Как прозвонить втягивающее реле: Проверка мультиметром втягивающего реле стартера

Содержание

Проверка мультиметром втягивающего реле стартера

Содержание статьи:

Здравствуйте, дорогие читатели. В прошлых видео рассматривали способы проверки втягивающего реле стартера. Если лампочкой все более-менее понятно, то прибором нужно знать, куда нажимать и что смотреть. Будут проверены обмотки и подвижные контакты. Сегодня подробнее расскажем, как проверить втягивающее реле стартера мультиметром.

Соединение электрических элементов

Для того, чтобы проверить работоспособность, необходимо понимать устройство детали. Состоит оно из корпуса в форме капсулы. Внутри находятся:

  • Магнит в виде двух катушек, втягивающей и удерживающей;
  • Возвращающая пружина и сжимающий ее при подаче питания якорь.

Втягивающая обмотка соединяется через контактную пластину с аккумулятором. Функционирует реле на принципе электрического магнетизма. Цепь питания удерживающей катушки размыкается после старта двигателя автомобиля.

Причины и внешние признаки поломки

Повод обратить внимание на реле, если после запуска автомобиля слышен характерный жужжащий звук. А еще при заводе двигателя только после двух-трех поворотов ключом. Основные причины поломки:

  1. Выгорание, загрязнение, износ контактных пластин;
  2. Короткое замыкание катушек на корпус или обрыв;
  3. Межвитковое замыкание внутри одной или двух обмоток;
  4. Механическая деформация возвращающей пружины.

Мультиметром проверяются две первые неисправности реле. Прозваниваются втягивающая и удерживающая обмотки и силовые контакты. К сожалению, данным методом нельзя легко определить замыкание между витками одной катушки. Для этого требуются более глубокие измерения и знание технических параметров конкретной обмотки.

Как правильно снимать со стартера

Для проверки втягивающего реле мультиметром, нужно снять его со стартера и обязательно пометить расположение якоря относительно корпуса. Это важно, потому что в некоторых случаях место крепления с бендиксом имеет необычную форму. Если при сборке перевернуть другой стороной, то могут возникнуть проблемы в его работе.

Можно постучать молотком по головкам винтов, если не можете сдвинуть их с места. Откручивая отверткой винты, помните о безопасности. Никогда не удерживайте деталь левой рукой на одной линии с направлением отвертки. Иначе при срыве отвертки с винта, всем усилием правой руки вы вонзите острое металлическое жало в свою левую руку.

Мультиметром пользоваться несложно, особой опасности в приборе нет. Переключаем прибор в режим «прозвонки». Проверяем каждую обмотку в отдельности.

Что можно проверить

Проверяем втягивающую обмотку

Подключаем один щуп к клемме, которая идет от замка зажигания. Вторую – к креплению проводу электродвигателя стартера. Если слышен характерный сигнал прибора, значит проводка целая, обрыва нет.

Проверка удерживающей обмотки

Один зажим остается на той же клемме от зажигания. Вторым щупом прикасаемся к корпусу. В случае сигнала прибора – обмотка целая, если нет – обрыв.

Проверка силовых болтов

Заключительный пункт проверки втягивающего реле стартера мультиметром. Вставляем якорь, один щуп соединяем с одним силовым болтом, второй щуп с другим. Нажимаем на якорь, чтобы соединились подвижные контакты в корпусе. Если слышим «писк» прибора – подвижная пластина замыкает силовые болты, если нет, значит, нет контакта.

Если вместо звука прозвона на экране мультиметра появятся цифры, это означает, что есть большое сопротивление в местах контакта пластины. Возможно, присутствует нагар или физические повреждения. В этом случае нужно разбирать и смотреть визуально.

Другие возможные неисправности

С помощью мультиметра вы определили целостность катушек и силовых контактов. Все цепи в порядке, а втягивающее реле все равно не работает. Значит есть другие причины выхода детали из строя. Последним непроверенным мультиметром электрическим повреждением является межвитковое замыкание в катушках. И эта поломка не поддается ремонту, придется купить новую деталь.

Механические деформации определяются только при вскрытии самой детали. Но не все конструкции поддаются разборке, чаще всего приходится менять в сборе.

В этом видео наглядно показано, как правильно проверять втягивающее реле мультиметром. Все, что было озвучено в этой статье, увидите в этом ролике:

Как проверить втягивающее реле стартера – обзор возможных способов диагностики

Здравствуйте, дорогие читатели. В прошлом материале объяснялось, как проверить снятый с авто стартер в комплексе. Сегодня поговорим конкретно о проверке втягивающего реле на исправность. Рассмотрим несколько способов и подкрепим их видеоуроком.

Сложилась ситуация, на автомобиле, при включении стартера слышно из-под капота характерные щелчки, но не слышно звук работы электродвигателя и коленвал двигателя не проворачивается. Снимаем деталь с двигателя и проводим проверку, как в прошлых видео. В нашем случае, все компоненты работали на первый взгляд хорошо.

Возникает вопрос: «Почему на двигателе стартер не крутит коленвал, а в снятом состоянии работает идеально»?

Возможно, его электродвигателю не хватает мощности. В этом случае есть несколько варианта:

  1. Проблемы с обмоткой или щетками
  2. Неисправность соединений (контактов) между втягивающем реле и электродвигателем. Окислились контакты или поврежден провод, соединяющий два элемента
  3. Плохой контакт на пятаках втягивающего реле. Оно срабатывает, а ток не передает на двигатель стартера.

Следует сразу же отметить, что практически любая поломка втягивающего реле стартера вызвана пригоранием, физическим износом контактных пластин, перегоранием обмоток, поломкой отдельных компонентов. Среди основных причин, приводящих к выводу из строя агрегата можно назвать повреждение магнита с обмотками и корпуса, ослабление возвратной пружины, нарушение контактов, появление дефектов в якоре.

Что говорит о неисправности

К основным признакам, свидетельствующим о поломке втягивающего реле относятся следующие:

  1. Нет отключения стартера после запуска двигателя. Происходит его вращение с высокой скоростью, сопровождаемое жужжащим звуком.
  2. Стартер крутится вхолостую после поворота ключа зажигания. При этом не наступает воздействия на маховик мотора.
  3. Появление короткого щелчка после попытки запустить двигатель. Это свидетельствует о срабатывании устройства, но стартер в результате этого не начинает вращаться. В некоторых ситуациях и щелчка не наблюдается из-за заедания якоря, обрыва в катушке, отсутствия питания.

Начнем проверку с самого простого – с реле.

Как проверить втягивающее реле стартера

Существует два способа проверки:

  1. При помощи контрольной лампы
  2. Мультиметром

При проверке втягивающего контрольной лампочкой, соединяем проводом плюс аккумуляторной батареи с основным силовым контактом. Накидываем петельку на него, чтобы остался свободный кусок провода. Одним концом провода контрольной лампы присоединяемся к минусовой клемме аккумулятора. Лампочкой касаемся к выводу втягивающего реле, которое ведет к электродвигателю, а корпусом стартера к минусу аккума. Свободным концом провода касаемся контакта включения втягивающего.

При этом должно включится реле и заработать электродвигатель. Смотрим на яркость лампочки. Она должна гореть ярко. Если в пол накала, значит, есть проблемы с пятаками втягивающего реле, или плохой контакт на них или обломаны. В этом случае нужно разбирать и осматривать их визуально.

Проверяем втягивающее реле мультиметром, для этого выставляем предел показаний 200 Ом. Одним щупом прикасаемся к клемме подключения зажигания, а вторым к болту подключения шунта, который идет на электродвигатель. Показания должны быть в пределах 1-1,5 Ом. Так проверяется втягивающая обмотка. Для проверки удерживающей – один щуп к контакту зажигания, второй на корпус. Сопротивление должно колебаться в пределах 2-2,5 Ом.

Демонтажные работы

Производители автомобилей комплектуют стартеры разборным или неразборным реле. При невозможности провести ремонт придется покупать новую деталь, а разборный узел вполне можно восстановить собственными силами.

Как свидетельствует практика, на современные автомобили чаще устанавливается неразборное втягивающее реле. Изготовитель таким образом стремится улучшить надежность и продлить срок его эксплуатации. Тогда останется только правильно выбрать и заказать новую деталь, которую сможет быстро установить на штатное место даже неопытный автовладелец.

Если же вы решили самостоятельно установить и устранить неисправность разборного втягивающего реле, последовательность действий выглядит следующим образом:

  1. На крышке корпуса откручиваются крепежные гайки.

  1. Если понадобится, отпаиваются концы обмоток.

  1. Крышка демонтируется, проводится визуальный осмотр силовых контактов. При обнаружении признаков подгорания поврежденные участки зачищаются наждачной бумагой. Износ элементов является поводом для их замены.

Более наглядно сморите в видеоролике, как разобрать втягивающее реле стартера:

Сборка устройства после проведения ремонта осуществляется в обратной последовательности. Затем проверяется его работоспособность. При положительном результате реле устанавливается в стартер.

Если будут вопросы, пишите в комментариях. В следующих выпусках продолжим ремонт и диагностику стартера.

Видео о диагностике втягивающего реле:

Как проверить втягивающее реле стартера аккумулятором или контрольной лампой

Содержание статьи:

Добрый день, дорогие друзья. Когда мы проверяли снятый с автомобиля стартер в домашних условиях, то говорили, о необходимости дополнительной проверки втягивающего реле, в случае обнаружения дефектов в нем. Сегодня подробно разберем, как можно без специальных приборов проверить втягивающее стартера при помощи аккумулятора и контрольной лампы.

Не буду рассказывать, какую роль в конструкции стартера играет втягивающее реле – об этом подробно объяснялось в прошлых статьях. Скажу только одно, что без него не будет работать весь агрегат в целом. Оно отвечает за сцепление бендикса с маховиком двигателя. Через него идет ток на электродвигатель стартера и малейший обрыв в электрических цепях приведет к неработоспособности всего механизма.

Поэтому провести качественную диагностику, используя подручные средства в гаражных условиях – залог своевременного обнаружения дефекта и его устранения, чтобы он не застал вас врасплох.

Проверяем втягивающее контрольной лампочкой

Этот процесс можно разбить на несколько этапов. В каждом из них будет проверяться определенный элемент.

Этап первый – проверка втягивающей обмотки

  1. Подключаем минусовой контакт аккумуляторной батареи к контакту включения реле
  2. Плюс от АКБ, к которому подключена лампа, подсоединяем к нижнему силовому болту. Его можно определить по перемычке (к нему подходит металлическая пластина небольшого размера)

В этот момент контролька должна загореться. Это свидетельствует о наличии цепи во втягивающей обмотке. Если лампа не загорелась – есть обрыв и его искать нужно только после демонтажа задней крышки втягивающего (если такое возможно).

Этап второй – проверка удерживающей обмотки

  1. Минус от аккумулятора подключаем к управляющему контакту реле
  2. Плюсом с лампой касаемся корпуса втягивающего

Лампочка должна гореть. Если нет – обрыв цепи удерживающей обмотки.

Этап третий – проверка «пятаков»

  1. Минусовой провод прикручиваем к любому силовому болту при помощи гайки
  2. Переворачиваем реле подвижной частью вниз и с силой нажимаем на нее, эмитируем срабатывание втягивающего. При этом шляпки силовых ботов должны внутри замкнуться между собой через пластину, закрепленную на подвижном штоку
  3. Плюсовым контактом дотрагиваемся до другого свободного силового болта.

Если цепь есть – лампа светится.

Этап четвертый – определение качества контакта между силовыми болтами и пластинкой

  1. Как в третьем этапе нажимаем на подвижный шток, чтобы замкнуть шляпки болтов
  2. Минус там же, где и в прошлый раз
  3. Плюсом притрагиваемся к минусовому контакту и запоминаем яркость свечения контрольной лампы
  4. Затем прикасаемся к другому болту и замечаем, насколько ярко светится лампа

Если уровень яркости не отличается от яркости при касании к минусу АКБ – все в порядке, контакт отличный. Если контролька светится тусклее – имеется нагар или окисление металла в местах контакта подвижной пластины и «пятаков» силовых болтов.

Видео как проверить втягивающее реле стартера от аккумулятора:

Заключение

Таким образом, мы научились тестировать реле при помощи аккумулятора и контрольной лампы, но этот метод является грубым и его можно применят в отсутствии спец приборов. Более точную проверку втягивающего проводят мультиметром, о чем расскажем в следующих статьях. Таким образом, используя подручные средства, не снимая стартера с автомобиля можно диагностировать неполадки в электрической части релюхи.

Понравилась статья и была вам полезной – ставьте лайки, делитесь ей с друзьями. Всем удачи!!!

Видео по теме


🧑‍🔧 Как проверить втягивающее реле стартера


Проверка втягивающего реле иногда позволяет точно выяснить, почему не работает или плохо крутит стартер. В большинстве случаев ремонту данный узел не подлежит. Но спешить его менять без полноценной диагностики тоже не стоит. Возможно, втягивающее реле исправно, и стартер барахлит не по его вине. Задача этой статьи — рассказать простыми словами о функциях, устройстве, принципе работы и основных неисправностях узла, а также об их признаках и способах проверки.

Функции втягивающего реле стартера


Несмотря на кажущуюся простоту, втягивающее реле стартера выполняет далеко не одну функцию. Соответственно, когда деталь хотя бы частично выходит из строя — вся система запуска двигателя даёт сбой. Функционал втягивающего реле частично понятен из самого названия. Втягивающее — означает, что оно что-то куда-то втягивает. Реле — означает коммутацию (соединение) силовой цепи электрооборудования автомобиля.

Если посмотреть на общее устройство стартера, то можно увидеть, что втягивает втягивающее реле. Его подвижный шток через рычаг соединён с обгонной муфтой на валу стартера. Обгонная муфта выполнена одним узлом с приводной шестерёнкой. Когда втягивающее втягивает свой шток, обгонная муфта с шестернёй двигается вперёд, благодаря чему вводится в зацепление с маховиком двигателя. В таком положении узел пребывает до тех пор, пока водитель не отпустит ключ зажигания после успешного (или нет) запуска двигателя.

Следующая функция втягивающего реле заключается в том, чтобы вывести приводную шестерню из зацепления с маховиком, когда мотор уже запущен. Выполняется это за счёт усилия пружины. Как втягивающее втягивает — рассмотрено ниже. Обгонная муфта нужна для того, чтобы ещё до вывода приводной шестерни из зацепления разъединить её с валом стартера.

Между втягиванием и обратным ходом втягивающее реле выполняет промежуточную функцию. Она заключается в надёжной фиксации приводной шестерни в зацеплении с маховиком. Если этого не делать, то шестерня прежде положенного вернётся в исходное положение, и двигатель запуститься не успеет. За эту функцию отвечает удерживающая обмотка втягивающего реле, рассмотренная ниже.

Ну и последние две важные функции втягивающего реле — коммутация «плюса» аккумуляторной батареи со стартером и обратное разъединение контакта. Коммутация происходит одновременно с тем, как приводная шестерня вводится в зацепление с маховиком двигателя. В результате якорь стартера своевременно начинает вращаться, крутящий момент передаётся на коленвал, и мотор стартует. Когда ключ зажигания отпускается, силовой «плюс» АКБ от стартера отсоединяется всё тем же втягивающим реле.

Итого получается, что на такое простое устройство, как втягивающее реле, возложено 5 функций:

  1. Втягивание. Приводная шестерня стартера вводится в зацепление с маховиком двигателя.
  2. Удержание. Шестерня надёжно фиксируется в зацеплении с маховиком.
  3. Обратный ход. Шестерня выводится из зацепления после старта двигателя.
  4. Коммутация. На стартер подаётся пусковой ток с АКБ.
  5. Отключение. Питание стартера прекращается.

Выполняет все эти функции втягивающее реле благодаря простому, но одновременно гениальному устройству.

Устройство и принцип работы втягивающего реле


Перед тем, как проверять втягивающее реле, просто необходимо хотя бы в общих чертах познакомиться с его внутренним устройством. Разбирать его, конечно, не придётся, так как узел считается неразборным. Однако проверка без понимания устройства и принципа работы может привести к печальным последствиям. В том числе, неумелыми действиями можно легко сжечь изначально рабочее втягивающее реле.

Условно его внутреннюю начинку можно разделить на три части:

  1. Механический привод. Состоит из двух штоков. Один из них съёмный (1). Второй находится внутри (10), и приводится в действие обмотками. Пружина 11 нужна для того, чтобы возвращать приводную шестерню стартера в исходное положение после запуска двигателя.
  2. Обмотки. Их всего две. Втягивающая (2) и удерживающая (3). Когда через обмотку проходит электрический ток, в области штока создаётся мощное магнитное поле. Когда работает втягивающая обмотка, перемещается шток 1, и втягивающее втягивает. Когда шестерня введена в зацепление с маховиком, её фиксация происходит за счёт срабатывания удерживающей обмотки 3.
  3. Коммутационный узел. Когда втягивающее втягивает, шток 1 толкает через пружину шток 10, благодаря чему контактные пластины 9 соединяют между собой контакты 6. К одному из этих контактов подведён «плюс» АКБ, а второй подключён к стартеру. Так происходит запитывание стартера («минус» идёт с массы). Когда замок зажигания отпущен, удерживающая обмотка обесточивается, шток 10 под воздействием пружины 7 возвращается обратно, и коммутация прекращается.

Дополнительно стоит рассмотреть, как работает коммутационный узел втягивающего реле и его обмотки. На схеме ниже видно, как и куда идёт ток. Когда водитель поворачивает ключ зажигания, одновременно успевают сработать и втягивающая, и удерживающая обмотки. Однако после коммутации «плюса» АКБ со стартером втягивающая обмотка прекращает работать, так как силовой «плюс» через контакт реле соединяется с управляющим «плюсом». Удерживающая же обмотка продолжает работать до тех пор, пока водитель не отпустит ключ зажигания.

На реальном втягивающем точку соединения втягивающей и удерживающей обмоток можно увидеть снаружи устройства. Это металлическая перемычка, соединяющая один из силовых контактов с управляющим. Именно к этому силовому контакту подводится «плюс» с АКБ. Отсюда следует, что свободный от перемычки силовой контакт — идёт непосредственно на стартер. Иногда знание этой особенности позволяет не перепутать провода при установке и подключении стартера после проверки.

Вот и всё. Именно так и работает втягивающее реле. Теперь рассмотрим, как оно работать отказывается, и какие признаки на какие неисправности узла указывают.

Признаки неисправности втягивающего реле


Для наглядности и простоты восприятия все распространённые (и не очень) неисправности втягивающего реле с признаками и причинами собраны в таблице ниже. Непосредственно методика проверки втягивающего реле стартера описана немного ниже.

 

Поломка

Признак

Обрыв втягивающей обмотки

Втягивание штока и соединение приводной шестерни с маховиком не происходит, а также не срабатывает коммутационный узел — стартер молчит

Обрыв удерживающей обмотки

Слышны клацающие звуки — это шестерня вводится в зацепление с маховиком, но не фиксируется, а возвращается обратно под воздействием пружины

Межвитковое замыкание втягивающей обмотки

Проявляется в том, что втягивающему не хватает силы соединить стартер с двигателем, но очень скоро из-за перегрева обмотка уходит в обычный обрыв

Межвитковое замыкание удерживающей обмотки

Стартер клацает, но не крутит, втягивающее реле жутко греется, позже обмотка уходит в обрыв из-за перегрева

Оплавление или окисление коммутационного узла

Из-за оплавления контактных пластин сопротивление силовой цепи увеличивается, стартер крутит тяжело, либо не работает вовсе

Залипание коммутационного узла

Стартер продолжает работать после отпускания ключа зажигания

Засорение или износ рабочего штока

Из-за пыли, грязи, засохшей смазки — силы обмотки не хватает для того, чтобы достаточно сдвинуть шток с места, соответственно, стартер двигатель не крутит

Замерзание втягивающего реле

Во время поворота ключа зажигания напряжение бортовой сети резко падает, но ничего не происходит — шток втягивающего заклинило льдом (в том числе, вода могла попасть и замёрзнуть в механизме привода)

Плохие контакты

Проявляется по-разному — стартер может работать, но туго, либо не работает вообще

 

Переходим, наконец, к тому, как проверить втягивающее реле стартера.

Проверка втягивающего реле


Пойдём от простого к сложному. Так стоит делать всегда, чтобы избежать, по возможности, ненужных манипуляций. Тем более, что проверка втягивающего реле является далеко не безобидной процедурой, и по неопытности или неосторожности легко можно сделать хуже, чем было. Ещё и травмы не исключены. Поэтому, описанные в таблице выше неисправности будут рассмотрены с конца.

Проверка контактов втягивающего реле


Проверка втягивающего реле на предмет наличия плохих контактов выполняется даже без снятия узла с машины. Для этого нужно всего лишь открутить три гайки с тыльной стороны втягивающего, снять управляющий и силовые провода, посмотреть их, очистить от окислов, грязи, ржавчины и так далее. Если с самим втягивающим всё нормально, а контакты были плохие, то уже этого может оказаться достаточно, чтобы оживить или взбодрить стартер. По возможности перед обратной сборкой очищенные контакты желательно обработать специальным составом для защиты от коррозии.

Проверка втягивающего реле на замерзание


Здесь тоже всё очень просто, и разбирать ничего не потребуется. Проблема по вполне понятным причинам проявляется исключительно зимой. Понять, что втягивающее (или сам стартер) отказывается работать из-за замерзания, можно по характеру и времени проявления неисправности. Как правило, если в узел попадает влага, то всё продолжает работать нормально. Замерзает и заклинивает втягивающее реле обычно на утро, то есть, после длительного простоя автомобиля.

Чинить здесь нечего. Нужно просто отогреть втягивающее, направив на него поток горячего воздуха в течение 5-10 минут. Делается это при помощи строительного или бытового фена. Также отогреть узел помогает обычный комнатный обогреватель с вентилятором. Несмотря на простоту данной проблемы, в будущем следует задуматься о том, как в стартер или втягивающее попала влага. Возможно, испортилась прокладка, ослабился какой-то болт, либо корпус был повреждён механически. На некоторых машинах стартер вообще расположен внизу двигателя, и вода в него может попадать после каждой поездки по мокрой дороге.

Проверка втягивающего реле на засорение и механический износ


Здесь уже без демонтажа стартера не обойтись. При этом, сам стартер разбирать нужно не всегда. Часто в таких случаях достаточно снять только втягивающее реле. Далее из него вынимается шток с пружиной. Детали осматриваются на предмет загрязнения, коррозии или механического износа. Грязь и коррозию можно легко убрать, а вот в случае явного износа или поломки втягивающее реле придётся полностью менять.

Проверка втягивающей обмотки


Для этой проверки втягивающего реле потребуется только мультиметр. Узел придётся снять со стартера.

Диагностика выполняется в следующей последовательности:

  1. Включите мультиметр в режим прозвонки.
  2. Один щуп прибора закрепите на управляющем контакте втягивающего реле (он, как правило, плоский, и в собранном состоянии к нему подходит тонкий провод).
  3. Второй щуп подсоедините к силовому контакту с перемычкой.
  4. Если прибор запищал или показал какое-то мизерное сопротивление — втягивающая обмотка не в обрыве.
  5. Если мультиметр молчит или ничего не показывает — втягивающая обмотка в обрыве.

Напомним, что при такой неисправности приводная шестерня не может войти в зацепление с маховиком, а коммутационный узел не включается. Соответственно, стартер не подаёт никаких признаков жизни. Чинить в таких случаях нечего. Втягивающее реле с оборванной обмоткой только под замену.

Проверка удерживающей обмотки


Задача этой проверки втягивающего реле заключается в том, чтобы определить обрыв в удерживающей обмотке, либо исключить такую неисправность. Для диагностики опять потребуется только мультиметр.

Алгоритм проверки такой:

  1. Включите мультиметр в режим прозвонки.
  2. Один щуп подсоедините к управляющему контакту втягивающего реле (плоский тонкий контакт).
  3. Второй щуп подсоедините к корпусу втягивающего реле. Обеспечьте нормальный контакт в этом месте.
  4. Если мультиметр запищал или показал какое-то сопротивление — удерживающая обмотка целая.
  5. Если прибор молчит и ничего не отображает на дисплее — удерживающая обмотка в обрыве.

Что касается проверки данной обмотки, то это ещё не всё.

Проверка втягивающей и удерживающей обмоток на силу


Как вы помните из вышесказанного — удерживающая обмотка так называется потому, что должна удерживать приводную шестерню стартера в зацеплении с маховиком. Кроме того, в это же время обеспечивается надёжный контакт в коммутационном узле. Если обмотка подгорела, то магнитное поле, которое она создаёт, будет очень слабым. Соответственно, силы удержать механизм в рабочем положении нужный отрезок времени у втягивающего не хватит.

Втягивающая же обмотка должна отрабатывать так, чтобы силы магнитного поля хватало для уверенного передвижения рабочего штока и введения приводной шестерни стартера в зацепление с маховиком двигателя. Если в обмотке есть межвитковое замыкание, то он будет работать. Но недостаточно эффективно. Выяснить эту самую силу втягивания — и будет второй целью данного этапа проверки втягивающего реле стартера.

Для проведения описанной далее процедуры понадобится:

  1. Заряженный автомобильный аккумулятор (можно временно снять с машины).
  2. Три толстых провода.
  3. Саморез.
  4. Кусок медной проволоки.
  5. Деревянная поверхность.

Внимание! Описанные далее действия нужно выполнять не мешкая. Перед проверкой неоднократно перечитайте алгоритм и прокрутите в голове все шаги. Внимательно проверьте, правильно ли вы всё соединили, и ещё разок прокрутите последовательность действий в уме. Если допустить оплошность на этом этапе, зевнуть, замешкать, то можно травмировать себя, угробить рабочее втягивающее реле, либо устроить эпичный фейерверк с искрами.

Алгоритм:

  1. Вкрутите саморез в деревянную основу.
  2. Якорь (шток) втягивающего реле зафиксируйте к саморезу проволокой.
  3. «Плюс» аккумуляторной батареи соедините при помощи толстого провода с силовым контактом реле без перемычки.
  4. Вторым проводом отдельно подключите «плюс» аккумулятора к управляющему контакту.
  5. Уприте в саморез втягивающее реле так, чтобы якорь не преодолел сопротивление пружины, но вошёл немного внутрь.
  6. Подключите «минус» аккумуляторной батареи к силовому контакту с перемычкой.
  7. Если якорь втянулся внутрь со слабым усилием — межвитковое замыкание во втягивающей обмотке.
  8. Когда реле сработает, попробуйте умеренным усилием руки оттянуть втягивающее назад.
  9. Если оттянуть втягивающее не получилось — удерживающая обмотка исправна.
  10. Если же якорь легко вышел из своего посадочного места и остался висеть на саморезе — удерживающая обмотка неисправна (даже если нет обрыва, в ней может быть межвитковое замыкание).
  11. На всю проверку выделяйте не более 3 секунд, после чего обесточивайте собранную схему путём отсоединения минусовой клеммы.
  12. Если с первого раза понять ничего не успели, не спешите опять подавать питание на схему. Подождите минут 10, пока обмотки втягивающего реле остынут после нагрузки.

Как уже было сказано ранее — ремонту втягивающее реле не подлежит. Поэтому, если на одном из этапов вы обнаружили обрыв или межвитковое замыкание — деталь под замену.

Проверка коммутационного узла


Последним этапом идёт проверка втягивающего реле на предмет неисправностей коммутационного силового узла. Напомним, что здесь может быть либо плохой контакт, либо его отсутствие в нужный момент, либо вообще залипание. Задача проверки — определить, идёт ли пусковой ток на стартер в момент срабатывания втягивающего реле.

Алгоритм такой:

  1. Включите мультиметр в режим прозвонки.
  2. Один щуп подсоедините к любому силовому контакту втягивающего реле.
  3. Второй щуп подсоедините ко второму из двух силовых контактов.
  4. Зафиксируйте щупы, чтобы освободить обе руки для дальнейших манипуляций (привяжите их проволочкой или зажмите крокодилами).
  5. Если в таком положении мультиметр уже запищал — коммутирующий узел залип.
  6. Якорь (или шток) втягивающего реле установите на его законное место и утопите с силой до упора.
  7. Писк мультиметра в этот момент указывает на то, что коммутирующий узел исправен.
  8. Если прибор молчит — коммутирующий узел сломан (нет контакта, обгорели пластины).
  9. Если мультиметр не запищал, но показал большое сопротивление на дисплее — в коммутирующем узле слишком плохой контакт (нагар, окисел, окалина).

По сути, ремонтировать в случае чего и тут нечего. Втягивающее реле является неразборной деталью. Тем не менее, некоторые модели, всё же, при помощи молотка, отвёртки и ласковых слов можно частично раскурочить. При наличии ровных рук можно даже контакты почистить, и собрать аккуратно всё в исходное состояние.

Краткие итоги


Чтобы полноценно проверить втягивающее реле стартера, его придётся полностью снять. Дополнительно понадобится простой мультиметр, заряженная аккумуляторная батарея, провода, саморез и чёткое понимание происходящего. Без уверенности в том, что вы делаете, рисковать проводить силовые испытания втягивающего реле крайне не рекомендуется. Ограничьтесь прозвонкой мультиметром и простой очисткой узла. Если же уверенность есть — втягивающее реле проверить вы сможете на 100%, как и выявить абсолютно любую из его возможных поломок.

 

Как проверить втягивающее реле и отремонтировать своими руками

Порой транспортное средство не хочет заводиться. И, что самое ужасное, очень часто случается это в самый неподходящий и неудобный момент. Такая ситуация знакома очень многим автомобилистам. Конечно, приходиться что-то с этим делать. И, если автомобильная электросеть в полном порядке, а аккумулятор заряжен, значит проблема может крыться в стартере, а именно в его периферийных устройствах. 

Вполне вероятно, что неисправно тяговое (втягивающее) реле стартера. Здесь не обойтись без ремонта, так что придётся к нему подготовиться. Ведь подготовленному человеку будет намного легче преодолеть любые трудности, в том числе и отремонтировать втягивающее реле стартера.

1. Как проверить втягивающее реле стартера?

Стартер, по своей сути, очень прост в своём устройстве. И, если есть инструкция к этому автомобильному компоненту, то разобраться с его ремонтом способен даже самый неопытный автомобилист. Важно помнить, что самое сложное – это демонтировать стартер, а потом смонтировать его обратно. Другие работы выполняются на раз-два.Но перед тем как приступать к ремонту стартера, необходимо разобраться, в чём же кроется поломка и какое место потребуется отремонтировать.Первое, что нужно сделать – это проверить заряд аккумуляторной батареи, так как проблемы могут возникнуть и из-за неё. Если же вы поменяли аккумулятор и это не дало никаких результатов, то придётся провести ремонт стартера.

Вероятно, что неисправен замок зажигания или реле включения стартера, находящееся под автомобильным капотом на брызговике. Определить их неисправность можно по характерным звукам. Если стартер не издаёт абсолютно никаких звуков, значит, скорее всего, замок зажигания и реле включения стартера в порядке, а причины неисправностей кроются в совершенно другом месте.Для начала разберёмся с принципом работы стартера.

Итак, стартер, как и его втягивающее реле, работает, опираясь на принципы электромагнетизма. Когда на обмотки поступает напряжение, втягивающее реле притягивает к себе якорь. Этот якорь двигает шестерню бендикса до того момента, пока она не зацепиться со шлицами на венце от маховика. Параллельно с этим происходит замыкание контактов, сквозь которые передаётся напряжения на обмотку стартера. После того, как все контакты замкнулись, обмотка втягивающего реле перестаёт получать питание, хотя якорь продолжит удерживаться внутри благодаря созданному магнитному полю. Когда двигатель запускается, якорь втягивается на место при помощи возвратной пружины, а бендикс расцепляется.

Все описанные процессы полностью взаимозависимы и происходят почти одновременно. Если нарушиться хотя бы одно соединение, то автомобиль завести не получиться. А значит – придётся искать поломку и пытаться всеми силами её устранить. Часто поломки стартера обусловлены поломками его втягивающего реле.

Самые распространённые причины поломок втягивающего реле автомобильного стартера:

1. Обгорание обмотки стартера или реле.

2. Сгорание внутри реле контактных пластин (именуемых в народе, пятаками).

3. Постепенные разрушения материалов, из которых изготовлен прибор (в том числе и от старости).

Перед тем, как приступать к проверке работоспособности втягивающего реле стартера, следует проверить сам стартер. Для это просто следует повернуть ключ зажигания и прислушаться. Если стартер не сработал, но слышны какие-то щелчки, это значит, что стартер не работает, но его втягивающее реле в порядке и причина поломки кроется в чём-то другом.

Признаки неисправностей втягивающего реле автомобильного стартера:

1. Стартер после пуска двигателя не отключается и продолжает вращаться с очень большой скоростью, о чём свидетельствует звук жужжания.

2. После поворота ключа в замке вы слышите щелчок, который означает включение устройства, но вот стартер не запускается.

3. Во время поворота ключа в замке, вы слышите, что стартер вращается вхолостую, но вот сам двигатель не начинает работать.

Как же наверняка узнать, что причина неисправности кроется именно во втягивающем реле?

На самом деле, точно проверить исправность втягивающего реле можно ещё до момента снятия стартера из автомобиля. Это очень удобно, так как экономит уйму времени и ресурсов.

Для проверки втягивающего реле необходимо произвести такие действия:

1. При помощи металлического предмета или куска провода замкнуть контактные болты, расположены на тыльной части стартера. Так напряжение будет переходить непосредственно на обмотки стартера, не проходя через обмотки втягивающего реле.

2. Если после поворачивания ключа зажигания стартер начинает вращаться, значит он исправен, а поломка действительно кроется во втягивающем реле.

3. Если после поворачивания ключа зажигания вы слышите щёлканье втягивающего реле, но сам стартер не работает, значит реле исправно, а причины неисправностей нужно будет искать в другом месте.

Если у вас не получилось добраться до контактов втягивающего реле, то нужно будет его демонтировать.Когда вы проверяете собственноручно или ремонтируете любые детали стартера, будьте предельно осторожны и внимательны, так как любые неверные движения могут привести не только к поломкам автомобильных узлов, но и травмам. Особенную осторожность стоит соблюдать во время проверки демонтированного реле (вращение механизмов очень сильное и они попросту могут вырваться и нанести травмы автомобилисту)

2. Ремонт втягивающего реле стартера

Если вы определили, что причины неисправностей стартера кроются в его втягивающем реле, значит придётся провести ремонт втягивающего реле стартера. Как показывает практика, подобный ремонт зачастую заканчивается полной заменой втягивающего реле. С чем же это связано?Дело в том, что некоторые производители автомобильных комплектующих производят втягивающие реле полностью неразборными, пытаясь таким образом достичь большей надёжности этого элемента. И, если у вас в стартере установлено неразборное втягивающее реле, то другого выхода, кроме замены, нет.

Но бывает и так, что втягивающее реле разбирается. В таком случае, можно попытаться восстановить его работоспособность. Как уже отмечалось, причинами неисправности втягивающего реле состоят в сгорании его контактов, коротких замыканиях в его обмотке или в элементарном износе его составляющих компонентов. После разборки втягивающего реле, проблем с диагностикой причин выхода из строя не должно возникнуть, так как любая поломка будет заметна невооружённым глазом. Но для проверки исправности обмотки, потребуется омметр, который подключается к реле стартера.

Если значение сопротивление составляет не менее, чем 10 Ом, значит с обмоткой всё в порядке. А, если данный показатель ниже, это свидетельствует о замыкании в обмотках и вам придётся покупать и устанавливать полностью новое реле, так как заменить обмотку крайне сложно.Но для ремонта втягивающего реле стартера, его необходимо сначала полностью демонтировать с автомобиля.

Процесс демонтажа втягивающего реле стартера состоит из следующих этапов:

1. Полностью отключить аккумуляторную батарею от сети электропитания (иначе, это чревато замыканием и возгоранием всей проводки транспортного средства).

2. Снять стартер с автомобиля.

3. Очистить стартер от грязи и пыли. Проделать это необходимо тщательно, чтобы не допустить попадания грязи внутрь агрегата.

4. Открутить соответствующие гайки от щёточного узла и снять контакт с болта втягивающего реле.

5. Открутить винты, которые крепят реле к массе.

6. Изъять втягивающее реле из стартера.

После того, как реле было демонтировано, его или заменяют на новое, или ремонтируют. Если у вас разборный механизм, и вы решили его отремонтировать, значит следует произвести такие действия:

1. Открутить гайки на торцах втягивающего реле и разделить его на части.

2. Изъять старый сердечник и заменить его на новый.

3. Произвести сборку всех элементов в обратном порядке.

Обратно в стартер втягивающее реле устанавливается в порядке, противоположном к снятию этого компонента. Чтобы не запутаться, рекомендуем во время снятия реле пометить клеммы. Так вопросов при обратном монтаже не возникнет. Также важно помнить, что перед обратной установкой, все контакты следует зачистить и тщательно обезжирить. После установки обязательно проверьте все детали на работоспособность и удостоверьтесь в правильности проделанных работ.

Особенности устройства

Прежде чем думать о том, как разобрать втягивающее реле стартера, нужно ознакомиться с принципом действия данной системы. Для начала, стоит понимать, что работает устройство от АКБ. С другой стороны, прибор способен создавать параллельное магнитное поле, что воздействует на якорь. Затем сжимается возвратная пружина, благодаря которой в действие приводится бендикс. В конце он соединяется со шлицами, что находятся на маховике.

Принцип функционирования элемента базируется на последующем замыкании соответствующих контактов. В то же время, благодаря действию магнитного поля, якорь катушки постоянно находится внутри.

Когда двигатель будет запущен, доступ к питанию ограничивается. Одновременно пружина начинает возвращаеться в свое первоначальное положение, а бендикс расцепляется. Если вас более подробно интересует работа втягивающего реле стартера, видео на нашей странице поможет вам разобраться со всем этим.

Видео о том, как делать ремонт втягивающего реле стартера своими руками:

Признаки и причины выхода из строя реле

Если реле сломалось, то об этом расскажут следующие признаки:

  • при попытке завести двигатель ключом, он не запускается, или заводится только после двух-трёх попыток;
  • после запуска двигателя раздаётся жужжание. Это значит, что стартер вращается на повышенных оборотах, хотя уже не должен.

Если наблюдается хотя бы один из этих признаков, то это повод насторожиться. Реле может скоро сломаться. Причин, по которым это происходит несколько:

  • одна из обмоток, или обе сразу обгорели или оборвались;
  • деформация возвратной пружины внутри механизма;
  • внутри детали произошло короткое замыкание на одной из обмоток;
  • уменьшилась площадь поверхности контактных пластин, или они полностью сгорели.

Понимая причины по которым реле выходит из строя, ремонт займёт меньше времени, т.к. сразу понятно где искать неисправность.

Выявляем неисправности реле

Неисправность детали выявляется достаточно просто. Снимать запчасть с автомобиля вовсе не обязательно. Если авто не заводится, то необходимо выполнить следующие действия.

Сначала проверяем провода, идущие к стартеру, на обрыв. Если кабель в порядке и подача тока осуществляется, тогда переходим к проверке втягивающего реле. Поворачиваем ключ зажигания и слушаем, есть ли характерный щелчок срабатывания. Его отсутствие свидетельствует об одной из следующих неисправностей реле:

  • заедание якоря;
  • обрыв обмотки;
  • отсутствие питания.

Если же щелчок все-таки есть, а стартер не крутит или крутит очень медленно, скорее всего, подгорели контактные пластины.

Имейте в виду, что медленное вращение может быть, если выработалась втулка стартера.

При наличии щелчка следует попробовать запустить стартер. Это делается с использованием отвертки или металлического ключа. Сперва снимаем с реле провод, соединяющий его с замком зажигания. Затем замыкаем клеммы: аккумуляторную и стартерную.

В подобной ситуации ток от источника питания идет напрямую. Если электродвигатель заработал, тогда следует заняться ремонтом втягивающего реле стартера своими руками.

Случается, что выходят из строя щетки стартера, через которые происходит подключение релюшки. Тогда демонтируем их и устанавливаем новые. В худшем случае бывает, что коллектор изнашивается щетками. Такая неисправность уже доставит автовладельцу гораздо больше проблем.

Диагностика без снятия стартера с применением мультиметра

Для этого  мультиметром (тестером) последовательно сначала замеряют напряжение на клеммах аккумулятора, отключенного от бортовой сети автомобиля. Оно  составляет примерно 12,7 В. При показаниях прибора менее 12 В считается, что аккумулятор сильно разряжен и не пригоден к дальнейшим проверкам.

Далее восстанавливают штатное соединение проводов и замеряют напряжение на клеммах батареи и контактах реле. По сравнению с предыдущим случаем оно меняется не более чем на 0,1 В и будет равным в обеих контрольных точках. Переводят ключ в положение запуска. Напряжение на контактах реле не должно опускаться менее 12 В. В противном случае скорее всего неисправны соединительные провода, возможно, что подгорел один или несколько контактов в цепи протекания тока.

Признаки неисправности втягивающего устройства

На поломку втягивающего устройства могут указывать следующие признаки:

  1. После пуска двигателя отключения стартера не происходит, он вращается с большой скоростью и характерным жужжащим звуком.
  2. После поворота ключа в замке зажигания происходит щелчок, показывающий срабатывание устройства, но вращения стартера не наблюдается. Иногда при обрыве в катушке, заедании якоря в определенном положении или отсутствии питания щелчок может отсутствовать.
  3. После поворота ключа в замке стартер начинает вращаться вхолостую, не воздействуя на маховик двигателя.

Причины неисправностей, когда элемент не срабатывает

Неисправности втягивающего реле стартера являются причинами обездвиживания транспортного средства. Они могут быть обусловлены:

  • уменьшением контактной площади контактов на платинах;
  • обрыв или обгорание обмотки;
  • деформирование пружины возвратного типа;
  • замыкание в одной из обмоток.

Втягивающее реле стартера, устройство

Тяговое реле стартера расположено над стартером и прочно соединено с ним.

Основные части реле:

  • Контакты.
  • Возвратная пружина.
  • Магнит с обмотками: удерживающей и втягивающей.
  • Якорь.
  • Корпус.

Ремонт втягивающего реле стартера

Сперва предлагаем п

Как проверить втягивающее реле стартера

В этой записи я покажу устройство и способ проверки втягивающего реле. Зачем? Задают много вопросов, выбрасывают много рабочих реле, меняют стартера на китайские, короче, создают сами себе много попаболи.

Электромагнитная часть реле состоит из двух обмоток — втягивающей (ВО) и удерживающей (УО). Для чего? Втягивание поршенька — быстротечный процесс, ВО справляется, но для удержания поршня, который при этом нажимает на свою пружину и пружинку контакта пятаков, нужно больше усилий, тут на помощь ВО приходит УО. Она и удерживает поршенек, пока мы «маслаем» стартером, при этом ВО уже вне работы, т. к. на обоих контактах у ВО «+».
Один контакт у обоих обмоток общий, это «папа» или маленький болт, в зависимости от исполнения реле, вторым контактом у УО является корпус реле и, есс-но, стартера, а у ВО второй контакт выходит на нижний болт-пятак, к которому прикручивается толстый проводок, выходящий из стартера. Кто «в теме», как устроен сам стартер, тот знает, что этот толстый проводок — контакт щеток на щеточном узле. Т.е. «+», поданный на управляющий контакт проходит через обмотку реле на болт, с болта на «+»щетку стартерного мотора, с «+»щетки через коллектор на обмотку статора, и с обмотки через «-«щетку уже на землю. Вот такой длинный путь. При деффектовке стартера и его деталей об этом забывают или не знают.
Я сделал видео о том, как проверить правильно втягивающее реле. Если у вас «беда» со стартером и втягивающее не «хлопает», не спешите его выбрасывать, проверьте. Если получилось как у меня в видео, то оно исправно, меняйте щетки в самом стартере.

PS: спасибо глазастому ewgen808 , который заметил, что в первом случае я «искранул» плюсом по корпусу втягивающего, а по «папе» управления забыл… Но от этого ничего не изменится, реле палец не втянет. «Будет новое реле, будет новый ролик» (С) Вассерман )))

Проверяем втягивающее реле стартера на исправность

В этой статье мы расскажем, как проверять втягивающее реле стартера для выявления поломок и способы их устранения.

Стартер автомобиля является тяговым электродвигателем, за счет которого производится раскручивание коленчатого вала для дальнейшего запуска силовой установки.

Раскручивание производится посредством шестерни, установленной на роторе стартера, которая на момент запуска имеет зубчатое зацепление с венцом маховика.

Но зацепление между шестерней стартера и маховика нужно только до того момента, пока силовая установка не запустится.

Если бы зацепление было постоянным, стартер очень быстро выходил бы из строя.

Поэтому в конструкцию последнего включено втягивающее реле, посредством которого и производится введение в зацепление шестерни стартера с маховиком во время пуска мотора и выведение ее из зацепления после запуска.

Втягивающее реле объединено с реле стартера, при этом конструктивно это устройство не сложное, что обеспечивает его надежность в работе.

Но ничего нет вечного поэтому, и оно тоже может выйти из строя, хотя это происходит нечасто.

Неисправностей, которые могут возникнуть с данным элементом не так уж и много, но, если они возникли, зачастую запустить мотор либо невозможно, либо очень затруднительно.

Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:

  1. Износ его элементов;
  2. Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
  3. Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
  4. Заедание якоря.

Появление этих неисправностей может вылиться:

  1. В несрабатывание стартера при запуске;
  2. Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
  3. Продолжение работы его даже после запуска мотора.

Конструкция втягивающего реле

Чтобы понять, как выявить неисправность для начала нужно разобраться с конструкцией и принципом работы втягивающего реле, а также реле стартера, поскольку размещаются они в одном корпусе.

Итак, имеется корпус, внутри которого установлено две катушки — втягивающая и удерживающая.

С одной стороны, корпус прикрыт эбонитовой или пластиковой крышкой. В эту крышку с наружной стороны установлены три клеммы для подсоединения проводки.

Одна из клемм предназначена для подключения «плюсового» провода от АКБ, вторая – для подачи электроэнергии на электродвигатель стартера, а третья – для подключения реле к замку зажигания.

С внутренней стороны крышки располагаются две контактные пластины «плюсовых» клемм.

Внутри корпуса с катушками располагается якорь, подпруженный с одной стороны и шток реле стартера.

С внешней стороны на якоре сделано ушко, которым он зацепляется за вилку включения бендикса с шестерней.

Принцип работы

Работает все это так: при неработающем двигателе, якорь втягивающего реле выдвинут из корпуса из-за воздействия на него пружины. Эта же пружина удерживает через вилку бендикс с шестерней в положении, когда зацепление не осуществляется.

При повороте ключа зажигания в положение запуска сначала срабатывает втягивающее реле.

Электроэнергия, подаваемая на катушки втягивающего реле, обеспечивает появления магнитного поля внутри корпуса.

Это поле воздействует на якорь, и он, преодолевая усилие пружины, входит внутрь корпуса, после этого втягивающая катушка отключается и перестает создавать магнитное поле, но во втянутом положении якорь удерживает своим магнитным полем удерживающая катушка.

При этом якорь тянет за собой вилку, а та в свою очередь перемещает вперед бендикс по валу ротора, и шестерня его входит в зацепление с венцом маховика.

Якорь, входя внутрь корпуса, толкает шток реле стартера, и смещаясь, замыкает между собой контактные пластины плюсовых клемм.

Электроэнергия от АКБ поступает на щетки электродвигателя стартера, и ротор его начинает вращаться. А поскольку шестерня в зацепление уже вошла, то ротор начинает вращать маховик.

После запуска силовой установки и провороте обратно ключа на замке зажигания, питание на удерживающую катушку прекращается, магнитное поле ее исчезает и якорь под воздействием пружины выходит из корпуса.

При этом он через вилку выводит из зацепления бендикс, и прекращает воздействовать на шток реле. Тот в свою очередь отходя, размыкает контактные пластины, и стартер полностью отключается.

Неисправности

Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.

При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.

Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.

Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.

Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.

Проверка втягивающего реле

Проверить работоспособность данного элемента не так уж и сложно. Причем проверить его можно даже не снимая стартер с авто. Для примера, возьмем автомобиль ВАЗ-2110.

Итак, стартер на этом авто не срабатывает. Для начала нужно проверить проводку, идущую к нему на наличие обрыва.

Если с проводкой все в порядке, нужно узнать, срабатывает ли вообще тяговое реле.

Для этого можно попросить кого-то повернуть ключ зажигания, а самому слушать, есть ли щелчок срабатывания. Если он отсутствует – оно неисправно и нужно его менять.

Если же щелчок срабатывания имеется, но сам стартер не крутит – возможно, что реле не срабатывает из-за подгорания контактных пластин.

Проверить так ли это, можно при помощи обычной отвертки. С реле отсоединяется клемма, идущая от замка зажигания.

Далее отверткой замыкаются клемма, идущая от АКБ, с клеммой, идущей на стартер – получается прямая передача электроэнергии на электродвигатель, минуя реле. Если он заработал – искать причину нужно в реле.

Можно и проверить напряжение, идущее на стартер мультиметром, но это скорее даст понять, проблема заключается в стартере или же в проводке и АКБ.

Для этого мультиметр, подсоединяется к плюсовой клемме втягивающего реле, к которой подводится напряжение от АКБ. Другой минусовой провод мультиметра подсоедините к массе.

Далее кто-то должен повернуть ключ зажигания в положение запуска. Напряжение, на дисплее мультиметра должно соответствовать 12 В.

Если оно ниже – возможно батарея попросту разряжена и ее энергии не хватает на запуск двигателя, но при этом ее заряда хватает для срабатывания реле, а вот уже на вращение ротора энергии недостаточно.

Замена втягивающего реле

Втягивающее реле не является ремонтируемым, и в случае неисправности, оно попросту заменяется.

Единственное, что можно поменять у него, так это якорь. Замена этого элемента на ВАЗ-2110 – операция несложная, сложнее снять сам стартер с авто.

Для замены потребуется демонтаж стартера с машины. Для этого автомобиль загоняется на яму, поскольку добраться до него можно только снизу. Если у авто имеется защита картера, то ее снимают в первую очередь.

Далее нужно отсоединить всю проводку, идущую к стартеру. Для снятия его понадобиться открутить две гайки его крепления, после чего он аккуратно вытаскивается из посадочного места.

Уже на снятом стартере, откручиваются два болта крепления втягивающего реле, и оно снимается, при этом якорь вместе с пружиной остается на стартере, поскольку он своим ушком зацеплен за вилку.

Перед установкой нового элемента, старый якорь снимается с вилки, а на его место устанавливается новый.

Далее новое реле ставиться на стартер и затягивается болтами крепления.

Затем уже стартер устанавливается на свое место.

Как проверить втягивающее реле стартера?

Отказ автомобиля заводиться после поворота ключа в замке зажигания часто происходит по вине неисправного втягивающего реле. В таких случаях водителю важно знать, как его проверить, и в случае поломки втягивающего запустить двигатель. Реле достаточно просто устроено, потому выявить неисправность и устранить ее самостоятельно под силу даже неопытному автолюбителю.

Назначение и принцип работы втягивающего реле

На большинстве автомобилей втягивающее устройство смонтировано со стартером в одном блоке, и предназначается для управления муфтой свободного хода. В конце муфты находится шестерня, вращающая маховик двигателя в момент запуска, но во время его работы такое вращение не допускается, так как приводит к поломке стартера или бортовой электросети, если стартер начнет работать в режиме генератора.

Для этого втягивающее устройство выдвигает муфту только при необходимости запуска двигателя, после чего возвращает в исходное положение, убирая шестерню из зацепления с маховиком. Особенность втягивающего реле в том, что работа стартера может производиться только при его срабатывании. Это сделано для исключения переломов зубьев в момент встречи вращающихся шестерен муфты и маховика.

Внутри реле размещена катушка с якорем, на которую действует ток после замыкания цепи. Возникшее вокруг катушки магнитное поле двигает к ней якорь, сжимая возвратную пружину и толкая рычаг, который перемещает муфту свободного хода. При запуске двигателя электрическая цепь катушки размыкается, сила магнитного поля исчезает, и возвратная пружина толкает якорь с муфтой в исходное положение.

Признаки неисправности втягивающего устройства

На поломку втягивающего устройства могут указывать следующие признаки:

  1. После пуска двигателя отключения стартера не происходит, он вращается с большой скоростью и характерным жужжащим звуком.
  2. После поворота ключа в замке зажигания происходит щелчок, показывающий срабатывание устройства, но вращения стартера не наблюдается. Иногда при обрыве в катушке, заедании якоря в определенном положении или отсутствии питания щелчок может отсутствовать.
  3. После поворота ключа в замке стартер начинает вращаться вхолостую, не воздействуя на маховик двигателя.

Возможные причины неисправности

Втягивающее реле может выйти из строя по следующим причинам:

  1. При повреждении корпуса.
  2. При повреждении магнита с обмотками.
  3. При нарушении контактов.
  4. При ослаблении возвратной пружины.
  5. При возникновении проблем с якорем.

Все поломки реле происходят из-за физического износа, пригорания контактных пластин, разрушения компонентов, перегорания обмоток.

Проверка втягивающего реле

Определить работоспособность втягивающего устройства возможно без его демонтажа со стартера автомобиля следующим способом:

  1. Осуществить проверку идущей к реле проводки на наличие обрыва.
  2. Если проводка исправна, проверяется срабатывание тягового реле. Для этого поворачивают ключ зажигания и слушают щелчок срабатывания, его отсутствие говорит о неисправности реле.
  3. Если щелчок срабатывания слышен, но вращения стартера не происходит, возможной причиной неисправности является подгорание контактных пластин. Для проверки предположения на реле отсоединяют клемму, идущую от замка, после чего отверткой замыкают клемму, идущую от аккумулятора, с клеммой, которая идет на стартер. В итоге получится подача электричества на его двигатель, минуя реле. Если началось вращение, неисправно втягивающее устройство.
  4. Проверка показателя напряжения, идущего на стартер, позволит определить, в чем заключается проблема – в проводке, АКБ или стартере. Мультиметр подключают к плюсовой клемме реле, куда подходит напряжение аккумулятора, а минус прибора подсоединяют к массе. При включении в этот момент зажигания, напряжение должно быть 12 В. Если показатель ниже – энергии аккумулятора, скорее всего, недостаточно для запуска двигателя, но хватает, чтобы срабатывало реле.

Проверка втягивающего реле на снятом стартере

Проверку работоспособности реле удобнее производить на снятом стартере. Но перед демонтажем делают несколько операций, позволяющих выявить неполадку:

  1. Проверяют надежность крепления клемм, состояние АКБ, удаляют окислы с контактов и клемм аккумулятора.
  2. Убеждаются в надежности крепления проводки к стартеру гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищают мелкой наждачной бумагой.
  3. Проверяют состояние реле включения стартера.

Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях на эту операцию уйдет много усилий, так как агрегат может располагаться в плохо доступном моторном отсеке.

После извлечения стартера, его очищают от грязи, обрабатывают наждачной бумагой окисленные контакты, и начинают проверку в следующем порядке:

  1. Агрегат размещают рядом с АКБ, от клемм которой идут провода с «крокодилами».
  2. Плюсовая и минусовая клеммы соединяются с соответствующими контактами на втягивающем устройстве.
  3. Свободным концом минусового провода касаются к корпусу стартера и наблюдают результат:
  • Если произошел отчетливый щелчок в реле, значит оно работает;
  • Если втягивающее не подает «признаков жизни», оно нуждается в замене или ремонте.

Ремонт разборного втягивающего реле

Завод-изготовитель оснащает стартеры неразборным или разборным втягивающим устройством. Неразборное реле в случае поломки подлежит замене, а разборное можно починить. Описанный метод позволяет произвести проверку втягивающего реле всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.
Разборка и ремонт реле осуществляется в следующем порядке:

  1. Откручивают гайки крепления крышки корпуса.
  2. При необходимости дополнительно отпаивают концы обмоток.
  3. После снятия крышки осматривают силовые контакты:
  • При их подгорании производят зачистку поврежденной части наждачной бумагой;
  • При износе производят замену.
  1. Устройство собирается в обратном порядке и проверяется на работоспособность.
  2. Отремонтированное реле устанавливается обратно на стартер.

Проверка и ремонт втягивающего реле стартера

Неисправное втягивающее реле стартера зачастую становится причиной того, что автомобиль отказывается заводиться при повороте ключа в замке зажигания. Пожалуй, это не самые приятные моменты в жизни любого водителя. Поэтому в таких случаях важно знать, как проверить втягивающего реле стартера, и как завести машину, если оно не работает.

Мы расскажем о назначении втягивающего реле стартера и его устройстве, о том как его можно проверить и выполнить несложный ремонт своими руками.

В конце этой статьи смотрите видео, в котором показано, как завести машину, если не работает втягивающее реле стартера.

Также на нашем сайте можно найти информацию и о других часто встречающихся причинах неисправности стартера с пошаговой инструкцией, что делать если не срабатывает стартер.

Когда при повороте ключа в замке зажигания отчетливо слышно, что стартер работает в холостую, то причиной этой неисправности может быть втягивающее реле. Но прежде чем заняться его диагностикой, следует знать назначение этого электрического узла.

Назначение втягивающего реле стартера

Как известно стартер представляет собой электрический мотор, который питается от аккумуляторной батареи. Зубчатая шестерня стартера при запуске мотора должна быстро войти в зацепление с венцом маховика коленчатого вала двигателя. Одновременно происходит включение электромотора стартера, который и вращает коленвал – этот процесс в действии хорошо виден на анимации ниже.

Втягивающее реле стартера отвечает за быстрое соединение двух зубчатых деталей: маховика и шестерни обгонной муфты (бендикса). Устанавливается втягивающее реле на корпусе стартера, соединяясь с муфтой в передней части при помощи рычага. Если реле не выдвигает шестерню вперед, то стартер вращается сам по себе.

Однако виновником такой неисправности может быть не только втягивающее реле, но и обгонная муфта (подробно о ремонте бендикса). Если муфта заклинила, то силы втягивающего реле не хватает для ее выдвижения.

Проверка втягивающего реле стартера

Чтобы определить причину отсутствия соединения зубчатых элементов стартера и двигателя, следует проверить работоспособность втягивающего реле. Для удобства диагностики чаще всего приходится демонтировать весь стартер.

Однако перед тем как приняться за демонтаж стартера, желательно провести несколько простых операций, которые помогут выявить неполадку:

  • Проверить состояние аккумулятора, надежность крепления клемм, удалить окислы с выводов АКБ;
  • Убедиться в том, что электрическая проводка надежно крепится к стартеру гайками. При наличии коррозии зачистить контакты мелкозернистой наждачной бумагой;
  • Найти в автомобиле реле включение стартера и проверить его состояние.

Порядок демонтажа стартера

Для снятия стартера требуется отсоединить провода, которые к нему подходят, а затем открутить болты крепления (обычно два или три).

Зачастую для выполнения этих, на первый взгляд, несложных операций автомобилисту приходится тратить много времени и усилий.

Объясняется это тем, что стартер во многих моделях авто хорошо спрятан в моторном отсеке, и чтобы добраться до него, необходимо изъять из-под капота немало мешающих узлов и механизмов. А в некоторых машинах, например Фольксваген Гольф или Пассат, для его демонтажа потребуется поддержка двигателя.

Лучше всего эту работу проводить на смотровой яме или на эстакаде.

Как проверить втягивающее реле стартера

Когда стартер успешно извлечен из подкапотного пространства, следует его очистить от загрязнений, а окисленные контакты необходимо обработать наждачкой.

  1. Теперь стартер нужно разместить рядом с аккумулятором и подготовить два электрических провода достаточной длины. Лучше всего применять провода для «прикуривания», которые оснащены «крокодилами».
  2. Первым делом нужно одним электропроводом соединить плюсовую клемму аккумулятора с соответствующим выводом втягивающего реле.
  3. После этого другой провод подключают к минусовой клемме АКБ.
  4. Осталось лишь прикоснуться свободным концом минусового электропровода к корпусу стартера и узнать результат:
    • если при соединении произойдет быстрый и отчетливый щелчок в области втягивающего реле, то оно работает;
    • если признаки «жизни» отсутствуют, значит втягивающее реле нуждается в ремонте или замене.

При работоспособном втягивающем реле, причину неисправности следует искать в цепи питания. Ну а неисправный узел можно попытаться отремонтировать своими руками или заменить на новый.

Ремонт втягивающего реле стартера

Сперва предлагаем посмотреть видео-инструкцию по самостоятельной замене втягивающего реле, а затем мы расскажем как выполнить его ремонт.

В зависимости от завода-изготовителя стартеры оснащаются разборным или неразборным втягивающим реле. Чтобы устранить неполадку неразборного элемента, нужно всего лишь купить новую деталь. Останется открутить два крепежных болта, снять неисправное реле и установить на его место новое (смотрите на видео выше).

В случае разборного втягивающего реле можно попытаться его отремонтировать. Ремонт заключается в следующем:

  • Откручиваются винты крепления крышки корпуса.
  • Иногда необходимо дополнительно отпаять концы обмотки.
  • Сняв крышку, открывается доступ к поиску возможной проблемы – это силовые контакты, которые могут быть изношенными или подгоревшими:
    • в первом случае поможет замена контактов,
    • во втором случае проблему решить удастся с помощью шлифовальной шкурки.
  • Теперь останется собрать втягивающее реле и проверить его работоспособность.
  • Отремонтированный стартер устанавливается на место, после чего можно испытать его работу.

И на последок рекомендуем посмотреть видео, на котором показано, как можно завести мотор с нерабочим втягивающим реле стартера.

Как завести машину, если не работает втягивающее реле стартера

Как проверить втягивающее реле стартера

Практически каждый владелец автомобиля сталкивается с проблемой запуска двигателя. Эта неприятность может происходить из-за ряда факторов про один из которых мы поговорим. Достаточно часто причиной невозможности завести машины является неисправность втягивающего реле стартера.

Прежде чем проверять реле стартера нужно в первую очередь убедится в исправности последнего. Для этого поворачиваем ключ зажигания и пробуем запустить мотор. Если же, при пуске стартер не срабатывает, а также слышны звуки щелчков, то это свидетельствует о исправности реле, но при этом сломан стартер.

Следующим вашим шагом является дальнейшая проверка. Вам необходимо замкнуть два контакта на задней крышке стартера. Это принудительная процедура его пуска. При этом электродвигатель начнет вращаться, что будет означать о нормальной работе этого элемента машины. Получается, что в таком случае неисправно реле.

Бывают случаи, когда произвести проверку без снятия невозможно. Прочитайте инструкцию как снять стартер на вашей машине и после этого переходите к дальнейшей его диагностике. Нам понадобится исправная аккумуляторная батарея. Используем два провода: один провод подключаем на клемму «плюс» АКБ при этом второй его конец к контактному выводу стартера; вторым проводом соединяем «минусовую» клемму и массу стартера.

Вот таким образом вам нужно подключить стартер для его проверки

Как только контакты замкнуты – сработает реле в виде резкого щелчка. Если этого не произошло, то соответственно реле вышло из строя. Как правило, у него подгорают и залипают контакты. Их попросту нужно прочистить и привести в нормальный вид.
Рассмотрим признаки по которым можно определить неисправность втягивающего реле стартера:

  1. Гул в виде жужжания после запуска двигателя. Это означает, что стартер продолжает крутиться вместе с мотором. Такого быть не должно.
  2. Щелчок при запуске двигателя. При этом пуск последнего не происходит. В этом случае грешим на якорь стартера.
  3. Стартер крутится, но двигатель не вращается.

Последующая проверка технического состояния этого элемента автомобиля сводится к его разборке и чистке всех контактов. Однако в основном их конструкция является монолитной и проще всего произвести покупку нового элемента. При монтаже нового реле необходимо всегда отключать аккумулятор, дабы избежать короткого замыкания в электрической цепи авто.

Также смотрите видео по данной теме:

«

Отличная статья 0

символов реле. Символы катушки, соленоида, электромагнита и контактов

Символы реле - символы катушки, соленоида, электромагнита и контактов

Реле с соленоидом

Реле поля с электромагнитным управлением имеет катушку, намотанную вокруг сердечника, который образует катушку. катушка возбуждается током, протекающим через нее. Магнитное поле тянет рычаг (подвижный контакт), чтобы замкнуть или разорвать контакт.

Электромагнитное реле с кнопкой

Это реле имеет кнопку вместо рычага.Катушка под напряжением втягивает кнопку, замыкая или размыкая контакт.

Общее реле

Реле - это электрический переключатель, который имеет набор клемм управления и контактных клемм. Клеммы управления управляются одним или несколькими управляющими сигналами для переключения контактных клемм. Они используются для переключения цепей с относительно высокой мощностью с использованием сигналов малой мощности.

Реле с двойной катушкой

Реле этого типа имеют две катушки.Каждая катушка имеет отдельные клеммы управления. Любая из двух катушек используется для замыкания или размыкания контакта. Когда катушка 1 находится под напряжением, она вступает в контакт, в то время как подача питания на катушку 2 размыкает контакт. Реле с двойной катушкой - это в основном устройства фиксации, контакты которых остаются в своем положении даже после обесточивания катушки.

Реле с двойной обмоткой и противоположным направлением обмоток

Реле с двойной обмоткой такого типа имеет обмотки, противоположные друг другу.Магнитное поле, создаваемое одной катушкой, противоположно другой. Каждая катушка меняет положение контактов при подаче напряжения.

Реле максимального тока

Реле максимального тока - это защитное реле, которое срабатывает, когда ток превышает предел, для защиты системы. Он в основном изолирует систему от тока повреждения, размыкая контакт между ними.

Реле минимального тока

Это также реле защиты по току, используемое для защиты системы или цепи от низкого тока.Он активируется, когда ток уменьшается от заданного предела.

Реле дифференциального тока

Дифференциальное реле работает на разности фаз между входным и выходным током системы. Если есть разница, значит, есть ток короткого замыкания, и происходит переключение. Они используются для защиты трансформаторов, фидеров, двигателей и т. Д.

Реле быстрого отключения

Как следует из названия, такие реле имеют очень быструю скорость отключения.Как только с катушки отключается питание, катушка немедленно обесточивается и, таким образом, переключает контакт.

Реле медленного возбуждения

Реле такого типа имеют медленно работающую катушку. Во время возбуждения катушки имеется задержка по времени для переключения контактных выводов.

Реле медленной дезактивации

Реле такого типа имеет задержку по времени при отключении питания от его клемм управления.Параллельно подключен конденсатор, который поддерживает катушку под напряжением в течение определенного времени в зависимости от ее характеристик. После разряда конденсатора катушка обесточивается и переключает контакты.

Реле быстрого переключения

Это реле быстрого переключения, которое может мгновенно переключаться из активированного состояния в деактивированное, очень быстро и наоборот. Катушка такого реле включается или отключается, как только питание подается или отключается соответственно.Они используются для приложений мгновенного переключения.

Неисправное реле напряжения

Реле защиты такого типа срабатывает при неисправном напряжении в линии. Когда в линии возникает сбой напряжения, который может вызвать повреждение оборудования, реле активируется, чтобы предотвратить такое повреждение.

Реле доступа к карте

Это электронное реле, работающее на специальных картах. Большинство реле доступа к карте представляют собой беспроводные реле, которые идентифицируют карту и по беспроводной сети передают сигнал на реле для активации или деактивации.Они используются в целях безопасности.

Реле не зависит от переменного тока

Катушка такого типа не подвержена влиянию переменного тока.

Дифференциальное реле

Дифференциальные реле работают на разнице между двумя электрическими величинами. Они активируются, когда указанная разница превышает или уменьшает фиксированный предел. Большинство дифференциальных реле представляют собой защитные реле, используемые для защиты систем.

Поляризованное реле

Поляризованное реле - это тип реле, переключение которого зависит от направления тока, протекающего через катушку.Некоторые реле имеют магнитную поляризацию, другие используют диод, включенный последовательно с катушкой, что предотвращает протекание тока в обратном направлении.

Магнитно поляризованное реле

Поляризованное реле состоит из электромагнитной катушки и постоянного магнита. Магнитный поток катушки искажает магнитный поток постоянного магнита, чтобы переключать контакты в любом положении. В этих реле обычно три позиции. Обычно он находится в нейтральном положении, и направление тока переключает его в любое из двух других положений.

Электромагнитное реле

Реле такого типа имеет электромагнитную катушку, на которую подается напряжение переменного или постоянного тока. Катушка создает магнитное поле, которое притягивает рычаг (контакт) для замыкания или размыкания контакта.

Тепловое реле

Реле такого типа работает от температуры. Есть биметаллическая полоса, которая изгибается при нагревании. Теплоизлучающий элемент внутри реле из-за сильного тока сгибает металлическую полосу, чтобы сломать или замкнуть контакт.Они используются для защиты машин от перегрузки.

Твердотельное реле

Твердотельное реле (SSD) - это тип реле, которое сделано из полупроводников и использует оптопару для переключения основной цепи. В нем нет движущихся или механических частей, поэтому они имеют больший срок службы, поскольку механические контакты изнашиваются при переключении. Отсутствует переключающий шум или влияние вибрации или движения на его переключение.

Шаговое реле

Шаговое реле - это тип реле, которое направляет входной ток через одну из многих выходных клемм с помощью серии управляющих импульсов.Импульсы перемещают контактный рычаг, пошагово вращаясь, чтобы подключить его к одной из нескольких выходных клемм.

Реле дистанционного управления

Реле такого типа управляются с помощью беспроводного пульта дистанционного управления. Эти реле позволяют пользователю или любой системе управлять им без какого-либо физического или электрического подключения. Они реле могут включаться / выключаться или переключаться на один из нескольких выходов в зависимости от его типа.

Импульсное реле

Импульсное реле - это тип реле с фиксацией, которое активируется импульсом напряжения.Он сохраняет свое положение, т.е. либо ВЫКЛ, либо ВКЛ, до тех пор, пока не появится импульс напряжения.

Remanance Relay

Remanant или Remanance Relay - это тип реле с фиксацией, которое сохраняет свое положение благодаря остаточному магнитному полю в сердечнике. Сердечник обесточивается током в обратном направлении.

Прерывистое реле

Реле такого типа имеет функцию задержки времени. После активации его контакты замыкаются через фиксированный промежуток времени, а затем снова открываются.Цикл повторяется до тех пор, пока не будет отключен источник питания.

Соленоидный клапан

Электромеханический клапан - это электромеханический клапан, который используется для регулирования потока любой жидкости или переключения потока жидкости в другие порты. Электромагнитные клапаны бывают разных типов в зависимости от тока и его механизма.

Реле переменного тока

Как следует из названия, катушка такого реле запитывается только при подаче переменного тока.Переменный ток создает изменяющееся магнитное поле в катушке, что приводит к притяжению контактного вывода.

Реле задержки включения / выключения

Это символ, обозначающий реле, которое имеет функцию задержки по времени как для активации, так и для деактивации. Контакты таких реле включаются и выключаются с регулируемой задержкой по времени для подачи импульсов питания. Мигающий свет является ярким примером применения реле с выдержкой времени.

Реле механического резонанса

Реле такого типа обнаруживает механический резонанс в системе и активируется при возникновении резонанса.Механический резонанс - это явление, когда механическая частота становится равной собственной частоте системы. В этом случае резонансная частота составляет 25 Гц.

Реле блокировки

Реле блокировки состоит из двух или более чем двух катушек с отдельными контактами, и срабатывание одной катушки зависит от положения контактов других катушек.

Геркон

Геркон состоит из магнитного контакта, заключенного в трубку, заполненную инертным газом.Контакты заключены внутри электромагнитной катушки. Контакт замыкается, когда катушка находится под напряжением или если есть внешнее магнитное поле. Он очень быстр и чувствителен к низким токам, но у него очень низкие значения тока и напряжения.

Реле максимального напряжения

Такой тип защитного реле используется для защиты от высокого напряжения. . Он активируется, когда напряжение превышает указанный предел напряжения реле.

Реле минимального напряжения

Это также реле защиты, но оно срабатывает, когда уровень напряжения снижается от предварительно заданного предела.Он защищает цепь от низкого напряжения.

Реле отсутствия напряжения

Реле защиты по напряжению такого типа обнаруживает наличие напряжения. Когда подача напряжения отключена, он активируется. Он используется в пускателях двигателей для увеличения сопротивления при снятии напряжения, чтобы двигатель не запускался автоматически с низким сопротивлением якоря (которое может повредить его).

Дистанционное реле

Дистанционное реле или реле импеданса работает на импедансе между коротким замыканием в линии и точкой его установки.Импеданс измеряется номинальными значениями тока и напряжения от CT & PT. Как только полное сопротивление уменьшается от предела полного сопротивления реле, реле активируется.

Реле защиты обрыва проводника

Реле защиты такого типа используются для обнаружения обрыва проводника в трехфазной сети. Он работает на соотношении тока прямой последовательности (I1) к току обратной последовательности. Соотношение значительно увеличивается при обрыве фазы, и реле активирует сигнализацию.

Реле пониженного питания

Реле защиты такого типа контролирует подачу мощности. Как только мощность снижается от своего порога, он активируется, чтобы разорвать или установить контакт.

Реле защиты от короткого замыкания в катушках

Это реле обнаруживает короткое замыкание между витками катушек и активирует защитные меры для предотвращения дальнейшего повреждения систем.

Реле обратного тока

Реле такого типа размыкают контакты при протекании тока в обратном направлении.Он используется в генераторах постоянного тока, когда напряжение батареи выше, чем напряжение генератора, реле отключается, чтобы остановить разрядку батареи.

Трехфазное реле обнаружения сбоя

Это реле защиты, используемое для трехфазной нагрузки, такой как двигатель или другое оборудование, для предотвращения его запуска из-за повреждения или перегорания во время обрыва фазы или отказа любой фазы.

Реле максимального / минимального тока

Такое реле защиты используется для защиты от низкого или высокого тока.Пока ток остается в пределах своего предела, реле не активируется, но как только ток пересекает какой-либо (неправильный ток), ограничьте разрыв контактов для защиты цепи.

Реле остановки двигателя

Остановка двигателя - это состояние, когда на обмотку подается напряжение, но ротор не вращается. Во время остановки двигатель потребляет большой ток, который может вызвать перегрев. Это из-за большой нагрузки при запуске или обрыва фазы. Реле блокировки защищает двигатель от такого состояния.

Реле частоты

Реле этого типа работает на частоте энергосистемы. Они используются для обнаружения и защиты от аномальных частот (пониженная частота и повышенная частота) в генераторах и т. Д. Если частота превышает или уменьшается от указанного предела, он активируется для переключения контактов.

Реле автоматического повторного включения

Реле такого типа может автоматически повторно включаться после размыкания из-за сбоя питания.Они используются в энергосистемах, где неисправность может исчезнуть сама собой после отказа. Если неисправность все еще существует, реле блокирует контакты в разомкнутом состоянии после нескольких попыток.

Реле максимального тока с выдержкой времени

Такой тип реле защиты от тока добавляет функцию выдержки времени. Они используются в энергосистеме, которая может выдерживать большой ток в течение короткого времени. Если ток остается высоким в течение определенного времени, реле размыкает контакт.

Реле контроля

Такой тип защиты или реле аварийной сигнализации контролирует или измеряет электрические величины и защищает цепи от них, когда они превышают установленный предел. Звездочка заменяется символом этого количества. Типы реле контроля: реле максимального напряжения / тока, реле минимального напряжения / тока и т. Д.

Электромагнит

Электромагнит - это провод, намотанный на катушку вокруг магнитопровода.Ток через катушку создает магнитное поле, которое усиливается магнитопроводом. Он используется в реле для срабатывания контактных клемм.

Открытые контакты

Эти символы используются для обозначения открытых контактов реле. Это означает, что контакт разомкнут и ток не протекает.

Замкнутые контакты

Эти символы представляют замкнутые контакты или замыкающий контакт. Контакты короткие, и через них может течь ток.

Нормально разомкнутый контакт

Соленоиды и реле, часть 1

Просто услышав слова «соленоид» и «реле», может возникнуть видение древнего электромеханического слова, которое теперь в значительной степени заменено полностью электронными устройствами, умными моторы и многое другое. Это почти логично, поскольку эти два компонента в различных формах используются нами более 150 лет.

Но не обманывайтесь: оба устройства по-прежнему являются жизненно важными устройствами и являются жизнеспособным выбором, когда есть необходимость преобразования электрической энергии в механическое движение (соленоид) или необходимость в одном сигнале для управления включением / выключением одного или нескольких другие сигналы (реле).В этом FAQ будут рассмотрены эти два компонента, которые имеют очень разные функции конечного использования, но очень похожие основные принципы физики.

В: Что такое соленоид?

A: Проще говоря, это спирально намотанная катушка с полым центральным сердечником вдоль ее оси. Внутри этого сердечника находится свободно плавающий плунжер из магнитного материала, который может скользить вдоль этой оси и расположен на одном или другом конце полого центрального пути.

Когда катушка возбуждается переменным или постоянным током, плунжер притягивается к центру возникающим магнитным полем.Когда ток отключен, пружина или другая схема механизма возвращает плунжер в исходное положение, Рисунок 1 .

Рис. 1. Принцип действия соленоида прост: магнитное поле катушки под напряжением тянет металлический поршень к центру; при отключении питания пружина возвращает плунжер в нейтральное положение. (Источник: Texas Instruments)

В: Где используются соленоиды?

A: Они используются практически везде, где требуется резкое, быстрое, линейное движение в ограниченном диапазоне.Конечно, соленоиды различаются по размеру и мощности, но типичные размеры варьируются от одного дюйма до шести дюймов с линейным перемещением в том же диапазоне. В зависимости от количества витков проволоки и приложенного тока они могут создавать удары весом менее унции до очень больших ударных сил, способных пробивать отверстия в металле или формировать головки заклепок. Среди множества применений соленоидов - открывание / закрывание замков, промышленное оборудование, торговые автоматы… это очень длинный список мест, где бы проект ни нуждался в резком, твердом, линейном ходе или «ударе».”

Q: Как определяется сила соленоида?

A: Взаимосвязь между ключевыми переменными известна более ста лет на основе закона Ампера. Из-за своей важности и характера его принципов работы соленоид был тщательно изучен и проанализирован с высокой точностью. В идеальном случае:

, где N - количество витков, A - площадь поперечного сечения якоря, g - размер зазора, μ O - магнитная проницаемость воздуха, а i - приложенный ток.Обратите внимание, что сила силы пропорциональна квадрату силы тока и количества витков. Хотя это идеальное уравнение не учитывает потери на окантовке катушки, дефекты катушки и другие реальные проблемы, оно является хорошей отправной точкой.

В: Как электрическая схема приводит в действие соленоид?

A: Как и большинство магнитных устройств, соленоид - это устройство, управляемое током, как показано в основном уравнении. Следовательно, он лучше всего питается от настоящего источника тока.Однако, поскольку во многих приложениях используется источник напряжения (шина), а не источник тока, соленоиды также указываются с точки зрения их сопротивления постоянному току, поэтому можно использовать источник напряжения - при условии, что он может обеспечивать необходимый ток, определяемый Ом. закон.

В: Имеет ли значение, используете ли вы источник тока вместо источника напряжения?

A: Да и нет. Многие успешные конструкции соленоидов используют источник напряжения, который может подавать необходимый ток. Однако может быть трудно правильно управлять этим током от источника напряжения, поскольку относительно высокая потребность соленоида в переходном токе означает, что источник напряжения может «просесть», когда он пытается подать этот импульс тока, если только это не жесткий источник с очень низкое сопротивление подводящего провода (например, линии переменного тока).По этой причине во многих конструкциях используется источник тока, а не источник напряжения, если это возможно.

В: Какие еще проблемы с соленоидным приводом?

A: Обычно соленоиды потребляют много энергии по сравнению с остальной частью системы, и они рассеивают эту мощность в виде тепла. Таким образом, они могут нагреваться, что создает нагрузку на систему и снижает срок службы соленоидов. Обратите внимание, что если приложение работает в импульсном режиме с низкой продолжительностью включения, например в торговом автомате, это может не вызывать беспокойства.Тем не менее, это может быть проблемой при большом объеме и высокой производительности, например, на промышленной производственной линии.

Q: Каковы другие недостатки соленоидов?

A: В дополнение к их быстрым переходным процессам и относительно высоким требованиям к току и связанному с этим самонагреву их трудно использовать для точной работы по усилию или повторяемости. Однако использование интеллектуальных драйверов и обратной связи по положению с помощью устройств на эффекте Холла значительно улучшило ситуацию (подробнее об этом позже).

В: Что можно сделать для улучшения и улучшения работы соленоида?

A: Совсем немного. Во-первых, осознайте, что существует два основных случая работы соленоида. Существует основной ударный режим, при котором на устройство подается напряжение, плунжер движется и ударяет с силой, а соленоид обесточен. Опять же, это может быть торговый автомат, раздающий товар или открывающий дверь. Во втором режиме соленоид находится под напряжением и удерживается в этом режиме в течение относительно длительного периода, например, чтобы дверь не запиралась, когда люди проходят через нее.

в случаях, когда соленоид удерживается в возбужденном положении более короткого хода, устройство обычно нагревается и, безусловно, потребляет значительную энергию. Однако физическая реальность такова, что величина тока, необходимого для удержания соленоида, намного меньше, чем ток активации - примерно наполовину или меньше - поэтому умный драйвер может активироваться при полном токе, а переключаться на удерживающий ток при гораздо меньшем. уровень.

В: Что такое умный драйвер?

A: Хотя можно управлять соленоидом, просто подключив его к подходящей шине напряжения или источнику тока, интеллектуальный драйвер может сделать гораздо больше с точки зрения функций и производительности.С электрической точки зрения соленоид аналогичен двигателю, поскольку оба являются управляемыми током высокоиндуктивными нагрузками, и требования к драйверам также схожи. Многие компоненты, используемые для управления катушкой двигателя (обычно полевые МОП-транзисторы), и их драйверы используются непосредственно или в различных вариантах в качестве драйверов соленоидов.

Например, Texas Instruments DRV110, Рис. 2 - это энергосберегающий электромагнитный регулятор тока, работающий от шины 24 В постоянного тока. Это настоящий источник тока, который контролирует ток соленоида во время пикового и удерживающего режимов для снижения мощности и тепловыделения с помощью управления ШИМ-приводом через внешний полевой МОП-транзистор.

нейтральное положение. Рис. 2: Texas Instruments DRV110 - это интеллектуальный драйвер, который значительно улучшает характеристики и универсальность соленоида за счет гибкого управления подаваемым током. (Источник: Texas Instruments)

Он позволяет разработчику регулировать пиковый ток, «выдерживать время» на пиковом токе, ток удержания и автоматическое переключение из режима максимального тока в режим удержания тока в конце движения плунжера. Кроме того, он имеет возможность добавления внешнего датчика Холла для индикации положения плунжера.Наконец, он добавляет датчик для обнаружения жестких и мягких неисправностей (короткое замыкание или разрыв катушек, заблокированное движение плунжера), которые являются возможными внутренними и внешними режимами отказа.

Хотя такой драйвер на основе ИС требует большего количества внешних пассивных опорных компонентов, чем простая шина питания, соединенная последовательно с соленоидом, он обеспечивает гораздо лучшие характеристики. Конечно, есть много приложений низкого уровня, таких как игрушки, где простой контур источника питания без какой-либо электроники является адекватным и экономичным.

В следующей части этого FAQ будет рассмотрено реле, устройство, которое разделяет многие электромагнитные характеристики с соленоидом, но имеет совершенно иную конструкцию и функции.

Номер ссылки

Texas Instruments TIDU578, «Управляемый током драйвер для соленоида 24 В постоянного тока с обнаружением неисправности плунжера»

Концевые выключатели - переключатели и реле

Как работает концевой выключатель?

Основными компонентами концевого выключателя являются корпус выключателя, соединительные клеммы и привод.

Корпус переключателя или контактный блок включает корпус и электрические контакты.

Клеммы подключения служат для подключения входных и выходных проводов. В большинстве случаев концевой выключатель подключается к какой-либо цепи управления (например, реле или программируемые логические контроллеры).

Привод физически касается целевого объекта и размыкает или замыкает контакты переключателя.Большинство приводов концевых выключателей представляют собой плунжеры или рычаги, которые также называются «рычагами», и могут иметь роликовые рабочие головки.

Приводы

делятся на две основные категории: с мгновенным или поддерживаемым контактом. Мгновенный контакт или приводы с пружинным возвратом вернутся в свое нормальное нерабочее положение после снятия рабочей силы (например, толкания плунжера). Напротив, с поддерживаемым контактом, приводы будут оставаться в заданном положении до тех пор, пока не будут перемещены внешней силой.

Некоторые приводы также поставляются с рабочей головкой , похожей на ролик, которая лучше справляется с движением объекта во время его движения. Например, рычаг или плунжер с роликовой рабочей головкой может лучше подходить для некоторых сборочных линий, чем переключатель с пружинным стержнем (см. Рисунки ниже в разделе «Типы приводов»).

Подробнее о приводах

Выключатели мгновенного действия и механизм опрокидывания

Поскольку определяющей особенностью концевого выключателя является то, что он является датчиком физического контакта, он помогает лучше понять, что такое механизм опрокидывания, поскольку большинство концевых выключателей имеют мгновенное действие.

Изображение поршня мгновенного действия

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *