиваем неисправный датчик,
— вкрутить новый датчик до упора, но без особых усилий,
— Подключите провода к разъему.

Все, элементарно. Теперь с новым датчиком проблем не будет.

Эмулятор катализатора — это электронная заглушка лямбда-зонда. Эмулятор лямбда-зонда

Собираю вопросы по установке эмулятора лямбда-зонда, по ходу отвечаю на них 🙂

Эмулятор лямбда-зонда. Расположение компонентов на плате.

Во избежание мозгового штурма, потери времени и ошибок в разводке схемы привожу изображение, на котором подписаны все компоненты, указана полярность (когда требуется) и значения компонентов лямбда-эмулятора указаны.

Именно в таком виде доска появится перед вами после травления. Естественно, это вид сзади, со стороны гусениц, учтите, ведь компоненты с этой стороны будут припаяны, а с лицевой стороны будет

2. Какую лямбду выбрать для установки с эмулятором лямбда-зонда?

Выбор за вами по этой теме. Вам понадобится циркониевый, то есть такой, который есть в любом магазине автозапчастей. На профильных форумах каждой машины есть целые темы с ответом на этот вопрос.Но я напишу несколько чисел позже, это те лямбды, которые есть у людей и которые работают вместе с трюком с лямбда-зондом.

3. Как правильно установить лямбда-загвоздку?

На момент написания этой статьи было два изображения инструкций по подключению. Первая фотография неизвестного автора, вторая моя) прилагаю.

Эмулятор лямбда-зонда. Схема подключения.

Забегая вперед скажу, возникла идея записать видео с процессом установки эмулятора и комментариями.Пока ничего не обещаю по срокам, но очень надеюсь, что видео будет записано с приходом летней жары) Ждем, мониторинг)

Кстати, приведенную выше схему хорошо дополнят, буквально на днях …

4. Транспортные средства, на которых возможна установка эмулятора лямбда-зонда.

На этом этапе будет дополненный список. Дополнено отзывами, значит медленно) Всегда можете помочь, если вашей машины нет в списке.

Как определить лямбду на автомобиле? Садитесь в машину с любой приблудой, «нюхая» лямбду и смотрите числа или лямбда-графики. Лямбда титана колеблется от 0 до 5 вольт, циркония — от 0 до 1 вольт.

Jeep Cherokee XJ. 1987-1991 годов выпуска (г.в.)
Опель Вектра. ???? — ???? Г.В.
Hyundai V6 — ?????

Самое главное — обратная связь! Если есть вопросы, пишите их в комментариях, в форме обратной связи, на Диске, буду дополнять статью для будущих читателей)

Эмуляторы лямбда-зонда каталитического нейтрализатора 2 (стандарт EURO-3 и выше)

В связи с тем, что стоимость нового каталитического нейтрализатора (особенно оригинального) зачастую равна половине стоимости нового двигателя, пытливые умы автолюбителей начали исследования и эксперименты над этой темой…

Срок службы такого дорогостоящего компонента современного автомобиля во многом зависит от качества используемого топлива (что до сих пор является проблемой) его марки (достаточно один раз заправиться, например, этилированным 80, и нейтрализатор сработает). пришли в негодность) и многие другие факторы … но это тема отдельной статьи, углубляться в нее не будем !!!

В ситуации, когда каталитический нейтрализатор забит и соответственно не пропускает нормально выхлопные газы, его необходимо срочно менять, так как двигатель может выйти из строя (что приводит к его дорогостоящему ремонту) и не только !!!

Другая ситуация, когда каталитический нейтрализатор все еще может нормально пропускать выхлопные газы, но больше не может выполнять свою функцию очистки выхлопных газов от загрязняющих CO и CH (это наиболее типично для старых автомобилей по возрасту или пробегу), ЭБУ двигателя переходит в аварийный режим, т.е.е. п. «ковыляю в гараж». Соответственно, на таком вагоне долго и комфортно не ехать поездом, увеличивается расход топлива, ухудшаются силовые характеристики, плохая реакция дроссельной заслонки и т. Д.

Единственный выход из вышеперечисленных ситуаций — 2:

Самая правильная и экологически чистая замена оригинальному каталитическому нейтрализатору на новый, или, как вариант, разборка с заменой старого элемента на новый (сейчас для некоторых машин они продаются отдельно), что потребует простого » болгарка »и сварочный аппарат (об этом в интернете много видео роликов по ремонту)
Еще один не совсем правильный и неэкологичный выход из сложившейся ситуации — эмуляция каталитического нейтрализатора.Здесь много вариантов, это замена пламегасителя подходящего размера и крепления, разбор старого катализатора с удалением элемента и заливкой, например, сеткой с последующим завариванием и т. Д. ..

Когда идем по пути эмуляции КН (каталитический нейтрализатор), получаем некоторую выгоду, улучшаются показатели мощности двигателя, преобразователь дешевый, вроде все просто, круто, но нет !!! ЭБУ двигателя, анализируя показатели обоих лямбда-зондов диспетчера и контроллера, не видит разницы между ними и переводит двигатель в аварийный режим.Простое удаление 2-х лямбда-зондов тоже не может решить проблему снова в аварийном режиме !!! Как вариант — перепрошивка ЭБУ с программным удалением 2 лямбд, но по пути возникают сложности:

отсутствие хороших специалистов с таким же оборудованием
Возможное непоправимое повреждение дорогого ЭКЮ
отсутствие хорошего, надежного ПО
нет гарантии нормальной работы двигателя после перепрошивки (на заводах тоже спецы сидят !!!)

Но пойдем другими путями — электронная и механическая эмуляция нормальной работы 2 лямбда-зонда.В интернете описано множество схем, от простых до сложных, но на личном опыте остановился на одной и ее вариациях на примере 2 lz от автомобиля Subaru:

По этой схеме исправный 2лз остается в СЦ на своем месте, в разрыв сигнального провода впаивается постоянный маломощный резистор на 1 МОм и шунтируется сигнальный и заземляющий провод ЭБУ с постоянным конденсатором на 1 мкФ при рабочем напряжении 16 вольт и выше.

Примерная осциллограмма этой схемы (желтая кривая эмуляции, синяя без эмуляции) ниже:

* Авто.18 в, если схема сработала без включения аварийного режима, то в ней ничего не меняем, если нет, то припаиваем переменный резистор 1-1МОм, подключаем осциллограф к сигнальному проводу на выходе этого эмулятора (от сторона ЭБУ) и посмотрите на форму и амплитуду сигнала. Возможно придется еще и экспериментально подобрать шунтирующий конденсатор от 0,1-10Мкф

И еще одна схема эмулятора лямбда-зонда …

Простой эмулятор с регулировкой «воздушно-топливного отношения»
можно построить на модуле мультивибратора 555.
Притягательная частота обеспечивается большим значением емкости конденсатора С2.Частота переключения регулируется резистором R1; в среднем положении
частота примерно
равна 0,5 Гц. Сигналы эмулятора показаны на рис.
«Качество микса» контролируется резистором R6. В
среднее положение
«стехиометрическая смесь»
0,110,9 В (осциллограмма №1). В правом (по схеме)
положение ползунка резистора R6 «богатая смесь»
0,5550,9 В (осциллограмма №2). В левом (по схеме) положение
ползунка резистора R6 «обедненная смесь» 00
0.45 В (осциллограмма №3), что определяется прямым напряжением диодов
VD1, VD2. Предпочтительны
диодов типа КД925В. В промежуточных позициях
разной степени «обогащения» или «обнищания».
Детали следующие: биполярные транзисторы BC547C или BC847C, диоды 1N4007, светодиоды
любые диаметром 3 мм, электролитические конденсаторы на напряжение 25 В.

Эмулятор лямбда-зонда каталитического нейтрализатора 2 (стандарт EURO-3 и выше) версия 2

Эту схему можно рассматривать не только как эмулятор 2-х DC, но и как временную замену неисправным 2-х DC !!!

Для имитации сигнала DK2 из сигнала DK1 использовалась следующая схема (изменяя сопротивление подстроечного резистора и емкость конденсатора, подбираем сигнал до значения, необходимого для нормальной нормальной работы ЭБУ ДВС):

Резистор 300 Ом / 2 Вт используется для имитации нагревателя DK2.Можно заменить обмоткой катушки от обычного автомобильного реле на 12В. Как вариант, можно использовать ТЭН (при условии, что он отремонтирован) 2 ДК.

Проверка отключена, динамические характеристики не изменились.

Оригинальные разъемы (ДК1, вход в ЭБУ ДК1 и ДК2) заменены на 4-х контактные «Волговские». Все устройство смонтировано на печатной плате, соединения просто проводные.
Upd. Полностью разжеванная схема:

Примечание * Для настройки этой схемы рекомендуется использовать осциллограф, наблюдая кривую эмулируемого сигнала 2-го лямбда-зонда.

Прокладка каталитическая для лямбда-зонда (мини-катализатор)

Сразу скажу, что эти распорки не трубочки с отверстием и сеткой, как думают многие, в том числе и те, кто пытается их подделать. Именно поэтому не обязательно «дорабатывать отверстие сверлом», чтобы надоедливая лампочка CheckEngine окончательно погасла, как вам могут посоветовать продавцы аналогичных товаров.

Наши проставки имеют эффективный каталитический элемент, который может работать при низких температурах, благодаря чему датчик обеспечивает состав выхлопных газов, эквивалентный составу выхлопных газов, прошедшему через стандартный катализатор, то же количество кислорода.

Зачем это нужно? Поверьте, не только для того, чтобы свет погас, а прежде всего для того, чтобы система управления двигателем работала правильно. Действительно, используя датчик каталитического нейтрализатора, блок управления двигателем отслеживает интегральное соотношение смеси и постепенно регулирует смесь, обеспечивая скорость и эффективность управления смесью с помощью датчиков каталитического нейтрализатора. Практически каждый хороший диагност знает, что время восстановления намного больше, чем время реакции контура регулирования смеси с использованием первичных датчиков в случае отклонения от заданной смеси.Это то, что определяет необходимость правильной работы датчиков катализатора. Малейшее отклонение долговременной коррекции подачи топлива, сформированной по показаниям датчиков катализатора, вызывает состояние, когда коррекция передними датчиками большую часть времени будет находиться в зоне восстановления, т.е. постоянно будет происходить перерегулирование и подача топлива будет формироваться неправильно. А это и расход топлива, и мощность …

Что вам нужно, исправная машина или сомнительная экономия в случае покупки дешевых подделок? Тебе решать …

Более того, результаты испытаний наших проставок показали, что приспособления, которые «уплыли» при неисправности катализатора, возвращаются в норму. Также следует отметить, что ресурс встроенного катализатора намного выше, чем у штатного катализатора, но только при условии исправной и корректной работы системы смесеобразования.

Из недостатков можно отметить только один — стандартный щуп поднимается на 32мм и иногда бывает проблематично установить щуп с проставкой.С этим ничего не поделать — гайку придется приваривать в другом месте.

А вот проставку можно сделать самому …

В двух словах — суть метода заключается в том, что необходимо, чтобы лямбда-зонд «дышал» «немного дальше» от выхлопного тракта, да «через маленькое отверстие» — в итоге мы также получится более слабая синусоида и мозг подумает, что все это «вина» нормально работающего катализатора.

Вот фото проставки (сразу оговорюсь — на фото немного некорректно сделана проставка — «это отверстие» должно быть 1-2мм в диаметре, хотя бывают случаи, когда даже с отверстием в 6 мм Check больше не загорается, но вы должны начать с отверстия диаметром 1-2 мм (как показано на рисунке ниже — 2 мм).

А вот чертеж, который мы распечатываем на принтере и спокойно идем с ним токарю:

Продолжение следует …

Устройство представляет собой эмулятор лямбда-зонда для автомобилей с инжекторным двигателем и установленным газовым оборудованием. Использование этого устройства позволит избежать увеличения расхода топлива при переходе на бензин. Такой перебег происходит из-за того, что при работе на газе контур автоматического регулирования количества впрыскиваемого топлива (то есть бензина) размыкается и электронный блок управления (ЭБУ) двигателя, не получая сигнала от лямбды. датчик, переходит в «аварийный» режим работы, загорается лампочка «Check Engine».Если в этот момент оборудование будет переключено на бензин, аварийный режим работы будет сохранен в памяти ЭБУ и потребление бензина увеличится. Чтобы этого не произошло, при работе на газе следует эмулировать работу лямбда-зонда.
Предлагаемый эмулятор сигнализирует о качестве смеси тремя светодиодами и не влияет на саму смесь, так как ее расход определяется настройками газового оборудования. А когда вы снова перейдете на бензин, это поможет вашей машине избежать повышенного расхода топлива.

Светодиодная индикация состояния топливовоздушной смеси:
Зеленый — Плохая смесь;
Желтый — Оптимальная смесь;
Красный — Насыщенный микс.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 12В;
Ток потребления: 20 мА;
Выходной сигнал: 1 В.

Схема, внешний вид и печатная плата эмулятора

Контакты эмулятора подключаются к обрыву провода от лямбда-зонда к ЭБУ двигателя следующим образом:
Контакт 1 — к переключателю топлива;
Контакт 2 — к кузову автомобиля;
Контакт 3 — к блоку управления форсункой;
Контакт 4 — К лямбда-зонду.

Примечание: это устройство можно приобрести в виде комплекта (печатная плата и комплект деталей)

Как определить износ катализатора?

Существует три основных причины отказа катализатора — потеря эффективности катализатора, деградация и плавление.

Для проверки оплавления установите манометр вместо кислородного датчика и измерьте давление в выхлопной системе. Если в разных режимах работы давление превышает 0,5 атм (кг / см2), каталитический нейтрализатор плавится.

Если показания лямбда-зондов до и после катализатора совпадают, это означает, что катализатор потерял свою излучательную способность (эффективность).

Эффективность катализатора можно проверить и другим способом. Прогреть двигатель (полчаса езды). После этого с помощью термопистолета (пирометра) проверьте температуру на сварном шве до и после катализатора, если температура за катализатором такая же или ниже, то катализатор неисправен.

В случае, если внутри катализатора что-то загрохотало, необходимо принять срочные меры. В противном случае мусор внутри может повредить двигатель.

Часто задаваемые вопросы

1.Точно работает? — Да, на результат даем 2 года гарантии. В комплекте с эмулятором вы получите инструкцию и гарантийный талон. Закон также дает право вернуть товар в течение 2-х недель без объяснения причин.
2. Смогу ли я получить поддержку? — да, можно проконсультироваться по телефону, скайпу или электронной почте. Все вопросы решаемы.
3. Какой эмулятор мне нужен для моей машины? — вверху страницы находится форма для выбора эмулятора на машине.
4. Где установить эмулятор? — у наших представителей. Так же может установить любой автоэлектрик.
5. У меня не работает задний лямбда-зонд. Эмулятор может это обойти? — да, может быть абсолютно на всех машинах. Если передняя лямбда широкополосная, с токовым сигналом (датчик AFR, LAF), то установлен эмулятор SK-08. Если задний датчик неисправен, сигнал для эмулятора снимается с переднего датчика. Если неисправен ТЭН в заднем лямбда-зонде, то вместо ТЭН дополнительно подключается резистор около 10 Ом мощностью 10 Вт.
6. Можно ли не удалять катализатор? — можно если он механически целый (не плавится, не звенит, тяга двигателя нормальная) и передняя лямбда с сигналом 0 … 1 вольт (исключения в предыдущем вопросе). Опорный сигнал для эмулятора в этом случае берется с передней лямбды.
7. Нужно ли устанавливать более сильный (пламегаситель)? — необязательно, но желательно. Это влияет только на звук выхлопа. Без более сильного выхлоп быстрее не сгорит (популярное мнение), так как после исправного катализатора температура всегда выше, чем раньше.Ехали раньше без катализатора …
8. Уменьшится ли расход после установки эмулятора? — если у вас сейчас завышенный расход, то он должен уменьшиться. На автомобилях Евро 4 и 5 задняя лямбда ощущается при приготовлении топливной смеси и расход напрямую зависит от состояния катализатора. На автомобилях Евро-3 и ниже возможно снижение расхода за счет перехода двигателя из аварийного режима в штатный. Расход также можно снизить, если у вас был расплавленный катализатор.
9. Почему эмулятор лучше программного удаления? — автомобиль продолжает движение по заводской программе, вмешательство в блок управления двигателем не производится. Безграмотное удаление ПО может привести к тому, что лампа неисправности на панели приборов вообще никогда не загорится — несвоевременное устранение неисправности может привести к повреждению двигателя. При программном распределении режимы работы двигателя могут меняться, и никто не знает, как это отразится на нем.
10.Установлено ГБО, постоянно выскакивает ошибка на катализаторе, никто ничего не может сделать …. — С этой проблемой сталкиваемся очень часто. Для начала нужно попробовать прокатиться на бензине. Если с бензином проблем нет, значит проблема в ГБО. Вы можете прочитать больше в этой статье.

Лямбда-зонд (также называемый кислородным контроллером, датчиком O2, DK) является неотъемлемой частью выхлопной системы автомобилей, соответствующих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно 2 или более лямбда-зонда) контролирует содержание O2 в выхлопной смеси автомобиля, тем самым значительно снижая выброс токсичных отходов в атмосферу.

При некорректной работе ДК или отключении лямбда-зонда может нарушиться работа силового агрегата, из-за чего двигатель перейдет в аварийный режим (на панели загорится индикатор Check Engine). Чтобы этого не произошло, автомобильную систему можно перехитрить, установив заглушку.

Механическая защелка лямбда-зонда («отвертка»)

«Ввертыш» — втулка из бронзы или жаропрочной стали. Внутренняя часть такой «проставки» и ее полости заполнены керамической крошкой со специальным каталитическим покрытием.За счет этого выхлопные газы догорают быстрее, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 постоянного тока.

Важно! Любая загвоздка устанавливается только на исправный лямбда-зонд.

Самодельная заглушка лямбда-зонда, схема которой представлена ниже, проста в изготовлении. Для этого необходимо подготовить:

заготовку; Отвертка
;
набор ключей.

На обрабатывающем станке сделана загвоздка.Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.

Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Установка лямбда-зонда трюк выглядит следующим образом:

Поднимите автомобиль на эстакаду.
Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
Выкрутите первый (верхний) зонд (если их два, то снимите тот, который находится между катализатором и выпускным коллектором).
Вверните лямбда-зонд в проставку.
Установить на место «расширенный» датчик.
Подключаем клемму к АКБ.

Полезно! Обычно механическая загвоздка второго лямбда-зонда не производится, так как этот ДК защищен катализатором и только контролирует его состояние. Самый чувствительный — это первый датчик, который устанавливается ближе всего к коллектору.

После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть.Если этот способ не сработает, можно воспользоваться более дорогим приемом.

Электронная заглушка

Другой способ устранения проблем постоянного тока — электронная заглушка лямбда-зонда, схема которой представлена ниже. Поскольку датчик кислорода передает сигнал контроллеру, цепь-ловушка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит системе быть «грубой». Благодаря этому в ситуации неисправности лямбда-зонда силовой агрегат продолжит исправно работать.

Полезно! Места установки такой trompe l’oeil могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, его можно установить в центральном тоннеле между сиденьями, в торпеде или в моторном отсеке.

Схема смешивания представляет собой однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, принимает данные от первого DC, обрабатывает их, преобразует их в показания второго датчика и отправляет соответствующий сигнал процессору автомобиля.

Для установки заграждения такого типа понадобится схема подключения лямбда-зонда, которая выглядит так.

Как видите, есть разные распиновки лямбда-зонда (4 провода, три и два). Цвета проводов тоже могут отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4 контактами (2 черные, белые и синие).

Для изготовления читерского устройства вам понадобятся:

паяльник с малым жалоем и припой;
канифоль;
неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
резистор (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0.25 Вт;
нож и изолента.

Полезно! Перед установкой схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить «эпоксидкой».

Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
«Рассеките» провод, идущий от самого ДК к разъему.
Обрежьте синий провод и снова подключите его через резистор.
Припаяйте неполярный конденсатор с белым и синим проводами.
Изолируйте соединения.

Ниже представлена схема трюка лямбда-зонда своими руками для распиновки на 4 провода

На завершающем этапе должно получиться следующее.

Такие манипуляции не следует проводить, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах есть готовые схемы трюков, которые легко установить даже начинающему водителю.

Перепрошивка контроллера

Некоторые особо искушенные автовладельцы решают переписать блок управления, который блокирует обработку сигналов от второго кислородного датчика.Однако необходимо учитывать, что любые изменения в алгоритме работы системы могут привести к необратимым последствиям, поскольку вернуть заводские настройки будет практически невозможно и дорого. Поэтому самостоятельно выполнять такие манипуляции не рекомендуется. То же самое и с готовыми прошивками, которые продаются в Интернете.

Полезно! При перепрошивке удаляются лямбда-зонды.

Если вы все же хотите прошить систему, то обратитесь к грамотному специалисту, который может отключить получение данных ДЦ с помощью специализированного оборудования.

Также следует учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем может привести к не самым приятным последствиям.

Какие последствия после установки фальшивки

Нужно понимать, что любая загвоздка устанавливается на риск автовладельца. Если установка была произведена неправильно, то могут возникнуть следующие проблемы:

Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может возникнуть неисправность мотора.
Если цепь не припаяна должным образом, это может привести к повреждению проводки.
Во время установки трюка вы можете повредить кислородные датчики, после чего вы даже не узнаете об их неисправности (так как у вас уже будет установлен трюк).
После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.

Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор.В отличие от уловки, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его правильную работу путем преобразования сигнала постоянного тока. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.

На хранении

Многие автовладельцы устанавливают на свои автомобили самодельные приспособления, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за прибылью вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если самодельное устройство повлияет на работу «жизненно важных» систем.Поэтому рекомендуется устанавливать trompe l’oeil только в том случае, если вы разбираетесь в работе такого плана.

Помогает ли лямбда-зонд? Различные схемы лямбда-зонда

Дата публикации: 16 января 2017 года.

Лямбда-зонд (также называемый кислородным контроллером, датчиком O2, постоянным током) является неотъемлемой частью выхлопной системы автомобилей, соответствующих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрный прибор (обычно устанавливается обычный лямбда-зонд и многое другое) контролирует содержание O2 в выхлопных смесях автомобиля, тем самым значительно снижает выброс ядовитых отходов в атмосферу.

При некорректной работе ДК или появлении лямбда-зонда может нарушиться работа силового агрегата, из-за чего мотор перейдет в аварийный режим (чек Двигатель включит панель). Чтобы этого не произошло, систему автомобиля можно перегрузить, установив оснастку.

Механический обман лямбда-зонда («Запись»)

«Запись» — это гильза из бронзы или жаропрочной стали. Внутренняя часть такой «проставки» и ее полость заполнены керамической крошкой со специальным каталитическим покрытием.Благодаря этому выхлопные газы собираются быстрее, что, в свою очередь, приводит к разным импульсам 1 и 2 постоянного тока.

Важно! Любые разрушения устанавливаются только на хороший лямбда-зонд.

Самодельный лямбда-зонд лямбда, схема которого представлена ниже, прост в изготовлении. Для этого вам потребуется подготовить: урожай

; Отвертка
;
набор ключей.

Трах на токарном станке.Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, сдав ему рисунок.

Полученный продукт совместим с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Установка ароматизаторов лямбда происходит следующим образом:

Поднять автомобиль на эстакаду.
Отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
Выкрутите первый (верхний) зонд (если их два, то снимите тот, что находится между катализатором и выпускным коллектором).
Прикрутить лямбда-зонд к «Пробелу».
Установите датчик «Advanced» на место.
Подключаем клемму к АКБ.

Полезно! Обычно механическое разрушение второго лямбда-зонда не производится, так как этот постоянный ток защищен катализатором и контролирует только его состояние. Наиболее чувствительным считается первый датчик, который устанавливается ближе всего к коллектору.

После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть.Если этот метод не сработал, можно использовать более дорогое замедление.

Электронное уничтожение

Еще одним способом устранения проблем с постоянным током является электронный обман лямбда-зонда, схема которого представлена чуть ниже. Поскольку датчик кислорода передает сигнал на контроллер, то схема обмана, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит «закачать» систему. Благодаря этому в ситуации, если лямбда-зонд вышел из строя, силовой агрегат продолжит корректно работать.

Полезно! Места установки такой террасы могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, его можно установить в центральном тоннеле между сиденьями, в торпедном или моторном отсеке.

Замораживание схем — это однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, принимает данные от первого DC, обрабатывает их, преобразует в индикаторы второго датчика и выдает соответствующий сигнал процессору автомобиля.

Чтобы установить обман к этому типу, вам понадобится схема подключения лямбда-зонда, которая выглядит следующим образом.

Как видите, бывает разброс лямбда-зонда (4 провода, три и два). Цвета проводов тоже могут отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4-мя соснами (2 черные, белые и синие).

Для изготовления фальсификаций вам потребуются:

паяльник с мелкой просрочкой и припоем;
канифоль;
неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
резистор (сопротивление) на 1 МОм, C1-4 имп, 0,25 Вт;
нож и изолента.

Полезно! Перед установкой схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить «эпоксидкой».

Отсоедините минусовую клемму АКБ.
Провод «подготовить», идущий от самого ДК к разъему.
Обрежьте синий провод и снова подключите его через резистор.
Протрите неполярный конденсатор с белыми и синими проводами.
Найдите связи.

Ниже представлена схема колоды лямбда-зонда своими руками для пережима на 4 провода.

На завершающем этапе должно быть следующее.

Такие манипуляции не следует проводить, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах представлены готовые схемы выключения, которые легко установить даже начинающему водителю.

Контроллер преломления

Некоторые особо искушенные автовладельцы решаются на перепрошивку блока управления, который заблокировал обработку сигналов второго кислородного датчика. Однако необходимо учитывать, что любые изменения в алгоритме работы системы могут привести к необратимым последствиям, ведь вернуть заводские настройки будет практически невозможно.Поэтому проводить такие манипуляции не рекомендуется. То же касается и готовых прошивок, которые продаются в интернете.

Полезно! При перепрошивке снимаются лямбда-зонды.

Если вы все-таки хотите прошить систему, обратитесь к грамотному специалисту, который может отключить прием данных ДЦ с помощью специализированного оборудования.

Также стоит учесть, что практически любое вмешательство в работу систем может привести к не самым приятным последствиям.

Какие последствия после установки обмана

Следует понимать, что любой обман устанавливается на страх и риск автовладельца. Если установка была произведена неправильно, то могут возникнуть следующие проблемы:

Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может произойти нарушение работы мотора.
Неправильная пайка схемы может привести к повреждению проводки.
В процессе установки террасной доски можно повредить кислородные датчики, после чего вы даже не узнаете об их неисправностях (так как обман у вас уже будет).
После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.

Любая неточность приведет к депозитам, поэтому лучше установить более безопасный эмулятор. В отличие от обмана, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его корректную работу, преобразовывая сигнал постоянного тока. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как в самодельном электронном обмане), который умеет оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.

На хранении

Многие автовладельцы устанавливают на свои автомобили самодельные сильфоны, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за прибылью вы вполне можете столкнуться с большими деньгами, если кустарное устройство влияет на работу «жизненно важных» систем. Поэтому устанавливать обманщики рекомендуется только в том случае, если вы имеете смысл в работе такого плана.

Большинство современных автомобилей имеют специальные электронные системы управления. Они позволяют снизить расход топлива и обеспечить оптимальную работу двигателя.Одним из неотъемлемых элементов системы газоотвода является лямбда-зонд. При его поломке двигатель начинает работать в аварийном режиме. Можно ли своими руками устранить проблему?

Принцип действия лямбда-зонда и его ремонт

Датчик улавливает количество кислорода в выхлопе автомобиля и передает его на панель управления. В зависимости от показаний зонда компьютер регулирует уровень обогащения смеси, которая подается в камеру сгорания.В большинстве моделей устанавливаются два зонда: один перед катализатором, а второй — за ним. Во время эксплуатации выходят из строя кислородные датчики, производители рекомендуют чистить устройства каждые 30 тысяч километров.

Многие автолюбители забывают о подобных рекомендациях и сталкиваются с проблемой, наклеив на панель аварийный знак. Чаще всего ремонту не подлежит лямбда-зонд. Стоимость устройства немаленькая, и его замена всегда очень нецелесообразна. Народные мастера нашли выход из этой неприятной ситуации.Предлагают воспользоваться специальным автомобильным лакомством, которое позволит двигателю работать в нормальном состоянии и отключить сигнализацию CHECK Engine.

Совет: не отключайте полностью и не блокируйте один из датчиков, это не решит проблему, а приведет только к повышенному расходу топлива и нестабильной работе двигателя на холостом ходу.

Как сделать колоду датчика кислорода

Сделать колоду для бортового компьютера своими руками тремя способами:

установить втулку механическую;
подключить несложную электронную схему;
сделать перепрошивку контроллера.

Каждый метод полностью эффективно решает проблему вышедшего из строя датчика и возвращает двигатель в нормальный режим.

Механический способ (с чертежами Enter)

Чтобы обмануть контроллер, необходимо установить металлическую гильзу между выхлопной трубой и лямбда-зондом. Для изготовления изделия вам понадобится:

металлическая заготовка;
;
;
набор ключей.

Бронзу механический обман можно произвести вручную или заказать ее изготовление у специалиста

Изготовить деталь можно даже без особых навыков работы, главное иметь хороший токарный станок.В крайнем случае можно заказать его у знакомого специалиста.

Форма и размеры рукава показаны на чертеже.

Изделие должно точно соответствовать схеме по форме и размерам.

Для установки механической заглушки необходимо сделать следующее:

После запуска двигателя сигнал проверки двигателя должен быть заземлен. Таким образом, датчик немного смещается от потока выхлопных газов. Механический чир-кожух подходит для большинства моделей автомобилей, главное, чтобы датчик был вкручен в корпус.

Как сделать и установить электронику (со схемой)

Поскольку на контроллер поступают электронные сигналы, поступающие от лямбда-зонда, можно поставить специальную схему факела. Он подключается к проводам, идущим от датчика к разъему. Место установки у разных моделей разное: это может быть центральный тоннель между сиденьями, торпеда или моторный отсек. Для изготовления электронной схемы подготовьте следующие материалы:

Перед началом работы выключите минусовую клемму.Все соединения нужно хорошо изолировать. Оптимальный вариант — это разместить схему в пластиковой форме и залить все эпоксидным клеем.

Все электронные ароматизаторы должны быть хорошо изолированы

В продаже есть готовые электронные девайсы. В них используется небольшой микропроцессор, который анализирует первый сигнал датчика, обрабатывает его и генерирует необходимые индикаторы для бортового компьютера. Такие устройства легко подключаются, но будет дороже, чем самодельная схема.

Видео изготовления электронного датчика настила и проверка ее работы

Рефракторный контроллер: стоит ли делать своими руками

Еще одним вариантом декинга можно назвать текущую перепрошивку компьютера. Изменяя алгоритм работы устройства, вы блокируете обработку сигналов от второго лямбда-зонда. Опасность этого метода в том, что при неправильных действиях будет сложно восстановить былую работу компьютера. Оригинальную заводскую прошивку достать очень сложно, да и стоимость ее довольно велика.Поэтому доверить такую работу нужно только опытному специалисту, которого вы знаете лично.

Последствия установки разного вида мусора

При установке обманов следует учитывать, что все работы выполняются на ваш страх и риск. При установке таких устройств могут возникнуть следующие неисправности:

Неисправность мотора из-за неправильной регулировки впрыска бортовым компьютером.
Повреждение проводки и контроллера при неверно проложенной схеме.
Ошибки при работе на стороннем компе.
Повреждение датчиков.

Работа с любой электроникой должна выполняться предельно аккуратно. Даже малейшая неточность может привести к поломке, поэтому нужно четко следовать инструкции.

Совет: не заказывайте интернет-благословения на сомнительных сайтах. Большинство из них плохо работают и не принесут ожидаемого результата.

Лямбда-зонды практикуют многие автомобилисты. Такие устройства позволяют сэкономить на замене вышедших из строя датчиков.Важно сделать хитрость и установить так, чтобы не было минуса для бортового компьютера или двигателя.

На твоей машине, но я знаю, что сгорит датчик Check Engine (лямбда-зонд), потому что он будет получать меньше кислорода. А на этом горящая лампочка Check Engine на месте с повышенным расходом топлива будет напрягать. Хотелось бы узнать, как обмануть лямбда-зонд ? А можно ли вообще обмануть этот кислородный датчик (лямбду)?

Аноним

18.03.2013, 13:53

Поставил металлический настил, просто ушло около 5. Открутил датчик, прикрутил колоду, крутил датчик. Ошибка промыли, минут на 15 батарею скинули клемму. Дали гарантию, уже месяц гоняю, ошибка не появляется. Взял здесь https://vk.com/obmankaekb.

Аноним

7 января 2015, 10:43

Первый электронный метод: _

Бук, создающий постоянное давление, соответствующее средним показаниям после датчика концентрации кислорода.Но этот метод борьбы состоит только в том, что нет. И только в некоторых старых моделях авто позволяет обмануть блок управления двигателем на правильный катализатор.

Второй электронный метод: _

Часто используется, представляет собой «эмулятор», который состоит из сопротивления и конденсатора. Такой обман усредняет показания датчика кислорода, который стоит за катализатором. Этот вариант применим к более широкому кругу автомобилей, но как бы мало он ни отличался от предыдущей версии.А также вызывает повторное обогащение топливной смеси. Поэтому машина не пойдет плохо, но на градуировочной дорожке появится повышенный слой сажи, что говорит о том, что не все так гладко, как и на многих автомобилях.

Третий электронный метод: _

Микропроцессорный эмулятор катализатора. Достаточно распространенный метод обмана лямбды. Но есть некоторые сложности при установке и настройке. Но такое устройство за счет программируемого передаточного числа дает возможность обеспечить правильную работу системы управления двигателем.

Механический первый вариант: _

Прокладка под лямбда-зондом. Это трубка (пишите) длинной 50-100 мм, с одной стороны прикручен датчик, а с другой есть небольшое отверстие для ограничения циркуляции выхлопных газов. Таким образом, получается, что газовая смесь усредняется, так как датчик удален от выхлопных газов, и соответственно в него попадает меньше неочищенных газов и за счет этого можно обмануть систему управления двигателем.По сути, механический аналог предыдущего. Отличие состоит в том, что есть недостаток — длина позиционера-приемника может не позволить вывести его на штатное место щупа и гайку придется приваривать в другом месте выхлопной трубы, но строго под углом 45 °. низходящий.

Механический второй вариант: _

Пожалуй, самый подходящий и распространенный из всех вышеперечисленных — проставка под лямбда-зонд со встроенным миниатюрным каталитическим элементом.Встроенный платино-родиевый каталитический элемент повышенной эффективности, способный работать при более низких температурах, обеспечивает на датчике состав выхлопных газов, эквивалентный составу, пропущенному через обычный катализатор. Недостатком можно считать только то, что штатный зонд тоже поднимается, хотя и не как в предыдущем варианте на 50-100 мм, а только на 32 мм, но все же иногда установка зонда простаты проблематична. Несмотря на всю сложность, очень просто.После установки наклона катализатора можно

Решением одной известной и болезненной проблемы является заморозка лямбда-зонда своими руками. (В будущем мы будем называть это датчиком) преобразует данные в электрический сигнал о том, насколько выхлопные газы содержат кислорода.

Датчик подает электрический сигнал в момент регистрации изменения содержания кислорода. Сигнал передается контроллеру, который принимает сигнал и сравнивает полученные данные с показателями в памяти.

При потере данных При оптимальных значениях (для текущего режима) блок управления соответственно меняет длительность впрыска. Это сделано для достижения максимальной производительности двигателя, экономии топлива и уменьшения количества вредных выбросов.

Производители рекомендуют проводить диагностику датчика регулярно, примерно через 30 000 км пробега, а замену — через 100 000 км. Обычно такие производители пробега ограничивают срок эксплуатации лямбда-зонда. Отремонтировать, кстати, невозможно.

Однако немногие автомобилисты прислушиваются к этим рекомендациям и запоминают датчик только при возникновении проблем. В результате перенося «юбилейную» отметку в 100 тыс. Км, многие знакомятся с неприятным сигналом Check Engine . Причиной, скорее всего, стал некорректно работающий датчик (ну или уже сломанный).

Лямбда-зонд Fair Made Это будет решением этой проблемы, и сигнал Check Engine перестанет вас беспокоить.На автомобилях, на которых установлено 2 датчика, один перед, а второй для катализатора.

Сигналы от этих двух датчиков должны отличаться, тогда блок управления регулирует продолжительность впрыска в соответствии с полученными сигналами. Но если вышел из строя один из датчиков или хозяин автомобиля снял катализатор (как вариант -), сигналы с двух датчиков начнут по своим значениям совпадать, что будет воспринято блоком управления как тревога. режим.

Контроллер в этом случае выберет усредненные параметры управления впрыском, что приведет к увеличению расхода топлива с одновременным снижением мощности двигателя и его нестабильной работой на холостом ходу.А на панели приборов загорится Check Engine .

В старых машинах датчик обычно устанавливается один (перед катализатором).

Механический тип настила

Решите эту проблему с помощью обмана двух типов. Если выбран механический тип деки, то так называемое «пространство» устанавливается на площадку катализатора. Это деталь из бронзы или жаропрочной стали, размер детали должен быть строго определен. В проставке просверливается небольшое отверстие, через которое выхлопные газы могут попадать в проставку.

Газ взаимодействует с крошкой керамики, помещенной внутри проставки. Крошку предварительно покрывают каталитическим слоем. В результате этого взаимодействия происходит окисление СО и кислородом СН и снижается концентрация вредных веществ.

Сигналы от обоих датчиков будут разными Блок управления «увидит» изменение синусоид сигнала и будет воспринимать это как стандартную работу катализатора. Этот вариант самый бюджетный. Механический обман одинаково хорошо подходит практически для любого автомобиля, отечественного или импортного, на который прикручен датчик.

Электронное уничтожение намного сложнее. Речь не идет о тех способах «самообороны», которые практикуют продвинутые автомобилисты. Сами распродали схему и построили обман с одним конденсатором или одним резистором. Продаются хирургические технологические устройства (это уже не обман, а эмулятор) с микропроцессором.

Эти устройства способны обеспечить правильную работу блока управления, а не просто обмануть его. Установленный в таком эмуляторе микропроцессор способен оценивать состояние выхлопа, анализировать ситуацию с обработкой сигнала от первого датчика, после чего он формируется для создания сигнала, соответствующего сигналу от второго штатного рабочего датчика с рабочий катализатор.

Проблема решается еще и перепрошивкой блока управления. Смысл перепрошивки в том, что блок управления из-за алгоритма перепрошивки перестает учитывать сигнал от датчика, установленного после катализатора, и ориентируется в своей работе только на сигнал от первого установленного перед катализатором.

Однако необходимо учитывать, что заводские прошивки найти практически невозможно, так как они не соответствуют современным европейским экологическим нормам.Осталось обратиться к знакомому специалисту (известному специалисту!), Который отключит обследование блока управления вторым датчиком, отключит в программе к программе и получит качественный обман лямбда-зонда своим собственными руками.

Вы, конечно, можете купить прошивку через Интернет или на рынке, но в этом случае все риски возможного повреждения двигателя будут исключительно на вашей заботе. Потому что вы покупаете «Кот в мешке».

Когда автовладельцы решают убрать закрытый катализатор, неизменно встает вопрос об установке деки на лямбда-зонд.
Лямбда-зонд — это датчик, как правило, до и после катализатора и показывающий количество кислорода в выхлопных газах двигателя. Работает при высоких температурах, поэтому оснащен электронагревательным элементом. Также в его составе есть электролит, реагирующий на кислород в газовой смеси.

На основании показаний этого датчика ЭБУ контролирует впрыск топлива (если много кислорода увеличивается, если мало уменьшается). Из этого следует, что лямбда-зонд подходит для двигателей с электронным впрыском топлива.

Конструкции автомобилей разные. Один лямбда-зонд установлен на двух других. В первом случае датчик сигнализирует об ошибке, если он сломан или данные считываются некорректно. А во втором к этим неисправностям добавятся.
В любом случае неисправности датчика попадут на панель приборов с пометкой «Check Engine» (так же будет, если выключить лямбда-зонд). А в худшем — машина перестанет заводиться. Самый верный способ — перепрошить контроллер. Для этого вам понадобится опытный мастер и хорошее оборудование.
Другой вариант решения этой проблемы — установка колоды лямбда-зонда. Их два вида: механические и электронные.

Механическая накрутка — это простая прокладка между поверхностью приемной трубы и лямбда-зондом. Прокладка — полый цилиндр из бронзы или жаропрочных сплавов. Внутрь цилиндра помещается керамическая крошка и делается небольшое сквозное отверстие.
По аналогии с катализатором, керамика окисляет вредные газы (CH и CO) кислородом, и на датчик приходят нормальные показания.Вы можете приобрести готовый продукт, сейчас на рынке их большое количество. Цена на гибку лямбда-зонда колеблется от 200 до 900 рублей.

Электронный стиль обмана — это схема, встроенная между датчиком и ЭБУ. Смысл такой схемы — исказить данные с лямбда-зонда. Используется в основном у. Цена устройства от производителя со встроенным микропроцессором — 1000 рублей.

Вам понадобится бронзовая или стальная (жаропрочная) заготовка.На токарном станке с помощью этого несложного чертежа можно быстро сделать оснастку.
Легко развеселить. Вам нужно найти разъем лямбда-зонда и отключить его от электрической сети. Затем откручиваем лямбда-зонд, соединяем с изготовленной проставкой и прикручиваем на место. Важный момент: аплодисменты устанавливаются на исправный датчик.