Как правильно затягивать ступичный подшипник: Момент затяжки переднего и заднего ступичного подшипника

Содержание

Момент затяжки переднего и заднего ступичного подшипника

После проведения замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Зажимать необходимо не «голыми» руками, а с использованием специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок эксплуатации оборудования и качество управления техническим средством.

Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.

Затяжка ступичного подшипника

Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.

Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:

для недопущения смещения в стороны;

снижения фактической силы трения;
равномерного расположения теплового расширения;
распределения напряжения;
увеличения площади контакта.

Как правильно затягивать ступичный подшипник

Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
Величина осевого зазора.
Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

Усилие затяжки ступичного подшипника

ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;

Опель различных моделей: 150.

Как подтянуть ступичный подшипник

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.

В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

нерегулируемый;
с регулировкой;
с показателем затяжки;
с установленным цифровым дисплеем.

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

Как правильно затянуть ступицу. Как правильно затягивать ступичный подшипник. Регулировка подшипников ступиц колес – пошаговая инструкция

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

предотвращение углового смещения колец;
снижение трения тел качения и дорожек качения;
правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
компенсация теплового расширения.
увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
— Размеров подшипника;
— Регламентированного осевого зазора;
— Диаметра и шага резьбы;
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Совет:

Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тойота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

А	Б	В	Г
1	Логан	175	М20х1,5
2	Меган 1, Меган 2	280
3	Сандеро	280
4	Дастер 4×4	280
5	Дастер 4×2	175

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи . Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н м, максимум 25 Н м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

С предустановленным моментом, не регулируемые.

С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

С индикатором усилия при затяжке.

С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
1. Трещотка с головкой под контргайку;
2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2 100)/(M1 10) (10 (или 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2 100)/(M1 10) ( 10 (или 9,8) = (45 100)/(32 10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

Последовательность действий:

Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

Полезные видео

Как обойтись без динамометрического ключа:

Правильная затяжка ступичной гайки:

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки . Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку

, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

Как затянуть гайку ступицы и с каким моментом Советы, обзоры, инструкции, сервисы

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м). Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

предотвращение углового смещения колец;
снижение трения тел качения и дорожек качения;
правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
компенсация теплового расширения.
увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы. Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

На видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:- Размеров подшипника;- Регламентированного осевого зазора;- Диаметра и шага резьбы;

Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тайота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

АБВГ

1	Логан	175	М20х1,5
2	Меган 1, Меган 2	280
3	Сандеро
4	Дастер 4×4	280
5	Дастер 4×2	175

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н м, максимум 25 Н м). Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

С предустановленным моментом, не регулируемые.

С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

С индикатором усилия при затяжке.

С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра. Потребуются следующие приспособления:1. Трещотка с головкой под контргайку;2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;3. Рулетка;4. Маркер;

5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P — прикладываемая сила, Н;l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.

Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2 100)/(M1 10) ( 10 (или 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;M1 — масса груза, кг;

M2 — требуемый момент, Н м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2 100)/(M1 10) ( 10 (или 9,8) = (45 100)/(32 10) = 4500/320 = 14 см. Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

Последовательность действий:

Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

На видео представлены примеры правильной затяжки ступичной гайки:

Лучшее на сайте:

zamena-podshipnikov.ru

Момент затяжки ступичного подшипника

Справочник конструктораполезный сайт для инженера-машиностроителя

В автомобиле ступичные подшипники подвержены экстремальным нагрузкам: высокие перепады температур, разные действия окружающей сферы, а также, в эффекте восприятия ударов со стороны неровностей дорожки, привода, тормозов и рулевого управления – разные динамические нагрузки. Включая данные обстоятельства подшипники ступиц должны осматриваться регулярно. При этом необходимо уделять внимание на то, что колесо должно вращаться без люфтов, с допустимым шумом, и минимальным трением.

Некоторые современные ступичные подшипники оснащены многополюсным магнитным кольцом, поэтому при хранении и монтаже таких подшипников необходимо избегать магнитных Полей. В противоположном случае они могут стать не годными.

Компания СХ поставляет такие подшипники с металлической защитной покрышкой из специальной легированной стали.

Она защищает многополюсное кольцо от нежелательного размагничивания и необходима быть освобождена непосредственно перед установкой.

Также при работе с такими подшипниках необходимо осматривать за правильностью установки.

Подшипник должен монтироваться таким типом, чтобы полюсное кольцо было направлено к сенсору датчика оборотов.

Тенденция интеграции приведет к тому, что в будущем, подобные конструктивные элементы автомобиля, как например датчик количества выражений и части приводного вала станут составными частями подшипника ступицы. Еще пару лет назад SKF и GKN показали близкую общий разработку, где ступичный подшипник и корпус шарнира полуоси представляют собой одно полное. Преимущество этого высоко встроенного модуля заключается в облегчении монтажа, сокращению числа элементов не подвешенной массы, что позволяет повысить комфорт, безопасность и опустить необходимое тормозное усилие. Но это еще дальше не все.

На FAG намерены привести ступичный подшипник к промежуточному звену между колесом и шасси с элементами изменения тягового усилия двигателя.

Весьма любопытна также разработка SKF, которая позволяет подвод воздуха к колесикам, что дает возможность применения регулировки давления в покрышках.

Подобным типом, в подшипники ступиц закладывается большой потенциал задач, объединенных, прежде всего с повышением безопасности автомобиля.

На приводных осях применяются шариковые так называемые диагональные подшипники. Из их наименования видно, что шарики размещены не в половине туловища, а сняты в страну. Посредством этого они добро принимают боковые нагрузки, однако при этом необходимо рассчитывать на больший износ.

Решающим фактором для долговечности шариковых диагональных подшипников является напряжение вечной затяжки, которая в близкую очередь зависит от геометрии и точности составных доль, также как от момента затяжки центральной гайки.

В заключение цикла статей, посвященных подшипникам, встанем на методиках и особенностях замены сих подробностей. Это одна из самых распространенных операций на сервисе, тут, казалось бы, все давно известно. Но именно тут чаще всего и происходит нарушение технологий, призванных как неведением этих самых технологий и пробелом эксперимента, так и отсутствием соответствующего инструмента. Прежний лозунг «Без кувалды и зубила ты не слесарь, а …» уже не делает.

А потому заведем с азов.

Люфт должен быть принят в соответствии с требованиями производителя. Последним является, который нельзя отменить непосредственное отношение к безопасности.

Это — предписанный производителем момент для затягивания ступичной гайки.

Немаловажно: при накручивании ступичной гайки колесная ступица должна обращаться. При этом конические ролики должны занять подобающее положение в близких ведущих дорогах.

Если не предъявляются никакие требования к величине люфта, производители подшипников рекомендуют ступичную гайку зажать (ослабить) подобным типом, чтобы стопорную шайбу можно было радиально сдвинуть с помощью отвертки.

Но при этом необходимо избегать подрезания составных доль (принцип рычага).

Необходимо так же помнить, что правильная установка люфта подшипника важна для функционирования датчика ABS, так как по этой причине не не часто встречаются нарушения в тормозной системе.

Подводя некоторый результат, необходимо увидеть, что даже если нынешнее развитие ступичных подшипников предполагают для СТО меньшую занятость мастерских, данная тема остается для свободных мастерских чрезвычайно хорошим источником доходов. Прежде всего потому, что в сигменте автомобилей 2 и 3 (5 — 15 лет) имеется высочайший потенциал ремонтов по износу.

SpravConstr.ru

Важность правильной затяжки гайки ступицы колеса автомобиля.

Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса, или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки.

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н м, то есть 23 — 25 кгс м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»(маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «серединку» и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс м.

Следует учесть ещё один важный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может постепенно ослабнуть, причём когда ресурс подшипника ещё позволяет ездить и ездить. Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения структуры металла, а если затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике становится больше. И даже незначительное увеличение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между шариками и их дорожками) довольно ощутимо снижает ресурс подшипника, особенно при поездках по нашим плохим дорогам.

Значит полезно подтягивать гайки ступиц примерно после 20000 км пробега (или проверять их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, после определённого пробега. При этом полезно открутить гайку ступицы на один оборот и снова закрутить. Затем потдамкрачиваем машину и вращаем колесо несколько раз вперёд и назад, а затем опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент. Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».

Правильно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы можно двумя вариантами, и причём они могут обойтись совсем недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке мощный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу немного ниже.

Кстати, в продаже можно найти, вместо головки, мощный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стенки трубы такого ключа довольно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для мощного воротка или монтировки. Но можно, с помощью переходника, показанного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс м. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей.

Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс м. Но обычно водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (иногда в 90 — 100 кг), это примерно в два раза больше, чем необходимо.

После затяжки гайки, их нет необходимости контрить с помощью шайбы (или шплинта), как было раньше на более старых машинах с коническими подшипниками, так как гайки имеют фиксирующие пояски. Или бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, или их мягкие пояски, которые вдавливаются в паз цапфы.

Надеюсь данная статья поможет водителям новичкам правильно затянуть гайку ступицы (или ступиц), и ощутимо продлить срок службы подшипника ступицы вашего колеса, успехов всем.

Такое параметр, как момент затяжки переднего ступичного подшипника является крайне важным, ибо, если он не выдержан, у автомобиля начнутся серьезные проблемы. Прежде всего, в салоне появится неприятный стук, который будет доноситься из-под колес во время преодоления различных кочек и ям.

Необходимый инструмент

Перечень оборудования для замены подшипника:

Большая отвертка плоского типа.
Набор гаечных ключей.
Тиски и зубило.
Пара лопаток монтажного типа.
Напильник.
Съемник.
Стопорные элементы для колеса.
Домкрат.

Что касается необходимых расходных материалов, не обойтись без следующего:

Сам подшипник.
Немного моторного масла.
Специализированная смазка.

Алгоритм действий

Хендай Солярис поставить на ровную поверхность и под колеса установить башмаки.

Поднять машину при помощи домкрата и снять колесо. Ослаблять гайки можно только, когда авто стоит на земле.

Взять ключ на 32 и с его помощью открутить ступичную гайку, зафиксировав тормозной диск плоской отверткой.

Демонтировать датчик вращения колеса.

Снять тормозной диск.

Выполнить демонтаж наконечников рулевой тяги и снять шаровую опору.

Открутить от стойки крепления поворотного кулака и снять последний.

Как правило, остается внутреннее кольцо, а подшипник разбивается. Кольцо сбивается зубилом.

Теперь можно снимать кольцо подшипника, используя те самые монтажные лопатки

Отверткой поддеть и вытащить стопорное кольцо.

Съемником выдавить подшипник.

Приступая к замене детали, посадочную поверхность нужно качественно подготовить, зачистив ее. После зачистки наносится моторное масло или же ранее упомянутая жидкость.

Ставится новый подшипник в кулак. Запрессовать его съемником и поставить стопорный элемент.

Последний шаг – установить поворотный кулак на свое место. Остается правильно все затянуть, чтобы машина ездила тихо и дарила истинный комфорт водителю.

Согласно руководству по эксплуатации, момент затяжки переднего ступичного подшипника должен составлять 88,3 — 107,9 Нм. Это официальная информация, которую дает завод-изготовитель, а потому не стоит импровизировать, так как от приложенного усилия зависит многое. Можно сделать вывод, что процедура не из простых, но и ничего сверхъестественного в ней нет, а потому получится даже сэкономить собственные средства.

Ремонтируя собственную переднеприводную машину, к примеру меняя ШРУС, подшипник колеса, либо демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не верно легко, как думается со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, в противном случае вероятен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большая часть динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не вычислены на громадный момент затяжки, что требует гайка ступицы. В данной маленькой статье мы разглядим важность данной казалось бы несложной операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, а также на отечественных отечественных автомобилях (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (либо роликовые) двухрядные подшипники (либо однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость правильной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Так как в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о их маркировке и подшипниках читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не нужно создавать.

Но вот важности верной затяжки таких подшипников, а правильнее гайки ступицы, многие не придают, а напрасно.

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником
1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру заберём распространённый на отечественных переднеприводных автомобилях (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , продемонстрированный на рисунке слева.

В случае если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся всецело и предстоящее сближение беговых дорожек шариков будет уже нереально. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет приблизительно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 обязана удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно продолжительно (и снабжать нужный зазор в 0,06 — 0,08 мм), другими словами в течении всего срока работы подшипника.

И значит гайка не должна допустить повышения расстояния между половинками нарушения и обоймы требуемого зазора. И чем вернее момент затяжки данной гайки, предписанный заводом, тем продолжительнее будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — нужные моменты затяжки.

Нужный момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод этот момент и производитель автомобиля у различных машин мало отличается (к примеру у ВАЗ 2108 момент образовывает 225,6 — 247 Н м, другими словами 23 — 25 кгс м).

Исходя из этого его нужно уточнять в заводской советы собственного автомобиля.

Примечательно, что советы по моменту затяжки одного и того же подшипника, у различных автозаводов смогут мало различаться. Это наверняка зависит от разной прочности металла ступиц, цапф, гаек либо резьбы на хвостовике направляться.

И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает лишь завод изготовитель автомобили.

К примеру, как я уже сказал, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс м, а для для того чтобы же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс м, и москвичовский завод не разрешает ни за что быть больше это значение.

И таковой подшипник возможно затянуть и покрепче, поскольку на ВАЗах так и делают, а также меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»(маркировка 6-256706У1С17) да и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс м. Наверняка ступицы и материал, либо резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича не сильный, чем на вазовских автомобилях.

Не смотря на то, что такая же резьба М20х1,5 нарезается на гайках грузовика и колёсных шпильках ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «момент» и серединку затяжки для того чтобы же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) образовывает 15 — 20 кгс м.

направляться учесть ещё один принципиальный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может неспешно ослабнуть, причём в то время, когда ресурс подшипника ещё разрешает ездить и ездить. Момент затяжки неспешно ослабевает из-за трансформации структуры металла, а вдруг затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике делается больше.

А также незначительное повышение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между их дорожками и шариками) достаточно ощутимо снижает ресурс подшипника, в особенности при поездках по отечественным нехорошим дорогам.

Значит полезно подтягивать гайки ступиц приблизительно по окончании 20000 км пробега (либо контролировать их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, по окончании определённого пробега. Наряду с этим полезно открутить гайку ступицы на один оборот и опять закрутить. После этого потдамкрачиваем машину и вращаем колесо пара раз вперёд и назад, а после этого опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

Как я уже сказал в начале статьи, большая часть находящихся в продаже динамометрических ключей, не вычислены на момент в 25 кгс м, а у некоторых автовладельцев по большому счету нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства комплектов инструмента, также не вычислены на таковой момент. Их трещётка может в любую секунду сломаться от для того чтобы упрочнения (в случае если удлинить рычаг посредством трубы), и возможно покалечиться. Имеется само собой разумеется качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое упрочнение, но он весьма дорог и не у каждого имеется.

Да и требуемый момент им конечно не «поймаешь».

Верно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы возможно двумя вариантами, и причём они смогут обойтись недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке замечательный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу мало ниже.

Кстати, в продаже возможно отыскать, вместо головки, замечательный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стены трубы для того чтобы ключа достаточно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для замечательного воротка либо монтировки.

Но возможно, посредством переходника, продемонстрированного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и таковой ключ (к примеру 30-32 либо 27-30) легко выдерживает момент затяжки впредь до 30 кгс м. Его возможно купить в специальных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, либо импортных большегрузых машин.

Длину рычага возможно удлинить посредством трубы, но не редкость достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. В случае если протяженность вашего ключа либо приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, что весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс м. Но в большинстве случаев водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (время от времени в 90 — 100 кг), это приблизительно вдвое больше, чем нужно.

По окончании затяжки гайки, их нет необходимости контрить посредством шайбы (либо шплинта), как было раньше на более ветхих автомобилях с коническими подшипниками, поскольку гайки имеют фиксирующие пояски.

Либо бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, либо их мягкие пояски, каковые вдавливаются в паз цапфы.

Сохраняю надежду эта статья окажет помощь водителям новичкам верно затянуть гайку ступицы (либо ступиц), и ощутимо продолжить срок работы подшипника ступицы вашего колеса, удач всем.

Как затянуть гайку ступицы без динамометрического ключа

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Особенности затягивания ступичной гайки

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Очередь просмотра

Очередь

Удалить все
Отключить

YouTube Premium

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАТЯНУТЬ ГАЙКУ СТУПИЦЫ ВАЗ 2109, 2114, 2110, 2112? Момент затяжки ступичной гайки ВАЗ

Гайка крепления ступиц передних колес
Резьба М20х1,5

Момент затяжки, Н•м (кгс•м) 225,0–250,0 (22,5–25,0)

Гайка подшипников ступиц задних колес
Резьба М20х1,5

Момент затяжки, Н•м (кгс•м) 190,0–225,0 (19,0–22,5)

Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса , или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником
1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки .

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н•м, то есть 23 — 25 кгс•м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс•м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс•м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»( маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс•м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс•м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «серединку» и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс•м.

Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс•м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент. Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс•м. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей.

Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс•м. Но обычно водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (иногда в 90 — 100 кг), это примерно в два раза больше, чем необходимо.

Как правильно затягивать ступичный подшипник – Защита имущества

Вообщем интересует меня этот момент… как и с какой силой, или каким то другим способом например как на ниве?Хм…;)

FakeHeader

Comments 13

Я затягивал динамометрическим ключом выставлял 200 н.м. По книге от 190 до 210

Вот. спасибо огромное)))

На П2 они регулируемые и ослабление нужно, чтобы подшипник имел небольшой люфт, который исчезнет при его разогреве во время движения иначе он «сгорит» и заклинит, ресурс уменьшится быстро. А тут я думаю усилие затяжки шруса(можно посмотреть по аналогии на других марках примерный момент затяжки). А так не надо конечно тянуть чтоб шрус отломить или гайку сорвать))), но это уже качком надо быть или вороток метра 3 иметь)).

На П2 было написано затянуть определенным усилием затем отвернуть на 10 или 20 градусов) тут фиг знает, надо книжку читать)

По максимуму затягивай, там не страшно.

максимум бывает разный, наверно все же сильно то совсем нельзя, есть определенное тогда уж усилие, с которым затягивать.

На втором поколении спортов он не регулируется, если у тебя появился люфт, ощущаемый руками, то только меняй.Я себе менял, с одной стороны ступицу в сборе оригинал поставил, а потом не спеша купил оригинальный подшипник, разобрал старую ступицу и запресовал новый подшипник, а потом поменял и вторую сторону. Подшипник кстати стоит KOYO в оригинале, если что:). Ступицу брал за 6300р(может сейчас дороже), а подшипник что то около 3тыс.

Задний ступичный подшипник

Конструктивно в задней ступице Ланоса используется пара роликовых радиально-упорных подшипников.
Этот тип подшипников очень критичен к моменту затяжки. Недотянутый или перетянутый подшипник долго не проходит.
В сервисмануале указывается такая последовательность затяжки подшипника задней ступицы:

1) Затянуть 20 Нм (2 кгс)
2) Отпустить на 180 градусов
3) Затянуть 1 Нм (0.1 кгс)

Задний ступичный легко затянуть без использования динамометрического ключа — от руки.
Затяжку производить ОБЯЗАТЕЛЬНО с установленным колесом!
Отметьте на трещотке расстояние 25 см. На этом расстоянии мы будем прикладывать усилие при затяжке (см. сноску). Для этого можно использовать бытовые пружинные весы, хотя при определенном опыте можно весы не использовать. Главное не сколько в точном моменте затяжки, сколько в том, что бы затянуть подшипник таким образом, что бы сохранился тепловой зазор.

— Затяните подшипник покачивая колесо с примерным усилием 8-10 кг. При поворачивании колеса, вы должны почувствовать сопротивление вращению. Т.о. мы добиваемся установки подшипников.
— Отпустите на полоборота.
— Затяните с усилием 500 грамм или немного выше. Ориентируемся на то, что бы колесо вращалось без усилия.
ВАЖНО!
Покачивая колесо мы не должны ощущать никакого люфта.
Далее мы немного отпускаем гайку что бы совместить отверстие для шплинта, при этом покачивая колесо. Мы должны добиться появления очень слабого радиального люфта. Он должен ощущаться при покачивании колеса, буквально на грани появления люфта. Хотя это на самом деле не люфт, а тот самый тепловой зазор.

При такой затяжке ступичный прослужит долго.

Дополню…
На большинстве СТО почему то пытаются всегда отрегулировать подшипник т.о. что бы люфт полностью устранился. Это НЕ ПРАВИЛЬНО. При такой затяжке подшипник долго не проживет. Проблема скорее всего в том, что в нашей системе средне-специального образования не акцентируют внимание на правильных моментах затяжки различных видов подшипников. А в ВУЗах хотя и проходят, но это все забывается после сдачи зачета ))).
Поэтому производители просто указывают последовательность и точные моменты затяжки. Если затянуть СТРОГО по мануалу, то тепловой зазор сохранится.

Передний ступичный подшипник

Сначала Миф.
«Перетянуть передний ступичный не возможно»
На самом деле это не так.
Если внутренняя обойма цельная то перетянуть НЕ ВОЗМОЖНО, но в случае Ланоса мы имеем составную обойму (шариковый радиально-упорный двухрядный подшипник с регулируемым зазором).

Момент затяжки переднего ступичного

1) Затянуть 180 Нм (18 кгс)
2) Отпустить на 180 градусов
3) Затянуть 50 Нм (5 кгс)
4) Довернуть на 60 градусов

п.3-4 можно тянуть по другому — просто затянуть 200 Нм (20 кгс)

Опять, можно затянуть без динамометрического ключа, зная свой вес (См. сноску)

— 1 Нм это 100 гр приложенных к концу метрового рычага, или 400 гр. приложенных к рычагу 25 см.
— 20 Нм это 2 кг приложенных к концу метрового рычага, или 8 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 50 Нм это 5 кг приложенных к концу метрового рычага, или 20 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 180 Нм это 18 кг приложенных к концу метрового рычага, или 72 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 200 Нм это 20 кг приложенных к концу метрового рычага, или 80 кг приложенных к рычагу 25 см.

Затяжка ступичного подшипника

для недопущения смещения в стороны;
снижения фактической силы трения;
равномерного расположения теплового расширения;
распределения напряжения;
увеличения площади контакта.

Как правильно затягивать ступичный подшипник

Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
Величина осевого зазора.
Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

Усилие затяжки ступичного подшипника

ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
Опель различных моделей: 150.

Как подтянуть ступичный подшипник

В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

нерегулируемый;
с регулировкой;
с показателем затяжки;
с установленным цифровым дисплеем.

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

подтяжка подшипника ступицы

В случае если вы заметили, что переднее колесо немножко болтается- обязательно следует устранить люфт. Во многих случаях виновником болтанки колеса становится ступичный подшипник. Проблему можно обнаружить при заезде на бордюр или другое препятствие. При этом вы почувствуете некую «пустоту в колесе». Не редко проблему с люфтом может решить подтяжка подшипника ступицы. На автомобилях классического семейства Жигули, работы по подтяжке подшипников предельно просты. Для того чтобы проверить люфт в подшипниках необходимо- поддомкратить колесо, так чтобы оно оторвалось от поверхности земли. Затем следует взяться за верхнюю и нижнюю кромку колеса, следует его раскачать. Если колесо болтается в вертикальной плоскости ( вверх-низ-наверняка это подшипники). Если же колесо болтается по горизонтальной оси- обратите внимание на шаровые опоры.
Итак для себя вы уже решили, что подшипники следует подтянуть. Что для этого вам понадобится?-самый минимум инструмента: ключ на 19, для откручивания колесных болтов и головка на 27- она необходима для подтяжки регулировочной гайки. Также вам понадобится два молотка. Один побольше а второй поменьше. Пригодится новая регулировочная шайба а также прямая отвертка. Теперь о все подробно и по порядку! Подшипник передней ступицы регулируется следующим образом.
1. В самом начале работ необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз и передачу. Под колеса подложить «башмаки». Это необходимо для того, чтобы при вывешивании машина не соскочила с домкрата.
2. Вторым действием следует подготовить ключ для колесных болтов. На классических моделях жигулей для этого используется ключ на 19. Он обязательно должен быть с головкой, не пытайтесь снять колесо накидным ключом! Данным ключом ослабляем затяжку на колесах-машина все еще стоит колесом на земле.
3. После того как болты на колесах ослаблены, колесо следует поддомкратить. Обратите внимание на поверхность- на которую опирается домкрат. Она должна быть ровной и твердой. Если под автомобилем мягкий грунт, в качестве опоры для домкрата можно использовать доску. Когда колесо автомобиля оторвалось от земли, под нижний рычаг передней подвески следует подложить запасное колесо- это на всякий случай. Вдруг домкрат не выдержит-маловероятно, но возможно.
4. Когда колесо вывешено, а под нижним рычагом уже лежит запаска-следует выкрутить все четыре болта на колесе и снять колесо. Вы увидите тормозной диск, а также так называемый «колпачок» ступицы. Колпачок необходимо снять. Ведь именно под ним скрывается регулировочная гайка. Для снятия колпачка вам понадобится прямая отвертка среднего размера и молоток. Отверткой следует упереться в колпачок, а затем, не сильными ударами выбить его. Удары должны быть легкими, а наносить их следует по все окружности колпачка.
5. Когда вы уже сняли колпачок, вы легко увидите гайку, именно она регулирует затяжку ступичного подшипника. Большое внимание обратите на «Цапфу» — элемент на который накручивается гайка. Цапфа имеет два канала-углубления, они служат для контрения гайки. В данные каналы «вбивается» буртик новой гайки- так производится контровка.
6. Старую гайку следует выкрутить. При этом во многих случаях следует очистить старый канал цапфы от элементов гайки. Куски гайки могли остаться в цапфе после последней контровки. Для очистки можно использовать маленькую отверточку.
7. Старая гайка выкручена. И вы начинаете закручивать новую гайку. Именно в данный момент производится подтяжка подшипника передней ступицы. Ни в коем случае гайку нельзя закручивать со всей силы! В процессе закручивания гайки, следует пошатывать колесо в вертикальной плоскости и прокручивать. Колесо не должно болтаться, но и крутится оно должно с легкостью. Если вы слишком зажмете регулировочную гайку- подшипники будут зажаты и наверняка в таком положении совсем скоро выйдут из строя. Слишком слабая затяжка приведет к «болтанке» колеса. Момент затяжки регулировочной гайки является наиболее важным во всей операции. Именно от затяжки зависит как долго прослужи подшипник и насколько качественно он будет выполнять свою функцию.
8. Для определения момента затяжки, при котором колесо не болтается и при этом с легкостью вращается ,следует надеть на ступицу колесный диск с покрышкой и закрутить его на два болта. В процессе затяжки регулировочной гайки колесо следует болтать и прокручивать. Определите момент когда колесо болтается, затем понемножку подтягивайте гайку. Подтягивание следует прекратить как только колесо перестало болтаться, не нужно затягивать гайку сильнее. Колесо должно легко вращаться, но при этом болтанка колеса должна отсутствовать.
9. Когда вы найдете оптимальное положение гайки- ее будет необходимо законтрить. Несмотря на достаточно тугую затяжку гайки, она вполне может ослабиться или наоборот затянуться со временем. Поэтому для контровки используются специальные гайки с буртиком. Буртик пробивается молотком, через отвертку, стомеску или обратную сторону второго молотка и вминается в канавку цапфы. Контровку лучше производить при опущенном на землю колесе. Колесо затянутое на два болта следует опустить с домкрата. При этом удары от молотка будут передаваться на подшипники не столь сильно.
10. Колпачок гайки который ранее был снят следует вычистить от старой смазки и забить в него новую.
11. После проведения контровки машину снова следует приподнять, снять диск с покрышкой и аккуратненько, молоточком вбить колпачок ступицы на место.
12. Затем можно снова одевать диск, наживлять болты, опускать колесо и затягивать его.
13. При выезде на дорогу после проведенной работы, особое внимание уделите звукам в автомобиле. От подшипника не должно доносится ни ноты! В случае если подшипник гудит- следует отпустить регулировочную гайку. В этом случае вам понадобится еще одна гайка для повторной контровки.
Выше описанная работа по плечу самому обычному автолюбителю. Подтяжка подшипника передней ступицы осуществляется в течении одного часа времени , вам также понадобится желание решить проблему самостоятельно.

Создатель AutoBelyavcev.ru, Денис

Как затягивать гайку ступицы ваз 2107

Комментариев: 4

Чтобы забить борозду на гайке то не надо опускать колесо на землю так как удар идёт по гайке и не наносит по подшипнику нагрузки а если опустить то как раз таки будешь бить по подшипнику .
И колпачёк надо ставить новый так как он не должен пропускать воду и является почти одноразовый. И не надо снимать колесо при регулировке так как колпачёк снимается и так если нет дикаративного колпачка.
Не пишите ересть — её читают бараны которые потом доказывают что они умные.

Денис Reply:
Октябрь 15th, 2016 at 11:56

а Вы видимо считаете себя очень умным))
Все здесь написано по делу, и не у всех под рукой есть новый колпачок, и даже гайки бывает новой нет.
если не бить, что бешеный, молотком, то в большинстве случаев, можно использовать старый колпачок ( лижбы не было в нем дырок).
Гайку конечно лучше новую, но и старой можно законтрить ( если проблема обнаружилась в глуши — где новую купить негде) — просто контрить ее на другом участке буртика.

Да считаю себя умным. И диплом автослесаря есть.
И колесо не снимают когда регулируют подшипник.

Денис Reply:
Октябрь 17th, 2016 at 12:57

ну — это 100%) — при регулировке подшипника ступицы — колесо должно быть одето, — ведь с ним прочувствовать люфт, существенно проще, чем когда его нет.
Вы были правы в том, что колесо вообще можно не снимать; — так быстрее. НО — если человек не опытный, — в снятии колеса смысл есть — так картина видна лучше, и выбивать колпачок может быть удобней.

В принципе тут нечего писать и так все давным давно разжевано во всей литературе как регулировать.
Но есть один нюанс. Когда первый раз затягиваешь (с усилием 2 кг*м, это примерно 2 грани) подшипники подклинивают и проворачиваются внутренние обоймы на цапфе и сама регулировка утрачивает смысл. Внешние обоймы запрессовываются с хорошим натягом. Внутренние на цапфе сидят относительно свободно (зазор внутренний 0 — 0,023 мм, наружный -0,005 — 0,028 мм).
Когда на холодной машине начинал движение было все нормально. Спустя некоторое время появился легкий «свист». Не мог определить что там свистит. Отрегулировал заново подшипники ступиц, колеса крутятся свободно. Только свистеть стало с другой стороны)))
Когда начал по осени перебирать подвеску (машина в гараже стоит хрен знает сколько, времени нету…) думаю переберу ступицы. Кручу от руки все нормально. Раскрутил чем нибудь типа дрелью и вуаля засвистело! Разбираю. Следов износа то и нет особо (подшипники недавно менял). Только вот обоймы внутренние крутятся на цапфе если чуть надавить на внешнюю обойму.
Промеряю цапфу. Думал износились. Так и есть есть износ за нижнюю границу. Собрался было покупать новые цапфы только вот их нигде заводских нету… Сосед отдал с четверки. Практически новые. Так вот цапфы там по размерам практически те же. Замерял микрометром. Размеры по букварю:19,055-19,035 и 25,977-25,990. Соответственно от нижней границы размеры убежали на 0,01-0,02 (было биение радиальное). Ну и на «новых» так же. Значит просаживают размеры на заводе…
Напылять или хромировать эти посадочные поверхности для жигулей это как то экстремально))) Тем более и негде)
Решил вставить между внутренними обоймами втулку конусную упругую. Сжаться без деформации она могла на 0,2 мм. Это в последующем нужно для регулировки, подшипник предварительно нужно поджимать же.

Есть один большой минус с этими втулками. Каждую нужно подгонять к конкретной ступице и подшипникам. У всех ступиц и подшипников размеры индивидуальны.
Процесс подгонки состоит в замере зазора индикатором при затяжке гайки 6 кг*м. Подшипники нужно предварительно отрегулировать по мануалу без втулки, чтобы они «заняли» свое место. Зазор подгоном (торцевал наждачкой основание конуса, а верх шлифовал конусным алмазным кругом) убирается практически в 0. Потом заполняется смазкой пространство между втулкой и ступицей (загонял шприцом 40 кубиков, использовал mobil xhp222, 25 кубиков колпачек). Окончательно затягиваем гайку моментом 12 кг одновременно покручивая колесо, чтобы подшипники поджались. Затем отпускаем и регулируем зазор. По индикатору поставил чуть меньше 0,02 мм. Руками этот зазор не чувствуется! Только индикатор его видит! Зазор должен быть обязательно! Так как ступица нагревается сильнее цапфы от тормозного диска и этот зазор выбирается.

Зазор выставляется легко и довольно точно (если есть длинный ключ на 27). Момент затяжки гайки с этим зазором находится в районе 4-6 кг*м, то есть подшипники стягиваются усилием около тонны! Что и требовалось, чтобы внутренние обоймы не прокручивались)))

Доброго времени суток уважаемый читатель. Процесс замены переднего ступичного подшипника на классике не сложен. При наличии инструмента и свободного времени с этой процедурой может справиться каждый. В этой статье ты узнаешь:

Как определить, что ступичный подшипник сломался?
Подшипник какой фирмы выбрать?
Какой инструмент понадобиться?
Как заменить ступичный подшипник и как его отрегулировать.

Признак неисправности ступичного подшипника ВАЗ классика.

Неисправный подшипник обычно издаёт посторонние звуки в виде гула или скрежета, а так же колесо может болтаться на таком подшипнике из — за выработки или из-за плохо затянутой ступичной гайки.

Для диагностики подшипника достаточно вывесить колеса (или каждое по отдельности) и покачать колесо в разные стороны. Если люфт при покачивании присутствует во всех плоскостях (поворот колеса влево-вправо и наклон вверх-вниз), ступичный подшипник возможно под замену. Но так же люфт может быть и из-за усталых сайлентблоков или шаровых. Для исключения неисправности подвески нужен второй человек, который будет смотреть шатается ли колесо вместе с поворотным кулаком или ходит отдельно от него. Если колесо ходит отдельно от поворотного кулака, вот тогда неисправен точно ступичный подшипник (в таком случае подтяжка ступичной гайки может ненадолго спасти ситуацию).

Признаком неисправности могут быть и посторонние звуки во время вращения колеса (обычно гул, иногда скрежет) или его неравномерное вращение.

Определить неисправный подшипник можно еще и по черезмерно греющемуся колесу (например если передний правый диск колеса гораздо теплее переднего левого). Но нельзя сравнивать по температуре задние и передние колёса т.к. на них стоят тормоза разной конструкции.

И так, подведём итоги всего прочитанного. Ступичный подшипник меняется если:

Колесо болтается отдельно от поворотного кулака.
Слышен гул, скрежет при вращении колеса.
Колесо крутится неравномерно.
Колёсный диск сильно греется.

Какой фирмы выбрать ступичный подшипник на ВАЗ 2107, 2106?

На вазовскую классику достаточно большой выбор подшипников. Здесь каждый выбирает для себя сам, взять подороже, но понадёжнее или же подешевле, но проехать на нем меньший километраж.

Хорошо зарекомендовавшие себя фирмы производящие подшипники:

Подшипники передней ступицы ВАЗ 2107 размеры.

В таблице приведены размеры для подшипников передней ступицы автомобиля ВАЗ семейства классики.

Место установки	Тип подшипников	Размер, мм	Количество
Ступица переднего колеса (наружная опора)	Роликовый, конический, однорядный	19,545,315,5	2
Ступица переднего колеса (внутренняя опора)	Роликовый, конический, однорядный	2657,217,5	2

Как заменить ступичный подшипник на ВАЗ 2106, 2107?

Мы определили, что неисправен именно ступичный подшипник, купили новый и готовим инструменты для работы:

Молоток
Пассатижи
Набор торцевых ключей
Отвёртка ударная (по которой можно бить и она не сломается)
Оправка для запрессовки новых обойм подшипников
Головка на 27 с большим воротком (для ступичной гайки)

Снятие ступичного подшипника.

В первую очередь снимаем колпачёк, закрывающий ступичную гайку. Далее выравниваем завальцованые края ступичной гайки и откручиваем её.

Вывешиваем колесо и откручиваем тормозной суппорт.

Можно снять ступицу вместе с тормозным диском.

Вытаскиваем кольцо разделяющее сепораторы.

Достаём внутренний и внешний сепараторы и выбиваем их обоймы.

Прочищаем ступицу от старой смазки и грязи.

Установка нового ступичного подшипника.

Установка происходит в обратном снятию порядке.

Аккуратно через оправку (старую обойму на крайний случай), запрессовываем новые обоймы, предварительно смазав их стенки моторным маслом или литолом.

Устанавливаем разделительное кольцо.

Обильно смазываем внутренний сепаратор литолом, ставим его на место и закрываем сальником. Заполняем чуть меньше, чем на половину ступицу литолом и ставим её на поворотный кулак.

Смазываем внешний сепаратор и ставим его на место.

Теперь закручиваем ступичную гайку, но не до конца. Ставим тормозной суппорт, прикручиваем колесо.

Когда все старые запчасти поменяли на новые, нужно отрегулировать

Регулировка подшипника ступицы на Ваз 2107.

Ступичная гайка должна быть затянута так, что бы колесо не болталось и свободно крутилось. Т.е. вращаем колесо и подтягивая или ослабляя гайку ищем такое её положение в котором колесо не будет болтаться и будет свободно вращаться.

Затяжка заднего ступичного подшипника рено логан

Замена ступичного подшипника Рено Логан имеет ряд особенностей. Если речь идет о ступичном подшипнике заднего колеса Renault Logan, то вы попали по адресу. Если вас интересует замена ступичного подшипника переднего колеса, тогда вам сюда. В данной статье мы будем рассматривать замену именно заднего подшипника. Определить, что ступичный подшипник заднего колеса Рено Логан пора менять можно по гулу, шуму и вибрациях при движении. Убедится, что это именно он можно довольно просто.

Достаточно приподнять заднее колесо и повращать его руками (ручник опущен), гул должен вас насторожить. Так же рекомендуется взять вывешенное колесо руками и подвигать туда, сюда. Если есть люфт, значит подшипник окончательно разбит.

Из-за особенностей конструкции ступичный подшипник на Рено Логан установлен прямо в тормозной барабан. Точнее тормозной барабан и ступица являются единым целым. Для того что бы снять ступицу, он же барабан, достаточно открутить ступичную гайку головкой на 30. Гайка спрятана под колпачком, который необходимо будет снять.

После того как барабан оказался в ваших руках вам необходимо вытащить оттуда подшипник. Не в коем случае не стоит нажимать на педаль тормоза при снятом барабане. Вытаскивается ступичный подшипник наружу, но для начало необходимо снять стопорное кольцо, смотрим фото далее.

Теперь берем барабан и кладем его на пару деревяшек, берем молоток и аккуратно (через подходящего размера проставку) выбиваем старый подшипник вашего Рено Логан. Смотрим фото для наглядности ниже.

Если вы продвинутый автолюбитель, то у вас наверняка есть съемник, который может стать отличной альтернативой молотку. В любом случае снять старый подшипник обычно не вызывает трудностей. А вот для установки нового желательно иметь съемник для запрессовки, а лучше пресс. В любом случае запрессовывать новый подшипник надо аккуратно, желательно использовать наружную обойму старого подшипника в качестве проставки.

Как только подшипник оказался на месте не забудьте установить стопорное кольцо, которое сняли в начале.

Иногда так бывает, что задний ступичный подшипник разбит настолько, что повреждает цапфу ( ось на которую садится внутренней обоймой). Для замены цапфы подшипника необходимо будет открутить 4 болта ключом на 16 с обратной стороны тормозного щита, на котором смонтированы колодки. Вот фото для наглядности.

Конструктивно Renault Logan и Рено Сандеро довольно схожи, поэтому эта инструкция пригодится и для владельцев Sandero. Не забудьте затянуть новый ступичный подшипник моментом затяжки равным 175 Нм или 17.5 кгс·м. Ступичная гайка одноразовая, так что придется купить новую.

Как затянуть подшипники ступицы колеса

Кэрол Эллис

После смазки и установки на место ступичные подшипники необходимо затянуть особым образом. Если это не сделать должным образом, они могут стать слишком тугими, что приведет к чрезмерному износу самого подшипника, что в конечном итоге приведет к его выходу из строя. Однако, если подшипник недостаточно затянут, подшипник ослабнет, и все колесо может упасть. Излишне говорить, что затяжка ступичного подшипника должна выполняться осторожно и точно.

Шаг 1

Затяните подшипник в первый раз. Наверните гайку ступичного подшипника до упора от руки. Возьмите гаечный ключ и наденьте его на гайку ступичного подшипника. Затяните гайку до тех пор, пока она не станет твердой и больше не будет затягиваться.

Шаг 2

Ослабьте гайку, чтобы ее можно было повернуть пальцами. Вам нужно будет использовать гаечный ключ и пальцы.

Шаг 3

Затяните гайку еще раз до упора.Используйте гаечный ключ, чтобы затянуть его как можно сильнее.

Шаг 4

Ослабьте гайку так, чтобы ее можно было снова повернуть пальцами. Мы делаем это, чтобы установить подшипник на ось, а также удалить пузырьки воздуха из смазки внутри подшипника. Вы сделаете это еще пять раз.

Шаг 5

Затяните гайку так, чтобы она была надежно, но не слишком туго. Чтобы проверить это, посмотрите на насечки на гайке. Сама гайка будет иметь выемки на концах.Вы также увидите, что на оси будет отверстие. При правильной последней затяжке одна из этих выемок на гайке будет точно соответствовать отверстию, проходящему через ось.

Шаг 6

Закрепите гайку на месте шплинтом. Возьмите шплинт и протолкните его через отверстие в оси. Он также будет упираться в выемку и образовывать положительную точку остановки, так что гайка никогда не сможет отвинтить саму себя. Используя небольшой молоток, протолкните концы шплинта так, чтобы он выглядел как зажим.Это зафиксирует штифт на месте, чтобы он не выпал.

С помощью небольшого молотка забейте концы шплинта так, чтобы он выглядел как зажим. Это зафиксирует штифт на месте, чтобы он не выпал.

Ссылки

Вещи, которые вам понадобятся

Гаечный ключ для гайки ступичного подшипника Малый молоток Пружинный шплинт

Предупреждения

При затяжке колесных подшипников будьте очень внимательны к деталям, поскольку неправильная попытка может привести к повреждению всего колеса отходит.

Еще статьи

Регулировка ступичных подшипников | Как работает автомобиль

Схема расположения ступичных подшипников

Такая же базовая компоновка подшипников используется на передней и задней ступицах, за исключением ступиц ведущих мостов; однако внутренние детали ведомых ступиц отличаются.

Подшипники ступичные нуждаются в периодической проверке — и при необходимости в регулировке — обычно через интервалы обслуживания в 12 000 миль.

При более длительных интервалах — обычно 36 000 миль — они нуждаются в повторной набивке смазки (см. Снятие ступичных подшипников ).

Подшипники на передних колесах автомобилей с задним приводом и задних колесах автомобилей с передним приводом в целом имеют одинаковую конструкцию.

Однако ведущие передние колеса и ведущие задние колеса на автомобилях с независимыми приостановка обычно есть свои центр гайки затянуты до максимума крутящий момент настройка, и довольно часто регулировка текущего обслуживания не оговаривается.

Там, где возможна регулировка этих ведомых колес, используются разные методы. Подшипники задних колес ведущие оси не регулируются.

Регулировка неприводных подшипников

Подшипник регулируется путем затягивания гайки ступицы, если она слишком ослаблена, или ослабления гайки, если она слишком затянута. Это следует делать с включенным колесом и поднятым на ось стоять.

Проверить износ подшипников

Покачивайте колесо из стороны в сторону и сверху вниз, чтобы проверить износ подшипников.

Возможно, вам придется снять колесо, чтобы снять обшивку: снова установите колесо перед началом регулировки.Если вам необходимо снять колесо, ослабьте колесные гайки, прежде чем поднимать его. Как только это колесо будет поднято, поставьте его на подставку для оси.

Поставьте колодки под одно из других колес с каждой стороны автомобиля.

Если вы регулируете колесо, на котором ручник работает, отпустите ручник.

Приз от пылезащитный колпачок двумя отвертками среднего размера, подняв его фланец от ступицы сразу с двух сторон.

Заброшенный колпачок может освободиться некоторое время. Если он прилипнет, вы сможете его отбить, не повредив его, не подлежащего ремонту, но замена крышек обходится недорого.

Гайка ступицы может быть зубчатый орех удерживается шплинтом или простой гайкой под зубчатым фиксатором, удерживаемым шплинтом.

Это может быть обычная гайка, которая была заблокирована путем «заклепки», пробив ее внешний край, чтобы металл распространился в канавка в конце оси с резьбой.

Некоторые автомобили VW имеют четвертый тип: резьбовое кольцо, которое плотно прижимается гайкой и болтом с одной стороны. Воротник не соответствовать обычный торцевой ключ, но его можно повернуть и самоконтрящимся ключом.

Типы ступичной гайки

Гайка ступицы может иметь зубчатый венец и удерживаться шплинтом. Это простая гайка ступицы под зубчатым фиксатором. У этой гайки мягкий внешний край, забитый до клина в канавке цапфы оси. В некоторых старых автомобилях VW используется разрезное кольцо с внутренней резьбой, затягиваемое болтом.

Убедитесь, что у вас достаточно большое гнездо для крепления гайки ступицы.Если используется шплинт, вам понадобится несколько шплинтов подходящего размера. Закрепленную гайку необходимо заменять каждый раз при регулировке подшипника.

На конце оси и гайке должно быть немного смазки. Если он очень грязный, подшипник следует разобрать и снова заполнить чистой смазкой (см. Снятие ступичных подшипников ).

Если в подшипнике остались следы металла, он распадается и его следует немедленно заменить (см. Снятие ступичных подшипников ). Если жир выглядит чистым, вытрите его тряпкой.

Выпрямите шплинт и вытащите его плоскогубцами. Выбросьте штифт и установите новый позже. Удалите зубчатый фиксатор.

С помощью заклепанной гайки используйте небольшое долото и молоток, чтобы поднять наклепку из канавки оси. Полностью поднимать его не нужно: усилия торцевого ключа достаточно, чтобы разгладить оставшиеся комочки.

Ослабьте поперечный болт с помощью хомута VW.

Некоторые автомобили имеют левую резьбу на ближних гайках ступицы, особенно в задней части.Перед тем, как продолжить, проверьте нить.

Ослабьте гайку ступицы на несколько оборотов или, если это заклепанная гайка, снимите ее и свободно навинтите новую. Если вы сняли колесо, замените его временно, затянув колесные гайки ровно настолько, чтобы оно было надежно закреплено.

Настройте свой Гаечный ключ до правильного значения для гайки ступицы. Настройки сильно различаются от машины к веслу (от 1,5 до 8,3 кг м) и должны быть правильными. При необходимости обратитесь к руководству по обслуживанию или к местному дилеру.

Ступичные хомуты

VW не требуют точной настройки крутящего момента.

Одной рукой медленно поверните колесо в нормальном направлении движения вперед, а другой затяните гайку ступицы до нужного момента.

Затяжка гайки ступицы

Медленно поверните колесо, пока вы затягиваете. Опустите, чтобы окончательно затянуть.

Вы должны почувствовать плавное вращение колеса, хотя оно начнет тянуть, когда вы затягиваете гайку. Если есть какая-либо реальная решетка или шероховатость, подшипник ступицы следует заменить.

На некоторых автомобилях вы оставляете гайку с рекомендованным крутящим моментом. Однако в большинстве случаев вы ослабляете его на половину или четверть оборота; хотя на некоторых вы затем повторно затягиваете до рекомендованного значения крутящего момента.

Уточните конкретный метод регулировки в руководстве по обслуживанию или у местного дилера. Затем повторите проверку качания колеса. Вы должны почувствовать малейший намек на игру. Колесо также должно вращаться плавно.

На некоторых автомобилях (включая VW с хомутом ступицы) отвертка используется для измерения рядом с гайкой ступицы в упорная шайба за этим.Если вы можете просто переместить шайбу, регулировка правильная.

Зафиксируйте гайку на месте. Зубчатую гайку необходимо переместить на выровнять один из пазов с отверстием под штифт на конце оси. Переместите его на кратчайшее возможное расстояние, каким бы то ни было образом.

Если движение затягивает гайку, убедитесь, что колесо все еще вращается свободно. Если этого не произошло, ослабьте гайку на одно деление. Эта проблема не возникает с другими типами ступичных гаек.

Установите зубчатый фиксатор, если он используется. Вставьте новый шплинт, если он используется, отрежьте и загните его концы.

Гайка ступицы Classic VW

Установите стопорную шайбу ее выступом на плоскую поверхность внутренней гайки. Некоторые автомобили VW имеют конструкцию с двумя гайками и стопорной шайбой между внутренней и внешней гайками. Удалять, рычаг поднимите язычок отверткой. При установке используйте новую стопорную шайбу. Затяните внутреннюю гайку, чтобы получить правильный люфт — ровно столько, чтобы колесо могло свободно вращаться, — затем отогните язычок. Сильно затяните вторую гайку и загните второй язычок, чтобы надежно зафиксировать оба.

Слегка постучите по закругленной гайке молотком и керном, чтобы она вошла в прорезь. На хомуте VW затяните поперечный болт.

На некоторых автомобилях перед установкой на место пылезащитный колпачок заполняется свежей смазкой для подшипников.

При необходимости снимите колесо и закройте крышку. Удерживая колпачок прямо на месте, ударьте по нему молотком с мягкой головкой. Обязательно держите его прямо.

Установите колесо и опустите автомобиль на земля .

Регулировка ведомых подшипников

Советы и хитрости по подшипникам

Там, где вращаются автомобильные детали, почти всегда используются смазанные подшипники.По крайней мере, мы надеемся, что они останутся смазанными и вращающимися. Неисправности подшипников передних ступиц — это то, с чем нам приходится иметь дело чаще, чем обычным автомобилистам. Мы используем шины большего размера, часто с большим вылетом колес, и сильнее нагружаем шпиндели в грязи. Однако неправильная установка колесных подшипников также может вызвать преждевременный выход из строя.

Немного внимания к деталям при замене подшипников передних колес может продлить срок их службы. Конические роликоподшипники натягиваются установщиком с помощью гайки шпинделя, в то время как подшипники узла (или картриджа) предварительно нагружаются, полагаясь только на то, что вы правильно затянете гайку шпинделя с высоким крутящим моментом при сборке.

Просмотреть все 6 фотографий

Обычно затяжку затягивают до указанного значения крутящего момента, но при необходимости выровняйте гайку для использования шплинта с опережением или замедлением от этого значения. У некоторых производителей могут быть особые процедуры регулировки ступичных подшипников. Мы видели инструкции по затяжке до заданного крутящего момента, затем повернуть гайку на фиксированную величину дальше, последовательности затяжки-ослабления-затяжки и другие средства для достижения окончательной настройки.

В любом случае рекомендуется несколько раз повернуть ступицу колеса, затягивая гайку, чтобы обеспечить правильную посадку подшипников.Поскольку надлежащие процедуры затяжки сильно различаются для узлов колесных подшипников, самым безопасным вариантом является поиск рекомендуемой техники предварительного натяга. Некоторые производители рекомендуют, чтобы шина стояла на земле для окончательной настройки крутящего момента, в то время как другие указывают, что шина не должна касаться земли.

Просмотреть все 6 фото

При замене конических роликоподшипников необходимо также снять внешние кольца со ступиц колес. Обычно их можно выбить из ступицы с помощью стального стержня и молотка. Установка может быть выполнена в обратном направлении, но с использованием латунной выколотки или оправки с алюминиевым подшипником, чтобы направить дорожки обратно в ступицы, не повреждая поверхности высокоточных дорожек.Также обратите внимание, что износ ступичного подшипника или плохая регулировка могут повлиять на работу дискового тормоза. Когда имеется чрезмерный люфт в подшипнике ступицы колеса, это может привести к раскачиванию ротора, которое может толкнуть тормозную колодку и поршень суппорта обратно в корпус суппорта. Тогда при первом нажатии педали торможение будет ощущаться мягким, и вы сможете получить полное торможение только после второго нажатия на педаль.

Посмотреть все 6 фотоСмотреть все 6 фотоСмотреть все 6 фото

928 Технических советов

В 00:12 24.03.01 Тони Х написал:
> Чччммммммм…ок … если подшипники правильно отрегулированы, вы НЕ ДОЛЖНЫ двигать ротор? Звучит немного резковато? Ой! Но вы должны уметь вращать колесо … это то, что вы говорите?

Целью регулировки стандартных конических роликоподшипников на передних ступицах является чтобы иметь нулевой предварительный натяг и нулевой люфт. Подшипники будут жить с некоторыми люфт, но это приведет к ослаблению рулевого управления. Подшипники обычно выходит из строя, если имеется чрезмерная предварительная нагрузка.

Лучше всего то, что используется на заводах по сборке автомобилей.
1) Поднимите машину. Снимаем колесо.

2) Осторожно отодвиньте тормозные колодки от тормозного диска ровно настолько, чтобы допускают свободное вращение диска. Если вы слишком далеко их зацепите, вы можете заставить тормозная жидкость из главного цилиндра.

3) Снимите пылезащитный колпачок подшипника. Эта крышка очень плотно прилегает к 928. Вы можете возьмите деревянный брусок и несколько раз постучите по крышке наружу, поверните и постучите, поверните и коснитесь, до тошноты. Со временем это оторвется. Очень большой Канальные замки тоже работают, но старайтесь не повредить колпачок.Или, конечно, вы можете использовать VW Puller 9165 на VW Tool 771, как указано в руководстве.

4) Осмотрите подшипник и смазку. Правильно смазанный и отрегулированный передний ступичный подшипник должен служить вечно. Когда я был активен в SAE (Общество автомобильных инженеров), у меня был друг, который подал заявку инженер в крупной подшипниковой компании, а еще один разрабатывал приложения инженер крупной нефтяной компании. Они согласились, что вы с большей вероятностью больно, чем помочь, перепаковав ступичные подшипники.Они также оба согласились, что Вы никогда не должны использовать «смазку для ступичных подшипников» в ступичных подшипниках. В смазывать они оба рекомендовали мягкую липкую черную смазку от Sears.

5) Ослабьте болт с внутренним шестигранником на стопорной втулке. При повороте ступицы (не попадая пальцами в прорези тормозного диска!), плотно затяните фиксирующий воротник. Как можно плотнее с помощью больших плоскогубцев стоит сделать. Прекратите вращать ступицу и ослабьте стопорное кольцо.Затяните это как можно сильнее пальцами — никаких инструментов! Затяните шестигранник болт до 11 фунтов / фут.

6) Проверить ступицу на свободное вращение — она должна вращаться без признаков несущее сопротивление. Проверить ступицу на конечный люфт (люфт) — не должно быть бесплатная игра.

7) Установите на место пылезащитный колпачок.

8) Слегка смажьте шпильки колеса неграфитовой смазкой, и переустановить колесо. Затяните гайки с усилием 96 фунтов / фут

9) Плотно затяните ножной тормоз, чтобы вернуть тормозные колодки в нормальное положение.

10) Повторите с другой стороны (только один раз).

Уолли Пламли

928 специалистов

————-

Обратил внимание на некоторое ворчание спереди и небольшую вибрацию. около 80 миль в час. Решил заняться передними подшипниками. Впервые для меня. Должен сказать, что это было на удивление легко. Только дополнительные советы, которые я предлагаю, не найдены на обычном 928 site:

1) 30-миллиметровое гнездо идеально подходит для пробивания предметов на меньшей стороне ступица

2) Удлинитель 3/8 дюйма хорошо работает, чтобы пробить другую сторону, не повредив ступица, если вы осторожны

3) используйте старые кольца с разрезом (так что теперь это буква «C» вместо «O»), чтобы протолкните новые гонки.Таким образом, они выскакивают сразу после того, как садятся на место. я использовал дешевый пресс друга Harbour Freight, отлично поработал.

4) Самое сложное — это убедиться, что вы не нагружали подшипники, когда регулировка заглушки.

Теперь 928 ощущается как новая машина. Очень гладкий. Итак, две основные вещи, которые я сделал теперь (сцепление и подшипники) совсем неплохо.

EricH
81 928s
=========
Конические подшипники в передних ступицах должны быть отрегулированы на нулевой люфт и нулевая предварительная нагрузка.Самый простой способ сделать это:
— Используйте торцевой ключ или гаечный ключ, чтобы плотно затянуть гайку подшипника при повороте ступицы — возможно, 15-20 фунт / фут крутящего момента. Это обеспечивает посадку подшипников и что на роликах и дорожках нет излишней смазки.
— Прекратите вращать ступицу и осторожно ослабьте гайку подшипника, не допуская подшипник выскользнул на шпиндель.
— Только пальцами затяните гайку подшипника как можно сильнее.
— Проверьте наличие люфта — если есть люфт, повторите процесс, но не ослабляйте гайку так сильно.Вы все еще должны быть в состоянии повернуть его своим пальцы.

Этот метод гарантирует отсутствие предварительного натяга и нулевого люфта, и использовался на автоматическом сборочные линии на протяжении многих лет.

Для справки — используются два типа конических роликоподшипников. на авто, и они практически идентичны визуально.
Те, которые используются на передних ступицах, должны иметь нулевой предварительный натяг, а те, которые используются в дифференциал должен иметь значительный предварительный натяг. Разница в том несколько градусов в конусе…

Уолли Пламли
928 Специалистов
www.928gt.com
====

Колесные подшипники должны иметь нулевой осевой люфт и нулевой предварительный натяг. Чтобы отрегулировать подшипников, плотно затяните гайку гаечным ключом или плоскогубцами, вращая ступицу. Прекратите вращать ступицу и ослабьте гайку, затем затяните ее как можно сильнее. пальцами — никаких инструментов, только пальцы. Проверить бесплатную игру — если есть есть какая-то заметная свободная игра, повторите процесс.

Уолли Пламли
928 Специалистов
www.928gt.com

=====

Что касается шпинделей, и для будущих искателей / читателей, я не могу переоценить необходимость чтобы избежать чрезмерной затяжки гайки шпинделя на конических колесных подшипниках. Оригинал холодная посадка достаточно свободна, чтобы можно было легко перемещать шайбу с помощью отвертки. Слишком много людей пытаются сделать все возможное, чтобы колесо было абсолютно точным. без люфта, но это не цель с холодными подшипниками и всем остальным.Сплав ступица расширяется быстрее при нагревании, чем стальной шпиндель, что означает, что подшипники станет «туже» после небольшого движения и торможения Приложения. Между тем, ролики зависят от наличия на них слоя смазки. выжить на службе. Если холодная установка аккуратная, горячая установка будет слишком в обтяжку. Без жировой пленки конусы будут расширяться от тепла и вращаться с повышенное трение подшипника и уменьшенный контакт с наружным диаметром шпинделя.Тот быстро повредит шпиндель, в первую очередь, как напоминает нам Стэн, внизу куда люди редко смотрят. Каскадный эффект заключается в том, что новый подшипник не подходит правильно на поврежденном шпинделе, попросив людей затянуть гайку шпинделя даже больше, поскольку они пытаются убрать люфт с замены.

Последний Ford 4WD, который у меня был, имел два передних подшипника очень близко друг к другу, чтобы оставьте место для механизма автоматической блокировки приводной системы. Это было невероятно чувствителен к настройке.Первоначальным указанием Ford WSM было ужесточить гайку на 75 фунтов / фут, чтобы убедиться, что все биты подшипника установлены правильно, полностью ослабьте натяжение, затем, вообще не поворачивая ступицу, затяните гайку снова до 15 фунтов / фут. Было много последующих неудач. В «решение» было пересмотренной рекомендацией до 15 дюймов / фунт, только после того, как ступица и восстановление жировой пленки, выдавленной при первоначальной посадке инструкция. Для тех, у кого не было доступа к достаточно маленькому динамометрическому ключу, руководство было изменено на жесткое «на кончиках пальцев».Ни инструментов, ни перчаток, ни рук вокруг гайки. Только кончиками пальцев, прижимая гайку к шайбе. Орех идет слабее, чем сильнее, если ключ блокировки не совмещен. Для 928 я попробовал установить настройку 15 дюймов / фунт с помощью динамометрической отвертки в прорези в гайку, и обнаружил, что она слишком тугая, чтобы шайба могла легко двигаться. Так что вы получить представление о том, насколько чувствительной может быть настройка.

Правильно настроенные ступичные подшипники практически не требуют обслуживания в течение очень долгого времени. много времени.Единственная причина вообще их открыть — это заменить смазку. который с возрастом окоченел и не течет по клеткам. Больше подшипников и повреждение шпинделя вызвано неправильной настройкой, чем что-либо еще, включая усталый жир. Так что оставайтесь свободными, оставайтесь смазанными, оставайтесь спокойными.

__________________
’89 S4 Auto, чёрный

Доктор Боб.

Как отрегулировать подшипники велосипедных колес

Подшипники велосипедных колес поддерживают ступицы колес на осях.Подшипники требуют определенного давления, иначе называемого предварительным натягом. Конкретная величина предварительного натяга определяет количество подшипников, которые поддерживают ступицы колес в любой момент времени. Конические лыски навинчиваются на оси и прижимают конусы подшипников к подшипникам. Регулировка предварительного натяга конуса подшипника продлевает срок службы подшипников. При правильном предварительном натяжении следует заметить небольшое сопротивление при вращении колес.

Колеса с быстроразъемными рычагами представляют собой проблему. Закрытие рычага изменяет предварительную нагрузку.Регулировка подшипников колес с быстросъемными рычагами может занять несколько попыток.

Передние подшипники

Переверните велосипед вверх ногами и уравновесите его на сиденье и руле. Используйте полотенца или кусок ковра, чтобы не поцарапать.

Возьмитесь по одной руке за ступицу переднего колеса и толкайте ее вперед и назад между вилками. Заметное боковое смещение означает необходимость регулировки предварительного натяга. Перед настройкой легко прокрутите колесо и дайте ему вращаться.В идеале колесо должно замедляться и останавливаться за относительно короткое время. Чрезмерное вращение означает необходимость регулировки предварительной нагрузки.

Ослабьте осевые гайки с каждой стороны переднего колеса против часовой стрелки с помощью гаечного ключа с открытым зевом. Снимите колесо с вилки.

Ослабьте контргайки ступицы против часовой стрелки с каждой стороны ступицы с помощью гаечного ключа с открытым зевом. Снимите стопорные гайки. Снимите проставки и пылезащитные колпачки подшипников с оси с каждой стороны ступицы.

Поверните конические лыски с каждой стороны ступицы колеса на четверть оборота по часовой стрелке с помощью конического ключа.Установите на место пылезащитные колпачки и распорки с каждой стороны. Затяните обе контргайки по часовой стрелке. Заменить колесо на вилки.

Затяните обе гайки оси по часовой стрелке. Сдвиньте ступицу колеса в сторону, чтобы проверить поперечное смещение. Легко крутите колесо. Вы должны заметить легкое сопротивление, и вращение колеса должно замедлиться за меньшее время. При необходимости повторите процесс для точной настройки предварительного натяга подшипника.

Задние подшипники

Поверните педали и переключите цепь на высшую передачу, которая является самой маленькой звездочкой в группе звездочек заднего колеса.Поверните ручку регулятора на переключателе на три оборота по часовой стрелке вручную.

Ослабьте гайки оси и дайте колесу осесть в дропаутах. Ослабьте болт шкива на переключателе с помощью шестигранного ключа и снимите натяжной шкив. Снимите цепь со звездочки. Для односкоростного велосипеда ослабьте осевые болты, сдвиньте колесо вперед в рычагах рамы и снимите цепь с задней звездочки.

Легко вращайте заднее колесо, как и раньше, и обратите внимание на легкое сопротивление. При необходимости отрегулируйте предварительный натяг подшипника.В противном случае повторите предыдущий шаг в обратном порядке, чтобы установить колесо и цепь, не забудьте отрегулировать переключатель, повернув ручку против часовой стрелки на три оборота.

Снимите заднее колесо с велосипеда. Ослабьте стопорную гайку на неприводной стороне, повернув ее против часовой стрелки рожковым ключом. Снимите проставки и пылезащитный колпачок с неприводной стороны.

Поверните конус на четверть оборота по часовой стрелке с помощью конического ключа. Установите проставки и стопорную гайку на ось.Затяните контргайку по часовой стрелке. Вставьте колесо обратно в дропауты или рычаги рамы и затяните гайку оси по часовой стрелке.

Проверните вручную заднее колесо. Легкое сопротивление указывает на правильную предварительную нагрузку. Снимите колесо и при необходимости отрегулируйте предварительный натяг. Установите колесо в дропауты или рычаги рамы и затяните гайку оси по часовой стрелке. Установите цепь и поверните ручку переключателя по часовой стрелке на три оборота.

Наконечники

Велосипедные ступицы, конусы подшипников и плоские поверхности конусов различаются. Обратитесь к руководству по ремонту или на веб-сайте производителя для получения информации о процедурах регулировки подшипников.Для типичных задних ступиц требуется только регулировка предварительного натяга на неприводной стороне.

Предупреждения

Лучше иметь меньший предварительный натяг, чем чрезмерный предварительный натяг. Не перетягивайте плоские конусы.

Как затянуть гайку оси на туристическом прицепе

Как затянуть гайку оси на туристическом прицепе (Фото:)

Провести расслабляющие выходные на природе или пообщаться со старыми друзьями в кемпинге — это приятное времяпрепровождение для многих отдыхающих. Туристический трейлер — это дом вдали от дома для многих отдыхающих, что делает работу на открытом воздухе более удобной с размещением в помещении.Как и большинство транспортных средств, туристические прицепы требуют регулярного обслуживания, включая проверку сигнальных огней, буксирных цепей, тормозов и осевых подшипников. Если не затянуть ослабленную гайку оси на туристическом прицепе, это может привести к перегреву ступичных подшипников, повреждению оси или к соскальзыванию колеса с прицепа во время буксировки.

Паркуйте туристический прицеп на ровной твердой плоской поверхности, например на подъездной дорожке или на парковке.

Установите противооткатные упоры под все колеса туристического прицепа, кроме колеса, которое необходимо снять, чтобы получить доступ к ослабленной гайке оси.Отцепите тягач от прицепа, чтобы предотвратить нагрузку на сцепное устройство при подъеме прицепа.

Ослабьте гайки крепления колес прицепа с помощью утюга для шин прицепа; Ослабьте упорные гайки с помощью торцевого ключа и 24-дюймового выключателя. Не снимайте крепежные гайки — пока только ослабьте их.

Задвиньте домкраты под ось и раму прицепа, чтобы они были доступны при подъеме прицепа. Подъемные опоры предназначены для фиксации оси прицепа при смещении или падении прицепа, никогда не кладите тело под прицеп.

Поднимите шину прицепа в воздух с помощью домкрата ровно настолько, чтобы шину можно было свободно вращать рукой. Отрегулируйте высоту на опорах домкрата таким образом, чтобы ось и рама прицепа опирались на домкрат для поддержки в случае выхода из строя домкрата.

Снимите гайки с колеса прицепа с помощью утюга для шин прицепа. Снимите колесо со ступицы моста прицепа.

Снимите пылезащитный колпачок оси прицепа или защитный кожух подшипника со ступицы в сборе с помощью плоскогубцев для канавок скольжения. Эти колпачки закрывают ступичные узлы, выступающие из центра шин.Удалите устойчивые пылезащитные колпачки с помощью молотка и холодного зубила.

Вытяните шплинт из оси оси с помощью плоскогубцев. Отогните выступы шплинта прямо, затем вытащите шплинт из шпинделя. Снимите стопорную гайку оси со шпинделя оси, чтобы получить доступ к гайке оси прицепа. Шпиндель представляет собой круглую деталь, которая выступает из оси и удерживает узел ступицы на месте.

Затяните гайку оси с помощью торцового ключа и динамометрического ключа; затяните осевую гайку от 15 до 20 футов на фунт крутящего момента для предварительной нагрузки на подшипники оси.Вручную поверните ступицу на 8–10 оборотов, чтобы полностью установить кольца подшипников.

Ослабьте гайку оси до тех пор, пока она не ослабнет, затем затяните гайку оси вручную.

Наденьте стопор осевой гайки на шпиндель, замените шплинт и загните язычки шплинта.

Снова забейте пылезащитный колпачок на узел ступицы резиновым молотком. Наденьте колесо прицепа на ступицу оси прицепа. Накрутите гайки крепления колеса прицепа на шпильки колеса и затяните вручную с помощью утюга для шин прицепа.

Снимите домкраты из-под оси и рамы прицепа и медленно отпустите домкрат, чтобы опустить прицеп на землю.

Зацепите прицеп за буксировочное устройство, снимите противооткатные упоры и проедьте прицеп на скоростях шоссе от 20 до 40 миль. Припаркуйте прицеп на ровной поверхности, чтобы проверить гайку оси.

Встряхните шину прицепа, втягивая ее несколько раз, чтобы проверить, не ослаблена ли ступица. Если после тест-драйва ступица ослабла, повторите предыдущие шаги, чтобы подтянуть ее.

Вещи, которые вам понадобятся

Противооткатные упоры
Утюг для шин прицепа
Торцевой ключ
Отбойный стержень 24 дюйма
Домкрат
Стойки домкрата
пазогубцы
Молоток
Холодное долото
Игольчатые плоскогубцы
Резиновый молоток

Наконечник

Для затяжки гайки оси достаточно затянуть вручную.Чрезмерное затягивание гайки оси может привести к перегреву подшипников, что приведет к дорогостоящей и длительной замене.

Наконечники

Затяжка вручную — это все, что нужно для затяжки гайки оси. Чрезмерное затягивание гайки оси может привести к перегреву подшипников, что приведет к дорогостоящей и длительной замене.

Writer Bio

Амелия Аллонси, бывшая декоратором тортов и знающий себя садовод, больше всего чувствует себя дома на кухне или с руками в грязи.Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других сайтах.

Как продлить срок службы подшипников ступицы прицепа

Для надлежащего обслуживания грузовика существует контрольный список пунктов обслуживания оборудования, которые необходимо проверить перед тем, как отправиться в путь. В большинстве случаев в стандартный перечень входят уровни масла и давление в шинах, а об обслуживании колес прицепа часто забывают. Проверка подшипников внутри опоры колеса на предмет необходимости их замены или обслуживания критически важна для безопасной эксплуатации прицепа.

Вот пошаговое руководство по обслуживанию этих важных частей оборудования прицепа во время ежегодных проверок технического обслуживания.

(DIS) ТРЕБУЕТСЯ СБОРКА

При разборке шины с прицепа важно соблюдать особую осторожность: повреждение ступицы или шпинделя при снятии компонентов может превратить простое техническое обслуживание в дорогостоящий ремонт с полной сборкой.

Снимите шину и колесо в сборе, колпак, шплинт, регулировочную гайку и шайбу.Затем осторожно потяните узел ступицы на себя, чтобы ослабить узел внешнего конуса подшипника. После того, как он ослаблен, снимите его и снимите узел ступицы со шпинделя. Это должно включать узел конуса внутреннего подшипника, внутреннюю чашку, внешнюю чашку и уплотнение. С помощью съемника уплотнений снимите уплотнение, обнажив узел конуса внутреннего подшипника. Выбросьте уплотнение и снимите узел конуса внутреннего подшипника со ступицы.

Оцените подшипниковые узлы. Если они повреждены или корродированы, пора заменить их, используя отвертку для чашки или стержень из мягкой стали, чтобы снять внутреннюю и внешнюю чашки со ступицы в сборе.Если они не повреждены и вы просто чистите сборки, вы можете пропустить этот шаг.

После того, как узел будет разобран, оцените состояние подшипника.

Правильное обслуживание ступичного подшипника прицепа может стать разницей между тысячами безотказных миль и застрявшим на обочине дорогой.

ОЦЕНИТЬ ПОДШИПНИК

Используя керосин или уайт-спирит, удалите всю старую смазку с колпака ступицы, узла ступицы, шпинделя, подшипников и манжет, а также с других компонентов.Когда поверхность станет чистой, вы сможете оценить, есть ли какие-либо существенные повреждения ступицы и шпинделя.

Если повреждение незначительное — мусор, зазубрины или заусенцы — удалите его тонким напильником, проволочной щеткой, наждачной бумагой или шлифовальным камнем. Если повреждение не подлежит ремонту, пора заменить ступицу и шпиндель.

Затем проверьте подшипники и манжеты на предмет износа, изменения цвета, точечной коррозии, коррозии или других повреждений. При необходимости замените подшипники и манжеты.

НАДЛЕЖАЩАЯ СМАЗКА

Нанесите тонкий слой смазки на шпиндель, кольца, уплотнение, а также на ступицу и колпак.Смазка предотвратит запуск двигателя всухую и защитит металлические детали от коррозии и преждевременного повреждения подшипников.

Затем смажьте конические роликоподшипники одобренной смазкой. При использовании традиционных смазок (NLGI № 1 и 2) вы должны вдавить кольцо смазки по всей окружности ступицы колеса, пока оно не будет заполнено наполовину. Если ступица набита более чем наполовину, это может вызвать взбивание и повышение температуры, что может привести к повреждению подшипников. Затем нанесите покрытие на внутреннюю стенку колпака.

СБОРКА СТУПИЦЫ

Используйте отвертку для чашки или стержень из мягкой стали, чтобы вбить внутреннюю чашку и внешнюю чашку в узел ступицы до плотного прилегания к плечам ступицы. Будьте осторожны, чтобы не повредить поверхности чашки — и никогда не используйте узел конуса подшипника для приведения в действие чашки.

На этом этапе повторной сборки вы должны установить узел конуса внутреннего подшипника и заменить уплотнение консистентной смазки. Следуйте спецификациям производителя относительно направления кромки уплотнения. Используйте подходящий монтажный инструмент, чтобы не повредить уплотнение.Затем наденьте узел ступицы обратно на шпиндель, стараясь не повредить уплотнение шпинделя. Наконец, установите узел конуса наружного подшипника, шайбу и регулировочную гайку на шпиндель.

РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКА

После повторной сборки узла ступицы важно обеспечить правильную регулировку подшипника. Если регулировка неправильная, это сократит срок службы подшипников, уплотнений и других связанных компонентов со стороны колеса.

Сначала затяните регулировочную гайку с усилием 25 фунт-футов, поворачивая ступицу.Это должно привести к небольшому заеданию подшипника, свидетельствующему о правильной установке деталей. Открутите регулировочную гайку на одну шестую — четверть оборота, чтобы обеспечить осевой люфт от 0,001 до 0,005 дюйма. Наденьте стопорный зажим на регулировочную гайку и вставьте шплинт, чтобы регулировочная гайка не откручивалась.

Используя индикатор с круговой шкалой, установите основание как можно ближе к центру ступицы. Когда он приблизится к центру шпинделя, установите индикатор на ноль. Удерживая ротор в положении «3 часа» и «9 часов», толкайте его в осевом направлении, покачивая колесо вперед и назад.Остановитесь и прочтите индикатор. Затем проделайте то же самое, потянув ротор на себя.

Люфт подшипника равен общему перемещению индикатора, который должен составлять 0,001-0,005 дюйма. В противном случае поверните гайку оси в соответствующем направлении и еще раз проверьте зазор подшипника.

После завершения всех проверок установите на место колпак ступицы, шину и колесо в сборе, не забывая затягивать гайки крепления в соответствии с рекомендациями производителя.

ОБ АВТОРЕ

Рик Домин — ведущий технический инструктор с более чем 30-летним опытом работы в компании Timken, занимаясь производством, проектированием, управлением продуктами и обучением.