Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
Добро пожаловать!
Сальник коленчатого вала – благодаря нему масло не выплёскивается через край коленвала, всего сальника у вала два, по научному, передний сальник, задний сальник, передний ещё можно самому поменять но вот задний уже проблемно будет, для этого снять коробку передач будет нужно, потом маховик, за это не все люди возьмутся.
Примечание!
Снимается передний сальник по времени не быстро, во время работы, два шкива коленвала снять придётся, ремень генератора, подкрылку, колесо, ну и так по мелочи, но чтобы это всё снять, понадобятся инструменты, а именно: Всем тем запаситесь что нужно для снятия и установки ремня ГРМ (Читайте: «Замена ремня ГРМ на десятках»), а так же две плоских отвёртки понадобятся Вам, молоток не большой, головка подходящего размера чтобы сальник запрессовать обратно, плоскогубцы и моторное масло, точно такое же какое залито на данный момент у Вас в двигатель автомобиля!
Краткое содержание:
- Замена переднего сальника коленвала
- Дополнительный видео-ролик
Где находится передний сальник коленвала?
Автомобили ВАЗ 2110 комплектуются множествами двигателями, начиная от карбюраторного движка взятого от девятки и заканчивая инжекторным 124 движком, с 16 клапанной головой, но низ, а именно блок цилиндров поршневая группа у них у всех одна и та же и поэтому сальник коленвала, на всех движках располагается в одном и том же месте, но только снимать сальник на 124 движке по сложнее будет, потому что не так просто на них ремень ГРМ скинуть и установить его обратно, а это будет нужно сделать, более подробно местонахождение данного сальника можно увидеть на двух фотографиях чуть ниже, на большом фото мы указали шкив коленвала (За ним ещё один шкив стоит их все снять будет нужно), а на маленьком фото уже виден сам сальник и оба шкива сняты с автомобиля.
Когда нужно менять передний сальник коленвала?
Сальники меняются только после того как через них масло выливаться начнёт, понять это можно заглянув под автомобиль (Если лето и на улице сухо), или же просто если масло начало быстро уходить, то сальники тоже стоит проверить, если окажется что масло выдавливается именно через передний сальник коленвала или задний (Не суть), то сразу стоит проверить систему вентиляции картерных газов и по возможности прочистить её или если шланги в ней пережаты, то исправить данную проблему, так как вентиляции картера, очень сильно влияет на сальники коленвала и начинать лучше всего именно с неё и возможно, проблема исчезнет и сальники никакие менять не придётся (см. статью: «Очистка системы вентиляции картера на десятках»).
Примечание!
Как правило когда сальник изнашивается и через него начинает вытекать по чуть чуть масло, при работе движка, шкив разбрызгивает всё масло по двигателю и в связи с этим масло и на ремень ГРМ чуть-чуть попадает и на сам движок, а это очень плохо, в конечном итоге получается так что ремень весь в масле будет (Из-за этого он перескочить может и машина троить начнёт), поэтому заглядывайте под двигатель когда есть возможность, снимайте как можно чаще крышку ГРМ, всё под ней смотрите и если окажется такое что сальник порвался чуть-чуть и не держит герметичность в системе смазки, то Вы это сразу увидите и проблем в будущем с машиной не произойдёт и Вы будете уверены что не встанете на трассе на длительное время!
Примечание!
В данной статье описывается процесс замены сальника только лишь на 16 клапанных автомобилях, если у Вас 8 клапанное десятое семейство, то в этом случае, переходите на статью под названием: «Замена сальника коленвала на девятках» в ней на примере 8 клапанного движка всё описано!
Снятие:
Чтобы снять сальник, сначала ремень снимите ГРМ со всех верхних шкивов и роликов (Как это сделать, описано в статье по замене ремня ГРМ на автомобиле, ссылку на данную статью мы уже приводили в самом начале статье, листайте выше), затем ремень генератора снять будет нужно со шкива коленвала (Как снять ремень, описано в статье: «Смена ремня генератора на ВАЗ»), после проделанных операций, приступайте к снятию большой и малой шестерни коленчатого вала, обе шестерни крепятся за счёт одного болта (Он их в центральной части удерживает) который вывернуть накидным ключом или головкой с удлинителем будет нужно (см.
Установка:
Ставится сальник при помощи отрезка трубы или головки подходящего диаметра, то есть он прислоняется сперва к своему посадочному месту, а затем забивается во внутрь (см. фото 1), сальник должен будет сесть четко, если будет нужно, заправьте его при помощи отвёртки или карандаша, когда с установкой сальника всё закончено будет, установите оба шкива на своё место и заметьте чтобы установить большой шкив на маленький, отверстия Б и А между собой совпасть должны будут, ещё шпонку установить не забудьте на коленчатый вал и перед установкой большого шкива, ремень оденьте на маленький (Кстати ремень устанавливайте точно так же как он и стоял, обычно на них стрелка есть, она должна будет смотреть в ту же сторону в которую смотрела при снятии или просто смените ремень на новый, его то уж как хочешь можно устанавливать на шкивы и ролики), после сборки, заведите автомобиль и посмотрите, не выбрасывает ли масло через сальник.
Примечание!
Перед установкой, сальник смазывается моторным маслом и точно тем же, который в двигатель залит автомобиля, делается это лишь для того, чтобы сальник легче установить было (А смазывать нужно рабочую кромку, она на фото ниже стрелкой указана)!
Дополнительный видео-ролик:
Посмотрите ролик ниже, в нём показывается замена сальников распределительных валов, а так же замена переднего сальника коленвала, если Вы сальника распредвалов менять не будете, то можете не снимать их шкивы с автомобиля.
Замена сальника коленвала ВАЗ 2107 (фото и видео)
Главная » Ремонт
Сальники (манжеты) коленвала выполняют функцию заглушек, которые лежат на концах вала не дают вытекать маслу, а также попадать в двигатель пыли. Признаками изношенности сальников коленвала, как переднего, так и заднего, является разбрызгивание и потёки масла. Стандартный срок службы сальников – не более 150 тысяч км.
Когда требуется замена сальника коленвала?
- при возникновении течи масла в области шкива, или в месте соединения двигателя и коробки передач;
- когда сальники «выдавило», то есть они смещены наружу со своих мест, что говорит о повышенном давлении масла;
На инжекторной модели существует датчик положения коленвала, он измеряет и синхронизирует частоту его вращения с подачей топлива. Если датчик ограничил обороты двигателя, то причина в том числе и в неисправности сальника. Датчик ставится на крышку масляного насоса.
Какие причины приводят к преждевременному износу сальников?
- плохой материал, контрафактные запчасти;
- повышение оборотов двигателя, использование некачественного топлива, неправильная установка момента зажигания;
- перегрев двигателя;
- длительная работа на старом масле и загрязнённом фильтре.
При зимней эксплуатации автомобиля может снегом «забиться» сапун, и повышенное давление газов способно «выдавить» сальники.
Передний сальник меняется гораздо быстрее заднего. Для замены заднего нужно потратить гораздо больше времени.
Независимо от того, какой сальник (или оба, как рекомендуют мастера) будут меняться, требуется:
- поставить автомобиль на «яму».
- обесточить аккумулятор;
- включить первую передачу, чтобы зафиксировать коленвал;
- надёжно зафиксировать автомобиль стояночным тормозом.
Самостоятельная замена переднего сальника коленвала
Его внутренний диаметр 40, а наружный 56 мм.
- Вначале отсоединяем от двигателя защиту. Используем ключ 8 мм. Отворачиваются саморезы спереди, сзади и сбоку. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать трудности.
- Снимаем ремень генератора для облегчения доступа к шкиву вала.
- С помощью рожкового ключа 38 мм, или специального ключа коленвала, или газового ключа отворачиваем гайку крепления шкива коленвала, и аккуратно снимаем шкив.
- Теперь хорошо виден сальник. На нём может быть выработка, разрывы, метка от пореза. Аккуратно извлекаем его шлицевой широкой отвёрткой, протираем посадочное место бензином. Новый сальник аккуратно и равномерно смазываем маслом, аккуратно размещаем над посадочным местом, и, используя вместо оправки подшипник или старый сальник, лёгкими постукиваниями молотка запрессовываем его в крышку.
- Замена окончена. Далее ставим на место шкив, ремень генератора и защиту.
Замена заднего сальника
Теперь меняем задний сальник (манжету) коленвала на ВАЗ 2107. Здесь потребуется больше времени, терпения и силы, так как для доступа к нему нужно отсоединить коробку передач. Все подготовительные работы выполняются в прежнем объёме, но автомобиль находится на нейтральной передаче. Так как нужно вывесить задние колёса, то это делать нужно на яме, а не на эстакаде. Внешний размер этого сальника 90 мм, а внутренний – 70.
Вначале требуется отсоединить кардан от коробки передач:
- поддомкрачиваем и вывешиваем задние колёса;
- если ВАЗ 2107 инжектор – снимаем теплозащитный экран каталитического нейтрализатора (торцовый ключ на 13 мм), отворачивая 4 гайки со шпилек (см. рис). Если ВАЗ 2107 не инжектор, а карбюратор – пропускаем этот этап.
- теперь можно приступать к снятию карданной передачи. Важно! Берётся напильник и делается метка на вилке шарнира кардана и на фланце редуктора (дифференциала). Когда всё ставится обратно на место, закрепить нужно точно в таком взаимном расположении во избежание вибрации и разбалансировки. Для этого и нужна метка.
- отворачиваем (рожковый ключ 13 мм) карданный вал от фланца редуктора, при этом монтировкой придерживаем кардан от проскальзывания.
- отсоединяем переднюю часть карданного вала: разгибаем усики обоймы сальника (4 шт.), сдвигаем её вдоль кардана. Отворачиваем болты крепления промежуточной опоры кардана (2 шт.) от кронштейна, и разъединяем вал с эластичной муфтой, сдвинув вал назад.
Поздравляем! Карданный вал отсоединён. Теперь нужно снять коробку передач, чтобы получить доступ к заднему сальнику.Снятие коробки передач и эластичной муфты кардана:
- Вначале в салоне снимается центральная панель радиоприёмника. Потребуются ключ 10 мм, пассатижи и отвёртки. Отворачиваем две гайки консоли сверху. Затем отвёрткой с плоским шлицем поддеваем внизу декоративную накладку, снимаем её и выворачиваем нижние саморезы. Отсоединяем тумблеры освещения, обогрева заднего стекла, и выталкиваем разъёмы, разъединяя их. Предварительно нужно запомнить схему подключения. Наконец, поднимаем панель вверх и немного назад, освобождаем «палку» переключения передач и убираем.
- далее снимаем декоративные накладки ручки КПП. Затем поднимаем ручку вверх, отвёрткой с плоским шлицем отжимаем фиксатор и снимаем ручку. Вытаскиваем аккуратно из неё демпфер (резиновый), можно пинцетом. Двумя отвёртками разжимаем лепестки на кольце фиксатора и снимаем его самого и две его втулки: резиновую и запорную.
- отворачиваем саморезы крепления кожуха ручки КПП (отвёрткой с крестовым шлицем) и снимаем его с поролоновым уплотнителем.
- отодвигаем обивку, и отвинчиваем крышку в полу;
- открываем капот, отворачиваем болты крепления стартера и сдвигаем его назад. В результате он освободит колокол КПП.
- отсоединяем эластичную муфту кардана . Внимание! Чтобы успешно установить её на прежнее место после замены сальника, нужно предварительно стянуть её специальным хомутом.
- рожковым ключом (19 мм) отворачиваем гайки на болтах крепления муфты и крестовины вала КПП (3 шт.). После этого снимаем муфту вместе с уплотнителем и кольцом.
- теперь с помощью того же ключа выворачиваем гайки крепления фланца переднего кардана и снимаем его. Эти и предыдущие 6 гаек самоконтрящиеся, при обратной сборке потребуются новые!
- от КПП нужно отсоединить провода, идущие на белый фонарь заднего хода и привод на вал спидометра.
- теперь, не снимая шланга, отсоединяем гидропривод и цилиндр сцепления от картера КПП. После этого убираем саму крышку картера сцепления. Нужно отвернуть 2 болта торцовым ключом 10 мм.
- Важно! Теперь нужно установить опору под КПП, чтобы она не упала на голову и не перекосились болты!
- берём торцовый ключ 19 мм, с удлинителем. Нужно вывернуть 6 болтов, которыми картер КПП крепится к блоку двигателя. Теперь отвёрткой с плоским шлицем поддеваем картер КПП с края, снимаем его со шпилек, раскачиваем и снимаем коробку с автомашины, вытаскивая первичный вал двигателя из диска сцепления. Важно! Нельзя, чтобы коробку перекосило.
Подготовительные работы закончены! Можно приступать к замене заднего сальника.Для этого: - снимаем маховик и щиток сцепления, для этого воспользуемся торцовым ключом 10 мм. Нужно отвернуть 2 гайки на щитке;
- перед тем, как менять сальник, нужно снять его держатель, чтобы не повредить фланец коленчатого вала. На рисунке хорошо видны 6 болтов его крепления, и 2 болта задней части поддона картера, А и В. Их тоже нужно отвернуть, так как они вворачиваются в корпус держателя сальника.
Внимание! Между держателем сальника и корпусом блока цилиндров есть прокладка. И если вы проделали к сальнику такой большой путь, не поленитесь и поменяйте её независимо от состояния.
- освобождаем сальник из оправки держателя, для этого закрепляем его в тисках, и, через специальную прорезь отвёрткой с плоским шлицем извлекаем его. Сальник осматривается на предмет повреждений и особенностей износа.
- вновь посадочное место протирается чистым бензином, новый сальник смазывается чистым моторным маслом и запрессовывается в держатель с помощью оправки из подшипника, или старого сальника.
- для сборки требуется выполнить все действия в обратном порядке.
Поздравляем! Если удалось самостоятельно добраться до заднего сальника, поменять его и собрать (в обратной последовательности) отсоединённые агрегаты, то вы с честью выдержали экзамен на продвинутого любителя – автомеханика.
42 185 views Двигатель
Похожие материалы
Замена сальника коленчатого вала на двухтактном велосипеде — Экстремальные виды спорта WannaBes
- 2-тактный /
- сальник коленчатого вала /
- ремонт внедорожных велосипедов /
- Велосипед эндуро /
- сальник
Ваш двухтактный двигатель курит немного больше, чем должен?
Загрязненная пробка? Масло на вашем маятнике?
Скорее всего, ваш сальник коленчатого вала находится на последнем издыхании и нуждается в замене. Не волнуйтесь, мы можем рассказать вам, как это сделать! (Мы даже сняли видео!)
Инструменты, которые вам понадобятся для выполнения работы, по большей части довольно стандартны. Динамометрический ключ, набор плоскогубцев, отвертки с плоской головкой нескольких размеров, накидные гаечные ключи, биты Torx (и отвертка), чертилка, шестигранные ключи, ломающий стержень, головки с трещоткой и удлинителями, набор клещей для сцепления и безотказный или резиновый молоток дополняют стандартный набор. Мы используем инструмент для заклинивания зубчатых колес Motion Pro, который работает лучше, чем заталкивание отвертки, чтобы остановить движение, и большой кусок медной трубы в качестве отвертки для уплотнения. Также в вашем списке должно быть немного синего локтита и силиконовой прокладки, а также лезвие бритвы, чтобы удалить застрявшую старую прокладку.
Список деталей для этой работы немного короче, чем список инструментов — Прокладка крышки сцепления, сальник коленчатого вала, уплотнительное кольцо за сальником коленчатого вала, металлическое кольцо (опционально, но вы также можете заменить его во время работы). там), и стопорная шайба для блока сцепления.
Процесс разборки начинается со снятия расширительного бачка, рычага кикстартера и тормозного рычага.
После этого можно слить масло и охлаждающую жидкость, что позволит снять боковую крышку силового клапана и шланги охлаждающей жидкости, водяной насос и все болты, крепящие внутреннюю крышку сцепления.
Перед снятием основной крышки необходимо снять соединительный рычаг силового клапана. Он удерживается небольшим зажимом, который захочет переместиться либо в область сцепления, либо, что еще хуже, в ту трещину в полу гаража, которую вы собираетесь заделать. Мы ограничиваем вероятность этого, подкладывая тряпку или бумажное полотенце, чтобы закрыть отверстие в муфте. Аккуратно подденьте его маленькой плоской отверткой, поверните его и вытащите оттуда, чтобы удалить. Затем сам рычаг легко вынуть из шарового гнезда с помощью отвертки большего размера и небольшого усилия. Оттуда крышка должна просто подняться.
Затем снимите гайку с конца коленчатого вала. Вот где в игру вступает инструмент для заклинивания зубчатых колес Motion Pro. Поместите его между зубьями шестерни , что позволит вам снять гайку с левой резьбой на коленчатом валу. За гайкой будет стопорная шайба, так что следите за ней.
Скорее всего, вы обнаружите, что блок сцепления мешает снятию шестерни на конце коленчатого вала, так что вы догадались… Снимите блок сцепления.
Начните с болтов диска сцепления, работая по схеме звезды, чтобы избежать какого-либо странного натяжения пакета. В мире уже достаточно странного напряжения, не добавляйте его сюда.
Сняв болты, вы сможете снять всю стопку сразу. Если выжимной подшипник и стержень не вышли вместе с дисками сцепления, вытащите и их.
Затем необходимо снять гайку сцепления и стопорную шайбу, что позволит корзине сцепления отдохнуть от крепления к велосипеду. Язычки стопорной шайбы за гайкой муфты необходимо будет отогнуть назад, чтобы снять гайку, и чрезвычайно важно не оказывать бокового давления на выступы, поэтому будьте осторожны с тем, где вы применяете давление, чтобы согнуть язычки. Слишком большое давление в неправильном направлении, и это будет еще одна поездка в дилерский центр для замены ступицы сцепления. Мы вообще избегаем насестов, отгибая язычки назад с помощью отвертки и американской изобретательности… АКА безударного молотка.
Поскольку гайка будет вращаться вместе с корзиной сцепления, вам нужно будет заклинить корзину на месте с помощью плоскогубцев. Чтобы не повредить алюминий, мы оборачиваем концы наших клещей для сцепления синими салфетками, прежде чем вставлять инструмент в канавки. Затем плоскогубцы упираются в подножку, создавая рычаг, необходимый для снятия гайки и шайбы позади нее.
Когда гайка снята, ступица выскользнет, а вместе с ней придет и распорная шайба, за которой нужно обязательно следить. Затем корзина должна выскользнуть, открывая подшипник, который может остаться на валу, так как он не будет мешать.
Когда все это удалено, вы можете снять шестерню на конце коленчатого вала, и, наконец, мы приступаем к мясу и картошке работы… сальник коленчатого вала.
Когда мы делаем эту работу, у нас под рукой есть сменный хомут, поэтому мы используем плоскогубцы, чтобы снять его. Если у вас нет замены, вам предстоит непростая задача — попытаться захватить металлическую часть, покрытую маслом, кончиками пальцев, чтобы не повредить ошейник.
Мы заменяем ошейник, потому что есть вероятность, что на нем будут какие-то задиры, а поскольку его все равно придется снимать, почему бы не поставить новый?
Далее нужно снять саму пломбу. Вы можете использовать инструмент для удаления уплотнения, или, если у вас нет под рукой, отвертка с плоской головкой также может быть вариантом. В любом случае, позаботьтесь о том, чтобы не давить на сам коленчатый вал, так как вы можете поцарапать поверхность.
С помощью палочки или другого остроконечного инструмента последним шагом перед повторной сборкой является извлечение резинового уплотнительного кольца, следя за тем, чтобы не поцарапать поверхность, что сделает невозможным правильное выполнение сменным уплотнением своей работы.
Далее все в основном происходит в обратном порядке, начиная с осторожной повторной установки нового уплотнительного кольца, чтобы не порезать его и не снизить его функциональность.
На резиновые детали сальника коленчатого вала наносим немного масла, чтобы убедиться, что они хорошо смазаны. Мы помещаем его вручную как можно плотнее и ровнее, а затем используем кусок медной трубы и наш надежный молоток, чтобы забить его на место.
После того, как он будет на месте, кольцо и шестерню можно снова надеть на коленчатый вал, а затем почти настало время вернуть на место биты сцепления.
Сейчас самое время убедиться, кусочки прокладки, оставшиеся на двигателе и крышке. Вы могли бы быть как мы и не забыть сделать это после собрать сцепление обратно, но это немного больше работы, и мы не рекомендуем это делать. Используйте скребок для прокладок или лезвие бритвы, чтобы удалить все зацепки со старой прокладки, следя за тем, чтобы не оставить никаких кусочков внутри области сцепления.
При замене корзины убедитесь, что шестерня, которая соединяется с кикстартером, и шестерня с коленчатым валом выровнены, то есть если вы хотите, чтобы мотоцикл завелся, а затем поехал. Когда это будет на месте, встанут распорная шайба и ступица сцепления, а затем новая стопорная шайба.
Новая стопорная шайба будет иметь изогнутый язычок, который совпадет с прорезью на ступице, поэтому убедитесь, что он совпал, прежде чем добавлять гайку и затягивать ее в соответствии с указанными характеристиками. В данном случае это 100 морских миль или около 74 футо-фунтов. Вам, конечно, нужно будет использовать плоскогубцы, завернутые в магазинное полотенце, чтобы сделать это.
После того, как все затянуто правильно, пришло время отогнуть два стопорных выступа на шайбе. Еще раз, очень важно не оказывать слишком сильного бокового давления на отверстия для болтов или выступы. Мы используем большое количество синих магазинных полотенец, чтобы уменьшить давление, и приподнимаем язычки отверткой ровно настолько, чтобы мы могли ухватиться за язычки плоскогубцами, чтобы закончить работу.
Соберите остальную часть сцепления, постаравшись вернуть комплект сцепления на место, как вы его нашли, и затяните болты в соответствии со спецификацией.
Замените стопорную шайбу и добавьте немного синего локтита на резьбу коленчатого вала, прежде чем навинтить гайку и затянуть ее с правильным моментом затяжки, который в данном случае составляет 150 ньютон-метров или 111 фут-фунтов.
Если вы уже очистили сопрягаемые поверхности велосипеда и крышки, добавьте новую прокладку и замените крышку и водяной насос.
Вставьте соединительный рычаг силового клапана на место и закройте отверстие вашим надежным синим хозяйственным полотенцем, прежде чем прикреплять зажим. Последнее, что вы хотите сделать на этом этапе, — это разобрать все это, чтобы восстановить клип.
Замените трубопровод охлаждающей жидкости, кикстартер и рычаг тормоза, а затем пришло время заменить жидкости. Последний шаг — заменить выхлопные трубы, которые вы сняли на первом этапе, а затем совершить несколько праздничных поездок на заднем колесе по вашему району или, если вам нравятся ваши соседи, загрузите и покатайтесь по синглтреку.
Кьельд Линдстед
- Фейсбук
- Эл. адрес
Старый пост
Новое сообщение
Что вызывает утечку сальника коленчатого вала? Симптомы и способы их устранения — легковые и грузовые автомобили Инструкции
Во время вождения автомобиля вы иногда слышите шипящий звук, исходящий от двигателя? Может быть трудно точно определить, откуда он исходит, но если вы слышали этот звук раньше, то, скорее всего, это сальник коленчатого вала.
Уплотнения коленчатого вала играют важную роль в удержании масла внутри двигателя и предотвращении утечек. Эта статья расскажет вам о том, что вызывает утечку сальника коленчатого вала, общие симптомы, которые могут указывать на утечку, и как ее устранить!
Что делает коленчатый вал?
Сальник коленчатого вала является очень важной частью вашего двигателя. Его цель состоит в том, чтобы отделить масло в картере от наружного воздуха, и он делает это, создавая герметичный барьер между этими двумя областями.
Когда утечек нет, вы обнаружите, что все внутри двигателя работает плавно (и тихо), но если есть утечка, все может быстро испортиться!
Каковы функции уплотнения коленчатого вала?
Основной функцией сальника коленчатого вала является предотвращение утечки масла. Это происходит, когда он смазывает ваш двигатель. Идеальная герметизирующая способность помогает предотвратить любые непредвиденные происшествия, которые могут поставить под угрозу жизнь пользователя.
Какие повреждения может вызвать плохое уплотнение коленчатого вала?
Коленчатый вал является основной вращающейся частью двигателя. Он преобразует движение «вверх-вниз», создаваемое поршнями, во вращательную энергию, чтобы ваш автомобиль мог обеспечить мощность для движения вперед или энергию для работы любого количества аксессуаров, таких как генератор переменного тока и компрессор переменного тока.
Таким образом, этот компонент подвергается огромным нагрузкам на регулярной основе и в конечном итоге выйдет из строя, если ему будет предоставлено достаточно времени без надлежащего обслуживания.
Одной из наиболее распространенных проблем, связанных с коленчатым валом, особенно с теми, которые используются в старых двигателях, является износ критических участков поверхности из-за отсутствия смазки в ключевых точках на пути его вращения.
Эту проблему обычно называют «отказом уплотнения коленчатого вала». Когда сальники коленчатого вала начинают выходить из строя, моторному маслу разрешается проталкиваться через уплотнение в картер (область под поршнями и внутри цилиндров).
Если не принять меры, это может привести к чрезмерному износу обоих компонентов и, в конечном счете, к полному выходу из строя.
Компоненты уплотнения коленчатого вала
Типичное уплотнение коленчатого вала состоит из трех основных компонентов: внешняя металлическая оболочка, создающая «герметичное» пространство для отделения внутренних частей от внешних; Кромка или край сверху, куда помещается герметизирующий материал для еще более плотного прилегания; И, наконец, резиновые прокладки, которые помогают заполнить любые зазоры и удержать масло внутри.
Как можно увеличить срок службы уплотнения коленчатого вала?
Регулярная замена масла и контроль за тем, чтобы не перелить масло, — один из наиболее эффективных способов увеличить срок службы уплотнения коленчатого вала. Расход масла сделает детали скользкими и сократит срок их службы. Вы также можете проверить наличие трещин или разрывов, которые могут повредить уплотнение коленчатого вала с течением времени.
Другой способ – избегать вождения автомобиля на высоких скоростях после ремонта, так как это может повлиять на давление на эти детали внутри двигателя и впоследствии привести к утечкам. Имейте это в виду, если в последнее время вы замечали какие-либо проблемы с двигателем вашего автомобиля, так как вам может потребоваться заменить эту деталь в ближайшее время, чтобы обеспечить его бесперебойную работу.
Распространенные причины утечек из сальников коленчатого вала
Существует ряд факторов, которые могут привести к протечкам сальников коленчатого вала, но некоторые из наиболее распространенных:
- Изношенные или поврежденные прокладки – это часто вызвано чрезмерным воздействием тепла с течением времени, что может привести к износу резинового материала
- Треснувшая оболочка – если треснула металлическая оболочка на сальнике коленчатого вала, это позволит воздуху и маслу смешиваться, что приведет к утечкам
- Повреждение из-за попадания в двигатель посторонних предметов, таких как грязь или песок – когда это происходит, мелкие частицы могут застрять между уплотнением и стенкой картера, что создает трение и в конечном итоге вызывает утечку
- Чрезмерный износ самого коленчатого вала – если коленчатый вал изнашивается, это может привести к ослаблению уплотнения и возникновению течи
Нужно ли заменять уплотнение коленчатого вала?
Сальник коленчатого вала является наиболее важной частью вашего двигателя. Он гарантирует, что из него вообще не вытекает масло, что помогает защитить жизнь пользователя. Замена этой жизненно важной детали не является необходимой для всех автомобилей, поскольку некоторые из них рассчитаны на долгий срок службы, не требуя каких-либо изменений или исправлений.
Если вы заинтересованы в замене этой детали, вы можете легко сделать это самостоятельно, выполнив поиск этих деталей в Интернете.
Безупречная работа этой детали гарантирует, что ваш двигатель будет постоянно смазываться без каких-либо сбоев. Если вы не знакомы с процессом его замены или не можете найти его, вы всегда можете получить его у профессионального механика, чтобы избежать каких-либо проблем с вашим автомобилем.
Признаки утечки сальника коленчатого вала
Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, велика вероятность того, что сальник коленчатого вала начал течь:
- Утечка масла вокруг двигателя — обычно это видно в виде пятен или луж на земле под автомобиль
- Шум двигателя – особенно при ускорении или повороте; Вы также можете услышать шипящий звук из моторного отсека
- Дым из-под капота – это может свидетельствовать о выгорании масла из-за повышенного трения из-за утечки
- Снижение производительности двигателя – ваш автомобиль может не разгоняться или поворачивать так, как раньше, или вы можете заметить снижение расхода топлива
Как устранить утечку через уплотнение коленчатого вала
Если вы испытываете какие-либо из перечисленных выше симптомов, попробуйте устранить утечку несколькими способами:
- Проверьте состояние прокладок и замените их. если они изношены или повреждены – часто это легко и недорого исправить
- Отремонтируйте или замените треснувшую оболочку на уплотнении коленчатого вала — в зависимости от того, насколько сильно оно повреждено, это может быть более дорогостоящий ремонт, но он навсегда остановит утечки
- Удалите любой мусор или посторонние предметы вокруг уплотнения — это может помочь остановить утечку, если она вызвана застреванием чего-либо между
- Проверьте состояние вашего коленчатого вала и замените его, если он изношен — опять же, это может быть дорогостоящим ремонтом, но это решит проблему навсегда
- Если вы не можете устранить утечку самостоятельно, вам нужно будет отвезти машину к механику для ремонта. Они смогут диагностировать проблему и порекомендуют наилучший способ ее устранения. Профилактика всегда лучше, чем лечение, поэтому следите за уровнем моторного масла и регулярно меняйте масло, чтобы избежать возможных проблем!
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит уплотнение коленчатого вала?
Стоимость сальника коленчатого вала зависит от типа материала, использованного в процессе его изготовления, и наличия в магазинах запчастей для данного ремонта. Вы также можете настроить его в соответствии с вашими требованиями, что значительно увеличивает цену этой детали.
Если вы не можете найти ни одного местного магазина, который продает их рядом с вами, вы также можете найти в Интернете более выгодные предложения и предложения, которые могут хорошо вписаться в ваш бюджет.
Нужно ли регулярно проверять уплотнение коленчатого вала?
Регулярная проверка повысит долговечность сальника коленчатого вала, благодаря чему он прослужит долго без каких-либо сбоев. Вы можете заменить эту деталь самостоятельно, но всегда лучше взглянуть на них, прежде чем принимать окончательное решение.
Проверяя состояние этих деталей, вы убеждаетесь, что со временем не происходит течи масла и не возникает проблем с его работоспособностью. Таким образом, вы сможете сэкономить деньги, которые в противном случае были бы потрачены на регулярный ремонт или замену.
Какие внешние факторы могут повредить сальник коленчатого вала?
Наиболее распространенным фактором, ответственным за повреждение уплотнения коленчатого вала, является воздействие экстремальных температурных условий в течение продолжительных периодов времени.
Если автомобиль оставить на жаре слишком долго, даже если он был выключен, это может поставить под угрозу сальник коленчатого вала. Это также может привести к его расплавлению и повреждению других частей двигателя, что сделает их менее эффективными, чем раньше.
Что влияет на их долговечность?
Одним из факторов, который следует учитывать при замене сальников коленчатого вала, является то, как долго они оставались на месте ранее, поскольку это может повлиять на их долговечность. Уплотнения изготавливаются из разных материалов в зависимости от того, у кого вы их покупаете, и у каждого производителя есть рекомендуемый срок годности, который следует указать где-то на упаковке или в счете-фактуре после покупки.
Твердость уплотнения по дюрометру также может играть роль в реальной жизни, но я коснусь этого позже. Вообще говоря, вы хотите использовать сальник, рассчитанный на любое применение в автоспорте (вода / метанол) из-за более суровых условий.
Хорошим примером может служить использование резиновой смеси со средними или высокими характеристиками набухания для приложений с высоким давлением наддува или высокими оборотами, поскольку она будет оставаться гибкой в условиях экстремальных температур и нагрузок, что, в свою очередь, продлевает срок их службы.
Как можно восстановить уплотнение коленчатого вала?
Наиболее распространенный способ восстановления уплотнения коленчатого вала — его модификация. Лучшее в этих уплотнениях то, что они доступны в различных размерах и формах, что позволяет легко заменять их при необходимости.
Еще одним эффективным методом является использование клея и наполнителей, чтобы убедиться, что нет зазоров или отверстий, через которые может вытекать масло из двигателя автомобиля. Термоусадочную трубку следует использовать для обеспечения дополнительного слоя защиты от любых погодных условий, которые могут повлиять на ее функциональность.
Как часто следует заменять уплотнения коленчатого вала?
Очистка и осмотр нижних половин картера, масляных насосов/крышек приводной цепи и уплотнений коленчатого вала всегда должны быть частью ремонта двигателя. Сальники коленчатого вала (также известные как коренные или упорные подшипники) лучше всего заменять, когда двигатель разобран, просто потому, что это дешевая страховка.
Обычно они стоят от 50 до 100 долларов за переднее и заднее уплотнение, но если вы подумаете об этом так: не лучше ли вам потратить эти деньги сейчас, чем потом преодолевать все трудности, чтобы заменить их?
Если оставить закрытым слишком долго; ваш двигатель начнет просачиваться маслом вокруг области уплотнения, что приведет к дымному выхлопу и, в конечном итоге, станет опасным из-за чрезмерного выделения газов из картерных газов.
Другими словами, поршни не сжигают масло, когда оно проходит мимо колец, поэтому оно выдувается прямо из двигателя. Вот почему я всегда рекомендую своим клиентам бросать их хотя бы при каждой второй перестройке двигателя просто из соображений безопасности.
Какой дюрометр (твердость) следует использовать?
Большинство людей считают, что вам нужно более твердое уплотнение по дюрометру, чтобы выдерживать более высокое давление и температуру в цилиндре, но это не всегда так. Например, если ваш двигатель настроен на высокие обороты; обычно он производит больше прорывов газов, чем эквивалентно модифицированный двигатель с более низкими оборотами, и наоборот для настроек со средними и низкими оборотами.
Таким образом, использование уплотнения с повышенным набуханием на самом деле уменьшит прорыв газов, поскольку между фланцем кривошипа и областью уплотнения меньше зазор, что приводит к меньшей утечке компрессии через кольца в условиях низкой и средней нагрузки, например при движении по улицам.