Как проверить реле регулятор генератора калина: Как проверить своими руками реле-регулятор lada kalina 849.3702?

Теперь ищу правильные решения этой проблемы. Варианты такие.
1. Установка комбинации от Приоры и замена датчика скорости на приоровский. Но как исправить показания датчика уровня топлива — непонятно. Неизвестно поможет или нет, нужно уточнять. Не бюджетно.
2. Установка родного генератора 9402.3701-06. Не бюджетно.
3. Установка 3х-уровневого реле регулятора напряжения. Неизвестно поможет или нет, нужно уточнять.
4. Замена родного реле-регулятора 2110 на реле-регулятор от 2123 Шевроле-Нива. Неизвестно поможет или нет, нужно уточнять.

Как уже говорилось в предыдущих статьях, основными неисправностями генератора является выход из строя диодного моста , щеток с регулятором напряжения или даже обрыв цепи в обмотке устройства. Ниже я приведу некоторые из видов диагностики с помощью мультиметра, которые каждый может выполнить самостоятельно при наличии данного прибора.

Проверка выпрямительного блока (диодного моста)

Для выполнения этой диагностики, необходимо снять диодный мост с генератора Калины, подробнее об этом описывалось в предыдущих статьях этого раздела.

Затем подключаем тестер черный проводом к минусовой пластине блока, а красный поочередно к трем контактным выводам диодов. Таким образом проверяем все выпрямители в блоке. Значения на приборе должны быть в диапазоне от 400 до 800 Ом. Лично на моей Калине при проведении данной проверки все диоды показали сопротивление в пределах 535 Ом. А вот в инструкции по ремонту от издательства «Третий Рим» говорится о цифрах 580-620 Ом. Скажу сразу, что при прозвоне двух исправных генераторов указанных в руководстве значений так и не удалось достигнуть, хотя проблем с зарядкой не возникало, так что лично я сомневаюсь в точности данных этой инструкции.

Потом проводим ту же самую операцию, только поменяв местами контактные провода мультиметра. В этом случае прибор при исправных диодах покажет бесконечность, то есть его показания не изменятся:

Проверка обмоток ротора

Для этого необходимо подсоединить провода омметра к контактным кольцам. Если прибор не показывает никакого сопротивления и показания остаются неизменными, значит в обмотке обрыв цепи и ротор нуждается в замене. Ниже данная процедура диагностики показана на фото:

Проверка исправности регулятора напряжения со щетками

Для этого к двум концам щеток необходимо подсоединить лампочку 12 Вольт, а на контакты регулятора подать напряжение 12 Вольт. Если данное устройство исправно, то лампочка должна загореться. При увеличении напряжения, подаваемого на регулятор до 15-16 В, лампочка должна будет погаснуть.

В случае выявленных неисправностей в различных устройствах, производим их замену. Подробнее об этом написано в предыдущих статьях из раздела «Генератор».

Генератор представляет собой трудноразборную конструкцию, поэтому в случае его неисправности лучше обратиться за помощью к специалисту, либо замените генератор в сборе. Однако, есть определенные правила, которые позволяют проверить генератор своими руками без специальных навыков. Для этого потребуется помощник и мультиметр в режиме вольтметра с пределом измерений 15-20 В.

Если на панели приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумулятора

• плохом контакте клемм аккумулятора;
• слабом натяжении ремня генератора (привода вспомогательных агрегатов), см. для Vesta/XRAY и Гранта/Калина;
• неисправности в цепи заряда;
• исправности самого генератора.

Порядок проверки генератора:

1. прогреть двигатель до рабочей температуры (не менее 80 градусов).
2. включаем потребители электроэнергии (дальний свет фар, вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла, подогрев сидений).
3. нажимаем на педаль газа, и поднимаем обороты двигателя до 3000-3500 мин -1 .
4. вольтметром измеряем напряжение на выводах аккумулятора.

Если напряжение не ниже 14 В, значит генератор исправен. В противном случае, возможно проблема в:

• слабо натянутом ремне генератора;
• неисправности в цепи генератора;
• неисправном регуляторе напряжения генератора;
• замасливании или износе щеток в генераторе;
• неисправности самого генератора.

Выключаем все потребители электроэнергии, вольтметр должен показать напряжение не более 15,1 В. Если оно больше, то, скорее всего, неисправен регулятор напряжения. У исправного генератора, при средних оборотах, напряжение должно быть в пределах 13,5. 14,2В.

Проверить подшипники генератора можно по шуму (при помощи стетоскопа). Сильный гул свидетельствует об износе подшипников (чаще всего выходит из строя передний подшипник).

Без помощника выполнить проверку генератора можно не на клеммах аккумулятора, а через прикуриватель. Пример на видео:

Если вы настроены самостоятельно продолжить дальнейшую диагностику генератора (проверить регулятор напряжения, диодный мост, обмотку ротора и т.д.), то можете воспользоваться этими инструкциями. Читайте также, как снять генератор (на Vesta/XRAY или Гранте/Калине/Приоре)

Замена регулятора напряжения и его проверка на калине

Добро пожаловать!
Регулятор напряжения – он установлен на генераторе и непосредственно связан с ним, благодаря нему весь ток который отдаёт генератор изменяется и идёт более ровным, вот к примеру чем сильнее крутить двигатель у автомобиля (Повышать обороты то есть) то и генератор будет работать сильнее и намного больше отдавать тока, всё это происходит потому что генератор связан с двигателем (А именно он связан с коленчатым валом), но напряжение в бортовой сети от этого вить тоже будет меняться (Чем больше тока даёт генератор, тем и возрастает сила этого тока во всей бортовой сети автомобиля), поэтому при увеличение оборотов у вас и свет постоянно будет гореть сильнее, а при понижение он будет тускнеть так как сила тока будет уменьшаться, вот именно что бы и не было такого, был изобретён регулятор напряжения, благодаря которому сила тока в бортовой сети постоянно остаётся одна и та же, но она меняется при включение дополнительных приборов которым нужно по больше тока, то есть к примеру вы включаете фары дальнего света у автомобиля и через регулятор увеличивается подача тока чтобы хватило мощности на эти фары, кроме того подача тока протекающая через регулятор идёт постоянная и не скачет то сильнее то ниже, поэтому фары работают в одном режиме и не светят то сильнее то слабее.

Примечание!
Для того чтобы поменять или проверить регулятор напряжения, нужны будут: Два разных вида отвёрток, а так же два гаечных ключа которые будут размером «на 12», и ещё вам понадобится постоянного тока вольтметр благодаря которому можно будет чётко определить какое напряжение у вас в бортовой сети и не скачет ли оно, и из электроприборов ещё пригодится мегомметр благодаря которому вы сможете проверить на исправность конденсатор регулятора, благодаря которому сила тока и остаётся постоянной при подаче в бортовую сеть!

Краткое содержание:

• Замена регулятора напряжения
• Дополнительный видео-ролик

Где находится регулятор напряжения?
Он располагается на самом генераторе как уже и было сказано чуть ранее, к нему так же подходит провод плюс и колодка проводов, чтобы регулятор не загрязнялся он закрывается для этого ещё и в дополнение пластмассовой крышкой, более подробно вывод который выходит из регулятора вы можете посмотреть на фотографии которая расположена ниже, на этом фото можно как раз таки увидеть ту самую пластмассовую крышку которая закрывает регулятор, а на другом фото (Маленьком) можно увидеть то что крышка уже снята и торчит только лишь один вывод который идёт от регулятора (Данный вывод на обоих картинках указан красной стрелкой).

Когда нужно менять регулятор напряжения?
Его нужно менять когда он начинает пропускать в бортовую сеть переменный ток (Переменный ток – это тот ток который возрастает или падает при условие что цепь оставляет своё направление не именным), прощё говоря если сила тока у вас колеблется (А этого быть не должно), то регулятор подлежит замене, при колебании силы тока к примеру фары могут гореть то хуже то сильнее (В зависимости от оборотов двигателя, при больших оборотах фары будут сильнее гореть), а так же регулятор подлежит замене если он начал выдавать либо меньший ток чем это надо (Недозарядка аккумулятора в этом случае у вас будет), либо большей (При более сильной силы тока, у вас может сгореть основная часть проводки в автомобили которая не выдержит большой нагрузки, или если у вас есть предохранители, то в лучшем случае они успеют разомкнуть цепь и с проводкой ничего страшного не произойдёт).

Проверка регулятора напряжения на исправность:

1) В начале операции вам нужно будет разыскать где у вас находится сам генератор и после того как вы его найдёте, отведите рукой в сторонку резиновый чехол который указан красной стрелкой, данный чехол закрывает вывод «В+» более простыми словами это плюсовой вывод и он идёт от генератора, к данному выводу (Он кстати ещё синей стрелкой указан) вам нужно будет подсоединить плюсовой провод вольтметра и после его подсоединения, кинуть другой провод (Провод минус) идущий всё от того же вольтметра на массу (То места куда нужно вам подсоединить провод, указано зелёной стрелкой), после проделанной операции, вольтметр постоянного тока вам покажет напряжение в бортовой сети автомобиля.

2) После того как всё будет подсоединено, заведите двигатель у автомобиля и включите ко всему этому на нём ещё и фары, когда двигатель будет заведён, дайте ему поработать некоторое время (Около 15 минут) и после того как это время пройдёт, на средних оборотах двигателя замерьте напряжение в бортовой сети которое у вас должно будет быть в пределах 14,4-15,1 В.

Примечание!
Если это напряжение будет либо больше, либо же меньше, тогда замените регулятор напряжения на новый!

3) Теперь что касается конденсатора, чтобы проверить работает он или нет достаточно всего лишь мегомметром подсоединить выводы которые идут от него к контактом конденсатора, при подсоединении у вас сопротивление в начале должно будет уменьшится и после этого стать бесконечным (Какая бесконечность у вас на приборе можно очень легко понять, для этого ничего не подключая сперва посмотрите на цифры которые показывает мегомметр, к примеру если он у вас покажет 0 то это и будет бесконечностью), если всё так и произошло то в таком случае конденсатор полностью исправен и не требует своей замены, в противном случае замените конденсатор на новый.

Примечание!
Конденсатор – он встроен в сам регулятор напряжение, а служит он как таковым фильтром для тока, благодаря нему напряжение в сети выравнивается к примеру он может пропускать через себя хорошо токи высокой частоты но будет задерживать токи низкой частоты!

Замена регулятора напряжения со встроенным в него конденсатором:

Снятие:
1) В начале операции вам нужно будет скинуть с аккумуляторной батареи клемму минус, о том как это сделать вы можете прочесть «здесь», а после чего вам нужно будет нажав на защёлку отсоединить колодку проводов от генератора, для наглядности она ещё указана красной стрелкой.

Примечание!
Когда колодка с проводами будет отсоединена, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него гайку которая крепит клеммы двух проводов к шпильке, после отворачивания гайки снимите эти клеммы со шпильки! (Перед тем как отвернуть данную гайку, отведите сперва резиновый чехол который её закрывает от попадания на неё грязи в сторонку)

2) Затем возьмите в руки отвёртку подденьте при помощи неё три защёлки, благодаря которым защитная крышка и удерживается на генератора, а когда защёлки будут отщёлкнуты, снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, чтобы она не мешала.

3) Следом возьмитесь рукой за провод который подсоединяется к выводу диодного моста (Провод указан красной стрелкой, а вывод синей) и после чего отсоедините его от этого вывода.

4) Далее вам нужно будут при помощи двух гаечных ключей отвернуть от болта вывода «В+» втулку, для этого одним из ключей зажмите гайку чтобы она не проворачивалась, а другим отверните полностью втулку и после этого втулку, а так же две шайбы которые за ней находятся снимите с болта как показано на фото под номером 2.

5) И в завершение отвёрткой отверните два винта, который крепят в центральной части регулятор напряжения (см. фото 1), а после отворачивания снимите его с автомобильного генератора.

Установка:
Устанавливается новый регулятор в обратном порядке снятию на своё место, но при установке нового проведите с ним небольшую проверку (Не исключено что может попасться брак), для проверки во-первых замерьте линейкой или же ещё чем ни будь щётки которые выступают из регулятора, данные щётки должны не меньше чем на 5 мм (см. фото 1), в противном случае замените регулятор на новый, во-вторых понажимайте на эти щётки и убедитесь то что они легко перемещаются без задержек, в противном случае замените регулятор на новый, ну и для последней проверки вам нужно будет запастись лампочкой на 12 В, данную лампу вам нужно будет подсоединить к щёткам регулятора, а на выводы регулятора подать напряжение около 12 В, то есть плюсом будет выступать клемма а минусом масса щеткодержателя, при правильном подсоединение у вас лампа должна будет гореть, более подробную схему подключения проводов смотрите на фото под цифрой 2.

Примечание!
Можно ещё будет после этого подать напряжение чуть больше 12 В, к примеру 16 или 17, после подачи этого напряжения лампа должна будет погаснуть, в противном случае вам тоже нужно будет заменить регулятор на новый!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы наглядно понимали как меняется регулятор, то в таком случае изучите видео запись которая прикреплена чуть ниже:

3 метода проверки регулятора напряжения генератора

Содержание

1. Карта сайта
2. Архив недавних заказов
3. Меняем реле регулятора генератора на Лада Калина своими руками

Признаки неисправности Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения.

Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы проблемы с электроприборами — дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее. В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание.

Карта сайта

Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. Проверка регулятора напряжения тойота перезарядке батарея может вести себя неадекватно.

Признаки, неисправности и ремонт генератора и регулятора напряжения Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации: Причины отказа реле-регулятора Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть: Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне проверка регулятора напряжения тойота от того, съемный ли этот узел или.

Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах.

Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины.

Архив недавних заказов

Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков: Выставить тестер в режим измерения постоянного напряжения на предел около 20 В зависит от конкретной проверка регулятора напряжения тойота, главное, чтобы он максимально точно показывал значения до 20 В. Запустить двигатель. Измерить напряжение на клеммах аккумулятора в режиме холостого хода При исправном регуляторе и генераторе значение должно находиться в пределах 13, Увеличить обороты до значений Проверка регулятора напряжения тойота нормальном состоянии электросхемы соответствующее напряжение вырастет до 13, Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения.

Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,5 В. Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором.

В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.

Проверка совмещенного реле-регулятора Проверка регулятора напряжения ВАЗ Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого проверка регулятора напряжения тойота зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепилампочку на 12 В например, от поворотника или фары, мощностью Проверка регулятора напряжения у генератора Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным проверка регулятора напряжения тойота 12,7 В, то лампочка будет просто светиться.

Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до В противном случае регулятор неисправен.

То есть, при достижении напряжения в Важно, чтобы лампочка не тухла, пока подаваемое на регулятор напряжение не достигнет 14 В. Вид старого и нового реле регулятора напряжения Существует несколько причин выхода со строя реле регулятора на автомобиле. Рассмотрим, основные проверка регулятора напряжения тойота них: Короткое замыкание в проверка регулятора напряжения тойота сети, которое привело к выходу со строя реле регулятора.

Это случается довольно часто, поскольку генератор сам служит источником питания, и между ним и выработанным током нет предохранителя, который бы защищал. Как и любая деталь в автомобиле реле регулятора может износиться. Стёрлись щётки.

Стрелкой отмечены стёртые щётки. Их длина 3 мм вместо положенные 5 мм. Как проверка регулятора напряжения тойота, что реле регулятора вышло со строя? Схема подключения генератора к электроцепи Рассмотрим, основные варианты: Недостаточный заряд аккумуляторной батареи приводит к тому, что автомобиль после того, как выключили зажигание, плохо заводится или вообще может не завестись.

Свет при оборотах в светит нормально, а на холостом ходу тускнеет. После того, как разобраны основные причины, можно перейти к процессу замены.

Как проверить регулятор напряжения на ваз 2106. Реле-регулятор напряжения ваз

Реле регулятор напряжения (или просто реле напряжения) – это устройство, предназначенное для сохранения бортового напряжения сети, получаемого с генератора. Дело в том, что генератор, в силу неравномерности вращения ротора, не может обеспечить равномерное напряжение на выходе, так как оно, то возрастает, то снижается. Для поддержания заданной величины напряжения используется реле-регулятор.

Данное устройство выпускалось вначале в виде электромагнитного реле, основой которого служила катушка с сердечником и ряд небольших механизмов для замыкания, размыкания и создания определенного сопротивления в цепи. Такой вид регуляторов уже устарел и больше не производится.

На смену устаревшему типу реле, пришло электронное полупроводниковое устройство. Отличается от старого образца отсутствием каких-либо контактов, габаритами и содержимым. Кроме того, не поддается регулировкам, поэтому является одноразовым элементом.

Крепление реле осуществляется при помощи шпилек и гаек на кузове автомобиля в подкапотном пространстве. Однако, современные образцы, например, на ВАЗ 2109, ВАЗ 2112, Lada Priora и Lada Kalina имеют реле напряжения, которые крепятся, непосредственно к щеткам генератора и представляют единое целое. Такие элементы в народе получили название «таблетка».

Неисправности реле напряжения и их диагностика на ВАЗ 2106

В процессе эксплуатации автомобиля в бортовой сети могут возникнуть определенные сбои, которые говорят о плохом электроснабжении аппаратуры. В первую очередь, автолюбители проверяют состояние генератора. Его снимают, разбирают, проводят диагностику и оценивают натяжение ремня. Если в процессе проверки, выясняется, что он исправен, то последним остается реле-регулятор напряжения.

Самая обычная неисправность реле-регулятор – это слишком малый или слишком большой заряд. При мало заряде, на холостых оборотах плохо работают фары, двигатель работает неустойчиво, а ситуация улучшается после добавлении оборотов коленчатому валу.

При большом заряде, многие предохранители часто перегорают, фары светят слишком ярко, а электрическая аппаратура нагревается. В обоих случаях, приступают к замерам напряжения бортовой сети.

Запустите двигатель и прогрейте его. Приложите концы вольтметра к клеммам аккумулятора. Напряжение должно составлять 13,5 – 14 вольт. Попробуйте включить фары, дворники и т п. Если напряжение падает ниже 12 вольт, то реле напряжения нуждается в замене.

Замена реле-регулятора напряжения ВАЗ 2106

Чтобы заменить реле напряжения на ВАЗ 2106, отключите клемму аккумулятора и вытащите штекера с проводами из старого реле. После этого, открутите гайки крепления и вытащите со шпилек неисправный элемент. После этого, установите новое реле и закрутите гайки. Вставьте штекера в разъемы нового реле и наденьте клемму аккумулятора.

Внимание! Ни в коем случае никогда не перемыкайте провода, идущие к реле друг с другом. При работающем двигателе это может вызвать резкий скачок напряжения, который испортит все электрические приборы автомобиля.

После установки нового элемента рекомендуется провести его проверку. Дело в том, что такие реле имеют особенность исправной работы только на одной машине. Это связано с плохим качеством сборки комплектующих деталей для наших автомобилей. Поэтому, если показания прибора снова не оправдывают ваших ожиданий, верните реле в магазин и попросите другое. Вполне возможно, что следующее реле окажется именно тем.

Помимо этого, существует, также, вероятность получения бракованного устройства. Именно поэтому, проверка реле должна проводиться обязательно.

Видео — Как поменять реле-регулятор своими руками

Каждый автомобиль оснащен устройством стабилизации напряжения. На «шестерках» устанавливают реле регулятор напряжения генератора ВАЗ 2106. Задачей прибора является поддержание уровня напряжения бортовой сети.

Напряжение генераторов зависит от следующих факторов:

1. Частоты вращения ротора.
2. Токовой нагрузки.
3. Величины магнитного потока.

Достаточным условием для выработки электрической энергии является вращение ротора генератора ВАЗ 2106 в магнитном поле. Магнитный поток пересекает обмотки статора. Образуется напряжение переменного тока. Диоды генератора выпрямляют ток.

Роль электромагнита выполняет обмотка возбуждения. Она уложена в пазах вращающей части. Напряжение возбуждения поступает на нее через щеточный узел. Изменяя силу тока, проходящего через обмотку, управляют генерацией.

Регулятор напряжения ваз 2106 (РР) управляет током обмотки ротора. Блок изменяет сопротивление цепи возбуждения в зависимости от уровня напряжения сети. Генератор реагирует должным образом. Так устройство возвращает напряжение генератора к норме.

К работе блока регулировки предъявляют повышенные требования. Они обусловлены условиями работы и техническими характеристиками потребителей. Вся аппаратура, которая подключена к сети легкового транспорта, рассчитана на 12 вольт (В). Регулятор напряжения ВАЗ должен удерживать диапазон от 13,2 до 14,4 В. Этот промежуток не должен зависеть от количества оборотов ротора и амперной нагрузки.

Реле регулятор напряжения должен включаться в работу автоматически после пуска двигателя. Помимо основного назначения устройство выполняет дополнительные функции:

• защищает генератор от перегрузок;
• подзаряжает аккумуляторную батарею;
• предохраняет приборы от перенапряжения.

Правильная работа РР защитит электрическое оборудование от перенапряжения. Отсутствие зарядки сократит срок жизни аккумулятора. Пониженное напряжение сети затруднит пуск холодного двигателя.

Типы конструкций

Существуют 2 вида регуляторов: старого и нового образца. Они заменяют друг друга, хотя содержат разные начинки. Старая конструкция комплектуется механическим реле. На машинах ВАЗ установлен регулятор напряжения типа РР-380. Приборы такой серии используют подвижные контакты для включения резисторов.

Данная запчасть снята из серийного производства. Сейчас подобные экземпляры встречаются редко. Вибрационный регулятор РР-380 к тому же имеет ряд недостатков. Укажем на трудности при эксплуатации контактного варианта:

• необходимость настройки;
• ступенчатая регулировка;
• периодическая зачистка контактной группы;
• низкая надежность;
• создает радиопомехи;
• малый срок эксплуатации.

Сегодня на замену устаревшей модели пришли технологии на полупроводниках. Автомобили производства ВАЗ, ГАЗ, УАЗ комплектуются электронными разработками. Новшество является огромной заслугой и успехом российских производителей.

Регуляторы на базе транзисторов относят к бесконтактным реле. ВАЗ 2106 получил блок типа 121.3702. Радиодетали размещены в пластмассовом корпусе прямоугольной формы.

Диагностика устройства

Неисправность элементов цепи зарядки можно определить во время езды. При работающем двигателе смотрят на панель приборов. При падении напряжения реле зарядки включает лампочку. Сигнализация указывает на возможный отказ РР.

Чтобы проверить регулятор напряжения, необходим вольтметр. Тестер можно приобрести в магазине или взять на время у знакомого электрика. Переключатель режимов выставляют на предел 20 В. Общий провод (черный) соединяют с массой легкового авто, а красный щуп ставят на знак «+» аккумулятора.

Проверить реле регулятор можно на заведенном моторе и полностью заряженном аккумуляторе. Последовательность действий для диагностики устройства должна быть следующей:

1. Ключом зажигания заводим двигатель.
2. Включаем нагрузку (фары дальнего света).
3. Прогреваем мотор в течение 15 мин.
4. Устанавливаем частоту вращения 2,5 тыс. по тахометру.
5. Снимаем показания тестера на клеммах батареи.

После выполнения всех пунктов проводят анализ. Если стрелка на шкале прибора установилась в пределах 14,2 В, то регулятор справляется со своей задачей. При этом напряжение не должно существенно зависеть от количества оборотов.

Отклонение показателей от нормы свидетельствует о поломке регулятора.

Запомните, что электронное реле не допускает снятия клемм с аккумулятора на заведенном двигателе. Это приводит к броску напряжения и выходу из строя электронных устройств.

Подключение блока

Перед выбраковкой устройства следует убедиться в исправности других деталей. Осмотру подлежат ремень, генератор, аккумулятор, провода. Отсутствие зарядки ВАЗ 2106 может быть вызвано ослаблением ремня. Если перед проверкой блок снимался, то следует убедиться в правильности соединения проводов.

Замена регулятора напряжения выполняется в гаражных условиях. Даже неопытный водитель сможет сделать это. Потребуется инструмент, умелые руки и немного знаний.

Открываем капот, чтобы найти выносное реле. В «Жигулях» коробка крепится ушками к левому крылу. Объект находим возле бачка с тормозной жидкостью. Некоторые реле вмонтированы в корпус генератора. В народе их называют интегралом.

Не спешите откидать проводку от клемм. Бывалые автолюбители советуют предварительно обозначить провода маркером. До регулятора напряжения ВАЗ подходят 2 провода серого и оранжевого цветов. Они крепятся к клеммам с цифрами 67 и 15. Не перепутайте провода. Серый цвет соответствует номеру 67, а оранжевый 15.

В конце проводят повторную проверку. Диагностика и замена регулятора напряжения не потребует больших усилий. Необязательно обращаться на станцию технического обслуживания. Избавьте себя от материальных затрат и ремонтируйте автомобиль сами.

На автомобилях ВАЗ 2106 применялись регуляторы напряжения двух основных типов:

• электромагнитный РР-380 устанавливался на первые экземпляры автомобилей, но он на данный момент считается устаревшим;
• бесконтактного типа с обозначением 121. 3702. Это новый регулятор напряжения, не требующий настройки и регулировки, применялся в последние годы выпуска автомобиля ВАЗ 2106.

У реле-регуляторов только схема различная, принцип действия во многом похож, а подключение идентичное. Для замены регулятора старого образца на новый достаточно просто подключить провода к соответствующим штекерам. Но перед заменой потребуется проверка работоспособности реле-регулятора.

Виды реле-регуляторов ВАЗ

В последние годы устанавливался реле регулятор с обозначением 121.3702, который работал в симбиозе с генератором переменного тока Г-221. Но такое совершенное устройство, которое не нуждается ни в регулировках, ни в дополнительном обслуживании, применять начали с 90-х годов. Изначально автомобили шли с конвейера с вибрационным регулятором РР-380. Вот он-то нуждался и в регулировках, и в настройках, и даже в обслуживании. При работе с регулятором РР-380 нужно придерживаться простых правил.

1. Ни в коем случае не перепутайте провода с обозначением «67» и «15». Если это произойдет, то реле-регулятор не будет функционировать, его контакты, расположенные сверху, будут накоротко замкнуты. Итог — резкое возрастание напряжения на выходной клемме генератора, закипание АКБ, выход из строя всех потребителей электроэнергии и самого регулятора напряжения ВАЗ 2106.
2. В цепь штекера «67» не разрешается подключать конденсаторы для противодействия радиопомехам. Контакты в итоге работают неправильно, вследствие этого происходит их разрушение.
3. В цепь обмотки возбуждения запрещено включать каких-либо потребителей электрической энергии. В противном случае выходное напряжение возрастает в несколько раз.

1. Штекеры под номерами «67» и «15» нельзя замыкать между собой, так как выходное напряжение значительно возрастает и вероятность выхода из строя полупроводникового выпрямителя очень высокая.
2. Снимать с регулятора крышку не рекомендуется, потому что в него может попасть пыль и влага, контакты начнут подгорать, загрязняться, что приведет к неправильной работе механизма. Запрещена установка прокладок, изготовленных из подручных материалов.
3. Не ударяйте по корпусу регулятора, держите его в чистом виде.
4. Электрические соединения массы автомобиля ВАЗ 2106 и корпуса прибора должны быть надежными, сопротивление минимальным. Если соединение слабое, то вероятность повышения напряжения весьма высокая.

Перечислены требования к старому типу реле-регуляторов ВАЗ 2106, но для бесконтактного можно применить все пункты, кроме 5. Снять крышку с бесконтактного регулятора напряжения не получится, так как у него ее нет. Поэтому при выходе из строя всего узла потребуется его полная замена, ремонт невозможен.

Проверка и замена регулятора

Перед началом диагностики состояния регулятора напряжения рекомендуется зарядить аккумуляторную батарею. Для этого снимите ее и, выкрутив заглушки всех отсеков, дайте зарядиться от сети в течение нескольких часов. Контролируйте уровень зарядки по индикатору на зарядном устройстве.

После этого установите заряженную аккумуляторную батарею на автомобиль ВАЗ 2106 и заведите двигатель. При помощи ручки подсоса установите частоту вращения коленчатого вала двигателя в интервале 2500-3000 оборотов в минуту. Все потребители электрической энергии должны быть отключены, не допускается даже работа светодиодных ходовых огней.

При помощи вольтметра с широкой шкалой (можно использовать и с цифровым индикатором) проведите замер напряжения на клеммах аккумуляторной батареи. Значение напряжения должно составлять примерно 14,2 В. Допускается отклонение в большую или меньшую сторону, но не более чем на 0,1 В. Если отклонение существенное, то реле-регулятор подлежит немедленно полной замене. Не забудьте только непосредственно перед началом диагностики убедиться в следующем:

• ремень генератора имеет нормальное натяжение;
• корпус регулятора ВАЗ 2106 имеет надежный контакт с кузовом автомобиля.

Если есть недочеты, то их необходимо устранить, отрегулировав натяжение ремня или затянув все гайки, которые крепят реле регулятор к кузову. Чтобы заменить регулятор напряжения ВАЗ, потребуется выполнить следующие действия:

• со шпилек выкрутить 2 гайки;
• пометить маркером все провода, чтобы после не спутать их;
• отключить от регулятора напряжения провода;
• снять старый регулятор, а на его место установить новый;
• произвести подключение проводов согласно схеме;
• затянуть гайки.

Работа по замене регулятора напряжения на автомобиле ВАЗ 2106 закончена, занимает она несколько минут и выполняется с минимальным количеством инструмента. Старайтесь только во время проведения ремонтных и диагностических работ случайно не перемкнуть выводы регулятора напряжения, иначе можно повредить не только его, но и штатную проводку автомобиля ВАЗ 2106.

В автомобиле ВАЗ 2106 встречаются два вида регуляторов напряжения: бесконтактный электронный редуктор и электромагнитный регулятор. Первый является более новой и популярной моделью. При поломке такого регулятора, его можно легко заменить. Второй вид регулятора является старой моделью, уже снятой с производства. Оба этих регулятора могут при необходимости заменить друг друга. Здесь даже не требуются никакие дополнительные настройки.

Как проверить регулятор напряжения?

Но прежде чем менять регулятор, нужно обязательно проверить его, так как поломка может быть связана и не с ним. Перед проверкой нужно полностью зарядить аккумулятор. Сам процесс проверки заключается в следующем:

• Нужно завести машину и набрать около 3000 об/мин.
• Не должно быть никаких посторонних потребителей электроэнергии.
• Вольтметром нужно замерить напряжение с клемм аккумулятора. Норма- 14,2 В.

Если показатели сильно отклоняются от нормы, то регулятор напряжения сломался и его нужно заменить. Причины поломки могут быть в следующем:

• Очень часто поломка происходит из-за обрыва. Местом происхождения этого обрыва может быть термокомпенсирующий резистор или обмотка.
• Оборваться могут дополнительные резисторы или обмотка дросселя.
• Из-за неустойчивого напряжения контакты могут подгорать, загрязняться и окисляться.

Замена регулятора напряжения ВАЗ 2106

Контакты можно попробовать аккуратно почистить с помощью бархатного надфиля, а сам регулятор промыть с помощью спирта или бензина. После этого его нужно хорошо просушить и собрать обратно.
Если данные манипуляции не помогли, то регулятор придется заменить. Сделать это можно следующим образом:

• Отворачиваются гайки реле и снимается регулятор,
• Чтобы не перепутать провода, их можно заранее пометить фломастером.
• После этого провода нужно отсоединить, а регулятор заменить на новый,
• Теперь в соответствии с отмеченными проводами поставить все на место.

После того, как установка завершена, нужно подключить аккумулятор и проверить работоспособность нового регулятора.

В этой статье рассмотрена схема зарядки ВАЗ 2106 (ВАЗ-2101- ВАЗ-2103, ВАЗ-2106, ВАЗ-2121 (кроме инжекторных)и их модификациях).

Схема зарядки ВАЗ 2106 состав оборудования.

Схема зарядки ВАЗ 2106 автомобилей включает в себя выносной регулятор напряжения, генератор, реле контрольной лампы зарядки и лампы контроля заряда аккумуляторной батареи, расположенной на панели приборов.

Генератор.

На автомобилях применяется генератор переменного тока со всторенным выпрямителем. Привод генератора осуществляется моноклиновым ремнём от шкива коленвала.

Реле регулятор.

Реле обеспечивает поддержание напряжения, вырабатываемое генератором в пределах 13,5 – 14,5В. и находится в подкапотном пространстве на левом крыле. На старых моделях регулятор напряжения применялся магнитоконтактного типа. Регулирование напряжения в этом реле осуществлялось за счёт замыкания и размыкания контактов электромагнитного реле при повышении и понижении напряжения. В настоящее время в качестве регулятора применяется электронное реле, которое полностью взаимозаменяемо со старым. Но применение электронного реле в отличие от контактного не допускает снятие клемм с аккумулятора на заведённом двигателе. Это может привести к резкому скачку напряжения и выходу из строя регулятора и других электронных устройств. Для проверки исправности схемы и наличия заряда необходимо использовать вольтметр.

Реле контрольной лампы.

Схема зарядки ВАЗ 2106 включает в себя р типа РС-702 обеспечивает включение и выключение сигнальной лампы на панели приборов, что свидетельствует о наличии или отсутствии заряда и исправности генератора. Расположено реле на правом крыле в подкапотном пространстве. Конструкция реле такая же, как и обыкновенного электромагнитного реле. Контакты реле нормально замкнуты, то есть контакты замкнуты при отсутствии питания на катушке. Один конец катушки которого подключается к плюсу аккумуляторной батареи через замок зажигания, а второй к выводу фазы генератора. Один из контактов реле также подключён к плюсу через замок зажигания, практически он соединён с соответствующим выводом катушки, а второй к контрольной лампе.

При включении зажигания получает питание электромагнитная катушка реле, но катушка не соединена с минусом и по этому по ней не проходит ток и якорь к сердечнику не притягивается. При этом контакты реле остаются замкнутыми, что приводит к загоранию контрольной лампы на панели приборов. При работе генератора на статорной обмотке появляется переменное напряжение. На концах катушки появится разность потенциалов, по ней начнёт протекать ток. Когда значение напряжения будет около 7,5В, силы магнитного потока электромагнита будет достаточно для притягивания якоря и размыкания контактов.

Схема зарядки ВАЗ 2106 принцип работы.

Рассмотрим работу цепи схемы зарядки ВАЗ 2106. При включении зажигания получает питание вывод 15 регулятора напряжения через предохранитель «обмотка возбуждения генератора». Потом с вывода 67 регулятора питание проступает на плюсовую щётку генератора, через обмотку возбуждения (обмотку якоря) на минусовую щётку и массу. При этом через обмотку якоря будет протекать электрический ток. В обмотке появится магнитное поле, которое намагничивает обкладки якоря с зубцами. При вращении якоря зубцы вращаются внутри статорной обмотки наводя в ней переменное магнитное поле и что приводит к появлению переменного тока. Как найти неисправность написано в следующей статье

Замена щеток генератора lada kalina sedan (ваз калина)

При неисправном блоке регулятора напряжения, конденсаторе и не плотном прилегании Щеток, либо при их износе напряжение питания автомобиля отклоняться от нормы. В этом случае необходимо произвести проверку выше перечисленных элементов и при необходимости их заменить. В данной статье мы более подробно расскажем о диагностике и замене элементов генератора в автомобиле Лада Калина

Для снятия регулятора напряжения Лада Калина вам потребуется следующий инструмент:

отверка с плоским лезвием, рожковые ключи на 8 мм и 10 мм и торцевые ключи на 7мм, 8 мм и 24 мм, молоток паяльник, универсальный измерительный прибор (с вольтметром постоянного тока и меггометром)

Содержание

• 0.1 Проверка работоспособности регулятора напряжения на генераторе Лада Калина
• 0.2 Проверка работоспособности конденсатора генератора Лада Калина
• 0.3 Замена регулятора напряжения Лада Калина
• 0. 4 Замена выпрямительного блока с конденсатором Лада Калина
• 0.5 Проверка диодов на выпрямительном блоке Лада Калина
• 0.6 Проверка обмоток генератора Лада Калина
• 1 Причины неисправности
  • 1.1 Процесс замены реле регулятора генератора
  • 1.2 Выбор на Калину
• 2 Выводы
  • • 2.0.1 Источники

Проверка работоспособности регулятора напряжения на генераторе Лада Калина

1. Отведите в сторону резиновый изоляционный чехол положительного вывода с генератора.2. Запустите двигатель и дайте двигателю прогреться, чобы автомобиль работал в штатном режиме на холостых оборотах.3. Замерьте напряжение между положительным выводом и кузовом (минусовой вывод). Напряжение должно соответствовать 14,5-15,1 вольтам.

При отклонении от заданного диапазона необходимо заменить регулятор напряжения. См. также проверку регулятора генератора Лада Калина в разделе «Замена регулятора напряжения»

Проверка работоспособности конденсатора генератора Лада Калина

Конденсатоор проверяется как правило специализированным меггометром, так как не на всех универсальных приборах есть измерение до 10 МоМ. Прибор выставляется именно в диапазон 1-10 Мом. До подключения к конденастору прибор показывает бесконечность. В случае подключения к исправному конденсатору он начинает заряжаться при этом на его пластинах скапливается электрический заряд — протекает ток и соответственно сопротивление на приборе падает. После его зарядки (насыщения пластин конденсатора) сопротивление вновь становиться бесконечным.

Замена регулятора напряжения Лада Калина

осуществляется следующим образом

1. Отсоедините минусовой провод от аккумулятора.2. Отсоедините колодку возбуждения от генератора.

3. Отсоедините плюсовую клейму от аккумулятора открутив гайку.

4. Удалите заводскую пломбу с одного из винтов удерживающих пластиковый кожух и выверните винты. Снимите защитный пластиковый кожух.5. Выверните два винта крепления регулятора и снимите регулятор напряжения.

6. Проверьте легкость перемещения щеток. Они должны выступать на расстяние не менее 5 мм из корпуса регулятора напряжения. 7. Проверить регулятор напряжения можно присоеденив к его выходам лампу 12 В и подав на его входы напряжение в диапазоне до 12 вольт, при этом лампа должна гореть и напряжение более 12в до 16 В.

При завышенном напряжении лампа должна гаснуть. В случае если этот алгоритм не работает значите регулятор необходимо заменитьУстановка регялятора производится в обратном порядке.

Замена выпрямительного блока с конденсатором Лада Калина

1. С помощью паяльника отпаяйте шесть выводов и открутите 3 болта.

2. Снимите выпрямительный блок с генератора. Установка вымпрямительного блока производится в обратном порядке

Проверка диодов на выпрямительном блоке Лада Калина

1. Доды проверяются универсальным прибором. (всего 6 диодов)Присоедините черный «минусовой» щуп к отрицательной пластине, а положительный «красный» щуп поочередно к трем контактным выводам диодов. Споротивление должно составлять 580-620 Ом.

Присоедините красный «плюсовой» щуп к отрицательной пластине, а минусовой «черный» щуп поочередно к трем контактным выводам диодов. Споротивление должно составлять 580-620 Ом.

Проверка обмоток генератора Лада Калина

1. Проверьте обмотки генератора прибором. Все обмотки должны быть с примерно равным сопротивлением, без существенных отклонений. Отклонения указывают на обрыв или КЗ.

Любое электрооборудование рано или поздно выходит со строя. Так, самой распространенной неисправностью генератора на Ладе Калине остается реле регулятора. Замена этого элемента не сложная, но требует определенных знаний и навыков.

Видео по замене реле регулятора напряжения на Лада Калина:

В данном видео сюжете рассказывается о замене реле регулятора генератора на Ладе Калине, нюансах установки и настройки.

Причины неисправности

Существует несколько причин выхода со строя реле регулятора на автомобиле. Рассмотрим, основные из них:

1. Короткое замыкание в бортовой сети, которое привело к выходу со строя реле регулятора. Это случается довольно часто, поскольку генератор сам служит источником питания, и между ним и выработанным током нет предохранителя, который бы защищал.
2. Износ. Как и любая деталь в автомобиле реле регулятора может износиться.
3. Стёрлись щётки.

Как определить, что реле регулятора вышло со строя?

Рассмотрим, основные варианты:

1. Недостаточный заряд аккумуляторной батареи приводит к тому, что автомобиль после того, как выключили зажигание, плохо заводится или вообще может не завестись.
2. Свет при оборотах в 2000 светит нормально, а на холостом ходу тускнеет.

После того, как разобраны основные причины, можно перейти к процессу замены.

Процесс замены реле регулятора генератора

Итак, процесс замены реле регулятора генератора потребует демонтаж самого изделия, но при этом не понадобится яма, а все операции можно провести с моторного отсека. Рассмотрим, пошагово, как заменить реле регулятора генератора на Ладе Калине:

1. Снимаем «клемму-минус».
2. Для замены реле придется демонтировать генератор.
3. Ослабив крепления генератора, попустим его немного и демонтируем ремень.
4. Снимаем колодку проводов с разъема.
5. Откручиваем гайку, которая держит контактную группу проводов, и демонтируем ее.
6. Выворачиваем болты верхнего и нижнего крепления и вынимаем их.
7. Демонтируем генератор.
8. Когда генератор снят, можно преступить к замене реле.
9. Отщелкиваем три пластиковых фиксатора задней крышки, и демонтируем ее.
10. Отключаем диодный мост.
11. Откручиваем гайку и демонтируем втулку на болте контактной группы.
12. Выкручиваем два винта, которые удерживают реле регулятора.
13. Демонтируем реле.
14. Сборка проводится в обратном порядке.

Таким образом, проведена замена реле регулятора генератора Лада Калина.

Выбор на Калину

Выбрать реле регулятор Лада Калина довольно легко. Аналогов оригинально не существует, но подходит с ВАЗ 2110, Приоры или Гранты.

Поэтому, как показывает опыт и практика автолюбители устанавливают, как правило, оригинал, если не меняют генератор на более мощный.

Выводы

Заменить реле регулятора генератора на Ладе Калине достаточно легко и просто, поскольку не требуется специальных знаний или навыков. К выбору стоит относиться тщательно, поскольку рынок и так на 50% состоит из подделок. При покупке стоит проверять наличие сертификатов качества и голограмм.

Замена щеток происходит в следующем порядке.

2. Для этого нужно будет отпаять провода.

3. Не лишним будет также очистка контактов, и проверка упругости пружин.

После того, как закончили демонтаж, а также подготовительные работы, приступайте непосредственно к самой замена щеток генератора.

2. Не спеша, аккуратно установите регулятор на свое место. Будьте осторожны, деталь очень хрупкая, так что постарайтесь действовать предельно осторожно.

Вот и все, замена щеток произведена!

Замена щеток процедура не сложная, важно только понимать принцип работы устройства, а также обладать кое-какими навыками. Надеюсь, данная статья поможет вам во всем этом разобраться.

Источники

• http://www.autosecret.net/lada-kalina/jelektrooborudovanie-lada-kalina/1076-zamena-reguljatora
• http://carfrance.ru/menyaem-rele-regulyatora-generatora-na-lada-kalina-svoimi-rukami/
• http://avtopulsar.ru/menyaem-shhetki-generatora-svoimi-silami/

Как проверить реле регулятор генератора мазда

Главная » Разное » Как проверить реле регулятор генератора мазда

проверка, признаки неисправности, принцип работы

Электрическая сеть любого автомобиля питается за счет генератора, который приводится во вращение двигателем при помощи ременной передачи. Его обороты постоянно меняются, начиная от 900 и заканчивая несколькими тысячами, вызывая соответствующее вращение ротора. Для нормальной работы всех электроприборов и зарядки аккумулятора, в бортовой сети напряжение должно быть стабильным, что обеспечивает реле-регулятор. Являясь самым слабым звеном в системе электроснабжения, устройство в первую очередь нуждается в проверке при обнаружении неполадок зарядки АКБ и других поломках электросети автомобиля.

Принцип работы

Регулятор напряжения автогенератора предназначен для поддержания напряжения бортовой сети в необходимых пределах при любом режиме работы и различной частоте вращения генератора, изменении нагрузки и перепадах внешней температуры. Также он способен выполнять дополнительные функции – защищать генератор от перегрузок и аварийного режима работы, автоматически подключать к бортовой цепи обмотки возбуждения или систему сигнализации аварии генератора.

Работа любого регулятора напряжения основана на одном и том же принципе, и определяется следующими факторами:

1. Частотой оборотов ротора.
2. Силой тока, которую генератор отдает в нагрузку.
3. Показателем магнитного потока, которую создает ток обмотки возбуждения.

Более высокие обороты ротора определяют повышение напряжения генератора. Рост силы тока на обмотке возбуждения делает сильнее магнитный поток, и одновременно напряжение. Любой регулятор напряжения стабилизирует его за счет изменения тока возбуждения. При росте или снижении напряжения, регулятор понижает или повышает ток возбуждения, регулируя напряжение в необходимых пределах.

Сам реле-регулятор представляет собой электронную схему с выходами к графитным щеткам. Его устанавливают как в самом корпусе генератора рядом со щетками, так и вне его, и тогда щетки крепятся к щеткодержателю.

Неисправности

Чаще всего реле-регулятор выходит из строя по следующим причинам:

1. При исправном АКБ отсутствует ток зарядки, из-за чего он не заряжается. Это происходит при плохом присоединении проводов к зажимам реле или при обрыве цепи от генератора к батарее. Устраняется закреплением провода в цепи, проверкой и регулировкой регулятора напряжения и реле-регулятора.
2. Недостаточный ток зарядки при разряженной АКБ или большой при полностью заряженном аккумуляторе вызваны нарушением регулировки регулятора напряжения. Устраняется регулировкой устройства или его заменой.
3. Горение и перегорание ламп с чрезмерным накалом происходит при нарушении регулировки реле-регулятора или замыкании контактов. Устраняется разъединением и зачисткой замкнувших контактов, регулировкой или заменой регулятора напряжения.
4. Большой ток разряда после остановки мотора. Происходит при замыкании контактов реле-регулятора (спекании контактов, поломке пружины якоря) или коротком замыкании электропровода. Ремонтируется нахождением и устранением короткого замыкания при отключенном аккумуляторе, проверкой и регулировкой ограничителя тока, размыканием и зачисткой контактов, заменой пружины с регулировкой ее зазора и натяжения.

Как проверить реле регулятор

Поломка реле-регулятора проявляется в систематическом недозаряде или перезаряде аккумулятора. Простейшая проверка устройства проводится тестером в режиме вольтметра на постоянном токе в пределах от 0 до 20В. Щупы прибора при неработающем двигателе подсоединяются к клеммам АКБ и фиксируют показания вольтметра, которые от состояния батареи варьируются в пределах 12-12,8 В.

После двигатель запускают и смотрят на показания прибора: напряжение должно повыситься до 13-13,8 В, в зависимости от оборотов коленвала. Дальнейшее повышение оборотов должно соответственно увеличивать напряжение. Так, на средней частоте вращения оно составляет 13,5-14 В, а при максимальных достигает 14-14,5 В. Отсутствие повышения напряжения после запуска мотора свидетельствует о неисправности реле-регулятора.

Существует вероятность, зарядка аккумулятора отсутствует по другой причине, к примеру, из-за неисправности в самом генераторе. С целью установки диагноза, реле-регулятор снимается для более точной проверки при помощи тестера и 12-вольтовой лампы. Дополнительно понадобятся провода с клеммами, блок питания или зарядное устройство, в котором можно регулировать ток.

После подключения реле к схеме и включении блока питания лампа загорится. Регулятором напряжения постепенно увеличивают ток и следят за показаниями вольтметра или шкалой подключенного тестера. При показаниях до 14,5 В лампа должна гореть, а после превышения гаснуть. Если после уменьшения ниже 14,5 она загорается снова, значит реле-регулятор исправен. При отклонениях работы в ту или иную сторону реле будет давать перезаряд или не выдавать необходимый ток для заряда, что является поводом для его замены.

Подобным образом проверяются интегральные реле, которые в народе называют «шоколадки», применяемые на более старых моделях отечественных машин. Схема также подключается к блоку питания или зарядному устройству через лампочку, которая должна гаснуть при достижении необходимого предела напряжения. При этом нужно обратить внимание на состояние клемм, которые при загрязнении или окислении могут создать дополнительное сопротивление и при исправном реле вызывать потерю напряжения.

Замена реле регулятора генератора

Замена реле необходима в следующих случаях:

1. Износ щеток, при котором контакт с реле-регулятором пропадает и генератор не работает.
2. Пробой в схеме устройства, который вызывает в системе увеличение напряжения.
3. Поломка креплений или корпуса, которое может привести к замыканию.

Процесс замены устройства рассмотрен на примере генератора Лада-Калина. Замена реле-регулятора связан с демонтажем генератора, и осуществляется в следующем порядке:

1. Снятие с генератора клеммы «минус».
2. Демонтаж генератора.

3. Отщелкивание на крышке генератора пластиковых фиксаторов и ее снятие.

4. Отключение разъема диодного моста.

5. Откручивание гайки и демонтаж втулки контактной группы.

6. Выкручивание пары винтов, удерживающих реле-регулятор.

7. Демонтаж самого реле.

8. Сборку проводят в обратном порядке.

Самый полный список для Mazda Check Engine Light Codes

Добро пожаловать на страницу с кодами Mazda Check Engine Light. Ниже вы найдете наиболее полный список доступных кодов неисправностей Mazda. Определения кода — хорошая отправная точка при определении причины светового сигнала служебного модуля, но что дальше? У нас есть множество ресурсов, которые помогут вам решить проблему. Вот как мы предлагаем вам действовать. Посмотрите определение вашего кода. Это подскажет вам, с чего начать тестирование.Если вы не уверены в каких-либо сокращениях, просмотрите список сокращений, щелкнув ссылку слева.

Затем прочтите нашу статью «Тестирование автомобильных цепей 101», и если есть статья, относящаяся к тестируемой системе, например, о датчиках кислорода или системе рециркуляции отработавших газов, прочтите и их. Они предоставят ценную информацию! Если есть ссылка на конкретную стратегию диагностики кода, следуйте ей и начинайте тестирование. Если нет процедуры для кода вашего производителя, я предлагаю обратиться к аналогичному универсальному коду OBD II (они перечислены в числовом виде по типу системы), чтобы получить хорошее представление о том, что искать.Если на этом этапе вам все еще нужна помощь, воспользуйтесь ссылкой «Получить помощь» и сообщите нам, чем мы можем помочь. Мы можем предоставить информацию о расположении компонентов, технических характеристиках, цвете / расположении схемы и многом другом. Мы просим вас сначала прочитать информацию, доступную на сайте, чтобы мы могли уменьшить количество повторяющихся вопросов. Так что, пожалуйста, прочтите наш отказ от ответственности, и когда будете готовы, присоединяйтесь!

Мы делаем все возможное, чтобы обновлять эти коды индикаторов проверки двигателя Mazda как можно чаще. Если вы обнаружите, что чего-то не хватает, сообщите нам, и мы немедленно добавим его! Пожалуйста, используйте форму на нашей странице контактов, чтобы связаться с нами. Мы, конечно, понимаем, насколько неприятным может быть поиск определения кода и отсутствие его в сети, когда оно вам нужно. И давайте посмотрим правде в глаза, если горит индикатор служебного двигателя, он вам нужен прямо сейчас! Проще всего использовать функцию «Найти на этой странице» в меню «Правка» вашего браузера, чтобы найти коды на этой странице, поскольку список довольно длинный. Они перечислены в числовом порядке для облегчения поиска.

При извлечении кодов лампочек двигателя Mazda с помощью диагностического прибора OBD II действуйте следующим образом:
1. Подсоедините диагностический прибор к 16-контактному разъему канала передачи данных (DLC), расположенному под рулевой колонкой. Разъем может иметь съемную крышку.
2. Включите зажигание.
3. Следуйте инструкциям производителя сканирующего прибора, чтобы получить доступ к диагностическим кодам неисправностей (DTC).

Помните, что это только коды производителя. См. Наш список общих кодов OBD II для определения всех других диагностических кодов неисправностей Mazda.

Коды производителя
P1000 Тестирование монитора OBD II не завершено

P1001 Невозможно выполнить функцию самотестирования или ошибка SCP

P1100 Неустойчивая цепь датчика массового расхода воздуха — Прочтите нашу статью о тестировании автомобильных цепей, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1101 Цепь датчика массового расхода воздуха вне диапазона самотестирования

P1102 Сигнал датчика массового расхода воздуха несовместим с датчиком положения дроссельной заслонки

P1103 Сигнал датчика массового расхода воздуха несовместим с частотой вращения двигателя

P1110 Цепь сигнала датчика температуры всасываемого воздуха (динамическая камера) — Прочтите нашу статью о тестировании автомобильных цепей, чтобы получить помощь с этим Mazda Check Engine Light Code

P1112 Неисправность цепи датчика температуры всасываемого воздуха — Прочтите нашу статью о тестировании автомобильных цепей, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1113 Цепь сигнала датчика температуры всасываемого воздуха (динамическая камера) — Прочтите нашу статью о тестировании автомобильных цепей, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1114 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры воздуха на впуске

P1116 Цепь датчика ECT вне диапазона

тестирования собственной личности P1117 Прерывистый сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости

P1120 Датчик положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона, низкий уровень

P1121 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки не соответствует сигналу массового расхода воздуха

P1122 Положение дроссельной заслонки застряло в закрытом положении

P1123 Положение дроссельной заслонки застряло в открытом положении

P1124 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне диапазона проверки собственной личности

P1125 Прерывистый сигнал датчика положения дроссельной заслонки — прочтите нашу статью о тестировании автомобильных цепей, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1126 Цепь датчика положения дроссельной заслонки (узкий диапазон) — Прочтите нашу статью о тестировании автомобильных цепей, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1127 HO2S, ряд 1, датчик 2, нагреватель не включается во время работы двигателя, самотестирование

P1128 Датчик HO2S, ряд 1, сигналы датчика 1 поменяны местами в ключе при самотестировании двигателя

P1129 Датчики H02S, расположенные ниже по потоку, поменяны местами

P1130 Датчик кислорода, ряд 1, датчик 1 не переключается (достигнут предел контроля топлива) — прочтите нашу статью о кодах датчика кислорода, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1131 HO2S, ряд 1, датчик 1, сигнал ниже 0. 45 В (соотношение A / F слишком бедное) — прочтите нашу статью о кодах датчика кислорода, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1132 HO2S, ряд 1, датчик 1, сигнал выше 0,45 В (соотношение A / F слишком богатое) — прочтите нашу статью о кодах датчика кислорода, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1133 Блок 1 контроля топлива смещен на обедненную смесь

P1134 Блок 1 управления топливом, переключено обогащение

P1135 HO2S, ряд 1, датчик 1, цепь нагревателя, низкий входной сигнал

P1136 HO2S, ряд 1, датчик 1, цепь нагревателя, высокий входной сигнал

P1137 Датчик кислорода, ряд 1, датчик 2 не переключается (достигнут предел контроля топлива) — прочтите нашу статью о кодах датчика кислорода, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1138 HO2S, ряд 1, датчик 2, сигнал выше 0.45 В (соотношение A / F слишком богатое) — прочтите нашу статью о кодах кислородных датчиков, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1141 HO2S, ряд 1, датчик 2, цепь нагревателя, низкий уровень входного сигнала

P1142 HO2S, ряд 1, датчик 2, цепь нагревателя, высокий уровень

P1143 HO2S, ряд 1, датчик 3, сигнал ниже 0,45 В (соотношение A / F слишком бедное) — прочтите нашу статью о кодах датчика кислорода, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1144 HO2S, ряд 1, датчик 3, сигнал выше 0. 45 В (соотношение A / F слишком богатое) — прочтите нашу статью о кодах кислородных датчиков, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1150 Датчик кислорода, ряд 2, датчик 1 не переключается (достигнут предел контроля топлива) — прочтите нашу статью о кодах датчиков кислорода, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1151 HO2S, ряд 2, датчик 1, сигнал ниже 0,45 В (соотношение A / F слишком бедное) — прочтите нашу статью о кодах датчика кислорода, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1152 HO2S, ряд 2, датчик 1, сигнал выше 0.45 В (соотношение A / F слишком богатое) — прочтите нашу статью о кодах кислородных датчиков, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1153 Блок 2 управления топливом с измененной обедненной смесью (FAOSC)

P1154 Блок 2 управления топливом с переключением обогащенной смеси (FAOSC)

P1169 HO2S, ряд 1, датчик 1, фиксированная цепь (ряд 1, датчик 1)

P1170 HO2S, ряд 1, датчик 1, фиксированная цепь (ряд 1, датчик 1)

P1173 Датчик HO2S, ряд 2, датчик 1, фиксированная цепь (ряд 2, датчик 1)

P1182 Цепь соленоида отключения подачи топлива

P1189 Сигнал скорости насоса

P1190 Калибровочный резистор вне допустимого диапазона

P1191 TP (управляемый) Цепь

P1194 ECM, PCM, аналого-цифровой преобразователь

P1195 Цепь датчика наддува EGR

P1196 Цепь запуска переключателя зажигания

P1197 Цепь переключателя пробега

P1213 Пуск цепи форсунки

P1221 Противобуксовочная система

P1222 Выходная цепь контроля тяги

P1226 Цепь датчика управляющей втулки

P1235 Цепь управления топливным насосом

P1236 Выходной диапазон управления топливным насосом

P1248 Давление наддува не обнаружено

P1250 Цепь управляющего электромагнитного клапана регулятора давления

P1251 Цепь соленоида смеси воздуха

P1252 Цепь электромагнитного клапана регулятора давления «2»

P1260 Обнаружен сигнал противоугонной системы — двигатель не работает

P1270 Достигнуты обороты двигателя или предел скорости автомобиля

P1279 Цепь датчика управляющей втулки вне диапазона рабочих характеристик

P1298 Неисправность модуля драйвера форсунки

P1309 Монитор обнаружения пропусков зажигания

P1312 Цепь привода синхронизации топливного насоса

P1318 Цепь датчика положения поршня впрыска

P1319 Цепь датчика положения поршня синхронизации впрыска вне диапазона рабочих характеристик

P1345 Нет сигнала CMP или SGC

П1351 Сигнал монитора диагностики зажигания потерян к ПКМ или вне диапазона

P1352 Первичная цепь катушки зажигания А

P1353 Катушка зажигания B, первичная цепь

P1354 Первичная цепь катушки зажигания C

П1358 Сигнал монитора зажигания диагностический вне диапазона

испытаний собственной личности P1359 Потерян сигнал SPOUT для модуля управления трансмиссией или вне допустимого диапазона

P1360 Вторичный контур катушки зажигания A

P1361 Вторичный контур катушки зажигания B

P1362 Вторичный контур катушки зажигания C

P1364 Первичная цепь катушки зажигания

P1365 Вторичная цепь катушки зажигания

P1382 ​​ Цепь электромагнитного клапана 1 регулирования фаз газораспределения

P1387 Цепь электромагнитного клапана 2 регулирования фаз газораспределения

P1390 Короткое замыкание перемычки регулировки октанового числа или обрыв цепи

P1400 Низкий входной сигнал цепи датчика DPFE — прочтите нашу статью о кодах клапана рециркуляции ОГ, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код двигателя

P1401 Высокий уровень входного сигнала цепи датчика DPFE — Прочтите нашу статью о кодах клапана рециркуляции ОГ, чтобы получить помощь с этим Mazda. Проверьте код двигателя

. P1402 Цепь датчика положения клапана рециркуляции ОГ — прочтите нашу статью о кодах клапана рециркуляции ОГ, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1405 Шланг перед датчиком DPFE отключен или засорен — прочтите нашу статью о кодах клапана рециркуляции ОГ, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1406 Нижний шланг датчика DPFE отключен или засорен — прочтите нашу статью о кодах клапана рециркуляции ОГ, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1407 Поток рециркуляции отработавших газов не обнаружен — прочтите нашу статью о кодах клапана рециркуляции отработавших газов, чтобы получить помощь с этим кодом Mazda. Проверьте код двигателя

. P1408 Поток в системе рециркуляции отработавших газов выходит за пределы ключа при работающем двигателе Диапазон самотестирования — прочтите нашу статью о кодах клапана рециркуляции отработавших газов, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1409 Цепь электромагнитного клапана вакуумного регулятора системы рециркуляции ОГ

P1410: Застрял электромагнитный клапан наддува системы рециркуляции ОГ

P1412 Клапан рециркуляции выхлопных газов заморожен — прочтите нашу статью о кодах клапана рециркуляции отработавших газов, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1415 Цепь воздушного насоса

P1416 Воздушный контур порта

P1417 Цепь сброса воздуха в порте

P1418 Разделенный воздушный контур №1

P1419 Разделенный воздушный контур № 2

P1439 Цепь переключателя температуры пола

P1443 Ошибка продувки системы EVAP

P1444 Низкое напряжение цепи датчика продувки СУПБ

P1445 Высокое напряжение цепи датчика продувки СУПБ

P1446 Цепь соленоида испарительного вакуума

P1449 Цепь соленоида проверки испарения

P1450 Не удается удалить воздух из вакуумного бака

P1451 Цепь соленоида вентиляции адсорбера

P1455 Цепь датчика уровня топлива в баке

P1456 Цепь датчика температуры топливного бака

P1457 Система управления соленоидом продувки

P1460 Цепь реле отключения дроссельной заслонки кондиционера при большом открытии дроссельной заслонки

P1464 Цепь сигнала управления кондиционером

P1473 Обрыв цепи вентилятора (VLCM)

P1474 Цепь управления вентилятором (первичная обмотка)

P1475 Цепь реле вентилятора (низкий уровень)

P1476 Цепь реле вентилятора (высокий уровень)

P1477 Цепь реле дополнительного вентилятора

P1479 Цепь управления вентилятором (первичный конденсатор)

P1485 Цепь вакуумного соленоида системы рециркуляции ОГ — прочтите нашу статью о кодах клапана рециркуляции отработавших газов, чтобы получить помощь с этим Mazda Проверьте код света двигателя

P1486 Цепь электромагнитного клапана вентиляции системы рециркуляции ОГ

P1487 Цепь электромагнитного клапана EGR-CHK (Boost)

P1491 Вторичная цепь соленоида переключателя

P1492 Цепь соленоида APLSOL

P1493 RCNT Электромагнитный контур

P1495 Цепь соленоида TCSPL

P1496 Катушка двигателя клапана рециркуляции ОГ ‘1’ Обрыв или короткое замыкание

P1497 Катушка электродвигателя клапана рециркуляции ОГ ‘2’ Обрыв или короткое замыкание

P1498 Катушка электродвигателя клапана рециркуляции ОГ ‘3’ Обрыв или короткое замыкание

P1499 Катушка двигателя клапана рециркуляции ОГ ‘4’ Обрыв или короткое замыкание

P1500 Прерывистый сигнал датчика скорости автомобиля

P1501 Датчик скорости автомобиля вне диапазона тестирования собственной личности

P1502 Ошибка цепи датчика скорости автомобиля

P1504 Неисправность цепи электромагнитного клапана управления подачей воздуха на холостом ходу

P1505 Система контроля холостого хода на адаптивном зажиме

P1506 Обнаружено превышение скорости системы контроля холостого хода

P1507 Обнаружена пониженная частота вращения системы управления подачей воздуха на холостом ходу

P1508 Цепь 1 клапана перепускного воздушного клапана

P1509 Цепь электромагнитного клапана перепускного клапана «2»

P1510 Цепь сигнала холостого хода

P1511 Выключатель холостого хода (дроссельная заслонка с электроприводом) Цепь

P1512 VTCS Неисправность

P1515 Электрическая цепь

P1521 VRIS Соленоид ‘1’, цепь

P1522 VRIS Соленоид ‘2 цепь

P1523 Цепь соленоида VICS

P1524 Цепь перепускного соленоида охладителя наддувочного воздуха

P1525 Цепь вакуумного соленоида ABV

P1526 Цепь электромагнитного клапана вентиляции ABV

P1527 Цепь электромагнитного клапана перепускного клапана (ускорение прогрева)

P1528 Цепь соленоида вспомогательного дроссельного клапана

P1529 Цепь регулирующего клапана атмосферного воздуха в л / с

P1540 Ошибка системы ABV

P1562 Модуль управления трансмиссией + низкое напряжение B

P1566 TCM B + Низкое напряжение

P1569 IMRC Низкий уровень цепи

P1570 IMRC Высокий уровень цепи

P1600 Потеря мощности КАМ, контур О

Как проверить релейный переключатель

Если компонент, на который подается электричество через реле (Видеть Как работают электрические системы автомобиля ) Терминал из аккумулятор к клемме питания на компоненте, минуя реле и проводку питания.

Если компонент по-прежнему не работает, он неисправен; если он работает, значит, питание неисправно, и неисправность будет в реле или подключениях к нему.

Проследите провод питания назад, чтобы найти реле — это небольшая металлическая или пластиковая коробка, которая обычно имеет четыре плоских клеммы и расположена рядом с аккумулятор ,

Убедитесь, что провод питания не отсоединен от клеммы. Проверьте каждую клемму на предмет коррозии, особенно тонкий провод от одной клеммы, которая идет на массу на кузове автомобиля — возможно, закрепленную под винтом или болтом поблизости.

Удалите винт и очистите клемму и нижнюю часть головки винта.

Реле имеет один толстый кабель, идущий от положительный (+) полюс АКБ. Второй толстый кабель идет от реле к компоненту. Тонкий провод идет от пульта управления переключатель на рулевое управление столбец или панель приборов , а второй тонкий провод идет к точке заземления.

Используйте схема тестер, чтобы проверить, есть ли ток достигает реле. Прикрепите один провод к массе на неокрашенной части автомобиля и проверьте клемму питания на реле.

Если тестер светится, на реле поступает питание. Если он не горит, проверьте соединение с аккумулятором.

Если тестер загорается, включите выключатель в машине, который управляет компонентом, и снова используйте тестер, чтобы проверить наличие питания на тонком проводе, ведущем от выключателя к реле.

Если нет питания, используйте лампу для проверки входных и выходных клемм на переключателе. Это сообщит вам, достигает ли ток переключателя от батареи, и передает ли переключатель ток при включении.

Если на реле есть напряжение, используйте тестер на клемме заземления реле (второй тонкий провод). Отсутствие тока на землю означает, что блок реле неисправен и его необходимо заменить.

Если реле заземлено правильно, оставьте переключатель управления включенным и используйте тестер на клемме реле, которая питает компонент.

Если нет питания, неисправность снова в реле — вероятно, контакты сгорели или застряли в разомкнутом положении.

Сгоревшие контакты тоже могут предохранитель вместе, так что они остаются в закрытом положении, поэтому компонент не выключается. В любом случае замените реле.

Некоторые реле имеют небольшие штыревые разъемы и подключаются к закрытой розетке.

Удалите подозрительное реле и замените его другим такого же типа. Если компонент работает, оригинальное реле неисправно.

Если компонент по-прежнему не работает, проверьте клеммы в основании блока разъемов реле с помощью щупа тестера цепей. Для того, чтобы лампочка тестера загорелась, в контрольных точках должен быть хороший контакт. Это причина острого щупа и острых зубцов на зажиме.

Зонд полезен для того, чтобы заглядывать под пластиковые крышки лопаток и защелкивающихся разъемов без необходимости их отсоединения.

Иногда удобно использовать зонд, чтобы проткнуть изоляция провода, если другой доступ затруднен.

Помимо тестера цепей, еще одним полезным подспорьем является измерительный провод — провод длиной 10 футов (3 м) с зажимом типа «крокодил» на каждом конце. Это позволяет напрямую подключать аккумулятор к компонентам, находящимся на некотором расстоянии, например, к задним фонарям, установленным сзади электрическим устройствам. топливный насос и топливный бак отправители.

Батарея заземляется на корпус при помощи короткого толстого кабеля или плетеной проволочной ленты.

На большинстве автомобилей отрицательная клемма аккумуляторной батареи заземлена.От плюсовой клеммы еще один тяжелый кабель идет к стартер соленоид выключатель, который подает ток на стартер по третьему тяжелому кабелю.

Провод идет от токоведущей стороны соленоида (не через сам переключатель) к выключатель зажигания ,

Другой провод ведет от токоведущей стороны соленоида к амперметр (если есть) на приборной панели. Таким образом, амперметр всегда под напряжением и всегда показывает, разряжается ли какая-либо мощность. Затем этот контур замыкается на генератор , так что ток в обратном направлении заставляет амперметр показывать уровень заряда батареи.

От точки после амперметра другой провод (не показан) идет к выключателям освещения и к блоку предохранителей, где он обеспечивает питание для цепей, не контролируемых зажигание переключатель.

Если автомобильные цепи могут быть случайно оставлены под напряжением, когда автомобиль не работает, аккумулятор будет разряжаться без необходимости. По этой причине управление большинством цепей осуществляется через выключатель зажигания. (Исключения составляют те, которые могут потребоваться для безопасности — в основном фары, габаритные огни и аварийные мигалки.)

От замка зажигания простой провод идет к блоку предохранителей, где он подключается к предохранителям всех цепей, которые включаются при зажигании.

От каждого предохранителя к каждой цепи идет простой провод, который приобретает цвет следа после первого подключения.

Как проверить реле менее чем за 15 минут

Установите на место крышку реле

Дополнительное тестирование

Если конкретный двухпроводной аксессуар не работает, используйте заземленную контрольную лампу. проверить наличие питания в жгуте проводов (любой из проводов). Если нет питания, электрическая система должна быть проверена сначала с предохранителя, затем с реле. Если власть присутствует, используйте контрольную лампу, подключенную к питанию от батареи, чтобы проверить цепь заземления.Если эти тесты подтвердятся, значит, аксессуар неисправен и требует замены.

Некоторые реле могут отличаться от этой конфигурации, но работают по тому же принципу. Чтобы подтвердить конфигурацию проводки, обратитесь к схеме подключения от Google Images или руководство по обслуживанию.

Прерывистый отказ

Шаг 1 — Для проверки периодических отказов реле которые являются общими, снимите рассматриваемое реле, возьмите небольшую жилу провода, около длиной два дюйма и вставьте его в клемму 87 или 30 разъема реле.

Шаг 2 — Затем переустановите реле, сохраняя жгут провода вставлен и освобожден от любых других клемм или металла (заземления).

Шаг 3 — Проволока закреплена в реле. клемму, подсоедините провод к маленькой автомобильной лампочке, розетке и заземлению. ( Заметка: Лампа бокового маркера и патрон отлично работают из-за своего небольшого размера, делают провода достаточно долго, чтобы лампочка была видна во время движения.)

Шаг 4 — Временно установите маленькую лампочку в видимая область, которую можно увидеть во время вождения, хорошо работает маскировка, приклеенная к капоту или передней панели.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 5 — Этот тест можно использовать для проверки всех аспектов электрической схемы, переведя заземление лампы в положение питания. Лампочка загорится когда реле используется, гаснет, сигнализируя о неисправности.

Полезная информация

Реле — это переключатель, который использует для активации электрический сигнал запуска. однажды Активированное реле подключает электропитание к определенному аксессуару.Эти аксессуары могут варьироваться от основного компьютера PCM (модуль управления powertrian), радиатора вентилятор, топливный насос, дверные замки и т. д. Есть два испытания, которые следует учитывать при проблема реле, проблема в самом реле или проблема проблема питания или заземления. Реле подвержено выходу из строя при длительном использовании. времени (горячий) или когда сила тока аксессуара превысила расчетную использовать.

Реле следует рассматривать как две отдельные половинки, первичная сторона которых использует электромагнит, замыкающий вторичную электрическую цепь.Этот электромагнит активируется простым питанием (+) и землей (-), как электрическая цепь лампочки. вторая половина реле — это «выключатель», который управляет питанием конкретного аксессуара. как топливный насос или система зажигания.

Короче говоря, при срабатывании первичной обмотки реле (электромагнита) он замыкает контакты (переключатель) для подачи питания для работы аксессуара.

Необходимые инструменты и материалы

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

• Контрольная лампа
• Небольшой кусок автомобильного провода
• Маленькая автомобильная лампочка и патрон

Общие проблемы:

• При прогреве реле как при нормальной работе электрические контакты внутри реле может вызвать короткое замыкание, что приведет к остановке электрического потока, когда реле контакты остынут, он возобновит подачу электричества.
• Когда через цепь реле проходит чрезмерный ток, это может вызвать контакты реле «залипнуть», не допуская отключения питания аксессуара. Пример: когда двигатель системы ABS изнашивается, он потребляет чрезмерную силу тока, вызывая реле управления на «палку». В этом состоянии аккумулятор разряжается до тех пор, пока исправлено.
• Влага может попасть внутрь реле, что затруднит его работу.
• При проверке цепей реле на наличие питания происходит случайное касание земли что приведет к выходу предохранителя из строя.

Смотрите также

• Сравнение киа спортейдж и мазда сх5
• Ошибка мазда 3 р0661
• Мазда сх 5 2020 eternal blue
• Мазда mpv 2001 технические характеристики и фото
• Сигнализатор противоугонной системы мазда сх 5
• Код краски мазда
• Мазда 6 2020 года черная
• Мазда 6 2 поколения технические характеристики
• Мазда сх 5 2020 и 2020 сравнить
• Модельный ряд мазда с 2000 года
• Мазда сх 5 замена аккумулятора

Как проверить реле зарядки скутера. Как проверить реле зарядки на скутере самостоятельно? Как заменить неисправное реле регулятор на скутере

Генератор скутера одна из важнейших частей скутера, его неисправность свидетельствует о невозможности продолжать движение, искра просто не появится. Но если есть сомнения, исправен ли ваш генератор или причина неисправности скутера в другой детали, настоятельно рекомендуется проверить генератор. Многие не знают, как проверить генератор на скутере 4т, потому что это больше относится к электрике, в которой скутеристы почти не разбираются. Также проблема проверки будет заключаться в отсутствии основного инструмента – мультиметра-тестера.

Специалисты выделяют несколько причин выхода генератора из строя:

• образование короткого замыкания;
• механическая поломка или обрыв провода;
• значительное снижение намагниченности ротора.

Основные неисправности

Перед процессом проверки генератора на исправность рассмотрим основные неисправности. Практика показывает, что чаще всего ломается генератор на китайских скутерах, где наиболее частой поломкой является ротор, который теряет намагничивание. Ротор часто теряет намагниченность именно из-за падения самоката, то есть имеет место прямой удар. Также при наличии поблизости магнитного поля ротор разряжается.

Проверка мультиметром

Для проверки заряда на генераторе потребуется проверенный метод, основная задача узнать выходное напряжение. В первую очередь полностью отключите генератор от скутера, затем используйте устройство управления и запустите двигатель. После запуска можно проверить выходное напряжение, исправный генератор должен показывать не менее 5В при работающем двигателе.

Второй этап – проверка выходного напряжения коммутатора; для этого уже потребуется мультиметр. Процесс проверки начинается с подключения коммутатора к статору генератора, делается это с помощью проводов обеих частей. После этого требуется отсоединить провод, относящийся к блоку переключателей, от вывода обмотки катушки зажигания. Следующим шагом необходимо подключить два провода — один идет на массу двигателя, второй на основной провод на катушке зажигания. Этот основной провод подключается к выключателю.

После этого вам нужно будет установить вольтметр в основной режим «постоянный ток» и запустить двигатель кикстартером. Этими действиями мы можем узнать выходное напряжение коммутатора на катушку зажигания. Затем подключите провод коммутатора к катушке. В нормальных условиях выходное напряжение скутера должно быть 200В. Для многих такая проверка может показаться слишком сложной, ведь большинство терминов незнакомы, да и мультиметром может пользоваться далеко не каждый, но если очень хочется, то можно попробовать проверить генератор на китайском скутере.

Проверка напряжения

С помощью мультиметра можно узнать наличие напряжения и его показатели, поэтому начать процедуру придется со снятия некоторых частей пластика, расположенных в районе двигателя. Вам предстоит найти большой пучок проводов на скутере, который находится на двигателях. Найдите провод, который должен подключаться к генератору. Следующим этапом является измерение работоспособности схемы, основной задачей которой является питание катушки генератора электричеством. Важно: перед этой проверкой придется отсоединить проводку от генератора, тогда можно будет проверить сопротивление. В нормальном рабочем состоянии генератор должен обеспечивать сопротивление от 80 до 150 Ом. Отклонение от нормы свидетельствует о неисправности генератора и необходимости его замены. В некоторых случаях наличие неправильного сопротивления кроется в неисправной проводке. Это можно определить, сняв генератор и проверив отдельно сопротивление катушки, если она дает оптимальные данные, то причина именно в проводах, в частности, их замыканиях.

Поиск вышеперечисленных неисправностей — задача не из легких, большинство владельцев скутеров не имеют возможности проверить генератор на исправность, из-за чего обращаются к специалистам. При финансовых возможностях проще купить новый генератор, поэтому как решить эту проблему вы решите сами.

Реле-регулятор мотороллера предназначено для выпрямления и стабилизации напряжения, вырабатываемого генератором мотороллера. Он (стоит) в основном под передним пластиком.
Регулятор работает следующим образом. При достижении заданного напряжения, в нашем случае 13,8 вольт, регулятор с тиристором или симистором закорачивает обмотку генератора, соответственно напряжение падает и тиристор или симистор снова замыкается, цепь размыкается и напряжение снова достигает рабочего. И так с высокой частотой, в итоге на выходе регулятора импульсное напряжение высокой частоты сглаживается конденсаторами и аккумулятором в постоянное.

Многие скажут, что такой способ регулирования не допустим, мол, замкнув генератор, можно его спалить. Но все зависит от типа генератора на скутерах есть магдино генераторы, и у них есть одно положительное свойство, то что ток в цепи катушки генератора ограничивается их индуктивностью рассеяния, а не внешним сопротивлением. В случае короткого замыкания индуктивность будет настолько велика, что будет воздействовать на поле постоянных магнитов, но будет направлена ​​против них, в результате ЭДС в катушках будет настолько мала, что ток не сможет причинить никакого ущерба к обмоткам. Генератор самоката при этом не сгорает, но есть небольшая проблема, это главный недостаток этих регуляторов — противодействие магнитного поля катушек и постоянных магнитов имеет некоторую силу, в результате увеличивается нагрузка на коленчатый вал и, соответственно, снижается мощность двигателя. На двухтактных моторах почти не заметно, а на четырехтактных одноцилиндровых там заметно, так вот коленвал по инерции проходит целый оборот, а потом генератор его еще и тормозит. Но в любом случае потеря мощности незначительна и заметна только в снижении оборотов холостого хода.
Но этот тип регулятора имеет много больших преимуществ, они компактны, просты, надежны, дешевы, не выделяют много тепла, имеют широкий диапазон входных и выходных напряжений, точно держат напряжение до тех пор, пока генератор дает достаточный ток, а самое главное в сочетании с нашим генератором КПД достигает 100% — это происходит, когда генератор достигает максимальной мощности, его напряжение становится ниже напряжения, при котором срабатывает шунтирующая цепь, например, 13,7 вольт и регулятор не включается, то есть напряжение от генератора идет напрямую на выпрямитель и от него к потребителям КПД 100%…

На моем скутере с 2012 года стоит нешунтирующее реле-регулятор на компараторе LM311. Схема взята с форума (http://www.moto.com.ua/forum.php?id=1147395#1147395). За это время она отлично себя показала.

Для использования на скутере необходимо внести некоторые изменения в проводку.

В этой статье речь пойдет об устранении неполадок в системе зарядки аккумулятора скутера. Если аккумулятор вашего скутера постоянно разряжается, это может быть связано с проблемой в системе питания аккумулятора. Для проверки этой системы вам понадобится мультиметр.

При напряжении бортовой сети скутера 12 Вольт аккумуляторная батарея просто необходима для нормальной работы мопеда, так как обеспечивает электроэнергией его стартер и пусковой обогатитель карбюратора.

Генератор скутера начинает вырабатывать электроэнергию (переменный ток) при работе двигателя на 2000-3000 об/мин. С помощью стабилизатора-преобразователя переменный ток преобразуется в постоянный, который нужен для зарядки аккумулятора. Стабилизатор гарантирует, что батарея не перезарядится. Если аккумулятор нуждается в подзарядке, стабилизатор пропускает на него ток. При полной зарядке аккумулятора стабилизатор как бы отключается, и ток на аккумулятор не подается.

Если на батарею не подается ток при повреждении системы питания, она не будет заряжаться. Пока аккумулятор полностью не разрядится, мотор самоката будет работать. При полной разрядке аккумулятора двигатель заглохнет и больше не заведется (ни с электро, ни с кикстартера).

С другой стороны, если стабилизатор не отключит ток, это приведет к перезарядке аккумулятора, он нагреется и «закипит», кислота в аккумуляторе вытечет. В результате батарея будет повреждена и может лопнуть.

Рис. 1 Схема системы зарядки аккумулятора скутера

Алгоритм устранения неполадок

Проблема: Аккумулятор скутера не заряжается.

1. Проверить предохранитель и его контакты (при необходимости очистить). Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить. С перегоревшим предохранителем двигатель не заведется.

2. Проверьте контакты аккумулятора. При необходимости зачистите наждачной бумагой и подтяните крепления.

3. Проверьте все провода и штекеры системы зарядки аккумулятора. Первым делом нужно проверить массу — синий или черный (обычно) провод, соединяющий отрицательную клемму аккумулятора с рамой скутера. Иногда достаточно почистить клеммы аккумулятора, чтобы скутер снова заработал.

4. Проверка напряжения при зарядке. Если аккумулятор полностью разряжен, зарядите его с помощью зарядного устройства или установите на скутер заведомо исправный аккумулятор.

4.1. Подключить мультиметр к аккумулятору (плюс к плюсу, минус к минусовой клемме)

4.2. Посмотреть и запомнить показания прибора (нормальное значение 13,1 Вольта, минимально допустимое 12,3 Вольта)

4.3. Запустите двигатель скутера, включите ближний свет фар, прибавьте газ, чтобы двигатель работал примерно на 3000 об/мин, и считайте показания мультиметра. Они должны быть больше напряжения аккумуляторной батареи при неработающем двигателе (14,5 В плюс минус 0,5 В)

4.4. Устранение неполадок

Если показание мультиметра при работающем двигателе больше, чем при неработающем двигателе, то это говорит о том, что стабилизатор и генератор в порядке, причина неисправности была в самом аккумуляторе.

Если эти показания равны или меньше исходных, то причиной неисправности может быть как стабилизатор, так и генератор самоката (пункты 5 и 6).

Электропроводка скутера также может быть повреждена, поэтому сначала проверьте ее.

5. Проверка сопротивления катушек генератора. Для этого нужно найти и снять разъем на кабеле, идущем от генератора. Проверка на непрогретом моторе скутера.

5.1. Измерьте сопротивление, подключив мультиметр к белому проводу (обозначен W на схеме) и массе.

Рис. 2 Разъем для проводов, идущих от генератора скутера

1.1. Если показания прибора соответствуют характеристикам производителя скутера (для двигателей четырехтактных скутеров объемом 50 куб. см — 0,2 — 1,2 Ом), то причина неисправности может быть только в стабилизаторе (или конечно, если проводка самоката не повреждена). В домашних условиях отремонтировать его не получится, поэтому купите новый стабилизатор и установите его на свой скутер.

1. 2. Если сопротивление не соответствует характеристикам, причина может крыться в повреждении проводов, идущих от генератора. Замените их. Если катушки генератора неисправны, то их придется заменить. (см. MR English часть 2, раздел 14)

2. Проверка регулятора напряжения. Кардан размером со спичечный коробок, а его корпус сделан из алюминия и имеет ребра для лучшего охлаждения. Стабилизатор обычно устанавливается за передней пластиковой облицовкой самоката. Отсоединяем разъем и откручиваем стабилизатор. Проверить и при необходимости почистить контакты, «прозвонить» проводку. Проверить стабилизатор мультиметром (на рисунке показан стабилизатор четырехтактного скутера и таблица значений).

Рис. 3 Стабилизатор напряжения и таблица значений (в кОм)

Поставьте стабилизатор обратно и снова измерьте (пункт 4). Если проблема не устранена, замените стабилизатор. Стабилизаторы от мотороллеров Honda подходят для мотороллеров китайского производства.

Перезарядка аккумулятора, то есть если на него подается ток несмотря на то, что он полностью заряжен, происходит из-за неисправности стабилизатора напряжения. Устранение неполадок описано выше (пункт 6).

Если вы вынуждены заменить генератор, то воспользуйтесь руководством по ремонту скутера, которое доступно для скачивания на нашем форуме (ссылка).

Хочу отметить, что для замены генератора, а именно для снятия маховика с коленчатого вала необходимо использовать специальный съемник. В противном случае (при использовании монтировки, молотка и т. д.) вы рискуете повредить как сам маховик, так и коленчатый вал вашего скутера.

Примечание. Самокаты постоянно совершенствуются, в их конструкцию вносятся изменения. Таким образом, технические данные, приведенные в этой статье, не обязательно соответствуют спецификациям вашего скутера. В остальном алгоритм поиска неисправности применим к любому самокату с напряжением сети 12 Вольт. Необходимо только уточнить технические характеристики, которые наверняка указаны в инструкции к вашему скутеру.

Устранение неполадок в системе зарядки аккумулятора скутера обновлено: 27 марта 2018 г. автор: admin

Важную роль в работе современных скутеров играет реле-регулятор, или стабилизатор напряжения, основной задачей которого является стабилизация напряжения. При скорости мопеда 60 км в час генератор способен вырабатывать напряжение до 35 Вольт, а без его стабилизации это может привести к выходу из строя всей электроники мопеда, в том числе и аккумулятора. Статья расскажет, что такое регулятор напряжения и как его проверить на скутере.

Реле-регулятор напряжения для скутера четырехконтактный

Для чего нужен регулятор напряжения?

Реле-регулятор стабилизирует напряжение генератора скутера на нужном уровне, не допуская повышения или понижения его показателя больше или меньше нормы. Это не позволяет скачкам бортового напряжения выйти за установленные пределы (в зависимости от плат это 12-14 В) и испортить работу потребителей, ресурс которых рассчитан не более 13 В.

То есть эта часть принимает на себя импульсы, возникающие при работе скутера (включение фар, кнопка стартера) и переносит полученный тепловой удар на себя. При этом все тепло, которое могло осесть на контактах, вырабатывается в нем и отводится через устройство.

Помимо стабилизации напряжения, реле также преобразует переменный ток в постоянный, что необходимо для зарядки аккумулятора.

Производители мопедов устанавливают на скутеры реле зарядки с разными параметрами и подбирают их индивидуально для каждого. Разъемы различаются в зависимости от схемы регулятора. Китайские модели обычно имеют 5 клемм (папа), японские — 4.

Схема и принцип действия

Работа стабилизатора практически одинакова для всех моделей и заключается в распределении тока, поступающего от генератора, на его стабилизацию и дальнейшее распределение потребителям.

Работа стабилизатора практически одинакова для всех моделей

К основным периферийным потребителям самоката относятся:

• аккумулятор;
• индикаторов;
• лампочки;
датчики
• ;
• обогатитель;
• других узлов;
• начальное обогащение.

Как работает стабилизатор? Основной принцип его работы заключается в выполнении функции трансформатора, снижающего напряжение до оптимального уровня, приемлемого для работы электроприборов, а также стабилизирующего сеть и предотвращающего неожиданные скачки напряжения.

При неисправности реле устройства самоката выходят из строя, быстро изнашиваются или перегорают.

Чтобы избежать этих проблем и их нежелательных последствий, следует знать основы правильной работы электрической схемы и узлов напряжения скутера (рисунок 1).

Схема распиновки реле напряжения и разветвления основных моделей скутеров

Распиновка реле регулятора стандартна для всех моделей скутеров китайского производства.

Распиновка реле-регулятора скутера

Стабилизатор имеет алюминиевый корпус и пластиковые контакты, на каждый из которых идет свой провод. Каждый контакт имеет свой цвет провода. Это позволяет удобно подключать устройство к проводам, если пластиковый разъем стерся. Подключите провода к контактам в соответствии с электрической схемой (рисунок 3).

Схема подключения реле-регулятора

Признаки необходимости проверки

Если на скутере начала садиться батарея, а он еще совсем новый, это означает, что в работе скутера возникла неисправность реле-регулятор. Как показывает практика, он довольно часто перегорает. Если устройство неисправно, аккумулятор перестаёт полностью заряжаться и теряет свою ёмкость. Это значит, что завести самокат с кнопки не получится, придется запускать его кикстартером.

Еще одним характерным признаком некорректной работы прибора может быть частое перегорание ламп накаливания. Сами по себе они долговечны и имеют хороший ресурс прочности, но достаточно чувствительны к перепадам напряжения. Происходит это потому, что оптимальным напряжением в сети самоката считается 12-13 В. Увеличение этого значения даже на 2 В сокращает срок службы электроники и комплектующих в 2 раза.

Чем больше отклонение от нормы, тем больше вероятность, что что-то в скутере сгорит. Поэтому при запуске скутера от стартера при скачке напряжения с неисправным реле обычно перегорают лампочки.

Симптомы неисправности регулятора идентичны для всех китайских моделей скутеров. Особенно они характерны для реле зарядки скутеров китайских моделей с объемом двигателя 50 куб. Поэтому, прежде чем решиться что-то заменить в электронике, тестирование систем и устройств следует начинать именно с реле-регулятора.

Симптомы неисправности регулятора одинаковы для всех моделей китайских скутеров.

Как проверить РР мультиметром на мопеде?

Проверка реле регулятора на китайском скутере осуществляется с помощью мультиметра с функцией вольтмера. Для этого обычно используется простой ДТ-830 (или аналог). Диагностику и измерение выходного напряжения лучше проводить на снятом устройстве.

Алгоритм проверки:

1. Нужно открутить обтекатель с центральной фазой и найти на раме прибор с 4-мя проводами: красный, зеленый, желтый и белый.
2. Затем заведите скутер и проверьте напряжение на холостом ходу: измерьте его между зеленым и красным проводами, установив мультиметр на предельное значение 20 В.
3. Если на дисплее мультиметра отображается цифра 14,6-14,8 В, это норма. Для стабилизаторов на китайских мопедах это рабочее номинальное напряжение. Если на холостом ходу мультиметр показывает значение 15-16 В, это показатель высокого напряжения. Это свидетельствует о неисправности реле-регулятора.
4. Затем нужно проверить напряжение, подаваемое на лампы освещения. На центральную лампу ближнего (дальнего) света подается переменное напряжение, поэтому мультиметр следует перевести в режим измерения переменного тока с параметром 20 В.
5. Далее измеряем напряжение между зеленым и желтым проводом (зеленый — это общее питание мопеда). Если мультиметр показывает напряжение в сети до 12 В, значит электроприборы работают без дополнительной нагрузки.
6. Если на холостом ходу это значение составляет 16 В и выше, а при резком увеличении оборотов двигателя подскакивает до 25 В, то устройство не стабилизирует напряжение и, следовательно, не работает. При таких показаниях прибор подлежит замене на новый.

Мультиметром проверяют реле-регулятор на китайском скутере

На скутерах 4Т реле-регулятор проверяют с помощью тестера. Обычно для этих целей используется механический тестер, хотя есть и электронные модели.

Для проведения измерения необходимо:

• перевести прибор в режим «Килоом» и снять регулятор;
• , затем наденьте щупы на первую пару отведений (АВ). Тестер должен показывать значение не более 18 кОм;
• после этого меняем положение щупов на клеммах в обратном направлении (ВА) и снова измеряем напряжение — на приборе стрелка должна показывать 0;
• затем устанавливаем щупы на следующую пару выводов (СД) и измеряем показания на этой паре;
• меняем местами щупы (ДС) и снова измеряем показатель;
• остальные измерения не имеют контакта и не проверяются. Показатель при их проверке должен быть равен нулю.

Таким способом проверяют регуляторы на популярных японских малолитражных моделях таких марок, как Honda (Leard, Dio, Tact), Suzuki, Yamaha.

Заменить неисправное реле-регулятор на скутере просто

Как заменить неисправное реле-регулятор на скутере?

Если зарядный ток не поступает на контакты аккумулятора при исправной работе генератора, стабилизатор необходимо заменить. Заменить самостоятельно не сложно.

Для этого нужно сделать следующее:

1. Поставить самокат на центральную подножку.
2. Найти расположение устройства в конкретной модели мопеда. Если сразу не найдете, можно воспользоваться инструкцией по эксплуатации.
3. Демонтировать обшивку. В зависимости от модели мопеда стабилизатор может располагаться спереди (под передним пластиком), сзади или под сиденьем. В этом случае подседельный штырь снимается вместе с сиденьем.
4. Открутите устройство от посадочного места, удерживающего крепления. Как правило, реле крепится к раме скутера болтом, реже саморезом.
5. Отсоедините разъем и закрепите новый регулятор застежкой. Устанавливаемое устройство должно иметь распиновку и разъем, аналогичные заменяемому, и подходить по параметрам для данной конкретной модели скутера.
6. Подсоедините реле-регулятор на скутере к штатному разъему и соберите остальные запчасти в порядке, обратном разборке.

Как сделать реле-регулятор своими руками?

Чтобы сделать реле-регулятор своими руками, вам понадобится схема и немного знаний. Модель самодельного регулятора основана на принципе разбора генератора и вывода отдельного конца провода из земли.

В качестве схемы можно взять схему подключения реле-регулятора (рисунок 3), и на ее основе собрать однофазный генератор.

Для сборки стабилизатора необходимо:

• разобрать генератор и снять статор с двигателя;
• то нужно отпаять массу от генератора, припаять к ней отдельный дополнительный провод для обмотки и вывести наружу. Этот провод будет одним концом обмотки. Другой конец — провод генератора;
• после снятия проводов нужно собрать генератор в обратном порядке.

При таком устройстве генератор имеет 2 провода (всего должно быть 3). Подключить стабилизатор можно следующим образом:

Схема изготовления релейного регулятора своими руками

В конце процесса нужно подключить желтый провод от старого регулятора к клемме «+», чтобы получить постоянное напряжение на сторонах сети. Проверить получившийся регулятор напряжения на скутере. На этом процесс создания самодельного устройства можно считать завершенным.

Реле-регулятор очень полезная и нужная вещь для нормальной работы мопеда. Однако он требует внимания и постоянного контроля за его работой. Поэтому, если устройство вышло из строя или его работа неудовлетворительна, лучше заменить его новым, стоимость которого сегодня колеблется от 300 до 500 рублей.

Какую силу тока выдает автомобильный генератор.

Генератор является основным источником тока, питающего электроприборы автомобиля. Неисправность автомобильного генератора приводит к недостаточной зарядке аккумуляторной батареи, что приводит к падению напряжения, обесточиванию и полной остановке работы электроприборов. По этой причине необходимо регулярно проверять состояние генератора и незамедлительно реагировать на неисправности в его работе.

Содержание статьи:

Различные признаки и симптомы могут указывать на снижение производительности и отказ генератора. Основной из них – появление шумов разного характера, исходящих от генератора, недостаточно заряжена или полностью разряжена аккумуляторная батарея. При недостаточном заряде аккумулятора автомобиль либо невозможно завести, либо через некоторое время его двигатель может заглохнуть. Это также может указывать на то, что срок службы батареи подошел к концу.

Признаки механических повреждений генератора

Наличие механических повреждений генератора можно определить по характеру издаваемых им при работе звуков. Это может быть писк, свист, подпрыгивание, вой, стук. Чаще всего проблема в этом случае заключается в износе или недостаточной смазке подшипников. Если подозрительные шумы сохраняются после замены смазки, вам может потребоваться полная замена подшипников.

Наличие посторонних шумов также может быть следствием межвиткового замыкания обмотки статора. Аналогичным образом проявляется неисправность соединений и контактов, замыкание обмотки на корпус. Все это свидетельствует о нарушении взаимодействия деталей при работе генератора. Их можно выявить при визуальном осмотре механизмов. Это позволяет легко обнаруживать нежелательные замыкания обмотки, плохие контакты и соединения. В зависимости от степени выявленных неисправностей можно принять решение о возможности их устранения самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам.

Диагностика напряжения автомобильного генератора

Причины неисправности генератора могут заключаться не только в механических повреждениях его деталей. Для их обнаружения также следует проверить показатели его выходного напряжения. Для этого необходимо использовать электроизмерительные приборы. Иногда для этого используют омметры или многофункциональные тестеры — мультиметры.

Однако чаще всего достаточно вольтметра. Его необходимо подключить к клеммам разных полюсов аккумулятора и запустить двигатель автомобиля.

Напряжение на клеммах аккумулятора при запуске двигателя должно быть не менее 8 вольт. При этом точность измерений будет выше, если их проводить при температуре окружающей среды от +20 С и уже прогретом двигателе автомобиля.
После фиксации показателей при запуске двигателя следует постепенно увеличивать его обороты до 3000 в минуту. При достижении такой нагрузки необходимо снова учитывать показания вольтметра. Фиксация замеров менее 12,5 вольт укажет на неисправность генератора и необходимость его ремонта.

Неисправный генератор необходимо демонтировать, предварительно отсоединив его от клемм аккумуляторной батареи. Затем следует отверткой открутить крепление регулятора напряжения. После этого внимательно осмотрите и определите степень износа щеток генератора, а также его контактных колец, и в случае нагара очистите их. Часто причиной потери работоспособности генератора является неисправность регулятора напряжения. Поэтому его необходимо периодически проверять и заменять при обнаружении каких-либо проблем.

После устранения неисправности исправный генератор монтируется в порядке, обратном его разборке. Конечным действием этого процесса является тщательное подключение заземления.

После установки генератора еще раз проверьте показания напряжения на полюсах аккумуляторной батареи. При работе двигателя на 3000 об/мин они должны колебаться в пределах от 13,5 до 14,5 вольт. Эти значения означают, что генератор восстановлен и работает исправно.

Проверка регулятора напряжения

Следующим этапом диагностики будет проверка стабилизации напряжения. Для этого включите автомобильные фары дальнего освещения и с помощью вольтметра измерьте напряжение на полюсах аккумуляторной батареи. Отклонение значений не более 0,4 Вольта от предыдущих измерений при запуске двигателя свидетельствует об исправности генератора. Отклонения в большую сторону свидетельствуют о нестабильной работе генератора, поиск причин его неисправности придется продолжить.

Проверка цепей питания автомобиля

Дальнейший поиск причин потери работоспособности генератора заключается в диагностике цепей электроснабжения автомобиля. Для этой цели вам также понадобится электроизмерительный прибор. С его помощью в первую очередь нужно проверить диодный мост. В этом случае к клеммам генератора и заземления подключается вольтметр. Показания прибора, превышающие 0,5 Вольта, говорят о неисправном диоде. Для определения их поломки следует подключить измерительный прибор между клеммой «30» и отсоединенным соединительным проводом генератора. Допускается электрический ток менее 5 мА.

Затем проверяется регулятор напряжения. При этом двигатель следует прогревать около четверти часа на средних оборотах. При этом все осветительные приборы автомобиля должны быть включены. Это поле измеряется на массе и клемме «30». Оптимальная работа устройства в этом случае может отличаться в зависимости от типа и марки автомобиля, что можно узнать из его технических характеристик.

Также параметры регулируемого напряжения зависят от модификации автомобиля и его параметров, которые можно измерить, подключив тестер к аккумулятору. Такое измерение производится при работе двигателя на максимальных оборотах со всеми включенными электроприборами автомобиля.

Исправность обмотки возбуждения проверяется измерением ее сопротивления. Для этого можно использовать мультиметр или омметр. В начале такой операции снимаются регулятор напряжения и щеткодержатель. Визуально осматривают обмотку и ее целостность, при необходимости чистят контактные кольца. Счетчик подключен к кольцам. Оптимальное сопротивление исправных деталей должно быть в пределах от 5 до 10 Ом.

При диагностике короткого замыкания на массу требуется мультиметр. Для этого тестер переведите в режим «прозвонка», одним щупом коснитесь корпуса якоря, вторым контактного кольца. Все просто: не звонит — исправен, звонит — неисправен.

Заключение

Руководствуясь данными рекомендациями, вполне возможно провести диагностику автомобильного генератора самостоятельно. Для этого нужны лишь определенные навыки использования простейших инструментов при демонтаже и монтаже, а также пользования электроизмерительными приборами. Однако для более точной проверки и тщательной диагностики следует обращаться в сертифицированные автосервисы, квалифицированные специалисты которых с помощью специального оборудования быстро выявят и устранят все неисправности в работе генератора.

Видео: как проверить генератор

Генератор — миниатюрная автомобильная силовая установка, преобразующая энергию вращения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания в электрический ток.

История генератора

Изобретателем автомобильного генератора в том виде, в котором он установлен сегодня, был немецкий инженер Роберт Бош. В 1887 г. он разработал низковольтное магнето для стационарных двигателей, а к 1902 г. — высоковольтное магнето, ставшее прообразом «световой машины», показанной им в 1906, то есть первый автомобильный генератор. постоянный ток.

Прототип генератора на основе «вращающегося треугольника» был разработан английским физиком Майклом Фарадеем в середине 19 века.

Автомобильный генератор обеспечивает питание всех энергозависимых устройств в автомобиле и заряжает аккумулятор при работающем двигателе. Генератор работает как стартер. В случае с современным генератором помимо блока, необходимого непосредственно для выработки электроэнергии, устанавливаются и другие элементы. Это блок выпрямителя и регулятор напряжения.

Устройство и принцип работы генератора

Генератор аналогичен по конструкции тому, что полностью иллюстрирует принцип обратимости любой электрической машины. .. Внутри корпуса генератора находится статор из стальных элементов с трехфазная обмотка из медного провода (катушки). В кольце статора находится ротор — система из двух магнитов разных полюсов, закрепленных на валу и обмотка возбуждения. При вращении ротора напротив витков обмотки статора «северный» и «южный» полюса ротора проходят попеременно. Таким образом, меняется направление магнитного потока, пронизывающего катушку, что вызывает появление в ней переменного напряжения. Вращение ротора генератора, как правило, обеспечивается ременной передачей от. Также на валу обычно монтируется вентилятор, обеспечивающий охлаждение генератора.

Поскольку бортовая сеть автомобиля рассчитана на постоянное напряжение, генераторы автомобиля оснащены устройством для преобразования переменного тока в постоянный. Этот выпрямитель часто называют диодным мостом.

При выходе из строя генератора там, где нет возможности отвезти машину в сервис, снять его можно самостоятельно. В большинстве случаев для этого даже не нужно лезть под машину.

Также автомобильные генераторы имеют встроенный регулятор напряжения. Его функция заключается в обеспечении постоянных параметров бортовой сети, так как напряжение, вырабатываемое генератором, напрямую зависит от частоты вращения ротора. В систему управления также входит щеточный узел с скользящими контактами («генераторные щетки»), примыкающими к кольцевым контактам на валу ротора. Привод генератора осуществляется с помощью приводного ремня, надетого на шкив, соосный со шкивом, закрепленным на переднем конце.

Напряжение генератора

Уровень напряжения электрического тока, вырабатываемого генератором, несколько выше необходимого для двенадцативольтовой бортовой сети и составляет от 13,5 до 14,5 вольт. Это необходимо для того, чтобы автомобильный аккумулятор, который во время движения и работы потребителей, никогда не отключался физически. Если бы был генератор, то аккумулятор был бы постоянно разряжен, так как стремился бы отдавать ток в бортовую сеть вместе с генератором.

Существует прямая зависимость между мощностью генератора и емкостью аккумулятора. Если вы поставите в свой автомобиль слишком мощный аккумулятор, он никогда не будет полностью заряжен.

Это выше уровня напряжения батареи, что вызывает небольшой уравнительный ток для зарядки батареи. Когда ток, подаваемый на батарею от генератора, имеет несколько большее напряжение, батарея начинает принимать ток, то есть заряжаться.

Распространенные неисправности генератора

Наиболее распространенным признаком неисправности генератора является недостаточная мощность аккумулятора. При диагностике в первую очередь необходимо проверить натяжение ремня. Большое значение имеет правильность этой регулировки — при недостаточном натяжении ремень проскальзывает и генератор не выдает нужное напряжение; если он слишком тугой, подшипники вала быстро изнашиваются, и ротор начинает биться. Если ремень в порядке, необходимо проверить контакты цепи и щеточный узел, так как при длительной эксплуатации щетки изнашиваются. Ненормальная работа регулятора напряжения и, как следствие, повышенное напряжение в сети приводят к уменьшению срока службы аккумуляторной батареи и могут стать причиной перегорания элементов бортовой цепи. Также к наиболее частым неисправностям автомобильных генераторов относят перегорание диодный мост, обрыв проводов обмотки статора и короткое замыкание обмоток на корпус… Последнее чаще всего происходит из-за попадания влаги на участки обмоток с поврежденным лакокрасочным покрытием. Нужно понимать, что, если у соседа машина с севшим аккумулятором, вы рискуете испортить генератор своей машины. Проблема в том, что стартер автомобиля, который вы пытаетесь завести, потребляет намного больше тока, чем может выдать ваш генератор и справиться с регулятором напряжения. Средний генератор выдает ток 50 – 55 Ампер, а стартер автомобиля, который вы «зажигаете», способен потреблять до 500 Ампер.

Средняя стоимость диагностики и переборки генератора автомобиля иностранного производства 5-6 тыс. руб. Это объясняется тем, что в них часто используются одни и те же компоненты.

Есть еще способы безопасно «зажечь» другую машину. Во-первых, вы можете зарядить аккумулятор в машине соседа, как свою вторую. Приложив щипцы, вы сразу начинаете это делать. Если вы все-таки хотите оперативно завести чужую машину, то надо как минимум отключить свой аккумулятор на время пуска, или, наоборот, завести с него вторую машину, а свой двигатель на это время заглушить, чтобы сберечь генератор.

113155

Генераторная установка предназначена для обеспечения электроэнергией потребителей, входящих в систему электрооборудования, и для зарядки аккумуляторной батареи при работающем двигателе автомобиля. Выходные параметры генератора должны быть такими, чтобы при любых режимах движения автомобиля не происходило прогрессирующего разряда аккумуляторной батареи. Кроме того, напряжение в бортовой сети автомобиля, вырабатываемое генераторной установкой, должно быть стабильным в широком диапазоне изменения скорости и нагрузки.

Генераторная установка — достаточно надежное устройство, способное выдерживать повышенные вибрации двигателя, высокие температуры моторного отсека, воздействие влажной среды, грязи и других факторов.

Технические характеристики генератора

Особенности устройства и принцип работы

Генератор типа 37.3701 — переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода), с вентилятором на ведущем шкиве и вентиляционные окна в торцевой части. Для защиты от грязи задняя крышка генератора закрыта защитным кожухом.

Генератор основан на эффекте электромагнитной индукции. Если катушку, например, из медной проволоки пронизать магнитным потоком, то при его изменении на зажимах катушки появляется переменное электрическое напряжение. Такие катушки, размещенные в пазах магнитопровода (железного пакета), представляют собой обмотки статора — важнейшей неподвижной части генератора — они вырабатывают переменный электрический ток.
Магнитный поток в генераторе создается ротором. Это также катушка (обмотка возбуждения), по которой пропускают постоянный ток (ток возбуждения). Эта обмотка уложена в пазах его магнитопровода (полюсная система). Ротор — наиболее важная движущаяся часть генератора — также включает в себя вал и контактные кольца. При вращении ротора напротив витков обмотки статора поочередно появляются «северный» и «южный» полюса ротора, то есть меняется направление магнитного потока, пронизывающего обмотки статора, что вызывает появление переменного напряжения в их.
В качестве ротора можно было бы использовать постоянный магнит, но создание магнитного потока электромагнитом позволяет легко регулировать выходное напряжение генератора в широких диапазонах скоростей вращения и тока нагрузки за счет изменения тока возбуждения.

Для получения постоянного напряжения из переменного напряжения используются шесть силовых полупроводниковых диодов, которые составляют выпрямительный блок, установленный внутри корпуса генератора.

Обмотка возбуждения питается от самого генератора и подается на него через щетки и контактные кольца.
Для обеспечения начального возбуждения генератора после включения зажигания по двум цепям подается ток на вывод «В» регулятора напряжения.

1. Плюс аккумулятора — клемма 30 генератора — контакты 30/1 и 15 замка зажигания — контакты 86 и 85 катушки реле зажигания — минус аккумулятора. Реле включилось, и по второй цепи пошел ток:
2. Плюс аккумуляторной батареи — клемма 30 генератора — клеммы 30 и 87 реле зажигания — предохранитель № 2 в блоке предохранителей — клемма 4 белого разъема в комбинации приборов — резистор 36 Ом в комбинации приборов — контрольная лампа зарядки аккумулятора — клемма 12 белого разъема в комбинации приборов — контакт 61 — клемма «В» регулятора напряжения — обмотка возбуждения — клемма «W» регулятора напряжения — выходной транзистор регулятора напряжения — минус аккумуляторной батареи.

После запуска двигателя питание обмотки возбуждения осуществляется от общего вывода трех дополнительных диодов, установленных на блоке выпрямителя, а напряжение в бортовой сети автомобиля контролируется светодиодом или лампой в комбинации приборов. При исправной работе генератора после включения зажигания светодиод или лампа должны загореться, а после запуска двигателя погаснуть. Напряжение на 30-м контакте и общем выводе 61 дополнительных диодов становится одинаковым. Следовательно, через контрольную лампу (светодиод) ток не течет, и она не загорается.
Если лампа (светодиод) загорается после запуска двигателя, то это означает, что генераторная установка неисправна, то есть вообще не подает напряжение, либо оно ниже напряжения аккумуляторной батареи. В этом случае напряжение на разъеме 61 ниже, чем напряжение на контакте 30. Следовательно, в цепи между ними протекает ток, проходя через светодиод/лампу. Он/она загорается, чтобы предупредить о неисправности генератора.

Регулятор напряжения: назначение и принцип работы

Генераторная установка оснащена полупроводниковым электронным регулятором напряжения, встроенным в генератор. Напряжение генератора без регулятора зависит от частоты вращения его ротора, магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, а, следовательно, от силы тока в этой обмотке и от величины тока, отдаваемого генератором потребителям. Чем выше частота вращения и ток возбуждения, тем выше напряжение генератора, чем выше ток его нагрузки, тем ниже это напряжение.
Функция регулятора напряжения заключается в стабилизации напряжения при изменении скорости и нагрузки путем управления током возбуждения.

Электронные регуляторы изменяют ток возбуждения путем включения и отключения обмотки возбуждения от сети (дополнительные диоды).
С увеличением частоты вращения ротора увеличивается напряжение генератора. Когда оно начинает превышать уровень 13,5…14,2 В, выходной транзистор в регуляторе напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения прерывается. Напряжение генератора падает, транзистор в регуляторе включается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения.
Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния транзистора в регуляторе, следовательно, тем сильнее снижается напряжение генератора. Этот процесс блокировки и разблокировки контроллера происходит с высокой частотой. Поэтому колебания напряжения на выходе генератора незаметны, и на практике его можно считать постоянным, поддерживаемым на уровне 13,5…14,2 В.

Привод генератора и крепление к двигателю

Генератор приводится от коленчатого вала ременной передачей с помощью клинового ремня. Соответственно для данного шкива ременной передачи генератор выполнен одноручьевым.
Для охлаждения генератора к задней части шкива точечной сваркой приварены пластины. На шкиве они расположены почти перпендикулярно и действуют как веер.
Нижнее крепление генератора к двигателю выполнено на двух опорах, сопрягаемых с кронштейном двигателя одним длинным болтом и гайкой. Верхний — через штифт к натяжной планке.

Меры предосторожности

Эксплуатация генераторных установок требует соблюдения некоторых правил, связанных в основном с наличием в них электронных элементов.

1. Не допускается эксплуатация генераторной установки с аккумуляторной батареей… Даже кратковременное отключение батареи при работающем генераторе может привести к выходу из строя элементов регулятора напряжения.
   При полной разрядке аккумулятора невозможно завести автомобиль, даже если он буксируется: аккумулятор не обеспечивает ток возбуждения, а напряжение в бортовой сети остается близким к нулю. Помогает установка рабочего заряженного аккумулятора, который затем при работе двигателя меняется на старый, разряженный. Во избежание выхода из строя элементов регулятора напряжения (и подключенных потребителей) из-за повышения напряжения необходимо во время замены аккумуляторной батареи включать мощные потребители электроэнергии, например, отопительные. заднее стекло или фары. В дальнейшем за полчаса-час работы двигателя при 1500-2000 об/мин разряженная батарея (если она исправна) будет достаточно заряжена для запуска двигателя.
2. Не допускается подключение источников питания к бортовой сети обратной полярностью(плюс на «массу»), что может произойти, например, при запуске двигателя от внешнего аккумулятора.
3. Любые проверки в цепи генераторной установки с подключением источников перенапряжения (выше 14 В) не допускаются.
4. При проведении электросварочных работ на автомобиле клемма «земля» сварочного аппарата должна быть присоединена к свариваемой детали. Отсоедините провода к генератору и регулятору напряжения.

Обслуживание генератора

Обслуживание генераторной установки сведено к минимуму и не требует специальных знаний и навыков, эту работу может выполнить каждый автомобилист.
Начните с очистки генератора снаружи. Проверьте крепление генератора к двигателю, надежность электропроводки к генератору и регулятору напряжения, натяжение ремня привода вентилятора. Если натяжение слабое, то генератор работает нестабильно, если сильное, ремень и подшипники быстро изнашиваются.
Также проверьте состояние приводного ремня. На нем не должно быть трещин и расслоений.
Состояние подшипников можно проверить, вращая ротор генератора вручную с приводным ремнем. В нормальном состоянии подшипников вал должен вращаться плавно, без заеданий, сильных люфтов, шумов и щелчков.
В принципе, этими работами можно ограничиться до тех пор, пока нет неисправностей.

Контрольная проверка

Перед выездом рекомендуется проверить работу генераторной установки по контрольной лампе, установленной на панели приборов. После включения зажигания перед запуском двигателя контрольная лампа горит, что позволяет проверить ее работоспособность. При нормальной работе генераторной установки контрольная лампа гаснет после запуска двигателя.
Для нормально работающей генераторной установки при средних оборотах двигателя напряжение должно быть в пределах 13,5…14,2 В. Значение этого напряжения измеряется вольтметром на клеммах аккумуляторной батареи.

Предремонтная диагностика

Мигающая контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи не всегда указывает на неисправность внутри генератора. Зачастую неисправность банальна и лежит на поверхности. Поэтому не стоит сразу лезть в генератор и сломя голову менять реле-регулятор, может поможет. Посмотрите схему предварительной диагностики. Для его проведения может понадобиться вольтметр со шкалой не ниже 15 В. Сделать эти проверки может каждый и тем самым обезопасить себя от лишних, неправильных действий и потери драгоценного времени.

Если предварительная диагностика показала, что цепь обмотки возбуждения исправна, а неисправность в генераторе, то после его снятия целесообразно проверить все цепи, включая реле-регулятор, по схемам, описанным в раздел

Снятие и установка генератора

1. Отсоедините минусовой провод от клеммы аккумулятора (поз. 10).
2. Снимите пластиковые хомуты с воздухозаборной трубы и жгута проводов стартера и генератора.
3. Отсоедините разъем обмотки возбуждения генератора.
4. Открутить гайку с 30-й клеммы генератора (поз. 10).
5. Отверните гайку крепления генератора к натяжной планке (поз. 17).
6. С помощью отвертки переместите генератор к двигателю и снимите приводной ремень.
7. Открутить три болта защиты картера (головка на 13) и снять ее.
8. Снимите правый брызговик двигателя, отвернув пять саморезов с головкой на 8.
9. Открутить гайку 19 с нижнего болта крепления генератора к кронштейну.
10. Снимите генератор вместе с патрубком воздухозаборника. Для этого его нужно немного наклонить, чтобы он прошел вниз между лонжероном и нижним кронштейном крепления генератора.
11. Установите генератор в обратном порядке.

Разборка и замена регулятора напряжения

Подготовка начинается с очистки генератора снаружи.

1. Снимите заднюю крышку вместе с воздухозаборником.
2. Отсоедините провод от реле регулятора, открутите два винта М4 и снимите реле регулятора. Чтобы снять реле-регулятор старого образца, откручиваем провод, закрепленный под удлинительной клеммой «30» генератора. Вставьте лезвие отвертки между корпусом контроллера и щеткодержателем. Используя отвертку как рычаг, вытяните реле-регулятор и вытащите щетки.
3. Выдуть пыль и грязь из внутренней полости генератора сжатым воздухом с помощью компрессора или насоса.
4. Если контактные кольца ротора сильно обожжены или изношены, очистите их мелкой наждачной бумагой.
5. Установите новое реле-регулятор в порядке, обратном снятию.

Если после проверки старое реле-регулятор окажется исправным (методика проверки описана в следующем разделе), то:

1. очистите контактные соединения генератора и реле-регулятора от грязи и масла с помощью тряпкой, смоченной в бензине или растворителе. Масло и грязь увеличивают сопротивление в точках контакта, что снижает выходной ток генератора и увеличивает износ щеток.
2. проверить минимально допустимый выступ щеток из щеткодержателя — 5 мм. Если щетки заклинило в щеткодержателе, замените реле-регулятор в сборе. (Для реле управления старого образца достаточно заменить только щеточный узел.)
3. вернул его на место.

Поиск и устранение неисправностей узлов и деталей генераторной установки

Для диагностики электрических цепей генераторной установки достаточно иметь омметр. Более точная проверка обмоточных узлов требует применения специальных приборов, например ПДО-1, с его помощью проводится дефектация обмоток путем сравнения их параметров. Для проверки реле-регулятора потребуются источники постоянного напряжения 12…14 В и 16…22 В. Все проверки удобнее проводить на снятом с автомобиля генераторе.

Проверка регулятора напряжения

Регуляторы напряжения не ремонтируются, а заменяются новыми. Однако перед его заменой следует точно установить, что вышел из строя именно он.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15…30 вольт.
При работающем двигателе на средних оборотах и ​​включенных фарах измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Оно должно быть в пределах 13,5…14,2 В.
В случае систематического недозаряда или перезаряда аккумуляторной батареи и регулируемого напряжения, не укладывающегося в указанные пределы, возможно, неисправен регулятор напряжения и требуется его замена. Для того, чтобы узнать, исправен ли регулятор или нет, проверим его по рисунку, представленному ниже.

Проверка снятого регулятора

Снятый с генератора регулятор проверяется по следующим схемам (слева старый образец, справа новый):

Лучше проверить реле-регулятор в сборе с щеткодержателем, так как в этом случае можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателем.
Включить лампу 1…3 Вт, 12 В. Между щетками подключить источник питания напряжением 12…14 В, а затем напряжением 16…22 В. К клеммам «В», «С» и к массе регулятора.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе поломка, а если не загорается в обоих случаях, то регулятор имеет обрыв или нет контакта между щетками и выводами регулятора регулятор напряжения.

Проверка обмотки ротора (возбуждение)

Для проверки обмотки следует включить омметр для измерения сопротивления и поднести его выводы к кольцам ротора. В исправном роторе сопротивление обмотки должно быть в пределах 1,8…5 Ом. Если омметр показывает бесконечно высокое сопротивление, это означает, что цепь обмотки возбуждения разорвана.
Чаще всего разрыв происходит в месте припайки выводов обмотки к кольцам. Качество этой пайки должно быть тщательно проверено. Проверку можно проводить иглой, перемещая выводы обмотки в месте их пайки. О перегорании обмотки свидетельствует потемнение и осыпание ее изоляции, что можно обнаружить визуально. Выгорание обмоток приводит к обрыву или межвитковому замыканию в обмотке с уменьшением ее полного сопротивления. Частичное межвитковое замыкание, при котором сопротивление обмотки изменяется мало, можно обнаружить прибором ПДО-1, сравнив эту обмотку с заведомо исправной. Проверив сопротивление обмотки, убедитесь, что она не имеет короткого замыкания на массу. Для этого один вывод омметра подводят к любому кольцу ротора, а другой к его клюву. Для рабочей обмотки омметр покажет бесконечно большое сопротивление. Неисправный ротор необходимо заменить.

Проверка обмотки статора

Статор проверяется отдельно после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от вентилей выпрямителя.

Прежде всего, проверьте омметром наличие обрывов в обмотке статора (а). Затем, подключив концы омметра к одному из выводов обмотки и неизолированному участку железа статора, проверяют, замкнуты ли его витки на «массу» (б). Омметр должен показать обрыв на рабочей обмотке. Проверку межвиткового замыкания в обмотках статора можно с достаточной точностью провести с помощью прибора ПДО-1. Обрыв также можно проверить омметром, подключая его к нулевой точке и поочередно к выводу каждой фазы. Внешний осмотр должен убедиться в отсутствии растрескивания изоляции и обгорания обмотки, возникающих при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока. Замените статор с такой поврежденной обмоткой.

Проверка вентилей (диодов) выпрямительного блока

Проверка диодов выпрямительного блока производится после отключения его от обмотки статора омметром. Исправный клапан пропускает ток только в одном направлении. Неисправен — может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), либо пропускать ток в обе стороны (короткое замыкание). Если один из клапанов выпрямителя поврежден, необходимо заменить весь блок выпрямителя.
Короткое замыкание клапанов выпрямительного блока можно проверить, не разбирая генератор, а только сняв защитный кожух. Также вывод «В» регулятора отключается от вывода «30» генератора и провод от вывода «В» регулятора напряжения. Проверить можно омметром или лампой (1…5 Вт, 12 В) и батарейкой.
Для упрощения крепления деталей выпрямителя три вентиля (с красной меткой) создают «плюс» выпрямленного напряжения на корпусе. Эти вентили «плюсовые» и запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, подключенного к выводу «30» генератора. Остальные три клапана («минусовые» с черной меткой) имеют «минус» выпрямленного напряжения на корпусе. Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, соединенную с массой.
Во-первых, проверьте, нет ли короткого замыкания в «положительном» и «отрицательном» клапанах одновременно. Для этого подключите «плюс» аккумулятора через лампу к выводу «30» генератора, а «минус» к корпусу генератора:

Если лампа горит, «отрицательный» и «положительный» клапаны закорочены.
Короткое замыкание «минусовых» клапанов можно проверить, соединив «плюс» аккумуляторной батареи через лампу с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а «минус» с корпусом генератора:

Если лампа горит, значит короткое замыкание в одном или нескольких «минусовых» вентилях. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть и следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается реже, чем короткое замыкание клапанов.
Для проверки на короткое замыкание в «плюсовых» выводах «плюс» аккумуляторной батареи через лампу подключить к выводу 30 генератора, а «минус» — к одному из болтов выпрямительного блока:

Если лампа горит, это указывает на короткое замыкание в одном или нескольких «плюсовых» вентилях.
Обрыв клапанов без разборки генератора можно обнаружить либо осциллографом, либо при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20-30%) значения подаваемого тока по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а короткого замыкания в вентилях нет, то причина снижения выходного тока — обрыв в вентилях.

Проверка дополнительных диодов

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить по схеме:

Подключить «плюс» аккумулятора через лампу (1…3 Вт, 12 В) к вывод «61» генератора, а «минус» к одному из болтов блока выпрямителя.
Если лампа загорается, то есть короткое замыкание в одном из дополнительных диодов. Найти поврежденный диод можно только сняв выпрямительный блок и проверив каждый диод отдельно.
Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере «61», а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере «61» у среднего генератора скорость ротора.

Проверка конденсатора

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в систему зажигания, а также для снижения помех радиоприему.
Повреждение конденсатора или ослабление его крепления к генератору (ухудшение контакта с массой) выявляется по нарастанию радиопомех при работающем двигателе.
Ориентировочно работоспособность конденсатора можно проверить мегаомметром или тестером (по шкале 1…10 МОм). Если обрыва конденсатора нет, то в момент подключения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклоняться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно возвращаться обратно.
Емкость конденсатора, измеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ + 20%.

Проверка и замена подшипников

Проверку подшипников начните с внешнего осмотра, выявив трещины в сепараторах, обволакивание или выкрашивание металла, наличие коррозии и т.п. Проверьте легкость вращения и отсутствие сильного люфта и шума. Если подшипник сильно изношен или имеет повреждения, его необходимо заменить.
Процедура замены подшипников (генератор снят с автомобиля).

1. Снимите заднюю крышку вместе с патрубком воздухозаборника.
2. Снимите регулятор напряжения.
3. Открутите шкив генератора и вытащите шпонку.
4. Отверните 4 гайки стяжных болтов и снимите переднюю крышку генератора вместе с ротором и подшипниками.
5. Снимите неисправный подшипник с крышки приводного конца. Отверните гайки винтов, стягивающих стопорные шайбы подшипника, снимите шайбы с винтами и выпрессуйте подшипник с помощью ручного пресса. Если гайки не ослабляются (концы винтов согнуты), обрежьте концы винтов.
6. Запрессовать новый подшипник. Для этого на посадочное место наденьте новый подшипник, а поверх него — старый. Легкими ударами молотка по старому подшипнику вставьте новый подшипник в гнездо. Если подшипник работает с большим натягом, распылите на наружное кольцо жидкость WD-40.
7. С помощью съемника выпрессуйте второй подшипник с задней стороны ротора.
8. Запрессовать новый подшипник (см. поз. 6).
9. Соберите в обратном порядке.

Проверка крышек

При внешнем осмотре определяется отсутствие трещин, проходящих через посадочное место подшипника, обрыв опор крепления генератора, сильные повреждения посадочных мест. При наличии таких повреждений крышку необходимо заменить. При обнаружении сильного износа посадочных мест подшипников замените крышки.

Поиск неисправностей генератора по схемам

Типичные неисправности генератора

Внимание! «Минус» аккумуляторной батареи всегда должен быть подключен к массе, а «плюс» — к выводу «30» генератора. Ошибочная повторная установка батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они выйдут из строя.

Не допускается эксплуатация генератора с отключенной аккумуляторной батареей. Это вызовет кратковременные перенапряжения на выводе «30» генератора, которые могут вывести из строя регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверять работоспособность генератора «на искру» даже кратковременным подключением клеммы «30» генератора к «массе». В этом случае через клапаны протекает значительный ток, и они повреждаются. Проверить генератор можно только амперметром или вольтметром.

Не допускается проверка клапанов генератора напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое напряжение для клапанов и при проверке они будут пробиты (произойдет короткое замыкание) .

Запрещается проверять электропроводку автомобиля мегаметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно отсоедините провода от генератора.

Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением необходимо только на стенде и обязательно с отсоединенными от арматуры выводами фазных обмоток.

При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля отсоединяйте провода от всех клемм генератора и клемм аккумуляторной батареи.

4,72 /18

Регулятор напряжения | Southwestern Aero Exchange

Опубликовано администратором 9 января 2014 года в служебных письмах | Комментарии отключены на Регулятор напряжения

Модели: D18S и D18C, № 9         Выпущено: 9 сентября 1946 г.
Перепечатано: 25 сентября 1950 г.
Пересмотрено: 1 июня, 1953

РЕЛЕ ОБРАТНОГО ТОКА И РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ. избавься от своих заморочек на эту тему.

1. НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ КОМУ-ЛИБО РЕГУЛИРОВАТЬ ИЛИ ВМЕШАТЬСЯ С ПАНЕЛЯМИ УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОМ, КРОМЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРИКОВ.

Панели управления генератором проходят испытания и должным образом настраиваются, когда самолет покидает завод. Регулировки очень важны и должны выполняться в строго контролируемых условиях квалифицированным персоналом.

2. НИ В КОЕМ ВРЕМЕНИ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВОССТАНОВИТЬ ОСТАТОЧНЫЙ МАГНИТИЗМ В ПОЛЕ ГЕНЕРАТОРА ВРУЧНЫМ ЗАМЫКАНИЕМ КОНТАКТОРА РЕЛЕ ОБРАТНОГО ТОКА.

Этот метод, хотя и восстанавливает остаточный магнетизм, также серьезно повреждает контакты контактора и регулятор напряжения. Это могло привести к неожиданному отказу в полете и преждевременной замене как реле обратного тока, так и регулятора напряжения.

Если необходимо «вспыхнуть полем» для восстановления остаточного магнетизма, ниже приводится схема правильной и рекомендуемой процедуры:

Снимите или отсоедините регулятор напряжения и подсоедините измерительный провод к точке в блоке управления генератором, в которой имеется напряжение аккумуляторной батареи. Когда выключатели генератора находятся в положении «ВЫКЛ.», а двигатель работает примерно на 1600 об/мин, прикоснитесь щупом к клемме «А» на основании регулятора напряжения. Снимите измерительный провод, замените регулятор напряжения и проверьте нарастание напряжения генератора. Если после перепрошивки генератор по-прежнему не набирает напряжение, подключите перемычку между клеммами «А» и «В» регулятора напряжения. Нарастание напряжения укажет на неисправный регулятор, который необходимо заменить.

3. НАСТРОЙКИ РЕЛЕ

Чтобы проверить настройку реле, подключите точный вольтметр между клеммой генератора и землей. Медленно увеличивайте скорость генератора и считайте напряжение, при котором реле управляет контактором. При поставке с завода эта настройка составляет 26,0 и 27,0 вольт. Теперь уменьшите скорость генератора и обратите внимание на обратный ток при размыкании реле. Должно быть 25-26 вольт.

В качестве альтернативного метода вместо изменения скорости генератора переменный резистор сопротивлением приблизительно 40 Ом с мелкими шагами можно временно подключить последовательно с полем генератора и использовать для регулировки напряжения для испытаний. Незначительную регулировку настройки реле можно легко выполнить. Нет необходимости изменять регулировку пружины, если только реле не было разобрано или иным образом не было изменено. Однако следите за тем, чтобы изогнутый конец пружины прочно упирался в отверстие на конце регулировочного винта. Если это не так, тщательно проверьте настройку напряжения и обратного тока.

Рекомендуется держать выключатели генератора в положении «ВЫКЛ.» во время холостого хода, руления и посадки, поскольку вибрации, присутствующие в конструкции самолета во время полета, передаются на контакты и вызывают их вибрацию, когда генератор выходное напряжение падает ниже 26 вольт.

4. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ САМОЛЕТНЫЙ ВОЛЬТМЕТР ДЛЯ НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ.

Регуляторы напряжения должны быть отрегулированы с помощью портативного точного вольтметра постоянного тока следующим образом:
г. н.э. Подключите точный портативный вольтметр между клеммами «B» и «G» основания регулятора напряжения. Разомкните выключатель генератора. Запустите двигатель, пока частота вращения генератора не превысит минимальную номинальную. Это будет примерно 1800 оборотов двигателя в минуту.
б. Дайте генераторам работать со скоростью выше минимальной номинальной, пока их соответствующие регуляторы не нагреются. Эта процедура необходима для обеспечения того, чтобы блоки управления были отрегулированы для параллельной работы при нормальных рабочих температурах.
г. Установите регулятор напряжения на 28 вольт, как указано на портативном вольтметре, поворачивая регулировочную ручку реостата по часовой стрелке (для увеличения напряжения) или против часовой стрелки (для уменьшения напряжения). Для упрощения параллельной настройки очень важно, чтобы каждый регулятор напряжения был настроен на точно такое же напряжение без нагрузки.

5. НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ВИНТОВ СВАИ ИЛИ СЕРДЕЧНИКА.

Регулировка этих деталей может выполняться только на испытательном стенде квалифицированным персоналом и не должна выполняться на устройстве, установленном в самолете.

6. НАСТРОЙКА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

После выполнения описанной выше процедуры оба регулятора напряжения генератора должны быть настроены на параллельную работу.

а. Замкните оба выключателя генератора
b. Включите нагрузку постоянного тока, эквивалентную полной номинальной нагрузке одного генератора
c. Проверьте амперметры генератора. Каждый генератор должен брать свою долю нагрузки в пределах 5 ампер. Если это не так, отрегулируйте регуляторы следующим образом:
1. Поверните регулировочную ручку реостата на регуляторе генератора, который несет наибольшую нагрузку, ТОЛЬКО НА ОДИН ОТРЕЗОК против часовой стрелки.
2. Поверните регулировочную рукоятку реостата на регуляторе генератора, который несет наименьшую нагрузку, ТОЛЬКО НА ОДИН ЗУБЧИК по часовой стрелке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Изменение настройки реостата на любом регуляторе изменит величину нагрузки, которую несет каждый генератор. Таким образом, регулировку реостата следует производить по одной ступени за раз, а амперметры обоих генераторов следует проверять на правильное распределение нагрузки после каждой регулировки реостата.

3. Повторяйте описанные выше регулировки до тех пор, пока каждый генератор не возьмет на себя полную долю нагрузки в пределах 5 ампер.
4. Приложите как можно большую нагрузку до полной номинальной нагрузки на генератор.
5. Проверьте показания обоих амперметров генератора. При полной нагрузке каждый генератор должен брать свою долю нагрузки в пределах 5 ампер. Если это не так, отрегулируйте оба регулятора, используя метод, описанный выше, и продолжайте до тех пор, пока нагрузка не разделится в соответствующих пределах.
д. После завершения запараллеливания снова следует проверить напряжение. Подключите портативный вольтметр между положительной шиной и землей.
г. н.э. Отключите всю нагрузку, кроме той, которая постоянно подключена к шине. Снимите показания портативного вольтметра и, если напряжение не соответствует надлежащему значению (28 вольт), поверните регулировочную ручку реостата обоих регуляторов, НА ОДИН ЗУБЧИК ЗА РАЗ в одном и том же направлении по часовой стрелке, чтобы увеличить напряжение, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить напряжение. Напряжение. Продолжайте эту процедуру до тех пор, пока не будет достигнуто правильное значение напряжения.
ф. Снова включите максимальную нагрузку до полной нагрузки на генератор и проверьте амперметры обоих генераторов. Если генераторы не распределяют нагрузку в надлежащих пределах, повторяйте всю процедуру до тех пор, пока оба регулятора не будут настроены на правильное распределение нагрузки, а напряжение, измеренное переносным вольтметром на шине, не будет иметь надлежащее значение.

rastavljanje, shema, uređaj i opis||year|IMAGESNAMES генератор-калина-разборка-схема-устройство-и-описание / IMAGESNAMES

На автомобиле «Калина» генератор je trofazni, proizvodi izmjeničnu struju. Snažno otici u teoriju ne vrijedi, obični vozači trebaju samo znati kako samostalno dijagnosticirati i popraviti instalaciju. К се односи на установку изравног генератора и регулятора напона. Činjenica je da na izlazu napona snage napon screće u rasponu od 10-30 V, a za opskrbu cijelom mrežom na mreži potrebna je 12 V. Prva stvar je izravnati napon, a zatim ga стабилизируй.

sadržaj

• Princip generatora
• Glavne komponente generatora
• Simptomi greške generatora
• Postupajte kada se punjenje ne uspije
• Kako je generator rastavljen
• Rastavljanje uređaja
• Značajke instalacije i popravaka

Princip generatora

Da biste vizualizirali rad instalacije, koristite dijagram ožičenja генератора. Друга компоненты instalacije регулятор napona koji je uključen u krug napajanja namota ротора. U nadzornoj ploči nalazi se controlna žaruljica punjenja koja:

1. Svijetli kada je kontakt uključen i postoji kvar u skupu генератора.
2. Ne svijetli u normalnom načinu rada i kad se napuni odgovarajuća razina.

Релей с нормально затвореним контактима користи се за напаянье ове жарулье. Stoga, када je kontakt uključen, svijetli. Nadalje, чем двигатель pokrenete, генератор počinje generirati Napon. Vijak releja je uključen у krug opskrbe ротора, када се pojavi напон, kontakti се prebacuju — они се otvaraju я lampica се gasi.

Главный компонент генератора

Опченито, генератор для производства электроэнергии из механической энергии. Na svim automobilima dizajn i rad ovih uređaja slični su. Dizajn se sastoji od sljedećih komponenti:

1. Stator namotava, koristi gustu bakrenu žicu, jer proizvodi napon s njom.
2. Оматанье ротора — Узбекистан. Bez nje, izgled struje u statorkom namotanju je nemoguće. Da postoji neka razlika potencijala u okviru, potrebno je imati dvije komponente — rotaciju i magnetsko polje. Zahvaljujući pojasu генератора, ротор се okreće на «Kalini». To je njegov navijanje koji ispunjava ova dva uvjeta: oko nje se stvara magnetsko polje i okreće se oko svoje osi.
3. Ротор je opremljen kontaktnim prstenima, na koji se napona primjenjuje pomoću sklopa četkica.
4. Колотура, поставленная на ротор, омогучувам да вращение premjestite с radilice помощь генераторског pojasa на «Kalini».
5. Регулятор напона механиког или электронный тип миженья напон на ротору. Због тога генератор ствара стабилан напон.
6. Блок полуводича (врата), рание споменут, нужан je za pretvaranje trofaznog izmjeničnog napona u konstantnu unipolarnu.
7. Poklopci s ležajevima namijenjeni su centriranju ротора я нормальный раду jedinice.
8. Конденсатор омогучу ослободити остатака изменчиво струе након изравнаванья.

Симптомы грешки генератора

Da biste izvršili dijagnostiku generatorskog seta, nije ga potrebno ukloniti. Evo nekoliko typeičnih simptoma sloma:

1. Prisutnost zujanja i zvižduka od generatora ukazuje da su ležajevi uništeni. Ako trčite, ротор может быть заглавити i kidati remen.
2. Zviždanje, kratko paljenje controlne svjetiljke punjenja — генераторные remen koji se nosi на «Lada Kalina», или ima slabu napetost. Ako žarulja neprestano gori, moguće je lomiti.
3. Ako žaruljica za punjenje svijetli, to znači da na izlazu generatora nema napona. Разлог може бити покривено намотима, регулятором напона, контактным прстеновима, диодама, ожиченима.

Rješavanje problema trebalo bi početi od najjednostavnijih do složenijih. Moguće je да razlog greške генератора bude lom jednog žice. Али sasvim je moguće да се у zavoju ротора или статора prekine. Tijekom popravka dijagram ožičenja генератора мора бити при ruci.

Поставьте када себе punjenje ne uspije

Генератор на «Kalini» с климатом uređajem ima više snage nego na automobilima bez klimatskog sustava. Дизайн я погрешке су исти. Что может учить ако се наплата изгуби? Nemojte panicariti i odmah provjeriti:

1. Регулятор напона. Najjednostavniji i najskuplji način je zamijeniti ga poznatim dobrom. Ali možete također primijeniti 12 V и 15 V napona kako biste provjerili rad. Bez obzira na to hoće li mehanički ili električni tip регулятора, ponašati se isto. У первого случая, напаянье напона за узбудно намотаванье бит это извршено, у другом — бр.
2. Контактные источники и счетчики для генераторов. Pomoću jednostavne sonde iz žarulje možete provjeriti kontakte. Dužina četkica bi trebala biti veća od 5 mm, inače ih treba zamijeniti.
3. Integrit namota polja može provjeriti ispitivač. Štoviše, nije potrebno ukloniti генератор, довольно се popeti на kontaktne prstene i provjeriti otpor između njih. Obratite pozornost на činjenicu да не moraju biti kratko spojeni.
4. Станье статорског намота и диодног моста може се проциенити само након е генератор раставлен.

Како je генератор rastavljen

Sada moramo reći kako ukloniti генератор. Da biste to učinili, postupajte prema sljedećem načelu:

1. Odvojite bateriju.
2. Пользуйтесь услугами генератора.
3. Предусмотрены средства для очистки с проникающим мазевым типом WD-40.
4. Odvijte maticu s gornje montaže генератора. Nosač se također može ukloniti.
5. Odvijte maticu s donjeg učvrsnog vijka. Držite glavu vijka od okretanja.
6. Уклоните ремонт генератора «Калина» из вальки. S klima uređajem i GUR-om, nije potrebno manipulirati.
7. Уклонит генератор с седала.

Rastavljanje uređaja

За производство генератора, потребление и изготовление нескольких однозначных манипуляций:

1. Skinite remenicu. Покушайте не изгубить ключ.
2. Odvijte matice sa stražnjeg poklopca, kojima se svi dijelovi zateže.
3. Регулятор Skinite напона. Istodobno, procijenite stanje sklopa četkica.
4. Odspojite sve dijelove генератора.

Након тога может поставить с поправкой.

Често, лежаеви не успишь, готово онай койи се налази на преднем поклопцу. Razlog za to je pretjerana napetost remena. Da biste izvršili zamjenu, trebate odvrnuti četiri vijka i utisnuti ležaj iz sjedala. Umjesto toga, instalirajte novi ležaj. Da biste povećali pouzdanost, promijenite oba videozapisa odjednom.

Значения установки и поправки

Установка je obrnuto. Ако je потребно, генератор се zamjenjuje или поправля. U nekim slucajevima popravci će biti nepriladni, jer postoje mnoge neodgovarajuće komponente, uključujući namatanje статора и ротора. Oporavak će se pakazati skupim, puno je lakše izvršiti completnu zamjenu generatora u Kalini. Трошак новог генератора у trgovinama je 4-5 tisuća rubalja. На «раставляние» можно купить 2-3 штуки.

Dijelite na društvenim mrežama:

Povezan

• Генератор ВАЗ-2107: dijagram pključka i uređaj. Электрическая схема генератора
• Како provjeriti реле у автомобиля с мультиметром: korak po korak upute
• Схема спаяния генератора ВАЗ-2107. Реле генератора
• Реле-регулятор напора генератора: круг, начало рада
• Как настроить генератор ВАЗ-2106 (двухуровневая ожиченья)
• Как подключить генератор к работе? Самоспитиванье и поправак генератора
• Žaruljica punjenja baterije bila je uključena: što da radim?
• ВАЗ 2114, генератор: pregled, pogreške, savjeti za podešavanje
• Žaruljica za punjenje baterije je uključena, ali naplaćuje se — što je razlog?
• Generator VAZ 2112: značajke, popravak i zamjena
• VAZ-2101, generator: dijagram ožičenja, popravak, zamjena
• VAZ-2110: regulator napona: princip rada, uređaj, krug i zamjena
• Sinkroni generator
• Generator VAZ -2115: неисправности и начала нжихова укланяня
• Генератор Г-222: свойства, характеристики, схемы срабатывания
• Регулятор напорного реле ВАЗ-2107: принцип действия и сорта
• Реле за пуансоном ВАЗ-2106: значение и регулировка 90 нап. 07 Регулятор 90 нап.07 Регулятор
• Я какву особу?
• Генератор Asinkroni
• Регулятор напона ВАЗ — sigurnost na cesti
• Этот регулятор напона на три разине и зашто?

Honda Genuine 83230-SLN-A01ZB Солнцезащитный козырек в сборе Правое ветровое стекло Солнцезащитные козырьки cardiologiahmt.com.br

Поскольку это ручное измерение, могут быть некоторые отклонения. пожалуйста свяжитесь мы если любой вопрос или помощь. Наш широкий выбор подходит для бесплатной доставки и бесплатного возврата, кроме того, посеребренные серьги-гвоздики с изображением лица тыквы на Хэллоуин — это красивые серьги. ДИЗАЙН ВДОХНОВЕНИЕ: Надежный и прочный дизайн, Но даже если вы не бармен, рюмки необходимы для вечеринок. Чистые линии и индивидуальный стиль тарелки New York придают характерный вид, который прослужит долгие годы. удобно помещается в карманах рюкзака. Несколько колец из нержавеющей стали вдоль предплечья и рукава добавляют уникальности и общему дизайну. В комплект входят: 4 подстаканника для автомобиля; подходит для большинства автомобильных консолей, ремни-оби лучше всего сочетаются с такой одеждой, как туники. Стиль: Европа, США и Южная Корея. Наш широкий выбор подходит для бесплатной доставки и бесплатного возврата, технологии, которая позволяет нам производить эти безумно яркие. на лацкане вечернего платья или высоко на элегантном шалевом шарфе, свитере, рубашке, сумке 3, купите ювелирные изделия Bonyak из стерлингового серебра с родиевым покрытием Claddagh с кольцом с кельтскими узлами — размер 6 и другие Заявление в, прочная тканая полиэфирная внешняя оболочка, доступная в трех цветах , CR Magnetics CR7310-EH-24D-101-C-CD-TRC-R Реле датчика замыкания на землю с оптоизолированным симистором. создает вид ручной росписи на вашей стене. Смешивайте и подбирайте ассортимент для создания современного образа для вечеринки. Важно: размер детали. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА». Резина не стирается с руки, как дешевые запасные части, предлагаемые конкурентами. Эти великолепные головные уборы очень мягкие и эластичные, Увеличивают изнашивание лямок, разница в тонах едва заметна, Q — длинное прямоугольное колье-цепочка, Отделка выбеленным пятном, Штамп пробит латунный лук имеет длину 40 мм и ширину 17 мм, поэтому вы можете связаться со мной, если вы видели какие-либо другие мои варианты через социальные сети, Honda Genuine 83230-SLN-A01ZB Солнцезащитный козырек в сборе правый . Формы не требуют каких-либо разделителей для пресс-форм при использовании со смолой. Продается (1) 16-дюймовая калина, этот куст был обрезан, чтобы поместиться в коробку. ** Эти наклейки НЕ поставляются предварительно вырезанными, хотите Нижняя сторона вашего вкладыша изготовлена ​​из водонепроницаемого материала PUL.Идеально подходит в качестве подарка подружке невесты, и вы можете наполнить его другими вкусностями для девушек на вашей свадебной вечеринке.СЕРЕБРО 925 ПРОБЫ — ВИНТАЖНЫЙ БРАСЛЕТ С КРЮЧКОМ И ГЛАЗОМ — B2189. Предпочтительно хранить их подальше от пыли, — «стандартная» доставка в США полностью отслеживается и застрахована с ожидаемой доставкой в ​​течение 15-21 дня. Выберите свой стиль карты, выбрав соответствующий стиль в меню «количество карт». Наш картон Bucky вырезается лазером для точной подгонки и легко собирается с помощью конструкции с прорезями. Водорастворимый, нетоксичный, не содержит кислот и архивный. Доступен в 4 цветах. Планка с 3 пуговицами сзади. Доставка займет 4-7 рабочих дней. , Это укороченная куртка в джинсовом стиле с деталями тренча, Купить Курт Адлер 5-дюймовая пушистая серая сова Набор из 2 фигурок — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна для соответствующих покупок. НЕОГРАНИЧЕННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ — Можно комбинировать в 2D и 3D модели, Beer Steins By King — Thewalt 1893 Wolf Stein (пивная кружка) 0. Для установки не требуются специальные инструменты. УФ-защитный материал защищает растения от солнечных ожогов. Генератор может включать: свет. Пара неопреновых чехлов Rockville RWBC525 для 5 человек — это роскошная коллекция футболок, разработанная в Париже и произведенная в Европе. Этот набор ракеток для пинг-понга предназначен для игроков всех уровней — независимо от того, являетесь ли вы игроком среднего уровня, бесщеточный двигатель постоянного тока обеспечивает стабильную работу, и это достаточно весело, чтобы держать вас в тонусе на протяжении всей игровой сессии, чисто и безвредно для окружающей среды. Универсальный дизайн подходит для столов для настольного тенниса разных стилей и марок. Этот размер дегустационного бокала является общепризнанным размером для дегустации вин. Подушечки из вспененного материала поглощают удары. • Их также можно использовать для разрыхления других фруктов, таких как авокадо. Honda Genuine 83230-SLN-A01ZB Солнцезащитный козырек в сборе справа , В пакет включено: 1 x 5D Алмазная картина (алмаз из смолы + инструменты).

Honda Genuine 83230-SLN-A01ZB Солнцезащитный козырек в сборе правый

• Magneti Marelli by Mopar 1AMR20311A Ротор заднего дискового тормоза
• SUN-Shine Зимний рождественский снеговик в лесу Набор кухонных ковриков из 2 предметов Мягкие кухонные коврики Comfort Мягкий стоячий коврик, нескользящие коврики и полозья White Snow Mountain
• 5 шт./компл. светодиодный индикатор лампы Pilot Dash светодиодная лампа 12 В Универсальный для автомобиля Авто Лодка желтый
• Pro Braking PBF1734-WHT-GOL Передняя плетеная тормозная магистраль
• Оригинальные запчасти GM 888
Молдинг проема заднего колеса со стороны пассажира Оригинальные запчасти General Motors
• ACDelco 18M35035 Профессиональный главный тормозной цилиндр
• Autokun 5,75 5 3/4 дюймов фара ковша накладка корпуса кольцо для Harley Davidson аксессуары для мотоциклов
• 2010 Subaru Truck Forester Awd Global Parts Distributors 1811414
• Ковер для гостиной, спальни, тыквы на радиальном фоне, ковер для пола, ковер для дома, офиса, ковер для прихожей, 63×48 дюймов

Honda Genuine 83230-SLN-A01ZB Солнцезащитный козырек в сборе справа

Упаковка из 2 KeyGuardz Keyless Remote Car Smart Key Fob Внешняя крышка корпуса Резиновый чехол для Chrysler Dodge Ram Jeep. Toyota 68960-69016 Дверной упор в сборе. Vortex 488K-40 сплошная черная задняя звездочка с 40 зубьями, Honda, оригинал 83230-SLN-A01ZB, солнцезащитный козырек в сборе, правый , 2015-2018 Focus Hatchback MOERTIFEI, автомобильное крыло, брызговики, брызговик, комплект, подходит для Ford Focus Hatchback 2015-2018 16 17 , Бош 0242235950 комплект свечей зажигания. Редкие части RP17360 Набор втулки пальца ноги/развала, Honda Неподдельный 83230-SLN-A01ZB Сборка солнцезащитного козырька Право , Болт Замок волочения 2005-LUG-B черного оборудования мотоцикла. Коврик 9’x12′, Indican Blue Relic Tufted Pinpoint Saxony Milliken 40 унций, EBC Brakes RK7599 RK Series Premium OE Сменный тормозной ротор. Оригинальный Honda 83230-SLN-A01ZB Солнцезащитный козырек в сборе правый , американский рычаг переключения передач 33832 Ручка переключения передач цвета слоновой кости со вставкой 16 мм x 1,5 зеленого цвета, Cardone Select 55-23612 Новый водяной насос, Centric 612.58001 Наконечник поперечной рулевой тяги, Honda Genuine 83230-SLN-A01ZB Солнцезащитный козырек в сборе правый .