Как отрегулировать клапана на классике: Регулировка клапанов Ваз 2106 своими руками

Регулировка клапанов Ваз 2106 своими руками

Главная » Ваз 2106

Любой механизм со временем изнашивается и нуждается в отладке. То же самое можно сказать и о клапанах на Ваз 2106. Изначально их тепловой зазор выставлен верно. Однако по мере работы двигателя постепенно его величина меняется.

Со временем зазор может стать меньше или больше. При уменьшении зазора клапана поджимаются, что приводит к нарушению герметичности. При больших зазорах клапана не имеют возможности раскрыться полностью.

Если возникла проблема, вы это услышите. Двигатель начнет издавать характерный металлический звон, исходящий из верхней части. Про этот неприятный звук в народе говорят просто: «стучат клапана». На видео отчетливо слышно, как это звучит:

Специалисты рекомендуют своевременно регулировать клапана, не дожидаясь возникновения проблем. Регулировка клапанов Ваз 2106 производится  через 30000 километров пробега. Не мешало бы это сделать и после ремонтных работ по мотору. Особенно это важно делать, если снималась головка блока.

Проверять зазор можно через каждые 10 000 километров.

Порядок регулировки клапанов Ваз 2106 следующий (таблица ниже):

Порядок нумерации клапанов – от лобового стекла по направлению к радиатору.

В первоначальном положении регулируются клапана 6 и 8.

Затем коленвал проворачивается на 180 градусов и регулируется следующая пара клапанов.

Затем еще один проворот: на 360 градусов для регулировки следующей пары.

И последний проворот на 540 градусов для регулировки последней пары.

Непосредственно работы проводятся следующим образом:

1. Поставьте автомобиль на ровное светлое место. У вас должно быть достаточно пространства с любой стороны мотора. Работать придется долго, поэтому условия должны быть комфортными.
2. Дождитесь, пока остынет двигатель. Он не должен превышать температуру воздуха вокруг.
3. Пока двигатель остывает, подготовьте набор инструментов: набор ключей, щуп, ключ для проворота коленвала, плоскую отвертку, новую прокладку под крышку клапанов.
4. Проверьте, как натянут ремень ГРМ. Если есть необходимость, отрегулируйте натяжение ремня.
   
5. Откройте крышку воздушного фильтра и выньте сам фильтр.
6. Отсоедините от фильтра все патрубки
7. Снимите тросик подсоса.
   
8. Снимите тягу акселератора
   
9. Уберите крышку ГБЦ.
10. Чтобы было удобнее работать, лучше также снять крышку распределителя зажигания.
    
11. Обычно при правильном натяжении ремня ГРМ метки на шкиве и на сальнике должны совпадать. Проверьте это. Около самой длинной метки на распределителе должна стоять метка шкива. На распредвале метка должна совпадать с выступом на клапанной крышке Ваза. Если это не так, проверните коленчатый вал до тех пор, пока метки не совпадут. Так вы обеспечите положение поршня в четвертом цилиндре в такте сжатия.
    
12. Размещаем щуп под распредвал чуть выше над рокером. Щуп должен проникать с трудом. Если он легко помещается, значит нужно ослабить гайку на 17 на рокере. Затем ослабляется гайка на 13. Гайка на 17 затягивается и осуществляется новый замер с помощью щупа. Щуп должен заходить в зазор туго, но не гнуться.
    
13. Регулируем оставшиеся пары клапанов по описанному методу. (порядок регулировки и углы проворота коленвала)
14. В конце нужно прокрутить коленвал с помощью стартера и снова замерить все зазоры. Если регулировка произведена верно, затягиваем гайки.
15. Собираем в обратном порядке и заменяем прокладку крышки клапанов.

Важные рекомендации

• Чтобы выполнить правильную регулировку, нужно использовать специальные щупы, которые предназначены для двигателей Жигулей. Они отличаются от обычных большой шириной. Так как стандартные щупы для современных моторов имеют небольшие размеры, они не могут замерить весь зазор в ширину. В результате вы потеряете возможность корректно замерить величину зазора.
• Если вам сложно запомнить порядок регулировки и углы проворота коленвала, поищите в чехле щупа схему. Обычно производители наносят ее прямо на щуп, что облегчает проведение работ. Если же вам не повезло, и схему обнаружить не удалось, можете просто распечатать эту статью и взять ее с собой в гараж.
• Наиболее подходящая температура для корректной регулировки составляет 20 градусов тепла. Если регулировка осуществляется зимой, то двигатель слегка можно прогреть до указанной температуры.
• Некоторые для удобства во время регулировки используют бегунок трамблера. Для этого они снимают крышку и следят за бегунком на распределителе. Градус проворота бегунка здесь иной. Каждая следующая пара клапанов регулируется после поворота бегунка на одну четверть (или 90 гардусов). Метки можно сделать самостоятельно краской или мелом.
• Если вы используете в качестве топлива газ, то зазоры нужно установить чуть больше обычного.

Вот так вот легко и непринужденно производится регулировка клапанов на Ваз 2106 своими руками. И хотя большинство автолюбителей поручают эту работу специалистам СТО, отрегулировать клапана можно самостоятельно. Двигатель с отрегулированными клапанами будет работать более тихо и более эффективно. Процедура займет определенное время, но позволит сэкономить значительную сумму денег, если сделать все самому.

38 115 views

Похожие материалы

Регулировка клапанов ВАЗ 2107 с помощью микрометра

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 5 мин. Просмотров 260

Содержание

1. Почему нужно регулярно регулировать клапана
2. Инструменты для проведения работы
3. Процесс регулировки
4. Заключение
5. Видео: ПРАВИЛЬНАЯ регулировка ЗАЗОРОВ КЛАПАННОГО механизма ВАЗ классика (LADA 2101-07)

Нормальная работа двигателя ВАЗ 2107 во многом зависит от того, как функционируют его клапаны. Они располагаются в блоке цилиндров и делятся на впускные и выпускные. Впускной клапан пропускает в цилиндр топливно-воздушную смесь, а выпускной – помогает отводить отработанные газы. Поскольку клапаны испытывают повышенные нагрузки, причем как механические, так и термические, в результате микродеформаций они могут работать ненормально из-за изменения величины теплового зазора, в этом случае потребуется регулировка клапанов. Эта же процедура нужна и при капитальном ремонте двигателя.

Почему нужно регулярно регулировать клапана

Регулировка клапанов ВАЗ 2107 при помощи щупа или индикатора является необходимой профилактикой нормальной работы двигателя. Если вовремя не произвести регулировку, это может привести к проблемам при эксплуатации автомобиля:

• уменьшение зазора приведет к прогоранию тарельчатой части клапанов, при этом ухудшается работа системы ГРМ, разгерметизируется головка блока цилиндров, даже если не допустить прогорания, снять нагар с клапанов будет затруднительно;
• при большом зазоре клапана открываются не полностью, что снижает мощность двигателя, при этом слышится характерный стук клапанов, особенно после нажатия на педаль газа.

Поскольку в двигателе классической модели ВАЗ 2107 не применяются гидрокомпенсаторы, то регулировать клапана, если не слышится подозрительного стука, нужно каждые 20 тыс. км пробега. Среди признаков, которые сигнализируют о том, что пришло время регулировки, выделяют:

1. появление характерных звонких цокающих звуков, особенно отчетливо слышимых при нажатии на педаль газа;
2. снижение компрессии ведёт к тому, что двигатель начинает «троить», поскольку не работает один из цилиндров;
3. скачкообразное повышение расхода топлива;
4. ухудшает динамика, автомобиль при нажатии на педаль газа ведет себя вяло.

Инструменты для проведения работы

Перед началом работы требуется подготовить следующий инструмент:

• рожковые ключи на 13 и 17;
• ключ, вращающий коленчатый вал размером на 38;
• отвертка;
• пластинчатый щуп на 0,15 мм или специальный индикатор.

При регулировке клапанов желательно запастись новой прокладкой под крышку ГРМ для замены старой.

Процесс регулировки

Если еще недавно работы проводились при помощи щупа толщиной 0,15 мм, то в настоящее время лучше производить регулировку клапанов при помощи индикатора. Это более точное приспособление, позволяющее идеально выставить тепловые зазоры клапанов. Проблема в том, что щуп может зажиматься с разной силой, что приводит к неточной регулировке, при использовании индикатора (микрометра) этой проблема исчезает.

Индикатор представляет собой набор инструментов, в который входят:

• специальная планка, закрепляемая на двигателе;
• микрометр;
• крепеж;
• вилочка, при помощи которой приподнимается клапан.

На первом этапе рейка закрепляется непосредственно на блоке цилиндров и затягивается специальными гайками, это делается просто рукой. Коленчатый и распределительный вал устанавливают в мертвую точку, на что указывает совмещение соответствующих меток. При этом порядок регулировки клапанов на ВАЗ 2107 таков, что при данном положении распредвала выставляется зазор 6 и 8 клапанов.

Для этого на 6 клапан устанавливается микрометр индикатора. Клапан поднимается вилочкой за рокер, при этом шкала микрометра выставляется на нулевую отметку. Это делается простым проворачиванием шкалы. Далее нужно убрать вилочку и посмотреть на индикатор, шкала которого должна показать 52, что соответствует зазору 0,15 мм. Если показатель не соответствует стандартному, при помощи ключа на 17 отпускается фиксирующая гайка, а ключом на 13 производится регулировка гайки до тех пор, пока на шкале не появятся нужные показания.

После этого гайка на 17 опять затягивается, фиксируя положение клапана. Важно при этом не перетянуть гайку, чтобы при работе двигателя не сорвалась резьба. При показателе 52 клапан поднимается вилочкой, при этом шкала микрометра должна сброситься на 0, это означает, что регулировка проведена правильно. Та же манипуляция проводится с клапаном номер 8. После выполнения работы точность выставления зазора можно проверить при помощи щупа на 0,15 мм.

Чтобы продолжить регулировку требуется провернуть распределительный вал на 90 градусов. Для этого на него от основной метки наносятся обозначения каждые 90 градусов. Иногда такие метки наносятся на коленчатый вал, но его нужно проворачивать на 180 градусов. Поворот валов производится специальным ключом на 38, который устанавливается на коленвал. Иногда для контроля поворота распредвала используется датчик Холла, который проворачивается с той же частотой, что и распределительный вал. Для этого на него временно надевается специальная крышка со срезанным верхом, размеченная через каждые 90 градусов.

После поворота распределительного вала регулируются 4 и 7 клапана, это делается таким же способом, как и ранее на 6 и 8 клапане.

Далее распределительный вал проворачивается еще на 90 градусов и по той же методике регулируются клапана 1 и 3. Затем делается заключительный поворот распредвала, настраиваются клапана 2 и 5. При затягивании гайки на 17 показатели микрометра могут слегка нарушаться, это нужно учитывать при регулировке, изначально выставляя на шкале 53 или 54 единицы. После фиксации показатель уменьшается до 52.

По окончании работы снимается прибор и рейка, устанавливается новая прокладка, крышка надежно затягивается. После этого можно запустить двигатель, прогреть его и убедиться, что он не издает посторонних звуков.

Важно: тепловой зазор 0,15 мм справедлив, если температура двигателя равна 20°С.

Из этого можно сделать два вывода.

1. Первый: все работы лучше проводить при комнатной температуре в гараже, зимой он должен отапливаться. 
2. Второй – перед регулировкой клапанов двигатель должен полностью остыть и стать как температура окружающего воздуха.
   Если же приходится регулировать при экстремально низких или высоких температурах, нужно воспользоваться специальными таблицами или графиками, которые предлагаются для каждого отдельного двигателя.

Заключение

Владельцам ВАЗ 2107 важно знать, что регулярная проверка теплового зазора клапанов является гарантией долгой работы двигателя. Если этого не сделать своевременно, начнутся проблемы с работой, увеличение потребления топлива, может дойти до прогара клапанов.

Отрегулировать клапана можно и самостоятельно, для этого не требуется сложного оборудования. При этом можно воспользоваться обычным щупом на 0,15 мм, но гораздо надежнее и удобнее использовать индикатор, который можно приобрести в большинстве автомагазинов. Данная покупка не будет лишней, поскольку регулировку клапанов рекомендуют проводить каждые 20 тыс. км пробега, а при сложных условиях эксплуатации лучше это делать через 15 тыс. км.  

Видео: ПРАВИЛЬНАЯ регулировка ЗАЗОРОВ КЛАПАННОГО механизма ВАЗ классика (LADA 2101-07)

Печать

	Реставратор для пластика и кожи 5 минут и салон авто как новый.  Посмотрите фото до и после		1490 р.
	Набор для ремонта стекла Ремонт стекла авто своими руками. Спасает от трещин и сколов.		1690 р.
	Зеркало видеорегистратор Vehicle Blackbox DVR видеорегистратор + зеркало заднего вида + камера заднего вида + датчик движения + технология Dual cam + G-Sensor…		1990 р.
	Зеркало — бортовой компьютер 12в1 — видеорегистратор, GPS-навигатор, камера, интернет, радар, FM, G-sensor…		1990 р.
	Авточехлы из экокожи Салон будет как новый! Легко чистятся, не трутся, не рвутся.		3990 р.

Регулировка клапана

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей процедурой регулировки клапанов, которая является кульминацией многолетнего опыта и переписки между Робом и Дэйвом, а также инструкций, приведенных в различных руководствах по ремонту VW.

Кроме того, о клапанных крышках
см. обсуждение клапанных крышек. ~~~

В этой статье обсуждаются следующие темы —

• В целом
• Клапанный зазор
• Важность частой регулировки клапана
• Влияние крутящего момента головки на зазор клапана
• Разное

~~~

В общем. ..

Неправильно отрегулированные клапаны могут привести к остановке двигателя. Слишком туго, и они не герметизируют / не садятся должным образом, поэтому цилиндр работает недостаточно усердно и в конечном итоге сожжет этот клапан. Слишком свободный, и фазы газораспределения меняются, поэтому двигатель дребезжит и работает неровно.

Роб вообще написал — Если клапаны герметичны, то они просто немного приподнимают седло клапана, поэтому полностью не закрываются. Это только способствует утечке газов. Здесь проблема в выхлопных газах. Если он непрерывно протекает через клапан при каждом ходе, он нагревает клапан (который должен сесть на более холодное седло, чтобы сбросить часть накопленного тепла), и поэтому клапан растягивается, что заставляет его открываться больше, что создает большую утечку…..

Вождение автомобиля с затянутыми клапанами в течение короткого времени в более прохладную погоду (и при достаточно коротких поездках) не вызовет никаких реальных проблем, поскольку клапаны в любом случае не будут работать при пиковых температурах.

Затягивание клапанов слишком долго, вероятно, в конечном итоге также приведет к чрезмерному износу толкателя кулачка, поскольку он будет тереться по всему кулачку, а не только по горбу.

Помните, что клапаны должны быть настроены на ХОЛОД, так как в горячем состоянии клапаны растягиваются, компенсируя слабину.

Самый быстрый способ сделать это — снять правую клапанную крышку, повернуть двигатель так, чтобы поршень № 1 находился в верхней части своего хода (используя установочные метки на шкиве), при этом оба клапана закрыты (незатянуты — я дребезжу коромысла, чтобы убедиться, что они ослаблены — даже с зазором всего 0,004 дюйма вы можете почувствовать его движение). Отрегулируйте клапаны на цилиндре № 1. Теперь проверните двигатель НАЗАД (против часовой стрелки) — поверните и отрегулируйте клапаны на цилиндре № 2. ту же сторону. Закройте эту крышку клапана и снимите левую крышку клапана. Поверните двигатель НАЗАД — поверните и сделайте № 3, затем поверните двигатель НАЗАД — поверните и сделайте № 4.

Закройте крышку клапана, и все готово.

Примечание: Более подробная информация приведена в нашей Процедуре регулировки клапана.

Капля белой краски на линии временной выемки ВМТ, рядом со ступицей, и еще на 180 градусов на шкиве прямо напротив) позволяет легко увидеть, когда цилиндр находится в ВМТ, даже с крышкой на задней стороне двигатель (который скрывает выемку ВМТ, когда она находится внизу) все еще включен. Не обязательно быть точным, так как для этого упражнения вам нужно только примерное положение ВМТ для каждого поршня.

~~~

Клапанный зазор

Относительно зазора клапанов было много дискуссий.

Роб написал: «Все руководства VW говорили, что нужно использовать 0,004 дюйма, но многие говорят, что это слишком мало, и используют 0,006 дюйма. Я до сих пор использую 0,004 дюйма на моем (1970), и он работает нормально, но у вас другая модель двигателя (много изменений в двигателе 71 года). Я заметил, что для 1973 года рекомендуется установка клапана 0,006 дюйма. Мой и ВСЕ более ранние двигатели были настроены на 0,004 дюйма. В 1971 году они были изменены на 0,006 дюйма с двигателями серии AS …, и говорят, что 0,006 дюйма подходит для всех двигателей. Я пытался отрегулировать свои клапаны на 0,006 дюйма. но они слишком шумные, поэтому я придерживаюсь 0,004″.

Похоже, что гильзы ’71 и более поздние модели рассчитаны на 0,006 дюйма. Возможно, это алюминиевый корпус, а не магниевый, я полагаю — другое расширение. Я всегда устанавливал свой на 0,004 дюйма, и у меня никогда не было проблем. 0,006″ будет работать на всех моделях, хотя на старых корпусах может быть немного шумно. Но это лучше, чем слишком тугое (0,004″ на более поздних корпусах), так как вы получите прорыв и прогорание клапанов. Возможно, по опыту США они всегда устанавливались на 0,006 дюйма, но здесь (в Австралии) и в Европе более старые случаи определенно равны 0,004 дюйма.

Если вы очень регулярно проверяете свои клапаны, вы можете попробовать установить их на 0,004 дюйма вместо 0,006 дюйма. VW дошел только до 0,006 дюйма, поэтому было больше свободы для клапанов, растягивающихся с возрастом, ожидая, что водители будут ленивы в обслуживании. Я всегда использовал 0,004 дюйма, и у меня нет проблем с шумом толкателя. Вам нужно только около 1 тысячи зазоров, когда они горячие, чтобы предотвратить заедание. Джон Коннолли (Aircooled.Net) говорит, что он использует 0,002 дюйма и проверяет его каждые 1000 миль. Мой редко нуждается в регулировке при проверках на 3000 миль при использовании 0,004 дюйма.

Я предполагаю, что здесь, но я думаю, что 0,004 дюйма было бы вполне нормально для всех VW, если бы двигатели использовались нормально и проверялись каждые 3000 миль. Но НЕКОТОРЫЕ двигатели VW тяжело используются в жарких условиях, когда выпускные клапаны находятся прямо в их пределы (они раскаляются докрасна, когда вы сильно работаете двигателем — выхлопные газы выходят при температуре около 800 ° C). Здесь 0,006 дюйма имеет больше смысла, просто в качестве меры предосторожности. Не забывайте, что 1600-кубовый двигатель получил дополнительные 7-12 л.с. (в зависимости от версии) по сравнению с 1500-кубовым двигателем. Это как минимум 5,5 кВт дополнительного тепла, от которого нужно избавиться на полном газу, поэтому выпускные клапаны работают намного горячее. Но если двигатель используется бережно, автомобилю на самом деле не нужны дополнительные л.с. (тепло), чтобы двигаться по дороге с той же скоростью, что и 1500-кубовый двигатель — у них почти такой же вес. Таким образом, двигатель объемом 1600 куб. см должен работать с меньшим клиренсом, если только он не будет использоваться интенсивно.

НИКАКИХ изменений в настройках моих клапанов (они не начали затягиваться) после того, как я установил 1600-кубовые цилиндры, несмотря на немного более высокую мощность, доступную на полном газу.

Выпускные клапана нужно регулировать чаще, потому что они греются сильнее и растягиваются, я думаю. Они, кажется, иногда немного подтягиваются в любом случае. И, как я указал выше, я все еще использую исходные настройки 0,004 дюйма на своих клапанах, что делает любые изменения более заметными.

~~~

Важность частой регулировки клапана

Роб написал: «Многие люди не утруждают себя регулировкой своих клапанов достаточно часто (вы ДОЛЖНЫ проверять их каждые 3000 миль), и они медленно растягиваются в процессе эксплуатации (особенно выпускной клапан). Таким образом, вы получите тугие клапаны и, как следствие, прогорание клапанов (потому что они начинают пропускать горячие газы, когда они не плотно прилегают к седлу клапана, когда они «затянуты»). Обычно мои впускные клапаны были в порядке на 0,004 дюйма, но выпускные обычно каждый раз требовали крошечной регулировки.

Эта частая процедура регулировки также означает, что у вас есть шанс подобрать неисправный выпускной клапан до того, как он сломается. Если необходимая регулировка выходит за рамки нормы (что на моей машине обычно составляет менее 1/8 оборота регулятора), клапан начал ненормально растягиваться, и пришло время замены.

Это отличное защитное «устройство» (частая проверка) — выпускные клапаны являются самой трудоемкой частью двигателя VW с воздушным охлаждением, и поломка может привести к катастрофе для двигателя. При замене клапанов всегда используйте клапаны немецкого производства, если только вы не уверены, что неоригинальные клапаны лучшего качества. Мексиканские и бразильские должны быть хорошими (но не такими хорошими), а некоторые другие бренды неизвестны.

~~~

Влияние крутящего момента головки на зазор клапана

(Пожалуйста, см. обсуждение этого вопроса в статье Момент затяжки болтов головки/регулировка клапана.)

~~~

Разное

Кто-то писал — Не повредит ли 0.006″ если клапана регулировать при такой настройке?

Роб ответил: Вы можете использовать настройку клапана 0,006 дюйма на двигателе объемом 1200 куб. , эта настройка обеспечивает самую тихую работу — настройка 0,006 дюйма просто допускает более «небрежное» техническое обслуживание — перетягивание клапанов — это ПЛОХО в VW, а больший зазор означает, что пропущенная проверка клапана с меньшей вероятностью приведет к поломке. плотный (читай сгоревший — негерметичный) клапан Поэтому с появлением двигателя объемом 1600 куб. Тем не менее, вы все еще можете использовать 0,004 дюйма в этих двигателях, если зазоры регулярно проверяются.0009

Ну и напоследок интересная история — Вы не поверите, что произошло… На днях зашел проверить настройки клапана. Все они были правильными, кроме одного, где стопорная гайка и винт оторвались, а винт прошел по трубке толкателя! Я не мог в это поверить! Излишне говорить, что мне пришлось снять коромысла и снять стержни, чтобы ослабить винт. После того, как я собрал его обратно, проверил и отрегулировал все расстояния и убедился, что стопорные гайки были достаточно затянуты, она работает намного тише.

Сюрприз, сюрприз!

* * * * *

Набор торцевых головок: Регулировка толкателя на классических четырехцилиндровых двигателях

Техническое обслуживание и редуктор

by Jesse Crosse

17 июня 2021 г. Чтение через 4 мин.

Фото: Роб Сигел

Джесси Кросс начал свою карьеру в 1982 году как автомобильный поденщик, был редактором журнала Performance Car и подписал контракт с неизвестным писателем по имени Джереми Кларксон. Теперь он пишет об автомобильных технологиях и проводит время, восстанавливая пару быстрых Ford, фастбэк GT390 Mustang 1968 года выпуска и тот же автомобиль Ford Sierra Cosworth для долгосрочных испытаний, которым он управлял, будучи редактором Performance Car. Здесь он делится техническими советами для начинающих автолюбителей.

Современные автомобильные двигатели оснащены исключительно верхними распределительными валами для открытия и закрытия выпускных и впускных клапанов в головке цилиндров двигателя с верхним расположением клапанов, но в прошлом верхний распредвал (OHC) в основном предназначался для двигателей с более высокими характеристиками. Распространенной альтернативой был двигатель с толкателем с одним распределительным валом в блоке, открывающим и закрывающим клапаны выше с помощью толкателей и коромыслов, также известных как толкатели.

Регулярной задачей в графике обслуживания толкателей является регулировка зазоров между коромыслом и головкой клапана, но сначала давайте познакомимся с тем, как работает клапанный механизм толкателя OHC. Распределительный вал приводится в движение от коленчатого вала, обычно с помощью внутренней цепи в двигателе с толкателем, на половине скорости коленчатого вала. Толкатели кулачков устанавливаются в отдельные отверстия в блоке над каждым выступом кулачка и скользят вверх и вниз при вращении кулачка. Толкатели сидят на толкателях кулачков, проходят через галереи в блоке и головке цилиндров и входят в зацепление с одной стороной каждого коромысла. Когда кулачок вращается, толкатели кулачка перемещаются вверх и вниз, и движение передается вверх через толкатель на коромысло, которое поворачивается на валу коромысла и открывает клапаны.

Если бы не было зазоров между коромыслами и клапанами при холодном двигателе, расширение клапанного механизма при нагреве двигателя помешало бы правильному закрытию клапанов. Каждый раз, когда цилиндр запускался, седла клапанов сгорали, покрывались ямками и протекали, снижая мощность и постепенно ухудшаясь. Клапанные зазоры часто различаются между впускными и выпускными клапанами, потому что выпускные клапаны нагреваются сильнее, чем впускные, происходит большее расширение, поэтому, как правило, зазоры должны быть больше.

Теперь мы знаем теорию толкателя клапанного механизма и то, как он работает, как они регулируются? Прежде всего, осторожно снимите крышку коромысла, чтобы открыть коромысла и клапаны. Обычно охватываемая часть малого шарового шарнира ввинчивается в конец толкателя коромысла и туго удерживается контргайкой. Внутренняя сторона шарового шарнира сформирована в верхней части толкателя. Чтобы отрегулировать зазор клапана, ослабьте контргайку накидным гаечным ключом и слегка ввинтите или вывинтите шарик из коромысла, проверяя зазор между клапаном и коромыслом с помощью щупов. Как только это будет правильно, затяните контргайку и проверьте еще раз.

Но это еще не все. Очень важно, чтобы зазор регулировался, когда толкатель кулачка находится в самой нижней точке выступа кулачка, а клапан в этой точке полностью закрыт. Чтобы сделать это на четырехцилиндровом восьмиклапанном двигателе, используйте правило девяти. Если считать от передней части двигателя, если клапан номер восемь полностью открыт, вычтите восемь из девяти, и ответ будет один, поэтому отрегулируйте зазор на клапане номер один. Если номер шесть закрыт, то корректируйте номер три и так далее.

Клапаны

можно постепенно закрыть для регулировки их аналога по правилу девяти, вывернув свечи зажигания, чтобы не было сжатия, включив среднюю передачу и раскачивая автомобиль вперед и назад. В качестве альтернативы используйте торцевую головку и длинный торцевой ключ на шкиве коленчатого вала, если есть место. Поворот двигателя на 180° после каждой регулировки полностью закрывает другой клапан, но не последовательно (из-за порядка запуска), поэтому следите за тем, какие клапаны вы отрегулировали. Чтобы упростить отслеживание, альтернативой является дальнейшее вращение двигателя, пока они не закроются в нужной вам последовательности. Например, закрыв восьмерку, семерку и шестерку, чтобы отрегулировать раз, два, три и так далее, пока не будут выставлены все зазоры. Если впускной и выпускной зазоры различаются, вы можете легко сказать, какой из них какой, по положению впускного и выпускного коллекторов, прикрепленных болтами к головке рядом с каждым клапаном.

Избегайте чрезмерного затягивания контргаек на коромыслах и обязательно используйте для них накидной ключ, а не рожковый, в противном случае слишком легко скруглить плоские поверхности на гайках, учитывая, что они покрыты маслом и скользкие. Не поддавайтесь искушению запустить двигатель со снятой крышкой коромысла, моторное масло закачивается в вал коромысла для смазки коромысла, и оно будет разбрызгиваться повсюду. Замените крышку коромысел, при необходимости, новую прокладку, и двигатель готов к работе.

Один совет здесь; если крышка коромысла изготовлена ​​из прессованной стали, как у двигателей BMC или British Leyland A-Series или Ford Kent, они будут иметь толстые пробковые прокладки. Не затягивайте винты слишком сильно (например, два на A-серии и четыре на Kent), так как это деформирует крышку, и она будет протекать — распространенная ошибка.