Как проверить обратный клапан вакуумного усилителя: Проверка вакуумного усилителя тормозов: 4 простых теста

Содержание

🚘 Как проверить вакуумный усилитель тормозов своими руками: фото

Если вы заметили, что для замедления движения или остановки автомобиля приходится прикладывать значительное усилие, а ход педали тормоза при заведенном двигателе уменьшился и стал более жестким – необходимо диагностировать вакуумный усилитель тормозов(ВУТ). Замена ВУТ в случае необходимости может быть легко выполнена своими руками.

Перед проверкой вакуумного усилителя тормозов необходимо убедиться в герметичности шланга, соединяющего его клапан с впускным коллектором. Сделать это можно при помощи визуальной проверки его целостности или же попытки нагнетания воздуха при помощи компрессора с манометром в снятый и заглушенный с одной стороны шланг или же резиновую грушу.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов предназначен для повышения удобства использования системы торможения. Автомобиль без ВУТ тормозил бы очень тяжело – усилие, передаваемое на педаль, в этом случае было весьма существенным, что отражалось бы на безопасности вождения в худшую сторону.

Расположен ВУТ, как правило, прямо за моторным щитом. Конструктивно этот элемент выполнен в виде неразборного металлического блока, соединенного с главным тормозным цилиндром и бачком тормозной жидкости.

В состав вакуумника входят следующие элементы:

Корпус.
Разделительная мембрана (производится из гибкого материала).
Обратный клапан.
Толкатель педали тормоза.
Шток гидроцилиндра.
Пружина возвратного действия.
Следящий клапан.

Принципа работы вакуумника основан на разнице атмосферного давления, вследствие чего создается разрежение, обеспечивающее формирование давление (а вместе с тем и передаваемое усилие) в тормозной системе.

Внутри ВУТ расположена диафрагма в виде перегородки. Каждая из разделяемых диафрагмой камер (полостей) герметична. Притом камеры равны друг другу по объему.

Одна из камер свободно сообщается с атмосферой (она так и называется – атмосферная часть), вторая связана со шлангом, ведущим из выпускной трубы двигателя.

С этой стороны формируется пониженное, по сравнению с атмосферным, давление. Эта полость называется вакуумной, она расположена со стороны ГТЦ.

Атмосферная камера, находящаяся ближе с тормозной педали, содержит клапан обратного действия. Он призван препятствовать снижению давления во впускном коллекторе мотора. Благодаря этому, топливо не может попадать в механизм ВУТ.

Величина разрежения в этой полости контролируется следящим клапаном. Вакуумная же камера благодаря клапану обратного действия поддерживает давление на одном уровне. Иными словами, мембрана испытывает одинаковые значения давления со стороны обеих камер. Передвижение следящего клапана осуществляется через толкатель, который связан с тормозной педалью. Назначение пружины – обеспечение возврата диафрагмы в обычное состояние после прекращения торможения.

В некоторых ситуациях, когда автомобиль оснащается механизмом экстренного торможения, шток оборудуется специализированным электромагнитным приводом.

Как вы можете видеть, конструкция вакуумника не так сложна – в ряде случаев устранение некоторых неисправностей ВУТ может быть выполнено своими силами.

Проверка мембраны и герметичности камер

Проверить исправность вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) можно несколькими способами, но чтобы убедиться в его работоспособности на 100%, лучше использовать их все. Прежде всего, несколько раз нажмите на педаль тормоза при заглушенном двигателе. При первом нажатии педаль опустится от довольно незначительного усилия примерно на 1/3 от полного хода, с каждым последующим нажатием она должна становиться более тугой, а ход уменьшаться. Если этого не происходит – ВУТ, скорее всего, неисправен, и требуется диагностика вакуумного усилителя тормозов. Далее мы расскажем Вам, как проверить вакуумный усилитель тормозов на Калине.

Спасибо за подписку!

Если диагностика ВУТ показала неоднозначные результаты и определить разницу в ходе педали и ее жесткости сложно, можно попробовать другой способ. Два-три раза нажав на педаль тормоза, заведите двигатель, не убирая с нее ногу. Тут есть несколько вариантов развития событий:

Если педаль уйдет глубже на несколько сантиметров – вакуумный усилитель тормозов исправен. Окончательно удостовериться в этом можно, заглушив двигатель и не отпуская педали тормоза в течение 30 секунд.
Если педаль начнет подниматься – это свидетельствует о нарушении герметичности вакуумной камеры.

Проверка обратного клапана ВУТ

Причиной плохой работы вакуумного усилителя тормозов может быть неисправность обратного клапана, к которому подсоединен шланг от впускного коллектора. Для диагностики последнего необходимо снять шланг, извлечь клапан из корпуса ВУТ и надеть на него с наружной стороны (с которой соединяется шланг) резиновую грушу от спринцовки или ареометра и сжать ее. Если после отпускания груши она останется сжатой – обратный клапан исправен.

В противном случае его необходимо заменить. Аналогичным образом можно проверить на герметичность впускной шланг при отсутствии компрессора.

Диагностика вакуумного усилителя тормозов может быть без труда проведена всего за несколько минут путем простейших манипуляций без применения каких-либо измерительных приборов и инструмента. Для более объективной проверки попробуйте различные способы, предложенные в статье. Перед этим не забудьте проверить состояние шланга, ведущего к ВУТ от впускного коллектора.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов своими руками: фото

Выход из строя «вакуумника» – поломка довольно редкая, но неприятная – для замедления и остановки автомобиля водителю приходится сильно давить тормозную педаль. Внезапный отказ механизма в процессе езды может спровоцировать ДТП – шофер не успевает перестроиться и приложить требуемое усилие в нужный момент. Чтобы выявить признаки критического износа элемента, предлагается рассмотреть принцип работы вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) и способы диагностики в условиях обычного гаража.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

В состав вакуумника входят следующие элементы:

Корпус.
Разделительная мембрана (производится из гибкого материала).
Обратный клапан.
Толкатель педали тормоза.
Шток гидроцилиндра.
Пружина возвратного действия.
Следящий клапан.

Одна из камер свободно сообщается с атмосферой (она так и называется – атмосферная часть), вторая связана со шлангом, ведущим из выпускной трубы двигателя. С этой стороны формируется пониженное, по сравнению с атмосферным, давление. Эта полость называется вакуумной, она расположена со стороны ГТЦ.

Признаки неисправности

Разорвался шланг, который подходит к усилителю от впускного коллектора. Проверьте затяжку хомута на коллекторе и состояние самого шланга.

От впускного коллектора двигателя к усилителю тормозов подходит шланг, который может быть повреждён

Различные неполадки во внутреннем устройстве усилителя, например, выход из строя рабочего клапана, отвечающего за связь атмосферной и вакуумной камер.
Двигатель «троит»
При запуске мотора педаль тормоза не движется вниз

Конструкция и алгоритм работы

Первые легковые машины, выпускавшиеся в прошлом веке, не оснащались «вакуумниками». Для резкого замедления авто в случае экстренного торможения педаль приходилось надавливать с усилием порядка 80 кг. Устройство вакуумного усилителя тормозов, устанавливаемого на современные транспортные средства, позволяет снизить упомянутое усилие до легкого нажатия.

Чтобы диагностировать неисправности данного узла, нужно знать его конструкцию и принцип действия. Усилитель представляет собой цилиндрический корпус из металла, внутри которого размещены следующие элементы:

диафрагма, подталкиваемая возвратной пружиной;
воздушный клапан с двумя каналами – атмосферным и вакуумным;
в центре корпуса установлен шток, соединенный одним концом с педалью тормоза, вторым – с главным цилиндром, к нему же прикреплена диафрагма;
патрубок подвода разрежения от впускного коллектора двигателя, подключенный к обратному клапану.

По сути, корпус «вакуумника» разделен мембраной на 2 отдельных камеры. К первой подводится разрежение от силового агрегата, во второй давление воздуха равняется атмосферному. Камеры сообщаются между собой через каналы воздушного клапана, поочередно открывающихся при нажатии и отпускании педали водителем.

Классический вакуумный усилитель тормозов работает по такому алгоритму:

Пока водитель не активирует тормозную систему, обе камеры сообщаются посредством вакуумного канала. Поскольку давление в них одинаковое, толкатель и шток остаются неподвижными.
После нажатия педали шток перемещается вперед и связь двух камер через вакуумный канал прерывается. Клапан открывает другой проход, соединяющий атмосферную камеру с наружным воздухом.
Из-за разницы давлений диафрагма изгибается в сторону разрежения, тем самым помогая давить на толкатель и поршень основного гидроцилиндра.
Когда шофер снимает ногу с педали, клапан производит обратное действие – перекрывает атмосферный канал и открывает вакуумный. Давление в камерах уравнивается, пружина отбрасывает мембрану в первоначальное положение.

Справка. В дизельных и некоторых бензиновых автомобилях разрежение создает не впускной коллектор, а отдельный вакуумный насос тормозной системы. Подобная схема безотказно действует в условиях высокогорья с пониженным атмосферным давлением, где обычный мембранный усилитель теряет работоспособность.

Если тормозная педаль удерживается водителем в нажатом состоянии, диафрагма тоже останавливается и воздействует на шток постоянным усилием. Благодаря описанному принципу действия ВУТ работа шофера существенно облегчается, а система реагирует на педаль значительно быстрее.

Проверка обратного клапана ВУТ

Диагностика вакуумного усилителя тормозов может быть без труда проведена всего за несколько минут путем простейших манипуляций без применения каких-либо измерительных приборов и инструмента. Для более объективной проверки попробуйте различные способы, предложенные в статье. Перед этим не забудьте проверить состояние шланга, ведущего к ВУТ от впускного коллектора.

Что делать с неисправным устройством?

Вариантов, как обычно, два: ремонт и замена. Их выбор зависит от степени повреждений ВУТ. Для их устранения нужно хорошо знать устройство усилителя и иметь в гараже подходящий к конкретной модели устройства ремонтный комплект.

Если вакуумный усилитель откажет, придётся тратить больше усилий, чтобы затормозить, к тому же реакция тормозной системы будет очень медленной. В некоторых ситуациях это может привести к аварии, поэтому при наблюдении признаков неисправности ВУТ следует заменить его. Отметим, что в домашних условиях пытаться привести усилитель в рабочее состояние без специального комплекта запчастей и инструментов нет смысла.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), в значительной мере снижает усилия на педаль, необходимые для остановки транспортного средства. Данное устройство, делает управление автомобилем наиболее комфортным и простым. Помимо функции усиления, вакуумный усилитель тормозов, обеспечивает безопасность участников движения. Именно поэтому при нарушении функции усилителя, необходимо своевременно приступить к проверке. На более ранних моделях авто, приходилось прикладывать значительные усилия, для того чтобы снизить скорость движения или полностью остановить автомобиль. Усилитель делает управление транспортным средством наиболее упрощенным и безопасным, вследствие чего, ВУТ получил широкое распространение в современном автомобилестроении.

Для чего необходимо осуществлять проверку усиления тормозной системы.
Оболочка вакуумного помощника разделяется на две части, специальной перегородкой. Через перегородку корпуса, проходит цилиндрический стержень тормоза. Данный элемент, передает усилие — действующее на педаль тормоза к тормозному цилиндру. Немаловажной функцией рассматриваемого механизма, является обеспечение безопасности водителя и участников движения. В этом и заключается основная важность своевременной проверки устройства. Неполадки усилителя, в редком случае неблагоприятно влияют на функцию всей системы остановки машины.

Но непредвиденное затруднение хода педали, может создать неблагоприятную ситуацию на дороге.
Неисправность не является критической для автолюбителя, но так просто вовремя проявить реакцию и добиться своевременной остановки транспортного средства. Во избежание непредвиденных обстоятельств, необходимо своевременно диагностировать и обслуживать систему усиления тормоза.
Проверка тормозного усилителя, является важной частью технического осмотра автомобиля, которой не стоит пренебрегать. Конечно, нет необходимости ежедневно загонять автомобиль в гараж для проведения диагностики. На неисправность работы системы усиления, могут указывать определенные факты, возникающие в процессе эксплуатации автомобиля. Ознакомившись с предоставленной информацией, несложно выявить неправильную работу усилителя, без дорогостоящей диагностики.

Основные признаки нарушения функции вакуумного усилителя тормозов.
Проверить исправность системы усиления, можно без дорогостоящего оборудования и специальных знаний. Для этого, необходимо приостановить работу двигателя и прокачать тормозную систему — нажав около пяти — семи раз на педаль остановки авто. После этого, необходимо запустить мотор автомобиля, оставив ногу на педали. При запуске движка, педаль должна немного податься вперед. В противном случае это свидетельствует о некоторый неисправностях в работе системы. При таких обстоятельствах, необходимо тщательно осмотреть все проводники и клапан системы, на предмет механических повреждений.
Если, работа усилителя начала сопровождаться посторонними звуками, то круг диагностируемых устройств несколько расширяется. Одним из наиболее распространенных участков повреждения, является основной проводник, соединяющий усилитель тормоза с коллектором мотора авто. В данном случае, необходимо провести визуальную диагностику элемента. Если шланг нарушил свою герметичность, он подлежит обязательной замене. Также в ходе диагностики, необходимо проверить состояние всех держателей и затянуть их, при необходимости.
Помимо указанных поражений, причиной неисправности ВУТ, могут стать внутренние компоненты системы, в частности — клапан. В связи со сложными условиями эксплуатации, изнашиваются резиновые уплотнители системы. В связи с этим клапан становится более тяжелым в движении. Иногда, это приводит к частичному поражению гибкой перегородки.
В случае обнаружения данной неисправности, можно самостоятельно восстановить функцию ВУТ, при помощи ремонтного комплекта. Перед этим, необходимо убедиться в полной исправности самого усилителя. Нередко, неправильной работа системы усиления тормозов, может привести к нарушению функции одного из цилиндров мотора. Как правило, большинство автолюбителей, объясняют данную неполадку износом свечей зажигания, забывая о тормозном помощнике. В данном случае, проверка усилителя, осуществляется следующим способом:
Глушим шлаг ВУТ таким образом, чтобы через него не проходил воздух. Если, двигатель восстановил равномерность работы, причина ясна.
Таким образом, мы узнали — как проверить вакуумный усилитель тормозов.

Еще полвека назад автомобили имели механический привод тормозов. Чтобы снизить скорость, водителям приходилось существенно давить на педаль. Но с развитием технологий на машины начали ставиться вакуумные усилители тормозов. Сейчас же они применяются в обязательном порядке. Что это за элемент, какие у него встречаются неисправности и как выполнить замену? Все это мы рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Итак, что это за механизм? Вакуумный усилитель – это деталь, что применяется в тормозной системе автомобиля. Главная ее задача – обеспечить дополнительное усилие на педаль тормоза при нажатии последней. Таким образом, увеличивается эффективность работы системы и уменьшается усталость водителя.

Если говорить о конструкции, данный элемент состоит из корпуса, толкателя, диафрагмы, стелящего клапана, штока поршня ГТЦ и возвратной пружины. Алгоритм действия механизма основывается на разности давлений в атмосферной и вакуумной камере. Современные усилители способны увеличить энергию нажатия на педаль в четыре-пять раз. Есть и более мощные модели. Но в их конструкции стоит отметить большее число камер и диаметр диафрагмы.

О неисправностях

Главный фактор неисправности «вакуумника» — это неспособность создания вакуума в камере. Он может вырабатываться не полностью или вовсе отсутствовать в системе. зачастую источником проблемы является потеря герметичности шланга, который соединяет двигатель с усилителем.

Но также поломки возможны из-за потери эластичности клапана или же повреждения рабочей поверхности диафрагмы. В любом случае перед заменой вакуумного усилителя тормозов, его нужно проверить. Сделать это можно самостоятельно.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов?

Сделать это можно несколькими способами. Так, необходимо запустить мотор и спустя минимум 10 секунд его работы заглушить. Далее следует нажать на педаль тормоза. На выключенном двигателе она выжмется в полной мере, до упора. Так как в системе есть оставшийся вакуум, он притянет диафрагму и увеличит усилие. При втором и третьем нажатии уже придется прикладывать больше усилий. Ход педали станет меньше. Но если она твердая уже на первом нажатии, значит, клапан вакуумного усилителя тормозов не справляется со своей работой. Дополнительное усилие в системе не реализуется.

После выполненных операций можно проделать еще одну. Мотор должен быть выключен. Далее нажимаем на педаль тормоза. Если этот способ делается первым, нужно несколько раз нажать на педаль. Нам важно полностью освободить систему от вакуума. Затем с нажатой педалью тормоза запускаем двигатель. В первые секунды работы мотора вы почувствуете, как педаль плавно начнет выжиматься в пол, с гораздо меньшим усилием. Если же она осталась на прежнем месте либо опустилась лишь слегка, можно констатировать неисправность вакуумного усилителя тормозов. При исправном механизме, в вакуумной камере будет образовываться разряжение. Мембрана будет давить на шток, а последний потянет за собой толкатель, что соединен с педалью.

Что, если вовремя не заменить?

Очень часто при поломках усилителя, в систему начинает попадать воздух. Как правило, это случается из-за неисправности контрольного клапана. В результате давление в контуре падает. Педаль становится излишне мягкой. Часто водители думают, что система просто завоздушилась и прокачивают тормоза. Но уже после первой поездки, педаль снова становится мягкой. Также увеличивается время срабатывания системы. На дороге это может пр

Как проверить и заменить вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2109

Резиновая диафрагма 10 вместе с корпусом 21 клапана делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную В.

Камера А соединяется с впускной трубой двигателя.

Корпус 21 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофрированным защитным чехлом 13.

В корпусе клапана размещен шток 1 привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 20 штока, поршень 12 корпуса клапана, клапан 18 в сборе, возвратные пружины 16 и 17 толкателя и клапана, воздушный фильтр 14, толкатель 15.

При нажатии на педаль перемещается толкатель 15, поршень 12, а вслед за ними и клапан 18 до упора в седло корпуса клапана.

При этом камеры А и В разобщаются.

При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой.

Воздух, поступивший через фильтр 14, зазор между поршнем и клапаном и канал D, создает давление на диафрагму 10.

За счет разности давления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 1, который действует на поршень главного цилиндра.

При отпущенной педали клапан отходит от своего корпуса и через образовавшийся зазор и канал С камеры А и В сообщаются между собой.

Проверка вакуума

Для проверки вакуумного усилителя на автомобиле нажмите 5–6 раз на педаль тормоза.

Затем, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель.

Если при этом на педали почувствуете толчок вниз, значит, вакуумный усилитель исправен. В противном случае проверьте герметичность соединения вакуумного шланга с обратным клапаном и штуцером впускной трубы двигателя, а также герметичность крепления обратного клапана в корпусе усилителя.

При необходимости устраните негерметичность. Если это не поможет, значит, вакуумный усилитель неисправен, и его надо заменить.

Изнутри салона снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза.

Выньте палец педали тормоза, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.

Отсоедините шланг от обратного клапана

и отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю

и отведите его в сторону, соблюдая осторожность, чтобы не повредить трубопроводы

Отверните четыре гайки крепления кронштейна и снимите кронштейн с вакуумным усилителем

Отверните две гайки крепления и снимите вакуумный усилитель с кронштейна. Установите вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.

Клапан продувки, как он работает, симптомы, проблемы, тестирование

12 ноября 2014 г.

Клапан продувки является частью системы контроля за выбросом паров топлива (EVAP) автомобиля.
Система EVAP предотвращает выброс паров топлива из топливного бака в атмосферу. Система EVAP улавливает пары топлива из топливного бака и временно накапливает их в канистре с древесным углем, см. Схему.

Схема системы EVAP

Когда двигатель работает в определенных условиях, пары топлива удаляются из адсорбера и сжигаются внутри двигателя.Клапан продувки точно регулирует количество паров топлива, которые удаляются из угольного баллона.

В современных автомобилях продувочный клапан представляет собой соленоид с электрическим приводом, которым управляет компьютер двигателя. Когда двигатель выключен, продувочный клапан закрыт. Когда двигатель работает и полностью прогрет, компьютер двигателя постепенно открывает продувочный клапан, чтобы некоторое количество паров топлива могло выйти из угольного баллона и сгореть в двигателе. Продувочный поток контролируется рядом датчиков. Если продувочный поток меньше или больше, чем ожидается в данных условиях, компьютер включает световой индикатор «Check Engine».

Проблемы с продувочным клапаном

Самая распространенная проблема с продувочным клапаном — когда он заедает или не закрывается полностью. Это может привести к включению контрольной лампы «Check Engine». В некоторых автомобилях заклинило открытый продувочный клапан может вызвать трудности с запуском сразу после заправки на заправочной станции: в первые несколько секунд двигатель может работать неровно и спотыкаться.Проблемы с продувочным клапаном часто встречаются во многих автомобилях. В некоторых моделях Hyundai начала 2000-х годов (Elantra, Santa Fe, Tucson, Tiburon) застрявший в открытом воздухе продувочный клапан довольно часто вызывает загорание индикатора «Check Engine» с кодом P0441. Подобные проблемы довольно часто встречаются во многих европейских автомобилях, включая Audi и Volkswagen. В некоторых автомобилях Mazda неисправный продувочный клапан может вызывать код P0446 и другие коды EVAP. Клапан продувки не очень дорогой (35-65 долларов за деталь) и довольно легко заменить.

Реклама — Продолжить чтение ниже

Как проверяется продувочный клапан (соленоид)

Правильную процедуру проверки продувочного клапана можно найти в руководстве по обслуживанию автомобиля.Процедура отличается в зависимости от марки и модели автомобиля. В большинстве автомобилей продувочный клапан обычно закрыт, то есть он должен быть закрыт при отсутствии напряжения и открываться при подаче напряжения.

Например, для этого автомобиля в руководстве по обслуживанию рекомендуется подать напряжение аккумулятора на клеммы продувочного клапана и посмотреть, издает ли он слышимый щелчок. Мы просто используем 9-вольтовую батарею для иллюстрации.Этот продувочный клапан издает слышимый щелчок.

Следующим шагом, согласно руководству по обслуживанию этого автомобиля, является проверка, правильно ли закрывается продувочный клапан и нет ли утечек. Подключаем ручной вакуумный насос и подаем разрежение на продувочный клапан.

Практически сразу вакуум падает.Этот продувочный клапан не герметичен и должен быть заменен. У этой машины на приборной панели была лампочка «Проверьте двигатель». Мы просканировали его и получили код P0446 — Неисправность цепи управления вентиляцией системы контроля за отводом паров топлива. Мы протестировали систему EVAP и обнаружили, что у нее медленная утечка. Теперь мы нашли виновника!

Чтобы проиллюстрировать разницу, мы протестировали продувочный клапан от другого автомобиля.Он очень хорошо удерживает вакуум, даже через минуту вакуум не упал.

Теперь подключаем напряжение АКБ. Клапан продувки щелкает, и разрежение сразу падает. Этот продувочный клапан хорош.

Помимо клапана продувки, световые коды проверки двигателя системы EVAP часто возникают из-за неисправного выпускного клапана или газовой крышки.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ТОРМОЗА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Отправлено 1 декабря 2010 г. командой Defensive Driving Team | in Советы по безопасному вождению

Тормоза — один из самых важных компонентов вашего автомобиля.Хорошие и эффективные тормоза будут иметь большое значение для вашей безопасности на дороге! Мало что может быть ужаснее, чем в аварийной ситуации нажать на тормоза и обнаружить, что они не работают. Прежде чем читать дальше, может быть полезно ознакомиться с предыдущей записью о том, как работают тормоза. Это поможет вам разобраться в некоторых проблемах, обсуждаемых здесь.

Если вы столкнулись с отказом тормозов, вы можете сделать несколько вещей, чтобы замедлить движение автомобиля и минимизировать возможные повреждения; ознакомьтесь с этими советами. Однако такой ситуации лучше всего избегать!

Во-первых, практикуйте правильную технику вождения, чтобы не допустить чрезмерного износа тормозов. Регулярное резкое торможение, «резкое нажатие на тормоза» создает значительную нагрузку на тормоза. Вождение с остановками также увеличивает износ тормозов; Если возможно, постарайтесь составить свой график так, чтобы избежать худшего часа пик. Во время вождения не нажимайте на педаль тормоза и не ставьте на нее ногу. Кроме того, движение по инерции для снижения скорости перед торможением может помочь сохранить тормоза.Старайтесь планировать заранее; снизьте скорость, если увидите впереди тормоза. Посмотрите на дорогу, чтобы обнаружить другие опасности, знаки остановки и красные огни, которые могут встретиться на вашем пути. Также избегайте перевозки лишнего веса в автомобиле, так как это приведет к дополнительной нагрузке на тормоза. Обратите внимание, что некоторые из этих стратегий также помогут вам сэкономить газ! Наконец, есть разные марки тормозных колодок и тормозных колодок. Хотя колодки более низкого класса изначально дешевле, они изнашиваются быстрее и часто не работают.Покупка колодок и колодок более высокого качества будет более рентабельной в долгосрочной перспективе, а также снизит износ других компонентов вашей тормозной системы.

Затем обратите особое внимание на ощущения от тормозов при торможении и на звук, который они издают. Необычные шумы и ощущения могут быть симптомами проблем с тормозами. Вот некоторые из наиболее распространенных проблем и их причины:

Загорается сигнальная лампа тормоза: скорее всего, это указывает на утечку в системе. Не садитесь за руль, пока не проверите систему и не устраните все утечки.

Педаль тормоза «упирается» в нижнее положение: обычно это вызвано неправильной работой регуляторов барабанного тормоза. Если регуляторы заржавели или заедают, они не будут двигаться должным образом. Помимо переналадки тормозов, вам потребуется очистить или заменить регуляторы. Это также может указывать на необходимость замены тормозных колодок или колодок или на наличие утечки в системе.

«Мягкая» педаль тормоза: если тормоза «мягкие», то есть педаль не оказывает такого большого сопротивления, когда вы нажимаете на нее, вероятно, где-то в гидравлической системе есть воздух.Вашему механику потребуется «прокачать» тормозные магистрали, то есть слить и заменить масло.

Необходимо нажать педаль слишком глубоко: это может быть связано с целым рядом проблем: изношенными тормозными колодками или колодками, плохо отрегулированными барабанными тормозами или воздухом в трубопроводах. Вы можете нажать на педаль несколько раз, чтобы компенсировать это, но вам все равно нужно будет как можно скорее проверить тормоза.

Педаль пульсирует или вибрирует при торможении: это происходит, когда роторы дисковых тормозов, которые должны быть плоскими, изношены неравномерно.В результате они неравномерно контактируют с подушечками, что вызывает вибрацию. Роторы необходимо поменять или, если проблема серьезная, заменить.

Скребущий звук: это происходит, когда металл контактирует с металлом в тормозах, что означает, что вы полностью изношены тормозные колодки или колодки. Сервисное обслуживание тормозов давно назрело! Вождение в изношенных ботинках или колодках может серьезно повредить тормоза, и вам придется заменять более дорогие детали в тормозах.

Визг: это может быть вызвано вибрациями между тормозными колодками и ротором или суппортом.Это может быть неизбежно на некоторых старых тормозах, в колодках которых используются полуметаллические соединения. Может помочь замена тормозных колодок на новые. Ваш механик может использовать несколько других стратегий, чтобы минимизировать этот шум. Однако это также может быть более серьезной проблемой, например изношенными тормозными колодками или отсутствующей прокладкой, поэтому как можно скорее проверьте тормоза.

Дергающееся ощущение «поскользнулся и схватился»: вероятно, на тормозной механизм попало тормозное масло или другое вещество. Загрязненные прокладки необходимо будет заменить, и, конечно же, необходимо определить и устранить источник загрязнения.

Педаль опускается на пол: это происходит, когда давление в гидравлической системе не поддерживается. Скорее всего, это течь или изношенный главный цилиндр. Не садитесь за руль в такой ситуации! Вместо этого немедленно отбуксируйте и отремонтируйте вашу машину.

Тормоза не отпускаются должным образом. Возможных причин несколько: пружины барабанного тормоза не работают должным образом; плавающий суппорт в дисковых тормозах отрегулирован неправильно; трос или механизм аварийного тормоза сломан; или регулирующий механизм барабанных тормозов выдвинут слишком далеко.

Автомобиль поворачивает в сторону при включении тормозов: это означает, что тормозное усилие неравномерно распределяется между передними тормозами. Автомобиль будет «тянуть» в сторону с более сильным тормозом, так как противоположное колесо теперь имеет большую тягу. Вполне вероятно, что в одном из тормозов произошла утечка, поломка поршня, заедание суппорта или другой механический отказ. Однако это также может быть вызвано тем, что на двух передних тормозах используются тормозные колодки разных марок, поскольку колодки и соединения разных производителей имеют разные тормозные свойства.

Тормоза трудны или сложны в использовании: обычно это означает, что вакуумный ассистент не работает должным образом, вынуждая вас вкладывать в систему намного больше мощности. Сам бустер может быть негерметичным или неисправным, или может выйти из строя обратный клапан. Вы можете проверить обратный клапан, запустив двигатель на несколько минут (создав вакуум), а затем выключив автомобиль. Если через несколько минут у вас не будет усилителя мощности, обратный клапан сломан. Чтобы проверить сам вакуумный усилитель, выключите двигатель.Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы «стравить» весь оставшийся вакуум из усилителя. Затем перезапустите двигатель и дайте ему поработать пару минут. Это должно снова создать вакуум в бустере. Теперь попробуйте свои тормоза. Если нет усилителя мощности, это означает, что вакуумный усилитель неисправен.

Загорается сигнальная лампа ABS: это означает, что компьютер обнаружил проблему в этой системе и выключил ее. Хотя это не подвергнет вас непосредственной опасности, все же лучше проверить систему раньше, чем позже.

Блокировка тормозов: Вероятно, это вызвано повреждением тормозной колодки или колодки. Немедленно отбуксируйте машину.

В дополнение к выявлению подобных проблем вам также следует периодически проверять свою тормозную систему, чтобы предотвратить проблемы до того, как они возникнут. Во-первых, почаще проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости долейте жидкость по мере необходимости; если кажется, что уровень жидкости быстро падает, попросите своего механика проверить герметичность.

Регулярно проверяйте тормозные колодки и при необходимости меняйте их.То, как часто вам нужно будет это делать, во многом зависит от ваших привычек вождения и автомобиля, на котором вы водите. Как правило, тормозные колодки необходимо заменять после четырех оборотов тормозных колодок.

Наконец, время от времени проверяйте, работают ли стоп-сигналы.

Вам следует провести тщательную «тормозную работу», когда колодки изношены, или если вы заметили какой-либо из вышеперечисленных симптомов. Ваш механик выполнит ряд плановых работ по техобслуживанию, включая замену передних колодок, шлифовку роторов, замену колодок (при необходимости), шлифовку тормозных барабанов, прокачку тормозных магистралей, проверку на утечки, а также проверку и регулировку парковки. тормоз.

Более полное техническое обслуживание также будет включать в себя новое оборудование для барабанов, пружины, в особенности изношенные, подверженные нагреву и подлежащие замене, а также восстановление колесных цилиндров и суппортов.

Чтобы узнать больше по широкому кругу вопросов от «Как поменять шину» до «Как запустить машину», посетите веб-сайт DefensiveDriving.com, посвященный ресурсам безопасного вождения!

Посетите эти сайты, чтобы получить дополнительную информацию об онлайн-курсах безопасного вождения в Техасе, Флориде, Калифорнии и Нью-Джерси.

← Остановки без отказа | Да ладно, чувак! →

3 Общие проблемы при выборе обратного клапана

Размещенно Джеффом Кейном 10 июля 2014 г.

, 19:57 | 6 комментариев

Знаете ли вы, что, в отличие от других типов клапанов, обратные клапаны продолжают работать, если на заводе теряется электричество, воздух, рабочая сила или все вышеперечисленное? Они бывают самых разных размеров, материалов и торцевых соединений и могут использоваться в бесчисленных приложениях.

Так почему же их часто выбирают неправильно по размеру или размеру? Потому что обратные клапаны хороши ровно настолько, насколько хороши их области применения.Часто проблемы с обратным клапаном связаны не с самим клапаном, а с применением и другими факторами. Поэтому, когда вы решаете проблему или заменяете обратный клапан, помните об этих трех распространенных проблемах:

Гидравлический молот

Гидравлический удар — одна из самых распространенных проблем с обратным клапаном. Гидравлический удар — это скачок давления, который возникает, когда жидкость или газ вынуждены останавливаться или внезапно менять направление, и часто возникает, когда клапан внезапно закрывается в конце трубопроводной системы. Это может привести как к шуму, так и к вибрации, что, в свою очередь, может привести к повреждению и дополнительным затратам на техническое обслуживание или ремонт.

Гидравлический удар, однако, можно предотвратить, используя обратный клапан с более быстрым закрытием, который останавливает скачки давления и ударные волны, которые могут повредить оборудование. Наши бесшумные обратные клапаны, в частности, известны своей эффективностью в предотвращении, а во многих случаях и в устранении гидроудара.

Обратный поток

Обратный поток — еще одна распространенная проблема с обратным клапаном, которая может быть чрезвычайно дорогостоящей, особенно когда она возникает на выпуске насоса, вызывая вращение насоса назад.

Быстро закрывающийся и плотно закрывающийся запорный клапан необходим, чтобы предотвратить эту проблему, и правый линейный обратный клапан с подпружиненным механизмом сделает именно это, исключая обратный поток.

Завышение размера

Если наблюдается сильное дребезжание клапана — многократное открытие и закрытие клапана — скорее всего, это связано с превышением размера. Важно помнить, что обратные клапаны должны иметь размер для применения, а не для размера линии. Вы хотите, чтобы диск был устойчивым к внутреннему упору в открытом или полностью закрытом положении; это не приведет к повторяющимся колебаниям и, следовательно, к преждевременному отказу.

Помните об этих типичных проблемах, выберите правильный обратный клапан для вашего приложения, и ваши обратные клапаны прослужат дольше и будут работать более эффективно для ваших приложений.

У вас есть вопросы или вы хотите узнать больше об обратных клапанах? Свяжитесь с DFT сегодня или загрузите наш полный каталог обратных клапанов, чтобы узнать, какие варианты мы предлагаем.

KermaTDI Устранение проблем с турбонаддувом

Вот несколько потенциальных причин аварийного режима на TDI.

Следующие ниже процедуры применимы в первую очередь к двигателям VW TDI с турбонаддувом с изменяемой геометрией сопла; > 1998.

Турбо — это устройство с вакуумной модуляцией. Когда на приводе создается больше вакуума, турбонагнетатель развивает больший наддув. Меньше вакуума = меньше наддува. Регулируя величину вакуума, создаваемого турбонагнетателем, ЭБУ может управлять давлением наддува. Когда ЭБУ не может контролировать давление наддува, фактическое наддув отличается от указанного. Когда это происходит, ЭБУ уменьшает заправку топливом и запрашивает наддув, чтобы не повредить турбонагнетатель.

Теперь мы рассмотрим возможные причины этой ситуации. Базовое понимание систем, управляющих вашей машиной, важно, если вы хотите поддерживать ее в отличном состоянии и / или модифицировать ее. Некоторые из этих процедур могут выходить за рамки вашего уровня технических навыков, и их следует доверить специалисту с большим опытом работы в TDI.

Причина # 1 утечки наддува.

Утечка наддува — это отверстие во впускном тракте между впускным коллектором и выходом компрессора
турбонагнетателя. Эта часть впуска находится под давлением, когда двигатель загружен. Если в этой части впускного тракта есть отверстие
, давление наддува будет просачиваться, и датчик MAP (датчик наддува
), который отправляет сигнал в ЭБУ, сообщающий о наддуве, не сможет точно сообщить о поведении
turbo. . Утечки при повышении давления обычно сопровождаются шипением или свистом. Протекающая область
впускного тракта обычно покрывается маслянистой пленкой угольно-черного цвета. Это масло, которое
просачивается через сальники турбины, и в разумных пределах является полностью нормальным.

Осмотрите находящуюся под давлением часть впускного тракта на предмет утечек и при необходимости устраните ее. Для достижения наилучших результатов методично
исследуйте систему от начала до конца; и / или создайте в системе давление (5-10 фунтов на кв. дюйм), используя сжатый воздух
, соответствующий адаптер (-ы) и регулятор.

Причина # 2 неправильно отрегулирован привод VNT.

Привод VNT — это устройство на турбонагнетателе, к которому прикреплен вакуумный шланг. Это что-то вроде шара или банки
, из которого торчит стержень.Компьютерная кодировка написана вокруг стержня определенной длины
. Если стержень неправильной длины, турбо реагирует иначе, чем ожидает ЭБУ
, и пострадает контроль наддува. Длины штока исполнительного механизма часто устанавливаются неправильно
производителями турбин оригинального оборудования.

То, что никто не трогал его с тех пор, как автомобиль скатился со стоянки дилера, не означает, что это правильно.
Большинство турбин лучше всего реагируют на наше программирование (а также на программирование оригинального оборудования), когда стержень такой длины, что рычаг VNT (то, что стержень
соединен с противоположным приводом) начинает перемещаться из исходного положения, когда 3 К нему прикладывается вакуум -5 дюймов ртутного столба, и когда рычаг входит в контакт с установочным винтом, к нему прикладывается вакуум 18+ дюймов ртутного столба.

Для проверки и регулировки длины привода вам понадобится ручной вакуумный насос; доступны в большинстве магазинов автозапчастей, универмагов и инструментов. Популярный бренд —
MightyVac. Эти насосы приводятся в действие вручную и имеют вакуумметр, показывающий 0-30 дюймов ртутного столба. Типичная стоимость такого устройства составляет 15-35 долларов.
Начните с подъема автомобиля с помощью качественного домкрата и опоры домкратом на твердую поверхность. Не используйте домкрат для замены шин. Такой домкрат недостаточно безопасен для работы под автомобилем.

Не зря их называют вдовцами. В зависимости от компоновки моторного отсека можно отрегулировать привод сверху, но легче увидеть, что вы делаете, если подойти к нему снизу. Снимите брюшную чашу, если она есть. Найдите турбокомпрессор. Он прикручен к головке блока цилиндров. Сторона выпуска (выпускной коллектор)
, скорее всего, будет ржавой, если она будет там какое-то время, а сторона впуска (корпус компрессора) будет из чистого алюминия. Между двумя корпусами находится привод и шток привода.

Снимите вакуумную линию, прикрепленную к приводу. В некоторых случаях он просто отрывает ниппель, хотя часто он крепится стальным зажимом (который иногда трудно снять). Нет необходимости заменять этот зажим, если вакуумная линия находится в хорошем состоянии и имеет соответствующий размер, поскольку линия не упадет. Если линия находится в плохом состоянии (потертости, трещины, потертости или иное), замените ее и другие вакуумные линии, соблюдая осторожность, проложив их таким же образом.

Присоедините вакуумный насос к приводу.Подайте вакуум на привод и определите, когда шток начинает двигаться, а когда останавливается. Убедитесь, что он свободно перемещается во всем диапазоне своего хода. Если штоки привода свисают, заедают или кажутся слишком хрустящими, это свидетельствует о том, что лопатки забиты сажей или привод изнашивается из-за ржавчины. Отрегулируйте длину штока привода таким образом, чтобы он начинал движение с вакуумом 3-5 дюймов рт.
Чтобы отрегулировать длину штока привода, осмотрите шток привода.В большинстве случаев имеется установочная гайка 10 мм, а также регулировочное кольцо с накаткой.

В некоторых случаях шток привода просто прикрепляется к рычагу VNT двумя установочными гайками. Ослабьте установочную гайку (и) и вращайте регулировочную втулку, пока привод и шток не отреагируют на разрежение, как указано выше. Примите меры для предотвращения перекручивания штока привода путем удерживания и освобождения ржавых компонентов по мере необходимости. Удлинение штока привода увеличивает величину вакуума, необходимого для приведения его в контакт с упором, а при его укорочении уменьшается необходимое разрежение.Часто всплески наддува вызваны слишком короткими приводами. Чтобы достать его, может потребоваться несколько попыток, а резьба штока может быть корродирована или загрязнена, что затрудняет вращение гайки и регулятора.

Причина № 3 неисправен привод турбины.

Если турбонагнетатель протекает или имеет недостаточную прочность пружины для возврата механизма VNT в его полностью выдвинутое положение, то потребуется замена привода. При его установке необходимо будет отрегулировать тягу привода VNT на нужную длину.

Причина №4 заедание лопаток VNT.

Если автомобиль не управляется должным образом (не рекомендуется постоянно ехать на слишком низких оборотах двигателя), сажа будет накапливаться внутри узла лопастей в выхлопной трубе. Если его нельзя освободить с помощью цикла привода VNT, потребуется снятие, разборка и очистка турбонагнетателя. На нашем сайте есть инструкция Пита Баранко (участник Drivbiwire).

Застрявшие лопатки VNT могут вызвать как недостаточное, так и избыточное ускорение.

Причина # 5 утечки вакуума или неисправный вакуумный насос.

Устройство (соленоид N75), которое ЭБУ использует для регулировки количества вакуума, достигающего турбонагнетателя, полагается на постоянную подачу вакуума от вакуумного насоса. Убедитесь, что это устройство создает достаточный вакуум, используя вакуумный насос для измерения вакуума на нем при работающем двигателе. У N75 есть три выходных линии; каждый
подключается к ниппелю / порту. Один ведет к турбонагнетателю.Если рассматриваемый соленоид не имеет линии, ведущей к турбонагнетателю, это не N75. Два порта на N75 промаркированы, а третий — вентиляционный.

Убедитесь, что линия, подключенная к порту «Vac», создает вакуум> 25 дюймов рт. Ст. Если это не так; найти утечку вакуума.

Вакуум поступает от вакуумного насоса; расположен на водительской стороне головы. Большая линия, выходящая из вакуумного насоса, ведет к усилителю тормозов. Эта леска диаметром 3/8 дюйма сделана из жесткого пластика.Иногда трескается и протекает. При необходимости замените. На жесткой вакуумной линии есть порт, к которому подсоединяется вакуумная линия меньшего размера. Эта линия имеет серию Ts, которые разделяют этот нерегулируемый вакуум на различные устройства с вакуумным приводом в автомобиле.

Проследите это дерево нерегулируемого вакуума и при необходимости замените поврежденные линии или T. Если все вакуумные линии и Ts были тщательно проверены, и все еще недостаточно вакуума на «вакуумном» порте N75, проверьте количество вакуума, создаваемого на жестком вакуумном порте.Если вакуум не превышает 25 дюймов рт.

🚘 Как проверить вакуумный усилитель тормозов своими руками: фото

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Проверка мембраны и герметичности камер

Проверка обратного клапана ВУТ

Как проверить вакуумный усилитель тормозов своими руками: фото

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Признаки неисправности

Конструкция и алгоритм работы

Проверка обратного клапана ВУТ

Что делать с неисправным устройством?

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

Характеристика

О неисправностях

Как проверить вакуумный усилитель тормозов?

Что, если вовремя не заменить?

Как проверить и заменить вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2109

Проверка вакуума

Клапан продувки, как он работает, симптомы, проблемы, тестирование

Проблемы с продувочным клапаном

Как проверяется продувочный клапан (соленоид)

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ТОРМОЗА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3 Общие проблемы при выборе обратного клапана

Гидравлический молот

Обратный поток

Завышение размера

KermaTDI Устранение проблем с турбонаддувом

Добавить комментарий Отменить ответ