Как правильно установить поршень в цилиндр: УСТАНОВКА ПОРШНЯ.Установка поршня на двигатель ваз класического семейства.

УСТАНОВКА ПОРШНЯ.Установка поршня на двигатель ваз класического семейства.

Установка поршня

Эта страница расскажет вам об одном из моментов работ с двигателем, а конкретно про сборку поршня в гаражных условиях и что не маловажно своими руками. Поршни, поршневые кольца, зеркала цилиндров, и шатунные вкладыши смажьте чистым моторным маслом.

Для того что бы установить поршень в цилиндр необходимо воспользоваться спецприспособлением для сжатия колец.

Установка поршня в цилиндр следует в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне. Используя ручку молотка или деревянный брусок подходящего размера, затолкните поршень из оправки в цилиндр. Подобным образом установите остальные поршни в цилиндры.

Обратите внимание на то, что метка П показанная стрелкой на изображении, при установке поршня должна располагаться по направлению к передней части двигателя.

В крышки шатунов, совместив установочный усик на вкладыше с выемкой на крышке, установите вкладыши шатунов.

Шатунные шейки коленвала, и вкладыши в крышках шатунов, смажьте чистым моторным маслом.

Соедините шатун с шейкой коленвала, для этого установите шатунную крышку, и совместите метки на крышке и шатуне как показано на изображении.

На шатунные болты накрутите гайки, при этом, не обтягивая их полностью. На остальные шатуны наденьте крышки, по способу описанному выше. Используя динамометрический ключ, моментом, положенным для данного узла, закрутите гайки шатунных болтов.

Заменив прокладку, установите на своё прежнее место, держатель задней уплотнительной манжеты коленвала. Относительно фланца вала, специальной оправкой, отцентрируйте держатель уплотнительной манжеты, и закрутите болты крепления держателя.

Предварительно установив переднею крышку картера сцепления, установите маховик, в таком положении, чтобы метка, выполненная в виде конусообразной лунки, располагалась против оси шатунной шейки четвёртого цилиндра. Закрутите динамометрическим ключом, силовым моментом, положенным для данного узла, болты крепления маховика.

На этом установка поршня может быть закончена и пришло время ещё раз проверить правильность сборки и обтяжку болтов.

Как правильно установить поршневые кольца

Рано или поздно ваш мотор износится и потребует либо смены поршневых колец, либо поршневой в целом.

Вроде поменять поршневые кольца – это рядовая задача, доступная каждому, кто мало-мальски знаком с устройством и принципом работы примитивного четырехтактного мотора. Но, к сожалению, люди страшатся потратить 15 минут своего невероятно драгоценного времени на прочтение литературы и запихивают все в мотор по принципу (а так и стояло… наверное, работать будет). Ну, флаг вам в руки и скорейшего обращения в сервис.

Ну, а для тех, кому не все равно, как их мотор будет работать после переборки, следует прочитать данную статью.

Итак, берем поршень и видим 3 проточки под установку поршневых колец. Никаких ограничительных стопоров на 4-тактных моторах нет, как на 2-тактных двигателях, например.

На 4-тактных моторах есть два вида поршневых колец. Первые два, которые устанавливаются в две верхние проточки, являются компрессионными. Исходя даже из названия понятно, что они отвечают за наличие компрессии в вашем моторе и должный удерживать собой газы, образовывающиеся в момент вспышки за счет горения топлива в камере сгорания.

Следующие три кольца являются маслосъемными. Тут тоже сразу ясно их предназначение. Они отвечают за снятие масла, которое покрывает стенки цилиндра в тот момент, когда поршень возвращается вниз. Если эти кольца будут пропускать, то масло будет оставаться на стенках цилиндра, а это чревато тем, что мотор начнет поджирать масло, и, естественно, появится дым.

Как устанавливать первично? Да, в принципе, как и стояли с завода, в том же порядке, но во избежание ошибок показываем еще раз.

Первоначально ставим главное маслосъемное кольцо: то, которое имеет волнообразную структуру. Установить его проще некуда, так как оно самое эластичное из всех.

Дальше ставим верхнее и нижнее ТОНКИЕ маслосъемные кольца. Они немного тверже, но с их установкой тоже не должно возникнуть проблем.

Теперь ставим поршневые компрессионные кольца: те, которые более толстые и «твердые». Первоначально устанавливаем нижнее, затем верхнее. Поставить их немного сложнее, так как они менее эластичны и более твердые. Сломать вам их вряд ли удастся, но вот при совершенно кривых руках погнуть их проще некуда.

Думаете, на этом все? Нет!

Дело в том, что кольца еще нужно правильно расположить на поршне, чтобы замки колец (место пропила) не попадали друг на друга. Проще говоря, нужно, чтобы пропил нижнего кольца не был расположен прямо над пропилом верхнего кольца.

Начинаем с верхних поршневых колец.

Замок нижнего кольца располагаем посередине над полостью клапана, например, впускного (можно и выпускного, тут разницы нет).

Замок же верхнего кольца располагаем строго в противоположной стороне от нижнего кольца. Соответственно, если замок нижнего кольца над полостью под впускной клапан, то замок верхнего над полостью под выпускной клапан.

Теперь переходим к маслосъемным кольцам. Эти кольца точно так же нужно расположить, чтобы ни один замок не совпал. Поэтому верхнее кольцо располагаем над отверстием под поршневой палец, с правой стороны.

Второе же (то, которое нижнее) располагаем с противоположной стороны, также примерно посередине отверстия под поршневой палец.

Последнее же волнообразное маслосъемное кольцо ставим в любую из четырех получившихся секций между отверстием под палец и полостью под клапан.

А теперь к вашему вопросу: что за ерунду нам тут втирает автор? И зачем так кропотливо выставлять положение всех 5 колец?

Объясняем. Все это мы делали, чтобы не получилось так, что когда один замок располагался над другим, через эти замки не проходят газы (в случае с поршневыми кольцами) и не оставалось на стенках масло (в случае с маслосъемными кольцами).

Чем это грозит?

Если брать во внимание поршневые кольца, то это потеря компрессии и пропуск раскаленных рабочих газов до маслосъемных колец, которые не рассчитаны на такие внезапно появившиеся высокие рабочие температуры. Как итог, кольца после определенного времени могут сгореть.

Если же обратиться к маслосъемным кольцам и совпадению замков на них, то у нас не будет полностью сниматься масло: оно будет доходить до поршневых колец, что приведет к закоксовыванию канавок колец, и как итог они залягут, а потом сгорят.

Как результат, вы получите сгоревшие кольца и износ поршневой.

Итог: выставить замки колец перед установкой – это дело 2 минут, а срок службы мотора данная операция может продлить на десятки часов.

Как правильно поставить поршневые кольца?

Поршневые кольца

Когда выхлопная труба начинает «плеваться» сизым дымом, то ремонт мотора неизбежен. Фактически всегда, признаками износа деталей поршневой группы также является повышенный расход, как масла, так и бензина. В таком случае снижается и компрессия мотора отчего незащищен даже дизель. Как правильно выбрать и поставить самостоятельно поршневые кольца? 

Как правильно ставятся поршневые кольца и номер 8

Поршневые кольца, установка которых будет описана ниже, предназначены для исключения возможности газовой утечки через специальный тепловой зазор, который обязательно должен находится между поршнем и самим цилиндром, чтобы достигнуть свободного хода.

Зачастую кольцо изготавливают из чугуна, но они не теряют своей упругости. Такие элементы между двумя вышеупомянутыми деталями двигателя называют компрессионными. Что же касается иных разновидностей, то нижнее кольцо (оно шире компрессионных) отличается специальными прорезями, так как его функцией является съем чрезмерного количества масла, которое собирается на стенках цилиндра. Именно поэтому оно называется маслосъемным.

Общие рекомендации по замене

Правильно выбрать новые поршневые элементы – первоочередное дело любого владельца автомобильного транспорта и в лучшем случае ремонт обойдется только ими.

Для этого нужно также установить всего-то парочку новых прокладок и поддон для блока. Прочие испорченные детали уже будут выявлены во время разборки мотора.

Покупая поршень, следует внимательно осмотреть его комплектацию, так как кольцо может не входить в комплект. Такое практикуют много производителей. Все из-за того, что есть не один мотор, который имеет уйму модификаций, поэтому при покупке товаров поршневой группы, необходимо заранее сопоставить их ширину и высоту с соответственными характеристиками канавок поршней.

Зазор, находящийся между канавкой и торцами намного легче определить, если поместить кольцо в эту же канавку и применить набор щупов. Он должен быть не больше одной десятой миллиметра и не менее 0,05 мм. В ином случае это будет означать, что-либо кольцо, либо канавка, не подходят по размерам. Зазор их замков также следует обязательно проверить. Чтобы это сделать, такие детали поршневой группы следует по очереди припасовать к цилиндру в верхней его части, а потом, при помощи щупов, замерять сам зазор, который не должен превышать 0,6 мм, но и не должен быть меньше 0,4 мм.

Замена

Если вы решили, что установка поршневых колец это именно то, что вам нужно для полноценного ремонта двигателя, то следующим шагом является их покупка. Обычно, качественный товар упаковывают соответственно и со вкусом. При выборе следует обращать внимание на внешний вид товара, на качество его окраски. Также обязательно должна быть маркировка.

Чтобы правильно начать ремонт, нужно вскрыть гбц. После этого нужно тщательно проанализировать состояние деталей и решить, нужно ли делать расточку самих цилиндров или притирку клапанов. Как подготовить поршневые кольца, как установить их без особых трудностей и прочее – все это будет описано ниже.

Подготовка

Само приспособление для установки поршневых колец продается в соответственных магазинах, и оно представляет собой щипцы. Если же нет возможности их приобрести, то подойдет небольшая плоская отвертка, но при ее использовании следует быть максимально внимательным и аккуратным. Старые детали поршневой группы можно либо сломать, либо снять.

Тем не менее поршневые кольца установка которых предельно проста, требуют максимально возможного соответствия канавок своим размерам. Поэтому хотя бы одну старую компрессионную деталь можно сломать, так как под ней во время работы образуется нагар, из-за которого установка новой будет очень затруднительна. Часть такой старой сломанной детали отлично подойдет для того, чтобы навести порядок на его прошлом рабочем месте.

Установка на поршень

Вот именно тот момент, когда приспособление для установки поршневых колец является незаменимым, так как ремонтные работы такого типа являются крайне ответственным делом и допущение ошибок просто неприемлемо. Элементы поршневой группы сами по себе хрупкие, поэтому нужно быть аккуратным и внимательным. Самым хрупким считается среднее. Когда идет его установка, есть большой риск поломки.

Верхние поршневые кольца установка которых начинается первой, имеют маркировку «TOP» и этой стороной маркировки оно и должно быть направлено в сторону днища поршня.

Что же касается такой детали скребкового типа, то ее устанавливают скребком вниз. Установка деталей с фасками должна проводится так, чтобы эти самые фаски «смотрели» вверх.

Если же вы имеете дело с наборными маслосъемными элементами, имеющими специальный двухфункциональный расширитель пружинного типа, то сперва должна проводится установка верхних и средних. После того как данная ремонтная схема будет завершена, необходимо проверить легкость их вращения в самих канавках.

Установка поршней в цилиндр

Во время серьезных ремонтных работ устарелый цилиндр растачивают или подвергают хонингованию. Также применяют новенькие поршни ремонтного размера и кольцевые элементы того же типа, но с большим диаметром, с последующим их сжатием. Их следует смазывать маслом перед установкой, чтобы они легко «садились» на свое место. Посадка также не должна быть чересчур плотной, так как тепловое расширения из-за нагревания станет причиной заклинивания самого поршня.

Как заменить и установить поршневые кольца на компрессоре?

Компрессор воздушный (автомобильный).  Установка поршневых колец.

Кольца поршневые необходимо устанавливать на поршень только после соединения поршня непосредственно с шатуном.

Если снятые поршни повторно устанавливаются, необходимо тщательно очистить их, особенно канавки для установки поршневых колец и отверстия для удаления масла, которые расположены в канавке поршневого кольца.

Очистку  канавки поршня от всевозможных отложений углерода можно произвести  при помощи специального приспособления или с помощью куска старого поршневого кольца. В процессе прочистке канавок поршневых колец необходимо проявлять  осторожность и не допускать снятия металла с поршня.

Перед  процессом установки  колец в канавки поршня  необходимо проверить  концевой зазор замка поршня в цилиндре и боковой зазор между кольцом и стенкой канавки поршня.

Как проверить зазор в замке кольца:

Необходимо вставить  поршневое кольцо в цилиндр. Для того чтобы установить  кольцо  в положение, перпендикулярное оси цилиндра, надо выровнять  кольцо в цилиндре с помощью перевёрнутого поршня. При установке нового поршневого кольца в цилиндр, который не подвергался расточке, необходимо протолкнуть  кольцо на глубину хода поршня, потому что в своей верхней части цилиндр может иметь увеличенный диаметр из-за износа.

С помощью набора плоских щупов необходимо замерить  зазор в замке поршневого кольца, который должен соответствовать техническим нормам завода производителя. Данный  зазор находится в пределах 0,5 ÷ 0,15 мм в зависимости от диаметра поршня. Если зазор окажется  меньше установленной нормы, то  следует отрегулировать путём подпиливания торцов замка кольца.

Вертикальный (осевой)  зазор между торцевой поверхностью кольца и канавкой поршня:

С помощью набора плоских щупов необходимо проверить  зазор между поверхностью канавки и торцевой поверхностью кольца.  Для проведения такой проверки нет надобности устанавливать кольцо на поршень. Зазор стоит  проверить  по всей окружности поршня. Сравните величину зазора с указанной производителем. Обычно зазор равен 0,04 ÷ 0,08 мм. Если данный зазор больше установленной нормы, следует заменить  поршень или подобрать  кольцо увеличенной толщины

Установка колец на поршень:

Внимательно изучите компрессионные кольца и определите, какое из колец  верхнее, а какое второе. Найдите на кольцах метку, которая указывает,  какой стороной кольца, устанавливаются в сторону днища поршня (вверх).

Метки могут иметь вид: «•», «○», «ТОР», «Т». Обычно информация о метке и о способе определения верхнего кольца может размещаться на упаковке набора поршневых колец.

 

Первым необходимо установить  маслосъемное кольцо. При установке коробчатого маслосъемного кольца с расширителем в виде спиральной пружины, замок пружины надо сместить на 180º относительно замка самого кольца.      

При установке составного маслосъемного кольца необходимо сначала установить  расширители (расширитель). Проверив, что расширитель встал правильно, надо установить  нижнее пластинчатое кольцо и потом верхнее пластинчатое кольцо. Замки пластинчатых колец необходимо расположить под углом 180º относительно друг друга.

Детали составного маслосъемного кольца устанавливаются вручную, без  специального приспособления.

Необходимо определить, какое из компрессионных колец является нижним, и какой стороной его необходимо устанавливать в сторону днища поршня.

Очень осторожно, с помощью специального приспособления, установите кольцо.

Внимание:

Не стоит устанавливать компрессионные поршневые кольца руками. Для этого используйте  специальное приспособление. Если кольцо установлено руками, то оно может быть безвозвратно испорчено, при этом не существует возможности убедиться в исправности кольца.

Не стоит разжимать концы компрессионных колец более чем это необходимо для установки колец на поршень.

Таким же способом установите верхнее компрессионное кольцо.

Необходимо убедиться, что все кольца без заеданий и легко вращаются в своих канавках по всей окружности и при сжатии кольца полностью могут быть утоплены в канавки, без выступа за пределы поверхности поршня.

Еще раз стоит проверить  зазор между боковой поверхностью компрессионных колец и стенкой канавки поршня (по вертикали).

Перед установкой поршня с кольцами непосредственно в цилиндр установите замки всех поршневых колец под углом 120º.

Не следует располагать  замки поршневых колец посередине опорных поверхностей поршня, особенно основной поверхности. Не стоит располагать  замки поршневых колец на стороне торцевых поверхностей поршневого пальца.

Перед установкой собранной шатун-поршневой группы ещё раз убедитесь, что замки поршневых колец вы расположили правильно.

Фотоотчет: Установка поршневой на двухтакный двигатель скутера

Учится ставить новую поршневую, мы сегодня будем на самый обычный китайский двухтактный скутер Forsage с двигателем 1E43QMB. Скутеры, оснащаемые этим двигателем, встречаются на наших дорогах все реже и реже, в силу своей древней и крайне неудачной конструкции, которая в современных реалиях не выдерживает даже малейшей критики…

Пару слов о выборе поршневой группы: Поршневая (43мм 65CC) которая представлена на фото ниже — просто отвратительного качества, поэтому покупать ее, и тем более ставить на скутер — советовать нет смысла. Лучше уж 12оо руб которая она стоит — пропить в первом попавшемся «кабаке», чем отдавать их за это фуфло.

 

Если есть возможность, то стоит поискать поршневую производителя представленного ниже (41мм 50CC), она хоть и меньшего объема, зато, качество намного превосходит первый образец, да и цена у нее ощутимо ниже.

Работы по вживлению нашей поршневой, всегда следует начинать с правильной установки поршневых колец, и только потом переходить к другим «делам».

 Берем из комплекта, одно стопорное кольцо и вставляем его в любую канавку поршня (устанавливать стопорные кольца удобнее всего круглогубцами).

 

Стопорное кольцо должно лежать в канавке плотно, равномерно прилегая по всей окружности, и в тоже время свободно в ней вращаться.

 

Смазываем посадочные отверстия под поршневой палец моторным маслом, желательно для 2Т двигателей, подробнее о моторных маслах, читайте в статье:  Моторное масло для скутера

Смазку подобного рода деталей, лучше всего производить с помощью обычного медицинского шприца, таким образом удается обезопасить детали двигателя от попадания на их поверхность грязи, плюс ко всему: иглой шприца очень удобно растирать масло по поверхности деталей.

После нанесения масла, разотрите его равномерно по поверхности деталей.

 

Берем из комплекта поршневой палец, и вставляем его так, чтобы он немного вышел из посадочного отверстия внутрь поршня.

 

Смазываем верхнею головку шатуна, во избежании попадания посторонних предметов в картер — закрываем тряпкой кривошипную камеру и вставляем в верхнею головку шатуна сепаратор.

 

Ориентируем поршень «стрелкой» на днище к выпускному окну цилиндра (выхлоп), одеваем его на шатун, вставляем выдвинутый ранее поршневой палец в сепаратор и заталкиваем поршневой палец до упора (входить поршневой палец должен от усилия руки).

 

 

Вставляем второе стопорное кольцо.

 

Устанавливаем новую прокладку.Перед установкой прокладки осмотрите плоскость, если на ней есть повреждения устраните их с помощью герметика.

 

Смазываем маслом кольца, старайтесь не накапать на прокладку.

 

Во избежании поломок и деформации поршневых колец, во время установки поршня в цилиндр двигателя — делаем из полоски жести хомут и сжимаем им кольца.

При сжатии хомутом колец, внимательно смотрите, чтобы замки колец были строго по центру стопорных штифтов в канавках поршня. После сжатия колец, покрутите немного хомут вправо — влево, кольца при этом не должны вращаться вместе с хомутом.

 

Фиксируем хомут при помощи скобы согнутой из такой же полоски жести.

 

При помощи шприца, наносим масло на поверхность цилиндра и размазываем его равномерно по всей поверхности.

 

После смазки зеркала цилиндра, обезжириваем плоскость картера и цилиндра и устанавливаем новую прокладку, при необходимости прокладку садим на герметик.

Одевать цилиндр на поршень, следует очень аккуратно, без чрезмерных усилий, внимательно следите, чтобы поршень заходил в цилиндр ровно без перекосов.

 

После того, как кольца полностью зашли в цилиндр — можно снимать хомут.

 

Заталкиваем цилиндр до упора.

 

Цилиндр должен зайти на свое место — легко при помощи усилия рук, если у вас цилиндр не «идет» на место, значит скорей всего вы неправильно поставили кольца: стопорный штифт попал под кольцо или под кольца попала грязь, — снимите цилиндр и повторите все заново.

После установки цилиндра на место, придерживая рукой цилиндр прокрутите коленчатый вал, он должен вращаться легко без чрезмерных усилий.

Опустите поршень вниз и шприцем налейте немного моторного масла в цилиндр.

 

Обезжирьте плоскость разъема цилиндра, головки — установите новую прокладку.

 

Установите головку цилиндра на место правильно ее ориентируя.

 

Накручиваем шайбы и гайки на шпильки.

 

Затягивать гайки нужно равномерно крест — накрест: сначала немного затяните гайки — соблюдая очередность, потом подтяните еще раз, потом еще раз и так постепенно увеличивая усилие затяните их окончательно.

 

После окончательной установки, во избежание попадания посторонних предметов в камеру сгорания двигателя — установите свечу зажигания и куском тряпки закройте выпускное отверстие в цилиндре. Ах да, не забудьте как следует обкатать вашу новую поршневую, а то…

когда и как ее проводят?

В целях повышения прочности и ресурса поршней многие производители обрабатывают их юбки специальными антифрикционными материалами. Сегодня, благодаря компании «Моденжи», они доступны не только крупным предприятиям, но и всем автовладельцам. 

Колоссальные нагрузки и экстремально высокие температуры в процессе работы двигателя оказывают разрушительное воздействие на основные детали цилиндро-поршневой группы – цилиндры и поршни.

В результате постоянного контакта данная пара испытывает трение, сила которого увеличивается при недостаточной смазке, слишком малых зазорах и деформационных изменениях элементов.

При первичном возникновении проблем в работе поршневой группы ограничиваются, как правило, заменой колец. Сами поршни могут прослужить намного дольше (2-3 таких замены), однако рано или поздно они также потребуют обновления. Вместе с этим обычно производится расточка цилиндров в целях восстановления их правильной геометрии.

Далее рассмотрим, какие элементы поршня больше других подвержены износу, как определить его степень и предотвратить нежелательные последствия.

Виды износа конструктивных элементов поршня

Тяжелые условия работы цилиндро-поршневой группы сказываются, прежде всего, на состоянии поршневых колец, юбки поршня и отверстия под палец.

Износ колец

Наибольшему трению о внутреннюю поверхность цилиндра подвергаются поршневые кольца, которые изнашиваются по наружному диаметру и по высоте вследствие трения о торцы канавок.

Быстрее других изнашивается первое кольцо и первая канавка поршня, так как они работают в условиях самых высоких температур и нагрузок, испытывают влияние абразивов и недостаток смазки. В результате внутренних напряжений кольца теряют свою упругость и разрушаются.

В канавках прежде всего изнашивается нижний торец, почти постоянно контактирующий с кольцами (за исключением такта всасывания) и подвергающийся усиленному давлению с их стороны.

Неравномерный износ и деформация канавок вызывает сильную вибрацию поршневых колец, повышенный расход масла и прорыв картерных газов.

Забитые дренажные отверстия в нижней канавке вызывают угорание масла.

При замене поршневых колец канавки восстанавливают на токарном станке – для улучшения прилегания элементов. Если этого не делать, новые кольца в изношенном цилиндре будут деформироваться значительно быстрее старых из-за несоответствия форм и неравномерного распределения удельного давления.

Износ юбки

Об износе юбки поршня свидетельствует появление на ней многочисленных задиров, из-за которых зазор между нижней частью юбки и стенками цилиндра увеличивается. Двигатель при этом начинает работать более шумно.

Пределом износа считается образование зазора, составляющего около 0,5 % диаметра цилиндра. То есть для цилиндров диаметрами 50, 70, 80 мм предельный зазор составляет соответственно 0,25; 0,35; 0,4 мм.

Величину зазора измеряют с помощью щупа или индикаторного нутрометра в разных частях цилиндра – сначала в нижней, менее изношенной, затем в средней.

Износ бобышек

С внутренней стороны юбки имеются приливы (бобышки), в которых просверлены отверстия для поршневого пальца. Оба его конца работают внутри бобышек, а средняя часть – в верхней головке шатуна.

Для проверки износа бобышек измеряется их диаметр. Величина фактического зазора между бобышками и пальцем, а также диаметр последнего в местах сопряжения с отверстиями должны соответствовать определенным нормам. Если допустимые пределы нарушены, поршень и палец подлежат замене.

Отверстия в бобышках из-за неравномерного износа со временем становятся овальными. Если их размер при этом не превышает установленную норму, форму исправляют разверткой.

Если при осмотре поршней на днище и жаровом поясе наблюдаются царапины, трещины и другие повреждения, вызванные чаще всего нарушением процесса сгорания топливно-воздушной смеси, поршни нуждаются в замене.

Что следует учитывать при выборе новых поршней?

При подборе новых поршней необходимо обязательно проверять их форму: диаметр верхней части (на участке рядом с кольцами) должен быть меньше диаметра нижней. При нагреве поршней, который происходит неравномерно (больше всего на днище, меньше – на юбке) конус превращается в правильный цилиндр.

Степень конусности поршней зависит от типа двигателей и их теплового режима – чем он выше, тем конусность больше.

На днище поршней указан их диаметр в районе колец. Однако при выборе новых деталей лучше ориентироваться на другую, наибольшую величину – диаметр нижней части юбки. Зазор между ней и стенками цилиндра должен составлять от 0,05 до 0,1 мм (более точные значения указаны в мануале).

Проверить правильность зазора несложно: после нагрева поршня и цилиндра до 150 °С поршень опускают в гильзу и следят за его прохождением. При нужном зазоре он плавно опускается под тяжестью собственного веса – не заклинивает и не падает.

Выбирая поршневые комплекты, следует обязательно обращать внимание на фирму-производителя и материал. Дешевые алюминиевые детали неизвестных марок вряд ли прослужат долго. Недорогие сплавы с отсутствием кремния не обладают высокой прочностью и не имеют должного теплового расширения.

Отличные рабочие характеристики двигателя и увеличение межсервисных интервалов обеспечивают только поршни из качественных износостойких материалов.

В целях повышения прочности и ресурса поршней многие производители обрабатывают их юбки специальными антифрикционными материалами. Сегодня они доступны не только крупным предприятиям, но и всем автовладельцам. Антифрикционные твердосмазочные покрытия выпускает российская компания «Моденжи».

Для работы с двигателем в их линейке существует специальный аэрозольный состав – MODENGY Для деталей ДВС с дисульфидом молибдена и графитом. Он может использоваться как для создания нового защитного слоя на юбках поршней, так и для восстановления изношенного заводского покрытия.

После нанесения на юбки поршня связующие вещества, входящие в состав покрытия, полимеризуются, а твердые смазочные частицы равномерно распределяются по трущимся поверхностям, образуя прочную протекторную пленку. Она предотвращает появление задиров и снижает фрикционный износ поршней.

Сбалансированная аэрозольная упаковка позволяет наносить покрытие быстро и равномерно. При комнатной температуре состав высыхает за 12 часов, при нагреве до +170 °C – за 20 минут.

MODENGY Для деталей ДВС может использоваться не только на юбках поршней, но и в дроссельных заслонках, вкладышах распределительных и коленчатых валов, шлицевых соединениях, штоках клапанов.

Перед использование покрытия обязательна предварительная подготовка поверхностей. Отличную адгезию и долгий срок службы покрытия гарантирует Специальный очиститель‑активатор MODENGY. Он выпускается как отдельно, так и в наборе с покрытием, что позволяет не только добиться наилучшего результата, но и сэкономить.

Как поменять поршни самостоятельно?

Проверить состояние цилиндро-поршневой группы и диагностировать возможные неисправности можно самостоятельно, без снятия двигателя. Однако для этого потребуются определенные знания и навыки.

• Для начала слейте имеющееся внутри ГБЦ масло. После демонтажа головки проанализируйте состояние прокладки, если оно вызывает опасения – удалите ее полностью
• Обязательно снимите нагар с верхней части цилиндра, в противном случае вытащить поршень и оценить его исправность будет проблематично
• Замеряйте диаметр цилиндра при помощи нутромера. Прокручивая коленвал, убедитесь, что на гильзе имеются расточки – глубокие риски, расположенные в вертикальном положении
• Демонтируйте поддон, слейте остатки масла и осмотрите дно на предмет наличия металлических обломков (колец, успокоителей цепи и пр.). Тщательно осмотрите масляной пленку – если на свету она не искрится – вкладыши изношены и требуют замены
• Аккуратно достаньте поршень вместе с шатуном и кольцами, проверьте их состояние. Если на юбке имеются глубокие задиры, наблюдается прогорание днища и поверхности в зоне первого компрессионного кольца, износ верхней канавки больше допустимого – необходимы дальнейшие действия по разборке поршня, а также его замене вместе с пальцем и бронзовой втулкой верхней головки шатуна
• Чтобы отделить поршень от шатуна, удалите из отверстий в бобышках стопорные кольца, с помощью пресса достаньте поршневой палец и шатун. В случае необходимости тем же прессом снимите бронзовую втулку
• Перед сборкой комплекта «поршень-палец-шатун» убедитесь, что маркировка на этих элементах выполнена краской одного цвета – то есть они имеют одинаковые диаметры отверстий
• Соедините поршень с шатуном, проверив параллельность осей с помощью контрольного приспособления с индикаторными головками
• Запрессуйте палец в отверстия бобышек поршня и верхней головки шатуна, затем вставьте в канавки бобышек стопорные кольца
• В качестве заключительного шага установите поршни с шатунами в гильзы цилиндров.

Замена поршня, цилиндра, поршневого пальца.

Эта статья о замене поршня, поршневого пальца и ремонте цилиндра будет полезна и автомобилистам.

В статье замена поршневых колец, которую можно найти вот тут, я написал о замене и подгонке ремонтных поршневых колец. Но наступает такой момент, когда замена колец уже не помогает, и приходится задумываться о замене поршня, поршневого пальца и о восстановлении правильной геометрии цилиндра. В этой статье мы и поговорим о деталях цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и рассмотрим некоторые технические нюансы, связанные с этими важными деталями.

Срок службы нормального поршня, соответствует примерно времени износа на нём двух комплектов поршневых колец. Причём продление срока службы изношенного поршня, путём установки новых колец (третьего комплекта и дальше), возможно лишь на короткое время, в течении которого поршневые кольца изнашиваются очень быстро.

У поршня изнашивается его юбка, отверстия под поршневой палец, а так же боковые стенки канавок для поршневых колец. Для восстановления первоначальной прямоугольной формы изношенных канавок колец, их восстанавливают протачиванием на токарном станке, и затем устанавливают в канавки поршня более высокие (ремонтные) поршневые кольца.

Для устранения овальности отверстий поршневого пальца, отверстия в бобышках поршня обрабатывают развёрткой, под размер ремонтного пальца большего диаметра. При этой операции нужно будет увеличить и диаметр втулки верхней головки шатуна, и как это правильно сделать я написал вот здесь.

При износе юбки поршня, поршень как правило бракуют и заменяют новым. Но качественный поршень для некоторых мотоциклов (в том числе и советских) сейчас найти не так то просто, и прилавки загружены алюминиевым металлоломом, в составе которого кремния нет вовсе. Поэтому есть смысл восстановить родной поршень, с помощью наращивания его размера специальным составом, который кроме восстановления изношенной юбки, вдобавок значительно уменьшит трение поршня о стенки цилиндра. Подробнее об этом советую почитать вот в этой статье.

Пределом износа поршня, можно считать образование между нижней частью его юбки и стенкой цилиндра зазора около 0,5% от диаметра цилиндра. Например при диаметрах цилиндра 50, 70, 80 мм, предельный зазор будет в 0,25; 0,35; 0,4 мм соответственно. Величину зазора (при наличии щупа) измеряют внизу поршня, отступив на 5 — 10 мм от нижнего края передней или задней стороны юбки, при расположении поршня в нижней, менее изношенной части цилиндра, а затем в средней наиболее изношенной части.

Однако для полноты картины, цилиндр следует измерять с помощью индикаторного нутромера, в четырёх поясах (см. рисунок слева), и в двух диаметрально противоположных направлениях, так как цилиндр изнашивается неравномерно. Как пользоваться нутромером ремонтники новички могут почитать вот здесь.

Кстати, у некоторых двигателей, кроме естественного износа цилиндра в виде бочки и овала, бывает ещё неравномерный износ, например из-за смывания смазки потоком рабочей смеси, направленным на боковую стенку, или от постоянного стекания смазки на одну сторону цилиндра, при горизонтальном расположении цилиндров (как на наших оппозитах Урал, Днепр, К-750 и др.).

У кого нет индикаторного нутромера, то разность геометрии цилиндра, можно определять с помощью поршневого кольца, которое сначала вставляют внизу или вверху цилиндра, а затем в середине. Зазор в замке кольца измеряют щупом, и разность между б′ольшим и меньшим значениями зазора, делят на число ∏ (число пи, равное 3,14) и получают величину износа.

При подборе нового поршня, проверяют чтобы его диаметр в верхней части (участок рядом с кольцами) был меньше диаметра в нижней части. Так как правильный качественный поршень, расширяется от донышка к юбке конусом. К примеру, при диаметре цилиндра 52, конусность поршня составляет 0,17 мм, при диаметре 72 может составлять 0,25 — 0,4 мм, и при диаметре поршня 78 мм, конусность может быть уже от 0,55 до 0,6 мм.

Однако это примерные данные, которые могут немного отличаться на некоторых моторах. Всё зависит от теплового режима двигателя, например мотор с водяным охлаждением, имеет меньшую конусность на поршнях, так как его головка, а соответственно и донышко поршня, будет нагреваться меньше (значит и расширяться от нагрева), чем головка и поршень того же К-750, чугунные цилиндры и поршни которого нагреваются значительно больше .

Конусность поршню необходима, так как он нагревается неравномерно (донышко болше всего, середина меньше, и юбка в самом низу ещё меньше. И при нагреве поршня с конусом, он становится правильной цилиндрической формы.

Диаметр поршня пишется на донышке, и он как правило соответствует диаметру поршня в районе поршневых колец.

Но подбор нового поршня к цилиндру, лучше производить по диаметру внизу юбки поршня (который чуть больше). В таком случае обкатка будет безопаснее и быстрее, особенно для двигателей воздушников, которые греются чуть больше водянок, а так же если вы не знаете из какого сплава сделан ваш поршень, и какое у него тепловое расширение (но об этом чуть ниже).

И зазор меду диаметром внизу юбки поршня и диаметром цилиндра, может составлять от 0,05 (для самых маленьких кубатур) до 0,1 мм для больших объёмов цилиндров. Но всё же точное значение рабочего зазора лучше всего узнать в мануале своего двигателя.

Сейчас на прилавках появилось очень много поршней разных «фирм» (как правило дешёвых азиатских), алюминиевый сплав которых уже не тот что был раньше, а о важности кремния в составе поршней некоторые фирмы даже не знают. И тепловое расширение этих сплавов не то, что было раньше.

Это часто приводит эксплуатацию мотоцикла или машины после ремонта к печальным последствиям, когда уже при обкатке, поршни заклинивают в цилиндрах, не смотря на то, что вроде бы зазоры подобраны правильно.

Конечно такие поршни лучше не покупать, а поискать качественные советские детали у народа в глубинке. Или подобрать поршень от какой то машины иномарки. Ну или восстановить старый поршень с помощью состава, о котором можно почитать, если перейти по ссылке выше. Но кто не хочет этим заморачиваться, особенно когда сезон уже наступил, и всё же купит поршень неизвестного сплава, то полезно сделать следующее.

Поршень и цилиндр нагревают до 150 градусов (это примерно когда капля воды от металла не отскакивает с шипением, а остается на поверхности и быстро испаряется). После этого, с помощью рукавиц вставляют поршень в цилиндр, и при нормальном зазоре, поршень должен не падать, или клинить в цилиндре, а плавно опускаться в цилиндр под собственным весом.

А можно просто замерить микрометром диаметр холодного поршня, и записать размер, а затем нагреть его и опять замерить. Естественно при нагреве поршня, его диаметр станет больше, а вот на сколько больше — это и есть величина его теплового расширения.

И исходя их этой величины, и руководствуются при подборе теплового зазора между поршнем и цилиндром — этот зазор должен быть примерно на 1 сотку больше теплового расширения поршня, но никак не меньше, иначе поршень при нагреве заклинит.

Увеличение зазора против нормы на 0,01 — 0,03 мм допустимо, а когда мотор уже изрядно «пробежал», и подбирается поршень, то можно и уменьшить этот зазор.. Необходимо только учесть, что при меньшем зазоре следует проявлять особую осторожность при обкатке двигателя после ремонта, чтобы не допустить заклинивания нового поршня в цилиндре.

У самых маленьких мотоциклов воздушного охлаждения, с рабочим объёмом в 125 кубиков, поршень устанавливают в цилиндр двигателя с зазором 0,065 — 0,085 мм — это с чугунным цилиндром, который больше греется.

А у алюминиевого цилиндра, который лучше охлаждается зазор может быть чуть меньше — 0,05 мм (у иномарок может быть другой зазор — ищем в заводском мануале конкретного мотора). Этот зазор, как я уже говорил, можно измерить щупом у нижнего края юбки (в самой широкой части поршня).

На поршне (его донышке) может быть выбит диаметр в миллиметрах, а может быть выбит номер одной из размерных групп, в виде цифры 0; 1; или 2. Разность диаметра поршня каждой соседней цифры (размерной группы), составляет 0,01 мм.

На бобышках некоторых поршней (как правило качественных советских), имеются цветные метки (белая, чёрная или красная). Эти метки служат для подбора поршневых пальцев нужного диаметра (на пальцах тоже цветные метки). Естественно, цвет пальца и бобышки поршня должен совпасть.

Если же меток нет, то придётся замерить наружный диаметр пальца, и внутренний диаметр отверстий в бобышках, и сверить эти диаметры с рекомендуемыми диаметрами завода изготовителя именно вашего двигателя.

Если отверстие мало, его развёртывают развёрткой нужного диаметра, ну а если отверстие наоборот больше необходимого, то придётся поискать более толстый палец, или наложить на него слой хрома, если такие пальцы не продаются (например для антикварных мотоциклов).

Для наших 750 кубовых оппозитов (К-750, М-72), поршень подбирают к цилиндру с зазором 0,08 — 0,1 мм (для Урала и Днепра чуть меньше).По диаметру юбки поршни делятся на три размерные группы. Первая группа — 77,94 мм, вторая — 77,93 мм, и третья — 77,92 мм.

 

Но существуют и ремонтные поршни трёх ремонтных групп (сейчас некоторые заводы делают для многих мотоциклов более трёх ремонтных групп). Первая ремонтная группа 78,2, вторая 78,5 и третья 79,0.

Новые цилиндры тоже делятся на три группы, в зависимости от диаметра. Первая — 78,03, вторая — 78,02, и третья 78,01 мм. Но сейчас купить новые цилиндры на эти мотоциклы нереально, поэтому эти размеры следует использовать при расточке цилиндров.

Сейчас выше перечисленные размеры (зазоры) можно найти практически для любого двигателя, а двигателей очень много, поэтому мне нет смысла перечислять их здесь. Вышеперечисленные размеры я опубликовал для примера, чтобы была видна разница зазоров самого маленького мотоцикла, и самого большого (естественно на иномарках есть моторы объёмом посолиднее).

Цилиндр растачивают и хонингуют (о правильной хонинговке и ремонте, когда мотор становится лучше нового заводского, советую почитать вот тут), когда его диаметр от износа увеличивается на 0,15 — 0,2о мм. Однако эти примерные величины тоже могут отличаться, в зависимости от объёма двигателя (диаметра цилиндров). Расточка и хонинговка могут потребоваться и раньше, если на зеркале образовались задиры, например от попадания вылетевшего стопорного кольца, или заклинивания поршня.

При износе цилиндра или от задиров и рисок, естественно падает компрессия и мощность двигателя. При этом восстановить нормальную компрессию путём установки в изношенный цилиндр нового поршня и новых колец не получится. Так как новый поршень и кольца не смогут нормально приработаться к бочкообразному или овальному цилиндру. И зазоры между поршнем и зеркалом (а так же в замках колец) в наиболее изношенной части цилиндра, будут отличаться от зазоров в наименее изношенной части.

Вдобавок, при поступательном движении поршня по бочкообразному и овальному цилиндру, поршневые кольца будут непрерывно сжиматься и разжиматься, и велика вероятности их поломки, к тому же и боковые стенки поршневых канавок будут интенсивно изнашиваться.

Изношенный цилиндр подлежит ремонту, с расточкой и последующим хонингованием. Об этом я уже подробно написал в этой статье, по ремонту цилиндра. Но кое что всё же хочу добавить. В незаводских условиях, многие ремонтники растачивают цилиндр в патроне токарного станка. При такой расточке, следует во первых учесть точную перпендикулярность оси обрабатываемого цилиндра его фланцу.

А во вторых многие токари, для упрощения работы при расточке, закрепляют цилиндр за нижнюю часть (фланец) в четырёхкулачковый патрон. Этого делать очень нежелательно, даже если фланец цилиндра достаточно толстый (массивный). Так как для прочного закрепления цилиндра токарем, кулачки зажимают цилиндр и деформируют его стенки. При этом резец снимает металл на выступающих частях зеркала (в тех местах где кулачки) больше металла, чем в других.

В результате, после проточки и снятия цилиндра, за счёт упругости металла, стенки цилиндра возвращаются назад, и в этих местах получаются незаметные глазу впадины, и такой цилиндр приобретает неправильную геометрическую форму.

Чтобы исключить такие неприятности (при расточке токарным станком, а не специальным), изготавливают выверенную планшайбу (строго перпендикулярную оси цилиндра) и крепят цилиндр болтами за отверстия фланца.

Одновременно с износом поршня, изнашивается и поршневой палец, и появляются повышенные зазоры, между пальцем и втулкой верхней головки шатуна, или бобышками поршня (возникает стук при работе двигателя). Поэтому чаще всего, поршень, палец и бронзовую втулку заменяют одновременно.

Но бывает, что в следствии неправильной эксплуатации или неточной подгонки деталей при сборке (или втулка некачественная), необходимость замены пальца, бронзовой втулки (или роликового подшипника) или поршня наступает в разные сроки, и тогда следует определить очерёдность замены какой то детали. Это делают по прослушиванию мотора при работе, так как появляется стук изношенной детали, и подробно об определении состояния двигателя по механическим шумам, можно почитать вот эту статью.

И если есть подозрение на стук, исходящий именно от сочленения пальца и верхней головки шатуна, то следует разобрать двигатель, и тогда убедиться в этом будет несложно. Износ деталей определяется на ощупь. Осевое перемещение поршня с пальцем во втулке шатуна явление нормальное.

Но самое незначительное перемещение поршня в радиальном направлении, относительно верхней головки шатуна, недопустимо и именно оно вызывает при работе двигателя интенсивный стук, и может даже быть причиной поломки поршня (трещин на бобышках).

Радиальное перемещение поршня и интенсивный стук от этого, происходит из-за износа отверстия бронзовой втулки, пальца, увеличения отверстий в бобышках, а так же от ослабления посадки бронзовой втулки в верхней головке шатуна. Причем при появлении даже незначительного стука, он может быстро превратиться в сильный стук, из-за быстрого увеличения диаметра бронзовой втулки от наклёпа (от ударов).

Просто заменить изношенный палец новым в большинстве случаев не помогает, так как отверстие в бронзовой втулке и в бобышках поршня становится овальным. Поэтому следует развернуть развёрткой (лучше раздвижной) отверстие во втулке или в бобышках, чтобы вернуть им круглую форму вместо овальной. При подборе диаметра развёртки, следует учитывать диаметр ремонтного пальца ближайшего ремонтного размера.

При выпрессовке или запрессовке поршневого пальца, нельзя использовать ударную технику, так как можно погнуть шатун, а лучше использовать специальное приспособление, которое можно сделать за несколько часов (см фото 5 и рисунок чуть ниже).

Кстати, на некоторых поршнях, посадка пальца в бобышках производится с натягом ( примерно 0,008 мм), а на некоторых поршнях применяют свободную посадку ( с необходимым зазором). Поэтому прежде чем разворачивать отверстия в бобышках поршня, изучите мануал вашего двигателя и уточните соответствующие зазоры (между пальцем и бронзовой втулкой и между пальцем и бобышками поршня, а точнее их отверстиями).

Зазор между пальцем и отверстием бронзовой втулки составляет примерно 0,001 — 0,009 мм, но опять же он может отличаться в зависимости от объёма двигателя и от его рабочей температуры. Поэтому всегда нужно сверяться с точными заводскими данными нового двигателя какой то модели.

Ну а при ремонте современных двигателей, в которых вместо бронзовой втулки стоит роликовый подшипник, мастера обычно покупают комплект, в котором новый поршневой палец упакован вместе с подшипником. Здесь только следует поменять изношенную втулку верхней головки шатуна, но на современных моторах сейчас уже втулки не используют.

В современных шатунах применяют твёрдое напыление верхней головки шатуна, которое позволяет верхней головке шатуна иметь большой ресурс (подробнее об этом здесь), и при ремонте заменяют только подшипник, с роликами (иногда используют ролики большего, ремонтного диаметра, если отверстие верхней головки чуть износилось, но это бывает после очень большого пробега).

При запрессовке поршневого пальца в бобышки поршня (если используется именно такая посадка) потребуются специальные приспособления, например как на фото слева, или описанное вот в этой статье.

Выпрессовка сильно изношенной втулки, с помощью приспособлений.
а — выпрессовка при помощи тисков, б — выпрессовка при помощи болта.
1 — шатун, 2 — бронзовая втулка, 3 — оправка, 4 — вспомогательная втулка, 5 — губки тисков, 6 — болт, 7 — шайба.

Если нужно заменить бронзовую втулку в верхней головке шатуна (при её сильном износе), то для её выпрессовки можно воспользоваться простыми приспособлениями, показанными на рисунке слева.

После всех ремонтных расточных операций и приобретения новых деталей, производят сборку двигателя, и чтобы не испортить новые кольца, а так же облегчить сборку поршневой (ввод поршней в цилиндры) следует пользоваться специальными приспособлениями, показанными и описанными вот тут.

Вот вроде бы и все особенности по замене поршня, поршневого пальца и ремонте цилиндра, которые я хотел донести до ремонтников новичков, и надеюсь эта статья поможет им восстановить свой изношенный двигатель не хуже нового заводского; удачи всем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка поршня

за 9 простых шагов

Ремонт автомобильного двигателя часто предполагает установку поршня. Хотя процесс может показаться простым, но делать это неправильно. может привести к неисправности двигателя. Это могло даже привести к серьезному повреждению поршня вскоре после (и еще одного ремонта). процесс). Если вы хотите восстановить свой двигатель, прочтите его до конца. Мы составили инструкции по установке поршней, представив их в способ, который легко понять.

Описанная здесь процедура установки поршня включает следующее: подготовительные работы, меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, и шаги, которым необходимо следовать.Мы предполагаем, что у вас есть двигатель уже разобран, а это уже другой процесс.

Прежде чем вы начнете, убедитесь, что у вас правильный поршень. Сделайте это, измерив как поршень, так и цилиндр, в который он войдет. Зазор поршневого цилиндра должен быть в пределах, рекомендованных производителем двигателя. Зазор поршневых колец тоже.

Материалы и инструменты для установки поршня

Расширитель колец или плоскогубцы
Источник: http://1stwebsales.com Кольцевой компрессор
Источник: http: // 1stwebsales.ком Поршневой молот
Источник: http://tools.boxwrench.net

Вам понадобится:

• Некоторое защитное снаряжение, такое как очки и перчатки
• Инструмент для установки поршня, называемый кольцевым компрессором, для установки поршня в цилиндр
• Инструмент для разжимания поршневых колец или плоскогубцы для снятия или установки поршневых колец
• Сборочное масло для смазки поршня детали
• Полотенца (без ворса) для очистки цилиндра
• Ударный молоток или то, что некоторые называют поршневым молотком
• Комплект поршня (если вы не переустанавливаете старый поршень)

Процесс установки поршня

Вот как установить поршень или поршни.

Источник: http://www.rob-beere-racing.co.uk

Шаг 1 Очистите цилиндр Отверстие

Используя полотенца, протрите отверстие цилиндра, пока полотенца не выйдут из цилиндра чистыми. Если вы переустанавливаете поршни, протрите их также. Вы хотите избавиться от грязи и других частиц, которые могут вызвать повреждение цилиндра и поршня из-за износа поверхностей.

Шаг 2 Смажьте поршень и Поршневые кольца компрессора

Смажьте детали поршня, такие как кольцевые канавки и палец на запястье, с помощью большого количества смазки.Смажьте также кольцевой компрессор умеренным количеством масла.

Шаг 3 Установите поршневые кольца

С помощью поршня расширитель кольца или поршневое кольцо плоскогубцами установите компрессионные кольца. Инструмент расширяет кольца для увеличения их диаметр, чтобы вы могли легко надеть их на поршень. Вы также можете использовать инструмент для снятия колец. Нанесите смазку на кольца.

Источник: http://photo.platonoff.com

Шаг 4 Установите поршень Кольцевой компрессор

Установите кольцевой компрессор на поршень.Просто ослабьте инструмент, чтобы увеличить его диаметр, чтобы он подходил к поршню. Как только поршень войдет в компрессор, затяните его, пока он не прижмет кольца и не станет прочно удерживаться.

Шаг 5 Смажьте цилиндр Отверстие

Нанесите масло на стенку цилиндра, в которую будет вставлен поршень. Это поможет сделать установку поршня простой и безопасной. Но самое главное, смазка предотвращает начальный ход поршня на сухом поршне и цилиндре

.

Шаг 6 Вставьте Подшипник шатуна

Установить поршень подшипник, который расположен на большой стороне штока поршня.Смажьте его так же, как вы сделали другие части поршня сборка.

поршневой молоток

Шаг 7 Поместите поршень в цилиндре

Удерживая поршень кольцевым компрессором, поместите узел на блок цилиндров, убедившись, что компрессор соответствует верхнему диаметру цилиндра. Затем используйте глухой молоток или деревянную часть обычного молотка, чтобы осторожно постучать по поршню. Цель состоит в том, чтобы забить его в цилиндр. Убедитесь, что поршень не опускается слишком далеко, иначе шатун поцарапает коленчатый вал.

Шаг 8 Снимите поршень Кольцевой компрессор

При правильной установке компрессора поршень должен входить в отверстие цилиндра вместе с кольцами. Теперь вы можете ослабить компрессор и продвинуть поршень дальше.

Шаг 8 Подсоедините кривошип Вал

Переверните двигатель, чтобы получить доступ к коленчатому валу. Одним концом вращайте коленчатый вал, а другой направляет шток поршня к шейкам коленчатого вала.После этого вставьте смазанный подшипник и крышки шатунов. Установите болты торцевой крышки шатуна.

Шаг 9 Затяните Болты шатуна

Затяните болты штока поршня в соответствии с указаниями производителя по крутящему моменту. Если в двигатель нужно было установить другие поршни, выполните ту же процедуру. Убедитесь, что все детали работают правильно. На этом процесс установки поршня завершен.

Советы по установке поршня

Пока описан процесс установки поршня здесь может показаться простым, шансов ошибиться очень много.Поршни чувствительные детали двигателя, и один неверный шаг может вызвать проблемы. Для обеспечения все идет как положено, соблюдайте эти правила.

Источник: http://www.jalopyjournal.com

• Всегда измеряйте диаметр цилиндра и размеры поршня перед установкой. Неправильные размеры могут привести к заклиниванию поршня или чрезмерному зазору. Неправильная установка поршня может вызвать потерю компрессии, утечку газа и масла и многое другое.
• Иногда отверстие цилиндра поцарапано и задирается, и его необходимо расточить.Убедитесь, что вы понимаете, что это означает, и требования к размеру поршня.
• Имейте с собой подходящий инструмент для установки поршня. В этом случае следует использовать компрессор с поршневым кольцом. Также существует кольцо расширенное или плоскогубцы. Для измерения поршня используйте микрометр и набор щупов.
• Избегайте давления поршня в отверстие цилиндра. В большинстве случаев его можно будет толкнуть рукой. Если это окажется трудным, используйте ударный молоток. Осторожно постучите по головке поршня, чтобы не повредить такие детали, как крышка поршня, головка, юбка и другие.
• Смажьте надлежащим образом как поршень, так и стенки цилиндра, особенно те детали, которые испытывают движение, такие как палец на запястье. Кольцевой компрессор также необходимо смазать, чтобы поршень мог легко входить в цилиндр во время установки.

Заключение

Установка поршня

может быть выполнена в простые действия, но только если вы знаете, как делать это правильно. Также, если у вас есть подходящие инструменты и материалы. В то время как сама процедура важна, подготовка, которую вам нужно сделать, даже больше ключевой.Сюда входит определение размеров поршень и цилиндр скучно. Для этого ознакомьтесь с нашей статьей об измерении поршней. Это объясняет процесс получения размеров для зазора, размера и других аспекты.

Установка колец

: Как установить поршневые кольца — Производитель поршневых колец | Сделано в США

Все комплекты поршневых колец содержат информацию о правильной установке колец, входящих в комплект.

Гибкое вентиляционное отверстие из трех частей

Сначала поместите распорку в канавку.Затем закрутите первую направляющую в канавку под распоркой, а оставшуюся направляющую — в канавку над прокладкой.

Одно- и двухкомпонентные масляные кольца

Используя подходящий инструмент для установки колец, откройте маслосъемное кольцо ровно настолько, чтобы кольцо могло выйти за верхний диаметр поршня. Проденьте открытое кольцо вниз от верхней части поршня до масляной канавки. Вставьте кольцо прямо в канавку поршня, следя за тем, чтобы оно оставалось ровным. Ослабьте натяжение приспособления для установки колец.

При использовании двухкомпонентного масла установите в канавку гофрированную пружину и следуйте приведенным выше инструкциям.

Компрессионные кольца

Хотя во многих случаях большинство компрессионных колец кажутся похожими на механику, устанавливающую их, тем не менее, существует множество тонких конструктивных изменений, которые определяют, как правильно устанавливать кольцо.

Не только кольцо должно быть установлено правильной стороной к верхней части поршня, но также обязательно, чтобы кольцо было установлено в надлежащую канавку.

Кольца, установленные в неправильную канавку или неправильной стороной вверх, могут привести к чрезмерной перекачке масла, чрезмерному продуванию и в некоторых случаях полностью высушить отверстие, вызывая задиры кольца и цилиндра, а также ускоренный износ. Любая из этих проблем, конечно же, представляет собой сбой в том, что касается капитального ремонта или восстановления двигателя.

Разложите кольца группами верхнее кольцо и второе кольцо на скамейке.
Проверьте наличие отметок TOP (точек или лазоров).

Установив маслосъемные кольца на поршень, с помощью подходящего инструмента для установки колец откройте второе кольцо с канавкой верхней меткой вверх, ровно настолько, чтобы кольцо могло выйти за верхний диаметр поршня.Сдвиньте открытое кольцо вниз от верхней части поршня ко второй канавке, поместите кольцо под прямым углом в канавку поршня, следя за тем, чтобы оно оставалось плоским, ослабьте усилие инструмента для установки колец (кольцо теперь установлено).

Повторите тот же процесс с кольцами с верхними канавками.
(Запрещается накручивать компрессионные кольца на поршень.)

Заключительные шаги

После того, как поршневые кольца окажутся на поршне, «расшатайте» концевые зазоры. Важно, чтобы зазоры на концах колец не совпадали.Это предотвращает протекание масла мимо колец.

Кольца, установленные в неправильные канавки или неправильной стороной вверх, могут привести к чрезмерному расходу масла и прорывам газов, а также к возможному задиру цилиндров.
Эти проблемы могут вызвать отказ двигателя.

How-To: Замена 4-тактного поршня

Недавно вы видели наше вводное видео, в котором рассказывается о нашем бывшем в употреблении YZ450F 2006 года, который мы восстанавливаем и документируем шаг за шагом. В этой части 1 видео мы рассмотрим советы по замене четырехтактного поршня.

Верхнюю часть четырехтактного двигателя можно разделить на две основные части: головку, цилиндр и поршень. Оба они требуют особого внимания и критических шагов для обеспечения надлежащей работы, когда все снова будет в порядке.

Мы заменили изношенный стандартный поршень на кованый поршневой комплект ProX OEM качества. В него входят кольца, штифт, стопорные кольца и инструкции по установке. Поршни доступны в размерах A, B и C, чтобы соответствовать размеру вашего цилиндра по мере его износа.

Ознакомьтесь со всеми нашими руководствами по ремонту 4-тактной верхней части здесь!

Наш новый кованый поршень ProX по сравнению со стандартным бывшим в употреблении поршнем. Отложения нагара на заводной головке являются обычным явлением после нескольких часов работы, но могут снизить мощность и эффективность.

Разборка

Чтобы подготовиться к разборке головки и цилиндра, вам необходимо снять седло, бензобак, выхлопную систему и карбюратор (или корпус дроссельной заслонки). Хотя это не всегда требуется, снятие подрамника, амортизатора и пневматического пыльника в большинстве случаев значительно упрощает доступ к двигателю.

После снятия этих основных компонентов вам необходимо снять любые другие компоненты, прикрепленные к головке или цилиндру, такие как направляющие троса сцепления, пыльники свечей зажигания и электрические соединения.

Снятие подрамника, воздушного башмака и амортизатора, в дополнение к другим компонентам, обеспечивает гораздо лучший доступ ко всем сторонам двигателя. Не забудьте снять все кабельные направляющие или другие предметы, прикрепленные болтами к головке / цилиндру.

Затем снимите крышку кулачка, постепенно ослабляя болты, пока они все не ослабнут.После этого лучше убедиться, что ваши распределительные валы не полностью сжимают какие-либо клапанные пружины, прежде чем ослаблять крышки распределительных валов. Это можно сделать, медленно проворачивая коленчатый вал с помощью кикстартера. После снятия колпачков распредвала ослабьте и снимите натяжитель цепи распредвала. Это даст вам слабину для полного снятия цепи привода ГРМ. Теперь вы можете полностью вытащить распредвалы, осторожно обращаясь с ними.

Постепенно снимите крышку кулачка и болты головки, пока они не ослабнут. Это предотвращает возможность деформации.

Теперь вы можете постепенно ослаблять болты головки крест-накрест. Снимите головку и отложите ее в сторону, осторожно обращаясь с ней. Затем проделайте то же самое с болтами цилиндра и осторожно снимите цилиндр. Когда вы снимаете цилиндр, поршень будет оставаться на шатуне, поэтому он помогает удерживать шатун устойчиво, когда вы снимаете цилиндр с поршня. Всегда рекомендуется заполнить отверстие ящика безворсовой тряпкой, чтобы предотвратить попадание мусора или незакрепленных деталей.

Наконец, вы можете удалить один проволочный фиксатор со штатного поршня с помощью отмычки или небольшой отвертки. Выдвиньте штифт на запястье и снимите поршень с малого конца шатуна. Будьте очень осторожны, чтобы ничего не уронить в ящики на этом этапе и в течение всего процесса.

Очистка

После снятия всего, вам необходимо очистить весь старый прокладочный материал и другие остатки с ваших уплотнительных поверхностей. Это включает в себя основание цилиндра на кожухе, верхнюю и нижнюю поверхности самого цилиндра и нижнюю поверхность головки, которая уплотняется с цилиндром.

Для удаления больших или сложных кусков материала обычно используют лезвие бритвы. Однако будьте осторожны и осторожны, чтобы не оставить на поверхности глубоких бороздок или царапин. Кроме того, не разрезайте и не отрывайте палец.

Осторожно соскребите старый уплотнительный материал, опасаясь канавок и царапин на уплотнительных поверхностях, а также травм.

Окончательная очистка обычно заключается в использовании очистителя карбюратора или аналогичного химического очистителя и тряпки для получения полностью чистых и плоских поверхностей.

Подготовка цилиндра

Перед тем, как вы пойдете и вставите этот цилиндр обратно с вашим новым поршнем, вы захотите проверить его на наличие признаков износа и измерить его, чтобы убедиться, что он находится в пределах спецификации (обратитесь к руководству пользователя для правильных характеристик). Если на цилиндре минимальное остекление, канавки не изношены и он находится в пределах спецификации, вы должны быть готовы к повторной установке после хорошего хонингования. Для шлифовки всегда используйте хонинговальную щетку с алмазным наконечником. Если вы не уверены в том, что выполнять какие-либо работы по подготовке цилиндра самостоятельно, поговорите со своим местным дилером о магазинах цилиндров, где можно выполнить любые необходимые подготовительные работы.

Поршни

ProX доступны в нескольких размерах, чтобы приспособиться к износу цилиндров, поэтому убедитесь, что ваши размеры внутреннего диаметра соответствуют размеру устанавливаемого поршня.

Убедитесь, что ваш цилиндр имеет правильный размер отверстия для вашего поршня и правильно очищен и отточен, как показано на рисунке.

Повторная сборка

Хотя кольца ProX имеют предварительно зазоры, все же рекомендуется дважды проверить зазор на концах кольца.

Когда ваш цилиндр подготовлен и готов, самое время дважды проверить зазор между поршнем и стенкой и торцевой зазор кольца.Для измерения расстояния от поршня до стенки измерьте размер поршня ProX только с помощью микрометра. Измерьте поршень на юбке под углом 90 градусов от отверстия под палец, в точке на юбке, которая находится на 1/4 высоты поршня снизу. См. Информацию о допустимом диапазоне зазора между поршнем и стенкой в ​​вашем руководстве. При измерении торцевого зазора кольца установите верхнее кольцо и второе кольцо (отдельно, если применимо) примерно на 1/4 дюйма в отверстие. Используйте щуп, чтобы убедиться, что зазор торцевого кольца находится в пределах размеров, указанных в инструкциях к поршневому комплекту.Кольца ProX имеют предварительно зазоры, но всегда рекомендуется проверять их дважды.

Установите кольца в правильном порядке и на свои поршни. Обратитесь к инструкциям, прилагаемым к поршневым комплектам ProX, чтобы убедиться, что вы устанавливаете кольца правильным образом и в правильном месте. После этого установите один проволочный фиксатор в поршень, убедившись, что он правильно сидит.

Щелкните здесь, чтобы получить советы по установке проволочных замков.

Нанесите пальцем слой моторного масла на стенку цилиндра.Затем нанесите слой масла на внешнюю сторону нового поршня (на внешнюю сторону колец, на кольцевой ремень и на юбки). Вы не хотите, чтобы ваш новый поршень и кольца ломались в сухих условиях. Используйте обычное моторное масло, которое вы используете в своем 4-тактном двигателе.

Стрелка показывает отметку на головке поршня, которая указывает, что это сторона поршня, которая должна быть обращена к выхлопу.

Установка поршня может быть выполнена несколькими способами, но в нашем случае мы устанавливали поршень в цилиндр до того, как прикрепить его к шатуну.В любом случае убедитесь, что ваш поршень обращен в правильном направлении, то есть сбросы выпускного клапана совпадают с выпускной стороной головки. На головке поршней ProX будет маркировка, указывающая, какая сторона является стороной выпуска. Кроме того, убедитесь, что ваши кольца остаются на своих местах, когда вы вставляете поршень в цилиндр.

Перед установкой новой базовой прокладки, поршня и повторной установкой цилиндра убедитесь, что поверхность чистая, а в картере нет мусора.Пока верхний конец отключен, это также может быть хорошим временем, чтобы убедиться, что ваш коленчатый вал соответствует спецификации.

Затем положите новую прокладку основания на корпуса, выровняв ее должным образом. Установите поршень (который должен оставаться в цилиндре) на шатун, совместив отверстие под штифт с отверстием малого конца и полностью сдвинув новый штифт на запястье (нанесите на него слой масла перед установкой) до упора. против ранее установленного однопроводного замка. Закрепив поршень на шатуне с помощью пальца на запястье, установите оставшийся проволочный фиксатор и убедитесь, что он правильно установлен.Теперь вы можете сдвинуть цилиндр полностью вниз, чтобы он соответствовал корпусу. Примечание: Перед повторной сборкой убедитесь, что вы вынули из корпусов тряпки!

Теперь вы находитесь на этапе повторной сборки, где вы устанавливаете восстановленную головку (подробности в части 2 этого ремонта верхнего конца скоро будут) с надлежащей прокладкой головки, и повторно установите все элементы, снятые ранее. Убедитесь, что вы соблюдаете все надлежащие характеристики крутящего момента, указанные в вашем руководстве.

Вернитесь ко второй части ремонта верхней части, где мы покажем вам несколько отличных советов по сборке четырехтактной головки с новыми клапанами и пружинами клапанов, повторной установке распределительного вала (ов) и цепи привода ГРМ, а также проверке и регулировка клапанного зазора.

Наш новый поршень ProX и обновленный цилиндр успешно установлены. Обратите внимание на точку на головке поршня, указывающую, что это сторона выпуска.

Будут еще советы по обслуживанию и ремонту!

• Ремонт верхней части
• Замена сцепления
• Техническое обслуживание нижнего конца
• Ремонт / обслуживание тормозной системы
• Замена кабеля
• Замена цепи и звездочки
• Замена подшипника
• Замена уплотнения вилки

Руководство по установке кольца 4032 Поршни

ПЕРЕД БАЛАНСИРОВКОЙ , установкой штифтов, стержней или замков, пожалуйста, проверьте номер детали и описание на этикетке коробки, чтобы убедиться, что у вас есть правильные компоненты.Измененные, поцарапанные или поврежденные поршни полок возврату не подлежат. Изготовленные на заказ поршни подлежат возврату только в случае производственных дефектов.

Зазор между поршнем и стенкой цилиндра

1. Диаметр поршня должен быть измерен в точке замера, которая в большинстве случаев находится на 0,500 дюйма от нижней части юбки (см. Рис. 1). Указанные размеры измерены при температуре 68 градусов по Фаренгейту. Примечание: алюминий расширяется и сжимается при изменении температуры.
2. Ваши поршни изготовлены из высококремнистого алюминиевого сплава 4032.
3. Зазор установлен в поршне на основе чистового отверстия для нормальных условий эксплуатации. (См. Табл. 1).
4. Указанные ниже зазоры являются минимальными. Для некоторых применений, таких как наддув, турбо, закись азота и износостойкость, может потребоваться добавление 0,001 «-. 003» к минимальным зазорам, указанным в таблице 1. Для морских систем водозабора холодной воды может потребоваться дополнительный зазор 0,002 «-. 004».

Таблица 1	Диапазон диаметра	Мин.Клиренс
Компактный Спорт	от 2,500 до 3,625 дюйма	от 0,0020 до 0,0025 «
Компактный Спорт	от 3,626 до 3,999 дюймов	от 0,0025 до 0,0030 «
SB Applications	4.000 — 4.200 дюймов	от 0,0020 до 0,0025 «
BB Приложения	от 4.200 до 4.600 дюймов	.0030 до .0035 «

Зазор между поршнем и клапаном

Зазор между поршнем и клапаном определяется подъемом кулачка, расстоянием между лепестками, продолжительностью, зазором клапана, конструкцией головки и послепродажным фрезерованием головки блока цилиндров.Минимальный рекомендуемый зазор для впускного и выпускного клапана должен быть 0,100 дюйма в глубину и 0,050 дюйма в радиальном направлении. Проверьте с помощью пластилина или следуйте рекомендациям производителя кулачков для проверки зазора, убедившись, что кулачок обезжирен точно так, как он будет во время работы.

Подготовка цилиндра / гильзы / блока

Мы настоятельно рекомендуем вам снять фаску или слегка облегчить нижние края ваших цилиндров / гильз / блоков. Наличие острого края приведет к чрезмерному износу юбки поршня. Это очень важно при работе с ходовыми двигателями, когда юбка поршня проходит за нижнюю часть цилиндра.

Зазор между поршнем / куполом и головкой и свечой зажигания

Из-за большого выбора доступных на вторичном рынке головок цилиндров и большого разнообразия камер сгорания необходимо всегда проверять зазор между поршнем / куполом и головкой, а также зазор свечи зажигания, чтобы обеспечить надлежащий зазор (см. рис.2). Минимальный зазор для стального стержня = 0,040 дюйма, алюминия = 0,060 дюйма. Проверьте с помощью глины с поршнем, установленным на штоке в ВМТ, качните поршень для получения минимального зазора.

Противовес кривошипа относительно зазора поршня

Всегда проверяйте противовес относительно зазора поршня или НМТ.Рекомендуемый минимум составляет 0,060 дюйма.

Зазор между шатуном и поршнем

Из-за больших различий в ширине штока и толщине материала над штифтом всегда проверяйте наличие надлежащего зазора между поршнем и концом пальца шатуна. Рекомендуемый зазор составляет минимум 0,050 дюйма на каждый стороны и мин. 0,050 дюйма от верха штока до поршня. Установив поршень на шток, покачивайте поршень из стороны в сторону и вращайте вперед и назад, чтобы обеспечить надлежащий зазор. (рис. 3)

Spiro Locks

Для установки Замки Spiro, возьмитесь за каждый конец замка и потяните (прибл.3/8 ”- 7/16”). Замок будет напоминать небольшую катушку (рис. 4). После этого замок можно установить на место по спирали, как если бы вы ввинчивали их в паз (рис. 5). Когда замки установлены правильно, только половина замка будет видна над пазом. Для большинства поршней SRP, для которых требуются спиральные замки, потребуется 4 фиксатора на поршень, по 2 на каждом конце пальца. ВНИМАНИЕ: Важно, чтобы на каждом поршне было установлено правильное количество замков, иначе может произойти серьезное повреждение двигателя. ВНИМАНИЕ: Не перетягивайте спиральные замки и не используйте их повторно!

Проволочные замки

Установите конец одного замка под углом 90 градусов от канавки замка отмычки.Используйте жесткую отвертку с маленьким лезвием и вставьте наконечник в паз замка отмычки, одновременно вставляя замок в паз, не перегибая и не деформируя замок. После того, как первый фиксатор будет установлен, установите его, плотно ударяя по булавке на запястье латунной выколоткой. Теперь установите шатун и второй фиксатор. Установите второй замок так же, как и первый. В качестве меры предосторожности мы рекомендуем еще раз постучать латунной выколоткой с каждой стороны булавки для запястья. Выполняйте эти действия на тканевом полотенце или мягкой резиновой подушке, чтобы не повредить поршень.

Очистка

Тщательно очистите поршни и стенки цилиндров с помощью растворителя для очистки автомобильных деталей или горячей воды с мылом перед установкой. JE рекомендует нанести тонкий слой монтажного масла (Marvel Mystery Oil или аналогичное) на юбку поршней, кольца и стенки цилиндра для первоначальной установки и запуска. МЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ИЛИ ЛЮБЫЕ ДОБАВКИ К МАСЛАМ, ПОКАЗЫВАЕМЫЕ С ПРОДАЖИ ПРОДАЖИ ПРОДАЖИ, пока кольца не сядут должным образом. Обязательно тщательно смажьте поршневые пальцы и отверстия для поршневых пальцев монтажным маслом, чтобы предотвратить истирание при первоначальном зажигании.Также рекомендуется дважды проверить принудительные отверстия масленки поршневого пальца на предмет посторонних предметов или мусора перед установкой кольца. Во время пробной сборки или макета убедитесь, что купол и карманы клапанов на поршнях соответствуют диаметрам камеры сгорания и клапанов ваших головок цилиндров. Выхлопные карманы четырехклапанного поршня, как правило, расположены над логотипом JE на нижней стороне поршня. Многие поршневые конструкции JE / SRP имеют специальные смещенные купола и / или специальные карманы клапана «влево» или «вправо».Изготовитель двигателя несет ответственность за то, чтобы поршни с несимметричным (левым или правым поршнем) гнездами клапана были установлены в правильном месте цилиндра.

Инструкции по установке колец

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПЕРЕД ЗАПОЛНЕНИЕМ КОЛЬЦА — проверьте каждое отдельное кольцо в соответствующей канавке поршневого кольца, чтобы убедиться в правильности глубины канавки (радиальный задний зазор) и бокового зазора (толщины) (рис. 6). Правильная чистовая обработка цилиндра (хонингование), зазор между кольцами и смазка имеют решающее значение для достижения оптимального кольцевого уплотнения.

Торцевая крышка

Торцевой зазор — это зазор между двумя концами поршневого кольца, установленного в цилиндре (рис. 7). Большинство производителей высокопроизводительных и гоночных двигателей покупают поршневые кольца немного завышенного размера, чтобы подогнать их к точным торцевым зазорам. Испытания показали заметное увеличение мощности и уменьшение прорыва в результате правильной подгонки торцевого зазора кольца к условиям эксплуатации. Такие факторы, как наддув, турбонаддув, закись азота, гонки на выносливость и различные виды топлива, определяют надлежащий торцевой зазор кольца.Правильный торцевой зазор кольца может увеличиваться более чем вдвое от одного двигателя к другому в зависимости от вышеуказанных факторов.

Точная обработка отверстий цилиндров имеет решающее значение, и по этой причине кольца следует устанавливать на цилиндр, в который они должны быть установлены. Разница в диаметре от одного цилиндра к другому изменяет торцевой зазор колец в этом цилиндре на коэффициент пи (3,1416). Например, цилиндр большего диаметра на 0,001 дюйма увеличит зазор торца кольца на 0,001 x 3,1416 = 0,003 дюйма, округляя.Торцевой зазор второго кольца всегда должен быть больше, чем концевой зазор верхнего кольца.

Комплекты колец, содержащие направляющую с выступом

При установке в горизонтально расположенный двигатель зазоры масляной направляющей следует устанавливать, как показано ниже (рис. 9). Направляющая для выступов должна быть установлена ​​под расширителем масляного кольца так, чтобы выступ был направлен к нижней части кольцевой канавки, проходящей в разделенные задние отверстия для слива масла (рис. 8). Будьте осторожны, чтобы не вставить язычок направляющей в масляное отверстие для штифта.

Oil Ring Поддержка Rail Монтаж

1. Установка поддержки масляное кольцо Рельсы на нижней части масла кольцевой канавке с antirotational замок стопора лицом вниз.
2. Вращайте опорную планку маслосъемного кольца до тех пор, пока стопор, предотвращающий вращение, не окажется между отверстием на пересечении канавки кольца и отверстием под палец. (рис.10)
3. Установите масляное кольцо в сборе как обычно.

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО МОЖЕТ ПОМОЧЬ В ПРОЦЕССЕ УСТАНОВКИ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ И МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, НО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО как ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ.

Как напилить и установить поршневые кольца

Установка зазоров и правильная установка поршневых колец — одна из наиболее важных частей сборки двигателя.Вот как это сделать правильно.

Поршневые кольца в двигателе выполняют ряд функций: они уплотняют давление сгорания и газы в камере, предотвращая их прохождение мимо поршня в картер двигателя, где они могут причинить только вред. Они стабилизируют поршень при его движении вверх и вниз по отверстию цилиндра, помогают охлаждать поршень, передавая тепло в канал цилиндра блока, и, наконец, они измеряют масляную пленку на поверхности отверстия во время работы. Кольца выполняют эти функции в самых экстремальных условиях, поэтому всегда следует использовать наборы колец премиум-класса, материалы и дизайн которых соответствуют предполагаемому применению.

Чтобы получить еще больше советов и техник по сборке двигателей, щелкните здесь!

Поршневые кольца комплектуются на каждый поршень. Тип и материал кольца зависят от области применения и желаемого использования. Типичный пакет колец состоит из двух компрессионных колец и масляного кольца.

В подавляющем большинстве поршневых и кольцевых конструкций используется пакет из 3-х колец. Два верхних кольца называются компрессионными кольцами и ограничивают давление сгорания. Нижнее маслосъемное кольцо фактически состоит из трех разных колец — двух узких направляющих и одного расширителя.Основная функция масляного кольца — контролировать количество масла, которое проходит между поршнем и отверстием, что необходимо для смазки и теплопередачи. Однако второе кольцо также обеспечивает небольшой контроль масла. Слишком много масла, прошедшего через кольца, попадает в камеру сгорания, что приводит к разного рода проблемам, что делает работу маслосъемного кольца критически важной.

Рекомендуется протирать кольца во время сортировки. Эти советы и рекомендации предоставляются компанией CNC Motorsports в Брукингсе, Южная Дакота.

Поршневые компрессионные кольца уплотняются в отверстии за счет радиального растяжения и давления сгорания, и каждое из них необходимо учитывать при установке набора колец на двигатель. Радиальное натяжение — это то, что вы чувствуете, когда сжимаете кольцо рукой — это отталкивание, когда кольцо хочет снова открыться — и оно помогает протолкнуть кольцо в поверхность отверстия и закрыть зазор между поршнем и стенкой цилиндра. Однако во время работы большая часть уплотнения происходит за счет продуктов сгорания, которые скользят за кольцом (между кольцом и канавкой поршня) и отталкивают кольцо от поршня в отверстие.

Поршневые кольца расширяются за счет тепла сгорания, которое закрывает торцевой зазор. Слишком маленький зазор, и концы кольца будут стыковаться, что приведет к повреждению.

Самое важное, что нужно проверить при установке поршневых колец — это зазор в торце. Торцевые зазоры колец должны быть правильно установлены, чтобы обеспечить прохождение минимального давления сгорания между поршнем и отверстием при рабочей температуре. Кольцо должно иметь прорезь, чтобы его можно было установить на поршень, а также оставить место для расширения.Этот зазор должен быть как можно меньше во время работы, чтобы герметизировать как можно большее давление сгорания в камере, но достаточно большим, чтобы концы кольца не соприкасались, когда они расширяются из-за тепла сгорания. Это называется столкновением и может вызвать катастрофический отказ поршня.

Во многих областях применения Wiseco включает кольца с напильником, которые разработаны с очень маленькими торцевыми зазорами, которые необходимо подпилить, чтобы они поместились в отверстии для обеспечения надлежащего торцевого зазора для данного приложения. Чтобы проверить зазор, кольцо должно быть вставлено в отверстие (без поршня) и выровнено так, чтобы оно было ровным, с помощью инструмента для квадратного кольца.Отверстие цилиндра необходимо отточить до окончательного размера, прежде чем можно будет проверить зазор между кольцами. Как только кольцо окажется в отверстии, используйте щуп для проверки зазора.

Боковой зазор кольца — это пространство между контактной площадкой поршневого кольца и самим кольцом. Вам не нужно устанавливать кольцо на поршень, чтобы проверить боковой зазор, вы можете просто вставить кольцо в канавку и измерить зазор с помощью щупа. Пока кольцо находится в канавке, убедитесь, что ширина самого кольца не превышает ширину канавки.Это называется обратным интервалом.

Для регулировки зазора кольцо необходимо подпилить. Вы можете использовать плоский напильник, закрепленный в тисках, или механический / электрический кольцевой напильник, чтобы сделать работу проще и точнее. Обязательно подпилите кольцо снаружи внутрь, так как это предотвратит скалывание поверхности кольца и возможные покрытия. Убедитесь, что надрезы прямые, сожмите кольцо и поднесите его к свету, чтобы посмотреть на зазор. Если он не совсем прямой, немного обработайте зазор с напильником, убедившись, что вы не открываете его больше, чем требуется окончательно.

Используйте инструмент для прямоугольной формы кольца, чтобы установить поршневое кольцо прямо в отверстие, и щуп для проверки его зазора. Часто проверяйте зазор и медленно шлифуйте, чтобы не повредить кольцо.

Заполняя кольца, подкрадывайтесь к последней щели. Действуйте медленно, удаляя минимальное количество материала за раз и часто проверяя зазор. Помните, вы не можете вернуть материал.

Используйте щуп для определения предварительного зазора между кольцами. Этот процесс необходимо повторить для каждого кольца, включая масляное кольцо.

При идеальной работе зазоры на концах колец будут близки к нулю, чтобы уловить все давление сгорания в камере. Но не поддавайтесь соблазну делать зазоры на концах колец меньше рекомендованных спецификаций (включены во все наборы колец). Потенциал удара кольцом и повреждения намного перевешивает любой потенциальный выигрыш в мощности.

Зазор регулируется опиливанием концов кольца. Самый дешевый метод — зажать напильник в тисках и продеть кольцо по лицу. Есть два типа специальных кольцевых фильтров: ручные и моторизованные.В этом магазине используются ручные филлеры, но при желании они могут вращаться с помощью дрели.

Что касается порядка установки, то верхнее и второе кольца на первый взгляд очень похожи друг на друга, но их конструкция часто сильно различается.

Верхнее кольцо подвергается наиболее сильному нагреву и давлению, а второе кольцо является его «резервным» и выполняет двойную дозировку масла, проходя мимо нижнего масляного кольца.

Шлифуйте медленно и убедитесь, что зазор перпендикулярен отверстию, а не под углом (справа)

Из-за этого их конструкции иногда различаются, поэтому необходимо убедиться, что правильное кольцо входит в правильную канавку поршня.Наборы колец идентифицируют верхнее и второе кольца, обычно по маркировке на верхней части поверхности кольца, но это всегда должно уточняться производителем непосредственно в прилагаемой инструкции.

Используйте напильник для удаления заусенцев с колец. Неровный заусенец может поцарапать цилиндр только что отточенного двигателя.

Что касается идеального торцевого зазора для вашего конкретного двигателя. Тема чрезвычайно изучена. К каждому набору колец прилагается таблица применения, в которой учитываются диаметр отверстия, область применения и предполагаемый зазор.Например, безнаддувный двигатель и двигатель на закиси азота имели бы разные зазоры, даже если бы у них были одинаковые отверстия.

Ознакомьтесь с инструкциями производителя поршня, чтобы определить правильный зазор между кольцами для конкретного применения. Двигатели сумматора мощности потребуют больших зазоров, чем двигатели без наддува.

Двигатель закиси азота будет генерировать больше тепла, что приведет к большему расширению колец, следовательно, им потребуется больший зазор. Изображения с принудительной индукцией оказывают аналогичное влияние на зазор между торцами кольца.Для расчета правильного торцевого зазора для вашего двигателя. Умножьте предложенный зазор на диаметр отверстия вашего цилиндра. Например: уличная разметка с отверстием 4,030 дюйма имеет рекомендуемый зазор отверстия x 0,0045 дюйма.

Умножив 4,030 дюйма на 0,0045 дюйма, мы получим концевой зазор 0,018 дюйма для верхнего кольца. Оттуда мы можем ударить по шлифовальной машине и начать делать некоторый зазор.

После правильного зазора между кольцами их можно собирать на поршни и устанавливать в двигатель.

Снятие и установка поршней

Снятие и установка поршней Специальный инструмент: P 1a Электрический нагреватель поршня P 2 Оправка поршневого пальца Общий: Поршневые пальцы расположены в поршнях не по центру, и это, поэтому важно правильно установить поршни в двигатель. На верхней части поршня нанесена стрелка. При установке поршень должны быть ориентированы так, чтобы стрелка указывала в сторону автомобиля. путешествия, я.е., в сторону маховика. Из-за смещения поршневого пальца шатун смещает направление атаки, а также тангенциальный угол поршня в отношение к стенке цилиндра до достижения верхней мертвой точки (ВМТ). Поскольку в этом положении горение еще не началось, преобладающие побочные силы по-прежнему невелики. что позволяет поршню переходить на противоположную стенку цилиндра мягко, а не хлопающий удар. В результате звук хлопка поршня во время смещение точки давления сохраняется на минимальном уровне, особенно когда зазор между поршнем и стенкой цилиндра больше нормального. Удаление 1. Снимите цилиндры (36 En). 2. Пометьте поршни, чтобы обеспечить повторную сборку в исходном положении и место расположения. 3. Снимите фиксаторы поршневого пальца, убедившись, что они не попадают в картер. 4. Нагрейте поршни примерно до 80 ° C (175 ° F) с помощью электрического поршня. обогреватель. 5. Используя оправку поршневого пальца, вытолкните поршневые пальцы и снимите поршни. 6. Снимите поршневые кольца (при необходимости) с помощью расширителя поршневых колец. К Не допускайте поломки и перегиба поршневых колец, расширьте! это всего лишь возможно, удерживая кольца близко к корпусу поршня. Установка Установите поршни в обратном порядке, указанном выше, с учетом следующего точки: 1. Шатуны должны быть выровнены правильно. 2. Очистите поршни. Удалите нагар с верхней части поршня и поршня. кольцевые канавки, не царапая основной металл.Признаки неровности контакт или нагар на одной стороне поршня могут указывать на плохое центровка шатуна. 3. Проверьте поршневые кольца на предмет надлежащего состояния, зазора и канавки кольца. оформление. Если не соответствует требованиям, замените поршневые кольца или поршни, как обязательный. 4. Измерьте поршни. Обозначение размера выбито на каждом поршне. вершина. Измерения выполняются, как показано на рисунке. (перпендикулярно оси поршневого пальца). Размерные группы поршней указаны в таблицах под 40 En.Поршневой зазор при установке составляет 0,02 мм (0,0008 дюйма). Если измерение поршень и цилиндр обнаруживают зазор, приближающийся к пределу износа, поршень и цилиндр следует заменить комплектом, попадающим в такая же размерная группа. Если ответный цилиндр поврежденного поршня не есть следы износа или повреждений, возможно, замените один поршень с одним попадающим в соответствующий размер (буква) группа. 5. Установите компрессионные кольца и маслосъемник. 6. Проверьте зазор поршневого кольца. Это делается путем вставки кольца в цилиндр и немного надавил на него. с поршнем. затем измерение зазор с помощью щупа. Применимо ко всем кольцам: Кольцевой зазор 0,3 — 0,45 мм (0,012 — 0,018 дюйма). Смещайте зазоры поршневых колец так, чтобы что они ок. 120 градусов друг от друга. Боковой зазор поршневого кольца указан в Таблице допусков и Пределы износа (стр. E 95). Поршневые кольца должны быть установлены с расширителем колец, чтобы предотвратить поршень. повреждение или поломка кольца. Поршневые кольца должны быть установлены в поршне так, чтобы маркировка «TOP» на кольце лицевой стороной вверх, т.е. е., в сторону верхней части поршня. 7. Сначала вставьте фиксатор поршневого пальца со стороны маховика. 8. Осмотрите и установите поршневой палец. Поршневой палец удерживается в поршень через посадку с натягом. Если поршневой палец можно вставить в холодный поршень вручную используйте штифт большего диаметра. Цветовой код маркировка внутри поршня на выступе поршневого пальца указывает на правильность размер поршневого пальца: белый - 21.997 -22. 000 мм синий - 22,000-22,003 мм Зазор поршневого пальца во втулке шатуна 020 — 0,036 мм (от 0,008 дюйма до 0,0014 дюйма). Если зазор a приближает износ предел 0,050 мм (0,002 дюйма), установите новый поршневой палец в новый втулка шатуна. Установить холодный смазанный маслом поршневой палец в нагретый поршень. до 80 ° C (175 ° F) путем погружения в горячее масло или нанесения электрический поршневой нагреватель, в котором штифт должен скользить в поршень под легким давлением; штифт следует нажимать до фиксатора пальца одним непрерывным движением. 9. Установите второй фиксатор пальца. Фиксаторы штифта должны хорошо входить в их канавку в бобышке поршневого пальца. Последнее изменение: понедельник, 17 января 2005 г. Ссылки

Снятие и установка поршневого цилиндра двигателя

Снятие цилиндра

Поскольку эти инструкции предназначены для всех двигателей с воздушным охлаждением, они носят очень общий характер. Для получения информации о значениях крутящего момента и специальных мерах предосторожности, применяемых к конкретному воздушному судну и двигателю, следует обращаться к соответствующему руководству по техническому обслуживанию изготовителя.Однако всегда соблюдайте порядок и чистоту и всегда защищайте отверстия, чтобы гайки, шайбы, инструменты и прочие предметы не попали во внутренние части двигателя.

Предполагая, что все препятствующие кожуху и кронштейны сняты, сначала снимите впускную трубу и выхлопную трубу. Закройте или закройте отверстия на впуске или диффузоре. Затем снимите дефлекторы цилиндра и все крепежные скобы, которые могут препятствовать снятию цилиндра. Ослабьте свечи зажигания и снимите зажимы проводов свечи зажигания.Не снимайте свечи зажигания, пока не будете готовы снять цилиндр. Снимите крышки коромысла. Сначала снимите гайки, а затем слегка постучите по крышке с помощью молотка из сыромятной кожи или пластикового молотка. Никогда не снимайте крышку с помощью отвертки или аналогичного инструмента.

Ослабьте гайки сальника толкателя или шланговые хомуты сверху и снизу. Толкатели снимаются нажатием на коромысла с помощью специального инструмента или снятием коромысла. Перед снятием толкателей поверните коленчатый вал до тех пор, пока поршень не окажется в верхней мертвой точке на такте сжатия.Это снижает давление как на впускные, так и на выпускные коромысла. Также разумно отвинтить регулировочную гайку как можно дальше, потому что это обеспечивает максимальный зазор для снятия толкателя, когда коромысла нажаты.

На некоторых моделях двигателей или если двигатель вращается, толкатели и пружины нижних цилиндров могут выпасть. При снятии толкателя и корпуса необходимо предусмотреть их фиксацию.

После снятия толкателей осмотрите их на предмет маркировки или отметьте их, чтобы их можно было заменить на том же месте, где они были до снятия.Концы шариков обычно изнашиваются, чтобы соответствовать гнездам, в которых они работали. Кроме того, на некоторых двигателях не все толкатели имеют одинаковую длину. Хорошей процедурой является маркировка толкателей возле концов толкателей клапана № 1 IN, № 1 EX, № 2 IN, № 2 EX. И т. Д. На двигателях с впрыском топлива отсоедините линию впрыска топлива и любые зажимы линии. мешающие снятию цилиндра.

Следующий шаг удаления цилиндра, чтобы разрезать провод блокировки или удалить шплинт, и снимите фиксирующее устройство из цилиндра-крепления крышки винтов или гаек.Снимите все винты или гайки, кроме двух, расположенных на 180 ° друг от друга. Используйте гаечный ключ, указанный для этой цели в разделе «Специальные инструменты» соответствующего руководства.

Наконец, поддерживая цилиндр, снимите два оставшихся винта или гайки и осторожно вытяните цилиндр из картера. Два технических специалиста, работающие вместе на этом этапе, а также во время оставшейся процедуры замены цилиндра, помогают предотвратить повреждение или падение цилиндра. После того, как юбка цилиндра очистила картер, но до того, как поршень выйдет из юбки, обеспечьте некоторые средства (обычно фабричную ткань) для предотвращения падения кусков сломанных колец в картер.После снятия поршня снимите тряпки и внимательно проверьте, чтобы все детали не упали в картер.

Установите опору на монтажную площадку цилиндра и закрепите ее двумя болтами или гайками. Затем снимите узел поршня и кольца с шатуна. Инструмент для выталкивания штифтов или съемник можно использовать, когда из-за лака удалить штифт сложно. Если специального инструмента нет в наличии и для снятия поршневого пальца используется выколотка, шатун следует поддерживать так, чтобы он не выдерживал ударов.Если этого не сделать, можно повредить шток.

После снятия цилиндра и поршня необходимо поддерживать шатун, чтобы не повредить шатун и картер. Это можно сделать, поддерживая каждый шатун снятым кольцом уплотнения основного масла цилиндра, обвитым вокруг стержня и шпилек основания цилиндра.

Используя проволочную щетку, очистите шпильки или винты с головкой под ключ и осмотрите их на предмет трещин, поврежденной резьбы или других видимых дефектов. Если во время снятия цилиндра будет обнаружен ослабленный или сломанный один болт с головкой под ключ, все винты с головкой под ключ для цилиндра следует выбросить, поскольку оставшиеся винты с головкой под ключ могли быть серьезно ослаблены.Из-за отказа прижимной шпильки цилиндра соседние шпильки подвергаются большему рабочему давлению, и они могут быть растянуты за пределы их предела упругости. Необходимо соблюдать инструкции производителя двигателя в отношении количества шпилек, которые необходимо заменить после выхода из строя шпильки. При удалении сломанной шпильки примите соответствующие меры, чтобы металлическая стружка не попала в картер двигателя. Во всех случаях необходимо очистить обе поверхности шайб и посадочные поверхности гаек шпилек или винтов с головкой под ключ, а также удалить любые шероховатости или заусенцы.

Установка цилиндра

Следите за тем, чтобы все скопления консервирующего масла на цилиндре и поршневом узле были смыты растворителем и тщательно высушены сжатым воздухом. Установите поршень и кольцо в сборе на шатун. Убедитесь, что поршень направлен в правильном направлении. Номер поршня, выбитый на нижней части головки поршня, должен быть обращен к передней части двигателя. Смажьте поршневой палец перед тем, как вставить его. Он должен подходить для плотной посадки. Если необходимо использовать выколотку, соблюдайте те же меры предосторожности, что и при снятии штифта.

Обильно смажьте внешнюю поверхность поршневого узла, нагнетая масло вокруг поршневых колец и в пространство между кольцами и канавками. Расположите кольцевые зазоры вокруг поршня в шахматном порядке и убедитесь, что кольца находятся в правильных канавках и правильно ли они расположены, поскольку некоторые из них используются в качестве маслосъемников, а другие — в качестве насосных колец. Количество, тип и расположение компрессионных и масляных колец различаются в зависимости от марки и модели двигателя.

Перед установкой цилиндра выполните все без исключения визуальные, структурные проверки и проверки размеров.Проверьте фланец, чтобы убедиться, что сопрягаемая поверхность гладкая и чистая. Обильно смажьте внутреннюю часть цилиндра маслом. Убедитесь, что уплотнительное кольцо цилиндра находится на месте и используется только одно уплотнительное кольцо.

С помощью кольцевого компрессора сожмите кольца до диаметра, равного диаметру поршня. Когда поршень находится в ВМТ, запустите цилиндр в сборе над поршнем, убедившись, что цилиндр и плоскость поршня остаются прежними. Ослабьте цилиндр над поршнем с помощью прямого, равномерного движения, которое приводит в движение кольцевой компрессор по мере надевания цилиндра.Не раскачивайте цилиндр, надев его на поршень, так как любое качание может привести к высвобождению поршневого кольца или его части из кольцевого компрессора до входа кольца в отверстие цилиндра. Освобождаемое таким образом кольцо расширяется и предотвращает попадание поршня в цилиндр. Любая попытка прижать цилиндр к поршню может привести к растрескиванию или скалыванию кольца или повреждению контактных площадок кольца.
После того, как цилиндр надвинулся на поршень так, чтобы все поршневые кольца оказались в отверстии цилиндра, снимите компрессорное кольцо и направляющую шатуна.Затем установите цилиндр на монтажную площадку. Если используются винты с головкой под ключ, поверните цилиндр, чтобы совместить отверстия. Продолжая поддерживать цилиндр, установите два болта с головкой под ключ или гайки на 180 ° друг от друга.

Установите оставшиеся гайки или винты с головкой под ключ и затяните их до плотной посадки. Прижимные гайки или винты с головкой под ключ теперь необходимо затянуть до значения, указанного в таблице значений крутящего момента в руководстве по обслуживанию или капитальному ремонту производителя двигателя. Приложите крутящий момент медленным, устойчивым движением, пока не будет достигнуто заданное значение.Удерживайте затяжку гаечного ключа в течение достаточного времени, чтобы гайка или болт с головкой под ключ больше не затягивались с предписанным значением крутящего момента. Во многих случаях можно дополнительно повернуть болт или гайку на четверть оборота, поддерживая предписанный крутящий момент на гайке в течение короткого периода времени. После того, как гайки или винты с головкой под ключ были затянуты до предписанного значения, защитите их в соответствии с рекомендациями в руководстве по обслуживанию двигателя.

Установите на место толкатели, кожухи толкателей, коромысла, дефлекторы стволов, впускные трубы, зажимы и кронштейны проводов зажигания, зажимы линии впрыска топлива и форсунки впрыска топлива (если они были сняты), выхлопную трубу, дефлекторы головки блока цилиндров и свечи зажигания.Помните, что толкатели должны быть установлены на свои первоначальные места и не должны поворачиваться встык. Убедитесь, что шаровой конец толкателя правильно сидит в толкателе. Если он упирается в край или заплечик толкателя во время регулировки зазора клапана, а затем опускается на место, зазор клапана нарушен.

Кроме того, вращение коленчатого вала с толкателем, опирающимся на край толкателя, может привести к изгибу толкателя. После установки толкателей и коромысел отрегулируйте клапанный зазор.Перед установкой крышек коромысел смажьте подшипники коромысел и штоки клапанов. Проверить крышки коромысла на плоскостность; при необходимости заново выровняйте их. После установки прокладок и крышек затяните гайки крышки коромысла с указанным моментом. Всегда соблюдайте рекомендуемые меры безопасности.
СВЯЗАННЫЕ ЗАПИСИ
Капитальный ремонт поршневого двигателя
Проверка размеров
Повторная сборка
Испытания цилиндров на сжатие
Проверка холодных цилиндров .