Электроредуктор для закрывания замка дверей авто: Доступ ограничен: проблема с IP

Содержание

Замки и ручки дверей для автомобилей ВАЗ в Челябинске

Замки и ручки для дверей на автомобили Лада (ВАЗ) всех типов и модификаций – в каталоге «Навигатор»

Двери автомобиля должны быть всегда в исправном состоянии. Это необходимо как с точки зрения комфорта эксплуатации, так и с точки зрения безопасности. Механизмы стеклоподъемников, замки и защёлки должны срабатывать в любых условиях, а зазоры между дверями и кузовом должны быть в пределах нормы. Внешняя дверная ручка автомобиля является важным элементом, обеспечивающим возможность управления дверью транспортного средства. От ее правильной работы зависит надежность закрывания двери и безопасность автомобиля в пути. Кроме этого, она играет весьма не последнюю роль в плане обеспечения автомобилю стильного облика. Интернет-магазин «Навигатор» предлагает широкий выбор замков и ручек для дверей на автомобили Лада Гранта, Калина-2, Гранта Лифтбек, Веста, XRAY.

Неработоспособность запорного механизма проявляется посредством заклинивания дверей, при этом их невозможно либо закрыть, либо открыть. Встречаются также случаи, когда неисправные замки способствуют открытию дверей во время движения автомобиля. Со временем любые детали изнашиваются, а при частой и не бережной эксплуатации замки могут подвести в любую минуту. Чтобы исправить ситуацию, требуется периодически осуществлять диагностику замков дверей или замену. Диагностика представляет собой проверку, смазку и регулировку замков всех устройств на автомобиле. Замена личинки замков двери необходима при ее повреждении.

Перечень часто встречающихся неисправностей штатного замка дверей:

затруднение при закрывании;
ключ не полностью вставляется в личинку;
заклинивание замка;
заедание блокирующего механизма;
металлический стук при движении по дороге.

Купить замки и ручки для дверей на автомобили Лада (ВАЗ) с доставкой по России,

Вы можете в нашем магазине «Навигатор».

Свяжитесь с менеджером интернет-магазина «Навигатор» по телефону или оставьте заявку онлайн. Сотрудник проконсультирует Вас и поможет подобрать подходящие для Вашего автомобиля товары, согласует сроки и способ доставки из Челябинска в любой город России.

Как подключить электропривод замка двери к сигнализации

Главная » Разное » Как подключить электропривод замка двери к сигнализации

Как подключить электропривод замка двери к сигнализации

ГлавнаяВаз 2110Как подключить электропривод замка двери к сигнализации

Автомобиль – не просто средство передвижения, а необходимый атрибут современной жизни. Поэтому каждый из нас старается сделать его максимально комфортным, удобным и безопасным. Достаточное количество автолюбителей модернизируют свою машину самостоятельно. И в самом деле, нет ничего очень сложного в том, чтобы, например, подключить центральный замок к противоугонной системе. Для этого нам понадобится схема подключения электрозамков к сигнализации, набор инструментов и умелые руки.

Ремонт в специализированном сервисе

Для чего вообще вам необходима такая опция? Благодаря этой системе вы сможете управлять закрытием и открытием дверей дистанционно. Если у вас есть дети, то, например, при движении автомобиля вы сможете с нажатия одной кнопки заблокировать их двери.

Для того чтобы выполнить эту работу нам необходимо приобрести универсальный набор ЦЗ, в который по стандарту входят:

Главное реле управления;
Моторчики;
Провода и планки;
Брелоки.

Центральный замок

Из инструментов нужно подготовить: отвертки, шуруповерт, специальную изолирующую ленту, выдерживающую разные температуры, дрель со сверлами. Также приобретаем новые кнопки для крепежа обшивки дверей. Они одноразовые, так что после того как вы демонтируете старые, их уже нельзя будет использовать. И последнее – пробник. Этот прибор используется при непосредственном подключении сигнализации к блоку управления замками.

Чтобы перейти непосредственно к монтажу новой системы, демонтируем лишние элементы. К ним относятся обшивка дверей, междудверные панели и пороги. После этого, в первую очередь мы закрепляем активаторы замков на дверях. Обратите внимание на то, что моторчик с четырьмя проводами должен находиться на водительской двери.

Установленный активатор замка

Чтобы проделать дырки для монтажа движка используем дрель. Повторяем эту процедуру со всеми четырьмя дверьми. Провода пока не трогаем. Идем дальше, после того как вы удачно разместили моторчики на дверях, закрепляем блок управления. Самое подходящее для него место – левый нижний угол водительской двери. Рассчитывайте так, чтобы блок не мешал работе стеклоподъемников. Вполне возможно вам придется установить дополнительный кронштейн, чтобы расположить БУ.

Подключение проводки

В первую очередь раскидайте провода по салону, прикиньте, посмотрите, везде ли хватает длины. Помните, что электрику прокладывают в специальных гофрированных трубках, которые защитят провода от перегорания и внешнего воздействия. Также не забываем о том, что все соединения перематываются изолентой. Цвет ее стоит подбирать под провода, обычно это черный. Заранее решите, как потянете провод от правой задней двери. Можно использовать пространство под передним сиденьем.

Важно! Перед тем как переходить к соединению проводов отключите аккумулятор! Вернуть его в прежнее состояние можно будет после окончания работы с проводкой.

Схема подключения активаторов к блоку управления

Само подключение выполняем в соответствии со схемой. Провода активаторов подсоединяем к центральному реле управления. Можно выполнить проверку. Для этого возвращаем аккумулятор в прежнее состояние (только не забудьте его опять отключить во время подсоединения ЦЗ к сигнализации). Как только вы это сделаете, замки сработают автоматически. При выявлении проблем, проверьте правильность подключения на плюс и минус.

Есть еще несколько дополнений, которые можно установить к центральному замку. Например, к этой системе реально подключить багажник. Таким образом, при нажатии кнопки замок багажника тоже будет заблокирован или разблокирован. Также, для большего удобства, есть возможность вывести специальную кнопку на приборную панель, в пространство между передними сиденьями или на подлокотник на двери. Кстати, в последнем случае такие кнопки можно поставить на все двери.

Подключение сигнализации к центральному замку

Осталась последняя задача, соединить две опции (ЦЗ и сигналку). После этого центральный замок будет срабатывать с нажатия кнопки на брелоках противоугонной системы. Рассмотрим вариант, где наш электрозамок управляется положительным импульсом. Это говорит о том, что провода сигнализации мы должны соединить именно с плюсовыми проводами системы.

Схема подключения электрики

Для того чтобы определить подходящие провода используем специальный прибор – пробник. При попадании на плюсовой провод будут срабатывать замки, таким образом, мы найдем искомую пару проводов. Как и при работе с электрикой ЦЗ, все соединения перематываем изолентой. Провода прячем от посторонних глаз. Аккумулятор снова можно вернуть в первоначальное состояние и проверить работу уже двух систем. При положительном результате устанавливаем на место все панели и обшивку.

Не забывайте о том, что процесс подключения автоматических замков к сигнализации напрямую зависит от вида ваших замков. Так что перед тем как приступать к этому процессу, точно узнайте, на каких именно импульсах работает ваша система. Если вы не нашли нужных проводов в водительской двери (обычно такое случается если сначала были установлены замки, а только потом сигнализация), проверьте провода под рулевой панелью, скорее всего нужные вам находятся там.

http://youtu.be/NAcKi-WDQEw

Оценка статьи:

Загрузка…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

autolocked.ru

Центральный замок — как подключить центральный замок к сигнализации

Поскольку центральный замок является одним из наиболее сложных в плане монтажа элементов системы сигнализации, работа по его установке требует много времени и терпения. Для начала, непосредственно перед подключением, необходимо выяснить точную модификацию механизма, используемого в вашем автомобиле. В данной статье мы попытаемся разобраться, чем отличаются основные виды центральных замков и изучить специфику их подключения.

Замок с минусовым импульсным механизмом

Принцип его работы достаточно прост: при подаче минуса на проводку механизма он срабатывает, отпирая или запирая дверь. Чтобы испытать его работу на практике, достаточно воспользоваться пробником, выведенным на массу. При контакте пробника с управляющим проводом, выходящим из двери, запорный механизм должен срабатывать. Следует отметить, что пробник для теста должен обладать не диодной, а обычной лампочкой, иначе его воздействия может быть не достаточно. Таким образом, отыскав контрольную проводку, проверяем ее работоспособность при закрытой двери с водительской стороны.Дальше подробно должна быть подробно изучена схема подключения центрального замка к сигнализации. Наша задача состоит в том, чтобы найти реле основного запорного блока. Для этого несколько раз открываем и закрываем двери при помощи пульта, прислушиваюсь к щелчку искомого реле. Отыскав его точное местонахождение в центральном замке, внимательно осматриваем данный элемент, есть ли возможность его разобрать. Если блок разборный не составит особого труда найти специальные выводы для подачи минусового заряда, с помощью которых можно управлять замочным механизмом. К выводам припаиваются провода системы сигнализации и, в принципе, задача подключения замка решена.В некоторых моделях авто управляющая проводка находится внутри дверной конструкции. В таком случае для поиска проводки пользуемся тем же пробником, не отключая при этом от питания стеклоподъемник и кнопку активации центрального замка. Если управляющая проводка находится именно здесь, сигнализацию придется подводить внутрь двери.Подключение к центральному замку с минусовыми контактами, как не трудно догадаться, осуществляется через подвод к ним минусового напряжения. Проще всего в таком случае подключить сигнализацию со слаботочными минусовыми выходами, так как оно проводится напрямую через соединение с управляющими проводами замка. Однако если сигнализация содержит отрицательно-положительные выходы, для такого соединения потребуется дополнительный диод, отводящий минусовую часть на замок, а плюс в это время отсекается. Добавление диода крайне важно, поскольку в ином случае электроника автомобиля может выйти из строя. Для сигнализаций, оборудованных силовыми выходами, рекомендуется такая схема монтажа: НР контакты в реле подключаются к минусу, НЗ контакты игнорируются, а общие контакты соединяются с управляющей проводкой.

Аналогично с первым видом центрального замка, данное устройство также управляется через два провода, только для срабатывания в данном случае потребуется подача плюса. Поиск реле также идентичен – используем пробник с посадкой на плюс.

При наличии сигнализации со слаботочными минусовыми выходами, ее подключение к центральному замку потребует дополнительные реле. Общая схема подключения будет выглядеть следующим образом: общие выходы подводятся к управляющим проводам замка, НЗ-контакты и половина релейных катушек к плюсу, другая половина катушек – к основной проводке.Слаботочные выходы отрицательно-положительной сигнализации можно подключать непосредственно к замку с помощью диодов, отводя плюсы к его выходам и игнорируя минусы. Соблюдение полярности в данном случае также важно, ввиду опасности выхода из строя сигнализации. Для систем с силовыми выходами схема выглядит следующим образом: НР релейные контакты подключаются к плюсу, НЗ контакты игнорируются, общие контакты к управляющей проводке центрального замка.

Наиболее сложная из распространенных схем, наиболее часто встречающаяся в автомобилях производства США. Действующая схема подключения центрального замка к сигнализации в данном случае предусматривает непосредственное соединение с силовыми проводами.

Поиск проводов также выглядит немного сложнее. Посадив пробник на плюс, начинаем искать нужный провод с минусовым зарядом. После того как лампочка загорится, запускаем замок с пульта или центральной кнопки, если лампочка потухла при срабатывании запорного механизма, и снова загорелась при повторном цикле, меняем полярность пробника и еще раз тестируем найденный проводок, включаю и выключая центральный замок с пульта. Если лампочка и на этот раз потухла и загорелась – мы нашли один из управляющих проводов, коих в системе два. По аналогии ищем второй контакт.Специфика данной системы состоит в том, что найденные кабели управляют приводом дверного механизма. Это миниатюрный моторчик, на который поочередно подается положительный и отрицательный заряд. При смене полярности входного заряда привод меняет направление своих оборотов, регулируя тем самым порядок открытия и закрытия дверей.Подключение сигнализации такого рода системе требуется особая осторожность. В процессе монтажа придется вручную разрезать силовые провода, подключая в разрыв выходы охранной системы. Несоблюдение полярности, неправильное соединение силового провода способны уничтожить достаточно дорогостоящую систему, если предохранители не сработают в нужный момент.После нахождения силовых проводов можно приступать к непосредственному монтажу. Отличия сигнализаций различных типов проявляются следующим образом:* Отрицательно-положительная система со слаботочным питанием потребует два дополнительных реле. Врезное подключение центрального замка к сигнализации будет иметь такую схему: контакты НР, размещенные на реле цепляются к плюсу, релейные контакты НЗ отводятся к проводам отпирающей клавиши центрального запорного механизма, либо непосредственно на запорный блок, общие релейные контакты должны быть подсоединены к дверным приводам. Все выходы сигнализации соединяются с любой стороной релейной катушки, другая сторона половина ножек выводится или к положительному, или к отрицательному выводу (выбор зависит от типа выходов комплектной системы – если плюсовые выход, то реле выводится на минус и наоборот).* Система, оснащенная силовыми выходами, монтируется следующим образом: выводы НР сигнализации подключаются к плюсу, контакты НЗ соотвественно к проводам клавиши управления замком либо непосредственно к блоку замка, общие контакты должны питать дверные электроприводы.В тех случаях, когда конструкция центрального замка не поддается разборке, необходимо отыскать провода, ведущие от него к управляющим приводам и подсоединиться к ним по той же схеме, что и к центральному замку со сменной полярностью. Такой подход упрощает задачу монтажа сигнализации, когда вывод положительных/отрицательных зарядов на провода управления не дает результата. Подобные замочные блоки встречаются на автомобилях Honda, ВАЗах с заводскими запорными механизмами и Chevrolet Niva.Для автомобилей, в которых отсутствуют собственный центральный замок, существует возможность установки некомплектных механизмов. Их подключение проводится по аналогичной схеме, что и приведенный выше вариант с небольшим отличием – релейные контакты НЗ выводятся в данном случае на минус. Такой подход даже проще, поскольку врезка в уже существующую проводку, перед тем как подключить сигнализацию к центральному замку, не потребуется, соответственно, общие релейные контакты могут выводиться сразу на электроприводы.

Замок вакуумного типа

Такие устройства чаще всего встречаются в продукции немецкого автопрома. Их ключевое отличие состоит в том, что управлением замочным блоком осуществляется по одному проводу: если в нем плюс, дверь открывается, а если минус – закрывается. Данный провод можно найти либо возле компрессора в багажном отделении, либо он отходит от кнопки включения замка.

Перед тем как подключить центральный замок к сигнализации, по аналогии с предыдущим типом замка, нужно врезаться в контрольный провод. Дополнительный тест: во врезку со стороны компрессора при помощи пробника подайте сначала плюс, затем минус. Дверь должна совершить цикл открытия/закрытия.* Охранная система, оснащаемая силовыми реле, подключается к вакуумному замку по следующей схеме: релейный контакт НР для открытия дверей выводится к плюсу, контакт НР для закрытия выводится на массу, релейный контакт НЗ для открытия внедряется в проводной разрыв, релейный контакт НЗ закрытия дверей соединяется с общим контактом реле закрытия. Также общий контакт реле закрытия внедряется в проводной разрыв со стороны компрессора.* Слаботочная система с минусовыми выходами подключается точно также через переходное реле. Выходы системы соединяются с одной группой контактов реле, другая сторона полностью выводится на плюс.* Схема подключения слаботочной сигнализации с плюсовыми выходами точно такая же, только половина релейных контактов выводятся на минус.

emex52.ru

Замок с сигнализацией можно соединить напрямую

Под фразой «подключение сигналки к центральному замку» чаще подразумевают вот что: в авто находится блок управления ЦЗ, и он продолжает работать, а сигнализацию подключают к нему. Но в некоторых случаях от штатного БУ ЦЗ проще избавиться, и тогда актуаторами будет управлять только сигналка. Случай, когда замок с сигнализацией соединяют напрямую, мы рассмотрим сейчас. Для примера, приводится способ подключения сигнализации Mongoose.

Типы и виды актуаторов

Актуатор – это исполнительный механизм привода замка. Любой подобный механизм заключён в пластиковый корпус, а внутри него установлен электродвигатель. Двигатель снабжён двумя контактами, провода от которых выведены наружу.

Актуатор замка двери (двухпроводной)

Два силовых провода иногда дополнены двумя или тремя сигнальными шнурами, которые подключены к микропереключателям. Модуль, оснащённый такими опциями, обычно реализован по следующей схеме:

Актуатор замка водительской двери

Сигнальных проводов может быть и 4-5, но суть здесь другая: эти кабели будут замкнуты, когда привод переведён в одно из фиксированных положений. А этих положений обычно два: полностью открыто, заперто.

Важно понять логику работы микрика: пока тяга не задвинута полностью, тумблер остаётся в положении «открыто». И наоборот: другое положение тумблер займёт, если стержень выдавлен до конца. Проще представить себе, что переключение происходит уже после остановки стержня. Больше тут добавить нечего.

Подключение микрика, встроенного в актуатор, предусмотрено лишь в некоторых моделях сигналок. И для всех дверей, кроме водительской, подходят двухпроводные приводы (без микропереключателей).

Стандартный набор для седана

В любом случае один 5-проводной актуатор лучше купить. Кстати, сопротивление каждого двигателя равно 5-ти Омам (рассчитайте суммарную силу тока). Удачной покупки!

Подключение и настройка сигнализации

Основной блок сигналки должен содержать два реле. Одно из них замыкается, когда замки нужно открыть, второе предназначено для отпирания. Замыкание контактов происходит так: на 0,8 с. обмотку подключают к питанию, затем отключают. И за этот период актуаторы срабатывают. Для данного случая, есть базовая схема.

Схема для Mongoose 3D

Обращаем внимание на то, как должен вести себя микропереключатель:

Когда «заперто» полностью, массы на проводе нет;
Во всех остальных случаях, шнур должен быть подключен к массе.

Будем говорить об актуаторе, снабжённом 5-ю проводами. Подключение реализуют так: нужно вызвонить сигнальные провода, а затем, к массе подключают один шнур. Второй остаётся свободным, а общий контакт соединяют с проводом, который идёт к сигналке (на схеме он «серый»).

Актуатор с микропереключателем, устройство

Можно ничего не вызванивать, а просто разобрать актуатор. Если не жалко, конечно.

Важно знать: в автомобиле любые монтажные работы проводят только с отключенной клеммой АКБ (речь идёт о «минусовой» клемме).

Силовые провода соединяют скруткой, а точки соединений изолируют. Двигатели актуаторов включают «в параллель». А кто решит исключить предохранитель, пусть пеняет на себя. Кстати, монтаж силовых кабелей лучше поручить опытному электрику.

Программирование основного блока, проверка

Подключили мы всё правильно, а запрограммировать сигналку забыли. Открыв инструкцию, видим, что серый кабель идёт к программируемому входу, а по умолчанию он работает в режиме «концевика». Очевидно, вход нужно переключить в другой режим, и такой вариант в инструкции рассмотрен:

Скриншот руководства Mongoose 3D

Нам нужна опция «2-3», которую мы переведём в значение «2». Длительность управляющего импульса (опция «1-2») пусть останется в значении «0,6».

Выполнив всё, как указано выше, можно будет наблюдать следующий эффект: сигналка выполняет функции ЦЗ. Нажав на собачку водительской двери, мы запираем все замки. Что нам и требовалось. А без перепрограммирования основного блока вряд ли что-то получилось бы.

Подача питающего напряжения на 2 секунды или больше выводит актуаторы из строя.

Важно помнить: длительность управляющих импульсов нельзя делать слишком большой. Сложно понять, зачем разработчики установили значение, равное 4-м секундам. И хотя по умолчанию оно не используется, ошибиться с программированием возможность есть. Будьте внимательны!

Разбор и ремонт актуатора Priora

Оценка статьи:

Загрузка…

autolocked.ru

Подключение автосигнализации к центральному замку

Для поиска цепей старайтесь использовать вольтметр (особенно в автомобилях последних годов выпуска), так как при использовании лампового пробника возможно повреждение автоэлектрики автомобиля!!!

Как правило, подключение к центральному замку является самой сложной и долгой задачей при установке сигнализации. Для подключения к центральному замку нужно знать — какой именно тип центрального замка стоит на Вашем авто. Типов этих не так уж и много.

1-ый тип: центральный замок, управляемый отрицательным импульсом

Проще говоря, есть два провода, при подаче минуса на которые двери запираются или отпираются. Садимся пробником на массу и тыкаемся в провода, выходящие из двери (пробник должен быть не диодный, а именно с лампочкой, иначе минуса может не хватить для управления центральным замком). При попадании на нужный провод двери закроются или откроются. Вот они — нужные нам проводочки! Обязательно проверьте, что бы эти два провода работали и при закрытой водительской двери. Если Вы не можете найти провода из двери, но точно уверены, что в Вашей машине именно центральный замок, управляемый минусом, значит надо искать провода в других местах.

Где, к примеру, в Вашем авто находится блок центрального замка? Открывайте — закрывайте двери с помощью пульта д.у. или с помощью кнопки управления центральным замком и слушайте, где щёлкают реле. Эти реле находятся в блоке центрального замка. Посмотрите, что представляет собой этот блок? Если его не сложно разобрать — разберите. Видите — там релюшка(и) стоит(ят). Пробуйте подать пробником минусы на ноги реле. В большинстве случаев, если удаётся разобрать блок центрального замка, находятся две точки, при подаче минуса на которые, происходит управление дверями. Сюда и надо будет впаяться проводами от сигнализации.

Ещё одно место поиска проводов, управляющих центральным замком — дверь водителя (в Хондах многих, кстати, и блок центрального замка находится в двери водителя). Пробуйте через пробник подавать минусы на провода в двери, не отключая при этом блок управления стеклоподъёмников и кнопку управления центральным замком. Может быть, нужные провода именно здесь. Тяните провода от сигнализации в дверь.

Как Вы уже поняли, в данном случае нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили минусы. Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то подключайтесь этими проводами прямо к тем, которые Вы нашли с помощью пробника.

Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами (это когда на одном проводе сигнализации минус при постановке, например, в охрану, а на втором в это время плюс), то подключайтесь так же, как написано выше, но через диоды — минус идёт на провода центрального замка, плюс — не идет. Это важно — иначе можете спалить сигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто.

Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: нормально-разомкнутые (НР) контакты встроенных реле на минус, нормально-замкнутые (НЗ) контакты не используются, общие (О) контакты к найденным проводам управления.

2-й тип: центральный замок, управляемый положительным импульсом

Опять, как в 1-м типе, есть два управляющих провода, при подаче на которые плюса, двери будут отпираться или запираться. Методика поиска абсолютно идентична вышеописанной (с отрицательным управляющим импульсом), только пробником садимся не на минус, а на плюс. В данном подключении к центральному замку нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили плюсы.

Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то необходимо использовать дополнительные реле и подключаться так: общие контакты реле к найденным проводам, НЗ контакты не используются, НР контакты и одна сторона катушек реле — на плюс, вторая сторона катушек к проводам от автосигнализации.

Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами, то подключайтесь прямо к найденным проводам через диоды — плюсы идут на провода центрального замка, минусы — нет. Это важно — иначе можете спалить автосигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто.

Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: НР-контакты встроенных реле на плюс, НЗ-контакты не используются, О-контакты к найденным проводам управления.

3-ий тип: центральный замок с переменной полярностью

Это такой тип вредный (частенько у американцев встречается). Здесь придётся подключаться прямо к силовым проводам. Садимся пробником на плюс и ищем провода, на которых висят минусы (лампочка пробника горит), управляем центральным замком с пульта или кнопки. Если лампочка пробника погасла при закрытии или открытии, а затем опять загорелась, то пробник пересаживаем на минус и тыкаемся в тот же самый провод и опять управляем центральным замком. Если лампочка пробника загорелась при закрытии или открытии, то это один из нужных нам проводов. Аналогично ищем второй силовой провод. Грубо говоря, мы нашли провода, которые непосредственно управляют приводами дверей. А что такое привода? Да обыкновенные моторчики! Плюс на одном проводе, минус на другом — моторчик в одну сторону закрутился, и двери закрылись, поменяли полярность — моторчик в другую сторону закрутился, и двери открылись.

При подключении сигнализации к такому замку нужно быть особенно внимательными. Дело в том, что здесь приходится разрывать найденные силовые провода и в разрывы подключаться сигнализацией. И если Вы перепутаете концы (например, подцепитесь проводом от сигнализации к концу, который идёт к кнопке, а надо было к концу, который идёт к приводу), то можете спалить что-нибудь важное и дорогостоящее (в лучшем случае полетят предохранители). Поэтому — осторожность и семь раз отмерь, проверь, подумай — потом только сделай!

Итак, мы нашли силовые провода (обычно они выходят из двери водителя), теперь подцепляемся. Для начала разрезаем найденные провода. Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами, то нужно использовать 2 реле. Подцепляемся следующим образом. НР-контакты дополнительных реле на плюс, НЗ-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к приводам дверей. Выходы от сигнализации подцепляете к катушке дополнительных реле (к любой стороне), а вторую ногу релюх садите на плюс или минус (в зависимости от выходов Вашей автосигнализации: если отрицательные — то на плюс, если положительные — то на минус).

Если у Вас сигнализация с силовыми выходами, то подключаемся так: НР-контакты к плюсу, НЗ-контакты к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты к проводам, идущим к электроприводам дверей.

Если, допустим, Вы нашли, где стоит блок центрального замка, но не можете его разобрать, то найдите выходящие из него силовые провода на электроприводы дверей и подцепитесь к ним как к центральному замку с переменной полярностью. Особенно так проще, когда в сигнализации есть силовые выходы на управление центральным замком, а подача минусов/плюсов на управляющие провода блока центрального замка ничего не даёт (такие блоки стоят на Нива Шевроле, некоторых Хондах, на отечественных ВАЗах с заводским центральным замком и т.д.).

Видео поиска проводов центрального замка (тип 3 — переменная полярность)

Поиск центрального замка (силовые провода)

Кстати, если Вам необходимо поставить свои привода (нет у Вас в авто центрального замка), то подключение аналогично этому типу, с той лишь разницей, что НЗ-контакты реле (как встроенных, так и выносных) надо подключать на минусы. Ну и, конечно, ничего разрезать не надо — Вы же кидаете свои провода и к ним цепляетесь (т.е., О-контакты реле идут на привода).

Ещё один тип центрального замка, 4-ый: вакуумный

Встречается, в основном, у немецких производителей авто. Здесь управление идёт по одному проводу, при отпирании на этом проводе плюс, при запирании минус. Провод этот находится или у компрессора (в багажнике или под задним сиденьем) или отходит от кнопки управления центральным замком.

Ищем его: садимся пробником на минус, тыкаемся в провода и управляем центральным замком. При открытии должна загореться лампочка пробника. Пересаживаемся пробником на плюс — на этом же проводе должна появиться масса при закрытии. Перерезаем найденный провод и подцепляемся в разрывы, но аккуратно, как в предыдущем типе, иначе чревато последствиями для электроники авто или для сигнализации. Для уверенности, что найден именно тот провод, проделайте следующее: подайте через пробник в разрыв найденного провода к той стороне, которая идёт к компрессору, плюс, а потом минус. Двери должны сначала открыться, потом закрыться.

Если у Вас автосигнализация со встроенными силовыми реле, то делаем так: НР-контакт реле отпирания на плюс, НР-контакт реле запирания на массу, НЗ-контакт реле отпирания в разрыв провода к кнопке управления центральным замком, НЗ-контакт реле запирания к О-контакту реле отпирания, О-контакт реле запирания в разрыв со стороны компрессора.

Если сигнализация со слаботочными отрицательными выходами, то подключайтесь так же,как сказано выше, используя дополнительные реле. От сигнализации провода идут к катушкам реле, другую сторону катушек садите на плюс.

Если сигнализация со слаботочными положительными выходами, то подключение аналогично предыдущему, только одну из сторон катушек садите не на плюс, а на минус. Иногда при подключении к такому типу центрального замка приходилось разбирать пневмонасос и прямо внутри перерезать силовые провода управление мотором помпы.

Конечно, здесь описаны не все способы и хитрости подключения к замкам авто. Но, обладая этими знаниями, Вы с лёгкостью подключитесь к большинству центральных замков.

Некоторые схемы подключения к центральному замку можете найти в автосоветах Схемы подключения к центральному замку, более подробно работа реле описана в автосоветах Что такое реле и как оно работает.

И ещё: (это чисто наше мнение) впаяться куда-нибудь для управления центральным замком — это последнее, если уже нет других выходов. Лучше постараться всё сделать вне блоков с помощью реле, диодов, транзисторов и т.п.

В крайнем случае, есть же такие модули согласования, которые позволяют подключить сигнализацию к автомобилю через CAN — шину! Используйте их.

autosiga.ru

Центральный замок подключение | Автоэлектрик

1-ый тип: центральный замок, управляемый отрицательным импульсом. Проще говоря, есть два провода, при подаче минуса на которые двери запираются или отпираются. Садимся пробником на массу и тыкаемся в провода, выходящие из двери (пробник должен быть не диодный, а именно с лампочкой, иначе минуса может не хватить для управления центральным замком).При попадании на нужный провод двери закроются или откроются. Вот они — нужные нам проводочки! Обязательно проверьте, что бы эти два провода работали и при закрытой водительской двери. Если Вы не можете найти провода из двери, но точно уверены, что в Вашей машине именно центральный замок, управляемый минусом, значит надо искать провода в других местах.

Рассмотрим схему подключения сигнализации к центральному замку. Где, к примеру, в Вашем авто находится блок центрального замка? Открывайте — закрывайте двери с помощью пульта д.у. или с помощью кнопки управления центральным замком и слушайте, где щёлкают реле. Эти реле находятся в блоке центрального замка. Посмотрите, что представляет собой этот блок? Если его не сложно разобрать — разберите. Видите — там релюшка(и) стоит(ят). Пробуйте подать пробником минусы на ноги реле. В большинстве случаев, если удаётся разобрать блок центрального замка, находятся две точки, при подаче минуса на которые, происходит управление дверями. Сюда и надо будет впаяться проводами от сигнализации.

Как Вы уже поняли, в данном нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили минусы. Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то подключайтесь этими проводами прямо к тем, которые Вы нашли с помощью пробника. Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами (это когда на одном проводе сигнализации минус при постановке, например, в охрану, а на втором в это время плюс), то подключайтесь так же, как написано выше, но через диоды — минус идёт на провода центрального замка, плюс — не идет. Это важно — иначе можете спалить сигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто. Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: нормально-разомкнутые (НР) контакты встроенных реле на минус, нормально-замкнутые (НЗ) контакты не используются, общие (О) контакты к найденным проводам управления.

2-й тип: центральный замок, управляемый положительным импульсом. Опять, как в 1-м типе, есть два управляющих провода, при подаче на которые плюса, двери будут отпираться или запираться. Методика поиска абсолютно идентична вышеописанной (с отрицательным управляющим импульсом), только пробником садимся не на минус, а на плюс. В данном подключении к центральному замку нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили плюсы. Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то необходимо использовать дополнительные реле и подключаться так: общие контакты реле к найденным проводам, НЗ контакты не используются, НР контакты и одна сторона катушек реле — на плюс, вторая сторона катушек к проводам от автосигнализации. Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами, то подключайтесь прямо к найденным проводам через диоды — плюсы идут на провода центрального замка, минусы — нет. Это важно — иначе можете спалить автосигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто. Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: НР-контакты встроенных реле на плюс, НЗ-контакты не используются, О-контакты к найденным проводам управления.

3-ий тип: центральный замок с переменной полярностью. Это такой тип вредный (частенько у американцев встречается). Здесь придётся подключаться прямо к силовым проводам. Садимся пробником на плюс и ищем провода, на которых висят минусы (лампочка пробника горит), управляем центральным замком с пульта или кнопки. Если лампочка пробника погасла при закрытии или открытии, а затем опять загорелась, то пробник пересаживаем на минус и тыкаемся в тот же самый провод и опять управляем центральным замком. Если лампочка пробника загорелась при закрытии или открытии, то это один из нужных нам проводов. Аналогично ищем второй силовой провод. Грубо говоря, мы нашли провода, которые непосредственно управляют приводами дверей. А что такое привода? Да обыкновенные моторчики! Плюс на одном проводе, минус на другом — моторчик в одну сторону закрутился, и двери закрылись, поменяли полярность — моторчик в другую сторону закрутился, и двери открылись.

Итак, мы нашли силовые провода (обычно они выходят из двери водителя), теперь подцепляемся. Для начала разрезаем найденные провода.Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами, то нужно использовать 2 реле. Подцепляемся следующим образом. НР-контакты дополнительных реле на плюс, НЗ-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к приводам дверей. Выходы от сигнализации подцепляете к катушке дополнительных реле (к любой стороне), а вторую ногу релюх садите на плюс или минус (в зависимости от выходов Вашей автосигнализации: если отрицательные — то на плюс, если положительные — то на минус). Если у Вас сигнализация с силовыми выходами, то подключаемся так: НР-контакты к плюсу, НЗ-контакты к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты к проводам, идущим к электроприводам дверей.

Ещё один тип центрального замка, 4-ый: вакуумный. Встречается, в основном, у немецких производителей авто. Здесь управление идёт по одному проводу, при отпирании на этом проводе плюс, при запирании минус. Провод этот находится или у компрессора (в багажнике или под задним сиденьем) или отходит от кнопки управления центральным замком. Ищем его: садимся пробником на минус, тыкаемся в провода и управляем центральным замком. При открытии должна загореться лампочка пробника. Пересаживаемся пробником на плюс — на этом же проводе должна появиться масса при закрытии. Перерезаем найденный провод и подцепляемся в разрывы, но аккуратно, как в предыдущем типе, иначе чревато последствиями для электроники авто или для сигнализации. Для уверенности, что найден именно тот провод, проделайте следующее: подайте через пробник в разрыв найденного провода к той стороне, которая идёт к компрессору, плюс, а потом минус. Двери должны сначала открыться, потом закрыться. Если у Вас автосигнализация со встроенными силовыми реле, то делаем так: НР-контакт реле отпирания на плюс, НР-контакт реле запирания на массу, НЗ-контакт реле отпирания в разрыв провода к кнопке управления центральным замком, НЗ-контакт реле запирания к О-контакту реле отпирания, О-контакт реле запирания в разрыв со стороны компрессора. Если сигнализация со слаботочными отрицательными выходами, то подключайтесь так же,как сказано выше, используя дополнительные реле. От сигнализации провода идут к катушкам реле, другую сторону катушек садите на плюс. Если сигнализация со слаботочными положительными выходами, то подключение аналогично предыдущему, только одну из сторон катушек садите не на плюс, а на минус. Иногда при подключении к такому типу центральныого замка приходилось разбирать пневмонасос и прямо внутри перерезать силовые провода управление мотором помпы.

Схемы подключения к центральному замку.

Подключение к центральному замку, управляющемуся плюсом

Подключение к дополнительным электроприводам

Подключение к силовым проводам электроприводов

Подключение к пневматическому центральному замку

источник — http://autosiga.ru/

www.elektrik-avto.ru

Схема подключения электрозамка багажника своими руками

Многие из автолюбителей, самостоятельно занимающихся «прокачкой» своего авто, задаются вопросом: как же правильно подключить электрику? Этот вопрос возникает при практически любых установках. Ведь просто прикрутить блоки, замки и планки не составляет никакого труда, а вот сделать так, чтобы система заработала, может только правильно подсоединенная электрика. Если брать во внимание одну из самых насущных проблем – установку замков дистанционного управления пятой двери, то тут нам поможет правильная схема подключения электрозамка багажника. Найти ее можно либо в инструкции, которая должна входить в комплект устройства, либо вы можете взять ее из надежного источника, а лучше пользоваться проверенными вариантами и поинтересоваться у друзей и знакомых, по какой схеме они работали.

Удаленное управление багажником

Подготовка к монтажу

Приобретаем комплект замка. Производителей автозапчастей на рынке сейчас очень много, а различий между комплектами особенных нет. Важно чтобы на устройство имелся гарантийный талон и инструкция по эксплуатации и подключению. Также в коробке вы обнаружите:

Активатор;
Клемму;
Провода;
Реле.

Дополнительно вам нужно запастись набором стандартных инструментов: плоскогубцы, шуруповерт, отвертки, мультиметр, дрель с твердосплавным сверлом. Помимо стандартных приспособлений сразу же докупите дополнительных проводов, вполне возможно, что длины тех, которые вы обнаружите в коробке, вам не хватит. Также пригодится черная термостойкая изолирующая лента, гофрированные трубки, клипсы для крепления обшивки, так как очень часто обшивка элементов автомобиля крепится на одноразовые.

Важно! Обязательно проверьте наличие и правильность заполнения гарантийного талона на купленное устройство. Вне зависимости от того кто выполнил установку, вы или сервис, в течение года вы имеете право на бесплатный ремонт.

Набор устройства

Самостоятельная установка

В первую очередь необходимо закрепить электропривод на крышке багажника и обеспечить его механической связкой с самим замком. Для этого придется сделать два надреза на замке, а получившийся свободный «язычок» отогнуть. Таким образом, мы получили доступ непосредственно к той части замка, дернув за которую крышка багажника откроется. Теперь закрепляем длинную металлическую палочку из набора так, чтобы при работе системы замок мог закрыться. Вполне возможно, вам придется отрезать лишние сантиметры этого штифта.

Процесс установки устройства

Теперь наше устройство установлено исправно и остается только подключить электрику. Для этого воспользуемся схемой, приведенной ниже.

Важно! На время работы с электрикой снимите аккумулятор!

В большинстве автомобилей электрика работает от плюсового напряжения на 12В. Однако, если вы сомневаетесь в том, что у вас все так же, лучше уточнить у продавца авто и не использовать эту схему для подключения. Очень важно выполнить правильное соединение проводов, так как от этого зависит исправность работы вашего автомобиля в целом. В лучшем случае какие-то опции будут работать просто неправильно, в худшем произойдет короткое замыкание. И не всегда после него можно восстановить электрику и электронику машины. Да и стоить эта работа будет приличных денег. Помимо вышесказанного, прокладывайте провода там, где уже проложена штатная проводка. В тяжелых местах, например, тогда, когда придется потянуть провод из салона в багажник, необходимо использовать защитные гофрированные трубки.

Схема подключения электрики

Работа с электрикой

Для начала, согласно схеме подключаем все элементы, находящиеся в багажнике. Теперь необходимо подтянуть провода к водительской двери. Здесь все зависит от модели автомобиля. Кому-то будет удобно тянуть электрику через дверные пороги снизу, для кого-то подойдет вариант защитных планок сверху. Сразу же закрепляйте провода хомутиками. Если длины не хватило, берите дополнительный провод, а место стыка пропаяйте паяльником и перемотайте скотчем. Продолжаем подключение. К электроприводу подсоединяем минусовой провод, а потом второй минусовой провод подсоединяем к главному реле управления. Третий, он же последний провод нужно подключить к сигнализации. Для этого необходимо найти блок управления, скорее всего, он находится под приборной панелью. В нем вы обнаружите свободные контакты для подсоединения.

Подключение электрики к ЦЗ

Проверяем, находим минусовой и подсоединяемся. Это последние действия, которые нам необходимо выполнить. После этого возвращаем аккумулятор на место и проверяем работоспособность системы. Бывают такие случаи, когда замку не хватает тяги для закрытия. В таком варианте достаточно установить дополнительную пружинку для замка и проблема должна устраниться. Есть еще один момент, который мы не осветили – кнопка дистанционного управления. Установка очень проста, а способ подключения описан на той же схеме выше. Под кнопку можно использовать абсолютно любой аналог, хоть от стеклоподъемников. А расположение также зависит исключительно от ваших предпочтений.

Возможный вариант расположения кнопки

Дополнительная модернизация замков

Если вы мечтаете о том, чтобы двери вашего автомобиля открывались и закрывались так же плавно, как и в иномарках, попробуйте установить бесшумные замки. Такое устройство можно поставить на любую модель Жигулей. Для представителей ретроэпохи такая модернизация тоже возможна, однако сами замки придется немного подпилить. Кстати, его же можно поставить и на багажник. В общем, нет предела совершенству.

Бесшумные замки

А установка, по правде, очень проста и прозрачна. Достаточно демонтировать старые замки, постараться не уронить необходимые элементы внутрь двери, ну или заранее снять обшивку. А потом посадить на два болта новые аналоги. Бывают такие ситуации, когда после установки дверь закрывается неплотно или немного перекашивается, образуются щелки. Решить проблему также очень просто путем регулирования местоположения устройства. Вообще, изначально старайтесь закрепить его именно там, где находилось старое.

Центральный замок багажника – установка и подключение

Оценка статьи:

Загрузка…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

autolocked.ru

Как правильно подключить сигнализацию к центральному замку машины

Подключение сигнализации к центральному замку занимает часть времени. Подключение автосигнализации к центральному замку (ЦЗ) выглядит непросто. Если известен тип замка на автомобиле, трудности отсутствуют. В статье ниже, опишем подключение сигнализаций к ЦЗ, различных исполнений.

Подготовка к подключению автосигнализации к центральному замку

Подключение сигнализации требует изучения: штатных запирающих устройств, устанавливаемых. Центральный замок машины – система электромеханического принципа действия. Электронная защита машины от угона и центральный замок требуют слаженной работы. ЦЗ в сборе состоит из узлов:

Управляющего модуля, отвечающего за синхронное срабатывание всех замков, предусмотренными разъемами подсоединяются к электронной защите машины от угона.
Кнопок, датчиков, подключения сигнализации к ЦЗ.
Приводов ЦЗ – выпускаются в электро и пневмоисполнении. Автосигнализация чаще подсоединяется к электрозамкам с электроприводом.

Подключение электронной защиты к центральному замку машины исполняется с предварительным поиском точек доступа. Найти точки доступа по силам только специалисту, разбирающемуся в электротехнике. Точки указываются в схемах: инструкций по установке автосигнализаций; автомобилей.

На легковом автотранспорте управляющие модули, с точками подключения защиты автомобиля, размещаются в отведенных для них местах. Автосигнализации подсоединяются к ЦЗ через коммутирующий блок проводки салона. Разные марки имеют свои места расположения, но спецам они известны.

Распространено размещение блоков в нижней части передней панели. На старых марках автотранспорта располагаются слева от рулевой колонки. На новых российских моделях блоки располагают справа относительно педали газа.

Основные принципы подключения сигнализации к центральному замку

Подсоединить электронной защиты от угона к ЦЗ допускается вариантами. На схемах автосигнализаций, обозначены контакты, используемых реле в автомобиле.

Приемы подключения автосигнализаций к центральным замкам:

Положительными импульсами.
Отрицательными импульсами.
Переменной полярностью.

Ниже представим соединение сигнализации с ЦЗ.

Положительными импульсами

Подключение автосигнализации к центральному замку машины, положительными импульсами, совершается двумя схемами:

(А) употребляется, когда ЦЗ управляется электронным модулем.
(В) – при управлении внутренними приводами.

Употребление схемы (А), при подсоединии электронной защиты автомобиля характерно для марок: Дженерал Моторс; Фольксваген Пассат; Рено; Крейслер; части моделей БМВ, Форд.

Суть соединения ЦЗ с автосигнализацией заключается подачей импульса – 1 с к проводам управления. Управляющий модуль срабатывает. Подключив контакт мультиметра или «контрольки» к положительной клемме АКБ автомобиля, свободным щупом прокалываются поочередно провода пучка двери. Электрозамки срабатывают при проколе искомого провода.

Процедура выполняется квалифицированными специалистами. Подсоединение сигнализации по этой схеме имитируется закрытие, открытие замков кнопками.

Подключая электронную защиту от угона – схема (В), добиваются управления приводом ЦЗ положительными потенциалами. Контактная группа привода подсоединяется к контактам реле сигнализации машины. Продолжительность импульса выставляется 4 с. – время реагирования приводов. Питание поступает через предохранитель.

Отрицательными импульсами

Минусовое управление ЦЗ широко распространено во многих марках автомобилей, подключение автосигнализации характерно для легкового транспорта: Опель; Тойота; Хонда; Фиат; Вольво; Ситроен; части моделей БМВ; ВАЗ 2111.

Центральный замок управляется подачей от электронной защиты автомобиля короткого отрицательного импульса – 1 с к проводам управления. Подсоединение автосигнализации совершается по предыдущей схеме (А). Разница в том, что к контактам реле сигнализации подсоединяются провода, подающие к ЦЗ отрицательный импульс длиной 1 и 4 с.

Наглядный пример подключения автосигнализации к центральному замку отрицательным импульсом – ВАЗ 2111.

Переменной полярностью

Третий вид управления ЦЗ электронной защиты машины от угона – попеременная подача положительных и отрицательных импульсов к приводам. Чаще наблюдается у машин, выпущенных в США в период 1990 – 2000 гг. Было предложено 3 схемы:

Силовыми кнопками;
Управляющим модулем центрального замка;
Электроприводами.

Первая схема чаше встречается у машин, выпущенных в США в период 1990 – 2000 гг., основана на использовании кнопок дверей. К контактам реле электронной защиты подключаются кнопки дверей. Включение, выключение защиты копирует блокирование, разблокирование кнопками. К проводам кнопок, работающих на открытие, закрытие, сигнализацией подаются соответствующие импульсы – положительные или отрицательные. Питание идет через предохранитель рассчитанный на величину тока от 10 до 15 А.

По второй схеме подключение сигнализации реализуется через модуль управления ЦЗ. Провода электронной защиты на автомобиле прикрепляются к разрыву силовых проводников приводов. Мастер, который монтирует должен успешно разбираться в схемах сигнализации и ЦЗ.

Третья схема реверсивного подсоединения основана на подаче сигналов с брелока автосигнализации на центральный замок автомобиля. Импульсы подаются через реле сигнализации машины, меняющее полярность с периодом в 1 с.

При подключении электронной защиты автомобиля от угона к центральному замку, возникают сложности. Для исключения негатива в процессе соединения узлов, следует запастись схемами, инструментом, приспособлениями при подсоединении сигнализации к ЦЗ. Целесообразно почитать на форумах о возможных сложностях при выполнении операций соединения в систему.

Множество автосигнализаций подключаются к центральным замкам. Современные сигнализации безразличны, какие приводы используются в замках. ЦЗ управляются положительными, отрицательными импульсами, а также переменной полярности, передаваемые автосигнализацией.

Схема подключения электрозамков к автосигнализации с описанием монтажа ЦЗ

Ремонт в специализированном сервисе

Подготовка к установке электрозамков

Главное реле управления;
Моторчики;
Провода и планки;
Брелоки.

Центральный замок

Самостоятельная установка ЦЗ

Установленный активатор замка

Подключение проводки

Схема подключения активаторов к блоку управления

Подключение сигнализации к центральному замку

Схема подключения электрики

Самостоятельный монтаж центрального замка

Подключение сигнализации к ЦЗ без потери брелка + автозапуск. — Mitsubishi Dingo, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

Пост должен был появиться еще 4 года назад, но что- то пошло не так))))Итак, сегодня поговорим о подключении сигнализации.

1) Автозапуск.Ну это было самое простое) Прозвонил фишку ключа и готово) Далее по мануалу к сигнализации) Единственный момент- нормальный провод 12В на линию автозапуска сигнализации. Не тоньше, чем провод, идущий на ключ. Иначе будут проблемы с запуском авто.

Чтобы не мучаться- распиновку в студию:

Ну и раз делать автозапуск- дак делать по уму! Включаем определение запущенного двигателя по тахометру. Так сигналка будет крутить движок, пока тот не запустится, но не более 3 секунд.Тогда я подключал сигналку к проводу, который приходит с датчика на двигателе. За 4 года я поумнел и после внедрения в авто панели приборов с тахометром теперь знаю пин на блоке управления.

Тонкий бело- оранжевый провод, который врезан в фишку и есть нужный пин на тахометр в приборку. К этому пину и подключаем провод сигналки.

2) Центральный замок.Вся драма началась на том моменте, когда я вскрыл обшивку двери. Ээээ, а как подключать то? Режим работы цз в машине хитрожопый. В мануале сигналки все схемы подключения ЦЗ не те. Поключение к соленойду не катит. Можно было врезаться в проводку принудительно, но мы теряем управление машиной со штатного брелка, так как ЦЗ фактически не будет работать, как и перестанет автоматически гаснуть свет в салоне при закрытии авто. Короче попадос. На третьи сутки жесткого секса я, наконец, всё понял, нашел схему проводки со стороны сигналки, поколдовал часик и вуаля!

Для подключения сигнализации к центральному замку надо будет использовать переключатель открывания\закрывания водительской двери. Переключалель замыкает один из проводов на массу. Замыкает и оставляет замыкание в одном из положений. Чтобы сигналка смогла управлять замками, нужно будет разрывать контакт массы на время открытия\закрытия, иначе ничего не выйдет) Схема включения сигнализации будет такая:

Теперь надо разобрать водительскую дверь. Массы в двери обьединяются в один провод. Чёрным цветом обозначены провода в двери. Круглешком место соединения. Нам нужен самый тонкий чёрный проводок.

Отсоединяем его от места схождения масс и удлинняем другим проводом. Провод протягиваем по ходу штатных проводов через резинку в салон (Иначе оборвёте его стеклом)Далее нас интересуют два провода в блоке ETACS. Он расположен за блоком предохранителей. Снимаем обшивку под рулём.Пояснение:1) Здесь расположены колодки.

2) Место фиксации блока. Залазим рукой над трубой и нащупываем край блока. Считаем вторую лапку с конца, нажимаем её, снимаем блок внутрь и вытаскиваем.

Нам нужен разьём под номером 2 на картинке:

Отрезаем изоляцию на розовом и оранжевом проводе в колодке и подключаем сигналку согдасно схеме. Оранжевый- закрытие, розовый- открытие.

Массу, протянутую от активатора подключить к входу сигнализации, выход от сигнализации замкнуть на корпус кузова.

Теперь работает как штатный ключ, так и сигналка. А так же при закрытии с сигналки свет в салоне сразу тухнет =) Я молодец =)

подключение центрального замка к сигнализации — Лада 2114, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

решил я сделать центральный замок, блок центрального замка уже был установлен, но не был подключен соответственно колодки с проводами не было, всем управляла сигнализация, активатор был 2х проводной, но подходило к нему 5 проводов, красный, жёлтый, голубой, черный и коричневый, соответственно я его заменил на 5-ти проводной.Теперь к установке.Находим блок сигнализации, к нему подключена колодка проводов, на ней ищем провода, в моём случае были такие:

открытие

красный/черный нормально разомкнутый контактголубой/красный общий контактголубой/жёлтый нормально замкнутый контакт

закрытие

красный/жёлтый нормально разомкнутый контактсерый/красный общий контактсерый/жёлтый нормально замкнутый контакт

серый/желтый и голубой/жёлтый идут на массу, их разъединяем, изолируем, они не куда не должны идти, их обязательно разъединить.красный/жёлтый (НО) обрезаем или отсоединяем от провода с каким он соединен у меня был соединён с розовым, и цепляем на массу.красный/чёрный ведём на массу или можно соединить с проводом красный/жёлтый который тоже идет на массу.серый/красный и голубой/красный отсоединяем или обрезаем от проводов с какими они соединены, это жёлтый и красный с активатора, и их соединяем с проводами от активатора серый/красный с проводом на запирание, голубой/красный на отпирание потом цепляем на блок центрального замка на 5 и 7 контакты.красный провод цепляем в контакт 3жёлтый провод цепляем в контакт 4на 1 контакт цепляем розовый провод +12 или можно вывести другой провод +12 с предохранителем на 8Ана 2 контакт выводим провод на массу.Если сигнализация настроена на закрытие/открытие при включении/отключении зажигания то нужно найти чёрный провод отходящий от колодки сигнализации, присоединить к нему провод и вести на массу.

пользовался схемами

спасибо за помощь igloo123

Цена вопроса: 200 ₽

Пособие по самостоятельной установке сигнализации — Mazda 323, 1.6 л., 1993 года на DRIVE2

просто в помощь тем кто хочет делать сам и не хочет платить другим за то что элементарно сделать самому

сделал это сам буквально сразу как купил маську (т.е больше года назад).досталась она без оной. вернее…с ошметками непонятных проводы в подкапотке (как потом разобрался.с реле блокировки неподключенному уже ни к чему и связкой проводов под приборкой и тд).в общем…кто то из прежних хозяев решил оставить ее себе) так же имевшиеся уже давно не родные активаторы на дверях.тоже не работали))само пособие уже выкладывал на родном форуме) засвечусь и здесь)) может кому поможет 😉

итак

Были приобретеныЦентральный замок MaXuS YR-301-4D-Комплект центрального замка на 4-ре двери, (один 5-ти и три 2-х проводных привода центральных замка), полная комплектация для установкии комплект сигнализации Sheriff APS-35PRO

имевшийся на борту активаторы вследствии того что были безбожно мертвы были просто демонтированы, на их место были установлены новые из приобретенного комплектав водительской двери привод 5-ти проводной)в остальные двери.двухпроводные)(подключение их я думаю ни у кого не вызовет затруднений, все по цветам — единственный нюанс-задние двери.расположение работы привода -внутрь двери или наружу, если расположение внутрь то прийдется провода подключить наоборот (синий с зеленым, зеленый с синим) вот такпри расположении наружу, все без измененийсам блок управления располагаем в любом удобном месте, я разместил на месте где находился старый неработавший блок управления приводами.(в районе вентилятора печки)в принципе от блока управления ЦЗ можно было отказаться так как сигнализация имеет на своем борту свое силовое реле управления приводами, но я решил его оставить, тем более что сам блок управления подразумевает подключение к нему для управления сигнализации, но об этом позднеепереходим к установке сигнализации(для удобства установки и проводки проводов были демонтированы все пластиковые детали ниже торпеды и центральной консолиосновной блок сигнализации установил в центральной консоли за металлической пластиной стянут имевшимися в комплекте пластиковыми стяжкамисхема подробной установки прилагается *на моментах установки датчика удара и сервисной кнопки Valet, сирены в подкапотном пространстве, проводки пары кабелей через перегородку моторного отсека(зеленого для устанавливаемого концевика капота и бело-черного для питания сирены) подключения закольцованого провода красный с красный\белая полоса (+12) к красному проводу питания (12В) находящимся в центральной консоли, тонкого провода антенны от блока управления и черного провода массы закрепленной в любом удобном месте к кузову -останавливаться не буду, думаю затруднений не возникнет остановлюсь лишь на нескольких моментах, подключение габаритов (аварийки) для подключения габаритов два провода (белого цвета от блока управления сигнализации по которым подаются импульсные сигналы можно запитать в кнопку включения аварийки (используются провода красный с белый полосой и красный с черной полосой) НО так как обычно для этих целей используют огни поворотников то их можно запитать в месте где находится реле поворотов (провода зеленый с белой полосой, зеленый с черной полосой) найти их можно в разъеме к реле поворотов или с обратной стороны консоли где расположены предохранители (разъемы JB-07, JB-04)

концевики дверей ( в нашей маське они минусовые, завязаны на массе кузова ( для подключений их используется коричневый провод от блока управления сигнализацией, запитан он в разъеме слева от блока предохранителей к красному с белой полосой проводу)концевик капота (размещение)к нему протянут зеленый провод от блока управления через перегородку моторного отсека— провод АСС при зажигании — черный с белой полосой ( на нем появляются 12В при переводе ключа в замке зажигания в положение зажигание — подключение блока ЦЗ к блоку сигнализации (у нас ЦЗ с отрицательным триггером получается) — оранжевый и синий провод с белой полосой от колодки реле блока управления сигнализцией -подключаем к массе (кузову), желтый провод от колодки реле блока управления сигнализации к короткому белому из блока управления ЦЗ, белый от колодки реле блока управления сигнализации к короткому коричневому блока управления ЦЗ

вот в принципе и все

решать конечно вам.:)

Page 2

просто в помощь тем кто хочет делать сам и не хочет платить другим за то что элементарно сделать самому

итак

вот в принципе и все

решать конечно вам.:)

Центральный замок не закрывает двери: причины и ремонт

Центральный замок — это устройство, которое позволяет закрывать и открывать все двери автомобиля автоматически и одновременно. Решение удобное и практичное, а также достаточно надежное. Однако, в процессе длительной эксплуатации или в результате использования дешевых компонентов, а также сбоев и поломок центральный замок автомобиля (ЦЗ) нередко может полностью выйти из строя или срабатывать некорректно (например, одна дверь не работает).

Так или иначе, если центральный замок не открывает одну дверь или не работает полностью, данную проблему нужно решать, причем безотлагательно. Часто бывает так, что водитель в самый неподходящий момент не может открыть двери с пульта сигнализации или с ключа, замок может неожиданно закрыть все двери, когда ключи находятся в замке зажигания и т.п. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо локализовать и устранить поломки ЦЗ.

Содержание статьи

Что делать, если перестал работать центральный замок

Начнем с того, что часто ЦЗ работает со сбоями в условиях повышенной влажности или во время сильных перепадов температур. Также неполадки могут возникать в результате ошибок при установке замка или его регулировки. Со временем дает знать о себе и естественный износ отдельных элементов устройства.

В любом случае, на начальном этапе нужно точно определить проблемный элемент. Как правило, нужно сначала разобраться в характере неполадки. Дело в том, что центральный замок автомобиля может выйти из строя полностью или частично. Так вот, в первом случае может выйти из строя блок управления центральным замком, тогда как во втором высока вероятность износа только отдельных элементов на одной из дверей.

Первым шагом является диагностика оборудования. Обратите внимание, замок должен стабильно работать независимо от того, работает двигатель или нет, вставлен ли ключ в замок зажигания или же ключа нет. Прежде всего, должна нормально работать бортовая сеть машины, АКБ исправен и заряжен, а также нормально подключен к клеммам.

Что касается самого замка, фактически, это система выключателей, проводка и приводы. Центральный замок бывает электрическим (с электроприводом в виде соленоидов или мотор с механизмами), а также пневматическим (с вакуумным приводом, включающим в себя плату, компрессор и трубки).

Приводы центрального замка называются актуаторами. Главный управляющий привод обычно стоит в водительской двери (реже его монтируют в пассажирской передней двери). Срабатывание главного привода приводит к тому, что на остальные приводы в других дверях по проводам идет сигнал. Результат — синхронное срабатывание, открывающее и закрывающее все двери в авто.

Идем далее. Как правило, на автомобиле параллельно устанавливается сигнализация, причем замок срабатывает автоматически при снятии или постановке авто на охрану с пульта сигнализации. Так вот, если замок не работает с пульта, нужно проверить его работу от ключа или с кнопки.

Если в ручном режиме замок работает, тогда проблема кроется в неисправностях управляющих и электрических цепей сигнализации. Для начала, следует проверить сам пульт сигнализации, состояние его батарейки и т.п.

В случае, когда привод центрального замка не срабатывает совсем или работает частично, необходима более тщательная проверка. Например, в ситуации, когда полностью отказывает центральный замок, на замке вакуумного типа не будет слышно срабатывания компрессора, а на замках электрических могут раздаваться только еле заметные щелчки реле. В то же время на дверях не будут срабатывать кнопки для ручного открытия дверей.

Прежде всего, начать следует с предохранителя цепей центрального замка. Часто бывает так, что предохранитель на центральный замок является основной проблемой. Другими словами, после его замены все придет в норму. Однако если в момент активации замка горит предохранитель, это укажет на короткое замыкание в цепи, на которой установлен этот предохранитель. Само собой, нужно устранить причину КЗ.

Бывает и так, что все предохранители в норме, причем вручную центральный замок не открывается. В таком случае необходимо проверять подводящие провода, осмотреть клеммы и контакты на предмет окисления. Может так быть, что на входе актуатора попросту нет напряжения и управляющий сигнал не передается на двери.

Также не следует исключать вероятность того, что сломан «концевик» активатора водительской двери или имеет место обрыв проводов, провода отсоединены от управляющих клемм, плохой контакт на самих клеммах и т.д. В любом случае, сигнала управления не будет до того момента, пока контакты не восстановят.

Диагностика и ремонт центрального замка

Прежде всего, необходимо проверить, есть ли питание и подаются ли управляющие сигналы во время активации центрального замка автомобиля. Фактически, замеряется напряжение на клеммах. Параллельно оценивается состояние проводов, не допускается заломов или повреждения изоляции.

Если с проводкой все нормально, тогда потребуется проверить концевой выключатель. В ситуации, когда проблемным является именно этот элемент, потребуется ремонт «концевика» или его замена. Кстати, на электрических замках этот выключатель стоит обычно внутри привода.

Еще отметим, что центральный замок может не срабатывать, если есть поломки электронной схемы сигнализации. В случае с вакуумным центральным замком в отдельных ситуациях ломается плата компрессора ЦЗ. Эти элементы проверяются тогда, когда других причин не обнаружено.

Как уже говорилось, часто водители сталкиваются с тем, что центральный замок срабатывает, но функции нарушены (например, компрессор шумит или слышно, как щелкает реле). При этом двери могут не закрываться/открываться, замок работает не на всех дверях, двери постоянно открываются и закрываются произвольно и т.п. Однако при поверке вручную все или отдельные двери удается открыть и закрыть.

Так вот, подобные сбои могут возникать по причине того, что фиксация крепежа тяги от привода к замочному механизму нарушена. Такое может произойти как во всех дверях (нормально не работают все актуаторы), так и на отдельной двери. Поверка позволяет более точно локализовать проблему еще до начала разборки и ремонта ЦЗ.

Как отремонтировать центральный замок: вакуумный и электрический

После предварительной диагностики зачастую удается более точно определить причину, по которой не срабатывает центральный замок или его работа сопровождается сбоями. Далее можно переходить к ремонту.

Начнем с вакуумного центрального замка. Как правило, замок данного типа отличается более долгой по времени работой компрессора (до 30 секунд и более) при двух характерных поломках:

параллельно, пока работает компрессор, двери машины открываются и закрываются постоянно.
на деле бывает и так, что двери (все или несколько) открылись или закрылись, но компрессор гудит еще долго (до момента, пока защита не отключит его в автоматическом режиме).

В первом случае, если скопилось много конденсата или неисправны контакты выключателя активатора, тогда по обоим управляющим проводам напряжение подается на плату насоса, причем замок работает на закрытие и открытие. Получается, компрессор накачивает и откачивает воздух. Для решения проблемы нужно проверять выключатель, менять или осуществлять его ремонт.

Второй тип поломки вакуумного ЦЗ говорит о более серьезной проблеме в плане ремонта. Если компрессор гудит, тогда могут быть такие поломки:

не герметичны трубки магистрали;
на плату не приходит сигнал об открытии/закрытии от концевого выключателя актуатора одной двери или нескольких;
сигналы открытия/закрытия замков не распознаются компрессором, хотя доходят до него.

Для решения проблемы нужно сначала проверить магистраль к двери, на которой не срабатывает привод. Проблемный участок магистрали можно выявить по шипению выходящего воздуха. Трубки в этом случае нужно менять.

Если же дело не в шлангах, высока вероятность потери герметичности привода. Как правило, в приводе может быть повреждена мембрана или привод пришел в негодность. При этом запчасти найти сложно и часто приходится менять весь замок двери в сборе.

В случае, когда проверка вакуумной части прошла успешно, тогда необходимо перейти к диагностике электроцепей от дверных актуаторов к управляющей плате. Нужно проверять напряжение на проводе. Чтобы провести проверку, можно воспользоваться методом исключения, сравнивая напряжение во всех цепях от приводов.

Обычно неверный сигнал будет идти только от одного провода, причем напряжение будет отличаться на проблемном проводнике по сравнению с остальными. Главное, обнаружить обрыв цепи. Часто повреждаются гофры в дверях. Если провода в норме, тогда отдельно проверяется концевой выключатель.

Завершает список возможных проблем сам компрессор, точнее, его клеммы. Для начала нужно разобрать блок компрессора и зачистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации на открытие/закрытие. Зачастую, клеммы будут окислены. В случае, когда чистка клемм не дала результатов, необходимо проверять схему платы управления. Бывает, что в ремонте нуждается именно данный элемент.

Теперь рассмотрим ремонт электрического центрального замка. Такое решение проще и дешевле, однако, менее долговечно. Все будет зависеть от качества соленоидов. Как правило, недорогие детали выходят из строя в результате перепадов температур и влажности.

Первыми признаками проблем становится подклинивание соленоидов (периодическое), затем проблема прогрессирует. Полный выход из строя элемента означает, что замки на двери не будут открываться и закрываться.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать и установить ДХО на автомобиль. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора ДХО, а также на что обратить внимание при установке дневных ходовых огней на машину.

Если произошло именно так, лучше поставить приводы с мотором или попробовать отремонтировать имеющийся тип актуатора. Если актуатор одной или нескольких дверей не работает, тогда:

может иметь место обрыв или плохой контакт в цепи питания, которая идет от выключателя актуатора на двери водителя к силовому реле (напрямую или через плату) к проблемному приводу;
само реле неисправно или вышла из строя плата управления, порваны провода или нет контакта на клеммах моторчика или соленоидах актуатора;
изношены шестерни актуатора с моторчиком, другие механически части, выгорела обмотка мотора или на соленоиде сгорела катушка;

Проверку следует начать с того, что требуется проверить подачу напряжения на неработающий привод. В норме напряжение должно возникать в одном проводе и только в момент активации функции закрытия. Если же активировать открытие, напряжение на данном проводе исчезает, при этом появляется на другом.

Далее, анализируя полученные данные, проверки может потребовать сам актуатор или цепь, идущая от него. Затем, проверив участок до реле, дальше проверяется проводка, контакты управляющей платы, сама плата, реле, проводка за реле и т.д. Выявив проблемный участок, выполняется ремонт. Зачастую цепи центрального замка автомобиля повреждаются в гофре, проходящей между дверью и кузовом авто.

Если суммировать, становится понятно, что проверки требует каждый элемент ЦЗ, при этом особое внимание нужно уделять наиболее нагруженным участкам, которые могут повреждаться механически (гофры, изоляция проводов, шестерни, шланги, толкатели и т.п.). Если к целостности претензий нет, тогда следует провести диагностику контактов и клемм. Влага и окисление часто приводят к тому, что сигнал и напряжение пропадает.

Подведем итоги

Как видно, если не работает замок на дверях в автомобиле, причин может быть достаточно много. Однако с учетом приведенной выше информации становится понятно, что знание общего устройства и принципа работы вакуумных и электрических центральных замков позволяет быстрее локализовать проблему для точной диагностики и качественного устранения потенциальных неисправностей. Важно учитывать, какой тип ЦЗ стоит на машине, а также знать типичнее поломки замков одного или другого типа.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как подключить USB к старой магнитоле. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах модернизации старых головных устройств, чтобы иметь возможность слушать музыку с флешки, через AUX и т.д.

Напоследок отметим, что при установке центрального замка в автомобиль желательно учитывать все особенности монтажа, а также с ответственностью подходить к выбору всех компонентов системы. Дело в том, что сегодня на рынке представлено большое количество подобных решений, однако далеко не все центральные замки отличаются качеством и долговечностью.

Это значит, что важно приобрести устройство, состоящее из надежных компонентов, а также правильно его установить. Только такой подход позволит получить долгую и безотказную работу центрального замка.

Как работает центральный замок в автомобиле?

На чтение 6 мин. Просмотров 1.2k. Обновлено 05.10.2017

Центральный замок в машине – это функция управления замками всех дверей из одной точки. Этой точкой может быть кнопка на брелке или в салоне авто, а также замок водительской двери. Благодаря центральному замку можно легко отпирать и запирать все двери сразу. Как работает эта система?

Центральный замок в автомобиле может быть двух видов – с электрическим или пневматическим управлением. Соответственно в первом виде двери запираются при помощи электроприводов, а во втором – приводами, работающими от давления воздуха. В этой статье мы рассмотрим только электрический центральный замок.

Основными компонентами системы электрического центрального замка в любом автомобиле являются источник сигнала, блок-обработчик и электроприводы замков. Схема работы следующая: На блок-обработчик поступает сигнал от источника – блок определяет характер сигнала (открыть или закрыть) – блок подает напряжение на соответствующие провода электроприводов замков дверей – электроприводы замков запирают или отпирают дверь.

Теперь рассмотрим каждый компонент подробнее.

Источник сигнала для центрального замка

Источники сигнала для блока управления центральным замком

Источником сигнала для срабатывания центрального замка может являться кнопка в салоне, радиосигнал с брелка или электропривод в водительской двери.

– Кнопка в салоне

Иметь в салоне «волшебную» клавишу, которая умеет запирать и отпирать двери – очень удобно. Такую кнопку на два нефиксированных положения, как правило, размещают в блоке управления стеклоподъемниками на водительской двери. При нажатии на одну сторону клавиши двери запираются, а когда нажимаешь на другой край – отпираются. Чтобы было удобно пользоваться клавишей в темное время суток, она практически всегда имеет подсветку.

Клавиша центрального замка имеет постоянное питание на входе. При нажатии на любое плечо клавиши, внутри ее корпуса замыкается определенный контакт и подает напряжение на блок центрального замка. В зависимости от того, на какой контакт блока пришло напряжение от клавиши, блок определяет, что нужно сделать – закрыть замки или отпереть их.

– Радиосигнал с брелка

Управлять замками дверей на расстоянии мы все уже давно привыкли благодаря автосигнализациям. Во все современные сигнализации встроен блок центрального замка, позволяющий реализовать эту функцию практически на любом автомобиле. При нажатии кнопки на брелке или ключе от автомобиля, передатчик, встроенный в него, посылает радиосигнал на блок центрального замка (встроенный в автосигнализацию, либо отдельный). В этом радиосигнале содержится информация о том, что хочет сделать владелец (какую кнопку он нажал). Далее блок центрального замка, принимая радиосигнал, программным путем определяет, что нужно сделать и точно так же подает напряжение на соответствующие контакты приводов дверных замков.

– Электропривод в водительской двери

Управляющий привод центрального замка: активатор, имеющий пять проводов

Еще один способ управления центральным замком – обычное запирание водительской двери. При этом происходит запирание или отпирание остальных дверей. То есть, если закрыть замок на двери водителя, то заблокируются замки и в других дверях автомобиля. По аналогии происходит и отпирание.

Работает такая система за счет особенного привода, который устанавливается в водительскую дверь. В отличие от тех, что стоят в других дверях, он имеет не два, а пять проводов. При запирании двери ключом (или из салона) внутри управляющего электропривода замыкаются соответствующие контакты, и он подает напряжение на те же контакты блока центрального замка, как и в случае с кнопкой в салоне.

Блок центрального замка

Блок центрального замка занимается определением желания пользователя и управляет электроприводами замков в дверях. Этот блок может быть отдельным или встроенным в блок автосигнализации. В основе блока лежит электронная плата и две контактные группы – управляющая и силовая. К управляющей контактной группе подключены источники сигнала, а к силовой – электроприводы замков дверей.

В случае, когда сигнал может прийти с брелка, блок оснащен так же и приемником такого сигнала. Соответственно в его электронную составляющую заложен программный алгоритм, способный расшифровать радиосигнал и понять, какую операцию должны выполнить приводы замков.

Когда на управляющей контактной группе появляется напряжение от источника сигнала (или приходит сигнал по радиоканалу от брелка), электроника блока центрального замка подключает напряжение на соответствующие контакты силовой группы, которая распределяет ток на приводы замков. Этот процесс чем-то похож на работу реле, только способен управляться по более сложному сценарию.

Электроприводы (активаторы) центрального замка

Эти устройства крайне просты. В их основе лежит небольшой электродвигатель, соединенный по принципу реечной передачи с подвижным штоком, к которому крепится тяга от механического замка. При подаче напряжения на один из проводов питания электродвигателя, его вал начинает вращаться в определенную сторону и передвигать шток. Вместе со штоком двигается тяга, прикрепленная другим концом к рычагу механического замка двери автомобиля. Соответственно замок блокируется или же освобождается.

Устройство привода замков в автомобиле: активатор в разрезе

Ход штока весьма небольшой, поэтому очень скоро двигатель привода оказывается заклиненным. Чтобы в этот момент двигатель не сгорел, на активатор нельзя подавать напряжение слишком долго. Именно поэтому при запирании или отпирании дверей, блок центрального замка подает напряжение на приводы в течение всего нескольких секунд, а потом отключает их. Существуют различные периоды подачи напряжения на приводы замков, но в среднем это 1,5-2 секунды. Этого хватает для срабатывания привода и в то же время недостаточно для перегорания обмотки его электродвигателя.

Чтобы активатор сработал мало подать напряжение на один из его проводов. Кроме этого нужно, чтобы на втором проводе в этот момент была «масса». То есть, у электроприводов центрального замка нет четко установленного «плюсового» и «массового» проводов – «плюс» и «масса» меняются в зависимости от того, что должен сделать привод: отпереть или запереть замок. Этим распределением так же занимается блок центрального замка. Его электронные компоненты соединяют цепи питания приводов таким образом, что на один провод подается напряжение, а на другом появляется «масса», то есть как бы соединение с кузовом.

От того, на какой провод электропривода придет напряжение, зависит, в какую сторону будет вращаться вал его двигателя. За счет подачи тока на разные провода вал крутится в разные стороны, выдвигая или втягивая шток и, соответственно, запирая или отпирая замок двери автомобиля.

Теперь, когда вы знаете, как работает система центрального замка, самое время узнать о ее возможных неисправностях. Причины, по которым система может не работать, – в статье не работает центральный замок в автомобиле.

Самостоятельная замена замка на входной металлической двери

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Апшеронск

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Абинск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Батайск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белая Калитва

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Выселки

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Гатчина

Гуково

Грозный

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Динская

Дегтярск

Донецк (Ростовская область)

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Егорлыкская

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

Зерноград

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Каменск-Шахтинский

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Каневская

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Крымск

Курганинск

Каспийск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ленинградская

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Лабинск (Краснодарский край)

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Мирный (Арханг. обл.)

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Миллерово

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новочеркасск

Новодвинск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новошахтинск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

Нягань

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Серпухов

Сергиев Посад

Староминская

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Сальск

Славянск-на-Кубани

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

Тихорецк

Туапсе

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Усть-Кут

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Чапаевск

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Щёлково

Щербинка

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрюзань

Юрьев-Польский

Югорск

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Костанай

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Батайск

Ейск

Каменск-Шахтинский

Севастополь

Гродно

Новочеркасск

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Новодвинск

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Мирный (Арханг. обл.)

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Прокопьевск

Ростов

Новошахтинск

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Апшеронск

п. Томилино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Динская

Ленинградская

Каневская

Староминская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Приозерск

Сясьстрой

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Юрюзань

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Белая Калитва

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Абинск

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Кольчугино

Усть-Кут

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Чапаевск

Гуково

Донецк (Ростовская область)

Егорлыкская

Зерноград

Миллерово

Сальск

Выселки

Крымск

Курганинск

Лабинск (Краснодарский край)

Славянск-на-Кубани

Тихорецк

Туапсе

Каспийск

Грозный

Нягань

Могилев

Ремонт стиральной машины автомат,Индезит,Самсунг,Лж.Электролюкс,Бош,Ардо,Горенье,Канди,Беко и другие марки. Одесса

Мастер по ремонту на дому стиральной машины автомат. Ремонт стиральных машин следующих фирм-производителей: Samsung (Самсунг), LG (ЛЖ), Ariston (Аристон), Indesit (Индезит), Candy (Канди), Ardo (Ардо), Beko (Беко), Brandt (Бранд), Whirlpool (Вирпул), Electrolux (Электролюкс), Zanussi (Зануси), AEG (АЕГ), Bosch (Бош), Siemens (Сименс), Hanseatic (Хансиатик), Loyds (Лойдс), Philco (Филко), Tomson (Томсон), Bauknecht (Баукнект), Privileg (Привилег), Matura (Матура), Zerowatt (Зероват), General Electric (Дженерал Электрик) и других марок.
Стоимость ремонта стиральной машины зависит от сложности неисправности техники и от стоимости заменяемых деталей. Окончательная стоимость ремонта может быть установлена только после проведения тщательной диагностики неисправности мастером.

Работаю с 8.00 до 21.00 без выходных. Опыт работ более 20 лет. Оригинальные запчасти, Гарантия, Низкие цены. Быстрый приезд мастера. Звоните. Буду рад Вам помочь.

Цена ремонта ниже, чем на фирмах, сервисных центрах и у конкурентов от 10% до 30%. Звоните.

(099)315-72-82. Звонить с 08.00-21.00, без выходных.

замена подшипников,
замена нагревательного элемента (Тэна),
замена/чистка сливного насоса (фильтра/помпы),
замена/чистка дверного замка,
замена загрузочного люка (дверь стиральной машины),
ремонт/герметизация уплотнителя смотрового окна (резина двери/смотрового люка), замена/чистка клапана подачи воды,
замена мотора,
замена щёток мотора,
замена приводного ремня (ремень двигателя/мотора),
замена шкива,
замена амортизатора,
замена заливного шланга,
замена/чистка сливного шланга,
чистка от накипи,
замена/чистка датчика уровня воды,
сброс ошибок,
замена ручки (двери загрузочного люка),
замена пружин бака, установка по уровню,
разблокировка люка,
устранение течи
Выезд по всей Одессе – Александровка, Совиньйон, Малиновский район,Киевский район, Приморский район, Суворовский район, Молдаванка, Бугаёвка, Крыжановка,Таирова, Сухой Лиман, Центр, Котовка, Авангард,Жил массив Котовского, Микрорайон А,Б,В,Д и другие районы.

Вот как бесплатно починить сломанный электрический дверной замок

Если вы не ездите в каком-нибудь эконобоксе 80-х, скорее всего, в вашем автомобиле есть электрические дверные замки. Как и все остальное, эти электрические замки со временем изнашиваются, и вы можете использовать физический ключ, чтобы открыть дверь. Ужас!

Хорошо, использование физического ключа для отпирания двери — не конец света, но это небольшая проблема, если вы привыкли к удобству электрических замков. Когда дверь перестает запираться и отпираться при нажатии кнопки, это часто означает, что привод замка двери отказался от призрака.

Привод замка состоит из небольшого электродвигателя, который приводит в действие коробку передач, которая, в свою очередь, запирает и отпирает дверь. Звучит достаточно просто, правда? Хотя было бы легко прийти к выводу, что вам нужно заказать новую деталь, правда в том, что сломанный привод часто можно отремонтировать дешево — и я имею в виду бесплатно.

Мы собираемся взглянуть на внутреннюю часть привода замка двери автомобиля, посмотреть, что сломано, а затем починить его как новый.

G / O Media может получить комиссию

Digging It Up

Первое, что нам нужно сделать, это добраться до механизма привода замка, процедура, которая будет отличаться от машины к машине.В одних машинах до них легко добраться, а в других — настоящая проблема. Я бы классифицировал Hyundai Sonata 2011 года, который я демонстрирую, как более сложный -й конец спектра.

Пожалуйста, позвольте моему описанию снятия привода замка с этой конкретной модели служить пассивным предупреждением: процесс извлечения вполне может быть самой сложной частью работы.

Есть два основных шага, которые потребуются для каждого автомобиля. Первый — отключить аккумулятор перед запуском.Это особенно важно для современных автомобилей с боковыми подушками безопасности. Не пропускайте эту часть, сделайте это.

Второй шаг — снять внутреннюю панель двери. Панели каждого автомобиля прикреплены по-разному, но схемы, характерные для вашего автомобиля, можно легко найти с помощью поиска в Google.

Изображение: Harbour Freight

Недорогие инструменты для внутренней отделки, подобные тем, что изображены на картинке, полезны на этом этапе, но не обязательны. Множество пластиковых зажимов обычно проходят по внешнему периметру дверной панели, и их необходимо вытащить не на своем месте.

Обычно за внутренней дверной ручкой, карманом для переноски и треугольником зеркала заднего вида есть не менее трех или четырех скрытых винтов. Если дверная панель не высвобождается, возможно, это связано с тем, что в ней все еще есть скрытый винт, который не был удален. Не заставляйте это!

Отслаивание дверной панели.

Если убрать внутреннюю панель, часто приходится снимать дополнительную панель. Это пылезащитный и звукоизолирующий слой. На некоторых автомобилях это просто приклеенная пластиковая пленка, а на других — жесткая пластиковая панель, как на этой Sonata.

Помните, как я сказал, что эта машина находится на более сложной стороне шкалы ремонта? Это потому, что все, что происходит внутри двери, крепится к этой вторичной панели. К нему прикручивается магнитола, ограничитель стеклоподъемника, мотор стеклоподъемника, привод дверного замка и все, что между ними.

Вау. Там много всего происходит.

Прежде чем я смог вынуть эту вторичную панель, мне пришлось ослабить или удалить все, что к ней прикреплено. Привод замка на этом автомобиле встроен в саму дверную защелку, и это первое, что нужно было открыть.Потом снял внешнюю ручку двери.

Затем мне пришлось снять дверное стекло, потому что оконный ограничитель прикреплен к вторичной панели; он никуда не денется, если к нему все еще прикреплено оконное стекло. Надеюсь, вам не придется снимать дверное стекло с машины — это только усложняет процесс.

Эй, смотрите! Балка защиты от бокового удара.

Наконец, вторичная панель снимается и появляется доступ к приводу дверного замка. Теперь можно увидеть узел привода, прикрепленный к задней стороне вторичной панели.Обратите внимание, как дверная защелка и привод замка расположены в одном блоке.

После того, как привод дверного замка был снят со вспомогательной панели и помещен на стол, пришло время разобраться, почему этот компонент перестал работать.

Breaking It Down

Верно, так что нам еще нужно залезть внутрь этого механизма привода замка. В этот момент становится все более очевидным, что производитель привода замка не хотел, чтобы вы его чинили. Он построен как банковское хранилище, и здесь нет очевидной точки входа.При дальнейшем осмотре вы обнаружите, что внешний корпус состоит из двух или трех частей, которые удерживаются вместе небольшими язычками с защелкой.

Вам нужно будет взять пару маленьких отверток с плоской головкой и начать «разблокировать» эти выступы, при этом вы будете медленно разбирать корпус. Вы, вероятно, в конечном итоге сломаете пару вкладок (я сделал — ой!), Но это нормально.

Просто убедитесь, что осталось достаточно выступов для сборки корпуса. Раздвигая кожух, вы должны наблюдать, как внутренние движущиеся части подходят друг к другу.Черт возьми, сделай снимок. Они будут чрезвычайно полезны при повторной сборке.

Теперь поговорим.

Привод, который я демонстрирую, имел корпус, состоящий из трех частей. Когда ящики были разделены, я был на самом деле в механизме. Обычно виновником неработающего привода замка является электродвигатель, который представляет собой блестящую серебристую прямоугольную деталь с червячной передачей на конце. Он просто выскакивает, чтобы можно было рассмотреть его поближе.

Чтобы убедиться, что двигатель действительно является проблемой, я устроил временный тест, подключив 9-вольтовую батарею к клеммам двигателя.Разумеется, мотор не вращался — он даже не издавал ни малейшего шума.

Этот небольшой тест доказал, что двигатель определенно был проблемой с приводом замка. Я не собираюсь вдаваться в физику того, как работают эти маленькие двигатели постоянного тока. Что вам нужно знать, так это то, что часть внутри двигателя, называемая коммутатором, испачкалась и вывела двигатель из строя. Чтобы починить мотор, нам нужно почистить коммутатор. Первый шаг к очистке коллектора — открыть конец двигателя.Для этого нужно отогнуть два крошечных металлических язычка и снять пластиковую заглушку.

Вы видите, что коммутатор потемнел. Накопление графита и углерода вызвано щетками, которые перемещаются по коммутатору во время вращения двигателя. В конце концов, это накопление достигнет точки, когда электрическая проводимость больше не может возникать, в результате чего двигатель перестанет работать.

Чтобы очистить коммутатор, возьмите мелкозернистую наждачную бумагу, оберните ею коммутатор и вращайте вал якоря двигателя.Чтобы увидеть естественный медный цвет коммутатора, не потребуется много шлифовать. Когда вы приобретете красивый блеск, вы будете знать, что работа по очистке завершена.

И вот так вы починили электродвигатель. Довольно просто, правда? Теперь просто нужно правильно собрать все вместе.

Перво-наперво установите на место торцевую крышку двигателя, уделяя особое внимание правильной посадке щеток на коллектор. Установив торцевую крышку, снова отогните маленькие металлические выступы.Эти язычки крепят торцевую крышку двигателя к корпусу двигателя.

Вставьте двигатель в привод и начните защелкивать кожухи вместе. Обратите особое внимание на то, как выстроены все внутренние механизмы коробки передач. Скорее всего, вам потребуется переустановить один или два рычага или паза. Им нужно будет просто так сочетаться друг с другом. Вы ведь фотографировали при разборке? Хороший.

После сборки привода замка последнее, что осталось сделать, это вставить его в дверь и установить внутренние панели.Не торопитесь, чтобы убедиться, что все электрические разъемы на месте и все винты находятся в нужном месте. Если все будет возвращено на свое законное место, это гарантирует, что вы не столкнетесь с новыми хрипами при движении по дороге.

А теперь снова подключите аккумулятор автомобиля и проверьте свою работу! Вы будете поражены тем, как снова работает ваш электрический дверной замок. Вам больше не нужно появляться на публике, используя физический ключ для входа в машину. Какое облегчение.

Давайте задумаемся, сколько стоит этот небольшой ремонт.О, верно! Это ничего не стоило. Ну, я полагаю, это стоило нескольких часов времени, но это были забавные несколько часов. Хорошо, может быть, я один из пяти людей, которые действительно думают, что подобные вещи доставляют удовольствие.

В любом случае новый привод замка для этой Hyundai Sonata стоил бы около 100 долларов, так что благодаря этому небольшому исправлению удалось сэкономить довольно много.

Если у вас сломались электрические дверные замки, вы любите экономить деньги и чувствуете себя немного амбициозно, попробуйте этот ремонт. Просто будьте осторожны — вы можете в конечном итоге с уверенностью исправить еще много вещей в будущем.

Как отремонтировать привод дверного замка

Приводы дверных замков

предназначены для запирания и отпирания двери без усилия натянуть трос и штангу.

В некоторых автомобилях привод замка двери расположен ниже защелки. Шток соединяет привод с защелкой, а другой стержень соединяет защелку с ручкой, которая выступает из верхней части двери.

Когда привод перемещает защелку вверх, он соединяет внешнюю ручку двери с механизмом открывания.Когда защелка опущена, внешняя ручка двери отсоединяется от механизма, поэтому ее нельзя открыть. Это заставляет внешнюю ручку двигаться, не сдвигая защелку, предотвращая открывание двери.

Привод замка двери с электроприводом представляет собой простое механическое устройство. Эта система довольно мала по размеру. Небольшой электродвигатель вращает ряд прямозубых шестерен, которые служат редуктором. Последняя шестерня приводит в движение зубчатую рейку и шестерню, соединенную со штоком привода. Стойка преобразует вращательное движение двигателя в линейное движение, необходимое для перемещения замка.

Существует несколько способов отпирания дверей автомобилей, оборудованных приводами дверных замков, в том числе:

Использование ключа
Нажатие кнопки разблокировки в автомобиле
Использование кодового замка на внешней стороне двери
Потянуть вверх ручку на внутренней стороне двери
Использование пульта дистанционного управления доступом без ключа
Сигнализация из центра управления

Есть два способа определить, вышел ли из строя привод:

Открытие двери с помощью удаленного устройства или клавиатуры
При нажатии на кнопку отпирания на блоке дверной панели

Если дверь остается заблокированной в одном или обоих случаях, проблема в приводе.

Есть несколько причин, по которым может потребоваться замена привода дверного замка. Иногда привод дверного замка полностью перестает работать. В некоторых автомобилях привод дверного замка шумит и издает скрип или гудение, когда дверные замки с электроприводом запираются или отпираются. Если электродвигатель или механизм внутри привода дверного замка изнашиваются, дверной замок может запираться или отпираться медленно или работать иногда, но не постоянно. В некоторых автомобилях неисправный привод дверного замка может заблокироваться, но не отпереться, или наоборот.В большинстве случаев проблема с приводом дверного замка ограничивается только одной дверью.

В некоторых автомобилях кабель, соединяющий привод дверного замка с внутренней дверной ручкой, может быть встроен в узел привода. Если этот трос порвался и он не продается отдельно, возможно, потребуется заменить весь привод дверного замка.

Часть 1 из 6: Проверка состояния привода замка двери

Шаг 1. Осмотрите поврежденную дверь и замок . Найдите дверь с поврежденным или сломанным приводом дверного замка.Визуально осмотрите дверной замок на предмет внешних повреждений. Осторожно поднимите дверную ручку, чтобы увидеть, есть ли заедание механизма внутри двери.

Это проверяет, не застыл ли привод в положении, при котором рукоятка кажется зажатой.

Шаг 2: Откройте поврежденную дверь . Сядьте в автомобиль через другую дверь, если дверь, над которой вы работаете, не позволяет вам войти в автомобиль. Открыть дверь со сломанным или поврежденным актуатором изнутри автомобиля.

Шаг 3. Выключите дверной замок . Попробуйте задействовать выключатель дверного замка, чтобы исключить мысль о том, что дверной замок не работает. Затем попробуйте открыть дверь изнутри автомобиля.

Независимо от того, заперта дверь или нет, при работе внутренней дверной ручкой дверь должна открываться изнутри.

Примечание : Если вы работаете с задними дверями четырехдверного седана, помните о замках для безопасности детей. Если включен замок для безопасности детей, дверь не откроется при нажатии на внутреннюю ручку.

Часть 2 из 6: Подготовка к замене привода дверного замка

Наличие всех необходимых инструментов и материалов и подготовка транспортного средства перед началом работы позволит вам выполнять работу более эффективно.

Необходимые материалы

Шаг 1: Установите автомобиль . Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности.

Шаг 2: Закрепите автомобиль . Установите под колеса противооткатные упоры.Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать шины и не дать им двигаться.

Шаг 3. Установите девятивольтовую батарею . Подключите аккумулятор к прикуривателю. Это обеспечит бесперебойную работу вашего компьютера и сохранит актуальность настроек вашего автомобиля. Однако, если у вас нет устройства для экономии заряда батареи на девять вольт, ничего страшного.

Шаг 4: Отсоедините аккумулятор . Откройте капот автомобиля и найдите аккумулятор. Отсоедините заземляющий кабель от отрицательного вывода аккумуляторной батареи, отключив питание привода дверного замка.

Примечание : Если у вас гибридный автомобиль, используйте руководство пользователя только для получения инструкций по отключению небольшой батареи.

Часть 3 из 6: Снятие привода дверного замка

Шаг 1: Снимите дверную панель . Начните со снятия дверной панели с пораженной двери. Осторожно отодвиньте панель от двери по всему периметру. Здесь поможет плоская отвертка или инструмент для снятия (предпочтительно), но будьте осторожны, чтобы не повредить окрашенную дверцу вокруг панели.

Когда все зажимы ослабнут, возьмитесь за верхнюю и нижнюю часть панели и слегка отогните ее от двери. Поднимите всю панель вверх, чтобы освободить защелку за дверной ручкой.

Примечание : Если в вашем автомобиле есть электронные дверные замки, вам нужно будет снять панель блока дверных замков с дверной панели. Перед снятием дверной панели открутите винты, которыми кластер крепится к панели. Если кластер не может быть отсоединен, возможно, вы сможете отсоединить разъемы жгута проводов под дверной панелью, когда будете снимать ее.Если в автомобиле есть нестандартные динамики, которые устанавливаются снаружи на дверной панели, их также необходимо удалить перед снятием дверной панели.

Шаг 2: Снимите пластиковую пленку за панелью . Отогните пластиковую крышку, которая находится за дверной панелью. Делайте это осторожно, и позже вы сможете снова запечатать пластик.

Совет : Этот пластик необходим для образования водного барьера внутри дверной панели, так как немного воды всегда попадает внутрь двери в дождливые дни или при мойке автомобиля.Пока вы занимаетесь этим, убедитесь, что два сливных отверстия в нижней части дверцы чистые и в них нет скоплений мусора.

Шаг 3. Найдите и снимите зажимы и кабели . Загляните внутрь двери рядом с дверной ручкой, и вы увидите два металлических кабеля с желтыми зажимами на них.

Подденьте зажимы. Верхний поднимается и вылетает из дверной ручки, а нижний — вверх и к себе. Затем вытащите кабели из розеток.

Шаг 4: Снимите болты привода замка двери и стопорные винты . Найдите два 10-миллиметровых болта над и под приводом и снимите их. Затем выверните три винта из дверного замка.

Шаг 5: Отсоедините привод дверного замка . Дайте приводу опуститься, затем отсоедините черный электрический разъем.

Шаг 6: Снимите блокировку и привод в сборе и снимите пластиковую крышку .Вытяните узел замка и привода вместе с тросами.

Отделите белую пластиковую крышку, удерживаемую двумя винтами, затем отделите пластиковый привод дверного замка, который удерживается на месте двумя винтами.

Совет : помните, как белая пластиковая крышка устанавливается на замок и привод в сборе, чтобы вы могли правильно собрать ее позже.

Часть 4 из 6: Ремонт привода замка двери

На этом этапе вы начнете работать с приводом дверного замка.Идея состоит в том, чтобы открыть привод, не повредив его. Поскольку это не «обслуживаемая деталь», корпус привода сливается вместе на заводе. Здесь вам понадобится лезвие бритвы, небольшой молоток и немного терпения.

Шаг 1. Используйте лезвие бритвы, чтобы открыть привод . Начните с угла, прорезав бритвой шов.

Предупреждение : Будьте очень осторожны, чтобы не пораниться острым лезвием бритвы.

Установите привод на твердую поверхность и постучите по лезвию молотком, пока оно не войдет довольно глубоко. Продолжайте обходить привод, чтобы как можно больше отделить его бритвой.

Осторожно подденьте нижнюю часть рядом с корпусом штифта.

Шаг 2: Снимите электродвигатель с привода . Подденьте шестерню и вытащите ее. Затем выньте мотор из пластиковой части и вытащите его.Мотор не запаян, поэтому волноваться не о чем.

Извлеките червячную передачу и ее подшипник из пластикового корпуса.

Примечание : Запишите, как подшипник установлен в корпус. Подшипник должен вернуться в исходное положение таким же образом.

Шаг 3: Разобрать двигатель . С помощью острого инструмента подденьте металлические выступы, удерживающие пластиковую основу на месте. Затем очень осторожно вытащите пластиковую часть из металлического корпуса, стараясь не повредить щетки.

Шаг 4: Очистите и соберите двигатель . Используйте очиститель электрических деталей, чтобы распылить старую смазку, скопившуюся на щетках. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 1000, чтобы очистить медный барабан на валу катушки.

Нанесите небольшое количество белого лития на медные детали и соберите двигатель. Это очищает электрические контакты для правильного соединения.

Шаг 5: Проверьте двигатель . Подключите измерительные провода к точкам контакта двигателя и подключите провода к 9-вольтовой батарее, чтобы проверить работу двигателя.

Предупреждение : Не подключайте двигатель к батарее дольше, чем на несколько секунд, поскольку эти двигатели не предназначены для этого.

Шаг 6: Установите двигатель и шестерни . Разместите детали в порядке, обратном тому, в котором вы их вынимали.

Нанесите суперклей на крышку и снова соедините крышку и корпус. Держите их вместе, пока клей не схватится.

Часть 5 из 6: Повторная установка привода дверного замка

Шаг 1. Установите пластиковую крышку на место и замените узел .Прикрепите пластиковый привод дверного замка обратно к узлу двумя винтами. Установите белую пластиковую крышку обратно на замок и привод, закрепив ее двумя другими винтами, которые вы удалили ранее.

Поместите узел замка и привода с присоединенными тросиками обратно в дверь.

Шаг 2: Очистите и снова подсоедините привод . Распылите электрический очиститель на черный электрический разъем. После того, как он высохнет, снова подключите черный электрический разъем к приводу дверного замка.

Шаг 3. Замените болты и винты привода замка двери. Вверните три винта в дверной замок, чтобы закрепить его в двери. Затем установите два 10-миллиметровых болта выше и ниже места расположения привода дверного замка, чтобы зафиксировать привод.

Шаг 4. Установите на место зажимы и кабели . Снова подсоедините металлические кабели возле дверной ручки, подсоединив желтые зажимы к розеткам.

Шаг 5: Установите на место прозрачную пластиковую пленку .Установите пластиковую крышку, которая идет за дверной панелью, на место и закройте ее.

Шаг 6: Замените дверную панель . Установите дверную панель обратно на дверь и снова прикрепите все язычки, слегка защелкнув их на месте.

Примечание : Если в вашем автомобиле есть электронные дверные замки, вам необходимо переустановить панель блока дверных замков обратно в дверную панель. После замены дверной панели снова установите кластер в панель с помощью шурупов.Убедитесь, что кластер подключен к жгуту проводов. Возможно, вам придется прикрепить разъемы под дверной панелью, прежде чем вы полностью установите панель в дверь. Если в автомобиле есть нестандартные динамики, которые устанавливаются снаружи на дверной панели, их также необходимо снова установить на него после замены панели.

Часть 6 из 6: Повторное подключение аккумулятора и проверка привода дверного замка

Шаг 1. Замените кабель аккумулятора и снимите устройство экономии заряда аккумулятора .Откройте капот автомобиля и снова подсоедините заземляющий кабель к отрицательной клемме аккумуляторной батареи. Плотно затяните зажим аккумулятора, чтобы убедиться, что соединение хорошее.

Затем отсоедините 9-вольтный аккумулятор от прикуривателя.

Примечание : Если у вас не было устройства энергосбережения на девять вольт, вам придется сбросить все настройки в вашем автомобиле, такие как радио, электрические сиденья, электрические зеркала и т. Д.

Шаг 2: Проверить отремонтированный привод дверного замка .Потяните за внешнюю ручку двери и убедитесь, что дверь открывается из закрытого положения. Закройте дверь и войдите в машину через другую дверь. Потяните за внутреннюю ручку двери и убедитесь, что дверь открывается из закрытого положения. Это гарантирует, что дверь откроется, когда она будет разблокирована.

Находясь в машине с закрытыми дверями, нажмите на выключатель запирания привода замка двери, с которой она работает. Затем поверните внутреннюю ручку двери и откройте дверь. Если привод дверного замка работает правильно, открытие внутренней ручки двери будет иметь приоритет над приводом дверного замка.

Примечание : Если вы работаете с задними дверями четырехдверного седана, убедитесь, что вы отключили замок для безопасности детей, чтобы правильно проверить отремонтированный привод замка двери.

Стоя вне автомобиля, закрывайте дверь и запирайте ее только своим электронным устройством. Поверните наружную ручку двери и убедитесь, что дверь заперта. Разблокируйте дверь с помощью электронного устройства и снова поверните наружную ручку двери. На этот раз дверь должна открыться.

Если дверной замок вашего автомобиля по-прежнему не работает должным образом после ремонта привода дверного замка, возможно, потребуется дальнейшая диагностика дверного замка и привода в сборе или возможная неисправность электронного компонента. Вы всегда можете попросить механика получить быструю и подробную консультацию от одного из сертифицированных технических специалистов в YourMechanic.

Может потребоваться полная замена привода. Если вы предпочитаете, чтобы эту работу выполнял профессионал, вы можете попросить одного из наших квалифицированных механиков заменить вам привод дверного замка.

4 причины, по которым дверные замки вашего автомобиля не работают

Заклинившие или запертые двери автомобиля — распространенные проблемы, требующие неожиданного ремонта. Есть несколько причин, по которым дверные замки вашего автомобиля перестают работать, и понимание причины проблемы может помочь быстро решить проблему. Ознакомьтесь с четырьмя причинами, по которым дверные замки вашего автомобиля могут не работать должным образом.

1. Проблемы с брелоками

В брелоках установлены передатчики, работающие на близком расстоянии. Когда вы нажимаете кнопку на брелке, в вашу машину посылаются радиоволны.Эти сигналы позволяют открывать и закрывать двери вашего автомобиля. Брелоки содержат батарейки, которые по прошествии определенного времени подвержены износу. Если аккумулятор разряжен, брелок теряет силу и не может открывать или закрывать двери вашего автомобиля. Чтобы избежать таких разочарований, убедитесь, что у вас есть запасные батареи или резервный ключ.

Еще одна серьезная проблема брелока — неровные кнопки и сломанные контакты. Вы можете открыть брелок, чтобы проверить, нет ли у него проблем.

2. Проблемы с приводом дверного замка

Привод отвечает за запирание и отпирание дверей вашего автомобиля.Если привод сломан, он не позволяет сигналам достигать двери автомобиля, вызывая проблемы с запиранием и отпиранием. Вы можете попросить автомобильного специалиста выяснить, правильно ли работает привод.

3. Неисправная проводка

Неисправная проводка в дверной системе автомобиля может привести к неисправности органов управления дверью. Износ изоляции — основная причина неисправной проводки. Отведя ваш автомобиль в магазин, автомобильные техники могут установить новую систему электропроводки, чтобы убедиться, что двери вашего автомобиля работают должным образом.

4. Перегорел предохранитель

Предохранитель используется для защиты от сверхтоков в автомобиле. Предохранитель обеспечивает регулируемое количество электроэнергии, которая достигает дверного замка. Перегоревший предохранитель предотвращает передачу энергии на привод, тем самым выводя из строя систему блокировки.

Связаться с Custom Complete Automotive

Если у вас возникли проблемы с запиранием и отпиранием дверей вашего автомобиля, наши технические специалисты Custom Complete Automotive могут вам помочь. У нас есть опыт работы со всеми моделями автомобилей и мы можем решить даже самые технические проблемы с дверьми автомобиля.Чтобы узнать больше о наших автосервисах или назначить встречу в одном из наших офисов, свяжитесь с нами сегодня!

Признаки неисправного или неисправного привода дверного замка

Приводы дверных замков — это электронные компоненты автомобилей, оснащенных дверными замками с электроприводом. Они представляют собой приводы с электронным управлением в каждой двери, которые отвечают за блокировку и разблокировку дверных замков с электроприводом при нажатии переключателей. Когда они выходят из строя или возникают проблемы, они могут отключить функцию блокировки дверей с электроприводом, что может стать серьезным неудобством для водителя.Обычно неисправный или неисправный привод дверного замка с электроприводом вызывает несколько симптомов, которые могут уведомить водителя о проблеме, которую необходимо устранить.

1. Необычный шум изнутри двери

Необычный шум изнутри двери — один из первых симптомов потенциальной проблемы с приводом механического дверного замка. Большинство дверных замков с электроприводом работают с шестеренками или двигателями, которые могут тихо жужжать или издавать шум при срабатывании. Эти шумы нормальные. Однако, если шум внезапно становится громче или отчетливее, это может быть признаком износа шестерен или двигателя.Шумы могут становиться громче, пока исполнительные механизмы в конечном итоге не выйдут из строя.

2. Неустойчивые дверные замки с электроприводом

Еще одним признаком потенциальной проблемы с приводами дверных замков с электроприводом являются дверные замки, которые работают хаотично. Если у приводов есть какие-либо внутренние проблемы или проблемы с проводкой, это может привести к их быстрой блокировке и неожиданной разблокировке или к их прерывистой работе.

3. Не работают дверные замки с электроприводом

Еще одним признаком потенциальной проблемы с приводами дверных замков являются неработающие механические дверные замки.Если приводы дверных замков выйдут из строя, они отключат функцию дверного замка с электроприводом. Это потребует от водителя использовать ключ для запирания или отпирания дверей, а также может полностью отключить дверные замки с электроприводом для автомобилей, которые не используют традиционный ключ, таких как новые роскошные автомобили.

Приводы дверных замков с электроприводом — это простой компонент, но они имеют решающее значение для работы дверных замков с электроприводом, которые являются одними из наиболее часто используемых функций любого транспортного средства. По этой причине, если вы подозреваете, что у одного или нескольких приводов дверных замков с электроприводом может быть проблема, обратитесь к профессиональному специалисту для проверки автомобиля, например, из компании YourMechanic, чтобы определить, нужна ли вам замена привода дверного замка.

Диагностика дверных замков с электроприводом не работает должным образом — Справка по ремонту автомобилей

ДИАГНОСТИКА — ЗАМКИ СИЛОВОЙ ДВЕРЦЫ НЕ РАБОТАЮТ НАДЛЕЖАЩИМ

Карл O’Reilly

РЕЗЮМЕ СИМПТОМА
Все дверные замки с электроприводом не работают или единственный дверной замок не работает.

ОБЫЧНАЯ ПРИЧИНА
В дверных замках с электроприводом используются отдельные соленоиды в каждой из дверей, которые активируют механизм дверного замка.Переключатель обеспечивает питание соленоидов дверного замка. Для запирания дверей выключатель подает напряжение на два вывода соленоида. Чтобы отпереть двери, переключатель меняет полярность напряжения, подаваемого на соленоид. Неработающий дверной замок с электроприводом может быть вызван переключателем, соленоидом, неисправностью проводки или механической проблемой в соединении затронутой двери.

ДИАГНОСТИКА
Если все дверные замки не работают, начните диагностику с блока предохранителей.Осмотрите предохранитель, который защищает цепь дверного замка, чтобы убедиться, что он не перегорел. Обозначения и номиналы предохранителей см. На табличке с предохранителями или в руководстве пользователя. Включите каждый переключатель блокировки дверей в автомобиле, чтобы определить, можно ли заблокировать двери с помощью любого из переключателей. Если двери запираются одним переключателем, скорее всего, проблема заключается в неисправном переключателе на двери, который не работает. Если все переключатели дверных замков работают, но одна дверь не работает, наиболее вероятной проблемой является разрыв цепи между переключателем и соленоидом или неисправный соленоид в затронутой двери.Вы должны прислушиваться к затронутой двери при включении дверного замка. Если слышен щелчок, но замок не сработал, наиболее вероятной причиной является проблема с механизмом дверного замка или рычажным механизмом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, СОВЕТЫ и ПРИМЕЧАНИЯ
Осмотр резинового чехла и жгута проводов, соединяющего дверную раму и дверь, часто может выявить повреждение проводки. Вольтметр, доступный в любом магазине автозапчастей, можно использовать для проверки напряжения на отдельных соленоидах и переключателях блокировки.Обратитесь к инструкции счетчика для правильного использования и мер предосторожности.

Продолжение в части 2

Как отремонтировать электронный замок

30 сентября 2020 г.

Technology — это большое удобство до тех пор, пока оно не перестанет работать. Электронные замки или умные замки — лучшие друзья домовладельца в большинстве случаев. Нам больше не нужно беспокоиться о том, что мы забудем ключи, заблокируемся или поспешим домой, чтобы кого-то впустить.

Но что происходит, если замок сломан или работает некорректно? Именно тогда многие чувствуют, что инновационные технологии становятся их главным врагом.Узнайте, как внести небольшие изменения, чтобы ваш умный замок снова заработал.

Ниже мы приводим информацию о том, как отремонтировать застрявший интеллектуальный замок, электронный замок с неисправным ригелем и замок, который перестал работать из-за износа и экстремальных температур.

Устранение распространенных проблем Smart Lock

Во-первых, вы должны определить проблему. Мы предоставили пошаговые инструкции для двух распространенных проблем, которые рядовые домовладельцы могут решить, не обращаясь к слесарю.Прочтите ниже, если вы подозреваете, что ваш электронный замок заблокирован или имеет неисправную функцию засова.

Перед тем, как приступить к диагностике и ремонту, убедитесь, что в вашем замке установлены свежие батарейки. Если замки с батарейным питанием разряжаются, замена батарей может быть простым и быстрым решением.

Исправить заклинивание Smart Lock

Если ваш электронный умный замок не работает, возможно, он заблокирован. Когда это происходит, он часто может задействовать засов только в одном направлении — либо запирать, либо отпирать дверь.Но он не сможет сдвинуть ригель в обратном направлении. Вы можете заметить щелчок или скрежет, исходящий от корпуса замка, когда он пытается сдвинуть засов.

Вот шаги для определения проблемы.

Прежде чем что-либо разбирать, проверьте замок несколько раз, чтобы понять, в каком направлении умный замок борется. Может блокировать, но не разблокировать? Может ли он освободить засов, но издает шум при попытке его снова зацепить?
Затем попробуйте слегка надавить, чтобы преодолеть любое трение двигателя и помочь ему переместить засов в заблокированное или разблокированное положение.
Если будете под рукой, возможно, вы сможете решить проблему, сняв заднюю пластину замка и переустановив шестерни.
После отвинчивания задней панели будьте осторожны, чтобы не отсоединить проводку внутри. На этом этапе может быть полезно сфотографировать внутренние шестерни, если вам понадобится руководство по их повторному соединению.
Снимите шестерни и оси.
Затем с помощью сжатого воздуха осторожно очистите корпус замка и удалите пыль или налет, который может мешать нормальной работе.
Переустановите шестерни и проверьте блокировку, чтобы убедиться, что детали могут двигаться более плавно.
Затем соберите остальную часть интеллектуального замка и установите его на дверь.

Посмотрите это видео, сделанное мастером-мастером во время тестирования умного замка August для диагностики замятия.

Исправить электронный замок с неисправным засовом

При использовании дверных замков, управляемых с клавиатуры, некоторые домовладельцы обнаруживают, что через некоторое время замок перестает работать.Если засов не отключается при вводе правильного кода безопасности, это может быть проблемой, с которой вы столкнулись. Вот шаги, чтобы найти и отремонтировать компонент, который вызывает неисправность.

Начните со снятия крышки корпуса электронного замка на внутренней стороне двери. Сделайте это, отвинтив крышку замка и сняв ее.
Как только эту часть замка можно будет отсоединить от двери, отсоедините провода, соединяющие ее с остальной частью механизма замка.
Затем откройте дверь и поддержите переднюю половину корпуса замка на внешней стороне двери, часть с клавиатурой, когда вы откручиваете и отсоединяете две части. Затем снимите обе части замка с двери.
Откройте корпус замка, отвинтив болты, скрепляющие внешнюю часть электронного замка. На этом этапе вы сможете снять лицевую сторону замка и защелку.
Внутри вы найдете еще два болта, скрепляющих внутреннюю часть корпуса замка.Отвинтите и их. Затем снимите крышку, которую они держали на месте.
Когда он открыт, вы сможете определить проблему и понять, можно ли ее исправить самостоятельно.
Наиболее частая проблема — выпадение подпружиненного штифта в подвижной части механизма защелки. Если это так, есть быстрое решение, сделанное своими руками. Просто вставьте штифт на место. Штифт должен входить в канал звездочки при давлении на изогнутый пластиковый крюк привода.
Когда кажется, что замок работает, соберите компоненты в обратном порядке и прикрутите каждую часть на место, как это было раньше.
Установите замок на место и проверьте код ключа, чтобы убедиться, что он теперь правильно фиксирует защелку.

Посмотрите видео, чтобы увидеть, как этот удобный домашний мастер починил электронный ригельный замок Schlege.

Исправить электронный замок, подверженный влиянию холода

Вы этого не ожидаете, но замки подвержены воздействию экстремальных температур.Если погода в вашем районе быстро изменилась, это может вызвать проблемы с вашим электронным замком. Холодная погода или длительное использование могут привести к тому, что привод не сдвинет другие компоненты настолько, чтобы заблокировать или разблокировать болт.

Выполните шаги 1-6 из раздела выше, чтобы удалить и открыть электронный замок.
Открыв ее, введите защитный код и проверьте замок. Если вы видите, что привод не скользит полностью вверх, значит, вы выяснили, почему он не работает.
Чтобы устранить проблему, вам необходимо снять пластиковый крюк привода.Удерживая подпружиненный штифт, поднимите пластиковый крючок.
Теперь вы можете увидеть пружину, соединенную с приводом. Пружину, возможно, придется подтянуть или заменить, чтобы электронный замок снова заработал.
Выполните действия по повторной сборке, описанные ниже.

В этом видео показано, как найти неисправную пружину в электронном замке клавиатуры Schlage.

Обслуживание Smart Lock

Как часто нужно менять батарейки замка?

Хотя срок службы батареи зависит от смарт-замка, в целом батареи хватает от 6 до 9 месяцев до истечения срока службы.В большинстве моделей интеллектуальных замков также есть способ уведомить пользователя о низком уровне заряда батарей, будь то индикатор на самом устройстве или сообщение, отправленное на телефон пользователя. Если вы действительно хотите действовать на опережение, мы рекомендуем заменять батареи примерно каждые шесть месяцев или каждый раз, когда вы проверяете батареи детектора дыма, что рекомендуется каждые шесть месяцев.

Как часто нужно менять код блокировки?

На самом деле нет рекомендуемой частоты для изменения кода, только ситуации, которые могут потребовать этого.Например, если вы только что закончили отношения, а ваша бывшая вторая половинка теперь не живет в доме, сейчас хорошее время, чтобы изменить кодекс. Если вы уезжаете в отпуск на неделю, но вам, собачьей няне, нужен доступ к дому, подумайте о том, чтобы установить временный код, срок действия которого истекает после того, как вы вернетесь, для этого человека, если ваша модель замка предлагает такой доступ. Итог: руководствуйтесь здравым смыслом относительно того, как часто вам нужно менять и корректировать коды доступа.

Где мне хранить резервный ключ?

Большинство интеллектуальных замков поставляются с резервными традиционными ключами, к которым можно получить доступ по старинке.Они также используются для смены ключей умных замков. В этой заметке вы хотите быть уверены, что ваш резервный ключ находится в месте, где вы можете легко получить к нему доступ в любое время. Некоторые идеальные места включают в себя кошелек, связку ключей с любыми другими ключами, которые у вас есть и которые вы носите, и, возможно, даже в безопасном месте в вашей машине или гараже.

Электронные аппаратные ресурсы

Дополнительную полезную информацию можно получить у местных опытных слесарей:

Обратитесь в магазин Great Valley Lockshop по вопросам ремонта небольших электронных дверных замков или крупных проектов по обеспечению безопасности дома.Позвоните нам по телефону (610) 644-5334 или получите бесплатную оценку онлайн.

Задняя дверь с электроприводом открывается / закрывается электрически с помощью переключателей в автомобиле или кнопок на передатчике системы бесключевого доступа.

Обязательно следите за дверью багажного отделения с электроприводом, когда она открывается или закрывается, и убедитесь, что она полностью закрывается:

Открывать или закрывать заднюю дверь с электроприводом, не наблюдая за ее движением, опасно.Из-за невидимых препятствий и функции защиты от заторов задняя дверь может не закрываться полностью и, если ее не заметить, может привести к серьезным травмам или смерти, если пассажир выпадет из автомобиля.

Перед тем, как активировать заднюю дверь, убедитесь, что вокруг нее нет доступа.

Всегда проверяйте безопасность зоны вокруг подъемной двери с электроприводом, прежде чем управлять ею с помощью электричества.

Не проверять пространство вокруг двери багажного отделения на наличие людей перед тем, как управлять им с помощью выключателя двери багажного отделения с электроприводом или кнопки на системе бесключевого доступа, опасно.Человек может оказаться зажатым между задней дверью и препятствием при ее электрическом открытии или между задней дверью и автомобилем, когда она закрывается электрически, что может привести к аварии и серьезным травмам.

Никогда не позволяйте детям пользоваться системой подъемной двери с электроприводом:

Опасно разрешать детям пользоваться выключателем задней двери с электроприводом и системой доступа без ключа. Дети не осведомлены об опасности попадания пальцев или рук в движущуюся заднюю дверь.Попадание в закрывающуюся дверь чьей-либо шеи, головы или рук может привести к смерти или серьезным травмам.

При закрытии задней двери с электроприводом убедитесь, что вокруг фиксатора нет посторонних предметов.Если посторонние предметы блокируют фиксатор, задняя дверь может не закрываться должным образом.
Не устанавливайте аксессуары на дверь багажного отделения с электроприводом, кроме указанных аксессуаров. В противном случае его нельзя будет открыть / закрыть автоматически, что может привести к неисправности.
Будьте осторожны при переключении подъемной двери с электроприводом на ручное управление.Откидная дверь с электроприводом может неожиданно открыться / закрываться в зависимости от ее положения, что может привести к травме.

Не прилагайте излишних усилий к двери багажного отделения с электроприводом, когда она открывается / закрывается с помощью электропривода.Излишнее усилие на заднюю дверь может привести к автоматическому изменению направления движения на обратное. Кроме того, это может привести к неисправности.
Задняя дверь с электроприводом может не открываться / закрываться электрически, если автомобиль припаркован на склоне, при сильном ветре или если задняя дверь засыпана снегом.
Если перегорел предохранитель системы подъемной двери багажного отделения, дверь багажного отделения невозможно открыть с помощью переключателя подъемной двери с электроприводом или электрического механизма открывания задней двери.Используйте аварийный рычаг, чтобы открыть заднюю дверь.
Перед отсоединением аккумуляторной батареи полностью закройте заднюю дверь с электроприводом. Если аккумулятор отсоединяется при открытой задней двери, он не может быть открыт или закрыт автоматически после повторного подключения аккумулятора. В этом случае полностью закройте заднюю дверь вручную, чтобы восстановить функцию автоматического полного открытия / закрытия.
Если система обнаруживает вес, например, вызванный заснеженной задней дверью, когда она открывается электрически, после трехкратного звукового сигнала задняя дверь останавливается после движения задним ходом.
Если задняя дверь с электроприводом засыпана снегом, удалите снег, прежде чем открывать заднюю дверь.

Работа с преобразователем

Нажмите кнопку подъемной двери с электроприводом и удерживайте не менее одной секунды.Сигнальные лампы аварийной сигнализации мигают дважды, а задняя дверь открывается / закрывается после звукового сигнала.

См. Передатчик (поиск).

При включении зажигания передатчик не работает.
При открытии задней двери нажатием кнопки подъемной двери багажного отделения на передатчике заднюю дверь можно открыть, даже если она заблокирована.
Если нажать кнопку подъемной двери с электроприводом на передатчике, когда задняя дверь открывается / закрывается электрически, включается звуковой сигнал и задняя дверь останавливается. При повторном нажатии кнопки подъемной двери с электроприводом задняя дверь перемещается в обратном направлении.

Работа с каждым переключателем

Условия эксплуатации

Открытие задней двери

Если автомобиль удовлетворяет всем перечисленным ниже условиям эксплуатации, заднюю дверь с электроприводом можно открыть с помощью функции мощности.

Все двери и задняя дверь разблокированы.
Зажигание выключено, или рычаг селектора находится в положении P при включенном зажигании.

Закрытие задней двери

Если автомобиль движется со смещенным рычагом селектора в положение, отличное от P, когда задняя дверь открывается / закрывается электрически, задняя дверь перемещается следующим образом:
При электрическом открывании
Срабатывает зуммер, и задняя дверь автоматически перемещается в обратном направлении и закрывается.Когда рычаг селектора установлен в положение P, вы можете возобновить работу задней двери с электроприводом с помощью переключателей.
При электрическом замыкании
Зуммер включается, но задняя дверь продолжает закрываться.

Управление с места водителя (Открытие / закрытие)

Нажмите выключатель задней двери с электроприводом примерно на одну секунду или более, когда задняя дверь находится в полностью закрытом / открытом положении.Сигнальные лампы аварийной сигнализации мигают дважды, а задняя дверь полностью открывается / закрывается после звукового сигнала.

Управление снаружи (Открыть)

Нажмите на электрический механизм открывания задней двери на задней двери и поднимите заднюю дверь. Сигнальные лампы аварийной сигнализации мигают дважды, и задняя дверь автоматически открывается после звукового сигнала.

(с расширенной функцией бесключевого доступа)

Запертую заднюю дверь также можно открыть во время переноски ключа.

Управление снаружи (закрыть)

Нажмите выключатель закрытия задней двери с электроприводом, когда задняя дверь полностью открыта. Сигнальные лампы аварийной сигнализации мигают дважды, и задняя дверь автоматически закрывается после звукового сигнала.

Если нажать выключатель подъемной двери с электроприводом / выключатель закрытия задней двери с электроприводом или задействовать электрический механизм открывания задней двери, когда задняя дверь открывается / закрывается электрически, раздается звуковой сигнал, и задняя дверь останавливается.Затем он меняет направление при повторном нажатии любого из переключателей.

Изменение полностью открытого положения подъемной двери с электроприводом

Полностью открытое положение подъемной двери с электроприводом можно изменить в соответствии с высотой гаража.

При смене позиции

Остановите заднюю дверь в желаемом положении.
Нажмите выключатель закрытия задней двери с электроприводом примерно на три секунды.
Дважды раздается звуковой сигнал, означающий, что смена положения завершена.

Установите желаемое полностью открытое положение задней двери в положение, при котором она открыта более чем на половину.Положение, в котором он открыт менее чем наполовину, не может быть установлен.

Для сброса

Откройте заднюю дверь.
Нажмите выключатель закрытия задней двери с электроприводом примерно на семь секунд.
Трижды раздается звуковой сигнал, означающий, что сброс завершен.

По прошествии примерно 3 секунд с момента нажатия переключателя два раза раздается звуковой сигнал, указывающий на изменение полностью открытого положения задней двери. Для завершения сброса нажмите и удерживайте переключатель около 7 секунд.

Джем-сейфы

Когда задняя дверь с электроприводом открывается / закрывается электрически и система обнаруживает человека или объект на пути подъемной двери, задняя дверь автоматически перемещается в обратном направлении и останавливается.

Всегда проверяйте зону вокруг двери багажного отделения с электроприводом, прежде чем открывать / закрывать ее:

Отсутствие проверки людей и предметов вокруг двери багажного отделения с электроприводом перед тем, как открыть / закрыть ее, представляет опасность. Оборудование для защиты от застревания предназначено для предотвращения заклинивания в случае, если препятствие находится на пути подъемной двери. Система может не обнаруживать определенные объекты, препятствующие подъемной двери, в зависимости от их расположения и формы.Однако, если функция защиты от застревания обнаруживает препятствие и перемещает заднюю дверь в обратном направлении, человек, находящийся на ее пути, может получить серьезные травмы.

Датчики установлены на обоих концах задней двери с электроприводом. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать или повредить датчики острыми предметами, иначе задняя дверь может больше не открываться / закрываться автоматически.Кроме того, если датчик будет поврежден при автоматическом закрытии задней двери, система остановится.

Устройство защиты от замятий не активируется во время операции легкого закрывания, когда задняя дверь с электроприводом находится между почти закрытым и полностью закрытым положением.

Когда задняя дверь с электроприводом движется в направлении открытия / закрытия и обнаруживается препятствие, раздается звуковой сигнал, задняя дверь перемещается в обратном направлении и останавливается.

Легкое закрытие подъемной двери

Система Easy Closure автоматически полностью закрывает заднюю дверь из почти закрытого положения.

Эта система также работает, когда задняя дверь закрывается вручную.

При закрытии задней двери всегда держите руки и пальцы подальше от задней двери:

Закладывать руки или пальцы в заднюю дверь опасно, потому что задняя дверь закрывается автоматически из почти закрытого положения, что может привести к защемлению и травмам рук и пальцев.

Если нажать на электрический механизм открывания задней двери во время работы функции легкого закрывания, заднюю дверь можно открыть.
Если задняя дверь открывается / закрывается несколько раз в течение короткого периода времени, функция легкого закрывания может не сработать.Подождите примерно 2 секунды и попробуйте еще раз.