Как отрегулировать клапана: Регулировка клапанов ДВС и тепловых зазоров. Порядок работы. | SUPROTEC

Регулировка клапанов на Альфе — Мопеды Альфа

Хочу коснуться интересной темы, о которой слышали все, но не все понимают ее суть — поговорим о регулировке клапанов.

Немного теории.

Сначала немного теориии. Откуда же вообще возникла потребность в регулировке клапанов и зачем нужен тепловой зазор?

В любом четырехтактном двигателе есть как минимум два клапана: впускной — через него рабочая смесь попадает в камеру сгорания, и выпускной — через него выходят отработанные газы. Часть клапана постоянно находится в камере сгорания и поэтому клапан сильно нагревается. А как мы знаем из курса школьной физике — тела при нагревании расширяются. Причем чем сильнее нагрев — тем больше расширение.

Клапаны в двигателе всегда находятся в «подпружиненном» состоянии, при этом тарелка клапана очень плотно прижата к своему посадочному месту — седлу клапана. Это обеспечивает герметичность закрытия клапана.

Чтобы открыть клапан — на него нужно надавить. В нашем случае на клапан давит коромысло, которое двигается под воздействием кулачка распределительного вала.

Теперь представим, что двигатель холодный (простоял несколько часов и все детали остыли до «комнатной» температуры). Если завести двигатель, то клапаны начнут быстро нагреваться и в связи с этим — удлиняться. Если не оставить ему места для расширения (зазора между коромыслом и стержнем клапана), то настанет момент, когда клапан удлинится настолько, что не будет плотно прилегать к своему седлу и начнет пропускать газы из камеры сгорания. Это приводит к потере мощности двигателя, а также может привести к перегреву и прогоранию клапанов.

По этой причине оставляют зазор между клапаном и коромыслом. Производители двигателя рассчитывают насколько удлиняется клапан при работе двигателя. Поэтому в инструкции по эксплуатации указаны оптимальные величины тепловых зазоров. Если соблюдать рекомендации — при рабочей температуре клапана зазор будет минимальным, таким чтобы клапан мог полностью закрыться, но при этом коромысло находилось бы почти вплотную и клапан бы открывался максимально широко и не происходил удар («клацанье») коромысла по клапану.

ВАЖНО: зазоры выставляются на холодном двигателе, когда клапан еще не успел удлиниться.

Что будет если неправильно отрегулировать клапана?

Очень часто на различных форумах задают вопросы: «А что будет если неправильно отрегулировать клапаны?». Тут возможны два варианта:

  • Если зазор слишком большой — самый безобидный вариант. Если зазор слишком большой, то будет сильней изнашиваться хвостовик клапана и коромысло, так как коромысло будет ударять «с разбега» по клапану. Немного уменьшится высота открытия клапана, за счет этого ухудшится наполняемость камеры сгорания, и упадет КПД двигателя. Но эти изменения вряд ли возможно заметить. Также будет сильнее звук двигателя, появится характерное клацанье. В целом работа двигателя не нарушится.
  • Если зазор слишком маленький — при нагреве клапана его «подожмет» к коромыслу и клапан перестанет плотно прилегать к седлу. Через образовавшийся зазор будет выходить топливо-воздушная смесь и выхлопные газы. Выход выхлопных газов приведет к перегреву клапана и его прогоранию. Упадет компрессия двигателя и как следствие — КПД.

Таким образом слишком маленький зазор гораздо опасней, чем слишком большой. Именно по этой причине не рекомендуется выставлять зазоры «на слух» без щупов. Если между коромыслом и клапаном находится щуп — зазор между коромыслом и клапаном уже будет, если конечно не зажимать его с большим усилием.

Сильно перетянутые клапана могут стать одной из причин, по которой мопед вообще не заведётся.

Зачем совмещать метки?

Регулировку клапанов нужно производить в положении, когда коромысло не давит на стержень клапана, то есть клапан закрыт. При работе четырехтактного двигателя оба клапана закрыты к концу такта сжатия, поэтому для удобства регулировки совмещают метку, нанесенную на звездочку распредвала с меткой на корпусе головки. Это положение соответствует верхней мертвой точке — концу такта «сжатие» и началу такта «рабочий ход» и оба клапана в этот момент закрыты и можно их регулировать.

По большому счету не обязательно четко совмещать эти метки, т.к. оба клапана закрываются уже в начале такта сжатия и не открываются почти до конца рабочего хода, то есть как минимум половину оборота клапаны закрыты. То есть нет ничего страшного, если вы чуть-чуть «проскочите» метку, или немного до нее не дойдете (в разумных пределах конечно).

Некоторые «умельцы» в своих видеоинструкциях зачем-то совмещают метку «T» на маховике коленвала. Для регулировки клапанов это делать совсем необязательно. За один оборот распредвала коленвал делает два оборота, и метка будет совпадать два раза: один раз — в конце такта сжатия, а второй раз — в конце такта выпуска (когда еще открыт выпускной клапан и готовится открыться впускной).

Какой должен быть зазор клапанов на Альфе?

Зазор впускного клапана на большинстве двигателей обычно меньше, чем выпускного. Это связано с тем, что впускные клапана нагреваются меньше. Они охлаждаются потоками свежего воздуха.

Тепловой зазор впускного клапана для двигателя 139FMB составляет 0,03 мм. Для выпускного клапана зазор 0,05 мм.

От теории к практике.

Все на самом деле довольно просто:

  1. Двигатель должен быть холодным. Если нет — ждем пару часов, чтобы он остыл до «комнатной» температуры.
  2. Ставим мопед на центральную подножку. Выключаем зажигание (чтобы случайно не завести двигатель).
  3. Откручиваем боковую крышку головки двигателя. Лучше запастись запасной прокладкой, так как при снятии этой крышки прокладка обычно рвется. Либо можно посадить ее на термостойкий герметик.
  4. Вращая коленвал совмещаем метку, нанесенную на звездочку головки с меткой на корпусе головки. Коленвал можно проворачивать ножкой кикстартера. Но это неудоно, т.к. кик находится с правой стороны мопеда, а метка — с левой. Можно открутить заглушку на крышке генератора и вращать коленвал через нее, надев «головку» на гайку крепления ротора генератора. Чтобы легче было вращать коленвал — можно выкрутить свечу зажигания.
  5. Ключом на 17 откручиваем заглушки головки, предназначенные для регулировки клапанов. Одну крышку сверху, вторую — снизу.
  6. Откручиваем контргайку регулировочного винта ключом на 9 и немного откручиваем регулировочный винт.
  7. Берем плоский щуп и просовываем его между стержнем клапана и регулировочным винтом. Для впускного клапана нужен щуп 0,03 мм, для выпускного — 0,05 мм.
  8. Аккуратно затягиваем регулировочный винт таким образом, чтобы щуп ходил с небольшим сопротивлением. При этом щуп не должен «закусываться».
  9. Придерживая регулировочный винт затягиваем контргайку и проверяем, что зазор не изменился.
  10. Аналогичную операцию проделываем со вторым клапаном.
  11. Собираем все в обратной последовательности. После сборки заводим двигатель, чтобы проверить что все сделано верно и масло нигде не подтекает.

Обычно вся операция занимает не более получаса. С опытом это можно делать гораздо быстрее.

Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ 402

Форма поиска

Поиск

Вы здесь

Главная → Двигатель → Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ 402

Несмотря на то, что ЗМЗ-402 давно снят с производства, он пользуется большой любовь российских автолюбителей. Не слишком прожорливый, он отличается потрясающей ремонтопригодностью даже по сравнению с любыми моторами ВАЗ, а его крутящего момента и мощности вполне достаточно не только для Волги, но и для достаточно тяжелой Газели. В этой статье мы расскажем о том, в каком порядке регулируют клапаны этого мотора и откроем некоторые секреты, которые позволят вам улучшить его работу.

Периодичность процедуры

 

Несмотря на потрясающую ремонтопригодность, по своим техническим характеристикам ЗМЗ-402 получился не слишком удачным. Нижнее расположение распредвала, наличие длинных тяг толкателей, да не слишком высокое качество деталей, все это увеличивает вибрационную нагрузку на газораспределительный механизм, а значит, сокращает временной промежуток между регулировками. Если мотор используется бережно, без работы под максимальной нагрузкой и резких стартов, то регулировку необходимо проводить каждые 15 тысяч километров. Если же водитель любит быстрые старты, езду на малой скорости и высоких передачах, а также вынужден возить тяжелые грузы или ездить по горам, то пробег сокращается до 10 тысяч километров. Если же вы используете не соответствующий головке блока цилиндров (ГБЦ) бензин, то вне зависимости от настроек зажигания клапаны на 402 двигателе необходимо регулировать через 5–6 тысяч километров. Это позволит снизить вероятность прогара клапанов и потери компрессии.

Инструменты для работы

Чтобы отрегулировать тепловые зазоры клапанов ЗМЗ-402 вам потребуются:

  • ключ-трещотка с удлинителем и длинной головкой на 10 мм;
  • рожковые и накидные ключи на 8, 10, 11, 12, 13 и 14 мм;
  • свечной ключ;
  • мощная плоская отвертка;
  • крестовая отвертка;
  • молоток;
  • универсальный щуп;
  • чистая тряпка.

Тепловые зазоры клапанов

 

В официальном руководстве по обслуживанию ЗМЗ-402 тепловые зазоры впускных и выпускных клапанов определены в 0,40 мм. Однако такая регулировка подходит лишь для Газелей, которые постоянно возят тяжелые грузы. Из опыта известно, что уменьшение теплового зазора до 0,25–0,3 на впускных и выпускных клапанах позволяет увеличить приемистость и тяговитость двигателя, а также снизить расход топлива. Однако, это касается лишь спокойной езды. Если вы любите ездить быстро, резко стартуете или часто ездите по горам, то зазоры необходимо увеличить до 0,30–0,35, а в особо тяжелых случаях до 0,40.

Также необходимо увеличить зазоры до 0,40, если ГБЦ под 92-й бензин, а вы ездите на 76-м(80-м). И наоборот, если головка под АИ-76 (АИ-80), а вы заливаете АИ-92. Если же ГБЦ под 92-й бензин, а вы ездите на сжиженном природном газе (СПГ), то зазор должен быть 0,35 для впускных клапанов и 0,40–0,45 для выпускных. Использовать газ с ГБЦ под 76-й бензин нельзя, быстро прогорят поршня и клапаны.

Порядок регулировки клапанов на 402 двигателе

  1. Отсоедините все шланги, которые отходят от клапанной крышки, а также снимите шланг устройства опережения зажигания.
  2. Отсоедините тросик или тягу акселератора, если они прикреплены к клапанной крышке.
  3. Выкрутите 6 болтов и снимите клапанную крышку. Иногда для этого приходится снимать воздушный фильтр, зависит от модели карбюратора.
  4. Выкрутите свечи.
  5. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для этого совместите третью метку на шкиве коленвала и прилив на корпусе двигателя. Коленвал вращайте с помощью стартера или лопастей вентилятора (за исключением переделанных моторов, в которых вентилятор приводится в действие электродвигателем).
  6. Снимите крышку трамблера и убедитесь, что бегунок находится напротив контакта 1-го цилиндра. Если нет, проверните коленвал на 1 оборот и снова совместите метки на шкиве и корпусе.
  7. Регулируйте клапаны в следующем порядке: 1 впускной, 1 выпускной, 2 выпускной, 3 впускной. Затем проверните коленвал на полный оборот, совместите метки на шкиве и корпусе и отрегулируйте 2 впускной, 3 выпускной, 4 впускной и выпускной. Если вы не знаете, какие клапаны впускные, а какие выпускные, то придерживайтесь следующего порядка – сначала 1, 2, 4, 6, затем 3, 5, 7, 8.
  8. Для регулировки клапана сделайте следующее – покачайте коромысло вперед-назад по валу, затем молотком не сильно стукните по нему над клапаном. Не перепутайте место удара. Если вы ударите над толкателем, то погнете его и толкатель придется менять.
  9. Придерживайте регулировочный винт ключом на 11 или мощной отверткой и открутите фиксирующую его гайку.
  10. Измерьте зазор и при необходимости отрегулируйте его.
  11. Придерживая ключом или отверткой болт, зафиксируйте его гайкой. Если зазор соответствует норме, переходите к следующему клапану, если нет, повторите регулировку.
  12. Установите на место свечи, крышку трамблера и высоковольтные провода.
  13. Заведите двигатель и убедитесь, что на все толкатели подается масло. Если масло не идет, ослабьте гайку крепления оси коромысел в районе 4-го цилиндра. Если это не помогло, мотор требует прочистки масляной системы.
  14. Заглушите двигатель, наденьте клапанную крышку, закрутите болты и подключите все шланги.
  15. Заведите мотор и дайте ему поработать до полного прогрева. Послушайте звук работы клапанов. Если вы их правильно отрегулировали, то не будет ни металлического звона, ни глухого цокота.

Видео

Похожие материалы

Шумоизоляция моторного отсека со стороны ДВС

Мало кто знает, но комфортность автомобиля зависит не только от его функционала, удобны

Система вентиляции картера двигателя

Промывка двигателя при замене масла — чем лучше промыть ДВС

Если двигатель работает на одном и том же масле, то беспокоиться о такой вещи, как пром

Замена масла в двигателе

Двигатель является сердцем любого автомобиля.

Степень сжатия и компрессия двигателя — в чем отличия

Практически все автомобилисты прекрасно знают о компрессии двигателя, однако многие пут

Регулировка клапанов ВАЗ 2106, 2107

Газораспределительный механизм обеспечивает синхронное, в заданные промежутки времени о

Проверка и регулировка клапанов на мотоцикле с прокладкой под ковшом

Проверка и регулировка зазора клапана является частью обычного технического обслуживания четырехтактного двигателя мотоцикла. Здесь мы рассмотрим пошаговый процесс, необходимый для того, чтобы убедиться, что клапаны соответствуют техническим требованиям на вашем клапанном механизме с прокладкой под ковшом.

Когда речь идет о четырехтактных двигателях, регулировка клапанов — это еще одна галочка в графике технического обслуживания. Это указанный производителем интервал обслуживания, которого следует придерживаться, чтобы обеспечить долгосрочную работоспособность и производительность двигателя. В этой статье мы рассмотрим, что входит в регулировку клапанов на мотоцикле с конструкцией клапанного механизма с прокладкой под ковшом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Здесь мы рассмотрим не просто повторение инструкций заводского руководства по обслуживанию. Руководство по обслуживанию предполагает, что пользователь имеет определенную степень знаний о процедуре, и, таким образом, оно замалчивает некоторые детали, которые действительно могут поставить в тупик новичка. На протяжении всей статьи мы дадим несколько советов и приемов, которые могут дать вам шанс на успех при первой регулировке клапана с прокладкой под ковшом.

Рекомендуемые расходные материалы:

  1. Наборы трещоток (приводы 1/4”, 3/8”, 1/2 дюйма) с метрическими головками
  2. Набор отверток (для снятия кузова)
  3. Набор щупов
  4. Герметик для прокладки клапанной крышки (на фото Permatex № 2)
  5. Динамометрические ключи (приводы 1/4” и 3/8”)
  6. Балансир карбюратора
  7. Дополнительный топливный бак
  8. Смазка для сборки
  9. Очиститель деталей тормозной системы
  10. Магазинные полотенца
  11. Цифровой штангенциркуль
  12. Магнитный захват
  13. Ручка и бумага
  14. Комплект прокладок клапана ProX
  15. Заводское руководство по обслуживанию

Мотоцикл, который мы демонстрируем, — это Honda CBR 900RR 1994 года выпуска с пробегом чуть более 41 000 миль. Мотоцикл был куплен без истории обслуживания, поэтому невозможно было узнать, когда в последний раз проверялись зазоры клапанов. Мотоцикл работал хорошо, но с двигателем лучше не рисковать. Нет лучшего времени, чем настоящее, чтобы покопаться и исправить свой служебный послужной список.

Если ваш велосипед используется и вы не знаете историю обслуживания, рекомендуется дважды проверить общие элементы, такие как зазоры клапанов.

Разборка

Поскольку CBR представляет собой полностью обтекаемый мотоцикл, первым шагом в процедуре является просто получение доступа к двигателю. Все, от боковых обтекателей до топливного бака, должно быть удалено. Обязательно поверните кран топливного бака в положение «ВЫКЛ» перед отсоединением основного топливного шланга. Также важно установить кузов в месте, где вы случайно не споткнетесь о него. Мы рекомендуем расположить детали в том порядке, в котором они были сняты, чтобы вы поняли, как собрать все обратно.

Важно сначала снять необходимые обтекатели и топливный бак. Обязательно поместите их в безопасное место, подальше от дороги.

Убрав топливный бак, вам нужно снять блок воздушной камеры. Обратите особое внимание на корпуса дроссельных заслонок, когда снимаете воздушный фильтр — вы же не хотите, чтобы внутрь них что-то попало. Свернутые салфетки или тряпки, набитые в отверстия, могут уменьшить вероятность проникновения чего-либо внутрь.

Следующий этап разборки включает снятие блоков катушек зажигания и отсоединение соответствующих проводов свечей зажигания. Теперь это дает вам доступ к клапанной крышке двигателя.

Сняты блоки катушек зажигания и отсоединены соответствующие провода свечей зажигания.

Оттуда выверните болты крышки клапанного механизма и осторожно потяните крышку клапана вверх с головки блока цилиндров. Вы должны быть осторожны, подтягивая крышку клапана, потому что прокладка будет иметь клейкий герметик вокруг секций «полумесяца». Если вы аккуратно снимаете, вы часто можете спасти прокладку крышки клапана и повторно использовать ее при повторной сборке. Замена прокладки для этого велосипеда стоит около 50 долларов, поэтому мы предпочитаем экономить!

Старайтесь при снятии не повредить прокладку клапанной крышки!

При работе с этими CBR пространство имеет большое значение, и, когда крышка клапана не снята с головки блока цилиндров, я вскоре обнаружил, что зазора недостаточно, чтобы снять ее с мотоцикла. Поковырявшись, мы обнаружили, что отвинчивание радиатора от его креплений позволяет радиатору отклоняться вниз и в сторону, таким образом открывая дверцу для извлечения клапанной крышки.

Теперь мы могли видеть клапанный механизм двигателя во всей его красе. Для двигателя с пробегом более 40 000 миль внутренняя часть выглядела совершенно новой. Это заставило нас немного лучше относиться к загадочной истории обслуживания мотоцикла.

Верхние компоненты выглядят более изношенными, чем вы думали? Посмотрите, какие запасные части доступны для вашего велосипеда здесь .

Следующим шагом является снятие крышки датчика зажигания коленчатого вала, расположенной с правой стороны двигателя. Болт, который становится виден при снятой крышке коленчатого вала, позволяет проворачивать двигатель в точной последовательности при измерении зазоров клапанов.

Наконец, чтобы помочь провернуть двигатель, вам нужно будет вытащить свечи зажигания.

Найдите крышку датчика зажигания коленчатого вала, чтобы получить доступ к болту для поворота коленчатого вала.

Проверка зазора

Теперь пришло время приступить к измерению зазора клапана. Эта процедура будет варьироваться в зависимости от компоновки двигателя и производителя велосипеда, но описанный здесь процесс будет схожим.

Первое, что нужно сделать, это перевернуть двигатель за теперь открытый болт коленчатого вала, чтобы привести двигатель в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для этого CBR вы знаете, что находитесь в верхней мертвой точке, когда насечка «T» на датчике зажигания коленчатого вала совмещена с выемкой 9 на корпусе двигателя.0003 и

обе звездочки распределительных валов имеют установочные метки заподлицо с верхней частью головки блока цилиндров. Находясь в этом положении, мы можем измерить зазор впускного клапана для цилиндров 1 и 3.

  • Цилиндр 1 на рядном 4-цилиндровом двигателе обычно является самым левым цилиндром (сторона приводной цепи велосипеда). Вы можете найти цилиндры 1 и 3, просто считая цилиндры, начиная с левой стороны двигателя.
  • Клапаны, расположенные ближе всего к выпускному коллектору, являются выпускными клапанами. Ближайшие к карбюраторам клапаны — это впускные клапаны.
  • Как правило, вы измеряете клапаны, которые не сжимаются кулачками распределительного вала.

Теперь вытащите щупы и определите размер щупа, указанный производителем как правильный зазор для измеряемого клапана. Для впускных клапанов CBR правильный зазор составляет 0,16 миллиметра (0,006 дюйма). Производитель указывает допустимое отклонение зазора клапана, и для впускных клапанов CBR этот диапазон составляет плюс-минус 0,03 миллиметра (+/- 0,001 дюйма).

Доступ к стаканам клапанов иногда ограничен, но обычно места достаточно, чтобы установить щуп на место. Вы хотите иметь возможность вставить щуп между кулачком распределительного вала и ковшом.

Начните со спецификаций производителя для измерения текущего зазора клапанов двигателя. Если щуп входит легко и без сопротивления, это означает, что зазор слишком велик. В этом случае вы выберете следующий более толстый щуп и повторите попытку измерения. В качестве альтернативы, если щуп не входит в зазор, значит, зазор слишком мал. Выполните ту же процедуру, но вместо этого двигайтесь в более тонком направлении с помощью щупов.

Продолжайте эту процедуру до тех пор, пока щуп не начнет испытывать небольшое сопротивление между ковшом и кулачком распределительного вала. Это означает, что щуп соответствует зазору, что означает, что вы только что определили зазор клапана.

Щуп должен иметь небольшое сопротивление, когда клапан находится в правильном положении.

Измерив первый комплект клапанов, продолжайте вращать двигатель, пока не измерите остальные выпускные и впускные клапаны. Здесь лучше всего обратиться к заводскому руководству по обслуживанию вашего велосипеда, чтобы увидеть соответствующую процедуру. На CBR (и большинстве рядных 4-цилиндровых двигателей) вы будете вращать двигатель еще три раза с интервалами в 180 градусов, чтобы зафиксировать все зазоры клапанов.

Теперь, когда у вас есть все измерения зазоров клапанов, создайте диаграмму, на которой показаны лопасти клапанов каждого цилиндра и соответствующие им измеренные зазоры. Наличие схемы позволит визуально понять, какие клапаны не соответствуют техническим требованиям и требуют регулировки. Как вы можете видеть на нашей диаграмме, мы выделили розовым цветом клапаны, которые нуждаются в регулировке.

Отслеживание ваших измерений с помощью клапана на бумаге имеет решающее значение для правильного и эффективного выполнения процедуры.

Регулировка клапанов

Наконец-то мы можем приступить к регулировке клапанов. Для этого распределительные валы должны будут выйти из велосипеда. Первым шагом в этой процедуре является возврат двигателя в ВМТ, где коленчатый вал и оба распределительных вала выровнены с соответствующими маркерами.

После этого нам нужно нанести метки на штифты роликов цепи ГРМ, которые точно совместятся с метками на звездочках распределительных валов. Мы использовали желтую ручку, чтобы нанести метку на роликовые штифты. Это гарантирует, что вы сможете выровнять правильные звенья цепи с правильными зубьями на звездочках при повторной сборке.

Теперь нам нужно снять натяжение с цепи ГРМ, чтобы можно было извлечь распредвалы. На CBR это делается путем создания специального инструмента из листового металла 20-го калибра, который действует как ключ для «разматывания» пружины в натяжителе цепи привода ГРМ.

Когда натяжитель цепи полностью выдвинут, цепь ГРМ теперь ослаблена. Отсюда мы можем начать откручивать держатели распределительных валов. Мы рекомендуем ослабить болты держателя только наполовину при первом проходе, а затем полностью при втором проходе. Это поможет распределить нагрузку на держатель, вызванную давлением клапанных пружин на выступы распределительного вала. Обязательно запишите, откуда взялся каждый болт держателя при снятии, так как они часто бывают разной длины.

Перед снятием распределительных валов рекомендуется подвесить цепь привода ГРМ с помощью небольшого штифта, закрепленного кабельной стяжкой. Это предотвратит падение цепи привода ГРМ внутрь двигателя.

Открутив и удалив оба держателя распределительных валов, осторожно извлеките распределительные валы. Поместите распределительные валы в чистое место, указав, какой из них предназначен для выпуска и впуска.

В этот момент у вас будет доступ к ведрам клапана. Просмотрите диаграмму измерения зазора, чтобы определить, какие ковши нуждаются в регулировке. Нам всегда нравится работать слева направо, поэтому мы начали с выпускных клапанов для цилиндра 1.

Чтобы отрегулировать клапан, нужно сначала снять ковш. Регулируйте только один клапан за раз, чтобы снятые детали всегда возвращались на свои исходные места (это очень важно!). Чтобы снять ковш, используйте магнитный захват, чтобы медленно вытянуть ковш из его выемки в головке блока цилиндров.

Затем с помощью магнитного захвата вытащите регулировочную прокладку из выемки на фиксаторе пружины клапана. Не допускайте падения прокладки в головку блока цилиндров — это может привести к катастрофе, и для ее извлечения потребуется полная разборка двигателя.

Установите ковш и прокладку в чистом рабочем месте, где вы сможете измерить старую прокладку, а затем рассчитать размер новой сменной прокладки.

На старой прокладке клапана может быть напечатан номер – это размер прокладки в миллиметрах. Этот номер мог быть стерт, или сама прокладка могла быть частично изношена, поэтому всегда лучше измерить ее штангенциркулем. В этом примере мы используем цифровой штангенциркуль для подтверждения размера старой прокладки.

После проверки размера старой прокладки пришло время немного посчитать, чтобы определить правильный размер новой прокладки. Уравнение, которое вы будете использовать для определения размера новой прокладки, выглядит следующим образом:

  • Размер новой прокладки = (измеренный зазор клапана – указанный зазор клапана) + размер старой прокладки

Итак, для первого клапана, который я отрегулировал (выпускной клапан цилиндра 1), уравнение выглядело так:

  • Размер новой прокладки = (0,152 мм — 0,22 мм) + 2,02
  • Новый размер прокладки = -0,068 + 2,02
  • Размер новой прокладки = 1,952

Доступны комплекты прокладок ProX с различными диаметрами и толщиной с шагом 0,050 мм. Щелкните здесь, чтобы найти детали клапанного механизма ProX для вашей машины.

Рассчитав размер новой прокладки 1,952 мм, прокладка 1,95 мм из комплекта будет идеально соответствовать всем требованиям.

Теперь пришло время загрузить новую прокладку в двигатель. Вы просто опускаете новую прокладку на фиксатор пружины клапана вручную, а затем вставляете ковш обратно на место. Это один клапан готов, и осталось сделать еще несколько! Описанная выше процедура будет точно такой же для остальных клапанов, требующих регулировки.

Равномерно поместите новую прокладку в выемку в держателе пружины и осторожно наденьте на нее ковш.

Собираем обратно

После регулировки всех клапанов пришло время установить распредвалы обратно в головку блока цилиндров. Прежде чем сделать это, вам нужно будет нанести большое количество монтажной смазки на шейки распределительного вала (как на головке блока цилиндров, так и на держателях распределительного вала), кулачки распределительного вала и тарелки клапанов. Это гарантирует наличие надлежащей смазки при первом проворачивании двигателя после сборки.

Установка распределительных валов на место с одновременным совмещением меток звездочек распределительных валов с соответствующими звеньями цепи является деликатным действием. Может потребоваться несколько попыток, чтобы зубья звездочки выровнялись с правильным звеном цепи. Тем не менее, получить это правильно имеет решающее значение. Наберитесь терпения, и в конце концов вы доведете дело до конца.

Когда звездочки выровнены, а распредвалы находятся в головке блока цилиндров, пришло время переустановить держатели распредвалов. Вставьте болты крепления распределительного вала обратно на место, убедившись, что правильный болт входит в правильное отверстие.

При закреплении держателей распределительных валов болтами не вворачивайте один болт до конца за первый проход. Вместо этого затяните каждый из них примерно наполовину при первом проходе, используя порядок затяжки, указанный в заводском руководстве по обслуживанию. На этом CBR номера порядков затяжки болтов отлиты в держателях распределительных валов, чтобы упростить операцию.

При втором проходе полностью вверните болты держателя до упора, но пока не затягивайте их. Теперь используйте динамометрический ключ на 1/4 дюйма, чтобы затянуть болты держателя в соответствии со спецификацией в порядке, указанном в заводском руководстве по обслуживанию. Для этого CBR момент затяжки болта держателя составляет всего 9фунт/фут.

В этот момент можно отпустить натяжитель цепи ГРМ, чтобы цепь ГРМ натянулась. Чтобы убедиться, что цепь ГРМ правильно совмещена со звездочками распределительного вала, проверните двигатель на два полных оборота (от открытого болта коленчатого вала) и верните его в ВМТ. Если коленчатый вал и оба распределительных вала совмещены со своими маркерами, вы готовы перепроверить зазоры клапанов.

Используйте тот же метод, что и раньше, чтобы повторно проверить все зазоры клапанов, чтобы убедиться, что все они теперь находятся в пределах спецификации. Предполагая, что ваши расчеты прокладок были правильными, все должно пройти нормально.

Теперь пришло время переустановить клапанную крышку. Прежде чем сделать это, вам сначала нужно удалить остатки герметика с головки блока цилиндров с помощью тряпки и очистителя деталей тормозов. Будьте осторожны, чтобы остатки герметика не попали внутрь двигателя.

Затем удалите остатки герметика в полукруглых углах резиновой прокладки. После этого на полукруглые углы нанесите небольшое количество герметика, чтобы не было подтеков масла. Нанеся герметик, верните клапанную крышку на место и прикрепите ее болтами к головке блока цилиндров.

Установите на место свечи зажигания, свечные провода и катушки зажигания. Закрепите крышку датчика зажигания и затяните ее в соответствии со спецификацией с помощью динамометрического ключа на 3/8 дюйма. Если применимо, установите радиатор на опорные кронштейны и закрепите его болтами. Теперь двигатель должен быть загерметизирован.

Синхронизация

Теперь мы готовы сбалансировать карбюраторы (или дроссельные заслонки для инжекторных мотоциклов). Необходимо выполнить балансировку карбюратора, потому что, регулируя клапаны, мы изменили количество воздуха, всасываемого в двигатель. Даже если карбюраторы были отбалансированы до регулировки клапанов, теперь они, скорее всего, будут разбалансированы.

Для установки балансировочного приспособления сначала необходимо выкрутить маленькие винты вакуумных заглушек в головке блока цилиндров, расположенных под каждым карбюратором. Оттуда вы ввинтите ниппели адаптера вакуумного шланга и плотно прижмете их пальцами к резиновым уплотнительным кольцам, создав герметичное уплотнение. Затем подсоедините четыре силиконовых вакуумных шланга к адаптерам и проложите их к балансировочному инструменту. Когда балансировочный инструмент настроен, пришло время установить дополнительный топливный бак, чтобы двигатель можно было запустить, не устанавливая топливный бак мотоцикла.

Теперь мы можем запустить двигатель и начать балансировку карбюраторов. На четырехкарбюраторном двигателе, таком как этот CBR, между каждой парой карбюраторов расположен регулировочный винт (всего 3 винта). Основываясь на показаниях балансировочного инструмента, вы сначала отрегулируете винты для цилиндров 1 и 2, пока они не будут равны на балансировочном инструменте. Затем перейдите к регулировке цилиндров 3 и 4. Наконец, вы отбалансируете цилиндры 2 и 3 с помощью их регулировочного винта. Вы должны получить одинаковые показания по всем цилиндрам.

Завершение

К этому времени двигатель должен работать очень хорошо с недавно отрегулированными клапанами и сбалансированными карбюраторами. Все, что осталось сделать, это собрать остальную часть мотоцикла. Как всегда говорится в мудром сервисном мануале: «Устанавливайте снятые детали в порядке, обратном снятию».

Регулировка клапанов на двигателе с клапанным механизмом с прокладками под ковшом может показаться сложной задачей, но при наличии подготовки и терпения даже новичок может выполнить ее за выходные. Несмотря на то, что это не так просто, как замена масла, это все же услуга, которую нельзя игнорировать. От этого зависит здоровье вашего двигателя. Что касается этого старого CBR? Его сервисная история теперь возвращается в нужное русло.

Дьявол кроется в деталях: Регулировка клапанов www.womenadvriders.com

КРИС И НАТАН ФАНТ

Регулировка клапанов мотоцикла — это и искусство, и наука. Клапаны в двигателе вашего мотоцикла служат двум целям: подавать топливо и воздух в двигатель и выпускать сгоревшие газы из вашего двигателя.

Впускные клапаны пропускают смесь топлива и воздуха в цилиндр при опускании поршня. Затем эти клапаны закрываются, и поршень поднимается и сжимает воздух. Свеча зажигания срабатывает, толкая поршень вниз, а когда поршень возвращается вверх, выпускные клапаны открываются, позволяя сгоревшему топливу покинуть двигатель. Этот удивительно простой процесс создает достаточную мощность для движения вашего мотоцикла.

Зачем нужна регулировка клапанов

Чтобы этот процесс работал, клапаны должны создавать герметичное уплотнение на головке блока цилиндров. Когда двигатель холодный, между регулятором и штоком клапана остается очень небольшое пространство (десятые доли миллиметра). Этот крошечный зазор называется зазором клапана. Со временем этот зазор становится все меньше и меньше из-за износа. В конце концов, клапаны не могут полностью закрыться, что делает невозможным уплотнение внутри камеры сгорания. Это может привести к плохому расходу бензина, неровной работе, затруднению запуска и, если оставить его слишком долго, может привести к тому, что двигатель вообще не запустится.

Когда регулировать клапаны

В большинстве руководств по техническому обслуживанию указаны интервалы для регулировки клапанов в рамках основного технического обслуживания велосипеда, обычно при каждой замене масла или каждой второй замене масла. Клапаны, скорее всего, нуждаются в регулировке, когда велосипед относительно новый или с очень большим пробегом. Вы также можете обнаружить, что ваши клапаны нуждаются в регулировке, когда ваш мотоцикл начинает беспорядочно глохнуть на стоп-сигналах, как это недавно случилось с моим.

Как отрегулировать клапаны

(или лучше озаглавить «Как я отрегулировал клапаны на моем DR650»)

Это описание механиком-любителем процесса регулировки клапанов на Suzuki DR650 с шутливыми комментариями в конце. Всегда проверяйте руководство по обслуживанию и обращайтесь за квалифицированной помощью, если это новая для вас территория. Регулировки типа регулировочных прокладок отличаются от показанных здесь коромыслов и регуляторов винтового типа.

Не будь как Крис. Вымойте велосипед перед проверкой клапанов.

При холодном двигателе для правильного измерения зазора клапанов помойте мотоцикл или протрите его губкой. Рекомендуется дать мотоциклу остыть в течение ночи, так как зазор клапанов необходимо измерять на холодном двигателе. На моем велосипеде мне нужно было снять боковые панели, сиденье и бензобак. Это открывает доступ к крышкам клапанов.

Велосипед выронил ящики!

Снимите крышки клапанов, крышки свечей зажигания, пробку для проверки фаз газораспределения и пробку доступа к коленчатому валу. Немного ослабьте одну из свечей зажигания, чтобы сбросить компрессию из двигателя. Чтобы правильно отрегулировать клапаны, вы должны установить двигатель в верхнюю мертвую точку в такте сжатия. У большинства мотоциклов есть метод измерения положения этой верхней мертвой точки, например, временная метка.

Метка газораспределения

Поворачивайте болт под пробкой доступа к коленчатому валу против часовой стрелки, пока не увидите линию с буквой «Т» рядом с ним через отверстие для проверки газораспределения.

Поворачивайте этот болт, пока не увидите букву «Т» под крышкой ГРМ.

 Когда вы обнаружите это, убедитесь, что это происходит во время цикла сжатия; вы узнаете, что это цикл сжатия, потому что вы можете слегка покачивать коромысла вверх и вниз, и они оба должны быть в самом верхнем положении.

Теперь вы готовы проверить свои клапаны. На мой взгляд, это больше искусство, чем наука. Щупы клапанов бывают размеров от 0,03 мм до 1 мм.

Щупы

В руководстве по обслуживанию вы найдете ряд характеристик для вашего велосипеда. Характеристики текущей модели DR650: Впуск: 0,003–0,005 мм Выхлоп: 0,007–0,009 мммм. Поскольку вы приступили к разборке велосипеда, и со временем клапаны должны затягиваться, обычно используется самый большой калибр, указанный в спецификации. Вы вставите свой щуп между регулятором и штоком клапана, и опять же, это искусство и ощущение.

Клапаны

Вам нужно, чтобы щуп скользил плавно, но с небольшим сопротивлением, как если бы ваш мотоцикл хотел сохранить щуп, но согласился отказаться от него. Если ваш велосипед крепко держится, ваш клапан слишком тугой, а если ваш велосипед свободно отдает его, ваш клапан слишком ослаблен.

Вставлен щуп

Как и предполагалось, мои клапаны были затянуты. Мои клапаны используют драйвер регулировки клапанного зазора в качестве инструмента для регулировки. Я почти уверен, что три руки были бы полезны для этого процесса, но регулировка клапанов — это работа, которую может выполнить один человек примерно за тридцать минут.

ИнструментИнструмент без вставки

 

Этот инструмент состоит из двух частей, которые входят друг в друга.

Первый — это головка (10 мм для этого велосипеда), в которой сквозное отверстие.

Второй — это ручка с квадратной вставкой, которая подходит к верхней части квадратных головок на клапане.

Сначала вы используете головку, чтобы ослабить гайку клапана, а затем ручку, чтобы ослабить клапан.

Используйте щуп в одной руке и поворачивайте ручку другой, пока не почувствуете нужное сопротивление.

Знайте, что когда вы затягиваете гайку, клапан слегка затягивается.

Отрегулируйте все четыре клапана, а затем перепроверьте их, как будто это не вы их только что отрегулировали.

 

Как только все четыре клапана будут в норме, останется только собрать велосипед. Поскольку вы ослабили свечу зажигания, имеет смысл вытащить ее и посмотреть. Собери свой велосипед и заведи его! Прислушайтесь к щелчку, который указывает на то, что вы слишком расслабили клапаны.

Что может пойти не так?

Пробки для проверки ГРМ изготовлены из очень мягкого металла.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *