как проверить реле регулятор
Как проверить реле регулятор на автомобиле или мотоцикле ? Таким вопросом задаются многие водители, которые обнаружили проблемы с зарядкой аккумуляторной батареи. Реле регулятор — это небольшой, но очень важный прибор, от которого зависит исправная работа и долговечность аккумуляторной батареи. В этой статье мы подробно рассмотрим, как точно убедиться, что реле регулятор вышел из строя, и что для этого понадобится.
Любой исправный реле регулятор поддерживает вырабатываемое генератором напряжение, нужное для зарядки аккумулятора и от исправной работы реле регулятора зависит долговечность аккумуляторной батареи. Ведь реле-регулятор является точным стабилизатором напряжения и не позволяет ему повышаться или понижаться выше положенного, и поддерживает нужное напряжение в независимости от оборотов двигателя (и соответственно ротора генератора) и от количества потребителей электроэнергии.
Кроме этого, реле регулятор постоянно контролирует напряжение на полюсных штырях аккумуляторной батареи и при необходимости включает или отключает напряжение, приходящее на обмотку возбуждения генератора переменного тока.
Для начала следует отметить, что современные интегральные реле регуляторы, при выходе их из строя, ремонту не подлежат, так как имеют неразборный корпус (залит компаундом). Да и вряд ли кто-то будет возиться с ремонтом, даже если реле старого типа и оно разборное. Гораздо проще купить новый реле регулятор, так как стоит он недорого. Но вот прежде чем отправляться в магазин, следует убедиться, что старый реле регулятор действительно неисправен.
В этой статье будет рассмотрена проверка нескольких реле-регуляторов разных типов, и хотя эти приборы бывают и другой маркировки (например на иномарках) но принцип диагностики большинства подобных интегральных реле, практически одинаковый. Проверить зарядку батареи и реле регулятор можно на автомобиле, а можно и после демонтажа его с машины. Рассмотрим оба варианта, а при проверке можно будет воспользоваться лампочкой и простейшим китайским тестером (мультиметром).
Как проверить реле регулятор на автомобиле.
Неисправности реле регулятора обычно подтверждаются систематическим недозарядом (или перезарядом — понижение уровня электролита от выкипания воды) аккумуляторной батареи.
А если у вас сгорел реле регулятор и пропала зарядка где нибудь в пути, а ехать домой ещё прилично, то чтобы не разрядить батарею, можно пока воспользоваться обычной лампочкой, которая заменит реле регулятор в пути (подробнее об этом читаем вот в этой статье).
Для простейшей проверки нам понадобится тестер, выставленный в режим вольтметра, на замер постоянного тока в пределах от 0 до 20 вольт.
Щупы тестера подключаем к полюсным штырям батареи и прежде чем заводить двигатель, запоминаем какое напряжение батареи показал вольтметр (12 — 12,8 вольт — зависит от состояния аккумулятора). Далее заводим двигатель и смотрим на показания вольтметра — напряжение на полюсных штырях батареи, после пуска двигателя должно повыситься (примерно 13 — 13,8 вольт — зависит от оборотов двигателя).
При повышении оборотов двигателя, напряжение тоже должно повышаться, например на средних оборотах оно примерно 13, 5 — 14 вольт, а на максимальных 14 — 14,5 вольт. Если после пуска двигателя, напряжение не повысилось (осталось таким, какое было до запуска мотора, примерно 12 — 12,8 вольт) то скорей всего реле регулятор неисправен.
Конечно же зарядки батареи может не быть и по другим причинам, например от неисправностей генератора, но чтобы точно убедиться, что реле неисправно, его следует снять с машины для более точной проверки, которая будет описана ниже. Еще советую почитать статью — «Устранение неисправностей генератора и реле регулятора иномарки» — статья находится вот тут.
Проверка реле регулятора снятого с машины.
Если кто то из начинающих водителей пока не знает, как снять реле регулятор с автомобиля (и заменить его) то подробно об этом читаем и смотрим вот здесь. Там же описано и про дифектовку и замену щёток генератора (ведь щётки современных генераторов объединены в один узел с интегральным реле регулятором).
Для начала опишу проверку интегрального реле регулятора более современного типа (например Я212А, подобные реле стоят не только на современных отечественных машинах, но и на многих иномарках), который объединён в один узел вместе с щёткодержателем (см. фото слева).
А раз такой реле регулятор — это и щёточный узел, то разумеется он крепится прямо на генераторе сзади, в районе контактных колец якоря генератора. Открутив два винта, удерживающих реле регулятор и сняв клеммы с него, извлекаем его из окна крышки генератора, сдуваем угольную пыль и подключаем к несложной схемке, показанной на рисунке слева.
Для проверки понадобится опять же тестер, выставленный в режим вольтметра и 12-ти вольтовая лампочка с патрончиком (например от поворотника), несколько проводов с клеммами. Так же потребуется блок питания (от 0 до 20 вольт) или зарядное устройство с регулировкой тока.
А так как некоторые зарядные устройства не являются блоками питания (то есть не вырабатывают постоянный ток без нагрузки — без подключенной батареи) то к зарядному устройству придётся подключить нагрузку — то есть подключить аккумулятор (так же как на зарядку) и уже от аккумулятора подключить провода, как на простейшей электро схеме чуть ниже.
После подключения проводов, и лампочки, как показано на схеме слева (плюс к плюсу реле, а минус к минусу), и включения зарядного устройства, лампочка загорится и после этого начинаем повышать напряжение регулятором тока на зарядном устройстве и наблюдаем за показаниями вольтметра и лампочкой (у кого нет встроенного вольтметра в зарядном устройстве, то подключаем щупы тестера, выставленного в режим вольтметра, к полюсным штырям аккумулятора).
Лампа должна гореть до показаний вольтметра вплоть до 14,5 вольт, но как только напряжение превысит 14,5 вольт (при повышении напряжения регулятором зарядного устройства), лампа должна погаснуть. Если напряжение попробовать уменьшить (меньше 14,5 вольт) то лампочка опять должна загореться.
Если не происходит всё то, что описано выше, то значит реле неисправно. Если же лапочка гаснет при достижении напряжения более 14,5 вольт (например при 14,6 — 15 вольт и выше) то такое реле тоже следует заменить, так как с ним будет постоянный перезаряд батареи, что приведёт к постоянному выкипанию воды из электролита (придётся постоянно доливать) и это ощутимо снизит ресурс батареи.
В итоге, если сэкономить немного денег на новое реле, потом придётся тратить в десятки раз больше, на новую батарею.
Аналогично проверяем интегральные реле регуляторы Я112В и им подобные так называемые «шоколадки», которые стоят на более старых отечественных машинах.
Реле подключаем для проверки, как показано на рисунке слева и также следим за показаниями вольтметра и лампочки, которая должна погаснуть при достижении напряжения на полюсных штырях батареи более 14,5 вольт.
Ну и ещё одна схема, которая позволяет проверить реле регулятор самого старого типа (маркировка 591,3702-01) , который устанавливается не на генераторе, а отдельно на кузове вазовской классики (такие же реле регуляторы многие ставят и на отечественные тяжёлые мотоциклы).
Кстати такое выносное реле регулятор удобно не только тем, что до него легко добраться, но ещё и тем, что если даже реле сгорит где то в пути, всегда можно добраться домой не разрядив аккумулятор. Для этого к проводам, которые приходят на контакты реле 67 и 15, подключаем 12-ти вольтовую лампочку, и можно ехать дальше, не опасаясь, что батарея разрядится.
Ну, а если подключить лампочку вместо такого реле регулятора (к тем проводам, которые шли на контакты 15 и 67) и снять клемму с полюсного штыря батареи, и при этом мотор не заглохнет, значит генератор исправен.
И последнее, что хотелось бы написать. Часто виновником проблем с зарядкой батареи являются окисленные контакты (клеммы) реле регулятора (особенно контакты под маркировкой БВ, Б3, В, 61, 15 — маркировка зависит от типа реле) или проводов и их клемм, приходящих к реле, замку зажигания, генератору. Ведь окислы, грязь на клеммах, являются причиной возникновения переходного сопротивления и потери напряжения.
Иногда на слишком запущенных машинах, вместо напряжения 12,5 вольт на окисленных клеммах, вольтметром можно отметить лишь жалкие 10 — 11 вольт. Но стоит привести контакты в порядок (зачистить до блеска), и всё приходит в норму. Следует отметить, что прежде чем проверять реле, как было описано выше, проверьте контакты реле и не только реле (и по необходимости приведите их в порядок), но как было сказано выше, особенно те контакты реле, маркировка которых описана выше.
Напряжение на контактах должно быть точно такое же как на полюсных штырях вашей аккумуляторной батареи (без потерь).
Если же напряжение на контактах меньше, то следует обязательно их зачистить и возможно реле регулятор вполне исправен и причина была только лишь в окислах. После зачистки контактов, чтобы проблемы не повторились, их следует опрыснуть специальным спреем для контактов (например таким, как в этой статье), который надолго предотвратит окисление.
Ну вот вроде бы и всё. Надеюсь многие новички теперь знают, как проверить реле регулятор самостоятельно, не обращаясь к услугам авто-электрика, успехов всем.
Простой способ проверки автомобильного реле-регулятора. — Радиомастер инфо
от admin
От того насколько правильно установлено напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе зависит качество работы аккумулятора и срок его службы.
Если оно отличается от нормы мы проверяем генератор, проводку и само реле-регулятор. Как правило, для проверки исправности реле-регулятора, особенно определения напряжения срабатывания, требуется блок питания с регулируемым выходным напряжением. Но, к сожалению, он не всегда есть под рукой. В данной статье рассказано, как проверить исправность и определить напряжение срабатывания реле-регулятора без регулируемого блока питания.
Для этого нам потребуется любой источник питания с выходным напряжением от 15 до 24 Вольт и током около 1 Ампера.
Это может быть аккумулятор шуруповерта с напряжением 18 В.
Если есть другой аккумулятор на 12 В, его можно соединить последовательно с автомобильным аккумулятором и получим 24 В.
Можно так же использовать блок питания ноутбука, или другой, как было сказано с напряжением от 15 до 24 Вольт.
Далее нам понадобится цифровой мультиметр, автомобильная лампа на 12 В и кусок спирали от печки, перегоревшего кипятильника или тена.
Проверку рассмотрим на примере реле-регулятора UR-B193M снятого с автомобиля “Volkswagen Golf”.
Собираем схему, как показано на рисунке:
Включаем блок питания и начиная с правого края спирали (максимальное сопротивление), скользим по ней плюсовым контактом блока питания наблюдая за светящейся лампой и возрастающими показаниями вольтметра. Нужно засечь показания вольтметра в момент погасания лампы. Это и есть напряжение срабатывания реле-регулятора. Для точности можно проделать процедуру несколько раз.
Если реле-регулятор имеет отдельные выходы для подключения контрольной лампы и переменного напряжения с обмотки генератора, как показано ниже, то дополнительно подключаем выводы “L” и “W”.
Между выводом “L” и плюсом источника питания включаем слаботочную лампу на 12В.
Между выводом “W” и корпусом (минусом) подаем переменное напряжение около 12 В через диод, от любого понижающего трансформатора подключенного к сети 220 В:
Если нет трансформатора можно к плюсу нашего блока питания подключить провод и ним кратковременно касаться вывода “W” имитируя импульсы.
Напряжение срабатывания определяем аналогично методике, приведенной ранее в этой статье.
Материал статьи продублирован на видео:
Как мультиметр проверить реле в автомобиле: пошаговая инструкция
Когда аккумулятор на автомобиле или мотоцикле плохо заряжается или перезаряжается, если можно выразить, то в первую очередь необходимо обратить внимание на реле генератора . Конечно, эта проблема может быть вызвана многими другими причинами, но чаще всего она заключается в реле. Но как проверить реле мультиметром? Возьми об этом и поговори.
Этот элемент призван защитить аккумулятор и продлить срок его службы на долгие годы. И все это несмотря на его компактность. Поэтому, если вдруг вы обнаружили, что машина после ночи плохо заводится, заметили какие-то белые потеки и плохую работу стартера, то пора лезть под капот.
Поэтому важно знать, как проверить реле стартера мультиметром, ведь если оставить все как есть, то аккумулятор довольно быстро сдохнет.
Определение
Перед мультиметром проверьте реле, надо понимать, что это вообще реле. Это устройство предназначено для регулирования тока генератора тока, что не позволяет ему подзарядить аккумуляторную батарею. Поэтому за счет этого пункта аккумуляторы служат дольше.
По большому счету, реле представляет собой стабилизатор напряжения, не допускающий напряжения более 14,5 вольт. Это устройство чрезвычайно точное, и оно обязательно для всех типов машин. Однако существует несколько типов реле.
Типы
Если сильно обобщить, то видов всего два, и работают они по одному принципу — повышать или понижать напряжение до необходимого показателя — 14,5 вольт. Первый тип реле совмещен со щеточным узлом. Он обычно крепится к самому генератору, а в корпусе, где размещены щетки, и находится само реле.
Также реле может быть выполнено как отдельное устройство, которое крепится к кузову автомобиля, а провода от него идут к генератору, а затем к аккумулятору.
Корпуса у обоих типов реле залиты клеем или герметиком и вообще не ремонтируются. Итак, если мы проверяем мультиметром втягивающий переключатель и оказывается, что он не рабочий, то придется покупать новый. К счастью, он дешевый, особенно на отечественных автомобилях ВАЗ. Поэтому удобнее и проще купить новое реле, а не заворачивать старое.
Если «умерла», то аккум разрядится. Это означает, что реле пора менять. Но для этого важно знать, как проверить реле мультиметром, ведь надо знать, что именно в нем, а не в какой-либо другой части генератора. Как минимум есть два варианта проверки: без снятия с авто и со снятием.
Как проверить реле генератора мультиметром, не снимая его с автомобиля?
Отчетливо видны признаки выхода из строя регулятора. Особенно если минусовая температура за окном. Батарея всегда будет либо перезаписана, либо перезаряжена. В первом случае слабый заряд аккумулятора легко определить по тому, как стартер крутит двигатель. Его будет еле крутить, и безрезультатно.
Иногда при повороте ключа вообще ничего не происходит, а лампочки в панели перегорают.
Подзарядка аккумулятора практически ничем не отличается. Будет то же самое, плюс электролит из банок АКБ выкупит. Определить перезагрузку можно по уменьшению электролитных банок. В результате испарения сверху на батарее также может образовываться белый блик. Части лифа под аккумулятором также могут иметь белый клеш. Обычно при таких симптомах водители думают, что испортился аккумулятор, а на самом деле с ним все в порядке, и дело в реле-регуляторе, и на него надо обратить внимание в первую очередь. Но для этого нужно знать, как мультиметром проверить реле.
Полегче. Для этого берем наш мультиметр и устанавливаем его в режим Вольтметр. С его помощью мы можем измерить напряжение на клеммах аккумулятора при включенном двигателе. Учтите, что при выключенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,4-12,7 В. Если, например, напряжение будет 12 В, то необходимо зарядить аккумулятор и искать причины замыкания .
Нормальные напряжения
Итак, заводим двигатель, выставляем на мультиметре режим вольтметра 20 В и подключаем его кабелем к клеммам. Если напряжение в районе 13,2-14 В, значит, с аккумулятором все в порядке. Увеличить обороты двигателя до значений 2000-2500. Напряжение должно вырасти примерно на 13,6-14,3 В, что также находится в пределах нормы. Теперь увеличьте скорость до 3500, и напряжение должно вырасти до 14-14,5 В. Примерно в таких отметках должно быть напряжение в рабочем аккумуляторе с работающим реле.
Ненормальные значения на мультиметре
Если значения отклоняются от указанных в большую или меньшую сторону, это свидетельствует о неисправности реле. Например, если при увеличении оборотов двигателя напряжение падает до 12 В, то тут явно что-то не так. Также о неисправности релейного регулятора говорит повышение напряжения до 15-16 В.
Не всегда скачки напряжения свидетельствуют о неисправности реле, но очень часто. Иногда может выйти из строя сам генератор.
В любом случае, если напряжение скачет, в первую очередь следует поменять регулятор, а если проблема осталась, то необходимо заменить генератор и полностью проверить систему.
Проверка комбинированного релейного контроллера
Если щеточный узел совмещен с реле, для проверки необходимо снять генератор. Для начала нужно проверить комбинированную схему регулятора, которая используется сегодня во многих иномарках и даже отечественных машинах.
Для этого нужно будет снять и разобрать генератор, так как к валу генератора крепится нужный нам узел, по которому идут щетки. Ищем на «окошке» генератор для щеток, откручиваем болт крепления, щеточный узел достанет и почистит. Обычно он находится в графитовой пыли.
Теперь нам нужно собрать специальную схему с использованием блока питания с регулируемой нагрузкой. Еще нам понадобится аккумулятор, так как без него блок питания или зарядное устройство не работают. Итак, подключите зарядное устройство к аккумулятору и параллельно реле-регулятору, а последний также подключите к 12 В.
При таком подключении лампочка будет гореть — это нормально, так как щеточный узел является проводником, а в спокойном состоянии напряжение здесь 12,7 В. Теперь нам нужно поднять напряжение на зарядном устройстве до 14,5 В. Лампа должна погаснуть при достижении этого показателя. Ведь 14,5 В — это «отсечка» роста напряжения. А если лампа погаснет, значит реле сработало, и оно в принципе рабочее.
В противном случае, если напряжение достигает 15-16 В, а лампочка горит, значит реле не дает отсечку. В этом случае его необходимо заменить на новый.
Теперь вы знаете, как проверить реле регулятора мультиметром, и можете сделать это самостоятельно.
Советы и рекомендации « www.v-tronic.com
Советы и рекомендации
На этой странице можно найти дополнительную помощь по установке и советы или часто задаваемые вопросы
Щетка 6 В, 3 Генератор:
Генератор 6 В работает самостоятельно. Остаточный магнетизм создает напряжение в генераторе без необходимости в батарее.
Генератор на 6 Вольт не требует особого внимания. Работает без сбоев уже много лет.
Генератор на 6 вольт выдает максимум 9-10 ампер. Напряжение толком не регулируется. Благодаря конструкции генератора, сбалансированной нагрузке (лампы и катушки) и наличию аккумулятора, напряжение более или менее контролируется.
Когда старое отключающее реле заменяется твердотельным (6-вольтовое реле), оно должно работать сразу. Предполагая, что старая система электроснабжения работала без проблем.
Если неизвестно, работает ли генератор или исправна ли электрическая проводка, могут возникнуть проблемы. Имейте в виду, что все наши регуляторы и реле были проверены на работоспособность после производства.
Часто встречающиеся ошибки:
Генератор не работает из-за:
- неисправного якоря
- неисправны обмотки
- короткое замыкание в третьей щетке
- короткое замыкание в бумажной изоляции внутри генератора Катушки возбуждения
- установлены в обратном направлении
- неправильно поляризован
- Главный выключатель подключен неправильно
- Аккумулятор заднего хода!
- Неисправность проводки
Пожалуйста, обратитесь к руководству по ремонту или руководству по ремонту для ремонта и проверки генератора.
Генератор 6 Вольт (3 щетки) работает только с 74750-38 ;старый номер. Реле отключения модели 4785-38. Нашей заменой этим старым вырезам является твердотельное реле на 6 В, как показано ниже на рисунке.
Данное реле находится на рынке почти 15 лет, не показывая никаких проблем.
Электронный регулятор 12 В
Этот регулятор работает только с двумя генераторами щеточного типа. Это не будет работать на генераторе 3 щеток!
Поскольку принцип двухщеточного генератора на 12 В такой же, как и на 6 В, может случиться так, что генератор не выдает выходную мощность. Генератор работает сам по себе и должен вырабатывать энергию во время работы.
Большинство комментариев к генераторам такого типа связано с полярностью остаточного магнетизма. После ремонта можно было поменять местами полюса, поэтому полярность поля неправильная. Это легко исправить перепрошивкой генератора. Это описано в инструкции по установке этого регулятора, а также может быть загружено с этого сайта.
Будьте очень осторожны, если генератор имеет неправильную полярность! Это означает, что выход генератора отрицательный! В электронном регуляторе специальная схема защищает электронику от повреждения, но не способна поглотить всю энергию, особенно при дросселировании двигателя. Если лампа генератора на приборной панели не гаснет, когда обороты двигателя чуть выше холостого хода, то генератор, скорее всего, имеет отрицательную полярность!
Более высокие обороты двигателя разрушают регулятор! Будь очень осторожен!
Часто встречающиеся другие ошибки:
- Катушки возбуждения неправильно смонтированы/подключены или короткое замыкание на корпус
- Аккумулятор заднего хода!
- плохая земля
- неправильное подключение
- Взаимозаменяемые полюса
- установлены новые опоры
Электронный регулятор нуждается в надлежащем заземлении через монтажный фланец. Убедитесь, что обе металлические поверхности чистые, чтобы обеспечить надлежащий контакт.
С помощью простого тестера напряжения (аналогового или цифрового) можно проверить, является ли выход генератора положительным (в порядке) или отрицательным (не в порядке)
Подсоедините отрицательный (черный) щуп к земле, а положительный (красный) соедините с полюсом генератора, на котором указано: A (якорь)
Запустите двигатель на холостом ходу.
Напряжение должно указывать положительное напряжение. Если нет, то генератор нужно прошить.
Электронное зажигание
Что проверить, если электронное зажигание не работает должным образом
Убедитесь, что система работает с нормальными точками.
Еще раз проверьте инструкции по установке
После установки модуля зажигания необходимо проверить и отрегулировать угол опережения зажигания! Модуль зажигания работает аналогично точкам:
точки замкнуты (горит красный светодиод) идет зарядка катушки.
Точки просто открыты (красный светодиод гаснет) катушка высвобождает энергию, создавая искру.
Простая проверка с помощью вольтметра или цифрового вольтметра (цифровой вольтметр)
Подсоедините метр к красному проводу зажигания там, где он подключен к катушке. Проворачивайте двигатель до тех пор, пока не загорится красная лампочка (катушка = заряжена). Показания должны быть близки к напряжению аккумулятора.
Если намного ниже (>1 Вольт), где-то в электрической системе есть сопротивление.
Подсоедините цифровой мультиметр/измеритель r к черному проводу зажигания в том месте, где он подключен к катушке. Красный свет все еще горит. Показания должны быть меньше 1 Вольта.
Если выше, корпус зажигания, основание таймера или провод заземления не заземлены должным образом. Проверьте на наличие ржавчины, окраски и т. д.
Модуль зажигания подходит ко многим типам оснований зажигания. Если кто-то чувствует, что ему нужно отрегулировать отверстия в системе зажигания, она наверняка не предназначена для работы на этой базе таймера.
Пожалуйста, перепроверьте марку/модель базы таймера. Не регулируйте модуль зажигания.
Катушка: Проверьте тип катушки на соответствие рабочему напряжению.
Убедитесь, что искровые кабели правильно присоединены к катушке. Это можно проверить с помощью омметра.
Главный выключатель в выключенном положении! Выберите диапазон сопротивления и измерьте сопротивление между искровыми кабелями. Нужно найти значение ок. 10-20 кОм.
Если он разомкнут, то кабели не присоединены к катушке или катушка сломана (разомкнутая петля).
Некоторые пользователи зачищают кабели зажигания и сжимают их в катушке. НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО!!
Риск заключается в том, что искра найдет короткий путь внутри катушки, препятствуя хорошему искрообразованию на свечах зажигания или даже не давая его вообще.
В результате двигатель работает только с одним цилиндром или вообще без него.
Просто обрежьте их прямо и наденьте на принимающие штифты катушки. Можно подготовить отверстие по оси медной жилы кабеля.
Таким образом штифту в катушке будет легче найти свой путь.
Основание зажигания другого типа :
Ранняя модель
Только модель 1947 года
База более позднего стиля
Пожалуйста, проверьте, какой тип базы установлен на вашем велосипеде. Год выпуска велосипеда может отличаться от модели базы зажигания, которая должна быть установлена. Это связано с долгой историей и реставрацией велосипеда.
Комплект 36-47 перепродается с номером заказа 0156900 36-47
Комплект 48-64 перепродается с номером заказа 0156903 48-64
Гарантия: В случае возникновения проблемы в системе зарядки аккумуляторной батареи гарантия не действует. В случае, если аккумулятор отключается от цепи/проводки при работе двигателя на высоких оборотах и, таким образом, нагружает аккумулятор, в проводке происходит сброс высокой энергии. (например, обрыв провода или перегоревший предохранитель) В таких ситуациях модуль зажигания выйдет из строя из-за высоких пиков энергии, вызванных моментом отключения.