Как почистить регулятор давления топлива: Неисправность Регулятора Давления Топлива. 4 Признака

Неисправность Регулятора Давления Топлива. 4 Признака

Неисправности регулятора давления топлива приводят к тому, что двигатель запускается с трудом, имеет «плавающие» холостые обороты, машина теряет динамические характеристики, иногда с топливных шлангов подтекает топливо. Как правило, устанавливается регулятор давления топлива (сокращенно — РДТ) на топливной рампе и представляет собой вакуумный клапан. В некоторых моделях автомобилей РДТ врезается в топливный шланг обратной подачи топливной системы. Чтобы определить что неисправность топливной системы заключается в неисправном регуляторе давления необходимо провести ряд несложных проверок.

Содержание:

Где находится регулятор давления топлива

Чтобы найти место установки регулятора давления топлива, разберемся что он собой представляет и для чего нужен. Это поможет в дальнейших поисках и диагностике.

Первое, что нужно знать — бывает два основных типа РДТ — механический (старого образца) и электрический (нового образца). В первом случае — это вакуумный клапан, задача которого заключается в перепускании излишков топлива при чрезмерном давлении обратно в топливный бак через соответствующий шланг. Во втором — это датчик давления топлива, который передает к ЭБУ соответствующую информацию.

Как правило, регулятор давления топлива находится непосредственно на топливной рампе. Другой вариант его размещения — топливный шланг обратной подачи системы питания. Еще существует вариант — расположение регулятора непосредственно в топливном баке на модуле насоса. В таких системах отсутствует шланг обратной подачи топлива за ненадобностью. Подобная реализация имеет несколько преимуществ, среди которых упрощение конструкции (отсутствие лишнего трубопровода), лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, топливо меньше нагревается и не так испаряется.

Как работает регулятор давления топлива

Конструкционно клапан старого образца (устанавливаемых на бензиновые авто) имеет собственный корпус, внутри которого находятся клапан, мембрана и пружина. В корпусе имеется три вывода для топлива. Через два из них бензин проходит через регулятор давления, а третий вывод непосредственно связан со впускным коллектором. На низких (в том числе холостых) оборотах двигателя давление топлива в системе невелико и оно все уходит в мотор. При повышении оборотов соответствующее давление увеличивается, в коллекторе, то есть, на третьем выводе РДТ создается разрежение (вакуум), которое при определенном значении преодолевает силу сопротивления его пружины. Таким образом создается движение мембраны и открывание клапана. Соответственно, излишнее дизельное топливо получает доступ ко второму выводу регулятора и через обратный шланг уходит обратно в топливный бак. По причине описанного алгоритма нередко регулятор давления топлива называют еще обратным клапаном.

Что касается датчика давления топлива, то он немного сложнее. Так, он состоит из двух частей — механической и электрической. Первая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Толщина мембраны зависит от давления, на которое рассчитана топливная система. Электрическая часть датчика — это четыре тензорезистора, соединенных по схеме «мостик Уинстона». На них подается напряжение, и чем больше изгибается мембрана, тем выходное напряжение от них будет больше. И этот сигнал подается на ЭБУ. А в результате электронный блок управления подает соответствующую команду на насос с тем, чтобы он тот подавал лишь необходимое в данный момент количество топлива.

Дизельные двигатели имеют регулятор давления топлива немного другой конструкции. В частности, они состоят из соленоида (катушки) и штока, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Сделано это по той причине, что дизельный двигатель в процессе своей работы очень сильно вибрирует, что сказывается на износе классического (бензинового) регулятора топлива, то есть, происходит частичная и даже полная компенсация гидравлических колебаний. Однако место установки его аналогичное — в топливной рампе двигателя. Другой вариант — на корпусе топливного насоса.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Есть пять основных симптомов неисправности регулятора давления топлива (обоих типов), по которым можно судить о полном или частичном выходе из строя этого важного узла. Причем указанные ниже признаки характерны для автомобилей как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Однако стоит оговориться, что перечисленные ситуации могут быть признаками поломки и других узлов мотора (топливный насос, забитый топливный фильтр), поэтому желательно выполнять комплексную диагностику, чтобы точно определить его работоспособность. Так, признаки неисправности регулятора давления топлива следующие:

• Трудный запуск двигателя. Обычно это выражается в долгом кручении стартером при выжатой педали акселератора. Причем это признак характерен при любых внешних погодных условиях.
• Двигатель глохнет на холостых оборотах. Для поддержания его работы водитель обязан постоянно подгазовывать. Другой вариант — при работе двигателя на холостом ходу обороты обычно «плавающие», нестабильные, вплоть до полной остановки мотора.
• Потеря мощности и динамики. Проще говоря, машина, «не тянет», особенно при езде в гору и/или в загруженном состоянии. Также теряются динамические характеристики автомобиля, он плохо разгоняется, то есть, при попытке разогнаться происходит глубокий провал оборотов на их высоких значениях.
• Из топливных шлангов (рампы) подтекает топливо. При этом замена шлангов (хомутов) и других близлежащих элементов не помогает.
• Перерасход топлива. Его значение будет зависеть как от факторов поломки, так и от мощности двигателя.

Соответственно, при появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков необходимо выполнить дополнительную диагностику, в том числе при помощи электронного сканера ошибок имеющихся в памяти ЭБУ.

Ошибка регулятора давления топлива

Диагностические ошибки регулятора давления топлива

В современных автомобилях в качестве регулятора устанавливается датчик давления топлива. При его частичном или полном выходе из строя в памяти электронного блока управления двигателем формируются одна или несколько ошибок, связанные с этим узлом. При этом на приборной панели активируется лампочка неисправности двигателя.

Когда существует неисправность ДРТ, то чаще всего водитель сталкивается с ошибками под номерами p2293 и p0089. Первая имеет название «регулятор давления топлива — механическая неисправность». Вторая — «регулятор давления топлива неисправен». У некоторых автовладельцев при выходе соответствующего регулятора из строя в памяти ЭБУ формируются ошибки: p0087 «давление, измеренное в топливной рампе, слишком низкое по отношению к требуемому» или p0191 «регулятор давления топлива или датчик давления». Внешние признаки указанные ошибок те же, что общие признаки выхода из строя регулятора давления топлива.

Узнать есть ли такой код ошибки в памяти ЭБУ поможет недорогой автосканер Scan Tool Pro Black Edition. Это устройство совместимо с большинством всех современных автомобилей имеющих разъем OBD-2. Достаточно при себе иметь смартфон с установленным диагностическим приложением.

Подключаться к блоку управления авто можно как по Bluetooth так и Wi-Fi. Scan Tool Pro имея 32-х разрядный чип и без проблем присоединиться, считает и сохранит все данные датчиков не только в двигателе, но и в коробке передач, трансмиссии, или вспомогательных системах ABS, ESP и т.д. Также с его помощью можно в режиме реального времени следить за показаниями давления топлива которые он передает на ECM автомобиля проделывая при этом ряд проверок.

Проверка регулятора давления топлива

Проверка работоспособности топливного регулятора давления будет зависеть от того, механический он или электрический. Старый регулятор бензинового двигателя проверить достаточно просто. Действовать нужно по следующему алгоритму:

• найти в подкапотном пространстве шланг обратной подачи топлива;
• запустить двигатель и дать поработать ему около одной минуты, чтобы он был уже не холодный, но и еще и недостаточно горячий;
• с помощью плоскогубцев (аккуратно, чтобы не повредить его!!!) пережать указанный выше шланг обратной подачи топлива;
• в случае, если двигатель до этого «троил» и плохо работал, а после пережатия шланга заработал хорошо — значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива.

Надолго пережимать резиновые топливные шланги нельзя, поскольку в таких условиях создается дополнительная нагрузка на топливный насос, что может в долгосрочной перспективе вывести его из строя!

Как определить работоспособность на инжекторе

В современных инжекторных бензиновых двигателях, во-первых, вместо резиновых топливных шлангов устанавливают металлические трубочки (в связи с высоким давлением топлива и для надежности и долговечности), а во-вторых, монтируют электрические датчики на основе тензорезисторов.

Соответственно, проверка датчика давления топлива сводится к проверке выходного напряжения от датчика при изменении подводимого давления топлива, проще говоря, увеличению/уменьшению оборотов двигателя. Что и даст понять вышел из строя регулятор давления топлива или нет.

Другой метод проверки — с помощью манометра. Так, манометр подсоединяют между топливным шлангом и штуцером. Перед этим обязательно нужно отсоединить вакуумный шланг. Также предварительно необходимо узнать, какое нормальное давление топлива должно быть в двигателе (будет отличаться у карбюраторных, инжекторных и дизельных моторов). Обычно у инжекторных двигателей соответствующее значение находится в диапазоне приблизительно 2,5…3,0 атмосфер.

Нужно запустить двигатель и убедиться по показаниям на манометре, что давление соответствует норме. Далее необходимо немного погазовать. При этом давление немного падает (на десятые доли атмосферы). После чего давление восстанавливается. Далее нужно с помощью тех же плоскогубцев пережать обратный топливный шланг, в результате чего давление возрастет примерно до 2,5…3,5 атмосфер. Если этого не произошло — регулятор вышел из строя. Помните, что на долго пережимать шланги нельзя!

Как проверить на дизеле

Проверка регулятора давления топлива на современных дизельных системах Common Rail ограничивается лишь измерением внутреннего электрического сопротивления индуктивной катушки управления датчика. В большинстве случаев соответствующее значение находится в районе 8 Ом (точное значение необходимо уточнять в дополнительных источниках — мануалах). Если значение сопротивления заведомо занижено или завышено — значит, регулятор вышел из строя. Более детальная диагностика возможна лишь в условиях автосервиса на специализированных стендах, где проверяются не только датчики, но и вся система управления топливной системой Common Rail.

Причины неисправности регулятора топлива

На самом деле причин, по которым вышел из строя регулятор давления топлива не так много. Перечислим их по порядку:

• Естественный износ. Это наиболее распространенная причина выхода из строя РДТ. Как правило, это случается при пробеге автомобиля около 100…200 тысяч километров. Механическая неисправность регулятора давления топлива выражается в том, что утрачивает эластичность мембрана, может подклинивать клапан, со временем ослабевает пружина.
• Бракованные детали. Встречается это не так часто, однако зачастую на изделиях отечественных производителей изредка попадается брак. Поэтому желательно покупать оригинальные запчасти импортных производителей или проверять их перед покупкой (обязательно обращать внимание на гарантию).
• Некачественное топливо. В отечественном бензине и дизельном топливе, к сожалению, нередко допускается чрезмерное присутствие влаги, а также мусора и вредных химических элементов. Из-за влаги на металлических элементах регулятора могут появиться очаги ржавления, которые со временем распространяются и мешают его нормальной работе, например, ослабевает пружина.
• Забитый топливный фильтр. Если в топливной системе присутствует большое количество мусора, то приведет к засорению в том числе и РДТ. Чаще всего в таких случаях начинает подклинивать клапан, либо изнашиваться пружина.

Как правило, если регулятор давления топлива неисправен, то его не ремонтируют, а меняют на новый. Однако, прежде чем выбрасывать, в некоторых случаях (особенно если речь ), можно попробовать почистить РДТ.

Чистка регулятора топлива

Перед тем как заменить его на новый аналогичный элемент, можно попробовать почистить его, благо процедура эта простая и доступная практически каждому автовладельцу в гаражных условиях. Зачастую для этого пользуются специальными очистителями карбюраторов или карбклинерами (некоторые автолюбители пользуются для аналогичных целей известным средством WD-40).

Чаще (и доступнее) всего — почистить фильтрующую сеточку, которая находится на выводном штуцере регулятора давления топлива. Через нее топливо подается непосредственно в топливную рампу. Со временем она засоряется (особенно, если в бак автомобиля регулярно заливается некачественное топливо с механическими примесями, мусором), что приводит к снижению пропускной способности как регулятора в частности, так и всей топливной системы в целом.

Соответственно, чтобы ее почистить, необходимо демонтировать регулятор давления топлива, разобрать его, и с помощью очистителя избавиться от отложений как на сетке, так и внутри корпуса регулятора (при возможности).

Чтобы избежать засорения регулятора давления топлива, необходимо менять топливный фильтр автомобиля в соответствии с регламентом.

Грязная сетка регулятора топлива

После выполнения чистки сетки и корпуса регулятора их желательно принудительно просушить при помощи воздушного компрессора перед установкой.

Если компрессора нет — поместить их в хорошо проветриваемое теплое помещение на время, достаточное для полного испарения влаги с их наружных и внутренних поверхностей.

Еще один экзотический вариант чистки — использование ультразвуковой установки на автосервисе. В частности, ими пользуются для качественной очистки форсунок. Ультразвуком можно «отмыть» мелкие, сильно въевшиеся, загрязнения. Однако тут стоит взвешивать стоимость процедуры очистки и цену новой сеточки или регулятора давления топлива в целом.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

4 способа как проверить регулятор давления топлива на дизеле и инжекторе

Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение.

По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

Содержание:

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

• У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
• У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:

• Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
• Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
• Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
• Машина плохо заводится как «на горячую», так и «на холодную».
• При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.

Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Причины поломки датчика давления топлива

Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.

Отмечается, что на некоторых автомобилях при замене датчика на новый необходимо «прописать» его в памяти электронного блока управления двигателем. Особенно это касается неоригинальных датчиков. Для этого необходимо использовать дополнительные аппаратные и программные средства, поэтому лучше обратиться за помощью в специализированный сервисный центр.

Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.

Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.

Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

Проверка с помощью мультиметра

Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение. Черный щуп устанавливается на любой «минус», а красный — на ножку на «фишке». Если все исправно, то на экране мультиметра должно быть значение 5 Вольт постоянного тока. Следующий шаг проверки заключается в том, что красный щуп устанавливается на «плюс» аккумулятора (или ближайшей точки, где можно взять напряжение), а черный щуп — на минусовую ножку на «фишке». В исправном состоянии значение должно быть -12,3 Вольта (или просто 12 Вольт). Если все так, значит, проводка датчика целая. Можно возвращать «фишку» на ее посадочное место на датчике.

Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

Однако после проверки «фишки» необходимо еще проверить провод, который идет непосредственно на электронный блок управления. Делается это также с помощью мультиметра. Если в процессе изменения оборотов двигателя соответствующее значение динамически меняется, значит регулятор давления исправен. В очень редких случаях возможны ситуации, когда проблемой становится сам ЭБУ, в частности, так называемые «глюки» в его программном обеспечении.

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

Заключение

Регулятор давления топлива — несложный, однако важный узел топливной системы, который напрямую влияет на работу двигателя. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Стоит учитывать, что при его выходе из строя движок начинает работать не в оптимальном режиме, из-за чего создается топливовоздушная смесь с неправильным составом, а топливный насос начинает работать «на износ», что приводит к снижению его общего ресурса. Поэтому при возникновении подозрения на выход из строя датчика давления топлива необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы вернуть работе двигателя оптимальные параметры работы.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Чистка регулятора давления топлива МоноМотроник

Информация применима для ремонта автомобилей с системой впрыска Mono motronic (двигатели ABS, AAM, ABD, ABU и др. )
Эти двигатели устанавливались на автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1h2, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1h3) 1992 — 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002

SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999
и др.

Для чистки нам понадобится:
Головка на 10
Плоскогубцы
Ключи Torx 20 и 25
Чистая тряпка или салфетки
Немного бензина, воды и можно чуток карб-клинера.

0. Открываем капот, видим примерно это

1. Отсоединяем от улитки все вакуумные патрубки: два на клапан хол/гор с обратной стороны и один вентиляции картерных газов снизу.
Откручиваем три болта головкой на 10, поднимаем улитку и отодвигаем в сторону. Гофру от нее можно не отсоединять.
Получаем примерной такой вид.

2. На всякий случай отсоединяем все разъемы.
Стравливаем давление в топливной системе — плоскогубцами отодвигаем хомут на патрубке подачи, подкладываем под место примыкания патрбука к корпусу моновпрыска тряпку или салфетки и аккуратно снимаем, слегка поворачивая «туда-сюда» патрубок. С него польется бензин. У меня после минут 15 стоянки вылилось совсем немного — три салфетки все успешно впитали.

3. Аккуратно вытаскиваем 4 провода из пластикового держателя, ключом Torx-25 откручиваем болт крепления крышечки форсунки (на которой живет ДТВВ), аккуратно поднимаем ее вверх и откладываем в сторону.

4. Снимаем черное пластиковое кольцо с регулятора давления топлива (именно в нем держались провода от ДТВВ), подцепив за правый край.
Опять таки аккуратно ключом Torx-20 откручиваем по диагонали 4 болта крепежа крышечки регулятора давления. Аккуратно — может выскочить пружина. У меня не выскочила, так как внутри все было прикисшее и прилипшее.

5. Снимаем крышечку, откладываем в сторону. Нежно и без резких движений снимаем металлическую крышку. Она может быть присохшей, но резко дергать нельзя — может улететь как она, так и пружина из под нее.

Поднимаем крышечку…

И видим пружинку на мембране

6. Сняв крышечку и пружину, нашему взору предстает ее величество Мембрана

7. Рукой (а не отверткой или ножом!) вытаскиваем ее. Если не захочет идти — аккуратно немного проворачиваем и пододвигаем ее, но снимаем. Ничем острым к ней не прикасаемся. Сняв мембрану, видим:

8. Слегка влажной (в воде или бензине) салфеткой или тряпочкой чистим все — корпус, мембрану. Карб-Клинером на мембрану не брызгать — разъест нафиг.
Карб-клинером можно помыть пружину и крышечку регулятора. Но

обязательно насухо вытереть чистой тряпкой или салфеткой! так, чтобы мембрана с карб-клинером никак не контактировала.

9. Когда все сухое и чистое, собираем в обратном порядке:
Ставим на место мембрану. С обратной ее стороны есть немного подвижный «пиптик». Ставим его в ровное положение и просто опускаем мембрану в ее посадочное место.
Сверху по центру ставим пружину и кладем сверху крышечку.
На крышку одеваем наружный крепеж загнутым центром вниз и аккуратно равномерно прижимаем крепеж к корпусу.
Сначала наживляем 4 болта по диагонали, затем прикручиваем ключем Torx-20. Затягивать не до офигения, а с таким же усилием, с каким они были прикручены ранее.
Одеваем сверху пластиковое кольцо.
Продеваем в держатель проводов на кольце провода от крышечки форсунки, аккуратно ставим ее на место и прикручиваем болтом — ключ Torx+25
Одеваем шланг подачи топлива, фиксируем его хомутом

Одеваем улитку моновпрыска, прикручиваем три болта головокй на 10, подсоединяем к улитке все вакуумные патрубки (три штуки)
Подсоеднияем все отключенные разъемы.
Заводимся.

Результат:
У меня после чистки холостые стали стабильнее, перестали плавать, запуск мотора стал происходить несколько по другому — более мягко, что-ли.

Дополнение от scorpi:

Неожиданно появилась проблема: стал утром заводить (машина стоит на улице, в любой мороз заводилась без проблем, в -40 как в +20) насос жужжит как будто
в баке сухо (в баке 30л.) Кручу стартер даже не схватывает. Решил проверить подачу топлива, насос менял перед новым годом, шланг подачи топлива от моника открутить не смог, полез к насосу. Снял шланг подачи от бака давления в шланге нет. Включил зажигание с насоса топливо брызнуло хорошо, одел шланг снова зажигание, вначале насос загудел как положено тихо, затем опять шумно. Поддел отверткой шланг подачи на баке топливо брызнуло хорошо(давление в шланг нагнало). Вывод-давление до моника есть. Остается датчик давления. Снимаю черепаху воздухана имеется не много льда. Грею датчик промышленным феном 30сек., заводится без проблем и так в течении недели каждое утро!!! Только грел по утрам не снимая черепахи, то место куда шланги подходят. Сегодня, после всего прочитанного здесь, пошел разбирать датчик.

Снял черепаху.Видим лед.

и тут лед

немного помыл

что и требовалось доказать-вода

под мембраной чисто

Помыл, собрал, завел. Завелась, как писали выше, действительно по другому, раньше на холодную дольше крутил. Думаю проблема решена!

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: d.lus

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Содержание статьи

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

• Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
• В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

Еще одним вариантом регулировки давления является электронная схема, которая конструктивно не имеет механического регулятора. Давление топлива в таких системах контролируется электробензонасосом, на котором электронная система управления определяет напряжение, регулирует количество подаваемого горючего и т.д. Данное решение (датчик регулятора давления топлива) позволяет уменьшить степень нагрева топлива, обеспечивает максимальную экономичность.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива.  Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы.  В списке основных признаков специалисты отмечают:

• неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
• потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
• замедленные реакции на нажатие педали газа;
• рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
• автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями  бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.

Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

1. После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
2. В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в  системе питания двигателя.  Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой  крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
3. Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Читайте также

• Двигатель не тянет: возможные причины

  Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

признаки, для чего нужен, проверка и замена, последовательность демонтажа своими руками

Регулятор давления топлива используется для создания нормальной топливовоздушной смеси в камерах сгорания инжекторных силовых установок. Признаки неисправности регулятора давления топлива могут отличаться для каждого случая. Для выявления поломки не требуется наличие специализированного образования. Автомобилист может самостоятельно определить неисправность.

 Для чего нужен регулятор давления топлива

На инжекторных моторах воздушная масса поступает в камеры сгорания из впускного коллектора, а топливо из форсунок. Бензин подается к распылителям под давлением через топливную рейку. Регулятор давления топлива (РДТ) нужен для корректировки давления бензина поступающего к форсункам.

На большинстве автомобилей регулятор давления топлива представляет собой устройство механического типа. На некоторых моделях управление клапаном осуществляет электронный блок.

Основными составляющими РДТ являются:

1. Корпус. Изделие герметично. Это предотвращает утечку бензина из системы.
2. Эластичная мембрана. С помощью диафрагмы регулируется давление.
3.  Шток диафрагмы. Используется для свободного перемещения мембраны внутри корпуса.
4. Пружина. Удерживает запорный механизм в закрытом положении.
5. Обратный клапан. Не допускает обратного движения топлива.

Предназначение РДТ заключается в том, чтобы при разных оборотах коленчатого вала сохранять нужное давление топлива в системе. Принцип действия регулятора отличается в зависимости от типа топливной системы автомобиля. Инжекторные двигатели бывают с топливными системами 2 видов.

С циркуляцией топлива

Конструкция предусматривает постоянное перемещение бензина из бака к топливной рейке и обратно. При этом жидкость подается в бак по отдельному трубопроводу (обратке). РДТ устанавливается на рейке после форсунок. Это дает возможность поддерживать одинаковое давление для всех распылителей.

Регулятор давления соединяют впускным штуцером с рейкой, а выпускным – с обраткой. Вакуумная полость детали соединяется с впускным коллектором.

Регулировка давления осуществляется следующим образом:

1. Бензин поступает в герметичную полость устройства. Поступлению жидкости в обратном направлении препятствует обратный клапан. Выходное отверстие заблокировано запорным механизмом, соединенным с мембраной.
2. По мере накачивания горючего насосом давление в герметичной полости повышается.
3. С обратной стороны диафрагмы, в полости соединенной с впускным коллектором создается вакуум. Это способствует смещению мембраны.
4. Диафрагма открывает запорный механизм. При этом часть жидкости перетекает в обратный трубопровод.

На холостом ходу дроссельная заслонка закрыта, при этом образуется сильное разрежение. Мембрана открывает запорный механизм, давление в топливной системе понижается. Чем сильнее открывается дроссельная заслонка, тем выше становится давление. Так показатель зависит от оборотов коленчатого вала.

 Без циркуляции топлива

Регулятор установлен непосредственно в баке. Излишки бензина сбрасываются в емкость еще до подачи в магистраль. Преимуществом такой системы является отсутствие нагрева жидкости поступающей обратно в бак.

Регулятор такого типа не соединен с впускным коллектором. Перемещение диафрагмы происходит под действием избыточного давления топлива. Во избежание образования вакуума с обратной стороны мембраны полость сообщена с атмосферой.

Неисправности регулятора давления топлива

Выход из строя РДТ предусматривает поступление в камеры сгорания неправильной топливовоздушной смеси. Это приводит к перебоям в работе силового агрегата. Владелец автомобиля может самостоятельно выявить поломку по следующим признакам:

1. Наличие сильного запаха бензина в отработавших газах. Обогащенная смесь в рабочем цилиндре сгорает не полностью. При этом как на холостом ходу, так и при нажатии на педаль акселератора из выхлопной трубы идет черный дым.
2.  Плавающие обороты. Силовой агрегат на холостом ходу работает неустойчиво. Наблюдается периодическое повышение и понижение оборотов коленчатого вала.
3. Самопроизвольная остановка двигателя. Недостаток или переизбыток бензина в камере сгорания может привести к невозможности воспламенения топливовоздушной смеси.
4. Ухудшение мощности и динамических показателей. Транспортное средство плохо реагирует на нажатие педали акселератора. При движении наблюдаются рывки.
5. Увеличение расхода. Неправильное соотношение воздушной массы и бензина приводит к резкому увеличению расхода.

При выявлении поломки следует незамедлительно заменить деталь. Это позволит избежать более серьезных неисправностей. В зависимости от типа поломки признаки выхода из строя РДТ отличаются.

Нарушение целостности корпуса

Плохое качество топлива, наличие в нем посторонних примесей и другие негативные факторы способствуют разрушению корпуса. Устройство перестает нормально работать. Выявить небольшую утечку жидкости достаточно сложно. Это обусловлено тем, что бензин быстро испаряется. В месте установки образуются подтеки и пятна.

При выявлении нарушения целостности корпуса следует незамедлительно заменить изделие. Утечка может спровоцировать возгорание.

Заклинивание запорного механизма

Мембрана не может открыть запорный механизм. При этом избыточная жидкость не возвращается в бак. Это приводит к обогащению топливовоздушной смеси и увеличению расхода. Динамические показатели транспортного средства снижаются, из выхлопной трубы идет черный дым.

Заклинивание механизма может быть вызвано как естественным износом деталей, так и наличием в жидкости посторонних примесей. Ремонт регулятора невозможен. При заклинивании запорного механизма потребуется полная замена изделия.

Перелом пружины

Ухудшение прочностных характеристик пружины или ее перелом способствует постоянному сбросу топлива обратно в бак. К форсункам подается низкое давление. Признаком такой неисправности является то, что двигатель не может набрать высокие обороты. Возможен затрудненный запуск силовой установки.

Засор каналов

Использование горючего низкого качества может привести к засору каналов посторонними примесями. Это снижает пропускную способность регулятора. Некоторые специалисты проводят чистку каналов. Такая процедура позволяет ненадолго восстановить работоспособность детали. Засор каналов характеризуется обогащением топливовоздушной смеси.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Для проверки работоспособности узла необходимо использовать измерительные приборы и специализированное оборудование. Для диагностики можно обратиться в мастерскую по ремонту. При необходимости можно самостоятельно проверить РДТ в системе с циркуляцией. Сделать это можно следующим образом:

1. К подающему трубопроводу подключить манометр.
2. Запустить силовую установку. Мотор должен работать на холостых оборотах.
3. Замерить давление.
4. Отключить шланг, соединяющий вакуумную полость и впускной коллектор.

После отключения шланга давление должно возрасти на 10-20%. Показатели отличаются, учитывая конкретную модель автомобиля. Если показатель не меняется, это свидетельствует о нарушении работоспособности детали.

Без использования специализированного оборудования можно выявить перелом пружины. Необходимо отключить шланг штуцера ведущего к обратке, прокрутить маховик двигателя стартером. Если при вращении стартером из штуцера непрерывно поступает горючее, значит регулятор неисправен.

Замена РДТ проводится автомобилистом самостоятельно. Демонтаж происходит в следующей последовательности:

1. Отсоединить шланг соединяющий вакуумную полость и коллектор.
2. Отключить обратный трубопровод, соединяющий изделие с бензобаком.
3. Открутить крепежные элементы фиксирующие регулятор на топливной рейке.
4. Демонтировать изделие с посадочного места.

Установка деталей осуществляется в обратной последовательности. Если монтируют бывшее в употреблении изделие, необходимо заменить уплотнения герметизирующие магистраль.

Выход из строя РДТ приводит к перебоям в работе силового агрегата. При необходимости можно самостоятельно определить неисправность. Выход из строя устройства требует его замены.

Какого типа система подачи топлива установлена на вашем автомобиле? Проводили ли вы самостоятельно замену регулятора давления?

В видео ниже предлагаем узнать простой метод проверки работоспособности регулятора давления топлива, на случай если есть подозрения что клапан не держит давление:

Чем опасен гидроудар двигателя — ремонт и последствия для автомобиля. Об этом в нашей предыдущей статье.

Регулятор давления топлива – проверяем работоспособность!

Сначала необходимо узнать, где находится клапан (регулятор) давления топлива… А далее мы научимся непосредственно проверять его работу. Так что займемся этим как можно скорее, а там и наладить работу получится без проблем. Приступим.

Как заметить неисправность регулятора давления топлива?

Регулятор установлен на топливной рампе и необходим для поддержки определенного перепада давления. В него входят следующие детали: бак, форсунки, топливопривод и насос, переключатель и насос управляющего блока. Принцип работы регулятора давления топлива можно представить таким образом: в самом начале работы насоса горючее покидает бак и проходит систему очистки в фильтре. После этого поступает в регулятор, здесь безостановочно держится однородный напор в системе. В системе без рециркуляции эта деталь должна располагаться в баке. Функция ее остается такой же, она должна поддерживать давление топлива.

Неисправность регулятора давления топлива заметить можно по определенным проблемам авто. У вас может заглохнуть мотор на холостом ходу, или вы начинаете замечать, как двигатель во время движения теряет мощность. Если при переключении передач ваш автомобиль плохо начинает ускоряться, проблема также может быть в регуляторе давления топлива. При движении, если возникают резкие рывки, двигатель начинает захлебываться или реакция на педаль газа практически отсутствует, все это предпосылки к поломке регулятора. Самый распространенный симптом: когда резко повышается расход топлива. Для этого не надо даже производить какие-либо вычисления, вы сами заметите, как он стремительно увеличился.

Регулятор давления топлива – отчего он может сломаться?

Чтобы убедиться в неисправности, вы можете воспользоваться одним из способов проверки. Многие слесари могут вам рассказать самый простой и быстрый вариант, как проверить регулятор давления топлива с манометром, мы сделаем это чуть ниже. Проблемы, как правило, происходят из-за того, что по истечении определенного времени пружина, которая держит давления в насосе, проседает. Тем самым она уже не создает необходимого напора, и в результате этого часть горючего возвращается обратно в бак, и, следовательно, снижается давление в топливной рейке. В итоге мы имеем большой недостаток топлива и потерю мощности во время работы двигателя.

Также ряд проблем может возникнуть, если клапан давления начнет подклинивать. В данном случае давление в топливной рамке начнет резко меняться, это будет происходить не закономерно. Отсюда будет сразу заметна неустойчивая и ненадежная работа двигателя. Вы сразу почувствуете дерганье при разгоне или одну их тех неисправностей, которые вы могли узнать выше. Итак, пришло время поэтапно разобрать, как же происходит замена регулятора давления топлива. Сначала мы также рассмотрим, как провести проверку регулятора, а затем его снятие.

Как производится замена регулятора давления топлива?

Выделяем время, надеваем рабочую одежду и лезем под капот. Отворачиваем пробку штуцера, чтобы контролировать давление топлива на торце. Воспользовавшись специальным металлическим защитным колпачком, аккуратно выверните из внутренней полости штуцера золотник. Дальше вам необходимо присоединить к нему шланг с манометром. Закрепляем этот самый шланг на штуцере при помощи хомута. Дальше пускаем двигатель и проверяем давление, которое показано на манометре.

Давление, которое будет показывать прибор, не должно превышать 325 кПА. Затем отсоединяем вакуумный шланг от регулятора – давление по манометру будет увеличиваться.

По всем правилам оно должно увеличиться на 20 или 70 кПа. Если же увеличения не произошло, то вам просто необходимо будет заменить регулятор. Если увеличение происходит, то проверка регулятора давления топлива прошла успешно, и замену производить не имеет смысла. Теперь переходим к непосредственному снятию регулятора. Первым делом необходимо снизить давление в системе питания. Потом мы плавно снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива и отворачиваем гайку крепления трубки слива горючего. Она присоединена непосредственно к нему. Далее выворачиваем два болта, которые служат для плотного крепления этого узла к топливной раме, и выводим штуцер из отверстия.

Теперь аккуратно, без лишних резких движений, снимаем регулятор с трубки слива топлива. Если вы не смогли снять уплотнительное кольцо вместе с ним, то снимите кольцо отдельно и сразу наденьте на регулятор, который будете устанавливать. Иначе кольцо потеряется, и вам придется покупать новое, так как установка без этого кольца не имеет смысла. Теперь вам всего лишь осталось установить регулятор в обратном порядке. Как правило, редко когда производят ремонт регулятора давления топлива, чаще всего бывает проще и дешевле произвести замену на новый.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Очистка топливных форсунок — Как чистить топливные форсунки?

Не позволяйте форсункам оставаться грязными.

Использовать жидкие очистители в качестве присадок к топливу несложно, это совершенно ясно. Однако иногда этого недостаточно для выполнения работы. Обратиться к профессиональному механику можно всегда, чтобы почистить форсунки, но не только.

Для тех из вас, кто любит прикладывать усилия самостоятельно, есть возможность приобрести набор для уборки, чтобы выполнить свою работу. Итак, приступим:

Как чистить топливные форсунки?

Во-первых, есть несколько различных вариантов.Вы можете либо снять форсунки с двигателя для тщательной чистки, либо использовать специальный набор для чистки, который прикрепляется к форсункам и топливной системе и использует чистящие растворители под давлением для очистки всей системы форсунок.

И, в-третьих, вы можете просто сдать свой автомобиль в сервис — хотя и здесь есть разные варианты.

Давайте обсудим эти методы еще немного:

1. Использование комплекта для очистки топливных форсунок. Метод DIY (сделай сам).- Достаточно прост в использовании и дает неизменно положительные результаты. Однако вам понадобится подача сжатого воздуха.

• • Прежде всего, вам необходимо заполучить набор для чистки. Ознакомьтесь с некоторыми из популярных продуктов ЗДЕСЬ. Убедитесь, что комплект совместим с вашим двигателем (руководство и, вероятно, онлайн-поддержка компании должны помочь в этом) — иногда вам может потребоваться приобрести дополнительные адаптеры или разъемы.

• • Убедитесь, что у вас есть подходящий чистящий растворитель. В некоторых наборах рекомендуются определенные продукты, поэтому лучше использовать именно их. Заполните канистру набора для чистки соответствующей жидкостью.

• • Присоедините комплект к топливному отверстию вашего двигателя , которое обычно находится на топливной рампе. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля и / или комплекта для чистки, чтобы узнать, где расположены соединения и как прикрепить конкретный комплект.

• • Отключите топливный насос вашего двигателя (вы можете сделать это, используя блок предохранителей или отсоединив / сняв насос) и либо подсоедините возвратный топливопровод, либо вставьте U-образную трубку, чтобы убедиться, что топливо вернулся в бензобак.Имейте в виду, что топливо может находиться под давлением, поэтому следует соблюдать осторожность. Кроме того, центральный процессор некоторых транспортных средств может отображать коды ошибок, если насос отключен / отсоединен / снят, поэтому вам, возможно, придется сбросить коды ошибок позже.

• • Отсоедините регулятор давления топлива . (поскольку комплект будет обеспечивать давление)

• • Поверните зажигание , чтобы убедиться, что топливный насос отключен. — двигатель не должен переворачиваться.

• • Откройте / снимите крышку бензобака вашего автомобиля. Это мера предосторожности, позволяющая избежать чрезмерного повышения давления в топливной системе.

• • Присоедините шланг сжатого воздуха к набору для очистки и отрегулируйте давление до подходящего уровня . Обратитесь к руководству по набору для очистки и двигателю автомобиля, чтобы убедиться в правильности давления.

• • Заведите автомобиль и дайте чистящему набору израсходовать весь чистящий растворитель. Это может занять 5-15 минут. Двигатель должен выключиться сам по себе, когда жидкость израсходована.

• • Теперь вы можете в обратном порядке выполнить шаги , отсоединить комплект и снова подключить / активировать топливный насос и регулятор давления топлива.

• • После того, как все вернется в норму, заведите автомобиль и прислушайтесь к ненормальным шумам. Проехать небольшое расстояние, чтобы исключить любые проблемы. Если вы заметили проблему, всегда полезно обратиться к профессиональному механику.

Обратитесь к этому видео, чтобы получить больше практических инструкций:

Теперь, хотя этот метод не всегда работает идеально по той или иной причине (форсунки могут быть слишком сильно забиты или могут быть другие проблемы в топливной системе), этот метод очистки топливных форсунок дает очень стабильные положительные результаты.

Это также очень рентабельный метод, так как набор для очистки и растворители — довольно дешевые продукты по сравнению с обычной работой профессионального механика.

---

---

2. Ручная самостоятельная очистка со снятыми форсунками. — Самый сложный, трудоемкий и часто наименее успешный метод. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

Вы должны снять форсунки и очистить каждый укромный уголок и трещину.

Как правило, новичкам не рекомендуется разбирать детали двигателя. Даже с гидами есть риск все испортить и вызвать больше проблем, чем их можно решить. Кроме того, без специального оборудования процедуры очистки может оказаться недостаточно для выполнения работы.

Часто необходимо очистить всю топливную систему , и в таких случаях простого снятия и очистки форсунок будет недостаточно.

Профессиональные сервисные центры используют дорогостоящее оборудование для очистки под давлением, а затем тщательно проверяют форсунки и всю систему впрыска топлива, чтобы убедиться, что она чистая от начала до конца.

Без дорогостоящего оборудования простой и простой подход к очистке топливных форсунок может не дать хороших результатов.

При чистке форсунок необходимо соблюдать следующее:

• • Утечка. Топливные форсунки состоят из отдельных компонентов — игл, шариков и дисков, которые во избежание утечки должны быть должным образом герметизированы при рабочем давлении.

• • Объем топлива. Форсунки должны подавать нужное количество топлива под рабочим давлением.

• • Распыление. Топливо должно находиться под высоким давлением и должно быть правильно распылено, чтобы обеспечить оптимальное сгорание.

• • Распределение. Форма распыления топливной смеси чрезвычайно важна для обеспечения безопасного и эффективного сгорания.

Понятно, что в большинстве случаев человек, использующий метод «сделай сам», не будет иметь оборудования и навыков, чтобы точно наблюдать и проверять эти вещи.

У вас есть все необходимые инструменты и навыки? — Фото NeONBRAND на Unsplash

Я бы не рекомендовал этот метод «сделай сам» новичкам, так как шансы на успех очень ограничены .Те, у кого есть оборудование и навыки, чтобы справиться с этим подходом, вероятно, хорошо осведомлены о процедурах очистки и не нуждаются в кратком онлайн-руководстве. Однако, если вы хотите пройти весь путь, ознакомьтесь с некоторыми из наших рекомендаций по машинам для очистки топливных форсунок.

---

---

3. Посещение профессионального механика / ремонтной мастерской для ручной очистки форсунок с помощью профессиональных инструментов. — Самый простой и эффективный метод. Самый трудоемкий и дорогой.

Существует несколько различных методов, используемых для ручной очистки и проверки форсунок в профессиональной ремонтной мастерской. Однако чаще всего они будут использовать те же самые схемы методов в подходе №2. То есть набор для чистки и немного жидкого чистящего средства.

Можно с уверенностью сказать, что профессионалы выполнят работу наиболее эффективно, а также смогут впоследствии протестировать форсунки, чтобы гарантировать успех.

Однако, как и следовало ожидать, вам придется немного опустошить свой кошелек и на некоторое время отказаться от автомобиля.И то, и другое может быть неприятным. У профессиональной чистки топливных форсунок есть свои плюсы и минусы.

Если вам интересно, сколько стоит чистка топливных форсунок в ремонтной мастерской — что ж, в среднем придется заплатить чуть меньше 100 долларов. Но стоимость полной замены форсунок может исчисляться сотнями. Не совсем дешево.

Я надеюсь, что эта статья предоставила некоторые ценные сведения о чистке топливных форсунок. Береги этот двигатель и удачи!

— Jack

---

Дополнительные сведения можно найти на нашем сайте:

Как очистить топливную форсунку дома

Как и все автомобильные детали, топливные форсунки собирают грязь и со временем могут забиться ; их нужно регулярно чистить.Вы узнаете, что их необходимо тщательно очистить, если ваша машина работает меньше, чтобы потреблять больше бензина, или если ваш двигатель не реагирует так хорошо, как раньше. Хотя механик их очистит идеально, вам, возможно, придется потратить определенную сумму денег. К счастью, с помощью специально разработанного набора для чистки, шланга для сжатого воздуха и отвертки вы можете очистить их самостоятельно. Мы уже рассказали вам, как чистить топливный фильтр; Сегодня на oneHOWTO мы покажем вам , как очистить топливную форсунку в домашних условиях , с помощью простого пошагового руководства.

Следующие шаги:

1

Хотя вы можете полностью снять топливные форсунки, чтобы полностью их прочистить, доступно наборов для очистки . Они должны поставляться с баллончиком с чистящим растворителем, манометром для определения давления топлива и шлангом, который прикреплен к топливному форсунке и Эти комплекты очищают форсунки растворителями, и они доставляют меньше хлопот, чем другой вариант, если вы хотите почистить их дома.

В этой статье oneHOWTO мы объясним, как чистить их с помощью набора.Хотя большинство наборов для очистки безопасны для любого автомобиля, вам необходимо убедиться, что они совместимы с вашим двигателем. В противном случае вам могут понадобиться переходники.

2

Прежде всего, прочтите в руководстве схему двигателя вашего автомобиля, чтобы найти топливные форсунки и топливный насос. Затем выньте насос и отключите его. Подсоедините его возвратную топливную магистраль или вставьте в нее U-образную трубку, чтобы весь газ перенаправлялся в сам бак. Будьте осторожны во время этого процесса.

Затем отсоедините регулятор давления.

Как всегда, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, если вы не знаете, как отсоединить топливный насос или вставить U-образную трубку.

3

Когда вы отключили регулятор давления, убедитесь, что вы все отключили правильно. . Сделать это можно, попытавшись включить зажигание.

Подсоедините комплект для очистки топливной форсунки к топливному отверстию, которое вы можете найти на топливной рампе. Вы сможете найти этот комплект в специализированных магазинах или в Интернете.Вам также понадобится шланг для сжатого воздуха ; прикрепить к комплекту. В комплекте идет инструкция о необходимом давлении.

Убедитесь, что форсунки не контактируют с топливом, так как очиститель легко воспламеняется.

Источник: YouTube

4

Прежде чем приступить к чистке топливной форсунки своими руками в домашних условиях, снимите крышку бензобака . Это гарантирует, что давление из комплекта не будет повышаться в системе.

5

Держите зажигание выключенным. убедитесь, что двигатель не перевернется. Также не забудьте выключить насос в качестве дополнительной меры предосторожности.

6

Подождите, пока давление топлива не достигнет значения, соответствующего номеру автомобиля, а затем откройте клапан канистры. Вы найдете этот номер в руководстве по эксплуатации , которое поставляется с комплектом для чистки, или в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.

7

Включите двигатель , чтобы растворитель прошел через топливные форсунки и тщательно их очистил.Перед тем, как сделать это, дважды убедитесь, что насос выключен. Остановитесь, когда двигатель автомобиля автоматически выключится или когда вы израсходовали весь растворитель. Это займет от 5 до 10 минут плюс-минус.

8

Снимите очиститель и снова закройте крышку.

9

Присоедините вакуумный шланг регулятора давления.

10

Включите двигатель и убедитесь, что топливная форсунка работает правильно. Послушайте быстрый щелкающий звук , , который является признаком правильной работы двигателя.Вы также должны проехать на автомобиле небольшое расстояние, чтобы убедиться, что он едет плавно. В противном случае, если вы обнаружите какие-либо необычные звуки или не уверены, что сделали это правильно, вы всегда можете проконсультироваться с механиком.

Это все, что вам нужно сделать! Теперь вы также можете узнать, как повысить производительность двигателя вашего автомобиля или как измерить уровень масла.

Если вы хотите прочитать статьи, похожие на статью Как очистить топливную форсунку в домашних условиях , мы рекомендуем вам посетить нашу категорию «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».

Mercedes-Benz W210 Замена регулятора давления топлива (1996-03) E320, E420

Регуляторы давления топлива

— случайный источник разочарования для мастера по ремонту. Иногда они не показывают никаких явных признаков неисправности, оставляя вас в недоумении, когда ваша машина спотыкается при ускорении. Тестирование регулятора может быть немного сложным, поскольку иногда неисправность не появляется, пока автомобиль не достигнет определенной температуры.

Первый шаг в диагностике — изучить основы. Топливный насос работает? Топливный фильтр забит? Есть ли топливо в автомобиле? Вы не поверите, но многие люди упускают из виду эти шаги. Следующим шагом в определении неисправности регулятора является проверка давления топлива в автомобиле. Есть два основных способа сделать это. Вы можете использовать тестовый порт на самой топливной рампе, что требует установки соединения типа клапана Шредера с манометром, или вы можете установить манометр в линию рядом с топливным фильтром.В любом случае убедитесь, что у вас есть манометр, рассчитанный на давление впрыска топлива (не менее 50 фунтов на квадратный дюйм), и что все соединения с манометром правильные.

Включите и выключите ключ несколько раз, чтобы включить топливный насос. Это повысит давление в топливной рампе и начнет регистрироваться на манометре. Рабочее давление в системе составляет 35-40 фунтов на квадратный дюйм. Если рабочее давление ниже 35 фунтов на квадратный дюйм или сильно колеблется, вероятно, хороший регулятор плохой. Если вы отсоединяете вакуумный штуцер и из ниппеля течет топливо, значит, внутренняя диафрагма вышла из строя, и регулятор необходимо заменить (так было на автомобиле нашего проекта).

Будьте готовы: работать в хорошо вентилируемом помещении. Всегда держите рядом с собой огнетушитель и знайте, как правильно им пользоваться. Вокруг нет искр или открытого огня. Здесь мы будем работать над бензином. Лучше быть готовым, чем иметь тот единственный раз, когда все идет не так.

Рисунок 1	Начните с того, что снимите защитную крышку с клапанной крышки к задней части регулятора давления топлива (зеленая стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 2	Снимите вакуумный шланг (фиолетовая стрелка), который крепится к ниппелю на регуляторе давления топлива (зеленая стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 3	После того как соединение вакуума удаляются, найти стопорное кольцо (иногда называемый стопорное кольцо), который содержит регулятор на месте.Используйте пару стопорных плоскогубцы, чтобы сжать два отверстия в стопорные вместе (зеленые стрелки). Это сожмет пружину и позволит вынуть ее из паза на внутренней стороне корпуса. Также рекомендуется очистить всю сажу или грязь, скопившуюся вокруг регулятора, чтобы предотвратить ее попадание внутрь топливной рампы. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 4	После того, как стопорное кольцо удаляется, тянуть вверх на регулятор, чтобы удалить его из топливной рампы.Будьте готовы к тому, что выйдет небольшое количество топлива. Очистите сопрягаемые поверхности внутри топливной рампы. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 5	Установите новый регулятор в топливную рампу, ориентируя вакуумный ниппель, как старый регулятор. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 6	Теперь установите стопорное кольцо над регулятором для блокировки регулятора на месте.Снова установите вакуумную линию, и все, готово. Имейте в виду, что повторный запуск автомобиля может занять на пару секунд больше. Это связано с тем, что топливному насосу необходимо снова создать давление. Это нормально. Большое изображение | Очень большое изображение

Как проверить автомобильный топливный насос

Пояснение

Топливный насос вашего автомобиля используется для подачи газа к топливу двигателя. форсунки будь то бензин или дизельное топливо.В зависимости от топливной системы дизайн вы можете иметь один или несколько стилей насосов в разных местах и механические и электрические модели. Топливные системы с непосредственным впрыском могут быть как дизельными. и обычный бензин, который состоит из первичного насоса в топливном баке и вторичный насос «высокого давления», который устанавливается и приводится в действие двигателем. Обычный Система впрыска топлива под давлением имеет только один главный насос в топливном баке. Топливо Тест насоса покажет рабочее состояние насоса.

Что не так?

По мере старения автомобиля внутренние детали топливного насоса могут изнашиваться, вызывая потеря давления в топливной рампе и форсунках, приводящая к тяжелый старт, колебания и малая мощность двигателя и когда внутренние детали насоса полностью выходят из строя, двигатель не заводится.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Топливный насос

• Один или два топливных насоса в зависимости от исполнения
• Первичный или главный насос находится в топливном баке
• Может вызвать низкую мощность, колебания и отсутствие условий запуска
• Управляется электрическим реле или оборотом двигателя
• Требуется внешний манометр для проверки производительности насоса
• Замена от двух до трех часов работы (в большинстве случаев)
• Вторичный насос или «насос высокого давления» устанавливается на двигатель

Сколько стоит?

У большинства людей нет комплекта для проверки топливного насоса, но не бойтесь, автозапчасти В большинстве случаев магазины предоставят вам один бесплатно.Если вы подозреваете, что топливный насос становишься слабым в своей машине, и ты отвозишь машину в магазин, чтобы сделать тест вы можете рассчитывать заплатить от 90 до 150 долларов США.

Давайте начнем

Начните с автомобиля на ровной поверхности в парке с включенным аварийным тормозом, двигатель выключен (запрещается курить или открывать огонь). Этот тест предназначен только для топливных насосов в баке.

1. Напорный патрубок: Некоторые автомобили имеют удобный напорный патрубок на топливная рампа двигателя (снимите крышку), чтобы прикрепить датчик, в то время как другие конструкции потребуется переходник из тестового набора, который можно прикрепить к топливной фильтр или топливопровод под давлением, направленный к топливной рампе двигателя.
   
2. Вынуть манометр для проверки давления топлива из комплекта. Большинство датчиков имеют быстроразъемная муфта, позволяющая использовать несколько разных адаптеров для различных производителей. В комплекте они должны быть помечены, но если нет, ищите соединитель шланга или фитинг, который подойдет для вашего автомобиля.
   
3. При установке манометра (двигатель выключен) небольшое количество топлива могут присутствовать, поэтому не пугайтесь, приготовьте полотенце для магазина.
   
4. Не заводя двигатель, поверните ключ зажигания в положение включения манометр должен подскочить от 45 до 58 фунтов на квадратный дюйм (DPI) системы прямого впрыска, впрыск дроссельной заслонки (TBI) в большинстве случаев должно составлять от 13 до 17 фунтов на квадратный дюйм при загрузке системы.Если нет присутствует давление, проверьте соединение шланга или адаптера, чтобы избежать ложные отрицательные результаты, повторно включите зажигание, чтобы перепроверить. По-прежнему нет давления? подозревают неисправный топливный насос, реле топливного насоса или предохранитель.
   
5. Теперь запустим двигатель, чтобы мы могли проверить работу насоса. В то время как двигатель работает, давление топлива должно упасть примерно на 5 фунтов на квадратный дюйм от статическое первичное давление (DPI), затем нажмите дроссель, Давление в топливной системе должно подскочить примерно на 5 фунтов на квадратный дюйм.это означает топливный насос и регулятор давления работает правильно. Если давление топлива в системе не реагирует, проверьте регулятор вакуума питающий трубопровод и, если все в порядке, неисправен регулятор давления топлива (если есть).
   
6. Последней проверкой будет нагрузочный тест. Этот тест определит, как насос работает под нагрузкой. Этого можно добиться двумя способами: сначала вы можете загрузить двигатель, включив передачу заднего хода (автоматический) и удерживайте тормоз, осторожно давая двигателю небольшой количество дроссельной заслонки.Это загрузит двигатель, не позволяя автомобилю Двигайтесь эффективно загружая двигатель и бензонасос. Второй способ — закройте капот до первого предохранителя и ведите машину (не по шоссе скорости), в то время как датчик находится снаружи, чтобы водитель мог его видеть. Шланг будет проходить со стороны капюшона, используя малярную ленту, чтобы закрепить калибр. Давление должно удерживаться постоянно на протяжении всего теста. Если давление топлива низкое под нагрузкой или на холостом ходу топливный фильтр (если есть) могли быть забиты, или топливный насос вышел из строя и нуждается в замене.
   
7. Снимите манометр давления топлива и установите на место пылезащитный колпачок или снимите Адаптер топливопровода удалите излишки топлива.

Посмотрите видео!

Проверка давления топливного насоса

Вопросы?

Наша команда сертифицированных механиков готова бесплатно ответить на ваши вопросы.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Диагностика безвозвратных топливных систем | ДВИГАТЕЛЬ

Большинство из нас знакомо с «традиционным» топливным контуром.Как правило, он начинается и заканчивается в топливном баке и использует один или несколько насосов для подачи большого объема топлива под высоким давлением в распределительную рампу инжектора. Давление обычно поддерживается регулятором, прикрепленным к выходному концу топливной рампы. Любое неиспользованное топливо сливается регулятором и возвращается в топливный бак по возвратной линии. Обратный клапан в насосе предотвращает обратный поток и поддерживает остаточное давление в линии подачи, чтобы избежать проблем горячего перезапуска из-за кипения топлива (паровая пробка). Эти системы (см. Рис.1 на стр.36) были нормой в течение многих лет, но сейчас идут на убыль.

Безвозвратные топливные системы, напротив, поставляют только то топливо, которое в настоящее время необходимо. Это, очевидно, устраняет необходимость в обратной линии. С точки зрения производителя, есть два преимущества: снижение затрат на сборку и снижение нагрузки на систему улавливания паров. (Неиспользованное топливо, возвращающееся в бак в замкнутой системе, обычно довольно теплое из-за времени, проведенного в горячем моторном отсеке.Добавьте к этому паровую нагрузку, возникающую из-за большого объемного потока и турбулентности, и испарительной системе будет сложно выдерживать это, особенно в жарком климате или в городских условиях при движении с остановками.)

Итак, как работает безвозвратная система? Как он «знает», сколько топлива потребуется? На фотографии на странице 36 и на рис. 2 показаны две несколько разные реализации. Установка на фотографии, которую можно найти, например, в некоторых автомобилях Saturn и Chrysler, просто перемещает исторический регулятор давления топлива внутрь топливного фильтра.Оттуда излишки топлива по короткому трубопроводу возвращаются в бак, избегая перегрева моторного отсека.

На рис. 2 показана установка, которая сейчас используется многими производителями. Здесь все действие происходит внутри танка. Топливо закачивается в подающую магистраль до тех пор, пока он не наполнится и не создаст давление. Регулятор давления является неотъемлемой частью модуля насоса, и все лишнее топливо стекает внутри бака.

Поскольку топливо не стекает через регулятор до тех пор, пока не будут удовлетворены потребности линии подачи, система, кажется, «знает», сколько топлива требуется.Но на самом деле это просто; все, что от него требуется, — это поддерживать линию заполненной и находящейся под давлением.

Тестирование

Проверить давление топлива в традиционной петлевой системе довольно просто. Вы можете подключить манометр к удобному порту, если таковой имеется. В противном случае ваш манометр может быть подключен перед регулятором. Давление топлива в большинстве замкнутых систем незначительно меняется в зависимости от вакуума двигателя, поэтому обязательно проверьте спецификации.

Конечно, давление топлива — это только часть истории анализа управляемости; также необходимо проверить объем подачи топлива.Если у вас есть датчик, подобный показанному на фотографии на странице 38 (вверху), вы можете подключить его последовательно перед началом топливной рампы и считывать не только давление топлива, но и объем. (Мне также нравится видеть, как топливо течет. Как аэрация, так и крупные загрязнения обнаруживаются легко даже при высоких расходах.)

У вас нет расходомера? Хотя нет никаких сомнений в том, что использовать оборудование со специальной шкалой измерения объема потока намного проще и безопаснее, чем любые другие средства, не отчаивайтесь.Вы можете измерить обратный объем, пропустив шланг от выхода регулятора давления в подходящую емкость. (Подойдет стеклянный кухонный мерный стакан.) Конечно, измерение расхода требует измерения времени, а также объема, поэтому посмотрите на часы с секундной стрелкой. Большинство сотовых телефонов имеют функцию секундомера (см. «Калькулятор тарифов: сколько достаточно?» На стр. 40, где приведены общие минимальные тарифы).

Испытание давлением для безвозвратных систем аналогично. Если порт не указан, вам придется подключиться в линию.Но как проверить громкость в этих системах? Даже линейный расходомер покажет только количество топлива, фактически израсходованное в данный момент.

Чтобы увидеть, насколько это может отличаться, я использовал Scion xB своей жены. На горячих холостых оборотах его 1,5-литровый двигатель потребляет топливо с едва заметной скоростью: 0,02 галлона в минуту (галлонов в минуту) или 0,08 литра в минуту (л / мин). При 2500 оборотах в минуту расход все еще составляет всего 0,05 галлона в минуту (0,19 л / мин). И, наконец, — конечно же — не то чтобы вы когда-нибудь захотели так сильно увеличить обороты двигателя! — маленькая силовая установка всасывает столько же.12 галлонов в минуту (около 0,45 л / мин) при 5000 оборотах в минуту холодным утром. (Я обманул и смоделировал это, заменив датчики температуры на хорошо прогретом двигателе резисторами с очень высоким сопротивлением. Я могу быть сумасшедшим, но я не глуп!)

Так как же измерить доступный объем топлива, не впадая в такие крайности? А как узнать, сколько хватит?

Позвольте мне ответить на эти два вопроса по порядку. Чтобы определить максимальный объем подачи топлива, я испробовал несколько тактик. Мой первый эксперимент проводился с выключенным двигателем.Я начал с отсоединения топливной магистрали под капотом, соединил мой анализатор топливной системы Zapp (FSA) с длинным отрезком топливной магистрали обратно в бак, затем подал команду на включение топливного насоса с помощью диагностического прибора и измерил полученный объем. . Без каких-либо ограничений, кроме диаметра шланга (около 8 мм), я записал 0,58 галлона в минуту, достаточно для любой ситуации. Поскольку не было ограничений для потока, давление здесь было практически нулевым.

Теперь я начал медленно ограничивать поток обратно в бак, тем самым увеличивая давление.С небольшим ограничением я смог достичь давления 20 фунтов на квадратный дюйм при скорости потока 0,43 галлона в минуту. Умеренное ограничение повысило давление до 39 фунтов на квадратный дюйм, а расход упал до 0,25 галлона в минуту. Когда я почти полностью перерезал линию, давление поднялось до 42 фунтов на квадратный дюйм (опубликованная спецификация), но поток упал почти до нуля. Это подтвердило, что уставка системы на самом деле была заявленной 42 фунта на квадратный дюйм и что регулятор давления топлива в баке теперь контролировал поток топлива, просто сбрасывая излишки топлива внутри.

Следующий эксперимент я проводил при работающем двигателе. Я снова подключил выход FSA к входу топливной рампы, разместив FSA последовательно между насосом и форсунками. Я завел машину и заметил, что давление топлива составляет ожидаемые 42 фунта на квадратный дюйм. Теперь начал потихоньку ограничивать наливной шланг FSA. Помните, что раньше, когда я увеличивал ограничение на выходе, давление росло с нуля. Теперь я заметил обратное. Когда я начал обжимать линию подачи, давление в FSA начало падать.Интересно, что двигатель продолжал плавно работать на холостом ходу вплоть до давления 20 фунтов на квадратный дюйм, или около половины от обычно указанного. Ниже этого давления двигатель начал заикаться, в конце концов заглох, когда давление топлива упало ниже 10 фунтов на квадратный дюйм.

А как насчет работы на холостом ходу? Я использовал дроссельную заслонку, чтобы поддерживать скорость двигателя около 2000 об / мин, и повторил свой эксперимент. Расход топлива снова стал немного сумасшедшим, но даже при 15 фунтах на квадратный дюйм маленький мотор работал плавно. Наконец, я установил дроссель на 3500 об / мин, добившись практически того же результата.

Я извлек несколько уроков из этих экспериментов. Во-первых, объем подачи топлива изменяется обратно пропорционально давлению при прочих равных условиях. Второй. плавная работа двигателя не гарантирует адекватного давления топлива. В-третьих, чрезмерные корректировки корректировки топливоподачи могут указывать на проблему с подачей топлива.

Рекомендации по обслуживанию

Хотя по общему признанию менее эффективен, чем в сочетании с ультразвуковой очисткой вне автомобиля, тщательная очистка топливной рампы и обезуглероживание двигателя на протяжении многих лет были одними из самых эффективных инструментов в моем арсенале для восстановления надлежащих характеристик управляемости.Система, которую я использую, позволяет мне отсоединять как подающую, так и обратную линии подачи топлива и заменять бак и насос моей машиной для очистки.

После подключения оборудования первым шагом является длительный цикл очистки входных сеток форсунок и топливной рампы. Это достигается за счет работы встроенного насоса машины при давлении выше заданного значения KOEO регулятора автомобиля, позволяя отфильтрованной смеси топлива и очистителя непрерывно циркулировать по рельсу. Эта циркуляция обеспечивает длительный период контакта между чистящим раствором и сетками на входе инжектора, в течение которого ранее накопленные отложения могут растворяться и затем задерживаться в фильтре машины.

Через 30–60 минут этой первоначальной очистки я запускаю двигатель, чтобы он работал на том же очистителе и топливной смеси. (Разумеется, сначала отсоедините собственный насос автомобиля или замкните его подающую и обратную линии вместе!) Как только двигатель заработает, я регулирую давление до уровня, немного ниже нормы. При работе с обратной связью это заставляет форсунки открываться дольше для достижения того же объема подачи топлива, что дает больше времени для тщательной очистки внутренних частей форсунки. Я обычно ухожу в этот момент, позволяя машине делать работу, пока в ней не закончится топливо и она не остановится.(Так как длительная работа при низком давлении могла привести к увеличению долгосрочной корректировки топливоподачи [LTFT], обязательно сбросьте дифферент обратно в нормальное состояние, даже если только путем пробной езды после очистки. Удалите все коды или ожидающие коды, которые у вас могут быть ставить по пути, конечно.)

Очевидно, что эта стратегия очистки не может работать в безвозвратной системе, потому что нет петли, позволяющей выполнить цикл очистки на входе. В некоторых случаях мне удавалось найти адаптер, позволяющий построить петлю (см. Фото слева ниже).Если вы решите пойти по этому пути, убедитесь, что вы тщательно проверили утечки при установке и снятии адаптеров. Иногда требуются новые уплотнительные кольца, поэтому перед началом убедитесь, что у вас есть под рукой.

А как насчет очистки входного сита в большинстве безвозвратных систем, где на рельсе нет обратного порта? Вы можете использовать очиститель под давлением или обычное устройство, подобное тому, которое я использую для растворения лаков и подобных отложений. Но любая попытка протолкнуть крупные частицы через входной экран инжектора может иметь неприятные последствия… иногда буквально! В некоторых случаях может не быть действительно хорошего решения этой проблемы, кроме как вытащить форсунки для очистки вне автомобиля.В зависимости от конфигурации и компоновки топливной рампы, иногда можно использовать порт для испытания под давлением, чтобы обеспечить циркуляцию очистки входного экрана по крайней мере до некоторой части направляющей. Другие альтернативы могут включать осушение рельса и многократное использование аэрозольного очистителя, но обычно это неэффективно, за исключением случаев крупных чешуйчатых отложений, таких как описанные ниже.

В некоторых моделях наблюдается износ внутренней топливной рампы. Я видел, как металлические хлопья от этих рельсов собираются на входных экранах некоторых Taurus V6 и Neon.В большинстве случаев это были автомобили, которые часто и обычно ездили с очень низким топливным баком, и я предполагаю, что причиной могла быть чрезмерная конденсация влаги в топливном баке. В случае с одним из Neon, я столкнулся с плавающей осечкой, когда хлопья перемещались внутри рельса. Большинство из них со временем собралось на приточных решетках № 3 и № 4.

Регулируемые топливные насосы

В дополнение к описанным выше базовым безвозвратным системам есть еще одна технологическая проблема — регулируемый топливный насос.Обе основные версии этой идеи предназначены для продления срока службы насоса и снижения шума насоса. В системе одного типа используется понижающий резистор, в результате чего получается двухскоростной насос. Здесь PCM контролирует падение напряжения на резисторе, чтобы проверить работу низкоскоростного насоса и рассчитать потребление электрического тока. Другая, более действительно изменяемая система, использует команду PCM для модуля драйвера насоса, который в ответ обеспечивает источник питания насоса с регулируемой шириной импульса или рабочим циклом.

По моему опыту, такие системы включают датчик давления в топливной рампе, позволяющий PCM контролировать работу насоса и более точно рассчитывать время включения форсунок. Однако во многих случаях сообщаемое значение данных сканирования для давления в топливной рампе существенно отличается от фактических показаний давления, снятых манометром. Похоже, что по крайней мере некоторые производители решили не измерять давление топлива, как это обычно делаем мы, смертные. Наши показания манометра говорят нам о давлении выше атмосферного.Однако в большинстве применений, с которыми я столкнулся, указанные значения соответствуют относительному давлению, то есть перепаду давления через форсунку от направляющей до впускного коллектора. Это не манометрическое давление и не абсолютное давление, которое мог бы показывать манометр, если бы транспортное средство каким-то образом можно было испытать в открытом космосе.

Абсолютное давление не должно быть для нас незнакомым; в конце концов, это точно такая же система отсчета, которая используется при измерении абсолютного давления в коллекторе (MAP).Чтобы рассчитать ожидаемое показание манометра для проверки сообщаемого PID абсолютного давления в топливной рампе (FRAP) из потока данных вашего сканера, просто добавьте BARO, если известно, или нормальное местное атмосферное давление (около 14,7 фунтов на квадратный дюйм на уровне моря, примерно 0,5 фунтов на квадратный дюйм меньше на тысячу футов над уровнем моря) обратно в показания манометра. Результат должен быть очень близким, если датчик точный.

Но для тех систем, которые не сообщают ни абсолютное давление, ни манометрическое давление, а вместо этого сообщают разницу давлений между топливной рампой и впускным коллектором (датчик давления в топливной рампе [FRPT]), расчет немного более громоздкий.Чтобы сопоставить показания манометра, добавьте атмосферное давление или БАРО, как прежде, а затем вычтите MAP. Если MAP или BARO выражены в дюймах ртутного столба (дюймы ртутного столба), умножьте это число на 0,491, чтобы преобразовать его в фунты на квадратный дюйм.

Вот пара примеров. В первом примере: FRAP показывает 50 фунтов на квадратный дюйм, высота 2000 футов, прямое показание BARO недоступно:

FRAP — местное атмосферное давление 5

50 2 (14,7 — (0,5 x 2)) 5

50 2 (14,7 — 1) 5

50 2 13,7 5 36,3 фунта на кв. Дюйм

Это ожидаемое показание датчика.

Во втором примере манометр показывает 41 фунт на квадратный дюйм, FRPT показывает 50 фунтов на квадратный дюйм, MAP 11 дюймов ртутного столба, высота 1000 футов:

Показания манометра 2 местного атмосферного давления 2 MAP 5

41 1 (14,7 2 (0,5 x 1)) 2 (11 x 0,491) 5

41 1 (14,7 — 0,5) 2 5,401 5

41 1 14,2 2 5,4 5 49,8 фунтов на кв. Дюйм

Это очень близко к заявленному FRPT PID. (Разница может быть связана с текущими погодными условиями. Высокое атмосферное [барометрическое] давление связано с хорошей погодой, низкое атмосферное давление — с дождем и штормами.)

Как видите, показания датчиков для двух методов сообщения PID давления топлива различаются примерно на 12%, поэтому стоит знать, какой тип системы отчетности используется. Если ваша база данных не дает подробного ответа, обязательно проверьте PID KOEO. После выключения двигателя MAP становится равным BARO. Это означает, что системы, сообщающие FRAP, покажут PID, равный показанию вашего манометра плюс местное барометрическое давление (как и раньше).

А как насчет систем, показывающих FRPT, падение давления на форсунке? Поскольку MAP теперь равно местному атмосферному давлению, сообщаемый PID должен точно соответствовать показаниям вашего манометра, что позволит вам легко определить, с каким типом системы вы имеете дело (см. «В чем дело?» На стр. 42, чтобы помочь в диагностике аномального давление, объем или потребление электрического тока насоса).

Дополнительные соображения

Ни одно обсуждение диагностики или обслуживания топливной системы не будет полным без рассмотрения вопросов качества топлива. Чрезмерное количество алкоголя, воды или других загрязняющих веществ может вызвать серьезные проблемы с управляемостью. Большинство из нас испытали по крайней мере один случай, когда двигатель не запускался из-за неправильной подачи топлива в бензиновый двигатель. Чрезмерное количество спирта, если выбрать другой пример, также может вызвать проблемы, в том числе аэрацию и обедненную смесь из-за разрыва шланга между насосом и выпускным отверстием из бака, особенно в старых автомобилях или если между насосом был установлен неправильный соединительный шланг. насос и выход из бака.Спирт также может вызвать неисправность обмотки форсунки, проблемы с распылением и распылением, а также проблемы с производительностью или пробегом.

Загрязнение может проявляться во многих других формах, лежащих в основе множества жалоб, включая пропуски зажигания, колебания и отсутствие питания. Это одна из причин, почему так важно наблюдать за топливом в действии. Там, где скорость потока высока, может быть труднее обнаружить загрязнение, но безвозвратные системы обеспечивают очень четкое изображение топлива на холостом ходу с соответствующим оборудованием.

Если вы берете пробу топлива по пути, убедитесь, что вы используете чистую емкость из стекла или другого подходящего материала. Дайте топливу постоять некоторое время, чтобы вода или загрязнения могли осесть. Обнаружение чрезмерных концентраций алкоголя требует немного больше работы, но легко доступны несколько простых наборов. Большинство из них дает количественные результаты всего за две-три минуты. Помните, что сок в большинстве мегаполисов «насыщен кислородом» до 10% алкоголя.

Хорошее топливо обычно легко прозрачное, хотя обычно его окрашивают, чтобы его можно было идентифицировать после продажи (или после разлива!). Мутность или помутнение часто сопровождают чрезмерное содержание спирта и воды, но также могут возникать из-за очень мелких частиц во взвешенном состоянии. Друзья, работающие техниками по аренде автопарка, сообщают, что они сталкиваются с увеличением числа случаев явно преднамеренного полива топлива при повышении цен на насос.

Заключение

Для безвозвратных топливных систем необходимы некоторые новые методы диагностики, но внимание к основным принципам конструкции и эксплуатации должно иметь большое значение для облегчения перехода.Базовые процедуры проверки подачи топлива по-прежнему можно проводить с минимальной адаптацией, хотя может потребоваться некоторая работа для согласования данных сканирования давления в топливной рампе с показаниями обычных датчиков. Отсутствие возвратной магистрали в «тупиковой» топливной рампе может привести к большему засорению впускного экрана форсунки, поскольку мусор не смывается с легкостью смыванием непрерывного потока через регулятор и обратно в бак.