Электропроводка в автомобиле: особенности замены, как прозвонить, что делать если сгорела, фото и видео

Содержание

как проверить проводку авто, приборы для диагностики, порядок замены

Неисправности проводки автомобиля приводят к серьезным проблемам при эксплуатации машины – от некорректной работы датчиков и устройств, бортового компьютера и автоматики до полного выхода из строя дорогостоящего электрооборудования. Помните, что короткое замыкание цепей бортовой сети может привести к возгоранию автомобиля. Поэтому неисправности электрооборудования и электрики следует устранять сразу же при их обнаружении – не стоит откладывать ремонтные работы «в долгий ящик».

Выполнить ремонт электропроводки автомобилей можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Основная трудность заключается в поиске неисправностей – обрывов, вышедших из строя реле, предохранителей и блоков, поломок отдельных элементов и устройств автоэлектрики.

Распространенные неисправности электрооборудования машины

К автоэлектрике относятся различные системы, детали, устройства и элементы транспортного средства – система зажигания, аккумулятор и генератор, цепи бортового компьютера, предохранители, датчики, блоки реле, различные электронные датчики, автосвет, а также автоэлектроника – климатическая система, аудиосистема, автоматика и системы безопасности.

Необходимо учитывать особенности автомобильной электропроводки для того, чтобы оперативно найти и устранить неисправность в бортовой сети.

К часто встречающимся проблемам с электрооборудованием относятся:

  • Выход из строя аккумулятора. Это может быть следствием недостаточной плотности электролита, повреждений корпуса с протечкой электролита, разрушения пластин, значительного окисления клемм аккумулятора.
  • Поломки генератора - обрывы обмоток, проблемы с реле напряжения, выход из строя диодного моста, износ щеток, подшипника.
  • Проблемы с системой зажигания. Речь идёт о неисправностях свечей, катушки зажигания, об обрыве цепи или окислении контактной группы.
  • Деформации электропроводки - окисление в местах соединения (вводах, контактах, клеммах), обрывы, разрушение изоляции проводов, короткое замыкание проводки, нарушение целостности скруток.
  • Выход из строя компонентов электроники. Имеются в виду неисправности различных электротехнических приборов в цепях, устройствах и электрооборудовании авто (проводники, диоды, предохранители, конденсаторы).

Как проверить проводку

Провести диагностику электрооборудования можно с помощью вольтметра, омметра или мультиметра, специальных диагностических стендов. Проводится и компьютерная диагностика, во время которой происходит считывание кодов ошибок и основных показателей бортовой сети машины. Для самостоятельной проверки цепей и поиска неисправностей электрики достаточно одного мультиметра или сигнальной лампы.

Используем мультиметр

Предохранители в бортовой сети считаются наиболее «слабым» звеном в плане долговечности. При нештатных ситуациях (например, при коротком замыкании) предохранительные элементы «берут удар на себя», защищая остальную электрику и электрооборудование машины. Предохранители восстановлению не подлежат и во время ремонта заменяются.

Проверяем напряжение

Перед тем, как проверить проводку в автомобиле, необходимо замерить напряжение электрической цепи между отдельными компонентами и электрооборудованием.

Прозвонить можно так:

  • Установить мультиметр в режим вольтметра.
  • Подсоединить один щуп измерительного прибора к «минусу» аккумуляторной батарее либо к массе машины.
  • Второй щуп подсоединить к подающему проводу цепи.

Если на дисплее прибора появляется определенное значение, то на данном участке цепи электрической схемы есть напряжение. Можно сравнить значения с требуемыми в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.

Ищем короткое замыкание

После измерения напряжения выполняют поиск короткого замыкания цепей. Для этого потребуются либо мультиметр, либо сигнальная лампа. Что касается лампы, то при исправной проводке и отсутствии замыкания она не должна загораться.

Замыкание проводки, как и отсутствие напряжения (нулевое или бесконечное сопротивление в электрической цепи), свидетельствует о неисправностях в одном из 2-х компонентов:

  • Потребителя – электрооборудования, устройств, предохранителей, блоков.
  • Проводки – обрыв или замыкание проводов, плохие контакты проводки в месте соединения с потребителем.

Проверку на замыкание можно выполнить и в режиме вольтметра. Для этого на проверяемом участке необходимо извлечь все предохранители, подключить щуп к клеммам предохранительного элемента. Значение «0» на экране свидетельствует о наличии замыкания в цепи. Если при попытке пошевелить провода в цепи появляется напряжение, значит, замыкание вызвано именно проводкой, потребуется замена проводов.

Проверяем качество заземления

В автомобилях используется однопроводная схема электропроводки – это означает, что «минус» идет на массу (кузов) машины. Однако коррозия металлических деталей, их окисление и разрушение, «разбалтывание» приводят к нарушению заземления и, как следствие, к нарушению контактов бортовой цепи.

Проверка заземления, как и других элементов электрики авто, осуществляется с помощью мультиметра. Порядок действий следующий:

  1. Отключение АКБ.
  2. Подсоединение одного щупа мультиметра к кузову (металлическим деталям) машины.
  3. Подсоединение второго щупа к заземляющему элементу или месту соединения проводки.

Выведенное на экран прибора значение следует сравнить с заводскими данными (руководство по эксплуатации авто). Если значения сильно расходятся, то необходимо провести восстановление заземления – зачистить металл в месте соединения, проверить надежность крепления.

Проверяем целостность цепи

Соединение проводов в электрической цепи автомобилей – одно самых уязвимых мест во всей электрике машины. Помимо разрушения изоляции, нарушения целостности и обрывов в местах соединения здесь также нередко возникает окисление контактов. Определить дефекты можно не только с помощью измерительного прибора, но и визуально. Если целостность цепи нарушена именно в месте соединения, то потребуется пайка проводов с разъемами. В противном случае необходимо найти поврежденный участок, для чего понадобятся сигнальная лампа или мультиметр.

Ремонт электропроводки автомобиля

Прозвонку и восстановление электропроводки автомобиля можно выполнить самостоятельно или в автосервисе. После определения неисправных участков, где имеются повреждение проводов, замыкание или обрыв, осуществляют их пайку либо полную замену. Обычная скрутка с последующим обжимом является не полноценным ремонтом, а лишь временной мерой – учитывайте это, если у вас нет возможности припаять места обрывов.

Провода подбираются с такими же характеристиками, что и имеющиеся поврежденные (сопротивление, металл). Не следует устанавливать слишком длинные провода с «запасом», перекрученная открытая проводка под действием негативных факторов (перепады температур, влага, грязь) быстрее разрушается - это может привести к короткому замыканию цепи. При замене жгутов проводов с разъемами убедитесь, что контактные группы перед работами полностью зачищены от окисления.

Уязвимым элементом электрики авто также считаются монтажные блоки, расположенные в подкапотном пространстве. Из-за разрушающего воздействия перепадов температур и влаги возможно нарушение защитного покрытия и последующих дефектов дорожек, разъемов для подключения жгутов проводов, реле, конденсаторов. Ремонт монтажных блоков, состоящих из монтажных плат, предохранителей и электротехнических компонентов, включает в себя пайку для восстановления дорожек и покрытие специальным защитным лаком, а также замену неисправных элементов и проводки, разъемов, зачистку контактных групп от загрязнений, окислений.

Замена проводки авто

При замене проводки в автомобиле обязательно отключают питание, в том числе отсоединяют и АКБ. Конечно же, это не мера предосторожности против удара током, а защита электрооборудования автомобиля от вероятного короткого замыкания, которое может возникнуть при проведении ремонтных работ.

Иногда замену можно выполнить за 10-15 минут – например, если повреждены провода питающей цепи «АКБ-генератор». Если же нарушена целостность проводки в салоне, есть проблемы с заземлением, короткое замыкание в цепи бортового компьютера, то работы отнимут гораздо больше времени. И главное здесь – не ошибиться, поскольку неправильное подключение проводов (например, при нарушении полярности) может вызвать короткое замыкание, повреждение дорогостоящего электрооборудования и даже возгорание. При отсутствии опыта в электротехнике и электромонтажных работах лучше обратиться в специализированный сервис за услугами автоэлектрика-профессионала.

Качественная электропроводка – эксплуатация на века!

В автомобилях используется однопроводная система передачи электроэнергии с общим соединением на кузов, называемый «массой». Хотя есть и исключения: в отдельных случаях питание некоторых потребителей, таких как стояночные огни либо звуковые сигналы, двухпроводное.

Все провода, используемые в бортовой сети, делятся на провода высокого и низкого напряжения. Высоковольтные провода применяются в системе зажигания и подразделяются на обычные, с металлическим центральным сердечником, и специальные, с распределенными параметрами, обеспечивающие подавление радиопомех. Качественные провода высокого напряжения имеют высокие диэлектрические свойства, они сохраняют эксплуатационные качества в течение длительного времени, несмотря на то что постоянно находятся в моторном отсеке, на них воздействуют низкие и высокие температуры и температурные перепады, их могут окружать высокая влажность и запыленность.

Провода низкого напряжения служат для соединений в бортовой сети. Это многожильные медные провода с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката либо резины. Они обладают высокой электропроводностью и эластичностью. В некоторых случаях провода могут иметь бронированную изоляцию для защиты от механических повреждений, а также экранирующую оплетку для уменьшения создаваемых радиопомех.

Перед монтажом бортовой сети в автомобиле низковольтные провода собирают в жгуты. Жгут – это готовое электротехническое изделие, в котором собраны провода нужной длины и сечения, на концах проводов установлены наконечники, резиновые или пластиковые защитные колпачки, имеется необходимая внешняя оплетка и т. д.

Наконечники на проводах применяются в основном двух типов – подвинтовые крепления, с диаметром отверстия, превышающим на 0,2–0,5 мм диаметр винта крепления, и плоские штекеры толщиной 0,2–0,5 мм и шириной 2,8–9,5 мм. Штекеры на 2,8 мм рассчитаны на максимально допустимый ток в 6 А, а через штекерное соединение на 9,5 мм может пропускаться ток силой в 30÷40 А.

Сегодня распространены жгуты плоской формы. В них отдельные провода прочно вварены в штекер методом тепловой сварки. Конструкция жгута, кстати, играет роль при вычислении тепловой нагрузки, действующей на провода. Тепловая нагрузка позволяет определить нужное сечение проводов, образующих жгут. На практике же электрики обычно считают, что 1 мм2 сечения провода выдерживает 10 А нагрузки.

Для удобства монтажа и ремонта бортовой сети провода в автомобилях используются с изоляцией, окрашенной в различные цвета. Используется десять «сплошных» цветов, а также применяются комбинированные варианты расцветки, когда на цветную расцветку наносятся полосы или кольца белого, черного, красного, синего цветов.

Расположение, сечение и расцветка проводов, используемых в электропроводке автомобиля, определяются определенными правилами. Например, все провода, соединяющие агрегаты машины с «массой», должны выполняться проводами одного цвета, а провода, соединяющие выключатели либо переключатели, так же как и провода, идущие от предохранителей к линии электроснабжения, должны быть того же цвета, что и сетевые провода, к которым происходит подключение.

Все электроцепи в автомобиле защищены от короткого замыкания (КЗ) и перегрузок. Исключением являются только цепи зажигания и пуска. Стандартная защита в этих схемах может понизить их надежность, поэтому в современных системах электронного зажигания применяется т.н. схемная защита от перегрузок.

Для защиты электроцепей используются в основном плавкие предохранители. В малогабаритных предохранителях штекерного типа калиброванная ленточка помещается в пластмассовую оболочку. Если ток в цепи достигает опасных значений, то ленточка плавится, разрывая, таким образом, цепь.

Выбор предохранителя – важный фактор успешной эксплуатации. Ток, на который рассчитан устанавливаемый предохранитель, всегда должен превышать ток максимальной нагрузки. Например, если потребляемая прибором сила тока в цепи достигает 6,5 А, а «ближайший» стандартный предохранитель рассчитан на 10 А, то его и надо ставить. Не рекомендуется устанавливать предохранитель «впритык», без запаса нагрузки.

В современных машинах сами предохранители и гнезда для них окрашены в различные цвета, соответствующие определенной силе тока. Для надежной защиты цепи цвет предохранителя должен совпадать с цветом гнезда, в которое он установлен. При установке необходимо сравнить параметры предохранителя с номинальными параметрами тока, нанесенными на крышке монтажного блока. Если же поставить предохранитель на 30 А в гнездо, рассчитанное на 15 А, то проблем с эксплуатацией автомобиля, скорее всего, не избежать.

Качество предохранителей – это отдельный вопрос. Изделие это достаточно простое, и на рынке представлена продукция многих производителей, в том числе и большой группы недобросовестных брендов.

Чаще всего некачественные предохранители производятся китайскими фирмами. Их автомобилисты часто называют «несгораемыми», но, тем не менее, многие продолжают их покупать, экономя копейки и рискуя при этом в некоторых случаях жизнью.

В качественных предохранителях, кроме тщательно подобранной плавкой вставки, расплавляющейся при превышении тока определенной величины и предотвращающей распространение КЗ далее по цепи, используется и специальный материал корпуса – пластмасса, которая не плавится при нагреве до определенной температуры.

В подделках все работает «наоборот»: плавкие вставки либо сгорают при очень небольшом токе, либо не перегорают даже под воздействием очень больших токов, тогда как по стандарту малогабаритный плавкий предохранитель «срабатывает» при двукратном повышении силы номинального тока не более чем за 5 сек.

Корпуса таких некондиционных предохранителей также могут плавиться при незначительном нагреве и в лучшем случае заплавить контактное гнездо для установки предохранителя, а в худшем – вспыхнуть. К тому же ножки-контакты подделок тонкие, гнутся при любом нажатии, и нередки случаи, когда они обламывались буквально при установке в посадочное гнездо.

Общий подход при поиске неисправности в бортовой сети, если поиском занимается сам водитель, основывается на ряде условий. Во-первых, необходимо определиться, знает ли водитель принцип работы неисправного устройства и его конструкцию, хотя бы в общих чертах. Во-вторых, нужна полная и современная документация. И, в-третьих, необходим измерительный прибор, например мультиметр.

Поиск поломки можно производить, начиная от неработающего устройства и двигаясь в сторону источника тока либо в обратной последовательности. Также существует метод поиска дефекта, где исходной является наиболее доступная точка бортовой сети, от которой уже ведется поиск в направлении источника питания либо неисправного элемента.

Частая причина, вынуждающая водителей проверять состояние бортовой сети, – утечка тока. В автомобиле есть постоянно подключенные потребители – часы, память электронного блока управления двигателем, сигнализация и т. д. Но суммарное потребление этого оборудования составляет 50–80 мА. Если исключить неисправность АКБ, оставшиеся случайно включенными фары и другие подобные причины, то утечки надо искать в проводке, а именно в наличии в ней КЗ.

Для начала мультиметр переводится в режим амперметра, выставляется диапазон измерения до 10 А. Надо помнить также, что ток в бортовой сети – постоянный. Затем подключаем амперметр в разрыв цепи: снимаем плюсовой провод с клеммы АКБ и соединяем проводами амперметра снятый провод и клемму АКБ. Если амперметр покажет потребление выше тех «положенных» 50–80 мА, то утечка имеет место быть и в проводке есть проблемы.

Опыт показывает, что дефекты наиболее часто возникают с проводкой, проложенной дополнительно. Например, если на автомобиле устанавливались сигнализация либо газобаллонное оборудование, монтировался дополнительный вентилятор. Штатная заводская проводка, как правило, хорошо защищена, она прокладывается в защищенных местах, и порывы изоляции происходят только в результате каких-то экстремальных ситуаций – ДТП, крупный ремонт с демонтажем проводки и тому подобное. Дополнительную же проводку «спецы» укладывают в первое попавшееся место, которое только на первый взгляд может показаться подходящим, на практике же именно здесь и возникают замыкания и обрывы. Обрыв цепи характеризуется большим сопротивлением между двумя точками электроцепи, что и нарушает полностью ее работу.

Наиболее часто страдает изоляционная оболочка. Она может пострадать в результате трения провода или жгута о металл кузова либо о какую-то деталь при неудачной прокладке проводки. Повреждение может возникнуть из-за разрыва фиксирующего хомута либо укладки проводов в непосредственной близости от двигателя. К тому же может быть использован провод, имеющий не соответствующую назначению изоляцию. Под воздействием тепла при работе двигателя изоляционное покрытие начинает плавиться, происходит замыкание. Также изоляция может разрушиться и из-за слишком большой силы тока, вызывающей перегрев провода.

Для поисков обрыва цепи прежде всего следует открыть капот и осмотреть провода – большая часть поломок происходит из-за того, что проводок просто вышел из разъема, либо высоковольтный провод не достает до свечи, или же провода обильно залиты водой, что иногда случается теплым днем после холодной ночи. Холодный двигатель покрывается росой, а с ним и провода. После тщательной протирки проводов проблема исчезает.

Обратить внимание следует и на провода АКБ – при их внешней прочности они могут ломаться, а чаще дефекты случаются с идущим к двигателю проводом «массы». Надо помнить, что слабый контакт и провод тонкого сечения могут обеспечить работу заведенной машины, но для пуска стартером нужен мощный, многожильный провод, тщательно закрепленный.

Если же обнаружена утечка тока, то следует внимательно осмотреть нештатно установленные приборы, и особенно те их части, на которые действуют механические усилия. Если на подходящих проводах следов деформации, коррозии или обгорания нет, то нужно копать глубже, например вынимать последовательно предохранители из каждой цепи и смотреть, не наблюдается ли искрение. Если искра обнаружена, т.е. цепь находится под напряжением, хотя и должна быть обесточена, значит, утечка найдена. Далее провода обнаруженной цепи «прозваниваются» с помощью мультиметра, переведенного в режим омметра, и дефектный провод (или провода) ремонтируется.

В большую проблему может вылиться и плохой контакт проводов, это чревато их подгоранием. Приборы в этом случае на панели начинают работать явно неправильно, лампочки мигать. Все это может сопровождаться запахом плавящейся проводки. А наиболее опасный вариант – появление огня в моторном отсеке или даже в салоне автомобиля!

Сегодня нет ни одной системы автомобильного электрооборудования, где бы не использовалась электроника. На электромеханические устройства возложена масса функций, начиная от блокировки дверей, поворота зеркал заднего вида и заканчивая устройствами управления впрыска топлива и системой зажигания. И одним из важнейших факторов, обеспечивающих качественную работу всех этих устройств, является состояние автомобильных проводов. Будем же к ним внимательны!

Электропроводка автомобиля

 Многие водители электропроводку в собственном автомобиле, которая выглядит внешне как пучок проводов, называют жгутами. Электрическая проводка сделана по однопроводной схеме с простым напряжением в двенадцать Вольт. Заметим при этом, что отрицательный полюс источников тока объединен с массой (то есть роль второго провода выполняет кузов автомобиля, выполненный из металла). Все реле и плавкие предохранители расположены в монтажном блоке, на крышке которой можно найти специальные символы, указывающие цель реле, номера предохранителей и наименование защитных цепей. Это отличный способ, чтобы проверить как ведут себя предохранители. Источники электроэнергии — генератор переменного тока, имеющий электронный регулятор напряжения и полупроводниковой выпрямитель, и аккумулятор (АКБ). Чтобы запустить двигатель, используют стартер с электромагнитным тяговым реле и роликовой обгонной муфтой.

 Большинство водителей выбирают в фарах лампы - галогенки, которые имеют отличные светотехнические характеристики, чем простые лампы накаливания. В задних фонарях можно найти целый блок работающих световых устройств: огни - габариты, противотуманки, сигналы тормоза и поворотников, а также фонари заднего хода.

 Любые машины имеют щиток приборов, который содержит спидометр со счетчиком проезженного пути, указатель температуры охлаждающей жидкости и указатель уровня топлива в автомобильном баке. К тому же, в приборах можно отметить контрольные лампы различных систем, который можно найти как на самих приборах, так и отдельном блоке контрольных ламп. Панель прибора имеет стекла, которые защищены от бликов.

 На сегодняшний день, на карбюраторных машинах применяют 3 вида высоковольтных проводов, которые передают заряд от стартера или от АКБ на свечи зажигания автомобиля. В виде токопроводящего может быть провод из меди, углеволокно или ферромагнитный силикон с проволочным сопротивлением. Первые 2 типа проводов действуют с особым сопротивлением. Оно нужно чтобы защитить электронное оборудование от каких-либо помех повышенного напряжения. Сопротивление можно найти в наконечниках автомобильных свечей либо в самих свечах зажигания. Данные свечи имеют маркировку латинской буквой R. В случае, если высоковольтная проводка содержит знак соответствия VDE, то эти провода хорошие. Они обеспечивают защиту автомобильной электронике от случайных помех и ненужного срабатывания. К тому же, способствуют исключению помех для разных систем связи.

 Качество - это критерий, по которому происходит классификация высоковольтных проводов. Их подразделяют на 5 классов. Здесь принимают во внимание такие показатели, как температурная устойчивость при старении, устойчивость к термической перегрузке, а также тип изоляции.

 Самые хорошие показатели у силиконовых проводов класса F, как отмечают водители. Они больше служат, нормально переносят вибрации, защищают от воздействия воды, бензина и масла. Провода такого класса и качества можно купить и в России. Цена проводов из силикона выше в 2-3 раза, но срок службы у них весьма значительный.

 Электрическую проводку для автомобиля можно купить в магазинах запчастей компании «АВТОмаркет Интерком». Также вы можете заказать ее через наш интернет магазин на нашем сайте. Все вопросы можно задать через услугу Экспресс-сервис.

Провода в машинах все тоньше и длиннее – их длина может быть до 2 км

Что собой представляет электропроводка в современных автомобилях?

Без использования традиционных электрических кабелей ни один автомобиль не сдвинулся бы с места. Несмотря на достижение в области беспроводных технологий, до сих пор невозможно представить ни одну машину без какой-либо электропроводки. Тем не менее автомобильная электрика не стоит на месте. С каждым годом в автомобилях становится все больше электроники, для работы которой необходимы новые провода. В итоге автопроизводители вынуждены не только увеличивать общую длину электропроводки, но и делать ее тоньше. В результате это привело к тому, что в некоторых машинах длина проводки может составить до 2 километров. 

 

 

В принципе, достижения автомобильных технологий можно определять по длине и количеству электрических кабелей, расположенных в салоне, в различных уголках и закоулках кузова машины. Почти 40 лет назад на первом поколении Volkswagen Golf был установлен 191 кабель общей длиной 214 метров. В сегодняшней версии Golf в средней комплектации длина проводки составляет почти 1,6 км! Но это не предел. Например, в Seat Ateca, по словам испанцев, общая длина пучков проводов составляет более 2,2 км (всего 1350 проводов). Это почти столько же, сколько имеют проводов небольшие взлетно-посадочные полосы в аэропортах. 

 

Более 400 миллиардов комбинаций

Длина проводов – это еще не все. Существует невероятное множество различных комбинаций электрических схем. И для каждой машины (каждой версии, комплектации и т. п.) необходима индивидуальная электрическая схема.

 

Смотрите также: Можно ли угнать автомобиль, замкнув два провода под приборной панелью?

 

Какую применять схему и сколько необходимо проводов, зависит от различных опций, функций, например таких как системы помощи водителю, электростеклоподъемники, зеркала заднего вида, аудиооборудование, навигация, люк на крыше, камера заднего вида, подогрев сидений и другие компоненты. Например, провода нужны для разъемов USB, розеток, прикуривателя. 

 

 

В Volkswagen утверждают, что теоретическое количество вариаций электрических комплектов для Golf составляет до 425 миллиардов комбинаций! Следовательно, на практике необходимо учитывать, что в зависимости от выбранной конфигурации каждый автомобиль, выходящий с конвейера, оснащен уникальным набором электропроводки. Это огромная проблема для инженеров.

 

Смотрите также: Новые внедорожники на платформе MQB от Volkswagen Group

 

Чтобы спроектировать расположение всех кабелей в кузове машины, разработать соответствующий источник питания и проверить совместимость модулей, необходимо как минимум три года. Например, электропроводку в Seat Ateca разрабатывала команда из 20 инженеров в течение нескольких лет. 

 

 

Для проверки совместимости модулей электроцепи проводятся интересные тесты. Перед изготовлением прототипа конструкторы проверяют работу всей электрической системы в лабораториях. Для этого проводку собирают без машины, используя огромную плату с прикрепленными пучками проводов и отдельными компонентами, требующими питания. Благодаря такой плате инженеры проверяют, не вызывает ли топливный насос помехи радиоприемнику, не перегружает ли обогреватель сеть электропитания или, например, не влияют ли системы управления освещением на работу компьютера. 

 

4 см и 200 кабелей

Педро Маноналлс из Технического центра SEAT объясняет, что большинство кабелей в автомобиле сосредоточено в одном месте – по всей приборной панели. Например, в модели Seat Ateca в общей сложности более 200 различных кабелей были сгруппированы в пучки толщиной более 4 см.

 

По современным меркам 4 см – это довольно много, учитывая, что многие провода, используемые в настоящее время в современных автомобилях, имеют поперечное сечение до 0,13 мм2

 

 

Также настоящей проблемой является выбор материалов и компонентов для электропроводки с учетом снижения веса. Напомним, что за последние 10 лет все автомобили постоянно теряют в весе, что позволяет автопроизводителям не только наращивать мощность автомобилей, но и существенно снижать расход топлива.

 

 

Для того чтобы снизить вес машины, достаточно применить новый тип сплава в электропроводке, а также уменьшить сечение проводов с 0,35 мм2 до 0,13 мм2. Например, изменение сечения проводов дает экономию в весе примерно на полкилограмма (с учетом, что, например, проводка весит около 40 кг). Конечно, подобное уменьшение сечения проводов сегодня вызывает большое беспокойство у экспертов, которые считают, что экономия на кабелях в машине приведет к уменьшению срока службы электропроводки, а также к ухудшению качества ее работы в современных автомобилях. 

 

1 мм и 7 жил

Используемые в настоящее время некоторые провода имеют такое небольшое поперечное сечение, что их сравнивают с человеческими волосами. Например, один сигнальный провод, используемый в автомобилях Volkswagen Group, состоит из 7 мини-проводов в общей изоляции. Толщина каждого составляет всего 1 мм. Это примерно 14 человеческих волосков. 

 

Педро Маноналлс из Seat описывает автомобильные цепи, состоящие из различных кабелей, как взаимодействующую систему, такую ​​как артерии, вены и кровеносные сосуды: 

 

 

«Они обеспечивают правильную работу почти всех механизмов и протекание тока из одной точки в другую, подобно крови, протекающей через тело человека».

 

 

Конечно, для того чтобы вся проводка работала без сбоев, необходим качественный обмен информацией между датчиками и компьютерами. В противном случае электропроводка превратит приборную панель в настоящую новогоднюю елку в виде мигающих значков, предупреждающих об ошибках. Но это уже тема другой истории.

Электропроводка автомобиля - Автомобильное обозрение

Электропроводку автомобилей, собранную в пучки, принято называть жгутами. Электропроводка выполнена по однопроводной схеме с номинальным напряжением 12В, причем отрицательный полюс источников тока соединен с массой (то есть роль второго провода играет металлический кузов автомобиля). Все реле и плавкие предохранители помещены в монтажном блоке, на крышку которого нанесены символы, указывающие назначение реле, номера предохранителей и защищаемые ими цепи. Это удобно при визуальной проверке состояния предохранителей. Источники электроэнергии — генератор переменного тока, оборудованный электронным регулятором напряжения и полупроводниковым выпрямителем, и аккумуляторная батарея. Для пуска двигателя применяется стартер с электромагнитным тяговым реле и роликовой обгонной муфтой.

Многие водители предпочитают использовать в фарах галогенные лампы, имеющие лучшие светотехнические характеристики, чем обычные лампы накаливания. В задних фонарях — целый блок световых устройств: габаритные и противотуманные огни, сигналы торможения, указатели поворота, фонари заднего хода.

Автомобили оборудованы щитком приборов, включающим спидометр со счетчиком пройденного пути, указатель температуры жидкости в системе охлаждения двигателя и указатель уровня топлива в баке. Кроме того, в приборах имеются контрольные лампы различных систем, размещенные как на самих приборах, так и отдельном блоке контрольных ламп. Приборы снабжены стеклами, не дающими бликов.

Сейчас на автомобилях с карбюраторными двигателями используют три вида высоковольтных проводов, передающих заряд от стартера или от аккумуляторной батареи на свечи зажигания. В качестве токопроводящего может быть медный многожильный провод, углеволокно или ферромагнитный силикон с проволочным сопротивлением. Первые два вида проводов работают с дополнительным сопротивлением. Оно необходимо для защиты электронного оборудования от помех высокого напряжения. Сопротивление находится в наконечниках свечей либо в самих свечах. Такие свечи промаркированы латинской буквой R. Если высоковольтная проводка имеет знак соответствия VDE, этим проводам стоит доверять. Они надежно защищают всю автомобильную электронику от помех и ложного срабатывания. А кроме того, не создают помех для мобильной связи, радиотелефонов, радиостанций и систем навигации.

По международной классификации, высоковольтные провода, в зависимости от качества, делят на пять классов. Здесь учитываются такие показатели, как температурная устойчивость при старении, устойчивость к термической перегрузке, а также тип изоляции.

Лучшие показатели у силиконовых проводов класса F. Они наиболее долговечны, устойчивы к вибрации, лучше других противостоят воздействию воды, бензина и масла. Провода такого класса и качества выпускают теперь и российские производители. Стоят силиконовые провода примерно в два раза дороже, зато и служат намного дольше и надежней.


Замена электропроводки автомобиля | АвтобурУм

16.10.2016, Просмотров: 6926

Электропроводка автотранспортного средства – наиболее уязвимое место электрической системы. Почти треть неисправностей электрооборудования происходит по различным причинам отказа проводки. Электропроводка включает следующие основные узлы:
  • непосредственно система многожильных медных проводов, заключаемых в ПВХ изоляцию;
  • соединительные разъемы для подключения к датчикам, узлам, осветительному и иному оборудованию, в том числе блокам предохранителей;
  • гофрошланги для объединения групп проводов в жгуты;
  • элементы изоляции и крепежа.


Принятие решения о замене электропроводки зависит от непосредственных причин ее отказа. Рассмотрю наиболее распространенные случаи.

Ремонт силовых проводов

Очень распространенный случай, причем и для довольно новых автомобилей. Основные силовые провода идут от аккумулятора к стартеру и генератору. Самое слабое звено – проводка стартера. В условиях сурового климата аккумулятор, чаще сомнительного производства, имеет пониженный ресурс. Владельцы, особенно в зимнее время, чрезмерно насилуют систему запуска (запускают режим старта на время более 15 секунд). Перегреваются, прежде всего, клеммы стартера и генератора. На СТО могут установить или наварить точечной сваркой новые клеммы. А лучше поменять на новые, причем родные. Особенно важно это для тех машин, в которых аккумулятор установлен в салоне или в багажнике. Замена этих проводов не вызывает трудностей, они проложены отдельно от другой проводки.

Есть еще силовые, но более тонкие провода сечением до 6 кв. мм. Это питание печки, блоков управления салона, блоков предохранителей, электроусилителя руля. По этим проводам идет ток от 10 до 40 Ампер. И это тоже немало. Из бытовых электроприборов такие токи потребляют электроплиты. И если произошло замыкание этих цепей, как правило, появляется запах гари. В этом случае совет автовладельцам: немедленно выключайте зажигание и электроприборы и в течение одной минуты покидайте автомобиль со всеми пассажирами.

Некоторые поднимают капот и снимают клемму аккумулятора – неправильное решение, при попадании под капот свежего воздуха горение усиливается, если очаг возгорания там.
Далее следует обязательно найти очаг возгорания, и если оплавившийся провод входит в жгут, менять этот жгут просто необходимо. Не обязательно придется менять всю электропроводку. Обычно проводка блока управления двигателем исполняется отдельно от блока управления кузовом. Но здесь решение принимает автоэлектрик.

Ремонт и замена электропроводки блока управления двигателем

Эта работа выполняется в двух случаях.
Первый – замена двигателя. Часто автолюбители, чтобы не проводить дорогостоящий ремонт стуканувшего движка, меняют его целиком. Я уже писал, что при этом нужно брать его вместе с родной проводкой плюс иммобилайзер + ЧИП в ключе, причем все от одной машины. Случается, что продается «голый» движок, тогда необходимо, чтобы он в точности совпадал по объему, модификации, внешнему виду со своим предшественником. Затем сфотографировать все места соединений разъемов жгута с датчиками и исполнительными устройствами прежнего двигателя, проверить наличие таких же устройств на устанавливаемый двигатель. Далее необходимо четко проложить путь главного гута проводки. От правильности укладки жгутов зависит безопасность.

Электропроводка не должна проходить в непосредственной близости от выпускного коллектора, нагреваемых элементов.
Если при установке новой проводки возникла необходимость замены разрушенных разъемов, лучше это сделать методом перекрестной скрутки плюс пайка высокотемпературным припоем плюс термоусадка. От надежности контактов зависит стабильность работы двигателя.


Перед тем, как пытаться запустить двигатель, лучше проверить схему в целом. Есть универсальные программы (AUTODATA, TOLERANCE, др.), где можно найти схему электрооборудования. Но нужны знания электротехники и английского языка.
Далее можно провести пробное включение зажигания, проверить срабатывание главного реле и, если есть, реле топливного насоса (можно по щелчку). Затем необходимо сделать компьютерную диагностику и только после этого пытаться завести двигатель.

Второй случай, когда необходима замена электропроводки — её разрушение. Это может быть в результате внушительной аварии, но чаще происходит в результате банального электролиза. Изоляция ПВХ в процессе эксплуатации автомобиля в зимнее время при перепадах температур под капотом от +100 до -30 градусов Цельсия трескается. Под нее попадает соленый состав обработки дорог.

Очень часто внутри жгутов образуется идеальная электролизная ванна. Медь с положительных проводов поионно перебирается на отрицательный кузов, провод постепенно превращается в труху. Самое плохое в этом случае то, что автомобиль начинает жить своей жизнью: то едет, то глохнет, то дергается. Замена одного провода, как правило, не приносит длительного результата, владелец приезжает на СТО снова и снова.

Замена электропроводки кузова автомобиля

Один из самых сложных случаев электроремонта. Применяется в случаях серьезных аварий, восстановления авто, неполных возгораний. Проводить такие работы могут только опытные мастера либо хорошие электрики. Очень важно в этом случае иметь точно такую же, как в вашем авто, проводку. И то, модификаций марки автомобилей множество, возможна различная комплектация. Здесь важно вначале обеспечить доступ к максимальному количеству разъемов, сняв внутреннюю отделку по максимуму. Затем надо разложить проводку по кузову, проверить соответствие разъемов.

Иногда трудным бывает пропустить жгуты через отверстие, связывающее салон с подкапотным пространством. Хуже, когда жгут проходит мимо крыла автомобиля. Только после примерки электропроводки следует начинать поочередное переподключение разъемов, сначала одну, затем вторую сторону. Делается это с тем, чтобы на всякий случай можно было посмотреть, как подключаются разъемы с другой стороны, проводка кузова немного симметрична. Перед первым подключением аккумулятора необходимо проверить токи утечки, лучше поочередно для всех цепей.

Окончательный этап работы – проведение диагностики и устранение всех ошибок.
Пару советов, как продлить срок службы электропроводки:

  • Разъемы электропроводки лучше обработать нетокопроводящей силиконовой смазкой (в спреях). Она выталкивает влагу.
  • Необходимо следить за качеством изоляции, особенно в нагреваемых зонах, местах, куда попадает влага.
  • При установке дополнительного оборудования параллельно другим электроприборам, помимо увеличения номинала предохранителей следует усилить токоведущие провода.
  • Участились случаи возгорания при включении различных гаджетов в прикуриватели. Причина – некачественный разъем подключения.

Можно ли паять проводку в автомобиле

Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками. В последнее время мне на глаза часто стала попадаться тема опасности соединения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладных блогов и каналов о ремонте и обслуживании автомобилей отметились по теме в духе «если вы так сделаете, автомобиль загорится, взорвется, и все погибнут!», зачастую не обладая навыками в электротехнике и электромонтаже и действуя по принципу «слышал звон…». Мы же попробуем разобраться без дешевых сенсаций и вдумчиво.

Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные в практике мероприятия, при которых требуется соединение проводов, выглядят так:

Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно. Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.

В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе. 

Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем! 

При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха. Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.

Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…

Согласитесь, звучит убедительно не в пользу применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений! 

Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. И если спаянный провод свободно подвесить под капотом на длине с полметра, как веревочный мост над рекой, через некоторое время вихляния и болтания он действительно может дать излом на границе пайки и изоляции. Но даже в таких малореальных условиях произойдет это нескоро, и не факт, что вообще произойдет.  

На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!

Основных условий для надежного паяного соединения два. Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого. 

Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты пайки достаточно самой обычной дешевой термоусадки – лишь бы оптимально подходила по диаметру.

Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:

И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту выше и ниже соединения и полностью защищено тем самым от колебаний, способных привести к излому:

Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте). 

Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.

Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…

Работа с системой электропроводки

Электропроводка в автомобиле представляет собой систему проводов с цветовой кодировкой, называемую ткацким станком. Если несколько проводов проложены рядом, их связывают изолентой или пластиковой оплеткой.

В некоторых современных автомобилях отдельные тонкие провода заделаны плоскими пластиковыми полосками. Эти полосы очень компактны и используются в основном для аксессуаров и реле элементы управления, требующие небольшой мощности.

Провода и пучки проводов прикреплены к кузову, чтобы они не мешали.Там, где они проходят через отверстие, острые края закрываются резиновым уплотнением.

Иногда ткацкий станок делится на секции, соединяемые многоконтактными вилками и розетками, чтобы его можно было снимать и переставлять секцию за секцией.

Соединения отдельных проводов обычно выполняются с помощью обжимных соединителей. Цвет на рукав разъема обозначает размер провода, который потребуется.

Оголенные концы каждой проволоки вставляются в противоположные концы пластиковой втулки с металлической футеровкой и сжимаются клещами для обжима.Есть несколько гильз или других специальных разъемов, где разветвляется провод.

Провода обычно подключаются к компонентам с помощью пластиковых терминалы которые нажимают на лезвие на устройстве, называемом лопаточным наконечником.

Практически все типы клемм должны устанавливаться на провод с помощью клещей для опрессовки.

Есть несколько типов, таких как "Scotchlok", которые фиксируются зажимами.

Для дополнительной безопасности на провод можно добавить припой.

Используйте 25-65 ватт утюг для большинства работ и утюг на 150–250 Вт для больших кабелей или утюг с газовым обогревом на 8 унций (225 г).

Отсоедините оба вывода аккумулятор перед выполнением любых работ по электромонтажу, кроме тестирования.

Каждый раз, когда вы работаете с машиной, следите за тем, чтобы какая-либо часть ткацкого станка не выскочила из зажимов, так как существует риск защемления или ожога. Всегда заменяйте проводку в зажимах.

Также поищите втулки, которые вышли из отверстий. Острый край отверстия скоро натерется на проволоке. изоляция и вызвать короткое замыкание .

Каждый раз, когда вы разъединяете соединение, ищите коррозию, которая может вызвать плохой контакт.

При необходимости очистить соприкасающиеся металлические поверхности тонким напильником или наждачной бумагой. Но лучше заменить клемму, как только коррозия разрушит покрытие поверхности.

Основные советы, приемы и инструменты для электромонтажа автомобиля

Автомобили наполнены вещами, которые могут повысить или снизить производительность. В двигатель необходимо подавать необходимое количество воздуха, топлива и искры. Подвеска и тормоза должны быть в отличном состоянии. Колеса и шины, трансмиссия, система охлаждения, датчики - даже сиденья - все должно функционировать должным образом.

При всех этих вещах, о которых нужно беспокоиться, многие энтузиасты упускают из виду систему электропроводки. Плохая проводка не позволит вашим электрическим аксессуарам работать на полную мощность, а это означает низкую производительность.

Многие люди боятся электромонтажа в автомобиле. Но правильная электромонтажная работа не должна быть пугающей задачей - мы собрали несколько советов, которые помогут сделать работу немного более гладкой.

Правильные инструменты значительно упростят работу по электромонтажу.Начните с качественного набора инструментов для зачистки проводов. Устройства для зачистки проводов обычно включают в себя группу отверстий, подходящих для большинства размеров проводов. Это позволяет снять изоляцию с проводов, не разрезая жилы случайно.

При установке беспаечных разъемов необходим хороший инструмент для обжима проводов. Большинство качественных обжимных клещей имеют две или три секции на передней части, чтобы соответствовать разным размерам наконечников. Вы даже можете приобрести обжимные устройства с секциями для резки и зачистки проводов.

Паяльник необходим для сращивания проводов или закрепления негабаритных разъемов, которые невозможно обжать.Вам понадобится припой, разработанный специально для электроники и проводки. Он имеет среднеактивированный флюс из канифоли для очистки проволоки во время нагрева, удаляя окисление и легкую коррозию. Это позволяет паять с меньшим нагревом, делая соединения более прочными с меньшим электрическим сопротивлением.

Вот еще несколько вещей, которые должны быть в вашем электрическом ящике для инструментов:

  • Проволочная щетка для удаления сильной коррозии, масла или смазки перед пайкой
  • Вольт / омметр для измерения уровней напряжения и сопротивления в ваших цепях
  • Контрольная лампа для проверки наличия питания в цепи
  • Термоусадочная трубка для изоляции соединений от внешних элементов.Трубка скользит по соединителю или пайке и безвозвратно сжимается при нагревании

Заводской жгут проводов включает в себя необходимую проводку для стандартных электрических компонентов, таких как дворники, звуковой сигнал, фары и т. Д. Однако, когда вы добавляете электрические или электронные компоненты в свой автомобиль, такие как высококачественная аудиосистема или гоночная электроника, вам необходимо выбрать правильный провод самостоятельно. Следует учитывать три фактора: размер, материал и цвет.

Размер провода измеряется калибром - чем меньше номер калибра, тем больше диаметр провода.Необходимый калибр зависит от тока, потребляемого аксессуаром, и длины провода между аксессуаром и источником питания. Как правило, чем больше потребляемый ток, тем большего сечения требуется для правильного питания аксессуара.

Одним из факторов, который следует учитывать при использовании длинных проводов, является падение напряжения. Чем длиннее провод, тем больше падение напряжения. Вы можете компенсировать падение напряжения, увеличив размер провода. Как показывает практика, для обеспечения максимальной производительности старайтесь поддерживать падение напряжения менее 0,5%.

Материал проволоки - обычно алюминий или медь. Для автомобильных целей мы рекомендуем многожильный медный провод для максимальной гибкости и проводимости.

Цвет провода на первый взгляд может показаться неважным, но он становится критически важным, когда вы пытаетесь отследить неисправную цепь в дальнейшем. Чтобы не рвать на себе волосы, раскрасьте провод по аксессуару. Это поможет вам отслеживать, какой провод куда идет, во время установки и устранения неполадок.

Существует два основных типа разъемов: паяные и беспаечные. Паяные соединители необходимы при слишком большом размере проводки или при сращивании проводов вместе. Паяльные или обжимные разъемы можно использовать для большинства других проводов, и мы рекомендуем использовать их везде, где это возможно.

Разъемы без пайки наиболее просты в использовании и обеспечивают хорошее и надежное соединение. Обычно беспаечные соединители поставляются с изоляторами с цветовой кодировкой, поэтому вы знаете, для какого калибра они предназначены.Разъемы без пайки бывают разных конфигураций:

Стыковые соединители имеют форму цилиндра и идеально подходят для соединения двух концов проводов вместе. Конец провода вставляется в каждый конец соединителя, который обжимается для завершения соединения.

Разъемы Spade идеально подходят для компонентов, которые часто снимаются или обслуживаются. Штекерный соединитель на одном конце провода входит в гнездовой соединитель на другом конце провода, завершая соединение.Чтобы отключить, просто разъедините разъемы.

Кольцевые соединители используются для крепления провода к винтовым клеммам; они закреплены клеммным винтом.

При установке любого типа разъема - паяного или беспаечного - рекомендуется использовать термоусадочную трубку. Термоусадочные трубки относительно просты в установке и обеспечивают дополнительную защиту от короткого замыкания и внешних элементов.

Электропроводка в автомобиле - это больше, чем просто провод. Например, вам понадобится какая-то защита от перегрузки для защиты вашей дорогой электроники.Три основных типа защиты от перегрузки: предохранители, плавкие вставки и автоматические выключатели:

  • Предохранители рассчитаны на срабатывание, когда на цепи, которые они защищают, подается больше мощности, чем рассчитаны на предохранители. Предохранители рассчитаны по силе тока; популярные размеры: 3, 4, 5, 6, 7,5, 10, 12,5, 15, 20, 25 и 30 ампер. Всегда используйте предохранитель с номиналом немного выше, чем у аксессуара. Например, если электрический вентилятор рассчитан на 19,5 А, используйте предохранитель на 25 А.
  • Плавкие вставки - еще один вариант.Это специальные провода, изготовленные из сплава с более низкой температурой плавления, чем обычная медная проволока. Ссылка соединена с проводом питания аксессуара. В случае электрической перегрузки перемычка расплавится, и питание не попадет на защищенный аксессуар.
  • Автоматический выключатель отключит питание защищаемого устройства в случае перегрузки. Когда перегрузка устранена, автоматический выключатель возвращается в исходное положение. Автоматические выключатели бывают в версиях с ручным и автоматическим сбросом и имеют те же самые популярные значения силы тока, что и предохранители.

Вы также должны установить реле вместе с проводкой, если ваши электрические аксессуары требуют большего тока, чем рассчитан на стандартный выключатель питания. А поскольку большинство переключателей предназначены для работы с очень ограниченными токами, реле требуются почти каждый раз для подключения нового вторичного электрического аксессуара.

Реле чрезвычайно полезны для работы с электрическими аксессуарами с большим током, такими как большие электрические вентиляторы, топливные насосы и HID фары.Они активируются электрической катушкой и управляются переключателем. Когда реле замкнуто, питание на рассматриваемый аксессуар не подается. Когда вы щелкаете выключателем аксессуаров, электрическая катушка в реле размыкается, передавая питание на аксессуар.

Существует множество других продуктов, облегчающих выполнение электромонтажных работ, в том числе панели переключателей, многоконтурные главные и вспомогательные блоки предохранителей, тумблеры, кнопочные и выносные переключатели, и, конечно же, жгуты проводов для всего, от противотуманных фар. и датчики для комплектации автомобилей.

Перед тем, как приступить к проекту электромонтажа, составьте план. Проложите проводку или жгут проводов так, чтобы вы знали, куда идет каждый провод, и что у вас достаточно проводов для выполнения работы. Разместите блок предохранителей в легкодоступном месте, например, в перчаточном ящике или на центральной консоли. Установите необходимые реле, плавкие вставки или автоматические выключатели на соединениях между источником питания и электрическими аксессуарами.

Если проводка еще не промаркирована, пометьте каждый провод или жгут с названиями компонентов, к которым они направляются.Если проводка или жгут проводов будут проходить через брандмауэр, вставьте в отверстие втулку, чтобы листовой металл не прорезал провода. Не закрепляйте разъемы, пока проводка не пройдет через брандмауэр.

Выберите место на брандмауэре или рядом с ним для точки общего заземления ремня безопасности и одну точку для заземления шасси на отрицательной стороне автомобиля. Этот метод дает вам единственный путь к отрицательной стороне транспортного средства и обеспечивает более эффективное заземление. Используйте провод 10 калибра или больше, чтобы соединить общее заземление с землей вашего шасси.

Не торопитесь, будьте организованы, сохраняйте спокойствие, и вы станете мастером электромонтажа, прежде чем это поймете!

Как работают провода, предохранители и разъемы

Автомобильная проводка должна распределять мощность от аккумулятора к устройствам, расположенным по всему автомобилю. Он также должен передавать данные по шине данных, а также различные цифровые и аналоговые сигналы от переключателей и датчиков.

Это означает, что в вашем автомобиле есть много разных типов проводов.Некоторые провода, по которым передаются сигналы от переключателей или датчиков, почти не пропускают ток. Те, которые обеспечивают питание больших электродвигателей, пропускают большой ток.

Если через провод проходит слишком большой ток, он может перегреться и расплавиться. Сила тока, которую может выдержать провод, зависит от его длины, состава, размера и того, как он связан. Давайте быстро посмотрим, как каждое из этих свойств влияет на пропускную способность провода:

  • Длина - Каждый тип провода имеет определенное сопротивление на фут - чем длиннее провод, тем больше сопротивление.Если сопротивление слишком велико, большая часть мощности, протекающей по проводу, будет потрачена впустую; энергия, теряемая из-за накопления тепла в проводе. В конечном итоге накопление тепла ограничивает допустимую нагрузку на провод по току, поскольку температура не должна становиться достаточно высокой, чтобы расплавить изоляцию.
  • Состав - Автомобильный провод обычно состоит из тонких медных жил. Как правило, чем тоньше жилы, тем ниже сопротивление и тем больше ток может пропускать провод. Тип используемой меди также влияет на сопротивление провода.
  • Калибр провода - Калибр или размер провода также определяет, какое сопротивление имеет провод. Чем крупнее провод, тем меньше сопротивление. Чем меньше калибр, тем крупнее провод, поэтому провод 16-го калибра больше, чем провод 24-го калибра. Калибры проводов полностью опускаются до нуля, что также называется 1/0 (одна сотая). Даже больше, чем 1/0, равно 00 (2/0, или две десятых) и так далее. Диаметр проволоки 4/0 (четыре дюйма) составляет почти полдюйма (1,27 см).
  • Связывание - Способ связывания провода влияет на то, насколько хорошо он может рассеивать тепло.Если провод находится в жгуте с 50 другими проводами, он может пропускать намного меньше тока, чем если бы он был единственным проводом в жгуте.

(См. Также этот вопрос дня для хорошего объяснения тока, напряжения и мощности.)

Вы можете видеть, насколько важно выбрать правильный размер провода. Работа еще больше усложняется из-за количества проводов в автомобиле, которое с каждым годом продолжает расти, поскольку даже в самые простые автомобили добавляются новые функции.

Самостоятельная установка электропроводки в автомобиле

Прежде чем приступить к выполнению любого проекта по электромонтажу своими руками, жизненно важно, чтобы у вас были необходимые ноу-хау, а также подходящие инструменты и материалы для работы.Независимо от того, устанавливаете ли вы головное устройство или заменяете фару, есть несколько основных инструментов, которые вам, вероятно, понадобятся в зависимости от сложности работы:

  • Инструмент для зачистки проводов.
  • Паяльник или обжимной инструмент.
  • Цифровой мультиметр (или контрольная лампа, если вы в затруднительном положении).

В дополнение к вашим инструментам вам понадобятся некоторые материалы для выполнения проекта электромонтажа своими руками:

  • Соединители под пайку или встык.
  • Провод правильного калибра.
  • Изолента или термоусадочная.

Проверьте цепи

Цифровой мультиметр Fluke. Хироши Исии / Flickr / Creative Commons 2.0

Если у вас есть электрическая схема, вы можете использовать ее, чтобы найти провода, необходимые для подключения вашего нового оборудования. По-прежнему рекомендуется использовать цифровой мультиметр (DMM), чтобы проверить правильность подключения проводов. С помощью цифрового мультиметра вы можете проверить полярность цепи и правильное напряжение.

Контрольная лампа также подойдет в крайнем случае, но контрольные лампы немного отличаются от цифровых мультиметров.Поскольку в контрольных лампах используются лампы накаливания для индикации наличия напряжения, они создают нагрузку на цепь. В большинстве случаев это не имеет большого значения, но если у вас есть цифровой мультиметр, лучше перестраховаться.

Отсоедините аккумулятор

Дэйв Шотт / Flickr / Creative Commons 2.0

Один из самых важных советов для любого проекта электромонтажа своими руками - отключить автомобильный аккумулятор перед началом работы. Батарею следует подключать только тогда, когда вы проверяете провода, чтобы убедиться, что на них есть питание или заземление, или когда вы проверяете свое новое оборудование, прежде чем все застегнуть.Если оставить аккумулятор подключенным, пока вы подключаете новую электронику, это может привести к повреждению нового устройства или другого оборудования в автомобиле, поэтому рекомендуется просто потянуть за отрицательный кабель аккумулятора.

Если ваш проект проводки не предусматривает замену заводского радио, убедитесь, что на существующем головном устройстве нет защиты от кражи, которая срабатывает всякий раз, когда отсоединяется аккумулятор. Если это так, вам нужно будет знать специальный код, чтобы радио снова заработало. Код или процедура сброса иногда находится в руководстве, но отдел обслуживания у вашего местного дилера может помочь, если это не так.

Используйте инструмент для зачистки проводов

Саморегулирующийся инструмент для зачистки проводов. Эндрю Фогг / Flickr / Creative Commons 2.0

Провода можно зачистить любым острым предметом, но самый простой и чистый способ выполнить работу - это инструмент для зачистки проводов. Ножницы, бритвенные лезвия и другие острые предметы тоже могут помочь, но вы рискуете случайно порезать проволоку или вообще испортить вещи. С помощью инструмента для зачистки проводов вы можете каждый раз снимать необходимое количество изоляции.

Не используйте гайки для проволоки

flattop341 / Flickr / Creative Commons 2.0

Проволочные гайки хороши для электропроводки в вашем доме, но вы не взорвете шоссе на скорости 70 миль в час в своем доме или не прокатитесь по ухабистым проселочным дорогам. Из-за вибрации, возникающей при вождении автомобиля, даже самые тугие гайки со временем могут ослабнуть. В лучшем случае это просто приведет к тому, что ваше устройство перестанет работать. В худшем случае что-то может выйти из строя.

Используйте соединители под пайку или встык

Винделл Оскей / Flickr / Creative Commons 2.0

Лучший способ завершить любой проект проводки своими руками в автомобиле - это использовать паяльник и припой для электротехники. Если вы знаете, как паять, и у вас есть оборудование, нет лучшего способа выполнить работу. Хорошее паяное соединение выдержит обычную вибрацию и защитит провода от окисления.

Если вы не умеете паять, другой надежный вариант - стыковые соединители. Эти разъемы выглядят как маленькие пластиковые трубочки с металлическими гильзами внутри. Вы используете их, зачищая провода, которые вы хотите подключить, вставляя провода в стыковой разъем, а затем сжимая его с помощью обжимного инструмента.Это самый простой способ подключить любую новую электронику, но для правильной работы вам понадобится обжимной инструмент.

Изолируйте соединения проводов

ВЛАДИМИР БОЛГАР / Getty Images

Последний и, возможно, самый важный совет по проводке своими руками - это правильно изолировать соединения. Независимо от того, используете ли вы паяные или стыковые соединители, надлежащая изоляция поможет убедиться, что ваша проводка не развалится, не подвергнется коррозии или короткому замыканию в течение нескольких лет.

Термоусадка - лучший способ изолировать соединения проводки, но не забудьте разрезать трубку и надеть ее на провода перед их подключением.Затем вы можете надеть его на соединение и нагреть, пока он не станет плотно прилегать к проводам. У некоторых паяльников есть специальные наконечники, которые предназначены для активации термоусадочной трубки, но простое размещение кончика горячего паяльника рядом с трубкой часто помогает.

Будьте осторожны, чтобы не расплавить термоусадочную пленку, прикасаясь к ней паяльником.

Изолента также выполнит свою работу, но вы должны использовать высококачественный продукт. Если вы используете некачественную изоленту или другую ленту, она со временем может отслоиться, потрескаться или засохнуть.

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите, почему!

Другой Недостаточно подробностей Сложно понять

Как читать автомобильные электрические схемы (Краткая версия для начинающих) - Rustyautos.com

Автомобильная электрическая схема может выглядеть устрашающе, но как только вы поймете несколько основ, вы увидите, что они на самом деле очень простые.

Схема подключения автомобиля - это карта. Чтобы прочитать его, определите рассматриваемую цепь и, начиная с источника питания, проведите по ней до заземления.Используйте легенду, чтобы понять, что означает каждый символ в цепи.

Я работаю автомехаником более двадцати лет, мне всегда нравилась электрическая сторона ремонта автомобилей. Прочитав этот пост, вы поймете, как читать основную электрическую схему, которая, как вы знаете, является ключом к быстрому поиску электрических проблем.

Основные сведения о схеме

Здесь я объясню основной принцип, лежащий в основе схемы. Это легко, и если вы уже знакомы, можете пропустить его.

Цепь проводки называется так потому, что проводка должна проходить полный круг для протекания напряжения. Разрыв или ограничение в круге вызовет прерывистую или постоянную неисправность.

Путь заземления обратно к отрицательному полюсу аккумулятора, отмечен черным цветом

Питание покидает положительную (красный знак плюс) сторону автомобильного аккумулятора через кабель питания и всегда активно ищет кратчайший путь возврата к отрицательному полюсу (знак минус на корпусе аккумулятора ) сторона автомобильного аккумулятора.

Обратный путь к отрицательной стороне батареи после нагрузки известен как путь заземления. Нагрузка - это то, что когда-либо является потребителем, в случае вышеприведенной диаграммы - это свет.

Базовая электрическая схема

Очевидно, будут более сложные схемы, которые будут иметь реле и блоки управления, но помните, что все они работают в соответствии с одной и той же основной идеей.

Питание оставляет положительный полюс батареи и ищет кратчайший путь к заземленной стороне цепи.

Символ заземления указывает на соединение с шасси

Типичная базовая схема состоит из пяти важных частей:

  1. Источник питания (положительный от батареи)
  2. Предохранитель (защищает цепь от перегрузки)
  3. Переключатель (ручной или управляемый)
  4. Нагрузка (легкий лампа, двигатель и т. д.)
  5. Земля (обратный путь к отрицательной стороне аккумулятора)

Что такое мощность?

Мощность - это напряжение батареи, и в любой цепи путь к нагрузке от плюса батареи может быть описан как сторона цепи питания.

Что такое земля?

Как вы знаете, напряжение любит проходить через любой металл, а не только через металл внутри проводов. Таким образом, заземление - это любая металлическая часть шасси или двигателя, подключенная к минусу аккумуляторной батареи.

Путь заземления выделен синим.

Путь возврата после нагрузки известен как сторона заземления цепи. И обычно не отображается на схеме как провод, идущий к отрицательной стороне батареи, вместо этого используется символ заземления.

Что такое реле?

Реле не сильно изменились с годами, они бывают как в старых, так и в новых машинах, хорошая идея никогда не устареет.

Функция реле состоит в том, чтобы управлять цепью высокого тока, такой как стартер или фары, с помощью схемы переключателя низкого тока.

Повышенный ток через небольшой переключатель может привести к его перегоранию и выходу из строя, возможно, к возгоранию.

Реле часто встречаются в цепях, а также размещаются в блоках управления. Когда они являются неотъемлемой частью блока управления, схема часто ссылается на них, но это не будет исправное реле.

Традиционно клеммы реле пронумеровывались двузначными цифрами, но в последних версиях используются однозначные числа, я обозначил их на схеме ниже.

Как это работает?

Реле - это электромагнитный переключатель, он имеет две отдельные цепи: цепь управления и цепь нагрузки. Переключатель приводится в действие вручную, либо блок управления передает питание через клемму 2/86, которая проходит на землю через клемму 4/85.

Это приводит к тому, что катушка реле становится магнитной, что закрывает подвижный якорь внутри реле. Когда он закрыт (открыт на приведенной выше диаграмме), он позволяет энергии перемещаться от батареи к свету.(Через контакты 30 и 87)

Когда переключатель выключен (аккумулятор отключен), катушка больше не намагничена, и подпружиненный подвижный якорь возвращается в открытое положение (положение по умолчанию).

Профессиональный совет: при поиске неисправностей в схемах критически важным является качественный DVOM. Дешевые вольтметры подходят для определения мощности и заземления, но современные автомобили потребуют точных показаний сопротивления для правильной диагностики неисправной цепи или компонента.

Неправильные показания счетчика могут вызвать массу проблем.Если вы покупаете вольтметр, купите что-нибудь вроде Klein MM400, он идеально подходит для новичков или ветеранов и удобно продается и доставляется через Amazon.com.

Реле цепи стартера на рисунке выше работает аналогичным образом. При повороте переключателя зажигания в положение пуска напряжение проходит через контакт 86 и заземляется на 85. Это намагничивает катушку, которая, в свою очередь, заставляет якорь (контакты 30-87) замыкаться, замыкая цепь на стороне нагрузки, и двигатель запускается.

Что такое блок управления?

Вы здесь, чтобы научиться читать электрическую схему, и поэтому наверняка столкнетесь с модулями управления (компьютерами).Современные автомобили, как известно, укомплектованы модулями управления. Обычно они также известны как блоки управления, CU, контроллеры, модули, CM, электронный блок управления и компьютеры.

Различные блоки управления системой будут иметь разные названия, и у каждого производителя будет свое собственное сокращение, вот некоторые из наиболее распространенных названий PCM - Модуль управления силовой передачей, также известный как ЭБУ и блок управления трансмиссией, вместе взятый, ЭБУ - Блок управления двигателем, CEM - Центральный электронный модуль, EBCM - электронный модуль управления тормозом, BCM - модуль управления кузовным оборудованием и т. Д.

Я не буду здесь углубляться в сорняки, но было бы полезно получить общее представление о том, как работают блоки управления.

Прекомпьютерные классические автомобили имеют простую электрическую схему - например, нажатие переключателя посылает мощность по проводу на двигатель стеклоподъемника, и окно перемещается.

Современные автомобили справляются с этим немного иначе - нажатие переключателя посылает сигнал по проводу на блок управления (компьютер), который, в свою очередь, передает питание на двигатель стеклоподъемника.

Блок управления или контроллер будет отправлять питание на двигатель стеклоподъемника только при соблюдении определенных предварительно запрограммированных условий.Могут возникнуть условия, при которых модуль управления не будет подавать питание на окно. Например, если он запрограммирован на экономию энергии при низком заряде батареи.

Конечно, окно может не двигаться по другим причинам, возможно, неисправен блок управления, неисправна проводка, неисправен двигатель и т.д. Что ж, блоки управления действительно обладают значительными преимуществами, некоторые из которых включают:

  • Меньше проводки
  • Автомобили более экономичны
  • Автомобили чище
  • Автомобили безопаснее
  • Разрешить установку большего количества электронных модулей, таких как информационно-развлекательные системы и вспомогательные средства водителя
  • Можно прочитать коды неисправностей системы

Все блоки управления соединены друг с другом витой парой проводов, система связи известна как CAN (сеть контроллеров).

При чтении электрических схем технический специалист не видит внутренних схем блоков управления, поэтому мы не заботимся об их работе.

Вместо этого мы используем подход Шерлока Холмса - проверьте всю проводку к блоку управления и от него, если все проверки завершились и неисправность сохраняется - единственный логический вывод - неисправный модуль.

Конечно, неверно интерпретировать данные легко, особенно если тестер не понимает параметры контроллеров.

Например, понимание того, что блок управления микроклиматом не включает кондиционер не из-за проблем с системой кондиционирования, а из-за того, что контроллер ЭСУД обнаруживает, что система охлаждающей жидкости слишком горячая.

Если вы не поняли правильно, очень легко предположить, что это проблема там, где ее нет.

Вот почему я советую всем самодельным механикам приобрести электрическую схему и руководство по ремонту. Это окупится в несколько раз.

Понимание легенды

Каждая диаграмма имеет легенду, это ключ к пониманию схемы подключения.Обычно он показывает набор символов и краткое описание.

Не важно знать эти символы в лицо, вы можете ссылаться на легенду, когда встречаетесь с различными символами на считываемых цепях. В любом случае, вы обнаружите, что символы у разных производителей различаются.

Совет: Некоторые схемы легче понять, чем другие, но неправильная схема подключения может уловить даже профи. Чтобы избежать разочарования, убедитесь, что ваша электрическая схема соответствует вашему автомобилю.

Держите легенду под рукой, читая схему подключения. Не зная, что означает каждый из различных символов, вы быстро увязнете.

Информация в легенде может включать:

  • Цветовой код проводки
  • Значения символов
  • Коды модулей
  • Системные групповые коды
  • Сокращения компонентов
  • Любые особые примечания

Легенды обычно хорошо продуманы, логичны и легко следовать.

Чтение электрической схемы

Электросхемы традиционно печатались в виде книжек, диаграммы большие, как вы знаете, размещение их всех на одной странице сделало бы их нечитаемыми.

Решение - число в конце каждой цепи указывает страницу, на которой продолжается остальная часть принципиальной схемы.

Это может быть немного обременительно, особенно при одновременном обращении к большому количеству различных цепей.

Другие решения включают отображение только одной схемы проводки системы на странице, например, просто отображение схемы подключения фар. Это работает довольно хорошо и было перенесено в эпоху цифровых технологий.

Цифровые схемы подключения намного эффективнее и проще в использовании, поэтому, если возможно, всегда выбирайте цифровые схемы.

Теперь, когда вы знаете, что такое легенда, и имеете краткое представление о том, что означают различные символы, пора прочитать электрическую схему.

Почти все современные диаграммы построены так, что мощность вверху страницы / экрана и земля внизу. Это естественный поток, и это лучший способ их прочитать.

Схема ниже представляет собой базовую схему автомобильного освещения, на первый взгляд она может показаться сложной, но когда вы поймете схему, она станет ясной.

Помните, мощность (напряжение) батареи в верхней части страницы пытается достичь уровня земли в нижней части диаграммы.

Начиная с верхней части прилагаемой схемы, вы можете видеть потоки мощности по двум направлениям: (1) вниз к реле света (слева) и (2) к центральному электронному модулю (CEM), который является блоком управления.

Схема нарисована при положении зажигания 0 - положение «ВЫКЛ.» .

Путь (1) - Реле света получает напряжение, но, поскольку якорь находится в открытом / закрытом положении, он останавливается в этой точке.

Путь (2) - Модуль управления получает напряжение, и этот путь заканчивается.

Изображение меняется, однако, когда ключ зажигания находится в положении два - «Вкл.».

Модуль CEM обеспечивает заземление на X при включенном зажигании. Это, как вы знаете, намагничивает катушку реле и приводит к закрытию якоря. Закрытый якорь, в свою очередь, обеспечивает путь для подачи энергии к переключателю.

Переключатель теперь заправлен. При нажатии на выключатель света напряжение пропускается через катушку реле выключателя света и заземляется через интегрированный путь заземления CEM .

Реле света Катушка , как вы знаете, теперь намагничена, и поэтому она закрывает якорь реле, обеспечивая поток энергии от пути 1 до земли в нижней части диаграммы, запитывая огни по мере того, как это так. Цепь завершена.

Вот и все, вы прочитали схему, некоторые схемы будут более сложными, но чем больше вы тренируетесь, тем лучше у вас получится.

Вам также могут понравиться эти сообщения:

Чтобы увидеть все инструменты, которые я использую, посетите страницу Инструменты для автоматического ремонта электрооборудования.Чтобы получить мгновенный цифровой доступ к схемам электрических соединений и руководствам по ремонту автомобилей, перейдите по ссылке Emanuel ниже.

Магазин Руководств по эксплуатации автомобилей.

Связанные вопросы

В чем разница между диаграммой и схемой? Схема - это подробная карта системы, а схема - это более упрощенное представление.

Джон Каннингем

Джон Каннингем - автомобильный техник и писатель на Rustyautos.com. Я работаю механиком более двадцати лет и использую свои знания и опыт, чтобы писать статьи, которые помогают коллегам-механикам разбираться во всех аспектах владения классическими автомобилями, от шин до антенн на крыше и всего остального.

Последние сообщения

ссылка на Могу ли я водить машину без змеевика? - не делайте этого! ссылка на OBD не подключается к ECU - решено

OBD не подключается к ECU - решено

Компьютеры большую часть времени хороши, но когда они не работают, они боль в Джеки. Подключение диагностического прибора только для того, чтобы вас встретили без связи, - это разочаровывает !!! OBD ...

Как найти короткое замыкание в автомобиле

Автомобили - это больше, чем просто совокупность интегрированных механических частей.Они также используют очень сложные системы электропроводки и схем. При правильной работе электрические системы наших транспортных средств позволяют нам пользоваться такими современными удобствами, как стереосистемы, внутреннее освещение и даже голографические дисплеи спидометров.

Однако цепи наших автомобилей также могут иногда замыкаться. Короткое замыкание в вашем автомобиле может вызвать долгосрочные проблемы, которые могут повлиять на общий контроль над автомобилем. Иногда они даже могут быть опасными, в зависимости от места электрического повреждения.Следовательно, важно знать, как найти короткое замыкание в автомобиле, если вы планируете устранить повреждение самостоятельно или если вы хотите определить, безопасно ли управлять автомобилем, пока вы не сможете его починить.

В этом руководстве вы найдете все, что вам нужно знать, чтобы найти короткое замыкание, даже если у вас нет большого опыта в обслуживании автомобилей. Итак, приступим!

Что такое короткая позиция?

В двух словах, «короткое замыкание» или короткое замыкание - это неисправность в жгуте проводов вашего автомобиля: жгут проводов переключает или переключает электричество между различными цепями, прежде чем достигнет конечного пункта назначения.

Короткие замыкания лучше всего понять, если сравнить их с разомкнутыми цепями, которые вообще не позволяют току течь. Оба являются электрическими проблемами, но короткие замыкания имеют разные признаки и вызывают разные проблемы.

Как электрические цепи работают в автомобиле?

Чтобы полностью разобраться в вопросах короткого замыкания, вам в первую очередь нужно знать, как электричество проходит через ваш автомобиль.

Электрическую систему вашего автомобиля можно условно разделить на цепи датчиков и исполнительных механизмов. Цепи датчиков - это те, которые работают с датчиками кислорода, датчиками освещенности, датчиками скорости и т. Д. Цепи привода - это, например, цепи двигателей или фонарей.

Одна первичная цепь датчика - это провод, который проходит между датчиком температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) и модулем управления двигателем (ECM). Эти два компонента расположены за перчаточным ящиком и двигателем в большинстве автомобилей соответственно.

Пока проводка не повреждена, электричество может свободно течь между обоими компонентами.В приведенном выше примере ECM может посылать опорное напряжение 5 В на ECT, что заставляет ECT регулировать свое сопротивление в зависимости от температуры.

Хотя все это звучит очень технически, не волнуйтесь. Суть в следующем: электрическая система вашего автомобиля работает должным образом только до тех пор, пока проводка не повреждена и не прерывается. Когда возникает короткое замыкание, электричество не может течь должным образом, а это означает, что электричество уходит в другое место (потенциально вызывая повреждение) и / или что определенные компоненты не работают должным образом.

Как выглядит короткое замыкание?

Короткие замыкания подразделяются на два типа:

  • Короткие замыкания на землю возникают, когда ток течет от цепи к кузову вашего автомобиля. Это может произойти, если провод теряет изоляцию или натирается, позволяя электричеству передаваться от провода к вашему автомобилю. Когда происходит замыкание на землю, вы можете увидеть перегоревшие предохранители, неисправные компоненты или индикаторы и т. Д.
  • Короткое замыкание на питание происходит в основном в жгуте проводов, где имеется множество цепей, сгруппированных близко друг к другу.Когда порезанный или потертый провод касается другого провода, ток может течь там, где он не предназначен. Это может привести к тому, что переключатель фар может непреднамеренно подать питание на автомобильный гудок, или даже заставить фары загореться, когда вы нажмете на тормоз.

Само собой разумеется, что оба типа коротких замыканий нежелательны. Но понимание разницы между ними поможет вам определить, с каким типом короткого замыкания вы столкнулись, и поможет вам быстрее найти проблему.

Как найти короткое замыкание в автомобиле

Обнаружение короткого замыкания в автомобиле - трудоемкий процесс, независимо от уровня вашего опыта или количества инструментов, имеющихся в вашем распоряжении.

Для запуска вам понадобится несколько основных единиц оборудования, в том числе EWD (электрическая схема подключения). EWD - это таблица с цветовой кодировкой, которая поможет вам ориентироваться в электрических системах вашего автомобиля. Мы также рекомендуем приобрести мультиметр или контрольную лампу, а также любые другие инструменты, необходимые для открытия жгута проводов и внутренних панелей вашего автомобиля (т.е., отвертки и гаечные ключи и т. д.).

Составьте схему электрических цепей вашего автомобиля

Чтобы начать поиск неисправностей в цепи, откройте жгут проводов вашего автомобиля и проконсультируйтесь с вашим EWD. Определите различные провода и цепи, на которые вы смотрите, чтобы знать, куда идти дальше. Цвета проводов должны соответствовать цветам, указанным в EWD, хотя они могут отличаться в зависимости от того, где вы приобрели EWD.

Поочередная проверка предохранителей

В жгуте проводов должен быть набор предохранителей для различных систем электропроводки вашего автомобиля.

Для проверки предохранителей и обнаружения легкодоступных коротких замыканий:

  • Произвольно извлеките предохранитель и подключите контрольную лампу к клеммам гнезда предохранителя (место, где предохранитель подключается к электрической системе. ). Контрольная лампа загорится при обнаружении электрического тока. Если у вас нет контрольной лампы, вы можете использовать мультиметр, который точно так же измеряет электрическую целостность.
  • В этом примере, если контрольная лампа не загорается, это может указывать на то, что ток не течет к этому предохранителю, поэтому неисправный провод, вероятно, находится где-то на этом конкретном пути.Найдите провод с помощью EWD и внимательно осмотрите его.
  • Повторите процесс для каждого предохранителя, чтобы сузить область проблемы

Проверка на наличие неисправностей вдоль провода

Если вы подозреваете, что проблема связана с определенным проводом, вы можете отсоединить разъем провода на любом датчике или загрузить конечные точки. Используйте тестовую лампу и посмотрите, когда она погаснет, или поищите, когда мультиметр перестанет пищать. В любом случае, вы можете использовать этот процесс, чтобы сузить область возникновения неисправности - электричество перестает течь к датчику или ближе к нагрузке?

Например, вы повторно подключаете провод и предохранитель для фар.Если вы обнаружите, что контрольная лампа гаснет на середине цепи, например, ближе к переключателю фар, вы будете знать, что проблема короткого замыкания возникает между переключателем и нагрузкой, а не между фарой и нагрузкой. Затем вы можете открыть обшивку вашего автомобиля и внимательно осмотреть проводку, чтобы увидеть, сможете ли вы найти проблему.

Осмотрите любую видимую проводку

Вы также можете сэкономить немного усилий и сначала осмотреть любую видимую проводку. Возможно, вам повезет, и вы найдете изношенный или потертый провод, который вы сможете сразу же починить.Однако проводка в большинстве автомобилей тщательно спрятана, поэтому, скорее всего, вам придется открыть хотя бы несколько панелей, чтобы найти причину проблемы.

Тестирование цепи 5 В

Если вы подозреваете, что короткое замыкание вызвано цепью 5 В, которые используются контроллером ЭСУД для управления трансмиссией и двигателем, вы можете по очереди отсоединить аккумулятор и контроллер ЭСУД. . Чтобы измерить непрерывность, используйте мультиметр и щуп между цепью и кузовом автомобиля или цепью и двигателем.Это позволит вам обнаружить электрические колебания и примерно определить место короткого замыкания.

После обнаружения короткого замыкания

Помните, обнаружение короткого замыкания в автомобиле - это только начало процесса. После обнаружения вам все равно потребуется отремонтировать электрическую проводку, которая вызывает проблему. Если вам повезет, это будет относительно быстрое решение, и вам просто потребуется отремонтировать кожух провода. Другие проблемы могут потребовать полной замены провода.

Резюме

Знание того, как быстро найти короткое замыкание, может избавить вас от многих головных болей и гарантировать, что вы будете поддерживать безопасный и полнофункциональный автомобиль. Хотя это может быть утомительно, использование упомянутого выше руководства должно предоставить вам информацию, необходимую для выявления и устранения любых коротких замыканий, возникающих в вашем автомобиле.

Как уменьшить вес и сэкономить на автомобильной проводке и кабелях

Свойства материала

Излишний вес в гибридных и электрических транспортных средствах увеличивает расход топлива и снижает емкость и срок службы аккумуляторной батареи.Уменьшение веса конструкции кузова автомобиля имеет наибольший потенциал, но вы также можете сэкономить вес в электрических системах.

Электрические системы охватывают сигнальные, силовые и аккумуляторные приложения, такие как аккумуляторные кабели или жгуты проводов. У легковых автомобилей больше кабелей, чем вы можете себе представить. Всего целых 30 килограммов. Значительная часть этого количества - составные части очень тонких проводов, используемых для передачи электронных сигналов или подачи электричества для очень незначительных функций.

Эти кабели на метр обычно имеют больший вес для изоляции, чем для проводящего материала.

Другая часть состоит из кабелей и шин, используемых для соединения аккумулятора с двигателем и кузова автомобиля для заземления. Для этих более массивных применений реальной альтернативой является алюминий.

Сегодня в основном это медь, которая традиционно используется в кабелях аккумуляторных батарей и кабельных системах. В дополнение к традиционной структуре жгутов проводов в самом ближайшем будущем необходимо будет соединить несколько аккумуляторных модулей в один блок в гибридных и чисто электронных автомобилях.

Алюминий в автомобильном блоке питания

Алюминий является отличным проводником тепла и электричества, а его плотность примерно в три раза ниже, чем у меди. Это означает, что замена алюминия на медь в автомобильных электрических системах может снизить вес систем. Даже при компенсации более высокого сопротивления алюминия по сравнению с медью снижение веса составляет более 50 процентов.

Алюминий также стоит намного дешевле меди и намного прозрачнее (т.е.е. менее волатильны) относительно ценовых тенденций. Их производительность такая же.

Это области, в которых подходит алюминий:

  • Сборные шины
  • Аккумуляторные кабели
  • Магистральная технология
  • Модуль подключения в электромобилях

В аккумуляторных кабелях вы можете заменить медь, используя экструдированный цельный алюминиевый стержень, который имеет покрытия PA, PE или XPE.

Хотите узнать больше?

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *