Как поменять подвесной подшипник: Замена подвесного подшипника карданного вала на ВАЗ 2107

Замена подвесного подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Подшипники – они бывают двух типов, первый тип это подшипники скольжения, а второй тип подшипники качения которые чаще всего и встречаются во всех узлах и агрегатах, вообще подшипники играют очень важную роль если они используются в каких либо механизмах и подвесной подшипник далеко не малую роль играет при работе карданного вала, если он будет изношен и резина будет твёрдая как камень у него, тогда появятся большие вибрации по кузову которые будут происходить как во время езды, так и когда машина стоять заведённой будет, ну и конечно же если машина сильно гружёная или если у неё был даже немного занижен клиренс, то подвесной подшипник в этом очень большую роль играет и если он будет испорчен, то настраивайтесь на то, что даже при самой незначительно просадки в подвески авто, кардан начнёт бить об кузов.

Примечание!
Чтобы произвести замену этого подшипника на авто, понадобится не малое количество инструментов, самое главное запаситесь: Гаечными, накидными и такого же рода ключами, если есть в Вашем арсенале вороток с накидными головками то его тоже возьмите, а так же понадобится молоток из мягкого металла, керосин или что то наподобие, кроме того спец.

щипцы нужны будут при помощи которых стопорные кольца чашек крестовин снять придётся, а так же смотровая яма, универсальный съёмник и клещи по типу «Кобра»!

Краткое содержание:

Где находится подвесной подшипник?
Подвесной подшипник находится в самой центральной части карданного вала (см. фото ниже), а закреплён он при помощи поперечены к кузову автомобиля (Правильнее будет так: Поперечина приворачивается гайками к кузову, а к поперечине уже крепиться подшипник при помощи двух болтов центральных), чтобы данный подшипник снять, придётся и карданным валом заняться (Он снят должен быть, по другому этот подшипник Вы не замените), а затем вооружившись съёмником, подшипник без труда можно будет спрессовать с вала на котором он находится и произвести его замену.

Когда нужно менять подвесной подшипник?
Подшипник состоит из следующих элементов: Во-первых сам подшипник качения, а во-вторых из резиновой части которая этот подшипник облегает, так вот со временем резина затвердевает и из-за того что она грубая стала, все колебания при вращении карданного вала просто не будут гаситься за счёт этой резины, из-за этого появятся такие проблемы как излишняя вибрация по кузову и ещё крестовины по раньше выйти из строя могут, поэтому даже при покупке нового подшипника обращайте внимание на эту резину, она должна быть эластичная, в противном случае купите подшипник в другом каком ни будь месте или от другого производителя, что касаемо самого подшипника, со временем у него появляется люфт и он заедать начать может (При покупки нового это тоже учитывайте, даже малейший люфт или заедание, не допустимо), если появиться люфт то тяжёлые удары будут идти по кузову при трогании автомобиля с места или после переключения передач, ну и конечно же вибрации, что касаемо заеданий, то это можно увидеть только сняв подшипник или просто залезьте под автомобиль и карданный вал по вращайте, закусываний быть в районе подшипника не должно, в противном случае он меняется на новый.

Как заменить подвесной подшипник на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1. В начале самом снять карданный вал обязательно будет нужно с машины, чтобы было гораздо удобней работать с подвесным (Как снять, читайте «в этой статье»), после того как это будет завершено, в центральной части разъедините между собой две вилки карданного вала и одну часть отложите в одну сторону, а другую часть в другую (см. пункт 2 и 3 «здесь»), на этом основная работа закончена и если у Вас есть спец. съёмник то завершающую часть закончить не составит Вам труда никакого.

2. Теперь когда всё снято, откручивайте но не до конца (Прямо на кончике оставьте) центральную гайку которая подвесной на валу крепит, затем берите съёмник и с помощью него как это на маленьком фото показано, выпрессуйте одну из вилок (Ту самую за которой подвесной располагается) и отворачивайте гайку до конца и снимайте вилку.

Примечание!
Обратите внимание на маленькое фото выше, там используется молоток, его нужно будет применять в том случае если вилка не захочет сниматься (Заржавела и тому подобное), пару ударов молотком (Помочь съёмнику будет нужно) и считайте что вилка снята с вала!

3. И в завершение отверните два болта (Они рядом друг с другом находятся) которые поперечину крепят к промежуточной опоре и после чего снимите её (см. фото 1), затем обоприте промежуточную опору вместе с подшипником на два уголка или что то наподобие этого и через головку, сбейте подшипник с промежуточного вала (см. фото 2), на этом подвесной подшипник в сборе снят с вала, если Вы будете менять чисто один подшипник (Лучше всё в сборе замените), то его отделить от остальной части будет нужно, он держится при помощи стопорного кольца (Перед этим грязеотражатели снимите) которое нужно зацепить спец. приспособлением для снятия стопорных колец (см. фото 3), а после проделанного, подходящей по размеру головкой выбейте подшипник (см.

фото 4) и произведите установку нового в обратном порядке.

Примечание!
Если подвесной Вы не сможете снять посредством его выбивания, то в этом случае его будет нужно разрезать, болгарка Вам в помощь, но только если решитесь это сделать, будьте осторожны не повредите вал и кстати, отдельно в таком случае заменить подшипник Вы уже не сможете (Только подвесной в сборе)!

4. Устанавливается подвесной в обратном порядке, в новые подшипники очень редко кладут хорошее количество смазки, в основном чуть чуть положат и всё, это экономия такая, если Вы не хотите постоянно лазить в автомобиль, то рекомендуем Вам добавить в подшипник ещё дополнительной смазки, какую смазку лучше добавлять смотрите на своё усмотрение, потому что в подшипники люди добавляют очень разную смазку и кому то нравится одного типа, а кому то другого, поэтому чтобы не возникало разногласий, добавляйте смазку на своё усмотрение и кстати, посмотрите для наглядности ролик ниже, в нём конечно же не подвесной подшипник показан но точно такой же подшипник качения, куда добавлять смазку, в этом ролике и смотрите.

Дополнительный видео-ролик:
Как быстро произвести замену подвесного, рассказывается в ролике чуть ниже:

Замена подвесного подшипника карданного вала ВАЗ 2107 + Видео

Карданный вал играет главную роль во всех заднеприводных автомобилях. В его функции входит передача вращающего момента с коробки передач на редуктор заднего моста, который распределяет его уже по полуосям. Такой механизм также требует к себе пристального внимания, поэтому в этой статье мы рассмотрим, для чего производится замена подвесного подшипника карданного вала ВАЗ и как это сделать?

Для чего производится замена подшипника кардана?

Подшипник представляет собой конструкцию из двух втулок разных диаметров, между которыми располагаются металлические шарики, обработанные смазкой. Вторая обойма подшипника имеет крепящее устройство и подвешивается к днищу автомобиля. Именно поэтому, он называется подвесным. Внутренняя полость детали закрывается при помощи специальной вставки. Она предохраняет смазочное вещество от внешних воздействий, таких как пыль, влага и прочие другие инородные частицы. При выходе из строя этой вставки, износ подшипника быстро ускоряется, что необходимо периодически контролировать.

Данный элемент выполняет следующие функции: снижение уровня вибраций карданного вала и обеспечение его поворота без каких — либо нагрузок и отклонений от заданной траектории вращения. В процессе управления автомобилем можно услышать резкий и громкий стук, который хорошо передается по сидениям машины, а затем перерастает в определенную вибрацию или даже биение. Постепенно стук уменьшается, а вибрация остается – это значит, что можно с уверенностью заявлять о неисправности подвесного подшипника.

Неисправный подвесной подшипник карданного вала плохо сказывается на трансмиссионных параметрах автомобиля ВАЗ 2107. При разгоне можно услышать определенный гул или вибрацию, что указывает на не центрированное вращение карданного вала. Такое нарушение может затронуть все части трансмиссии: вторичный вал КПП и редуктор заднего моста. Кроме того, карданный вал постепенно искривляется, что приводит его в негодность. Именно для этого нужно своевременно производить диагностику и замену подвесного подшипника.

Видео — Шум в подвесном подшипнике

Как поменять подвесной подшипник на ВАЗ 2107?

Как только вы услышали характерные звуки выхода из строя подшипника, проведите оценку внешнего вида подшипника. Для этого нужно заглянуть туда, где он расположен. Чаще всего, вышедший из строя подшипник имеет незначительные внешние повреждения в виде прогнувшейся защитной вставки, а на корпусе видны следы смазывающего вещества. После этого можно приступать к замене детали.

Порядок замены:

• Автомобиль необходимо загнать на смотровую яму и включить первую скорость. Для большей уверенности рекомендуется под колеса с обеих сторон поставить противооткатные упоры, чтобы исключить возможность любого случайного перемещения автомобиля.
• Во всех местах, где производится крепеж карданного вала, соединительные детали обработайте смазкой WD-40. Стоит отметить, что при замене подвесного подшипника, необходимо сделать и замену крестовин карданного вала. Дело в том, что эти детали имеют, примерно, одинаковый ресурс, что объясняет одновременный их выход из строя. Пока WD-40 впитывается, можно посетить ближайший магазин и приобрести необходимые комплектующие. Не забудьте сделать пометки на кардане, деталях редуктора и КПП. Это нужно для того, чтобы при сборке установить карданный вал правильно и не допустить возникновение новых вибраций.
• Теперь, с помощью гаечного ключа на 13 выверните крепления карданного вала, расположенные на хвостовике редуктора. После этого, откручиваются все крепежные части подвесного подшипника. Далее необходимо развальцевать специальные фиксирующие лепестки и вытащить карданный вал из муфты, изготовленной из эластичного материала. Теперь снимите кардан и демонтируйте стопорные кольца крестовин. Фиксирующие стопорные кольца можно отстегнуть при помощи специальных щипцов.
• Под крестовины положите специальные проставки. Далее аккуратными ударами молотка или долото, сбейте детали с посадочных мест.
• Переходим к подшипнику. Карданный вал зажимается в тисках, а в месте крепления подшипника откручивается гайка. При помощи съемника выдавите вилку подвесного и сбейте подшипник с кардана при помощи равномерных ударов молотка по всей окружности детали.

• Зачистите место установки нового подшипника от грязи любым доступным средством. Во всех случаях для этих целей рекомендуется применять ветошь. Установите новый подшипник на карданный вал. Для оценки правильности монтажа обратите внимание на стопор детали, который должен зафиксироваться по направлению к заднему мосту автомобиля. Не забудьте установить защитную шайбу.

• Закрутите гайку крепления подшипника на валу и проведите ее контровку. Для этого можно воспользоваться молотком и зубилом.
• Новые крестовины и карданный вал устанавливаются в обратном порядке. На этом замена подшипника завершена.

Вот так производится замена подвесного подшипника карданного вала ВАЗ. Как видите, это совсем не сложная операция и требует от вас лишь места и наличие соответствующего инструмента.

Как поменять подвесной подшипник — Мусор

Похоже тут несколько тем по этому поводу. Копирну и здесь свой опыт…

Если есть гул спереди, и он не усиливается при поворотах — нужно лезть и слушать подвесной правого привода, сняв снизу защиту двигателя…

Делюсь опытом замены подвесного (может и лишний раз, но все-же: открутил ступичную гайку, болт опоры, освободил кулак от опоры (значительно легче это сделать, если противоположная — левая, сторона поддомкрачена и установлена на домкрате) тогда левая сторона подвески тянет вниз за собой и правую, за счет стабилизатора поперечной устойчивости и, ессно, стойки стабилизатора.

Когда понял, что правый рычаг стойка максимально отвела вниз, и тем самым сложно освободить опору, немного левую сторону приспустил домкратом, что неизбежно подняло и правую стойку. Теперь опора легко вышла из кулака. Руль на пол поворота вправо, чтобы легче было выбить привод из ступицы. Пару ударов и пошла. Теперь откручиваю две гайки крышки корпуса крепления подвесного подшипника. Легко пошли, снял. Вытащив привод со ступицы, двумя руками взявшись за вал, соответственно оси его вытащил… Масла из КПП полилось прилично. Ждал пока чуть успокоится, дабы заодно поменять и сальник привода. Его легко выковырял отверткой и так-же забил новый.
Подшипник от руки гудит ужас как. Положил на доску, пробую сбить с вала. Безуспешно, ибо бить приходится по наружной обойме. Молотком разбил наружную, убрал все — по внутренней обойме сплошные раковины — как не гудеть, закладка всякой смазки — без толку была-бы, ессно… Теперь с помощью зубила легко сбил внутреннюю. Там посадочного места миллиметров 20, далее утоньшение до самого конца вала. ..
Далее полез к механизму выбора передач, к заливной пробке. Снял с защелок крышку. Вот она, но до нее не добраться ключами. Маленький вороток с шестигранником не осилил, а побольше не лезет — мало места ему. Пришлось откручивать четыре болта крепления этого пластмассового корпуса. Блин, опять его не снять — не позволяет кронштейн фиксации тросов переключения передач. Открутил его, там две гайки. Этого мало, оказалось. Пока пластмассовый корпус не разломал вверху, в самом тонком месте (там все-равно фиксируется он болтами справа и слева) снять не получилось (если снять тросы с валов КПП, ломать не придется, но что там за система — так и не понял как их снимать..). Корпус снял, от кронштейна отцепил два троса (раскручивая подпружиненные сочлененные втулки). После снятия втулки сами закручиваются обратно…
Теперь доступ к заливной пробке свободен, открутил ее и действительно можно масло заливать прямо с литровой баклажки, у которой для этого есть носик.
Завтра заберу подшипник в Экзисте с утра, поставлю все на место и потом отпишусь, сколько масла пришлось долить и т. д. …

Добавлю — в корпусе крепления подшипника есть кромка со стороны КПП, позволяющая установить его так, чтобы не было излишней нагрузки на роликовый подшипник коробки. Внутренний шрус ведь подпружинен. Поэтому тем кто ставил наши подшипники шириной в 16 мм. (75х45х16) нужно это учесть, и набивать его до упора в шрус. При этом он и встанет, упершись в кромку кронштейна крепления…

Подвесной подшипник | Обзор по ремонту

Подвесной подшипник является важной деталью автомобиля, которая при выходе из строя может привести к дорогостоящему ремонту, если вовремя не принять меры по его замене. При этом, нужно понимать, какой подвесной подшипник установлен в карданном валу. Если это съемный вид, можно будет легко его заменить в случае необходимости. А вот когда проблема возникает с несъемным подшипником, замене подлежит не только сама деталь, но и карданный вал.

Конструкция подвесного подшипника и его функция

Подвесной подшипник конструкционно имеет металлический корпус с отверстием, в которое вставлена втулка. Между этим самым отверстием и втулкой имеется небольшой зазор, заполненный специальной смазкой, благодаря которой части подшипника легко перемещаются без трений и заеданий. Кроме того, такая конструкция минимизирует теплопроводность, служит защитой от различных внешних воздействий на внутренний механизм. Стоит отметить, что конструкция достаточно продуманная для эффективной передачи и восприятия радиальной и осевой нагрузки. Таким образом, благодаря подвесному подшипнику обеспечивается правильное положение оси с карданным валом, что важно при эксплуатации автомобиля.

Вот так, например, схематично выглядит карданный вал с подшипником в сборе:

Преимущества подвесных подшипников

Конечно, очень важно, какой подвесной подшипник используется в конструкции карданного вала, ведь от этого зависит список его положительных качеств. К общим плюсам такого вида подшипников стоит отнести:

• Бесшумная работа;
• Бесперебойное функционирование при высоких угловых и радиальных нагрузках;
• Устойчивость к вибрациям;
• Простой демонтаж и замена;
• Надежная защита от внешних неблагоприятных факторов.

Как определить неисправность подвесного подшипника?

1. Один из явных признаков – существенные удары по кузову, которые ощущаются даже через сидение. Эта проблема является самой первой, а потом уже прикрепляются другие моменты, такие как вибрация, шум.
2. Характерные толчки при переключении передач.
3. Присутствие гула может говорить о том, что подвесной подшипник износился, или изношены его отдельные части, имеется выработка или коррозия внутри механизма.
4. Стук и вибрация часто наблюдается тогда, когда подвесной подшипник имеет ослабленные крепления, его внутренняя обойма сильно износилась, или при нарушении целостности уплотнителя.

Во всех этих случаях, не стоит медлить с диагностикой подшипника и его своевременной замене.

Как выбрать подвесной подшипник?

От того, какой подвесной подшипник вы выберете, зависит его работоспособность в целом.

1. Тщательно выбирайте продавца. Лучше всего подвесной подшипник купить в той компании, которая работает напрямую с производителем. Это позволит вам приобрести настоящий качественный товар, а не его дешевую подделку. Да и цены у таких продавцов довольно лояльные.
2. Подвесной подшипник должен подходить по всем параметрам вашему автомобилю. Выбирайте только оригинальные детали, либо качественные аналоги других известных производителей. Если вам предлагают приобрести чуть большего размера, который могут подкорректировать в автосервисе путем стачивания, лучше откажитесь от этой затеи.
3. Обращайте внимание на то, какой подвесной подшипник – сухой или со смазкой. Подшипники без смазки нельзя устанавливать сразу, для начала потребуется обработка смазочным материалом.
4. Подвесной подшипник не должен иметь люфт. Его присутствие говорит о бракованном товаре.

Где поменять?

Поменять подвесной подшипник можно в сервисе, или самостоятельно. Во втором случае выполните следующие действия:

1. Поставьте автомобиль на смотровую яму и снимите кардан вала.

2. При помощи специального съемника извлеките вилку из вала кардана. Если вилка не высовывается, можно применить молоток.

3. Возьмите любую стальную наставку, и через нее выбейте молотком изношенный подшипник.

4. Извлеките стопорное кольцо, и установите новую запчасть.

5. Соберите конструкцию обратно.

Замена подвесного подшипника одна из самых простых работ. Поэтому, даже имея начальные представления об устройстве автомобиля и карданного вала, можно легко произвести замену самостоятельно. Главное знать, какой подвесной подшипник нужен конкретно для вашего автомобиля, и приобрести качественный.

Стоимость замены подвесного подшипника кардана

Стоимость замены подвесного подшипника

---

 

Импортные

 

ТРЕХОПОРНЫЙ
Диаметр подшипника крестовины	до 30 мм	30-39,9мм	40-49,9 мм	50-52 мм	52,1-57 мм	57,1-72 мм	более 72 мм
Замена промежуточной опоры	960,00	1 100,00	1 440,00	1 900,00	2 090,00	2 350,00	2 870,00
ЧЕТЫРЕХОПОРНЫЙ
Диаметр подшипника крестовины	до 30 мм	30-39,9мм	40-49,9 мм	50-52 мм	52,1-57 мм	57,1-72 мм	более 72 мм
Замена промежуточной опоры	1 050,00	1 200,00	1 560,00	1 940,00	2 250,00	2 610,00	3 060,00

 

Замена подвесных подшипников

В процессе эксплуатации транспортного средства может понадобиться любой ремонт. В том числе и подвесного подшипника.

Устройство подвесного подшипника

Подвесной подшипник — один из элементов трансмиссии автомобиля. Его задача заключается в поддержании правильного положения кардана и оси. Он принимает и передает осевую и радиальную нагрузку. Это механизм, который позволяет вращать вал и перемещать детали в пространстве. Также его функцией является поддержка карданного вала.

Внешне деталь представляет собой металлический каркас с отверстием цилиндрической формы, в котором находится втулка, изготовленная из специального анти-фрикционного металла. Зазоры между опорой и карданным валом заполнены специальной смазкой. Она помогает валу легко вращаться.

Подвесной подшипник нуждается в постоянной смазке, иначе выйдет из строя.

Виды подвесных подшипников

Подвесные подшипники бывают съемными и несъемными. В первом случае есть возможность заменить только неисправную деталь. Во втором — требуется замена всего карданного вала.

По типам различают:

• Качения
• Магнитные
• Скольжения
• Динамические
• Статические

Признаки поломки подвесного подшипника

Наиболее рпспространенным признаком поломки подвесногоподшипника являются вибрации, передающиеся на кузов во время движения транспортного средства, а также стук. При этом, если у кардана имеются смазанные контуры, то достаточно провести балансировку карданного вала. При недостаточном количестве смазочного средства подвесные подшипники нагреваются.

При первых признаках неисправности подвесного подшипника, нужно обратиться в сервисный центр и провести диагностику. Она помогает быстро и точно выявить причину поломки. Диагностика должна проводиться опытными мастерами с использованием специального оборудования. Обычно подвесные подшипники ремонту не подлежат, их нужно заменять. Замена подвесных подшипников должна производиться незамедлительно. При эксплуатации автомобиля с неисправной опорой кардана, другие детали тоже быстро выходят из строя.

Диагностика подвесного подшипника

К основным этапам диагностики подвесного подшипника карданного вала можно отнести:

1. визуальное обследование болтового крепления,
2. посильный осмотр состояния металлического корпуса карданного вала на наличие дефектов,
3. проверка величины перемещения трубчатой штанги в диаметральных направлениях до прижатия к втулке.

Причины неисправности

• недостаточное количество смазки;
• попадание внутрь грязи, воды и других веществ, вызывающих коррозию;
• механические повреждения;
• отклонение от первоначального положения возле посадочной поверхности;
• непропорционально разделенная нагрузка;
• перегревы;
• не сочетающиеся материалы, из которых изготовлены вал и подшипники.

Замена подвесного подшипника

Лучше всего, когда замена подвесного подшипника карданного вала проводится опытными мастерами. Но если Вы решили сделать это самостоятельно, то первое, что нужно сделать — это убедиться, что подвесной подшипник — съемный. Некоторые производители делают их несъемными. В таком случае требуется замена всего карданного вала. Многие пытаются удалять несъемный подшипник с помощью болгарки, но обычно это приводит к повреждениям трубы.

Если же у Вас оказался вал со съемным типом подшипника, то снять его и установить новый не трудно.

Замена подвесного поэтапно

1. Установить карданный вал на приспособления на верстаке.

2. Разобрать кардан на несколько частей.

3. Если есть на шлицевом конце промопоры шплинта, выбить его из отверстия.

4. Открутить гайку крепления шлицевой вилки (фланца).

5. Выпрессовать шлицевой фланец (вилку).

6. Выпрессовать подвесной подшипник.

7. На шлицевой конец запрессовать новую промопору.

8. Запрессовать шлицевой фланец.

9. Выдерживая момент затяжки, закрутить гайку.

10. Если есть шплинт, установить его в отверстие на шлицевом конце. После обжать его.

11. Соединить части кардана в единую передачу.

Где купить подвесной подшипник?

Покупать подвесные подшипники для замены лучше всего в специализированных сервисных центрах или проверенных магазинах. Б/у детали приобретать не стоит — они долго не прослужат. Перед покупкой подвесного подшипника, проверьте его на наличие люфта, эластичность материала втулки, наличие повреждений. На качественной детали люфта и повреждений нет, а материал втулки не должен быть твердым.

Как выбрать подшипник?

Лучше всего покупать оригинальные подшипники или у проверенных производителей. При покупке обращайте внимание на следующее:

1. У качественного подшипника не должно быть сколов и глубоких царапин.
2. На изделии не должны оставаться следы грубой механической обработки.
3. Проверяйте насколько легко поворачиваются кольца подшипников. Задержки в движении являются признаком плохой обработки внутренних поверхностей.
4. Обращайте внимание на наличие смазки. Если ее нет — убедитесь, что прилагается инструкция по ее закладыванию.
5. Покупайте только новые подшипники. Детали имеют расчетный срок службы. Бэушный подшипник может быстро прийти в негодность.

Советы по эксплуатации подвесных подшипников

1. Приобретайте только качественные детали.
2. Производите замену в надежных сервисных центрах, где работают опытные специалисты и есть качественное современное оборудование.
3. Избегайте попадания на деталь грязи, реагентов, влаги.
4. Своевременно проводите смазку подвесного подшипника. Она помогает продлить срок эксплуатации детали.
5. Избегайте движения по некачественному дорожному покрытию.
6. Не используйте при движении высокий скоростной режим.

Исправность подвесного подшипника – необходимое условие для нормальной работы ходовой части машины. Поэтому, если Вы почувствовали, что ваш кардан неисправен, сразу же обращайтесь в наш сервисный центр. Опытные мастера проведут диагностику вашего вала. При необходимости проведут ремонт рулевого кардана или заменят его. Собственный склад деталей карданного механизма помогает выполнить работу в самые кратчайшие сроки. На детали и ремонт у нас предоставляется гарантия.

Наша компания занимается ремонтом подвесного подшипника на протяжении многих лет. Цена на детали доступная. Услуги по замене предоставляются быстро и качественно.

Замена подвесного подшипника на автомобиле Toyota Estima

В процессе работы производится замена подвесного подшипника на автомобиле Toyota Estima.

Процесс ремонта

1. Установка автомобиля на подъёмник. Автомобиль устанавливается и поднимается на двухстоечном подъёмнике.

2. Слив масла. Откручивается сливная пробка и сливается масло из раздаточной коробки.

3. Подготовка карданного вала для демонтажа. Очищаются резьбовые соединения, для этого они заливаются проникающей смазкой и для сохранения балансировки после сборки метятся карданы.

4. Демонтаж карданного вала. Отворачиваются четыре болта крепления крестовины карданных валов.

5. Разъединение карданных валов. Оба кардана разъединяются и передний подвешивается.

6. Процесс ремонта автомобиля Тойота. Откручиваются два болта крепления подвесного подшипника.

7. Демонтаж задней части карданного вала. Демонтируется задний карданный вал.

8. Разборка карданного вала. Отворачивается гайка крепления хвостовика.

9. Установка карданного вала в тиски. Карданный вал зажимаеся в тиски, отворачивается гайка.

10. Выпрессовка хвостовика карданного вала. Специальным съёмником выпрессовывается хвостовик.

11. Демонтаж старого подшипника. Старый подвесной подшипник тянется на себя, и демонтируется.

12. Старые и новые детали автомобиля Тойота. Общий вид старого и нового подвесного подшипника.

13. Установка нового подшипника. Новый подшипник одевается на вал внимание! Важно не перепутать стороной, так как одевается он только в одном положении!

14. Сборка карданного вала. Прикручивается на место хвостовик.

15. Сборка и установка карданного вала на автомобиль производится в обратном порядке.

16. Заливка масла. После процедуры установки, в раздаточную коробку по уровню заливается масло.

17. Тест-драйв. Готовый к эксплуатации автомобиль опускается с подъёмника. Проводится тест-драйв.

Как поменять подвесной подшипник

Подвесной подшипник устанавливается на карданный вал, чтобы обеспечивать его вращение. Его используют на заднеприводном автотранспорте, которым используется данная система. Показание для его замены заключается в наличии гула в месте, где крепится карданный вал.  Как поменять подвесной подшипник мы объясним сегодня.   

Если вы не сделаете этого своевременно, то произойдет заклинивание подшипника и транспортное средство остановится. Очень часто с данной проблемой сталкиваются владельцы автомобилей ВАЗ имеющих полный задний привод.

Как поменять подвесной подшипник

Для замены подвесного подшипника вам потребуются рожковые ключи 12 и 13, торцевые головки 13 и 27, молоток, стяжной съемник, алюминиевая наставка и пассатижи.

При покупке подвесного подшипника, вам надо обратить внимание — какую плавность хода он имеет, а также насколько эластична резиновая часть. Если вращение идет с зацепами, то данный узел не сможет долго прослужить. Вам придется обязательно приобрести крестовину со стопорными кольцами.

Работа по смене подшипника должна осуществляться на подъемнике, яме или эстакаде. Позаботьтесь о снятии карданного вала автомобиля марки ВАЗ, открутив болты 13, закрепляющие подвесной подшипник. Произведите откручивание гаек, закрепляющих кардан на заднем мосту. Если на гайках и болтах сорвана резьба, вам следует произвести их замену.

Как поменять подвесной подшипник — поставьте метки на снятом карданом вале воспользовавшись керном, для его последующей сборки по установленным меткам в этой же последовательности. Если вам не удалось сделать это, то будет происходить частые вибрации и биение карданного вала.

Далее крестовиной произведите снятие стопорных колец, воспользовавшись для этого пассатижами. Вам надо установить кардан таким образом, чтобы крестовина находилась на весу, и с помощью оправки и молотка произвести выбивание всех чашек крестовины. Проушины, которые освободились, следует очистить, обращая особенное внимание на канавки и стопорные кольца.

Аккуратно разместите чашки в проушинах. Вы должны соблюдать осторожность при этом, чтобы не произошло рассыпания иголок с чашки. Чашки надо усадить на место крепления используя алюминиевую наставку, по которой надо аккуратно ударять молотком пока не проявиться канавка для установки стопорного кольца. Произведите установку стопорного кольца в эту канавку. Эта операция должна быть продела на крестовине 4 раза, для всех проушин.

Как поменять подвесной подшипник — затем надо демонтировать старый и начать устанавливать новый подвесной подшипник.

Острый конец карданного вала вставьте во фланец от эластичной муфты. Используя головку 27 произведите откручивание гайки, крепящей на переднем валу вилку шарнира.

Воспользовавшись стяжным съемником, произведите снятие вилки с шарнира. Далее следует с вала снять подвесной подшипник, для этих целей вам может потребоваться съемник. Если вы не можете этого сделать, его следует просто сбить с вала.

Далее произведите установку нового подшипника и сборку карданного вала в обратной последовательности, используя в качестве ориентира поставленные ранее метки. 

Как поменять подвесной подшипник мы рассказали, меняйте!

 

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Как заменить подшипники прицепа лодки

Вы хотите узнать, как самостоятельно заменить подшипники на прицепе для лодки? Это не так сложно, как вы думаете, если вы помните о безопасности. Эксперты Almac Trailers расскажут вам, как это сделать!

Замена подшипников — пошаговая инструкция

Есть два способа успешно заменить подшипники на прицепе лодки. Первый — использовать стандартный металлический кожух ступицы колеса, который дешев, но также может быть неприятным! Вторая и намного более совершенная — это система Bearing Buddy.

Использование системы Bearing Buddy

Прежде чем начать, было бы неплохо узнать, что такое Bearing Buddy, верно? По сути, это цилиндрический корпус с внутренней подпружиненной шайбой, которая с меньшей вероятностью попадет в зону подшипника. Это лучший метод, если вы хотите, чтобы ваши подшипники оставались долговечными, а это явно то, чего вы хотите от подшипников.

Шаг 1 — Поднимите прицеп

Самый первый шаг, который вы хотите сделать, — это безопасно приподнять прицеп так, чтобы колесо находилось прямо над землей.Выпрямите шплинт на шине. Снимите штифт и гайку, чтобы снять шину и ступицу — это облегчит и ускорит вашу работу. Если смазка светло-серого цвета, это хороший признак того, что внутрь попадает вода, а подшипники не так плохи, как вы могли ожидать. Это, вероятно, обойдется вам примерно в 30-40 долларов за замену колеса.

Шаг 2 — Снимаем старые подшипники

Следующим шагом будет снятие старых подшипников, что нужно делать осторожно.Если они не такие уж плохие, вы можете оставить их в качестве запасных, потому что при смешивании соленой воды и металла может случиться все, что угодно. Если вы ослабите их с помощью длинной отвертки, они должны выйти довольно легко.

Шаг 3 — Удалите старые хомуты

Далее снимаем старые хомуты с колеса. Вы можете использовать отвертку, если это придорожная чрезвычайная ситуация, но лучше всего подойдет зубило с медным концом. Если вы думаете, что можете заменить старые подшипники, вам следует избавиться от старой смазки с помощью дешевой пластиковой перчатки и проверить на износ и тепловые повреждения.Ось также следует очистить от смазки и проверить на предмет тепловых повреждений.

Со ступицы колеса очистите газетой всю старую смазку и протяните старое полотенце через узел. После очистки вы также должны проверить наличие тепловых повреждений здесь.

Шаг 4 — Забиваем ступицы и новые хомуты

Этот этап включает предварительную смазку ступиц и новых хомутов, чтобы они были готовы к забиванию. Убедитесь, что подшипники находятся внутри кольца после того, как кольцо установлено в правильное положение.Используя медное долото, забейте его на место и проверьте, полностью ли он вошел, проведя пальцем по внутреннему выступу ступицы.

Шаг 5 — Упакуйте подшипники

Следующая часть очень важна и включает в себя заполнение подшипников консистентной смазкой. Вам нужно взять в руку достаточный размер и вдавить его в зазор между внутренней и внешней стороной подшипника. Если он просачивается из верхней части в подшипник, значит, вы все сделали правильно.

Шаг 6 — Заменить колесо

Наконец, поместите новое металлическое кольцо и резиновое уплотнение внутрь, затем снова установите колесо на прицеп. Убедитесь, что вы снова затянули гайку, чтобы все было красиво и плотно, затем слегка открутите гайку. Вы хотите, чтобы колесо могло вращаться, но вы не хотите, чтобы оно раскачивалось.

Если вы установили все на свои места и колесо вращается красиво, ваша работа завершена!

Это может потребовать некоторых усилий, но если вы выполните эти простые шаги, вы вернетесь на дорогу и снова окажетесь в воде раньше, чем вы это заметите. Это сбивает с толку? Если вы не уверены в каких-либо действиях, необходимых для замены подшипников прицепа лодки, или у вас есть вопросы по процессу, свяжитесь с командой Almac Trailers.Они будут рады помочь!

Если у вас есть какие-либо проблемы с прицепом для лодки, свяжитесь с Almac Trailers сегодня и поговорите с нашим дружелюбным, знающим персоналом!

Замена подшипника Cutlass на лодке

Лодки с обычным гребным винтом с приводом от вала используют подшипник Cutlass для поддержки гребного вала и обеспечения его вращения при охлаждении и смазке окружающей водой. Подшипник обычно состоит из внешнего латунного кожуха с резиновым внутренним. Состояние подшипника следует проверять каждый раз, когда лодка поднимается из воды на предмет износа. Проверить состояние подшипника можно, попытавшись поднять вал за гребной винт. Если в подшипнике есть подъем или люфт, который можно увидеть или почувствовать, это будет означать, что подшипник следует заменить.

Замена подшипника режущего диска не является технической работой, однако требует небольшого планирования и 2 или 3 специальных инструментов.

Подшипник может быть установлен 2 или 3 различными способами. В этом блоге мы рассмотрим типичную яхту с подшипником, расположенным на P-кронштейне или стойке, которая подвешена к корпусу.

Существует специальный инструмент, с помощью которого можно снимать и заменять подшипник без необходимости снимать гребной вал с лодки. Этот инструмент экономит время и деньги, если вы платите за выполнение работы. Однако стоимость инструмента может быть непомерно высокой для одного владельца лодки. Здесь, в компании Marine Engineering Services (MES Ltd), у нас есть этот инструмент, поэтому, возможно, будет более разумным связаться с нами, чтобы выполнить работу за вас.

Замена подшипника без вышеупомянутого специального инструмента будет означать, что гребной винт необходимо будет снять с помощью съемника. После снятия гребного винта с лодки верхний конец гребного вала необходимо будет отсоединить от муфты коробки передач. Затем вал можно снять с лодки.

Обратите внимание на то, что подшипник часто удерживается на месте установочными винтами в P-скобе. Кронштейн необходимо очистить и удалить винты, если таковые имеются.Будьте осторожны, чтобы не повредить винты. Вы должны использовать правильный инструмент и ударную отвертку, чтобы освободить их.

После снятия винтов старый подшипник необходимо разрезать по длине с помощью ножовки или сабельной электрической пилы. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не прорезать подшипник в P-кронштейне или стойке. Обратите внимание, что потребуется только один разрез, если для его фиксации использовались установочные винты. Если вы сделаете пропил чуть выше или ниже места расположения винта, вы можете вкрутить подходящие винты, чтобы подшипник сложился сам по себе рядом с пропилом, который вы сделали пилой.После того, как он сложился, вы можете повернуть и вытащить подшипник с помощью некоторых захватов. Если для фиксации подшипника не использовались установочные винты, то потребуются 2 пропила друг напротив друга, чтобы освободить подшипник, чтобы его можно было затем вытащить.

Кронштейн P следует очистить там, где лежит подшипник, и смазать новый подшипник мылом на внешнем корпусе, готовом к установке. Для установки нового подшипника на место потребуется подходящий стержень с резьбой, а также гайки и толстые шайбы.Толщина стержня должна быть не менее 14 мм. Вставьте шток через P-кронштейн и подшипник с шайбами ​​и гайками на каждом конце. Затяните гайки, чтобы вставить новый подшипник в скобу P. Следите за тем, чтобы подшипник находился на одном уровне с корпусом в начале этого процесса, и смажьте гайки штока и шайбы консистентной смазкой перед их использованием.

После того, как подшипник втянут до упора, снимите стержень и т. Д. С помощью сверла подходящего размера просверлите внешний корпус подшипника, который должен быть отмечен пятнами, чтобы принять оригинальные стопорные установочные винты.Сначала нанесите резьбовой фиксатор на винты. Закрепите их на месте, затем снова установите гребной вал, стараясь не повредить кормовой сальник при продвижении вала через него. Снова подсоедините муфту коробки передач к валу, но на данном этапе не прикручивайте ее обратно к коробке передач, установите гребной винт, гайку и т. Д.

Теперь вы можете проверить центровку вала до двигателя. Это можно сделать, переместив муфту карданного вала до фланца муфты коробки передач без повторной установки болтов. Выравнивание близко, когда вы можете легко соединить две поверхности фланца, не поднимая их, не толкая вниз или из стороны в сторону.Если вам не удается соединить поверхности муфты вместе, необходимо ослабить болты опорных ножек двигателя, чтобы вы могли перемещать двигатель и легко соединять поверхности муфты.

Следующий этап центровки достигается с помощью щупов. Приложив две соединительные поверхности друг к другу, используйте щуп на 4 тысячи и попытайтесь вставить щуп между двумя соединительными поверхностями до упора. Если вы можете ввести щуп в любой конкретной точке, вы перемещаете двигатель до тех пор, пока не перестанете вводить щуп в любом месте вокруг двух поверхностей муфты.Затем осторожно затяните опорные ножки двигателя и еще раз проверьте с помощью щупа. Если все в порядке, можно установить и затянуть болты муфты коробки передач. Теперь все готово, так что похлопайте себя по спине и уберите свой набор инструментов.

Если работа кажется вам слишком сложной, пожалуйста, позвоните в MES Ltd, чтобы получить оценку выполнения работы за вас, чтобы у вас было больше свободного времени.

Электронная почта: [электронная почта защищена]

Телефон: 01248 671215 или 07798572664

2 ноября 2018 г. / Блог

Причина, по которой сильфоны являются жизненно важной частью лодки и как их обслуживать

Что такое сильфоны на лодке?

Когда вы впервые слышите термин «ревет», вы можете подумать о чем-то, что перемещает воздух и разжигает огонь. Единственная связь — гармошка боковин. Для лодок это гибкая прокладка, защищающая некоторые детали двигателя от воды. Обычно его армируют для дополнительной прочности и зажимают для обеспечения водонепроницаемости.

Большинство судов имеют открытую систему водяного охлаждения, в отличие от автомобилей, которые закрыты. Вместо антифриза и радиатора они используют воду, чтобы поддерживать безопасную температуру корабля, отводя тепло, выделяемое двигателем. Присутствие воды внутри устройства делает некоторые компоненты уязвимыми для повреждения в случае намокания.Если это произойдет, вы увидите новые цены на лодки.

Типы сильфонов

Сильфоны имеют множество применений как на воде, так и за ее пределами, от расширяемых автобусов до складных камер. Их основная цель — защита от влаги и мусора при обеспечении гибкости. Лодки имеют сильфон вокруг троса переключения передач, один вокруг карданных шарниров, а другой — на выхлопе.

Обе эти части обычно пропитаны пестицидом, чтобы не дать водным животным, таким как ондатры, жевать прорезиненные компоненты. Трещина в выхлопном сильфоне не потопит вашу лодку, но наполнит трюм и создаст беспорядок в каюте.

Вы найдете сильфоны только на кормовом приводе, но не на внутренних или внешних двигателях. У личных плавсредств тоже есть. Силовая установка этих судов состоит из двух частей: двигателя на транце лодки и нижнего привода для управления судном. Во второй части вы найдете сильфоны.

В то время как на внутреннем борту используется руль направления, кормовой привод меняет направление, когда нижний блок перемещается при повороте рулевого колеса.Вот почему необходимы такие детали, как сильфоны. Нижний блок может наклоняться, что делает карданные соединения жизненно важными для обеспечения движения. Они содержат подшипники, что, в свою очередь, требует водонепроницаемой защиты, которую обеспечивает эта деталь.

Вода может повредить подшипники и вызвать их ржавчину. Это дорогостоящий ремонт, который заставит вас проверить калькулятор оплаты лодки, чтобы узнать, можете ли вы позволить себе новое судно. Как правило, использованные подвесные моторы требуют меньшего обслуживания. Тем не менее, вы сэкономите тысячи долларов, если возьмете на себя ремонт кормы.Если у вас есть гараж и готов помочь друг, это просто необходимо.

Как узнать, неисправны ли сильфоны

Лодки не должны протекать. Если вы обнаружите воду внутри кабины, вероятно, где-то есть дыра или трещина. Неплотная прокладка или зажим также могут быть причиной. Вы можете услышать громкий шум, когда ведете его. Это может указывать на дополнительное повреждение подшипника кардана и сильфона карданного шарнира. Проблемы с переносом указали бы на это. Перегрев может означать, что выхлопная труба неисправна.

Как заменить сильфон

Ремонт любого из этих компонентов обычно стоит дорого. Это трудоемкая и трудоемкая работа, поскольку механику приходится снимать нижний блок, чтобы добраться до сильфона. Однако это несложно, но вам понадобится кто-то, кто вам поможет. Это работа для опытного мастера. Вам понадобятся специальные инструменты, некоторые из которых можно взять напрокат в местном магазине автозапчастей. Вы можете рассчитывать заплатить менее 100 долларов, если вы их.

Лучше всего заменять все сильфоны одновременно.В конце концов, они видели столько же износа. Проблема заключается в том, что резина высыхает. Они трескаются от нормального использования. И поскольку у вас все равно будет отключен нижний блок, вы можете это сделать.

Детали не бредовые. Вы можете получить сильфон троса переключения передач менее чем за 50 долларов. Два других будут стоить около 100 долларов. Вам потребуются клей и смазочные материалы, соответствующие марке и модели вашей лодки. По иронии судьбы, на их замену уходит менее 30 минут — после того, как вы провели несколько часов в дороге.

Снятие привода

Замена этих деталей аналогична. Эти двое находятся рядом друг с другом, чтобы облегчить задачу. Сначала включите правильную передачу на лодке, в зависимости от того, где находится рычаг переключения передач. Если справа, переверните. В противном случае — вперед. Однако, если на вашей лодке два винта, вам следует проконсультироваться с руководством пользователя, прежде чем продолжить.

Затем снимаем стойку. Привод массивный, для его перемещения требуется два человека или подъемник. Наличие его на устройстве делает удаление немного сложнее, что увеличивает риск травмы, особенно если есть острые края от зазубрин.

Затем отпустите цилиндр дифферента, следя за тем, чтобы скег не ударился о землю при падении привода. Выкрутите болты крепления выдвижной передачи и снимите кожух вокруг выхлопа. Поверните устройство на левую сторону для облегчения доступа.

Освободив винт заземления и корпус, вы можете использовать инструмент для шарнирных штифтов, чтобы получить доступ к тросу переключения передач и добраться до его сильфона. Не заставляйте их. Вместо этого при необходимости используйте смазку. Привяжите гидроцилиндры дифферента к шипу, чтобы они не свисали и не повредили гидравлические линии внутри них.Наконец, ослабьте болты крепления привода к транцу.

Выхлопные сильфоны

Вам нужно будет снять зажимы на обоих концах выхлопных сильфонов, чтобы заменить его. Вам будет проще, если сначала вырежете старую. Очистите переднее крепление, а затем нанесите клей. Затем верните задний зажим на место и используйте расширитель сильфона, чтобы заменить деталь в корпусе. Установите на место передний зажим, убедившись, что винт направлен вниз.

Сильфон карданного шарнира

Процесс аналогичен сильфону карданного шарнира.Однако вам также необходимо будет проверить и заменить прокладку и уплотнительные кольца. Используйте рекомендованную смазку из руководства пользователя. Проверьте корпус на предмет ржавчины и мусора. Возможно, вам придется заменить подшипник кардана. Это означает, что жилищный комплект обойдется вам в несколько сотен долларов.

Сильфон троса переключения передач

По сравнению с двумя предыдущими, этот проще, хотя бы потому, что он меньше по размеру и проще в обращении. Установка аналогична с двумя зажимами, удерживающими его на месте. Даже если он выглядит нормально, передовой опыт подсказывает, что вам тоже следует заменить его. Помните, что если он испортится на воде, вам придется отремонтировать его или сделать это снова.

Как избежать проблем с сильфоном в будущем

После того, как вы отремонтируете его один раз, не так сложно сделать его частью ежегодного технического обслуживания. Важно помнить, что предотвратить это намного проще, чем буксировать и отремонтировать, если что-то выходит из строя на воде.

Найдите время, чтобы проверить другие детали, например, заборник воды. Осмотрите все прокладки и уплотнительные кольца, при необходимости заменив их.Смажьте карданный подшипник, если он все еще вращается свободно. Вы можете уберечь его от ржавчины с помощью этого дополнительного слоя защиты. Вы также должны проверить выравнивание установки перед заменой привода. Есть специальный инструмент, который может проверить, что все настроено правильно.

К счастью, многие из этих задач легко выполнить. Помните, что именно время разбираться с деталями делает ремонт дорогим. Если вы зашли так далеко, проверьте все, что можно, пока лодка не на воде, а вы отъезжаете от лодки. Усилия, которые вы приложите сейчас, обеспечат больше времени на катание на лодке.

10 шагов по замене подшипников ступицы прицепа

Так же, как мы делаем с нашим автомобилем примерно каждые шесть месяцев, нам необходимо обслуживать прицепы. Лодочные прицепы особенно нуждаются в обслуживании из-за суровых условий, в которых они находятся, включая погружение в соленую воду.

Одним из наиболее важных пунктов графика технического обслуживания должна быть проверка ступичных подшипников.Эти подшипники следует заменить, если колесо не вращается свободно при подъеме или если от колеса слышен чрезмерный шум. Подшипники состоят из чашки, запрессованной в ступицу, и конуса, в котором находятся опорные ролики. При осмотре конуса ищите признаки износа, ямок, сколов или изменения цвета роликов. Осмотрите чашку на предмет износа, повреждений или царапин. При обнаружении повреждений подшипники следует заменить. В экстренном случае можно снять конус и заменить его новым с помощью отвертки.

Хотя замена ступичного подшипника может показаться сложной задачей, выполнение этих 10 шагов поможет вам стать экспертом.

Шаг 1

Снимите колесо и ступицу. Снимите шину и колесо с прицепа и с помощью отвертки с плоским жалом снимите крышку для смазки, поддев ее круговыми движениями.

Шаг 2

Снимите корончатую гайку на шпинделе. После снятия крышки для смазки должна быть видна корончатая гайка.Сотрите лишнюю смазку с гайки, а затем найдите «язычок» (один из пазов корончатой ​​гайки). Сдвиньте язычок обратно к шпинделю с помощью отвертки. Вы также можете увидеть «клетку» вокруг гайки, которую можно легко оторвать круговыми движениями с помощью отвертки.

Шаг 3

Снимите ступицу. Используйте бумажное полотенце, чтобы удерживать внешний подшипник при снятии ступицы. Если ступица застряла, покачивайте ее круговыми движениями, чтобы она соскользнула. Если подшипник прижался к шпинделю, вам нужно будет с некоторой силой сбить ступицу. Помните, что даже самые маленькие зазубрины могут очень быстро изнашивать подшипники и их уплотнения. Если на шпинделе есть зазубрины, где находятся подшипники и уплотнение, подумайте о замене шпинделя или всей оси прицепа.

Шаг 4

После снятия разберите ступицу. Сначала снимите внешний подшипник, вытащив внешний подшипник и шайбу шпинделя, и отложите его в сторону. Затем снимите внутренний подшипник и уплотнение. Поместите ступицу на шлакоблок шпильками колеса вверх и поместите 2.Деревянный дюбель диаметром 5 см для выбивания подшипника.

Шаг 5

Очистите и осмотрите подшипники на предмет вмятин и вмятин в сепараторе ролика. Если вы видите эти проблемы или линии, пятна или обесцвечивание металла, выбросите подшипники. Если все прошло осмотр, очистите и просушите подшипники.

Шаг 6

Проверить уплотнение. Если уплотнение больше не круглое или резина выглядит сухой гнилой, уплотнение следует заменить. Иногда снятие сальника со ступицы вызывает достаточно повреждений, чтобы потребовать его замены.

Шаг 7

Смажьте подшипники прицепа консистентной смазкой. Убедитесь, что вы заполнили все пространство подшипника. Чтобы повторно упаковать подшипники вручную, поместите каплю смазки в ладонь и с силой вдавите подшипник в смазку.

Шаг 8

Вставьте внутренний подшипник и уплотнение, повернув ступицу так, чтобы передние стороны шпилек колеса были обращены вниз. Поместите внутренний подшипник в ступицу и установите сверху уплотнение. Постучите по уплотнению круговыми движениями, пока он не встанет на одном уровне.Затем нанесите тонкий слой смазки на шпиндель и наденьте ступицу.

Шаг 9

Вставьте внешний подшипник и уплотнение, задвигая его, одновременно покачивая ступицу вперед и назад, пока подшипник не будет надежно установлен.

Шаг 10

Установите корончатую гайку, затягивая ее до упора или до упора. Покачайте ступицу и надавите, чтобы убедиться, что ступица правильно сидит на шпинделе. Затем затяните корончатую гайку по мере необходимости.

Swiftco Trailers предлагает БЕСПЛАТНУЮ ПРОВЕРКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИЦЕПА в любом из наших четырех офисов.Эта бесплатная услуга доступна для всех марок и моделей прицепов и включает проверку подшипников, тормозов и общего состояния.

Swiftco Trailers также имеет подразделение запасных частей, где вы можете найти все запасные части, включая все ступицы, подшипники, диски, комплекты / детали подвески, тормозные комплекты / детали, ограждения, лебедки, муфты, фонари, оси, катки для катеров и т. Д. вся фурнитура.

www.swiftcotrailerparts.com.au

/ сентябрь-декабрь 2017

Поделиться статьей

Делай делись штукой

U.S. MOTORS — Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1.

* Связующий материал (Metaceram® 21021 или аналогичный) — P / N0

+ герметик (Metcosal® AP от «Metco») — P / N

7.

ИЛИ

BELZONA® 1111 (Супер Металл)

Продавцов:

* для материалов Metaceram ® :

Eutectic Castolin TD

3000 Torch Downers Grove, IL

(800) 323-4845

+ для Metcosal ® Sealer :

Уплотнение Metco (800) 826-3826

Для Belzona :

БЕЛЗОНА, ИНК.

2088 Н.З. СУД

МАЙАМИ, Флорида 33172

WWW.BELZONA.COM

Q: Где я могу найти детали для моего двигателя HVAC или двигателя общего назначения с дробной мощностью в лошадиных силах? A: Доступные детали можно получить через EIS / Holden (800-367-1212), используя идентификационный номер двигателя.

Q: Где я могу найти запчасти для мотора для бассейна / спа? A: Доступные детали можно получить через EIS / Holden (800-367-1212) или Parts Company of America (800-323-0620), используя идентификационный номер двигателя.

Q: Где я могу получить двигатель на замену? Я не могу найти его в вашем каталоге двигателей на замену. A: Варианты замены могут зависеть от использования двигателя. Некоторые устройства производятся для производителей оригинального оборудования и их конкретного применения. Они являются вашим основным источником замены, если в каталоге нет эквивалента. Наши оптовые торговцы системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и промышленные дистрибьюторы могут посоветовать вам другие варианты, если OEM-производитель больше не может предоставить замену.Может потребоваться физический осмотр двигателя. Домовладельцы, желающие заменить двигатели в своих установках отопления или кондиционирования воздуха, должны обратиться за помощью к своему местному подрядчику по ОВК.

Q: С кем мне связаться по поводу обслуживания моего двигателя? A: Ваш местный магазин EASA может посоветовать варианты обслуживания. Если вашему мотору меньше года, вам следует отнести его и квитанцию ​​обратно в место покупки для гарантийной замены. Для оценки интегральной мощности в лошадиных силах бренда US MOTORS® в разделе поддержки этого сайта есть ссылки на авторизованные сервисные станции и другие контакты по вопросам обслуживания и гарантии.

Q: Где я могу найти детали для моего продукта Integral Horsepower под торговой маркой US MOTORS®? A: Любой из дистрибьюторов, указанных в поиске дистрибьюторов, может помочь вам с определением и заказом запчастей.

Q: Где я могу найти электрическую схему для моего двигателя? A: Онлайн-схемы подключения доступны только для продуктов текущего каталога в нашем электронном каталоге. Для получения дополнительных оценок вам нужно будет отправить нам запрос на диаграмму. Обязательно укажите идентификационный номер с паспортной таблички двигателя.

Q: Какие типы дополнительных проводов можно найти на U.Продукция бренда S. MOTORS®? A: Используемые вспомогательные провода включают обогреватели, детекторы подшипников и детекторы обмоток. См. Подробные сведения о температурной защите обмотки для краткого описания некоторых из них.

Q: Можно ли подключить к линии многожильный двигатель? Если да, то как это сделать? A: Да, это возможно. Чтобы подключить к линии многожильный двигатель, необходимо использовать соединение «ПУСК» для соответствующего напряжения, указанного на соединительной пластине.Например, на диаграмме ниже показано соединение «РАБОТА» как соединение с полной обмоткой. Выводы двигателя T1 и T7 объединены и подключены к линии 1. Выводы T2 и T8 объединены и подключены к линии 2. Выводы T3 и T9 объединены и подключены к линии 3. Для получения дополнительной информации см. Следующую схему и таблицу. Таблица 4 Напряжение Л1 L2 L3 ОТКРЫТЬ Полная обмотка (Т1, Т7) (Т2, Т8) (Т3, Т9) ——— Деталь обмотки Т1 Т2 T3 (Т7) (Т8) (Т9) Примечание: Чтобы изменить направление вращения, поменяйте местами соединения L1 и L2. Каждый вывод может иметь один или несколько кабелей, составляющих этот вывод. В таком случае каждый кабель будет помечен соответствующим номером провода.

В: Как правильно отрегулировать осевой люфт ротора после разборки и повторной сборки двигателя? A: В случае разборки двигателя по какой-либо причине необходимо отрегулировать осевой люфт ротора. В зависимости от типа упорного подшипника используйте одну из следующих процедур: 1. Сферические Роликовые упорные подшипники и радиально-упорные подшипники (с пружинами) На сферических роликовых или радиально-упорных упорных подшипниках с пружинами установка правильного осевого люфта для предварительного натяга требует контролируемого метода сборки из-за различных отклонений внутри двигателя и трения резьбы контргайки от силы пружины. Настройка осевого люфта от 0,005 до 0,008 дюйма необходима для того, чтобы нижний направляющий подшипник мог вернуться в положение разгрузки, когда к двигателю прилагается внешнее усилие (см. Рисунок 5).Осевой люфт можно правильно отрегулировать с помощью следующей рекомендованной процедуры: Поместите держатель пружины без пружин и нижней упорной шайбы подшипника в отверстие подшипника верхнего кронштейна. Глубинным микрометром измерьте расстояние между верхом нижней упорной шайбы и лицевой поверхностью наверху корпуса подшипника. Запишите этот размер с точностью до трех десятичных знаков. Добавьте 0,005 и 0,008 дюйма к зарегистрированному размеру, чтобы получить правильный минимальный и максимальный диапазон настроек для устройства. Собрать подшипник с пружинами; Теперь двигатель готов к установке люфта. ПРИМЕЧАНИЕ : Некоторые конструкции двигателей требуют снятия сборной стальной или литой алюминиевой масляной перегородки, чтобы обеспечить доступ для измерений глубинным микрометром . Двигатели с упорными сферическими роликовыми подшипниками или радиально-упорными подшипниками с пружинами требуют минимальной внешней осевой нагрузки, достаточной для сжатия верхних пружин и разгрузки нижнего направляющего подшипника от осевого усилия пружины.Обратитесь к упорной пластине пружины двигателя, чтобы узнать необходимое минимальное усилие. ПРИМЕЧАНИЕ : Не запускайте двигатель без нагрузки более пятнадцати минут, так как это может привести к повреждению нижнего подшипника, а неправильная посадка упорного подшипника может вызвать вибрацию. 2. Радиально-упорные шарикоподшипники (без пружин) Для установки осевого люфта предварительные измерения не требуются. Конец игры может быть установлен любым из следующих способов, описанных в этом разделе. Для правильной регулировки осевого люфта ротора на агрегатах с радиально-упорными шарикоподшипниками необходимо установить циферблатный индикатор для считывания осевого перемещения вала. (Расположение циферблатного индикатора см. На рис. 7.) Контргайку регулировки ротора следует поворачивать до тех пор, пока не перестанет отображаться движение вала вверх. Затем контргайку ослабляют до тех пор, пока не будет получен осевой люфт от 0,005 до 0,008, зафиксируйте контргайку стопорной шайбой. Двигатели с двумя противолежащими радиально-упорными подшипниками, заблокированными на опоре для движения вверх и вниз, не требуют регулировки осевого люфта ротора.Однако вал должен быть установлен в исходное положение «AH» (удлинение вала), чтобы направляющий подшипник в нижнем кронштейне не воспринимал внешнее усилие. Способы регулировки люфта Метод 1 (см. Рисунки 6 и 7) Этот метод требует, чтобы пользователь установил цепь с болтовым соединением от опоры подшипника обратно к подъемной проушине и повернул контргайку с помощью гаечного ключа и стержня длиной 8 футов до тех пор, пока циферблатный индикатор не покажет отсутствие движения на конце вала.Затем контргайку следует ослаблять до тех пор, пока не будет получен осевой люфт от 0,005 до 0,008. Зафиксируйте контргайку стопорной шайбой. (Расположение циферблатного индикатора см. На рисунке 7.) ПРИМЕЧАНИЕ : Это самая низкая стоимость из трех методов и требует наименьшего количества оборудования. Однако этот метод может быть менее желательным, чем метод 2, поскольку на узлах с пружинными пружинами может возникнуть значительный крутящий момент контргайки. Требуемое специальное оборудование: Метод 2 (см. Рисунок 8 — Используется только на подпружиненных подшипниках) В этом методе используется распорная штанга и цепи для обертывания подъемных проушин, гидравлический домкрат (пять тонн) и кран для подъема распорной штанги.Гидравлический домкрат поддерживается двумя стальными блоками одинаковой толщины наверху опоры подшипника, при этом домкрат прижимается к распорной штанге. На очень тяжелых роторах со сплошным валом ротор можно поднять, поместив второй домкрат под двигатель, чтобы контргайку можно было легко поворачивать. После получения правильного диапазона (записанного ранее) заблокируйте контргайку стопорной шайбой. ПРИМЕЧАНИЕ : В этом методе используется обычное торговое оборудование и инструменты.Настройки торцевого люфта можно быстро проверить на более крупных вертикальных двигателях. Контргайка поднимает только вес ротора. Требуемое специальное оборудование: Метод 3 (см. Рисунок 9) В этом методе используется стальной диск толщиной один дюйм с центральным отверстием для болта на конце вала и два резьбовых гидравлических домкрата, соединенных с одним насосом. Подкладывайте нагрузку на гидравлический домкрат до тех пор, пока стрелочный индикатор не покажет отсутствие движения на конце вала.(Расположение циферблатного индикатора см. На рис. 7.) Давление из гидравлического домкрата следует сбрасывать до тех пор, пока не будет достигнут осевой люфт от 0,005 до 0,008. Зафиксируйте контргайку стопорной шайбой. ВНИМАНИЕ — Не следует использовать чрезмерное гидравлическое давление при настройке осевого люфта, иначе может произойти повреждение подшипника. ПРИМЕЧАНИЕ : Этот метод можно использовать непосредственно на двигателях со сплошным валом, а также на некоторых двигателях HOLLOSHAFT ® с использованием длинного стержня с резьбой и пластины.Его очень легко применить, и настройки можно быстро проверить, особенно в полевых условиях. Контргайка не воспринимает вес ротора или усилие пружины и легко поворачивается. Требуемое специальное оборудование: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После установки конечного люфта любым из вышеперечисленных методов запустите устройство на пятнадцать минут и еще раз проверьте настройку конечного люфта. Если он выходит за пределы допустимого диапазона, необходимо сбросить люфт. Все ослабленные или снятые детали необходимо собрать и затянуть в соответствии с исходными спецификациями.Перед подачей питания на двигатель держите все инструменты, цепи, оборудование и т. Д. На удалении от агрегата. 3. Вертикальные стойки рамы NEMA с упорным подшипником в нижнем корпусе Установка осевого люфта на вертикальных двигателях с рамой NEMA с упорным подшипником на нижнем конце двигателя достигается за счет использования регулировочных шайб на внешней стороне верхнего направляющего подшипника. Перед разборкой следует определить осевой люфт с помощью циферблатного индикатора на конце вала.После завершения ремонта двигатель следует собрать заново с оригинальными регулировочными шайбами. Следует проверить осевой люфт, чтобы убедиться в сохранении исходной настройки. Если невозможно определить исходный люфт из-за повреждения или по другим причинам, свяжитесь со службой поддержки продуктов для получения значений.

Q: Что вы рекомендуете в качестве настроек температуры аварийной сигнализации и отключения для обмоток RTD? A: В следующих таблицах (Таблицы 1 и 2) показаны температуры аварийной сигнализации и отключения, основанные на эксплуатационном коэффициенте двигателя, номинальной мощности и классе повышения температуры.Эти температуры применимы к термопарам RTD и . См. Раздел «Датчики температуры обмотки» для получения информации о температурах срабатывания сигнализации / отключения термостатов и термисторов. Таблица 1: Мониторы с аварийной сигнализацией и отключением ТЕМПЕРАТУРА, ° C Изоляция КЛАСС A КЛАСС B КЛАСС F Рейтинг Тревога Поездка Тревога Поездка Тревога Поездка 1.0SF <1500 л.с. 110 120 130 140 140 150 1.0SF> 1500 л.с. 105 115 125 135 140 150 1.15SF <1500 л.с. 120 130 140 150 160 165 1.15SF> 1500 л.с. 115 125 135 145 160 165 Таблица 2: Мониторы только с выключенным режимом ИЗОЛЯЦИЯ ТЕМПЕРАТУРА, ° C РЕЙТИНГ КЛАСС A КЛАСС B КЛАСС F 1.0SF <1500 л.с. 110 130 140 1.0SF> 1500 л.с. 105 125 140 1.15SF <1500 л.с. 120 140 160 1,15SF> 1500 л.с. 115 135 160

Q: Подшипники на моем устройстве слишком горячие, и я опасаюсь, что это может быть проблема.Что такое нормальная / безопасная температура подшипников? A: Подшипники могут быть «слишком горячими на ощупь» — это нормально. Ниже приводится список стандартных температур для подшипников с минеральной и синтетической смазкой. Подшипники с минеральной смазкой: рабочая температура: 80 ° по Цельсию температура сигнала тревоги: 90 ° по Цельсию температура отключения: 100 ° по Цельсию Подшипники с синтетической масляной смазкой: рабочая температура: 110 ° по Цельсию температура сигнала тревоги: 120 ° по Цельсию температура отключения: 130 ° по Цельсию Эти температуры применимы как к подшипникам с консистентной, так и с масляной смазкой. Кроме того, для новых подшипников часто требуется период обкатки до 100 часов. В это время можно немного повысить температуру и уровень шума. Однако после этого периода обкатки эти уровни должны несколько снизиться.

Q: Какие типы подшипников чаще всего используются в продукции марки U.S. MOTORS®? A: Чаще всего мы используем подшипники качения / качения .Эти подшипники характеризуются телами качения, которые отделяют неподвижную часть от вращающейся. К конкретным типам этих подшипников относятся: Радиальные шарикоподшипники (Conrad) Тороидальный роликовый подшипник CARB Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники Цилиндрические роликоподшипники Сферические роликовые радиальные подшипники Радиально-упорные шарикоподшипники Сферические роликовые упорные подшипники Ниже приводится краткое описание каждого из перечисленных типов подшипников: Радиальные шарикоподшипники (Conrad) Типичные используемые производственные номера серий подшипников находятся в диапазоне от 6200 до 6400 . Радиальные шарикоподшипники выпускаются в виде подшипников открытого типа, экранированных подшипников (одинарных или двойных) и герметичных подшипников. Подшипники Conrad открытого типа, которые поставляются во взрывозащищенных корпусах 180 и выше и ODP / TEFC 400 и выше, требуют, чтобы крышки подшипников содержали смазку в корпусе. Экранированные подшипники, поставляемые на всех 140 рамах (от ODP / TEFC до рамы 360 и для всех автомобильных режимов), могут использоваться на двигателях без крышек подшипников. Герметичные подшипники, которые смазаны на весь срок службы, обладают пониженным пределом скорости из-за трения в уплотнении.Эти герметичные подшипники поставляются только для специальных нужд клиентов. Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники Радиальные шарикоподшипники являются наиболее распространенным типом подшипников для электродвигателей. Эти подшипники подходят для умеренных радиальных и осевых нагрузок. Они используются в вертикальных двигателях большой тяги в качестве направляющего подшипника для мгновенного подъема. Типичные используемые номера серий подшипников находятся в диапазоне от 5200 до 5400 . Двухрядные угловые шарикоподшипники очень похожи на однорядные подшипники Conrad с добавлением дополнительного ряда шариков. Благодаря этому дополнению эти двухрядные подшипники могут выдерживать большие радиальные и осевые нагрузки, чем подшипники Conrad. Двухрядные угловые шарикоподшипники, открытые, экранированные или закрытые, используются как в горизонтальных, так и в вертикальных моноблочных насосах, а также в более крупных обычных упорных двигателях в качестве упорных подшипников. Размеры больше 5316 недоступны. Цилиндрические роликоподшипники Типовые используемые серийные номера серий подшипников предваряются буквой «N». Например: N2XX или NU2XX. Цилиндрические роликоподшипники используются в горизонтальных двигателях, где присутствуют высокие радиальные нагрузки. Хотя цилиндрические подшипники эквивалентны по размеру шарикоподшипникам Conrad, они имеют более низкий предел скорости и доступны только в виде подшипников открытого типа. Эти подшипники недоступны для двигателей с прямым подключением и предоставляются по специальному заказу только для двигателей с радиальной нагрузкой. Сферические роликоподшипники радиальные Типичные используемые номера серий подшипников находятся в диапазоне от 22000 до 24 500 . Сферические роликовые радиальные подшипники используются в горизонтальных двигателях, которые обладают чрезвычайно высокой радиальной нагрузкой, или в двигателях, которым требуется увеличенный срок службы подшипников. Как правило, эти подшипники шире, чем шариковые подшипники Conrad. усложняя специальную инженерию.Кроме того, они имеют более низкий предел скорости, чем цилиндрические роликоподшипники. Радиальные сферические роликоподшипники не выдерживают осевых нагрузок. Радиально-упорные шарикоподшипники Типичные номера серий подшипников используются в диапазоне от 7200 до 7400. Радиально-упорные шарикоподшипники поставляются только с вертикальными двигателями. Вертикальные двигатели с высокой тягой, в которых используются одиночные радиально-упорные подшипники, способны создавать постоянную тягу только в одном направлении.Множественные радиально-упорные шарикоподшипники могут устанавливаться либо спина к спине для обеспечения тяги вверх / вниз, либо в тандемных наборах из двух или более подшипников для обеспечения очень высокой осевой нагрузки. Сферические роликоподшипники упорные Типичные используемые производственные номера серий подшипников находятся в диапазоне от 29300 до 29400 . Упорные сферические роликоподшипники поставляются только с вертикальными двигателями. Эти подшипники могут выдерживать чрезвычайно высокие осевые нагрузки (до 300% от стандартной осевой нагрузки) и умеренные радиальные нагрузки.Пружины предварительного натяга необходимы для обеспечения минимальной тяги к подшипникам при запуске, чтобы предотвратить их скольжение. Кроме того, двигателю всегда требуется минимальная сила тяги, чтобы сжать пружины предварительной нагрузки и разгрузить нижний направляющий подшипник для максимального срока службы. Обычно требуется водяное охлаждение.

Q: Как определить вибрацию машины? A: Критериями, используемыми для определения вибрации корпуса подшипника, является пиковое значение нефильтрованной скорости вибрации в дюймах в секунду.Наибольшее значение, измеренное в установленных точках измерения, определяет вибрацию машины.

Q: После запроса двигателя, оснащенного изоляцией класса «F», я получил блок, на котором класс изоляции помечен как «B». Произошла ли путаница в моем заказе? A: Нет, путаницы не было. Мы производим все наши двигатели с изоляцией класса «F» или лучше. Если на паспортной табличке указан класс «B», это означает, что двигатель рассчитан на работу в пределах класса «B» по превышению температуры.Эти пределы составляют 80 градусов по Цельсию при эксплуатационном коэффициенте 1,0 и 90 градусов по Цельсию при эксплуатационном коэффициенте 1,15. В течение многих лет наша политика заключалась в том, чтобы маркировать двигатели с открытой защитой от капель, отвечающие этим критериям повышения температуры, с классом изоляции «B», независимо от фактического типа изоляции. Это дает конечному пользователю информацию о том, что температура двигателя повышается на 90 градусов по Цельсию или меньше при эксплуатационном коэффициенте 1,15.

Q: Я потерял из виду выводы девятипроводного трехфазного двигателя.Как я могу повторно идентифицировать этих потенциальных клиентов? A: Для этого теста лучше всего подходит фонарь на шесть или девять вольт. Используйте вольт-омметр постоянного тока со шкалой 20 кОм на вольт постоянного тока. Провода аккумулятора и вольтметра должны быть правильно идентифицированы. Зажимы типа «крокодил» следует использовать на обоих. Мотор должен быть полностью собран. Проверьте девять проводов на целостность с помощью омметра, чтобы определить, подключен ли двигатель звездой (звезда) или треугольником. Двигатель, подключенный по схеме треугольника, будет иметь три комплекта из трех проводов с непрерывным соединением между ними.С другой стороны, двигатель, подключенный звездой, будет иметь только один набор из трех проводов с непрерывностью между ними и три набора из двух проводов с непрерывностью. Ниже приведены конкретные шаги, которые необходимо предпринять при определении выводов двигателя, подключенного как звездой, так и треугольником. Двигатель с подключением по схеме треугольника: С помощью омметра определите три группы по три провода. Разделите эти группы, связав их лентой. Подсоедините выводы к паре проводов в группе и наблюдайте за падением напряжения от каждой пары проводов под напряжением к третьему выводу в этой группе.Продолжайте до тех пор, пока не будет найдена комбинация, которая дает падение напряжения от каждого из находящихся под напряжением выводов к третьему выводу, равное половине напряжения батареи. Таким образом, провод, расположенный на полпути между двумя другими, будет угловым проводом дельты. Повторите это для каждой группы отведений, отмечая угловые отведения №1, №2 и №3. Затем используйте метод индукционного теста на удар, чтобы определить правильную маркировку для двух других проводов каждой группы. Две катушки № 3 и № 6 и 3 и № 8, действующие параллельно, будут производить эффект катушки, расположенной посередине между фактическим положением двух катушек.Поток, создаваемый комбинациями № 3 и № 6 и № 3 и № 8, будет перпендикулярен оси № 1 и № 4 и № 2 и № 7. Открытие и закрытие переключателя в этой цепи вызовет удар в катушках № 1 и № 9 и № 2 и № 5, но не приведет к удару в катушках № 1 и № 4 и № 2 и № 7. Следовательно, если батарея подключена от № 3 и № 6 и № 3 и № 8, как показано, размыкая и замыкая цепь аккумуляторной батареи, вольтметр будет идентифицировать провода № 1, № 4 и № 9 и может быть различен, отметив величина, а не полярность.Затем вольтметр можно подключить к клемме №2 для определения выводов №5 и №7. Выводы №2 — №7 будут давать небольшое отклонение или совсем не будут отклоняться, а выводы №2 – №5 будут давать существенное отклонение. Затем аккумулятор последовательно переносится в угол №1. Свяжите батарею между выводами №1, №4 и №9. Замыкание и размыкание цепи будет происходить перпендикулярно к № 3 и № 8 и № 2 и № 5, что не приведет к отклонению. Однако будет отклонение от выводов №2 и №7 и №3 и №6.Размещение батареи рядом с выводами № 2 и № 5 и № 2 и № 7 будет перпендикулярно проводам № 1 и № 9 и № 3 и № 6, поэтому отклонения не будет. В этом случае выводы №1 и №4, а также №3 и №8 будут отклоняться, что завершает тестирование электродвигателя, подключенного по схеме «треугольник» с девятью выводами. Двигатель с подключением звездой: Отметьте непрерывность трех отведений: № 7, № 8 и № 9. Прикрепите аккумулятор к паре №8 и №9, защелкнув одну и вставив другую.Прикрепите вольтметр к каждой паре проводов так, чтобы между ними была неразрывность, пока не будет найдена пара, которая практически не дает «толчка» или отклонения. Эта пара отведений состоит из отведений №1 и №4. Затем переместите батарею в комбинацию № 7 и № 8, положив положительный провод на провод № 7, а отрицательный провод — для прошивки провода № 8. Вольтметр размещен в паре №1 и №4 таким образом, чтобы на «замыкании» отрицательного вывода №8 наблюдалось повышенное отклонение.Тогда положительный провод вольтметра является проводом двигателя №1, а отрицательный вольтметр — проводом двигателя №4. Затем переместите аккумулятор к выводам №7 и №9, положив положительный провод на провод двигателя №9 и отрицательный, чтобы зажечь провод №7. Идентификация вывода двигателя №3 затем определяется высококлассным толчком. Положительный провод вольтметра должен быть на этом проводе, а отрицательный — на проводе двигателя №6. Переместите батарею в пару # 8 и # 9, положив положительный вывод батареи на провод # 8, а отрицательный — для мигания.Высококлассный толчок определит электродвигатель №2. Положительный вывод вольтметра будет находиться на проводе №2, а отрицательный вывод вольтметра — на проводе №5. На этом завершается испытание девятипроводного двигателя, соединенного звездой.

Q: Для чего нужна изоляция подшипников? A: Изоляция подшипников необходима для предотвращения циркулирующих токов в роторе, которые могут повредить подшипники.Мы практикуем изоляцию шейки подшипника вала неприводной стороны керамическим (оксид алюминия) или покрытием Belzona # 1111. Изолированные подшипники скольжения приобретаются с изолированным наружным диаметром у производителя подшипников. Изолированные подшипники входят в стандартную комплектацию следующих продуктов TITAN® : Все 6-полюсные двигатели Вертикальные двигатели 5800 рамы и больше Горизонтальные двигатели с рамой 6800 и больше Двигатели для инверторных приложений Двигатели с подшипником скольжения Любой продукт по запросу клиента — размер TITAN® или NEMA (за дополнительную плату).

Q: Необходимо ли изолировать подшипники как ведущей стороны, так и неприводной стороны, чтобы исключить циркулирующие токи? A: На схеме ниже стрелки показывают направление тока, протекающего через ротор и корпус двигателя. Изоляции любого подшипника достаточно для устранения циркулирующих токов, пока двигатель не присоединен к ведомому оборудованию. ; Если изолирован только подшипник приводной стороны и двигатель подключен к ведомому оборудованию через токопроводящее основание и муфту, циркулирующие токи все равно могут вызвать повреждение подшипника из-за включения ведомого оборудования в цепь.Для разрыва цепи также потребуется изолированное основание или муфта. Обычно изолируют только подшипник неприводной стороны. Этого достаточно, чтобы исключить прохождение тока.

Q: Существует ли особая процедура изоляции подшипников? Если да, то что это за процедура? A: Ниже приведены некоторые рекомендации, которым необходимо следовать при изоляции подшипников.Нанесите покрытие из оксида алюминия в количестве, достаточном для окончательного шлифования до исходных размеров шейки подшипника с чистотой поверхности 63 RMS или лучше. Фенольный герметик необходимо наносить после первичной обработки, но перед чистовой шлифовкой. Предлагаемые изоляционные материалы: * Оксид алюминия (Metaceram® 25010 или аналог) — P / N

Q: Пожалуйста, объясните пределы вибрации корпуса подшипника. A: Следующие пределы вибрации относятся к отсоединенным, упруго установленным машинам, работающим без нагрузки. Для машин, испытанных с жестким креплением, приведенные значения следует умножить на 0,8. Приведенные здесь уровни вибрации относятся только к вибрации с внутренним возбуждением.Установленные двигатели (на месте) могут иметь более высокие уровни. На рисунках 10a и 10b, взятых из NEMA MG1-7.08, показаны пределы уровней вибрации корпуса подшипника для машин, упруго установленных как для нефильтрованных, так и для фильтрованных измерений. Для нефильтрованной вибрации измеренный уровень скорости не должен превышать предел для соответствующей кривой на рисунке 10a, соответствующей частоте вращения. Для отфильтрованной вибрации уровень скорости на каждой составляющей частоты спектрального анализа не должен превышать значение для соответствующей кривой на рисунке 10а на этой частоте. Рисунок 10: Пределы вибрации машины Рисунок 10a Рисунок 10b Вибрация Лимит Тип машины — общие примеры 0.15 Стандартные промышленные двигатели; двигатели для коммерческого или бытового использования 0,08 Двигатели для станков; средние / большие двигатели с особыми требованиями 0,04 Двигатели для шлифовальных кругов; малые двигатели со специальными требованиями 0.02 Прецизионные моторы шпинделя и шлифовального станка 0,01 Прецизионные двигатели со специальными требованиями

Q: Как можно повторно смазать двигатели в эксплуатации? A: Агрегаты предварительно смазаны на заводе и не требуют первоначальной смазки.Интервал повторной смазки зависит от скорости, типа подшипника и обслуживания. См. Таблицу в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к двигателю, для получения информации о рекомендуемых интервалах замены смазки и рекомендуемых смазках. Условия эксплуатации могут потребовать более частой смазки. Двигатель должен находиться в состоянии покоя, а электрические элементы управления должны быть заблокированы в открытом положении, чтобы предотвратить подачу питания во время обслуживания двигателя (см. Раздел «Безопасность»). Если двигатель снимается с хранения, обратитесь к процедурам хранения. Чтобы повторно смазать подшипники, снимите сливную пробку.Осмотрите слив консистентной смазки и удалите любые засоры с помощью механического щупа, стараясь не повредить подшипник. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать механический зонд во время работы двигателя. Добавьте новую смазку во впускное отверстие для смазки. Новая смазка должна быть совместима с консистентной смазкой, уже находящейся в двигателе (количество пополнения см. В Таблице 1 в Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию). Дайте двигателю поработать от 15 до 30 минут со снятой сливной пробкой, чтобы удалить излишки смазки.Выключите агрегат и замените сливную пробку. Верните мотор в эксплуатацию. ВНИМАНИЕ Избыточная смазка может вызвать чрезмерную температуру подшипника, преждевременное повреждение смазки и выход подшипника из строя. Следует проявлять осторожность, чтобы не допустить чрезмерной смазки. ВНИМАНИЕ Смазки на разных основах (литиевая, полимочевина, глина и т. Д.) Могут быть несовместимы при смешивании. Смешивание таких пластичных смазок может привести к сокращению срока службы смазки и преждевременному выходу из строя подшипников.Предотвратите такое перемешивание, разобрав двигатель, удалив всю старую смазку с подшипников и корпусов (включая все отверстия для заливки и слива смазки). Осмотрите и замените поврежденные подшипники. Заполните корпуса подшипников и подшипник новой смазкой примерно на 30%. Удалите излишки смазки, выступающие за края колец подшипников и держателей. См. Рекомендуемые смазки в Таблице 2 Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Q: Влияет ли способ крепления машины на ее вибрацию? А: Да.При оценке вибрации электрических машин важно понимать установку машины, потому что установка и вибрация тесно связаны. Два пассивных (допускающих незначительные внешние воздействия на машину) метода монтажа двигателя — это упругий монтаж и жесткий монтаж. Ниже приводится краткое описание каждого из них и объяснение их влияния на вибрацию. Упругая установка: Упругая установка подразумевает подвешивание машины на пружине или ее установку на упругой опоре какого-либо типа (резина, пружины и т. Д.)). Частота собственных колебаний системы подвески и машины должна составлять менее 25 процентов от частоты, соответствующей самой низкой скорости испытываемой машины. Эффективная масса упругой опоры не должна превышать 10 процентов от массы машины, чтобы уменьшить влияние массы и моментов инерции этих частей на уровень вибрации. Жесткая установка: Жесткая установка подразумевает крепление машины непосредственно к относительно массивному фундаменту.Согласно NEMA MG1-7.06, относительно массивный фундамент — это фундамент, который имеет вибрацию, ограниченную во время испытаний пиковыми значениями 0,02 дюйма / с (пиковая величина 0,5 мм / с) выше любых фоновых вибраций. Горизонтальные и вертикальные собственные частоты всей испытательной установки не должны совпадать в пределах +10 процентов от частоты вращения машины, в пределах +5 процентов от двукратной частоты вращения или в пределах +5 процентов от одно- и двукратной частоты вращения. частота электрической сети.

Q: После длительного хранения мотора я готов к его установке.Есть ли какая-то конкретная процедура проверки, которую необходимо соблюдать? А: Да. После хранения на одном из наших авторизованных сервисных центров необходимо провести тщательный осмотр двигателя. Эта проверка должна включать следующие элементы: Выполните внешний осмотр двигателя, чтобы убедиться, что устройство чистое, вентиляционные отверстия свободны от препятствий и отсутствуют повреждения. Выполните испытание обмоток двигателя мегомметром, чтобы убедиться в удовлетворительном сопротивлении изоляции. Проверните вал, чтобы проверить наличие шероховатости подшипников или столкновения между вращающимися и неподвижными частями. Выполните стендовое испытание устройства, чтобы убедиться в отсутствии чрезмерного тока. рисование, шум или вибрация. Смажьте подшипники двигателя (если применимо) в соответствии с инструкциями по эксплуатации устройства. Авторизованный сервисный центр должен установить табличку / бирку с указанием даты проверки.Внесите необходимые исправления, которые показывает осмотр.

В: Как класс системы изоляции двигателя соотносится с повышением температуры обмотки? A: В таблице 3 приведены средние превышения температуры обмоток для различных двигателей. Температура поверхности рамы обычно на 15-20 градусов ниже средней температуры обмотки, в зависимости от размера и типа двигателя, а также от стандартных производственных вариаций.Например, двигатель класса F с эксплуатационным коэффициентом 1,15 имеет допустимое превышение средней температуры обмотки 115 градусов по Цельсию. Этот двигатель имеет общую температуру 155 градусов по Цельсию с учетом максимально допустимой температуры окружающей среды 40 градусов по Цельсию. Следовательно, температура поверхности корпуса двигателя может достигать 135–140 градусов по Цельсию в зависимости от условий окружающей среды и нагрузки. Таблица 3: Повышение средней температуры обмотки (при максимальной температуре окружающей среды 40 ° C; температуры указаны в градусах C) Класс изоляции А Б Факс H Двигатели с 1.0 коэффициент обслуживания, кроме указанных ниже 60 80 105 125 Все двигатели с 1.15 или выше коэффициент обслуживания 70 90 115 —— Полностью закрытые невентилируемые двигатели с 1.0 коэффициент обслуживания 65 85 110 130 Двигатели с герметизированными обмотками и с 1.0 сервисный коэффициент, все корпуса 65 85 110 ——

Q: Как мне получить запчасти для старого U.Двигатели марки S. MOTORS® или двигатели все еще находятся на гарантии? A: Чтобы получить детали для ваших старых двигателей марки U.S. MOTORS® или двигателей, все еще находящихся на гарантии, вы должны связаться с одним из наших дистрибьюторов.

Q: Что вызывает вспенивание смазочного масла в моем вертикальном двигателе? A: Вспенивание масла обычно возникает из-за попадания влаги, чистящих растворителей и т. Д., Которые попадают в масло.Загрязнения обесцвечивают масло, придавая ему молочный вид, а пузырьки очень медленно рассеиваются после остановки двигателя. Основной метод устранения пенообразования заключается в том, чтобы масляный резервуар и связанные с ним детали были тщательно очищены паром и высушены. Главный упор — убедиться, что все загрязнения удалены, а в резервуаре нет влаги. Если проблема не исчезнет, ​​можно использовать пеногасители в качестве добавки, предотвращающей пенообразование.

Q: У моего двигателя есть соединительная пластина, на которой написано: запуск по схеме «звезда» двойного напряжения, работа по треугольнику с PWS при низком напряжении. Как мне его подключить? A: Этот двигатель очень универсален и может использоваться в нескольких источниках питания. Это машина с двойным напряжением и может использоваться с любым напряжением, указанным на соединительной пластине. Он разработан для использования с пускателем по схеме звезда, треугольник. Это специальный контактор двигателя, который запускает двигатель через соединение звездой для ограничения броска тока, а затем переключается на треугольник для работы. Двигатель не должен работать по схеме звезды более 30 секунд, так как это может привести к серьезному повреждению обмотки. Этот двигатель также может быть запущен через линию и работать по схеме треугольника. Кроме того, двигатель может использоваться в низковольтном соединении в качестве пускового двигателя с частичной обмоткой, также для ограничения требуемого броска тока. Через короткое время он переключается на полную обмотку.

Q: Какова процедура изменения направления вращения двигателей TEFC? А: У.Двигатели TEFC марки S. MOTORS® оснащены одним из трех типов внешних охлаждающих вентиляторов: Пропеллер типа (большинство двухполюсных двигателей и некоторые двигатели меньшего размера) Sirocco тип (большинство четырехполюсных двигателей) Радиальный тип (некоторые двух- и четырехполюсные двигатели; все шестиполюсные и более медленные двигатели) Вентиляторы радиальные типа двунаправленные. Однако пропеллер типа и sirocco является однонаправленным.Хотя для изменения направления вращения двигателя, оснащенного гребным винтом типа , требуется другой вентилятор, тип sirocco можно изменить в полевых условиях, выполнив следующие действия: Снимите кожух вентилятора, чтобы получить доступ к нему. Снимите вентилятор с вала. Для этого может потребоваться нагреть ступицу вентилятора, чтобы освободить ее от вала. Снимите перегородку с корпуса вентилятора и установите ее с противоположной стороны. Для этого потребуется просверлить и нарезать новые крепежные отверстия (используйте «перегородку» в качестве шаблона). Отбалансируйте переделанный вентиляторный блок. Установите вентилятор обратно на вал так, чтобы «перегородка» была обращена к двигателю. Установите на место кожух вентилятора. Удалите любую стрелку (-и) направления вращения, поверните на 180 градусов и установите на место. Поменяйте местами провода, если необходимо, чтобы получить желаемое направление вращения. ПРИМЕЧАНИЕ. Перед выполнением любой из описанных выше процедур убедитесь, что питание отключено и приняты меры для предотвращения случайного перезапуска двигателя.

Q: К кому мне обратиться, чтобы получить данные перемотки для конкретного двигателя? A: Если вы являетесь одним из наших авторизованных сервисных центров, вы можете получить данные перемотки, связавшись с нашим распределительным центром в Саутхэвене по телефону 662-342-7373 . Однако, если вы не являетесь авторизованным сервисным центром, вы должны связаться с дистрибьютором, чтобы получить эту информацию.

В: Существует ли особая процедура, которой следует придерживаться при перемотке двигателей с инверторным режимом производства США MOTORS®? Если да, не могли бы вы объяснить это. A: Ниже приведены инструкции по перемотке двигателей с инвертором марки U.S. MOTORS®: Используйте магнитный провод инверторного класса.Если он недоступен, его можно заменить тройной проволокой. Избегайте ослабления обмоток — при необходимости используйте заглушки для пазов. Изолируйте между фазами, в центре каждой группы катушек, между концевыми витками и в пазах. Надежные концевые витки — свяжите или обвяжите оба конца обмотки. Будьте особенно осторожны, чтобы не повредить обмоточный магнитный провод. Рекомендовать два цикла обработки VPI для всех перемоток.

Q: Какое значение имеет обогреватель и как он влияет на гарантию? A: Электродвигатели часто устанавливают обогреватели по запросу заказчика, чтобы предотвратить конденсацию влаги в двигателе, когда он не работает. В приложениях, где возможность конденсации не является фактором или где непрерывная работа двигателя предотвращает образование конденсата, обогреватели не требуются. Наша гарантийная политика распространяется на производственные дефекты и позволяет произвести ремонт или замену для устранения любых ситуаций, которые могут возникнуть в течение гарантийного периода. Отказ двигателя из-за конденсации не попадает в эту категорию и, следовательно, не рассматривается в качестве гарантии. Если проектные планы и спецификации не требуют обогревателей, то обогреватели, присутствующие в блоке, можно оставить неподключенными, а гарантийную табличку на обогреватель можно удалить.Однако, как указывалось ранее, отказ двигателя из-за конденсации не подлежит гарантии.

Q: Почему существуют требования к минимальному внешнему давлению для двигателей, построенных с подпружиненными упорными подшипниками? Что это за требования? A: Двигатели, оснащенные подпружиненным упорным подшипником, требуют минимальной внешней осевой нагрузки, достаточной для сжатия верхних пружин и разгрузки нижнего направляющего подшипника от осевого усилия пружины.См. Таблицу 5 для получения информации о требуемых минимальных значениях усилия, соответствующих номерам подшипников. Таблица 5: Минимальная продолжительная внешняя тяга вниз Заводская базовая Номер подшипника Минимум Непрерывный Внешняя опора 7226BCB 2000 фунтов. 7322 BEAMCB — КОЛ-ВО 2 4000 фунтов. 29328 EJ 4000 фунтов. 29330 EJ 6500 фунтов. 29334 EJ 6000 фунтов. 29338 EJ 8000 фунтов. 29344 EJ 8000 фунтов. 29422 EJ 4000 фунтов. 29426 EJ 3800 фунтов. 29428 EJ 4500 фунтов. 29430 EJ 4500 фунтов. 29438 EJ 12500 фунтов. ПРИМЕЧАНИЕ : Не запускайте двигатель без нагрузки более пятнадцати минут, поскольку это может привести к повреждению нижнего подшипника, а неправильная посадка упорного подшипника может вызвать вибрацию.

Q: Каковы ваши расценки на техническое обслуживание / ввод в эксплуатацию? A: См. Таблицу тарифов (Таблица 9) в Руководстве по обслуживанию продукта для получения информации о конкретных тарифах и условиях. Ниже приведены различные положения, касающиеся этих ставок. Приобретение технических услуг / услуг по вводу в эксплуатацию по тарифам, указанным ниже, дает заказчику право на услуги инженера по запуску: Визуально осмотрите все оборудование, представленное в покрытом заказе на поставку, чтобы убедиться, что все такое оборудование находится в надлежащем состоянии для запуска и работы. Следите за работой оборудования, чтобы убедиться, что все оборудование марки U.S. MOTORS® работает в соответствии со спецификациями и не имеет электрических и механических дефектов. Проведите обучение по надлежащему обслуживанию, смазке и эксплуатации оборудования марки U.S. MOTORS®. Заказчик должен уведомить о запуске за две (2) недели. В случае, если запуск не может быть завершен из-за того, что какое-либо оборудование не готово к запуску, с клиента будет взиматься плата за всю поездку, и потребуется дополнительная авторизация или новый заказ на покупку, если необходимы последующие поездки. В случае, если техническое обслуживание / пуско-наладочные работы не могут быть выполнены из-за проблем с гарантийным обслуживанием оборудования марки U.S. MOTORS®, с клиента не взимается плата за время, необходимое для внесения исправлений в такое оборудование. Если из-за таких гарантийных проблем потребуются дополнительные поездки, дополнительные поездки будут за наш счет. В результате этой покупки технического обслуживания / услуги по вводу в эксплуатацию мы не несем ответственности за выполненные работы или оборудование, предоставленное третьими лицами, и не продлеваем дополнительную гарантию ПРИМЕЧАНИЕ. Минимальный счет за техническое обслуживание сторонних поставщиков составляет 300 долларов США.00 нетто. (НЕ ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ.)

В: Как класс системы изоляции двигателя соотносится с повышением температуры обмотки? A: Согласно NEMA MG1 12.15-16, превышение температуры обмотки над температурой охлаждающей среды (окружающей температуры) не должно превышать значений, приведенных в следующей таблице (Таблица 3). См. Также «Изоляция класса« B »по сравнению с классом« F »». Таблица 3: Повышение средней температуры обмотки (при максимальной температуре окружающей среды 40 ° C; температуры указаны в градусах C) Класс изоляции А В Ф H Двигатели с 1.0 коэффициент обслуживания, кроме перечисленных ниже 60 80 105 125 Все двигатели с коэффициентом использования 1,15 или выше 70 90 115 —— Полностью закрытые невентилируемые двигатели с 1.0 сервисный коэффициент 65 85 110 130 Двигатели с герметизированными обмотками и коэффициентом полезного использования 1,0, все корпуса 65 85 110 ——

Q: Есть ли стандартный метод проверки вибрации двигателя? Если да, объясните, пожалуйста. A: Да, существует стандартный метод проверки вибрации. Следующие диаграммы иллюстрируют эту процедуру как для горизонтальных (рис. 1), так и для вертикальных (рис. 2) двигателей. Рисунок 1: Горизонтальные двигатели (вид двигателя сверху) Рисунок 2: Вертикальные двигатели (вид двигателя спереди)

Q: Правда ли, что использование подогрева капельным напряжением дает преимущества перед обычными обогревателями? Если да, то каковы эти преимущества? A: Да, у нагревателя капельным напряжением есть некоторые явные преимущества, особенно когда он применяется в полевых условиях после сборки двигателя.Подогрев капельным напряжением не требует снятия и разборки двигателя. Кроме того, он выгодно отличается по стоимости, обеспечивает улучшенное распределение тепла и не требует дополнительной проводки к двигателю. Спецификации для добавления нагрева капельным напряжением доступны в отделе обслуживания продуктов.

Q: Что такое вибрационные полосы? A: Banding — это метод разделения частотного диапазона на частотные диапазоны и применения предела вибрации к каждой отдельной полосе.Распределение по полосам определяет, что уровень вибрации на различных частотах является функцией источника возбуждения и группируется или разбивается на полосы, кратные частоте вращения.

Q: Пожалуйста, объясните пределы вибрации без фильтрации для стандартных машин. A: Для стандартных машин, установленных упруго, нефильтрованная вибрация не должна превышать уровни скорости, показанные на верхней кривой рисунка 10a.Например, пределы частоты вращения показаны в Таблице 11: . Таблица 11: Пределы нефильтрованной вибрации Скорость, об / мин Частота вращения, Гц Скорость, пиковая, дюйм / с (мм / с) 3600 60 0.15 (3,8) 1800 30 0,15 (3,8) 1200 20 0.15 (3,8) 900 15 0,12 (3,0) 720 12 0.09 (2,3) 600 10 0,08 (2,0)

Q: Какие типы датчиков температуры обмоток используются в продукции марки US MOTORS®? A: Конкретные типы датчиков температуры обмоток включают термостаты, RTD, термисторы и термопары.Ниже приводится краткое описание каждого из них. Термостаты обмотки Термостаты с обмоткой представляют собой биметаллические переключатели мгновенного действия с терморегулирующим устройством. Их цель состоит в том, чтобы активировать предупреждающее устройство или просто выключить двигатель при чрезмерных температурах обмотки, когда они подключены к цепи управления двигателем. Термостаты изготавливаются либо с нормально замкнутыми контактами (размыкаются при высоких температурах), либо с нормально разомкнутыми контактами (замыкаются при высоких температурах).Точка переключения температуры термостата предварительно откалибрована производителем и не регулируется. Сброс происходит автоматически после понижения температуры. Термостаты обычно устанавливаются в соединительных концевых витках обмотки двигателя. Стандартная процедура заключается в соединении трех термостатов в один комплект, по одному термостату, встроенному в каждую фазу обмотки. Открытые термостаты обычно подключаются параллельно, а закрытые — последовательно. Дополнительные пояснения см. На рисунке ниже Как видно на рисунке выше, только два провода выходят на выходную коробку двигателя.Выводы нормально замкнутого (Н.З. термостата) имеют маркировку P1 и P2 . Нормально открытый термостат имеет маркировку P3 и P4 . См. Таблицу ниже (Таблица 6) для получения информации о температурах аварийной сигнализации и отключения термостата. Таблица 6: График температуры термостата Температуры указаны в ° C Коэффициент обслуживания 1.00 1.15 и выше Назначение Тревога Выключение Тревога Выключение Темп.Повышение класса А В Ф А В Ф А В Ф А В Ф Открытые двигатели Н.О. 95 118 140 106 132 150 106 132 150 118 140 160 Без Н.С. 100 120 140 110 130 150 110 130 150 120 140 160 Воздуховоды: Н.С. (R&T) 100 120 140 110 130 150 110 130 150 120 140 160 Открытые двигатели Н.О. 106 132 150 118 140 160 118 140 150 132 150 160 с воздуховодами и Н.С. 110 130 150 120 140 160 120 140 150 130 150 160 TEFC Двигатели: Н.С. (R&T) 110 130 150 120 140 160 120 140 150 130 150 160 Терморезисторы (резистивные датчики температуры) представляют собой прецизионные резисторы с проволочной обмоткой с известной температурной характеристикой сопротивления.Мы используем плоские термометры сопротивления с литой полосой толщиной всего 0,030 дюйма. RTD устанавливаются в пазу двигателей с цилиндрической обмоткой, а также в паз или концевые витки двигателей с цилиндрической обмоткой. RTD, используемые в обмотках двигателя, имеют сопротивление 10 Ом, 100 Ом или 120 Ом. Каждый тип RTD имеет свою собственную характеристику сопротивления. Основные детекторы перечислены ниже в Таблице 7. Таблица 7: Обмотка RTD ОМ ЭЛЕМЕНТ # LEADS 10 Ом при 25 ° C Медный провод 3 100 Ом при 0 ° C Платиновый провод 3 120 Ом при 0 ° C Никелевая проволока 2 * * Также доступен с 3 выводами. Все выводы RTD выведены в коробку выхода двигателя. Выводы RTD идентифицируются наборами, используя C1 , T1 , T1 и C11 , T11 , T11 для одной и той же фазы. Так как выводы всегда подводятся к клеммным колодкам, выводы заканчиваются вилочными выводами. См. Информацию о температурах срабатывания сигнализации и отключения на основе эксплуатационного фактора двигателя, номинальной мощности и класса повышения температуры. Термисторы обмотки Термистор — это датчик температуры с нелинейным сопротивлением, изготовленный из полупроводящего материала.Мы используем термисторы с положительным температурным коэффициентом (PTC), сопротивление которых увеличивается с увеличением температуры. Каждый отдельный термистор имеет свою уникальную характеристику зависимости сопротивления от температуры. Термисторы обычно устанавливают на концевых витках двигателя. В зависимости от контроллера они подключаются последовательно или по «схеме с общим проводом». Обе схемы показаны ниже. Ниже приводится краткое описание контроллеров и термисторов, поставляемых различными компаниями: Power Control Corporation (PCC) В прошлом мы поставляли термисторы серии PCC 600, 900, 8000 и 9000.Сейчас мы используем только термисторы серии 8000. В схеме с общим выводом устанавливается не более трех термисторов серии PCC 8000. Не устанавливайте их последовательно, иначе это может привести к ложному срабатыванию. Компания PCC производит множество контроллеров, в том числе специальный контроллер для системы терморегулирования. Торговая марка контроллера PCC — «MOTOGUARD». Для термисторов PCC, не являющихся терморезисторами, термисторы имеют внутреннюю разводку в конфигурациях с общими выводами с выводами, обозначенными TM5 , TM6 , TM7 и TM8 .Свинец TM5 — общий вывод. Техасский инструмент (TI) TI в настоящее время использует термисторы PTC серий 4BA и 7BA. Термисторы серии 4BA обычно используются в новых и перемотанных двигателях и содержат медный коллектор тепла для быстрого реагирования. Серия 7BA обычно используется на существующих двигателях и содержит только небольшой буртик термистора для облегчения установки. Термисторы TI подключены последовательно. Три термистора могут быть установлены последовательно без ложного срабатывания контроллера.Наша процедура состоит в том, чтобы вывести все шесть проводов и произвести последовательное соединение в розетке. Пары выводов термистора имеют маркировку TM1 , TM2 и TM3 . Стандартный контроллер TI — это модуль управления 50AA. Сименс В настоящее время мы используем термистор Siemens Q63100-P, PTC. Термисторы Сименс должны быть подключены последовательно. Шесть термисторов могут быть подключены последовательно без ложного срабатывания контроллера. Наша стандартная процедура состоит в том, чтобы последовательно установить три термистора и вывести все шесть выводов, сделав последовательное соединение в выходной коробке.Пары выводов термистора имеют маркировку TM1 , TM2 и TM3 . Стандартный контроллер Siemens представляет собой модуль управления устройством отключения 3UN, имеющий нормально открытый контакт. и контакт NC. В следующей таблице (Таблица 8) показаны температуры аварийного сигнала и отключения (в ° C) для термисторов SF 1.0 и 1.15 в зависимости от требуемого класса повышения температуры. В новой системе Thermasentry® используются последовательно соединенные термисторы Siemens B59100M и контроллер Siemens 3RN1010. Таблица 8: Таблица настройки температуры термистора Температура указана в ° C Коэффициент обслуживания 1,0 1.15 — UP Назначение ТРЕВОГА ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТРЕВОГА ВЫКЛЮЧЕНИЕ Класс температуры.Подъем А В Ф А В Ф А В Ф А В Ф Открытые двигатели без воздуховодов PCC, PTC 8000 105 115 145 115 125 155 105 125 155 115 135 165 TI, 4BA серии 105 115 145 115 125 155 105 125 155 115 135 165 TI, 7BA серии 105 115 145 115 125 155 105 125 155 115 135 165 Сименс 100 120 140 110 130 155 110 130 155 120 140 160 Открытые с воздуховодами и двигателями TEFC PCC, PTC 8000 105 125 155 115 135 165 115 135 155 125 145 165 TI, 4BA серии 105 125 155 115 135 165 115 135 155 125 145 165 TI, 7BA серии 105 125 155 115 135 165 115 135 155 125 145 165 Сименс 110 130 150 120 140 160 120 140 155 130 150 160 Термопары Термопара — это пара разнородных проводников, соединенных в одной точке таким образом, что возникает электродвижущая сила (ЭДС) из-за термоэлектрических эффектов.Любой заданный набор проводов термопары имеет известную зависимость ЭДС от температуры. Термопары могут генерировать только низковольтный маломощный сигнал в диапазоне милливольт. Есть много типов термопар. Стандартные типы включают медь-константан, хромель-константан и железо-константан. Термопары обычно устанавливаются в паз между сторонами катушки, как на двигателях с кашицей, так и на двигателях с цилиндрической обмоткой. Однако при необходимости их можно установить и в конечных поворотах. Стандартное количество термопар — шесть, устанавливаемых по две на фазу.Если указаны термопары количества-3, выводы имеют маркировку TC1, TC2 и TC3. Если указано количество-6, выводы помечаются как TC1, TC2, TC3 и TC11, TC22, TC33, так что TC1, TC11 и т. Д. Находятся в одной фазе. См. Настройки сигнализации для аварийной сигнализации и температуры отключения на основе эксплуатационного фактора двигателя, номинальной мощности и класса повышения температуры.

Shimano SM-BB52 Комплект кареток подвесного подшипника Deore с английской резьбой 68/73 мм

£ 20

0 фунтов стерлингов (%)

перетащите ползунок для изменения депозита

Итого затраты по финансированию:

с £ 0.00 депозит.

Общая сумма кредита составляет £ 0,00 .

Выберите доступный вариант финансирования:

К сожалению, без вариантов находятся имеется в наличии.

Чтобы подать заявку, добавьте товар в корзину и подайте заявку на финансы на всю вашу корзину.

Добавить в корзину

York Cycleworks выступает в качестве кредитного брокера, а не кредитора и предлагает только кредитные продукты от Secure Trust Bank PLC trading как V12 Retail Finance.York Cycleworks авторизована и регулируется Управлением финансового надзора. Кредит предоставляется в зависимости от возраста и статус. Мы можем получить комиссию, если ваша заявка успешно, и сумма может варьироваться в зависимости от продукта выбрана и сумма взятого кредита.

Услуги потребительского кредитования доступны только лицам старше 18 лет и предмет к статусу.

Кредит предоставляется V12 Retail Finance Limited, торговым названием Безопасный Trust Bank Plc. который зарегистрирован в Англии и Уэльсе: 541132. Зарегистрированный офис: One Arleston Way, Солихалл, B90 4LH. Безопасный Доверять Bank Plc уполномочен Управлением пруденциального регулирования а также регулируется Управлением финансового поведения и Prudential Регулирующий орган с регистрационным номером 204550.Для большего информацию посетите www.v12retailfinance.com

Если вы собираетесь использовать финансовые средства в качестве платежа вариант, обратите внимание, мы отправим ваш заказ только на ваш счет адрес, а не альтернативную доставку адрес.

Это только для оценки.Актуальное финансовое приложение является Завершено во время оформления заказа.

Нижние кронштейны — получите инсайдерскую информацию о самом мощном подшипнике вашего велосипеда.

Нижние кронштейны должны быть видны, а не слышны. К сожалению, это не всегда так, и простой компонент, используемый для крепления кривошипов к раме, может вызвать проблемы. А когда приходит время заменить изношенную нижнюю скобу, попытка подобрать правильную замену может сбить с толку.

Проблемы совместимости

В идеальном мире должен был быть один единый стандарт каретки, но в спорте, в котором произошли огромные технологические достижения, нижняя скоба была перенесена, иногда пиная и крича, в современный мир, что в результате превратилось в настоящее минное поле. выбор.

В этом руководстве мы познакомим вас со всеми основными типами нижних кронштейнов, чтобы помочь вам определить тот, который стоит на вашем велосипеде, когда вам нужно его заменить, и что вам нужно знать о каждой системе.К счастью, найти заменяемые подшипники стало намного проще, и, несмотря на то, что были некоторые разрушительные конструкции, некоторые отрасли промышленности движутся к более разумным решениям, которые обеспечивают лучшую надежность и более простое обслуживание. Также существует множество комплектов для переоборудования каретки, позволяющих установить шатуны одного стандарта на раму другого стандарта.

Нарезать или нажать, вот в чем вопрос

Существует два основных типа конструкции каретки: одна с резьбовым вкладышем, в который ввинчиваются подшипники, или конструкция с запрессовкой, при которой подшипники вдавливаются в корпус.Нижние кронштейны в значительной степени отличаются шириной корпуса и оси, а также диаметром корпуса и оси.

Резьбовое

Подшипники, которые ввинчиваются в кожух каретки, являются наиболее распространенными. Это означает, что рама должна быть металлической или для углеродной рамы должны быть прикреплены металлические вставки для обеспечения необходимой резьбы.

BSA, или нижний кронштейн с английской резьбой, является наиболее распространенным на сегодняшний день стандартом с резьбой. Он использует корпус шириной 68 мм для шоссейных велосипедов, 73 мм для горных велосипедов, с 34.Корпус диаметром 8 мм. Некоторые производители велосипедов используют каретку с итальянской резьбой, но это редкость.

Раньше велосипед имел бы нижний кронштейн с фиксатором, но в наши дни они почти устарели. Они были заменены квадратной конической конструкцией с использованием 17-миллиметровой оси с квадратным коническим концом, который вставлялся в квадратные отверстия в кривошипе. Он по-прежнему используется на некоторых более дешевых велосипедах, но в большинстве случаев не используется в современных шоссейных велосипедах.

Шлицевые нижние брекеты были популярны какое-то время, например, Octalink от Shimano популярны в течение нескольких лет.Он использовал шпиндель с восемью шлицами и был замечен на шоссейных и горных велосипедах. ISIS Drive был другой конструкцией, аналогичной запатентованной конструкции Shimano.

Hollowtech II

Каретка с резьбой и подвесными подшипниками, вероятно, является наиболее распространенной конструкцией, используемой сегодня. Размещение подшипников снаружи рамы позволило увеличить ось для большей жесткости, а выдолбление ее позволило сэкономить вес. Подшипники, расположенные дальше друг от друга, также способствовали повышению жесткости.

Shimano разработала Hollowtech в 2003 году и навсегда изменила мир кареток.Он переместил подшипники за пределы рамы, все еще ввинчивая их в раму. Это позволило использовать подшипники и оси большего размера для увеличения жесткости и веса.

Он использует ось диаметром 24 мм с корпусом шириной 68 мм для шоссейных велосипедов и шириной 73 мм для горных велосипедов. Английская резьба имеет левую резьбу на приводной стороне и правую резьбу на неприводной стороне.

Многие компании все еще используют прессовую посадку, несмотря на рост популярности прессовой посадки, а некоторые бренды даже отказываются от прессовой посадки и возвращаются к ней.В настоящее время существует множество комплектов для переоборудования, которые позволяют установить множество других стандартов кривошипов, включая 30-миллиметровые оси, на нижние кронштейны Hollowtech, что увеличивает его популярность.

MegaExo, X-Type и GXP

Существуют конструкции, аналогичные Hollowtech Shimano, в которых используется тот же принцип, что и внешние подшипники внутри корпуса с обычной резьбой и 24-миллиметровой оси.

Truvativ, теперь принадлежащая SRAM, разработала Giga X Pipe, сокращенно GXP, была развитием ISIS. Он использовал правый подшипник, плавающий на кривошипе, и левый подшипник, установленный заподлицо со ступенчатой ​​осью.

FSA разработала MegaExo, также используя 24-миллиметровую ось с 68-миллиметровым корпусом и 73 мм для горных велосипедов.

X-Type был разработан RaceFace и также использовал 24-миллиметровую ось с внешними подшипниками.

Campagnolo Ultra-Torque и Power Torque

Campagnolo разработала интересный дизайн под названием Ultra Torque, который стал ответом на Hollowtech II от Shimano в 2006 году.

Коленчатая ось диаметром 25 мм была разделена пополам и соединена хиртовым шарниром и болтом большого диаметра.Подшипники находились за пределами рамы.

В 2011 году к нему присоединилась компания Power Torque, которая использовала цельную ось, закрепленную на правом кривошипе, и внешние подшипники.

Campagnolo предлагает подшипники для установки обоих шатунов на большинство нижних кронштейнов, включая резьбовые и запрессованные.

Пресс-посадка

С появлением углеродного волокна и разработкой легких и жестких гоночных рам появилось запрессовываемое нижнее крепление. Карбон — замечательный материал, но у него есть свои ограничения, а именно: в него нельзя нарезать резьбу для каретки с резьбой, а приклеивание алюминиевых втулок затруднительно.

Решением было запрессовать подшипники прямо в раму. Преимущества заключались в большей свободе конструкции, а также в большей жесткости и весе по сравнению с резьбовыми конструкциями. В настоящее время существует множество разновидностей запрессовываемых кареток, но большинство из них несовместимо с другими конструкциями, хотя в некоторых случаях доступны комплекты для переоборудования.

Каннондейл BB30

Компания Cannondale с изобретением BB30 в 2000 году нашла решение. BB30 увидел, что подшипники были запрессованы непосредственно в огромный углеродный кожух диаметром 42 м и больший вал каретки диаметром 30 мм, сделанный из алюминия.Он обладал большей жесткостью и меньшим весом.

Cannondale усовершенствовал его с помощью BB30A. Он использует асимметричный корпус, который на 5 мм шире на неприводной стороне, чтобы создать более широкую и жесткую основу. Угол поворота шатуна на неприводной стороне изменен для сохранения той же добротности и равномерного зазора между лодыжками с обеих сторон

В 2015 году компания Cannondale усовершенствовала его, представив PF30A, который отошел от подшипников, удерживаемых зажимами, к запрессованным подшипникам в пластиковых стаканах, которые вставлялись прямо в каркас каретки из карбона.Это изменение также потребовало увеличения корпуса каретки, поэтому оно увеличилось с 42 до 46 мм.

PF30

BB30 требовал чрезвычайно точной механической обработки алюминиевых кожухов кареток со строгими допусками на подшипники и зажимы. SRAM press-fit 30 и представила его миру в 2009 году.

Размер кожуха несколько от 42 до 46 мм для размещения пластиковых колпачков, содержащих подшипники. Он использует ту же 30-миллиметровую ось, что и BB30, и шириной 68 мм для шоссейных велосипедов и 73 мм для горных велосипедов.

Это позволило конструкторам рам создавать рамы из углеродного волокна с увеличенными нижними кронштейнами для увеличения жесткости и веса. Он не требовал столь же строгих допусков по сравнению с конструкцией Cannondale BB30.

Это привело ко многим проблемам, связанным с запрессовкой нижних кронштейнов, потому что вы надеетесь, что соединение между пластиковой чашкой и карбоновым корпусом достаточно хорошее, чтобы предотвратить любое нежелательное движение, которое может привести к скрипу.

Шимано BB86

Shimano разработала свой стандарт прессовой посадки, используя чашки подшипников диаметром 41 мм с 86.Каркас каретки шириной 5 мм для дороги и 89,5 или 92 мм для горного велосипеда. Он разработан для использования с 24-миллиметровой осью, и Shimano давно избегает соблазна использовать 30-миллиметровую ось, как его основные конкуренты.

Иногда его называют PF41 из-за диаметра корпуса 41 мм.

Trek BB90 и BB95

Trek разработал каретку для дорожных и горных велосипедов. Подшипники вдавлены непосредственно в раму с корпусом шириной 90,5 мм на шоссейных велосипедах и шириной 95,5 мм на горных велосипедах с диаметром корпуса 37 мм.

Это, пожалуй, одна из самых проблемных систем в настоящее время, если обходиться без интернет-форумов. Неудивительно, что Trek использует T47 на своем новом шоссейном велосипеде Domane 2020 года.

BB386 EVO

Это стандарт, представленный FSA в 2011 году, который был направлен на решение некоторых проблем с совместимостью, поскольку он был разработан для работы с большинством текущих стандартов нижних скобок. Это открытый стандарт, и многие производители его приняли.

Используется 86.Корпус шириной 5 мм позволяет расположить подшипники дальше друг от друга для большей жесткости, при этом длина оси 30 мм равна длине оси внешней системы. Он также совместим с кожухами каретки с резьбой.

Вы можете получить каретку BB386EVO, которая подходит для 68-миллиметрового корпуса BB с резьбой, поэтому вы можете использовать новые стандартные шатуны на старой стандартной раме.

Резьба 82,5

Когда Colnago в 2015 году захотел создать каретку для своего тогда еще нового C60, он разработал свой дизайн, который был направлен на решение проблем прессовой посадки, но сохранил ключевые преимущества.В нем используются ввинчиваемые чашки из сплава для размещения подшипников каретки. Чашки сменные, поэтому нет риска повредить раму. Он совместим с BB86 и BB386EVO.

Т47

T47 был разработан Крисом Кингом еще в 2015 году и имеет увеличенную конструкцию с резьбой. Он имеет кожух того же диаметра, что и нижний кронштейн Pressfit30, но с резьбовыми чашками традиционного каретки с резьбой BSA. Это открытый стандарт, поэтому его может использовать любой производитель оправ.

Он не получил широкого распространения, всего несколько нишевых брендов для начала, но набирает обороты, когда такие, как Trek, используют его на своем новом велосипеде на выносливость Domane 2020 года.

Trek немного взломал стандарт; они сделали корпус BB на 1 мм уже, чтобы на фланцы инструмента можно было добавить 0,5 мм дополнительного материала, чтобы облегчить их снятие. Однако он совместим со всеми стандартными внутренними BB T47.

Cervelo BBRight

Cervelo разработала BBRight для своих дорожных рам, используя корпус на 11 мм шире, за исключением приводной стороны, с подшипниками, вдавленными непосредственно в раму. В результате получился снаряд шириной 79 мм и диаметром 42 мм.

OSBB специализированная

Специально разработанная OSBB (увеличенная нижняя скоба) в двух небольших вариациях для рам из сплава и карбона.Последний использует корпус диаметром 46 мм и шириной 61 мм для работы с его шатунами Fact, используя съемные чашки.

Он похож на BB30 и PF30 со шпинделем 30 мм, но корпус уже для уменьшения добротности. В 2015 году компания переместила OSBB на BB30, а в последние годы она начала возвращаться к резьбовым нижним кронштейнам, при этом OSBB встречается только на его моделях высокого класса.

SRAM DUB

Представленная в 2018 году в основном для горных велосипедов, но на дорожном рынке появится новая система, которая, как надеется SRAM, будет совместима со всеми текущими каретками и конструкциями рам и упростит выбор каретки.

Durable Unifying Bottom Bracket, или сокращенно DUB, использует диаметр оси 28,99 мм (очень точный!), Заменяющий предыдущие каретки GXP и BB30 компании, и утверждает, что он легче, чем BB30. Он также работал над уплотнением, чтобы обеспечить долгий срок службы.

Установка

Существуют ключевые различия при установке каретки с резьбой и запрессовки.

Большинство людей круто откручивают что-то, но взять молоток / выколотку на дорогой байк — совсем другое дело.

Установить каретку с резьбой относительно просто. Вам понадобится подходящий инструмент и немного смазки, и при условии, что вы будете тщательно следовать инструкциям, все будет гладко.

— Как установить каретку с резьбой

В некоторых случаях вам может потребоваться повернуться лицом к раме, удалив излишки краски / материала, чтобы подшипник прилегал к раме заподлицо. Большинство хороших рам нужно делать на заводе, но это не всегда так, поэтому в редких случаях может потребоваться посещение магазина велосипедов.

Снять нижний кронштейн с резьбой, если вы не забыли смазать резьбу, так же просто, как и установить.

Для установки запрессованной каретки требуется специальный инструмент, который является дорогостоящим вложением для большинства домашних механиков. Инструмент в основном вдавливает подшипники в раму с обеих сторон, и в большинстве случаев это относительно простая задача, в зависимости от допусков рамы и опорных чашек.

— Как снять запрессованные подшипники каретки

Для снятия запрессованной каретки требуется еще один специальный инструмент и много доверия.По сути, это случай использования киянки / молотка для выбивания подшипников с помощью специального инструмента, установленного напротив внутренней стороны чашек подшипников.

Поверьте мне, удар молотка по маленькому инструменту, помещенному в нижний кронштейн вашей рамы за 2 500 фунтов стерлингов 700 г, — это сердце в момент крепления.

Актуальные вопросы

Запрессованные нижние кронштейны стали чрезвычайно популярными, и, похоже, каждая марка велосипедов придумала свои вариации на эту тему, вызывая головную боль у потребителей, пытающихся найти замену подшипников.Для установки и снятия также требуются специальные инструменты и идеальные допуски между рамой и подшипником, чтобы предотвратить возникновение проблем. Скрипящий нижний кронштейн с прессовой посадкой — обычная жалоба велосипедистов.

Запрессовка окончена? road.cc исследует и обращается к Specialized и Bowman Cycles

Какую нижнюю скобу вы выбрали? Какой у вас был опыт работы с разными нижними скобками на протяжении многих лет? Давайте послушаем ваши истории ниже.