Двигатель DOHC — преимущества и недостатки
Автор: Сочи Авто Ремонт
Рубрика: Двигатель
Наверняка многие автомобилисты сталкивались с некоторыми автомобилями имеющими аббревиатуру DOHC. Обычно эта надпись встречается на американских автомобилях, например, моделях произведенных компанией GM. Двигатель DOHC обозначает тип двигателя, технические особенности, достоинства и недостатки которого рассматриваются в этой статье.
Двигатель DOHC — преимущества и недостатки
Устройство двигателя DOHC
Под понятием двигатель DOHC подразумевается двойной или сдвоенный механизм, необходимый чтобы получить большую мощность и энергию от топлива сгораемого в двигателе. Основное отличие двигателей DOHC от обычного типа SОНС, является наличие 2-х распредвалов, вместо одного. Сегодня, благодаря использованию 2-х распредвалов приводимых в движение коленвалом через ременной или цепной привод, можно установить 16 клапанов, вместо 8.
Благодаря этому увеличивается энергетическая отдача горючего и снижается его расход.
Благодаря наличию четырех клапанов на каждом из цилиндров, а не двух, двигатель DOHC является более приемистым и эластичным в работе, не имея при этом большого объема цилиндров.
На первых DOHC двигателях стояло по 8 клапанов. Между ними разница состоит в том, что одним рапредвалом открываются и закрываются впускные клапаны, а другим только выпускные. Вот почему, не было заметного прироста мощности при использовании восьмиклапанного DOHC, по сравнению с восьмиклапанным SOHC. Однако через несколько лет конструкторы смогли оценить достоинства этой разновидности двигателя.
Двигатель DOHC — преимущества
Достоинства двигателей DOHC. Двигатель, имеющий два распредвала расходует меньше топлива и обладает увеличенной мощностью. Если говорить точнее, благодаря второму распредвалу добавляется 10-20 л.с. мощности. Возможно, для любителей погонять этого, будет не вполне достаточно, для городского автомобиля это напротив солидный прирост мощности.
На современных двигателях устанавливают гидрокомпенсаторы, которые на DOHC двигателях значительно уменьшают шум, издаваемый при работе двигателя.
Если вам нужно, чтобы двигатель автомобиля был практически бесшумным, то надо выбирать авто с DOHC двигателем.
Двигатель DOHC — недостатки
Недостатки двигателей DOHC незначительны. Два распредвала в DOHC двигателях подразумевает установку более сложной системы ГРМ. На 2-х распредвалах сложнее сделать регулировку, чем на одном, и его ремонт более сложный и дорогостоящий по сравнению с двигателями SOHC.
Помимо этого, двигатели, имеющие два распредвала являются чрезвычайно чувствительными к качеству масла, и если вы захотели купить авто, оснащенное DOHC двигателем, надо включить в расходы на его содержание покупку высококачественного синтетического масла.
При сегодняшних ценах на топливо двигатель DOHC является настоящим прорывом, позволяющим однозначно уменьшить до 30% расход горючего, без ущерба мощности. То, что эти моторы являются достаточно дорогими в обслуживании, не является столь серьезным минусом, с учетом того, какая сумма будет сэкономлена на расходе топлива автомобилем, имеющем двигатель DOHC.
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!
Двигатели DOHC и SOHC: различия, преимущества и
- Главная
- Блог
- Автомобили
- Двигатели DOHC и SOHC: различия, преимущества и недостатки
Александр Расторгуев [razborkazapzap]
06.07.2020, Просмотров: 3014
Выбирая новый или подержанный автомобиль, мы сталкиваемся с огромным списком информации. Один из таковых пунктов: неизвестные аббревиатуры двигателя типа OHC, DOHC, SOHC, OHV. Здесь я расскажу об отличии более распространенных компоновок мотора — DOHC и SOHC.
О двигателе DOHC
В переводе Double Over Head Camshaft — два распределительных вала. Два распредвала расположены параллельно друг другу, в движение приводятся посредство ремня или цепи ГРМ.
Для каждого распредвала приходятся впускные и выпускные клапаны, в количестве от 1 до 3 штук на один кулачок. Такая компоновка получила широкое применение благодаря тому, что имеется возможность увеличить количество клапанов, а это прямой путь к наилучшему наполнению и продувке цилиндра.
О двигателе SOHC
Расшифровывается как Single OverHead Camshaft (один верхний распредвал). Раньше этот термин обозначался как OHC, а разница между ними в том, что на второй приводится не более 8 клапанов в ряд, а SOHC говорит о том, что одним распредвалом, через рокера или коромысла, приводится в движение 8-16 клапанов, которые расположены V-образно. Сейчас данную конструкцию используют в бюджетных линейках автомобилей.
В чем главное отличие между одно-и двухвальным двигателем
Главное отличие состоит в следующих моментах:
количество распределительных валов;
количество клапанов;
расположение клапанов газораспределительного механизма.
О преимуществах и недостатках мотора DOHC
Достоинства:
более высокая мощность;
стабильный крутящий момент с “низов”;
топливная экономичность;
возможность значительного повышения мощности;
шумность работы.
Недостатки:
более дорогое обслуживание;
дорогой ремонт, обусловленный большим количеством деталей;
сложнее осуществляется ремонт и обслуживание двигателя.
О преимуществах и недостатках SOHC
Достоинства:
простая конструкция;
дешевый ремонт и обслуживание;
максимально компактная конструкция;
хорошее наполнение цилиндра при условии V-образного расположения клапанов.
Недостатки:
относительно невысокая мощность;
низкий порог возможностей повышения мощности;
при отсутствии гидрокомпенсаторов необходимость регулировки клапанов.
На чем остановить выбор
Если вам требуется приемистый двигатель, с возможностью значительного повышения мощности, то выбирайте DOHC, однако мотор мотору рознь, необходимо более глубоко изучить общую конструкцию мотора. Одновальные двигатели более простые, их проще и дешевле ремонтировать, а если компоновка ГРМ V-образная, вы имеете возможность установить турбину, благодаря отлично продувке.
Бывают случаи, когда двигатель с одним распредвалом, при равном объеме, показывает больший крутящий момент и мощность относительно двухвального. Это объясняется просто: у одновального впускной и выпускной клапан больше, а каналы головки блока цилиндра максимально ровные.
! Ej25 Dohc турбо. Давайте не будем касаться клапанов друг друга… — Блингстром
Когда дело доходит до технического обслуживания, нет ничего более сложного, чем ремень ГРМ. В отличие от большинства услуг по техническому обслуживанию, которые сливают и смазывают жидкостью, ремню ГРМ требуется немного больше точности.
Без правильного выбора времени или правильного вращения кулачка вы можете легко повредить двигатель, что будет стоить вам времени и денег.
Если ремень не надет слишком долго, это может привести к множеству неприятностей. Давайте не допустим этого.
Как и все ремни ГРМ Subaru, его следует заменять через 105 месяцев или 105 тысяч миль пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Наряду с ремнем ГРМ есть и другие детали, которые можно заменить, в том числе натяжители ремня ГРМ, водяной насос и натяжитель ремня ГРМ. Все это играет неотъемлемую часть поддержания работы вашего двигателя. Подробнее об этих частях ниже.
Вот и наша связка шкивов.
Существует множество точек зрения на вышеуказанные детали: достаточно ли заменить только ремень ГРМ или заменить каждый шкив и деталь при каждой замене ремня ГРМ… и какие бренды использовать.
Это на ваше усмотрение, но я был свидетелем многих установок комплектов ремня ГРМ от Gates и OEM, а также простой замены ремня без шкивов. Это сводится к тому, что вы считаете лучшим для вашего автомобиля. Обе мои машины оснащены ремнями, натяжителями и натяжителями Gates, которые идеально работают более двенадцати лет на обеих машинах вместе взятых.
Это более точная и детальная работа. Если это ваш первый ремень ГРМ, пожалуйста, прочитайте все инструкции, прежде чем начинать свой собственный проект. Во многих случаях, если не принять надлежащих мер, вы можете легко повредить себя или двигатель. Имейте это в виду, когда будете браться за этот проект.
Если это ваша первая попытка, я бы подчеркнул, что вы не торопитесь и делаете все правильно, чтобы не повторить это в ближайшее время или не совершить ошибку, наносящую ущерб двигателю. Если это ваш самый первый ремень, но он будет приближаться к 3-4 часам, так как медленная и стабильная работа не так уж плоха, когда речь идет о надежности и безопасности вашего двигателя.
Мы начнем с типичных ручных инструментов и необходимых головок. Затем перейдите к более специальным инструментам, которые, возможно, не нужны на сто процентов, но делают это просто менее напряженным и легким, как мне кажется.
Grey Пневматический набор торцевых головок 3/8Шестеренчатый ключ 3/8 с трещоткой
Milwaukee 3/8 электрическая трещотка
Milwaukee 3/8 ударный пистолет
EPAuto 3/8-дюймовый динамометрический ключ Click
Прецизионные инструменты Динамометрический ключ 3/8”
Шестеренчатый ключ 3/8 с трещоткой
Серый набор пневматических качающихся головок
Neiko 00206A Отбойный молоток премиум-класса с приводом 1/2 дюйма, длина 24 дюйма
Company 23 Инструмент для блокировки кулачка Subaru 1
GEARWRENCH, привод 1/2″, 6-гранная метрическая головка с глубоким ударом, 22 мм
Company23 Инструмент для шкива кривошипа Subaru 1 v2
Company23 Subaru AVCS Инструмент для звездочки впускного кулачка
Company23 Subaru STD Инструмент для звездочки впускного/выпускного кулачка
Company23 EJ Головка коленчатого вала для Subaru
Мы начнем с деталей Subaru и перейдем к Gates.
Все эти списки для Ej255, Ej257, т.е. двигатели с турбонаддувом dohc, но всегда перепроверяйте свою конкретную модель.
Я использовал оригинальные детали Subaru на автомобилях на работе, и в настоящее время на моих личных автомобилях установлены комплекты Gates. Есть много людей, которые будут использовать только Aisin или OEM вместо Gates, к чему я довольно равнодушен. Компания Gates предлагает более дешевый китайский комплект, который обвиняют в отказе натяжителя и подшипников. Я использую комплект Gates Japan на обоих моих Subaru в течение последних пяти лет без сучка и задоринки. Имея всю эту информацию, не забудьте выбрать комплект, который поможет вам расслабиться на следующие 105 000 миль.
Оригинальный Subaru 13028AA240 Ремень ГРМ
Оригинальный НОВЫЙ OEM Комплект ремня ГРМ Subaru
Aisin TKF-004 Комплект ремня ГРМ двигателя с новой водяной помпой
Gates TCKWP328 Комплект ремня привода ГРМ с водяным насосом
Комплект ремня привода ГРМ Gates ej25 TCKWP328N
Имея под рукой нужные детали и инструменты, мы можем приступить к установке.
Мои фото с двигателем снаружи машины, но это не обязательно. Мне довелось менять двигатели, и это объясняет фотографии двигателя снаружи.
Начните с того, что загоните машину в свое любимое рабочее место, затем вы сможете открыть капот и начать. Если вы сливаете охлаждающую жидкость и хотите иметь возможность забраться под машину, вы можете поставить ее на домкраты сейчас, но до такой степени, чтобы вы все еще могли легко получить доступ к своим элементам под капотом. Сейчас самое время открыть кран (слив) радиатора и заполнить ваш любимый поддон охлаждающей жидкости.
Готовьте кастрюли, пришло время удалить эту охлаждающую жидкость.
Для тех, у кого в машине есть двигатель, мы можем начать с снятия верхнего шланга радиатора с радиатора и откручивания его в сторону, вам может понадобиться ослабить хомут со стороны двигателя. Переместив этот шланг, вы сможете извлечь вентиляторы радиатора, они оба имеют электрическое соединение, которое нам нужно будет отключить.
Вам нужно убрать шланг охлаждающей жидкости. Метод, который я использую внутри автомобиля, снимите его с радиатора, а затем поверните вверх на
Затем мы можем снять кожух ремня и поликлиновой ремень, обратите внимание на маршрут для последних шагов. Вы начнете с ремня гидроусилителя руля, а затем с ремня кондиционера. Если вам нужно более полное руководство, перейдите по этой ссылке для тех.
Далее ремень кондиционера, вот натяжитель. Используя 14 мм, высвободите шкив, и теперь вы можете открутить натяжной болт.
Сняв ремни, вы на шаг ближе!
Если вам нужно больше рабочего места, теперь вы можете убрать вентиляторы, чтобы освободить рабочее место.
Оба вентилятора будут иметь электрическое соединение, которое необходимо удалить. Затем можно снять верхние болты и расширительный бачок охлаждающей жидкости. Теперь ничто не будет удерживать вентиляторы, и вы сможете их вытащить.
Я снял весь комплект, так как снимал двигатель и всю охлаждающую жидкость. Но здесь вы можете увидеть электрический разъем и отверстия под болты, которые крепят его к радиатору.
На гармонический балансир, т.е. шкив кривошипа и его болт. Мне повезло удалить их с помощью моего короткого удара Milwaukee 1/2. Если это не сработает, инструмент для держателя кривошипа Company23 и большой предохранительный стержень должны выполнить свою работу. Если ваш двигатель находится вне автомобиля, любой удар также будет иметь место, мой электрический удар Milwaukee 1/2 ” никогда не борется за их удаление.
С вынутым из машины двигателем это очень простая задача с подходящей ударной пушкой.
Не обращайте внимания на двигатель sohc! Это отличное использование держателя шкива кривошипа и прерывателя, чтобы освободить этот шкив.
Болт можно ввернуть обратно в кривошип рукой, но не затягивать полностью. Теперь вы можете раскачивать шкив вверх и вниз, не беспокоясь о том, что он может уронить его, когда он соскочит с носика коленчатого вала. Если шкив действительно застрял, простукивание нижней и верхней частей резиновым молотком может помочь освободить его.
Если шкив кривошипа счастлив, где он. Используйте немного проникающего средства для ржавчины и мягкую резиновую киянку, чтобы освободить его. Если оставить болт наполовину ввинченным, кривошип не упадет на пол, если он решит вырваться без предупреждения.
Сняв шкив коленвала приступаем к снятию кожухов ремня ГРМ. Пассажирская и водительская стороны будут первыми, так как они перекрывают центральную крышку.
Все болты на 10 мм, обратите внимание, куда они идут, так как это две разные длины болтов.
Крышка со стороны пассажира и болты.
Четыре болта держат сторону водителя на
Обходя центральную крышку, продолжайте выкручивать болты, пока она не снимется.
После снятия крышек вы сможете увидеть натяжитель, шкивы и ремень. Теперь вам нужно выровнять установочные метки для всех четырех кулачков и кривошипа. Вы можете легко выполнить эту задачу с головкой кривошипа Company23. Убедитесь, что они выровнены перед снятием натяжения ремня, если они не выровнены соответствующим образом, это может привести к повреждению двигателя
Так много болтов и шкивов, пробираемся в центр.
Вот наша установочная метка для шкива коленчатого вала.
Установите эту и другие установочные метки перед началом снятия ремня.
Неправильный угол, но на задней крышке ГРМ есть выемка, как и на шестерне верхнего распредвала. Выровняйте их.
Когда кривошип и верхний кулачок выровнены, нижняя и верхняя части должны совпадать с двойными зелеными линиями.
Также проверьте, чтобы выпускной кулачок также совпадал с внешней стороной задней крышки ремня ГРМ.
Верхний шкив со стороны водителя должен быть выровнен с задней крышкой вот так.
Боковые кулачки водителя теперь должны быть выровнены следующим образом.
И, наконец, сторона выхлопной трубы водителя должна быть выровнена.
Сейчас самое время добавить инструмент блокировки кулачков Company23, чтобы удерживать кулачки со стороны водителя от вращения. Кулачки и клапаны со стороны пассажира останутся на месте, сторона водителя зацепится за выступ кулачка, и при малейшем прикосновении пружина запустит вращение обоих кулачков.
Натяжение ремня слабое, поэтому эти кулачки находятся в нагруженном положении. Может и закрутится. Ниже вы найдете правильную технику возврата к временным меткам.
Если у вас нет инструмента блокировки Company23, пришло время узнать, как следует и не следует вращать эти кулачки. Если вы повернете их неправильно, вы можете легко сдвинуть клапаны, что приведет к их повреждению. Замена клапана может/будет необходима, если это произойдет, а это недешевое время.
Теперь пришло время снять первый шкив, я начну с нижнего натяжного шкива со стороны пассажира, это значительно ослабит натяжение ремня.
Затем мы можем перейти к зубчатому шкиву и снять его, теперь у вас должно быть достаточно провисания, чтобы снять ремень.
Первый шкив, который необходимо снять! До встречи!
Теперь можно снять зубчатый шкив,
После снятия шкивов теперь можно снять ремень, так как натяжение исчезнет.
При снятом ремне замена шкива практически бесплатна для всех. Удаляйте в любом порядке, который считаете нужным.
Снимите шарнирный болт натяжителя, но не болт на шкиве.
Если вы не заменяете шестерню коленчатого вала, вы можете оставить ее как есть.
Теперь, когда все шкивы и натяжитель сняты, можно снять водяной насос.
Теперь это то, на что вы будете смотреть! Если вы меняете водяной насос, то это будет следующим.
Если вы повторно используете натяжитель, сейчас самое время снова заблокировать его. Используя тиски с медленными поворотами, вы можете медленно протолкнуть поршень внутри натяжителя, а затем сдвинуть предмет, чтобы удерживать его. Если у вас все еще есть штифт натяжителя, это сработает, в противном случае подойдет небольшой шестигранный ключ или сверло.
Медленно опустите натяжитель, чтобы использовать его повторно. Я заменил его на новый двигатель и снова использовал свой 4-летний натяжитель, так как он все еще работал хорошо.
Небольшое сверло или шестигранный ключ могут снизить давление. Не вставляйте его обратно, пока не закончите работу с водяным насосом.
Затем перейдем к снятию водяного насоса, он удерживается болтами на 10 мм. Имейте в виду, что обычно он содержит немного охлаждающей жидкости, и если вы меня, он найдет способ пролиться на вашу одежду, заставляя вас постоянно пахнуть охлаждающей жидкостью.
Следуйте за болтами вокруг корпуса водяного насоса, а затем снимите.
Водяной насос снят.
Теперь вы можете начать сборку, с водяным насосом и прокладкой в руках, мы можем приступить к его закручиванию. На левой стороне водяного насоса есть резиновая прокладка (показана ниже), она помогает удерживать пыль и мусор от крышек ремня ГРМ. Убедитесь, что они правильно размещены.
Металлическая прокладка водяного насоса легко снимается.
Хитрость при установке прокладки состоит в том, чтобы закрепить ее двумя болтами через насос и вкрутить их, чтобы удерживать ее на месте.
Если вы посмотрите на левую сторону водяного насоса, вы увидите канавку, в которую скользит резиновое уплотнение странной формы. Это уплотнение предотвращает попадание пыли и грязи в крышку ГРМ и ремень.
Дважды пройдите последовательность, начиная с A. Затем вернитесь к ней еще раз.
Теперь можно прикручивать шкивы и натяжитель. Убедитесь, что ваш стопорный штифт все еще находится в натяжителе, мы не будем снимать его позже. Промежуточные шкивы (кроме малого шкива со стороны водителя) и натяжитель будут вращаться до 28,8 фунт-сила-футов. Меньший натяжной ролик справа от натяжителя будет вращать до 18,4 фунт-сила-футов.
Натяжитель и самодельный штифт перед установкой ремня.
Получение всех роликов на дому с натяжителем и водяной помпой.
На этом изображении показан нижний натяжной ролик пассажира, оставьте его свободным/отключенным, пока ремень не будет полностью проложен.
Нижний левый натяжной шкив снимается первым, и его можно не снимать до тех пор, пока ремень не будет полностью проложен. Длина ремня от выхлопа до шестерни позволяет легко вернуть его на место.
Если вы заинтересованы в замене кулачковых или кривошипных уплотнений, самое время это сделать. В противном случае вы снова будете тянуть вниз переднюю часть двигателя и ремень ГРМ.
Если вам нужно сохранить кулачковые шестерни на месте, используйте инструменты для держателей кулачков Company 23 и друга.
Теперь, если у вас есть механическая коробка передач, вы можете использовать инструмент для установки направляющей ремня ГРМ, чтобы установить направляющую ремня ГРМ. Это обеспечивает надлежащий зазор, предотвращающий соскальзывание ремня, но не слишком натягивающий его, чтобы вызвать преждевременный износ/повреждение ремня.
Эти
Готовим все для пояса. Красная прокладка коленчатого вала просто ждет ремня. Направляющая ремня крутит до 7,2 футо-фунтов, Subaru рекомендует использовать мазок серого силикона на болтах, я никогда не использовал его.
Ремень ГРМ на очереди. На ремне указано направление его вращения, то есть по часовой стрелке, поэтому дважды проверьте ремень, прежде чем продевать его через шкивы. Я начинаю со шкива коленчатого вала, затем направляюсь к впускному распредвалу пассажира, затем вниз к выпускному клапану. Затем вы направитесь от нижнего распределительного механизма пассажира, затем к зубчатому шкиву вокруг водяного насоса и к выпускному механизму со стороны водителя. Вплоть до шестерни впускного распредвала водителя под малым натяжным роликом до натяжителя. Наконец, добавив нижний натяжной шкив пассажира, чтобы завершить все, это был первый шкив, который вы сняли, и, следовательно, последний, который нужно установить.
Если у вас возникли проблемы с выравниванием боковых кулачков вашего водителя, вы можете использовать либо инструмент для камлока Company 23, либо, если у вас есть друг или несколько рук, вы можете удерживать его с помощью держателя(ов) кулачков, чтобы они не вращались. Помните, что если вам нужно повернуть кулачки на место, вы должны вращать их в правильном направлении, чтобы не погнуть клапаны.
Теперь вы можете перепроверить все маркировки на вашем ремне, чтобы убедиться, что они совпадают с метками на шкиве кривошипа и кулачковой шестерне.
Мне нравится начинать с кривошипа, а затем переходить к шестерням пассажирского распредвала и совмещать маркировку ремня и распредвала.
После того, как вы проведете его обратно через шкивы, шестерню и водяной насос, вы можете выровнять метки на шестернях и ремне.
Эта диаграмма показывает, где вы должны быть при подсчете зубов.
Это хороший способ перепроверить свою работу, даже если все отметки совпадают.
Теперь вы можете закончить прокладку ремня и использовать удобную прокладку, чтобы убедиться, что ремень имеет надлежащий зазор. Нижний пассажирский шкив виден с гнездом на нем, последним и затянутым последним.
Теперь вы должны смотреть на что-то подобное, но с установленными направляющими ремня.
Теперь, если вы довольны тем, что ремень выровнен, вы можете приготовиться потянуть штифт натяжителя, чтобы зацепить его. Если нет, вы всегда можете сосчитать зубы между отметинами. Вы также можете использовать гнездо для шкива кривошипа и провернуть двигатель вручную на пару оборотов, чтобы убедиться, что метки остаются на одной линии. Если вы уверены, что ваш пояс выровнен, сейчас самое время начать, чтобы убедиться в этом.
Еще один взгляд на прокладку ремня.
Штифт вытащил и натянул ремень.
Вы можете сделать быстрый старт, прежде чем прикручивать все остальное, если хотите убедиться, что все работает как надо, т. е. нет утечек, плохих шкивов, смещения и т. д. Я человек типа «все или ничего», так что это время, когда все возвращается вместе. Которые будут вашими крышками ГРМ, шкивом коленчатого вала, вспомогательными ремнями, радиатором, охлаждающей жидкостью, шлангами и так далее. Для тех, кто ищет крутящий момент шкива кривошипа, Subaru заявляет 132 футо-фунта.
После того, как все будет установлено, мы можем установить нашу воронку для охлаждающей жидкости и начать ее доливку. Затем снова запустите двигатель и прислушайтесь к новым или ненормальным звукам. Если двигатель работает хорошо, вы можете позволить ему выпустить воздух, пока открывается термостат.
Теперь пришло время выпустить воздух из системы охлаждения и долить охлаждающую жидкость.
Если все в порядке, вы можете начать короткую поездку, чтобы убедиться, что автомобиль пригоден для эксплуатации.
Поздравляю! Ваш ремень ГРМ готов, и теперь вы можете проехать еще 105 тысяч миль или 105 месяцев до следующей замены.
Grey Pneumatic 3/8th Spocket Set
GearWrench 3/8 -й Ratchet
Милуоки 3/8. /2-дюймовый привод 6-точечная метрическая головка с глубоким ударом 22 мм
Neiko 00206A 1/2-дюймовый привод Premium Breaker Bar, длина 24 дюйма
Precision Instruments PREC3FR250F Silver 1/2″ Динамометрический ключ с разъемной балкой и гибкой головкой
EPAuto 3/8-дюймовый динамометрический ключ Click
Компания 23 Инструмент для эксцентрикового замка Subaru 1 Company23 Инструмент для шкива кривошипа Subaru 1 v2
Company23 Subaru STD Инструмент для звездочки впускного/выпускного кулачка
Company23 EJ Головка коленчатого вала для Subaru
Всегда дважды проверяйте, подходит ли автомобиль для вашего автомобиля.
0003
Подлинный Subaru 13028AA240 Ремень ГРМ
Оригинальный НОВЫЙ OEM Комплект ремня ГРМ Subaru
Gates TCKWP328 Комплект ремня привода ГРМ с водяным насосом
Aisin TKF-004 Комплект ремня привода ГРМ с новым водяным насосом
Дэн Энгстром Комментарий
0 лайковMONTERO Gen2 — OEM комплект ремня ГРМ, 3,5 л DOHC V6
(пока отзывов нет) Написать рецензию
Luso Overland
MONTERO Gen2 — Комплект ремня ГРМ OEM, 3,5 л DOHC V6
Сейчас: $329,95
- Артикул:
- ВП-ЛО-К-М2-35Д-ТБ
Текущий запас: 2
Количество:
Добавление в корзину… Товар добавлен
Обзор продукта
Комплектация:
| Год | Модель | Поколение | Двигатель | Количество на транспортное средство |
| 1994-1996 | Монтеро | Gen2 | 3,5 л DOHC V6 | 1 |
100 % OEM-запчасти Вторая наиболее распространенная причина, по которой Monteros попадает на свалку (№ 1 — повреждение при столкновении), — это перегоревший двигатель в результате сбоя синхронизации.
Кроме того, мы видели бесчисленное количество отказов дешевых запасных частей ремня ГРМ.
Крайне важно использовать только OEM-детали для этой услуги, поэтому мы пошли дальше и собрали единственный 100% OEM-комплект ремня ГРМ, который включает в себя все 5 элементов, которые следует всегда заменять. Помимо наличия правильных деталей, также важно, чтобы эти детали были установлены правильно. Вот почему мы включаем копию заводского руководства по обслуживанию в каждый комплект.
Комплектация:
1x Ремень ГРМ
1x Hydraulic Tensioner
1x Water Pump
1x Tensioner Pulley
1x Idler Pulley
1x FSM Instructions
Additional Recommended Items (not included в этом комплекте) — Детали, которые часто рекомендуется заменять при обслуживании ремня ГРМ:
- Измененный болт кривошипа и шайба — Если ваш Montero все еще работает с оригинальным неисправным болтом кривошипа, сейчас самое время его вытащить. оттуда!
- Передние уплотнения распределительных валов (кол-во 4) — распространенная точка утечки масла, мы рекомендуем заменять их, по крайней мере, при каждой второй замене ремня ГРМ (120 000 миль)
- Переднее уплотнение коленчатого вала — не такая распространенная точка утечки, как сальники распределительного вала, но ее стоит заменять при каждой второй замене ремня ГРМ (120 000 миль)
- Лезвие коленчатого вала — это не то, что нужно заменять, но оно часто повреждается при снятии при попытке добраться до уплотнения коленчатого вала. Поэтому удобно иметь под рукой новый на случай, если это произойдет, чтобы не останавливать работу.
- Термостат. Мы верим в необходимость замены термостата каждый раз, когда выполняются какие-либо основные работы с системой охлаждения или, по крайней мере, каждый раз, когда вы заменяете охлаждающую жидкость (обычно каждые 5 лет или 100 000 миль).
- Крышка радиатора. Правильно функционирующая крышка радиатора является важной, но часто упускаемой из виду частью системы охлаждения автомобиля.
оттуда!