Как разобрать насос: Ремонт водяного насоса: основные неисправности, как разобрать и отремонтировать | ВодаСовет — водоснабжение дома

схема, фото, видео пошаговая инструкция

Быстро решать вопросы, связанные с избытком или недостатком воды в частном доме или на даче помогает дренажный насос. Доступная цена делает его востребованным в различных ситуациях, от затопления подвала весенними паводками до необходимости орошения приусадебного участка. Со всеми этими задачами аппарат справляется в полной мере, поэтому его поломка способна негативно отразиться на определенных сторонах жизнедеятельности.

Повреждение дренажного насоса

Выйти из строя может оборудование, бесперебойно проработавшее много лет и купленное относительно недавно. Стоит учесть, что в большинстве случаев события, которые повлекли потерю работоспособности, связаны с неправильной эксплуатацией или безграмотным монтажом агрегата в систему водоснабжения.

Устройство прибора

Часто встречаются такие события:

• дренажник опускается на недостаточную глубину для эффективного водозабора;
• в рабочую полость попало большое количество воздуха;
• заглубление заборной зоны насоса осуществлено не в полной мере.

Провести визуальный контроль этих недочетов можно даже при беглом визуальном контроле, поэтому пренебрегать данным фактором нельзя.

Перед тем, как разобрать водяной насос, стоит предварительно в обязательном порядке отключать аппаратуру от электросети.

Нередкими являются случаи, когда при использовании оборудования происходит несоблюдение рекомендаций производителя. Важные эксплуатационные характеристики указаны в паспорте к гидравлическому прибору. Превышение нагрузок неминуемо в скором времени выведет насос из строя.

К таким базовым параметрам, приводящим к поломкам, относятся следующие значения:

• работа в электросетях с нестабильными значениями напряжения или силы тока;
• перекачка дренажным насосом чрезвычайно загрязненной жидкости, твердые частицы в которой превышают допустимые габариты паспортного значения;
• эксплуатация на глубинах, превышающих максимально допустимые параметры;
• превышение допустимого непрерывного периода работы.

Упредить подобные проблемы можно с помощью установки надежного стабилизатора, монтажа фильтров от загрязнения, а также соблюдения норм, указанных в сопроводительной инструкции.

Нельзя допускать работу дренажника вхолостую. Это приведет к перегреву аппарата и полному выходу из строя.

С этой статьей читают: Типичные поломки дренажных насосов – не запускается электродвигатель, не качает воду и другие

Восстановление поплавковых элементов

Выходом из ситуации является применение дренажного насоса с поплавковым выключателем. Подобная автоматика должна вовремя отключать электричество, не допуская «сухого» хода.

Все дренажные насосы оборудованы поплавковой системой

Если оборудование не подвергается регулярному визуальному контролю, профилактическому обслуживанию в виде очистки, а также эксплуатируется в неприспособленной для его работы агрессивной среде, то это быстро приведет к снижению эффективности, уменьшению КПД аппарата, а в итоге к выходу из строя.

Встроенный выключатель поплавковый для насоса в агрегатах, которые эксплуатируются для водоснабжения очень редко выходит из строя. Из-за чистоты жидкости его корпус не нуждается в профилактике. Если же дренажник с поплавком работает в условиях канализации, то проводится регулярная чистка поплавкового выключателя не реже 1 раза в 3-4 недели. Достаточно опустить его герметичный корпус под струю с высоким давлением.

При сгорании контактов во время разгерметизации устройства или проблем с кабелем, необходимо провести полную замену поплавкового выключателя для насоса.

Исправление неполадок

Определенные поломки насосов удастся исправить собственными руками. В большинстве случаев такой ремонт сводится к чистке какого-то узла, замене легко демонтируемого элемента или проведению несложных восстановительных операций. Перед тем, как разбирать насос водяной, стоит провести визуальную диагностику.

Наиболее популярными работами, которые проводят с дренажными насосами различных модификаций, являются следующие действия:

• восстановление электрокабеля;
• замена пускового конденсатора;
• демонтаж выработанной крыльчатки и монтаж новой;
• установка нового поплавочного выключателя;
• подстройка амортизатора;
• удаление скопившейся грязи из проходных каналов.

С поврежденным металлическим или пластиковым корпусом, поломанным клапаном либо перегоревшей обмоткой необходимо обратиться в специализированный сервисный центр. В некоторых случаях наиболее целесообразным вариантом будет покупка нового насоса.

Проблемный кабель

Электрическим элементом системы, который находится в зоне риска в связи с интенсивной эксплуатацией, является электрокабель. Расположенные медные провода под надежной изоляцией при частых перегибах разрываются, при этом электропитание не поступает на двигатель насоса.

Чаще всего разрыв происходит около вилки включения, а также при «входе» шнура в корпус аппарата. В ревом случае можно обрезать проблемное место с вилкой, а на конце повесить новую, надежно затянув крепежные болтики.

При обрыве кабеля около корпуса, понадобится больше терпения и времени для восстановления. Насос должен быть сухим и чистым при проведении ремонтных работ с ним. Заранее стоит побеспокоиться о наличии фигурных отверток, в трехлепестковой форма или прочих конфигурациях.

Раскрутив крепеж, медленными движениями раскачиваем крышку, чтобы вынимать ее из технологических пазов. Освободив доступ для демонтажа кабеля, проводим его замену на работоспособный кабель и собираем конструкцию.

Вода перестала подаваться

Бывают ситуации, когда насос работает таким образом, что жидкость подается небольшими порциями либо полностью не идет. Вероятнее всего произошли следующие негативные события:

• произошел засор магистральной трубы, который можно решить обыкновенной чисткой проходного отверстия;
• рабочее колесо повреждено механическим способом (поломаны лопасти или деформирована основа) либо произошел износ наружных его поверхностей;
• у воды повысилась вязкость за счет чрезмерного количества засорения и наличия твердых частиц в объеме;
• при снижении мощности могут появиться характерные звуки, которые появились вследствие поломки подшипникового механизма.

Сразу разбирать насос не стоит, первыми действиями должна стать очистка корпуса и зоны фильтра от возможного засорения.

С этой статьей читают: Почему насос работает, но не качает воду

Профилактика и обслуживание

Причин выхода из строя оборудования, по сути, всего две – нарушение правил эксплуатации и естественный износ. И для того, чтобы продлить срок службы прибора, необходимо. В первую очередь, следовать рекомендациям производителя. Одной из основных является расположение прибора таким образом, чтобы всасывающий элемент не прилегал вплотную к основанию накопителя и не цеплял частицы фракций.

Ежегодно следует проверять целостность кабеля и внутренних элементов, по возможности разбирая корпус насоса до основания.

Не менее 4-5 раз в год следует чистить агрегат в целях профилактики засорения.

Не используйте дренажный насос в качестве фекального, у них различный функционал и устройство. но самое главное в дренажном отсутствует измельчитель, который дробит крупные фракции и не позволяет прибору выйти из строя преждевременно.

ВИДЕО: Ремонт дренажного насоса

Механизм начал «капризничать»? Пора на ремонт: как разобрать циркуляционный насос отопления своими руками

Современные водяные системы отопления, не могут работать без оборудования, контролирующего правильный поток воды в трубах. С этой задачей, справляется циркуляционный насос, который перемещает теплоноситель по трубам.

В работе прибора, возникают неполадки, которые нужно своевременно устранять. Устранение неисправностей прибора, можно провести в домашних условиях, предварительно, произведя демонтаж и разборку. Об этом далее, поподробнее.

Виды циркуляционных насосов отопления и принцип работы

Циркуляционные помпы в коммунальных, или бытовых системах отопления, бывают двух видов: с сухим и мокрым ротором. Хоть по принципу работы они идентичны, первый вариант имеет КПД 70%.

Его, целесообразнее использовать в коммунальных и производственных помещениях. Такой прибор менее долговечен, сильнее перегревается.

Поэтому оснащён вентилятором и требует дополнительного технического обслуживания. Для бытовых целей используют с мокрым ротором, который проще в эксплуатации. Ведь его двигатель омывает холодная вода и без всяких дополнительных элементов, охлаждает его.

Принцип работы такого насоса, основывается на перекачке воды с одной точки в другую. На роторе устройства, имеется крыльчатка (колесо с полимерными лопастями), которая, вращаясь, подхватывает воду, поступающую во входное отверстие, разгоняет её (если применять в бытовых целях, скорость может достигать 2 м/с) и выталкивает в выходное отверстие. При этом динамику перемещения теплоносителя, можно регулировать с помощью переключателя, который расположен на корпусе помпы.

Важно! В домах с большим метражом, система отопления должна обеспечивать тёплую температуру во всех комнатах. Поэтому внедрить в систему оборудование, которое намного увеличит давление и, перемещая равномерно воду, прогреет все батареи, будет правильным решением.

Что проверить перед разборкой насоса для безопасности

Циркуляционный насос, способствует быстрому, равномерному отоплению и помогает сэкономить расход газа. Однако, длительное, или неправильное использование, приводит к неполадкам.

Впрочем, некоторые из них можно устранить самостоятельно. Прежде чем предпринимать какие-либо действия по демонтажу агрегата, стоит его проверить. Возможно, сбой в работе получится устранить на месте. Поэтому прежде необходимо:

1. Проверить подачу электроэнергии к клеммам насоса. Если такая неисправность имеет место, электродвигатель будет только гудеть, и ротор не запустится.

Для устранения проблемы, проверяются места соединений контактов, а также целостность проводов.

1. Проверить, не заклинил ли вал. Такое может произойти из-за загрязнителей, выпадающих в осадок, во время процесса дистилляции воды, который происходит, благодаря её циркуляции и нагреванию в отопительной системе. Лишние частицы оседают, в том числе и на роторном валу, что приводит к заклиниванию. Устраняется проблема с помощью отвёртки. Достаточно провернуть ею вал (место расположения шлица, торцевая часть механизма), и работа насоса должна возобновиться.

Если после удаления перечисленных выше неполадок, проблема останется, придётся произвести демонтаж насоса из магистрали. Однако прежде чем его разбирать, стоит проверить, можно ли это делать — есть виды, не подлежащие разборке.

Как разобрать и собрать своими руками

Для того чтобы разобрать устройство и по возможности устранить внутреннюю неисправность своими руками, следует произвести демонтаж. Это труда не составит.

Вначале устройство обесточивается, перекрывается байпас (обходная отопительная труба), если таковая имеется. Затем, откручиваются все запорные вентили, и насос извлекается.

После демонтажа, можно приступать к разборке насоса. Для этого следует:

1. Открутить ключом 4 болта, с шестигранными головками, которыми прикручена нижняя и верхняя часть устройства. Если крепёжные элементы прикипели и не откручиваются, стоит воспользоваться размягчающим средством «жидкий ключ». После нанесения этого вещества на проблемные места, уже через 10—15 минут открутится любой болт.
2. Снять верхнюю часть корпуса и извлечь ротор, находящийся в стакане статора. Между колесом ротора и стаканом, есть 4 дренажные отверстия. Нужно отвёрткой поддеть через них колесо и вытащить деталь. Если есть налёт, препятствующий извлечению, можно снова воспользоваться размягчающим средством.
3. После извлечения ротора, провести диагностику, и по возможности устранить все неполадки, препятствующие нормальной работе насоса.

Неисправности внутри системы циркуляционного насоса, бывают различной степени тяжести, например: если при запуске через несколько секунд работа помпы прекращается, возможно, дело в длительной эксплуатации устройства. Со временем, образуется накипь, которая приводит к заклиниванию вращательных узлов и препятствуют вращению ротора. Поэтому разобрав насос, весь известковый налёт вычищается, а крепёжные стыки смазываются маслом.

В задней части насоса, обследуется полость улитки. Если она загрязнена, хорошенько всё почистить. Проверить резиновую прокладку на стыке задней и передней части корпуса насоса. Если она непригодна, заменить изношенный уплотнитель.

Фото 1. Схема внутреннего устройства циркуляционного насоса отопления. Указаны основные части механизма.

После того как будут устранены неполадки, ротор снова помещается в гильзу. Затем, кладётся резиновый уплотнитель, одевается задняя часть насоса (улитка), и закручивается крепёжными винтами. Ориентируясь по стрелке на корпусе, указывающей направление потока, насос присоединяется к трубе. Провода электропитания в правильном порядке, присоединяются к колодкам клемм, и прибор готов к работе.

Важно! Перед тем, как запускать насос, для предотвращения воздушной пробки, потихоньку открутите винт на передней части корпуса насоса, и спустите воздух. Когда из отверстия пойдёт вода, закрутите плотно винт назад.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором показана разборка циркуляционного насоса и перечислены возможные поломки.

Своевременная профилактика — залог долговечности

Устранить мелкие неисправности, мешающие работе циркуляционного насоса, можно самостоятельно в домашних условиях.

Поэтому, чтобы небольшие неприятности не переросли в крупные — проводите чаще профилактику оборудования. При подозрительных звуках и сбоях в процессе вращения, разбирать, смазывать все вращательные элементы, чистить от накипи и других оседающих частиц. При таком подходе, насосное оборудование в отопительной системе, прослужит не один десяток лет, обеспечивая оптимальную температуру.

Как разобрать насос Forward Garden FWP-60S — Насосы

Как самому провести ремонт перфоратора ?
 

 
Многие мои знакомые, постоянные пользователи и гости форума, часто задают вопрос, например – как починить перфоратор ?
 
Вроде простой вопрос, но с приходом опыта я начинаю понимать, что чем больше я об этом знаю, тем сложнее дать простой ответ человеку, который или вообще в этом не соображает, или знает но немного.
 
Ведь если задуматься, то возникает большое множество попутных вопросов – какая модель перфоратора, какой марки, какие неисправности проявляются ?

 
И даже если клиент или знакомый знает ответ на этот вопрос, это ещё не даёт 100% гарантию что он правильно выявил причину неисправности и качественно произвёл ремонт.
Поэтому прежде чем провести ремонт вашего верного «друга», нужно знать ваш уровень знаний в области ремонта электроинструмента и был ли у вас опыт подобных мероприятий.
 
Когда вы узнали модель и марку вашей модели перфоратора – не поленитесь и воспользуйтесь поиском по нашему форуму, обсуждался ли ремонт вашей модели, ведь сейчас на рынке великое множество разнообразных моделей и их модификаций, что уже не сложно убедиться в разных особенностях их конструкций.
 
Например у некоторых моделей перфораторов Metabo – механизм переключения режимов настолько сложно собирается, что не каждый опытный механик в сервисе может собрать его с первого раза.
 
А например простой переключатель режимов перфоратора Makita HR2450 – если не знать как снять, можно повредить.
Если вы собрали информацию по вашему инструменту и осознаёте свои силы, то смело беритесь за диагностику для выявления неисправности.
 
Необходимый инструмент
 
Для этого у вас под рукой должны быть отвёртки с хвостовиками подходящими для винтов, или биты для аккумуляторного шуруповёрта, мультиметр для выявления электрической неисправности ротора, статора и выключателя.
 
Диагностика
 
Самый простой способ проверить исправность всей электрической части перфоратора, это включить в сеть. Если перфоратор включился, уже хорошо – значит кабель исправен. Если выключатель при нажатии на курок – регулирует обороты, тоже замечательно, значит и он исправно работает.
 
Далее смотрим на отсутствие кругового искрения на коллекторе ротора, если оно присутствует, то это может означать две вещи – или межветковый пробой на роторе или неисправность одной из обмоток статора(иногда при перегрузке инструмента и обе могут сгореть).
Если обнаружена неисправность ротора – разбираем перфоратор, для начала снимаем накладку рукоятки и осторожно вынимаем угольные щётки(частая ошибка новичков – щётки обламывают когда начинают разбирать сразу с откручивания мотора), после того как угольные щётки достали, можно откручивать крепёжные винты корпуса мотора.
 
После чего вынимаем аккуратно корпус мотора оставляя ротор в передней части перфоратора(редукторе). Обычно если на коллекторе ротора пробой между ламелями – он виден визуально и никакой мультиметр не нужен, однако бываю неисправности скрытые, которые можно выявить только при помощи прибора.
Для проверки ротора на пробой – нужно взять мультиметр выставить значение на 200 Ом, и осторожно проверять щупами каждые 2 соседние ламели.
 
Разница сопротивлений между ними допустима только для китайских перфораторов, если у ваш перфоратор немецкого или японского бренда, несмотря на то, что у многих сейчас производятся они тоже в Китае, но качество всё равно остаётся на уровне. То разницы сопротивлений не должно быть вообще.
Чаще всего когда пробой явный, то мультиметр при прозвоне может вообще не показать ничего – значит именно между этими ламелями и пробой.
 
Сразу скажу – забудьте о ремонте ротора и приобретите новый. Конечно многие могут возразить, мол можно же отдать на перемотку – но во первых не каждый перемотчик согласится на это, так как после перемотки ротора – его нужно ещё и правильно провести балансировку, а это не каждому дано, как собственно и перемотать.
 
На моей практике ещё ни разу перемотанный ротор не жил дольше нового. Возможно просто попадались не те перемотчики, но зачем мне гадать и искать причину, если проще поставить новую запасную часть и быть в ней на 100% уверенным.
И так далее – если с ротором у нас всё ок, то проверяем статор – тут всё ещё проще, смотрим куда выходят концы каждой из обмоток и проверяем отдельно их на разницу сопротивлений.
 
Если сопротивления в норме, то статор цел. Конечно никто не исключает при диагностике и визуальный осмотр. Так как бывают случаи например износа переднего подшипника ротора из-за чего ротор может «башмачить»(так называется обычно характер неисправности при котором ротор начинает задевать корпус статора).
 
Разборка редуктора перфоратора
 
Начинаем разбирать механическую часть, лучше всего зажать(слегка) корпус редуктора в тиски – это позволить удобно и безопасно разбирать редуктор, после чего начинайте разбирать патрон(если он имеет разборную конструкцию), у некоторых перфораторов патрон просто снимается на защёлках. После того как разобрали патрон, снимаете переключатель режимов.
 
Внимание: настоятельно советую перед ремонтом и разборкой любого электроинструмента ознакомится с его схемой и по возможности с
мануалом по ремонту, это позволит провести ремонт безопасно для вашего здоровья и кошелька.
 
Если вы уже сняли переключатель, аккуратно снимаете корпус редуктора и что мы видим ? Правильно редуктор весь в смазке и как правило в чёрной. Для того что бы правильно провести ремонт или диагностику перфоратора, желательно все запчасти промыть и прочистить.
 
Чистка запчастей
 
Промыть можно разными путями – есть специальные моющие растворы, например растворы для моек высокого давления, есть растворы регенерирующие(которые сами восстанавливают свою структуру, но ясное дело не вечно), плюсы этих растворов очевидны – они имеют не токсичный и приятный запах, высокие отмывающие свойства и безопасны для здоровья человека.
 
Однако есть и минусы – они очень дорогие и применяют их только сервисные центры. Есть и старые проверенные средства – промывка керосином, бензином и соляркой.
Но они все токсичны и вредны для человека, и после них на запчастях остаётся масляная плёнка, которую по хорошему ещё и нужно отмыть горячей водой.
 
На форуме есть отдельные темы как лучше помыть запчасти и чем, не забывайте пользоваться поиском.
Хорошо, с мойкой разобрались, что дальше ? А дальше когда все детали высохли и чистые, проверьте на износ шестерни, их зубья зацепления и шлицы муфт.
 
После чего резиновые уплотнительные кольца и износ бойка и цилиндра, а также износ подшипников скольжения и подшипников ротора.
У каждой модели перфоратора есть слабые места и места частого износа одних и тех-же уплотнительных колец, для того чтобы понять какие именно запчасти приобрести в магазине или ближайшем сервисе – тщательно изучите форум и вы найдёте ответы на все вопросы.
После того как приобрели необходимые запчасти и готовы собирать в обратном порядке – откройте ещё раз схему сборки и начинаете собирать.
 
Ну вот и всё. Желаю успешных и качественных ремонтов, а если будут сложности – наш форум и опытные пользователи ответят на все ваши вопросы.

правила эксплуатации циркуляционного насоса, как разобрать циркуляционный насос

Циркуляционные насосы очень редко ломаются. Но при каких-либо неисправностях следует обратиться за помощью к специалисту. Но для того чтобы не допускать неполадок оборудования, необходимо периодически проверять его работу и следить за исправностью всех элементов насоса. 

 Содержание:

  1. Правила эксплуатации циркуляционного насоса
  2. Подготовка насоса к отопительному сезону
  3. Неполадки насоса и как их устранить
  4. Как разобрать циркуляционный насос

Правила эксплуатации циркуляционного насоса

При пользовании циркуляционным насосом для отопления следует придерживаться некоторых правил:

1. Насос не должен работать с нулевой подачей. Поэтому следует постоянно контролировать его работу.
2. Котел желательно часто использовать. При редких включениях некоторые элементы могут окислиться, и прибор выйдет из работы. Рекомендуют хотя бы раз в месяц включать его на короткое время.
3. Если в отопительной системе отсутствует вода, то насос нельзя включать.
4. Периодически проверять нагрев мотора. Нельзя допускать чрезмерного перегрева прибора.
5. В насосах часто происходит выпадение жестких солей в осадок. Чтобы этого избежать необходимо, контролировать температуру теплоносителя. Она должна быть менее 65оС. Тогда циркуляционный насос сможет работать нормально.
6. Необходимо проверять соединение электропроводов, которые находятся в клемной колодке.
7. Обязательно нужно контролировать напор подачи воды в отопительную систему. При медленной или сильной подаче насос может ухудшить свою работу или вовсе перестанет выполнять свою функцию. 
8. Нужно проверить корпус насоса и выяснить присутствует ли заземление.
9. Периодически проверять работу насоса. Следует это делать исходя из технических характеристик оборудования.
10. При работе насос не должен шуметь или вибрировать. Работать циркуляционный насос должен без различного шума.
11. Необходимо часто проверять места соединения труб с насосом. Иногда происходит течь теплоносителя. Если у вас случилась такая проблема, то необходимо заменить прокладки или же подтянуть соединительные компоненты. Нельзя допускать протечки при работе циркуляционного насоса.

Подготовка насоса к отопительному сезону

Для того чтобы в зимний период ваша отопительная система не вышла из строя необходимо перед началом отопительного сезона проверить работу всей системы, а в частности циркуляционного насоса. 

Необходимо проверить исправность прибора:

• На прокладке и патрубках всегда должна быть смазка. Если же она рассохлась, то необходимо произвести смазку элементов повторно;Необходимо проверять сеточный фильтр. Он часто загрязняется и мешает нормальной работе насоса. Если вы заметили засоры, то необходимо их очистить;
• Подключать циркуляционный насос к трубопроводам нужно правильно. Самым лучшим вариантом установки будет перед отопительным котлом. При таком расположении образование воздушных пробок сводится к минимуму;
• Правильность подключения оборудования для отопления к сети можно проверить специальным тестером;
• До начала отопительного сезона необходимо проверить работу насоса. Можно произвести тестовое включение.

Неполадки насоса и как их устранить

Любые работы по ремонту можно производить, если оборудование отключено от сети. А также необходимо произвести предварительно дренаж участка. 

Рассмотрим, какие бывают неполадки циркуляционного насоса:

1. Если вы включили насос, но вал не начинает вращаться, при этом слышен шум. Почему появляется шум, и вал не вращается? Если вы долго не включали насос, то вал мог окислиться. Необходимо проверить его исправность. Если насос заблокировался его необходимо отключить от сети. Далее необходимо слить воду и открутить все винты, которые соединяют корпус и электродвигатель. Затем рабочее колесо можно повернуть вручную и извлечь двигатель. В насосах с небольшой мощностью имеются специальные насечки. С их помощью можно разблокировать вал. Достаточно просто повернуть засечку отверткой.
2. Проблемы с электричеством. Часто подключают насос в несоответствие с напряжением, которое указывается в техническом паспорте оборудования. Необходимо проверить совпадает ли напряжение в вашем доме с рекомендуемым. А также не будет лишним проверить клемную коробку и все подключения в ней. Еще следует проверить фазы.
3. Заблокировалось колесо из-за постороннего предмета. В таком случае необходимо достать двигатель, как указано в первом пункте. Для того чтобы не попадали различные предметы в колеса, можно установить перед циркуляционным насосом специальный сетчатый фильтр. 
4. Если насос включился как обычно, а затем произошло его выключение. В таком случае причиной могут быть отложения. Они образовываются между статором и ротором. Для устранения проблемы необходимо извлечь двигатель и произвести очистку рубашки статора от накипи.
5. Насос не включается и не гудит. Еще может отсутствовать напряжение. Причины могут быть две: сгорела двигательная обмотка или повредился плавкий предохранитель. В первую очередь нужно заменить предохранитель, если же после его замены насос не начал работать, то проблема заключается в обмотке.
6. Циркуляционный насос при работе вибрирует. Зачастую это происходит из-за износа подшипника. В таком случае работа насоса сопровождается шумом. Для устранения проблемы необходимо заменить подшипник.
7. При включении насоса появляется резкий шум. При такой проблеме нужно выпустить воздух, а затем установить воздухоотводчик в самой высокой точки обвязки. 
8. Если срабатывает защита электродвигателя после запуска циркуляционного насоса? В таком случае необходимо искать причину в электрической части двигателя.
9. Часто случается такая проблема как неправильная подача воды, а также ее напор. В техническом паспорте оборудования указаны одни значения, а при работе напор и подача значительно отличаются. Такая проблема бывает в трехфазных насосах из-за неправильного подключения.
10. Нужно производить проверку клемной коробке. А также проверять контакты предохранителя на загрязнения. Не лишним будет проверка сопротивления фаз на заземление.

Как разобрать циркуляционный насос

Перед тем как начать разборку насоса необходимо произвести подготовительные действия:

1. С помощью индикатора необходимо проверить напряжение.
2. Часто происходит блокировка вентилятора из-за солей. Они откладываются на приборе из-за большого количества химических примесей в теплоносителе.

Многие модели не подлежат разборке. Поэтому необходимо предварительно ознакомиться с этим вопросом. 

Перед разборкой необходимо: отключить отопительное оборудование от сети, произвести перекрытие байпаса, но оставить циркуляцию воды, а затем можно производить демонтаж прибора.

Перед покупкой отопительного прибора необходимо заранее узнать о возможности самостоятельного ремонта. Узнать у продавца можно о наличии запасных элементов оборудования. Во многих случаях дешевле выйдет заменить оборудование на новое, чем заниматься ремонтом старого. 

Читайте также:

Разборка гидравлического шестеренчатого насоса — TN Mesin

Сначала снимите насос с ремонтируемого оборудования. Воспользуйтесь процедурой разборки насоса, указанной производителем. Используйте соответствующее оборудование и соблюдайте процедуры безопасности, подтвержденные производителем.

Рисунок 3.47

Присоедините насос к сносу или столу для разборки (шарнирная часть внизу) (рисунок 3.47 слева). С помощью острого металлического царапающего устройства, карандаша или волшебного маркера (специальные маркеры) проведите линию / отметку на насосе от торцевой крышки порта до торцевой крышки вала .Эта линия будет работать для выравнивания компонентов при их повторной сборке. Снимите болты крышки и снимите шайбу на одиночном узле или резьбовой стержень на многоблочном узле (Рисунок 3.47 справа).

Рисунок 3.48

Снимите порт торцевой крышки и упорную пластину , вставив отвертку или толкатель (Рисунок 3.48 слева). Убедитесь, что вы не поцарапаете поверхность двигателя. Упорная пластина и роликоподшипники остаются внутри порта торцевой крышки при отпускании, как показано на Рисунке 3.48 справа. Снимите упорную пластину и проверьте на износ (износ).

Рисунок 3.49

Осторожно поднимите шестерню корпуса , чтобы не повредить поверхность двигателя (Рисунок 3.49 слева). При необходимости используйте отвертку или толкатель. Снимите ведущую шестерню и промежуточную шестерню осторожно, чтобы не повредить поверхность машины (Рисунок 3.49 справа). Сохраните шестерню вместе.Вы должны собирать его попарно, потому что шестерня работает одновременно.

Рисунок 3.50

В многосекционном блоке отсоедините несущий подшипник (Рисунок 3.50 слева). При необходимости используйте отвертку или толкатель. Убедитесь, что вы не повредили поверхность машины. В многосекционном блоке снимите соединительный вал (Рисунок 3.50 справа).

Рисунок 3.51

Осторожно поднимите корпус редуктора , чтобы не повредить поверхность станка (Рисунок 3.51 слева). При необходимости используйте отвертку или толкатель. Снимите привод и промежуточную шестерню с вала , крышку осторожно, чтобы не повредить поверхность машины (Рисунок 3.51 справа). Сохраните шестерню вместе. Вы должны установить привод и промежуточную шестерню обратно попарно, так как оба работают вместе.

Рисунок 3.52

Снимите упорную пластину и проверьте, не сильно ли она изношена (Рисунок 3.52 осталось). Подшипник должен оставаться на крышке . Если нет или снимается вручную, снимите порт торцевой крышки. Проверьте упорную пластину , если вы изношены или скользки. Если вы планируете заменить подшипник , переверните порт торцевой крышки и освободите стопорное кольцо на валу подшипника (рисунок 3.52 справа).
Примечание: При работе с стопорными кольцами надевайте защитные очки.

Рисунок 3.53

Снимите вал подшипника с порта торцевой крышки с помощью соответствующего оборудования (Рисунок 3.53 слева). Постарайтесь не повредить уплотнение подшипника . Используйте тягу подшипника , чтобы вытащить роликовый подшипник из порта в торцевой крышке
(Рисунок 3.53 справа).

Рисунок 3.54

Снимите уплотнительное кольцо (Рисунок 3.54) и проверьте блестящую поверхность крышки на наличие глубокого отверстия (при необходимости замените порт на торцевой крышке).
Примечание: Не рекомендуется повторно использовать уплотнительное кольцо .

ВНИМАНИЕ!

Будьте осторожны, чтобы жидкость оставалась на месте при выполнении осмотра, технического обслуживания, тестирования и ремонта продукта, чтобы убедиться, что жидкость по-прежнему можно использовать. Подготовьте соответствующий контейнер, прежде чем открывать отсек или разбирать компонент, содержащий жидкость, для хранения жидкости.
Утилизируйте все жидкости в соответствии с местными правилами.

Тема серии

Шестеренчатый насос: последовательность и процесс разборки шестеренчатого масляного насоса — Знание

26 января 2021 г.

Снимите уплотнительную манжету — снимите переднюю крышку — снимите заднюю крышку — отделите корпус насоса — снимите шестерню — снимите уплотнительный комплект

1. Снимите уплотнительную манжету

В На первом этапе процесса разборки сальник шестеренчатого масляного насоса, муфта и другие аксессуары должны быть сняты, а затем ослаблены два болта на сальнике.После снятия уплотняющий сальник следует вынуть, и в процессе разборки следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить сальник. Если сальник слишком тугой, вы можете аккуратно ударить молотком по окружающим выступам.

2. Снимите переднюю крышку

Сначала снимите все болты, которые соединяют переднюю крышку с корпусом насоса. В это время будьте осторожны, чтобы не снимать переднюю крышку, просто ослабьте все болты и снимите ее.

3. Снимите заднюю крышку

При разборке задней крышки шестеренчатого масляного насоса необходимо ослабить и вынуть все соединительные болты между задней крышкой и корпусом насоса.Заднюю крышку не отделять, достаточно открутить болты.

4. Отсоедините корпус насоса

После того, как все болты передней и задней крышек вынуты, удерживайте в это время головку насоса, удерживайте головку вала шпинделя в нижнем положении и осторожно постучите по ней. земля. В это время задняя крышка отделится от корпуса насоса, а затем продолжайте постукивать, пока задняя крышка полностью не отделится от основной и пассивной шестерен и корпуса насоса. В это время можно наблюдать степень износа внутренней и внешней шестерен насоса.После разделения передняя крышка и корпус насоса автоматически разделятся.

5. Извлеките шестерню

В это время активная и пассивная шестерни соединены с задней крышкой только через металлические опоры, и шестерни можно аккуратно снять.

6. Извлеките уплотнительный комплект

На шаге 4 передняя крышка будет автоматически отделена от корпуса насоса. В это время вы можете увидеть уплотнительный комплект, встроенный в верхнюю часть передней крышки по направлению к корпусу насоса, и вы можете использовать инструмент для снятия уплотнительного комплекта.

После завершения разборки шестеренчатого масляного насоса можно измерить зазор точности, наблюдая за степенью износа стопорной пластины передней и задней крышки и торца шестерни, а также степенью шлифовки зубчатого колеса. также можно наблюдать за внешним контуром шестерни и внутренним контуром насоса, чтобы убедиться в отсутствии посторонних предметов. Убедитесь, что комплект уплотнений находится в хорошем состоянии. Отремонтируйте или обслужите его.

Разборка насоса с складным верхом | Только для кузовов Mopar Forum

Недавно я разобрал свой насос для складного верха, чтобы проверить его состояние.Я думаю, что большинство людей просто заменяют их, когда у них возникают проблемы. Оказалось, что их очень просто разобрать, поэтому я подумал, что поделюсь своими фотографиями. Вот с чего я начал. Очевидно, она протекала довольно давно.

Есть большой болт, который удерживает резервуар на корпусе насоса. При снятом болте сразу снимается бачок. Вы можете видеть, что исходная жидкость превратилась в лак и покрыла дно резервуара.

Затем я снял основной ствол со стороны двигателя, который окружает якорь.Крышка и цилиндр крепятся к корпусу насоса двумя сквозными болтами. Крышка не снимается полностью со ствола. Вы можете видеть, что одна из щеток прикреплена к обмоткам на стволе. На этом моторе щетки и точки / контакты по-прежнему выглядят очень хорошо.

Вот как выглядит помпа со снятыми бачком и бачком. Арматура на этой детали по-прежнему выглядит очень красиво, без особой коррозии. Обратите внимание на маленький контрольный шарик в верхней части якоря.Моя удерживалась какой-то старой смазкой. Не теряйте этот мяч. На этом этапе якорь можно вынуть из корпуса насоса. Он просто вытащится. На конце вала есть выемка, похожая на паз распределителя, которая входит в зацепление с насосом.

Вот другой конец насоса. Вы можете увидеть скопление лака от старой жидкости.

Крышка насоса крепится к корпусу насоса 5 болтами. После снятия этих болтов крышка снимется.Внутри нет пружин, поэтому крышка не подвергается давлению при удалении болтов. Вы можете видеть, что внутри есть два контрольных шара. Они как бы качаются на простом клапане в крышке помпы.

Это в основном вся сборка … довольно просто. На насосе 6 уплотнительных колец. 1 большое уплотнительное кольцо на резервуаре, 2 на впускных / выпускных отверстиях, 1 на валу якоря, 1 на болте крепления резервуара и 1 на пробке заливного отверстия резервуара.

Я купил комплект прокладок на Ebay менее чем за 20 долларов.Он поставляется с вышеуказанными уплотнительными кольцами, 4 монтажными втулками и двумя большими контрольными шариками для внутренней части насоса. Я почистил насос и резервуар в омывателе запчастей. Лак сошел сразу после опрыскивания очистителем тормозов. Замочил бачок, болт крепления и передний монтажный кронштейн в EvapoRust на час. Это действительно очистило оригинальное покрытие. Я просто обрызгал их атласным лаком, когда они были чистыми. Цинковое покрытие на одной части ствола стерлось и выглядело плохо, поэтому я закончил его покраской.Крышку хорошо очистили стальной мочалкой 0000, затем я ее очистил. Перед повторной сборкой мотора почистил щетки и очки.

Вот и готовый продукт. Над этим очень легко работать. Не должно быть причин просто покупать новый насос, не разбирая хотя бы свой, чтобы осмотреть его. Если есть повреждение мотора или насоса, то вы можете поискать замену. Единственное, что доставляло мне неприятности, — это удерживать щетки, чтобы я мог установить крышку обратно на верхнюю часть якоря.Я закончил тем, что использовал внешние стопорные кольца, чтобы удерживать щетки, пока я устанавливал пластину на место.

Основные элементы, которые необходимо проверить на центробежном насосе после разборки — Houston Dynamic Services

После доставки насоса в нашу мастерскую для ремонта наш общий протокол заключается в разборке насоса, а затем тщательном осмотре основных типов износа и рвать. Это делается до взрыва насоса и его прохождения через неразрушающий контроль (неразрушающий контроль), чтобы выявить потенциальные проблемы, которые могут вызвать неэффективную работу насоса.Когда эти предметы идентифицированы и решены, мы часто можем избежать более интенсивного процесса взрывных работ и неразрушающего контроля.

Коррозия

Есть ли заметная коррозия крыльчатки? Поскольку крыльчатка является движущимся элементом центробежного насоса, который приводит в движение жидкость, со временем она изнашивается. Любая коррозия этой части будет означать, что крыльчатка будет меньше захватывать и, следовательно, будет проталкивать меньше жидкости через насос.

Свидетельства трения

Признак трения — наличие металлической стружки.Это может быть трудно обнаружить неподготовленному глазу, особенно если насос используется в абразивных средах. Признаки трения часто можно обнаружить внутри корпуса насоса и подшипника. Если вы видите признаки трения, это, помимо прочего, может означать чрезмерный износ подшипников или дисбаланс крыльчатки.

Кавитация

Кавитация — это образование, а затем немедленное схлопывание полостей в жидкости, то есть небольших свободных от жидкости зон («пузырьков»), которые являются следствием сил, действующих на жидкость (источник Википедия).Значительная кавитация приведет к неэффективной работе насоса. Чтобы максимизировать производительность, необходимо устранить кавитацию.

Эрозия

Эрозия обычно вызывается частицами, которые присутствуют в жидкости, проходящей через насос. Большинство внутренних деталей подвержены эрозии, особенно корпус насоса, рама и крыльчатка. Опять же, наличие эрозии в деталях насоса приводит к неэффективности насоса, что влияет на производительность и, следовательно, на рентабельность.

Как демонтировать главный тормозной цилиндр

Тормозной насос имеет функцию распределения гидравлического усилия, создаваемого усилителем тормозов, на все суппорты тормозной системы.

В качестве компонента тормозной системы нашего автомобиля тормозной насос или главный цилиндр содержит и накапливает тормозную жидкость, позволяя усилие, используемое для торможения транспортного средства, передаваться на колесные цилиндры автомобиля.

Может случиться так, что в определенных случаях компоненты тормозного насоса придется заменить другими деталями в лучшем состоянии из-за износа, например, из-за утечки. Вот почему в этом посте Frenkit, компании, специализирующейся на производстве и продаже компонентов тормозных насосов, мы шаг за шагом расскажем вам, как разобрать главный тормозной цилиндр и произвести идеальную разборку.

Техническое обслуживание тормозного насоса и когда его демонтировать

Существует множество ситуаций, в которых необходимо снять тормозной насос с автомобиля. Важно помнить, что неисправный тормозной насос может быть опасен для водителя, так как увеличивает вероятность поломки автомобиля.

Поэтому очень важно проводить регулярные проверки тормозного насоса или системы главного цилиндра и всех ее компонентов, а также время от времени проверять тормозную жидкость в автомобиле.

Одной из наиболее частых поломок тормозного насоса является неисправность резиновых уплотнений из-за износа, плохого обслуживания или загрязнения тормозной системы. В этом случае случается, что тормозной насос не может оказать необходимое давление для правильной работы системы и остановки автомобиля.

Как разобрать тормозной насос

Если вы заметили какие-либо признаки того, что ваш главный цилиндр выходит из строя, вам необходимо отремонтировать тормозной насос самостоятельно или заменить его.Чтобы правильно отремонтировать тормозной насос, необходимо заранее знать, как его разобрать и как заменить главный цилиндр. Кроме того, нам потребуются отвертка с плоским лезвием, плоскогубцы для стопорных колец и тиски, чтобы упростить операцию. Каждый тормозной насос должен выполнять несколько очень важных шагов для правильного обслуживания, здесь мы описываем их в общих чертах:

Отделите прокладку и снимите заглушки

Первый шаг, который нам нужно выполнить для разборки главного цилиндра, — это снять прокладку тормозного насоса, прежде чем приступить к снятию других деталей.Кроме того, также необходимо снять заглушки, входящие в состав главного цилиндра. Это можно сделать с помощью отвертки с плоским жалом.

Снимите шайбу и снимите зажимное кольцо

Шайба снимается быстро и легко, так как она не прикреплена к тормозному насосу. Однако для того, чтобы снять ниппель, необходимо надежно удерживать тормозной насос на месте. Для этого мы можем использовать зажим и снять его с помощью плоскогубцев.

Снимите поршень и детали

Удерживая тормозной насос в зажиме, мы можем снять поршень и отсоединить его от тормозного насоса, приложив усилие и потянув его вверх. Используя отвертку с плоским лезвием, которую мы использовали для снятия прокладки и заглушек, мы можем разделить все детали, составляющие поршень.

Нажмите на внутренний поршень, чтобы извлечь штифт, и снимите поршень

Чтобы снять штифт и внутренний поршень, крепко держите тормозной насос и с помощью отвертки нажмите на внутреннюю часть насоса, чтобы вынуть штифт.Следующим шагом является снятие внутреннего поршня с главного цилиндра с помощью плоскогубцев или пальцев.

Снимите детали поршня

Тот же шаг, что и с поршнем, но на этот раз мы удалили внутренние детали поршня. Здесь мы также можем использовать пробойник или отвертку с плоским лезвием, чтобы отделить суппорты. Кроме того, чтобы снять пружину внутреннего суппорта, нам понадобится шестигранный ключ.

Если вы нашли этот пост о том, как заменить главный цилиндр полезным, в Frenkit есть отдел разработки, который постоянно создает новые комплекты для новых моделей и запчастей.

Вы профессионал или ремонтируете машину самостоятельно? Не сомневайтесь, войдите в нашу пользовательскую зону и найдите нужную ссылку.

Как разобрать насос мойки высокого давления (простое руководство)

Иногда вам нужно разобрать насос мойки высокого давления для его обслуживания. Вот руководство, которое научит вас , как разобрать насос мойки высокого давления .

Бывают случаи, когда вам нужно будет разобрать насос мойки высокого давления для его обслуживания или ремонта, если он не работает.К счастью, это не так уж и сложно. Все, что вам нужно, это некоторые инструменты, необходимые для выполнения работы, а также ноу-хау, как разобрать насос мойки высокого давления.

В этом кратком руководстве мы обсудим некоторые из инструментов, которые вам понадобятся, и шаги по разборке насоса мойки высокого давления на .

Проверьте это:

Как разобрать насос мойки высокого давления (руководство)

Прежде чем переходить к этапам разборки насоса мойки высокого давления, вам потребуются инструменты, необходимые для выполнения этой работы.

Это инструменты, которые вам понадобятся:

• Шестигранный ключ
• Проникающее масло
• Торцевой ключ
• Отвертка с плоской головкой

Это почти все инструменты, которые вам понадобятся для этой работы. После того, как вы соберете эти инструменты, перейдите к шагам по демонтажу насоса мойки высокого давления .

1. Сначала отсоедините все шланги, прикрепленные к мойке высокого давления.
2. Выньте проникающее масло и медленно нанесите немного масла на верхнюю часть фланца.Если вам сложно определить, где именно распылить, поищите место, где фланец крепится к двигателю. Вы можете распылить в этой области.
3. Достаньте торцевой ключ и отсоедините крепежные болты и шайбы.
4. Затем возьмите шестигранный ключ и немного ослабьте винт на приводном валу. Если вам трудно его ослабить, вы можете немного потянуть за пусковой шнур, чтобы вал переместился в желаемое положение.
5. Как только все отсоединено, снимите насос с коленчатого вала. Вы можете использовать большую отвертку с плоской головкой, чтобы вытащить насос, если он застрял.

Выполнив эти действия, вы должны удалить насос мойки высокого давления с торца двигателя и коленчатого вала. Оттуда вы уже можете произвести необходимый ремонт и техническое обслуживание. Это те же шаги, которые вы должны предпринять, если хотите заменить насос на новый.

Важные напоминания

Перед завершением есть несколько важных напоминаний, на которые вы должны обратить внимание при выполнении этого процесса.

Вот несколько важных моментов, которые вы никогда не должны пропустить:

• Прежде чем приступить к демонтажу мойки высокого давления, необходимо убедиться, что вся машина отключена от сети и что провод свечи зажигания также отсоединен от блока свечи зажигания.
• Всегда проверяйте размер монтажных болтов, чтобы можно было использовать торцевой ключ нужного размера.
• Никогда не прикладывайте слишком много усилий, когда пытаетесь снять насос с торца двигателя и коленчатого вала.Использование слишком большого усилия может повредить ваше устройство.
• Если вам все еще не удается оторвать насос от лицевой стороны двигателя, вы можете попытаться вставить винты с полной резьбой в отверстия фланца насоса, расположенные рядом с крепежными болтами, так как это медленно вытолкнет насос с лицевой стороны. Если он все еще устойчив, медленно закручивайте винты в другом направлении, пока не почувствуете, что он откручивается.

Заключение

Хотя изучить , как разбирать насос мойки высокого давления , на самом деле не так уж и сложно, это все же довольно деликатный процесс, который вам нужно изучить.Как вы можете видеть из приведенных выше шагов и напоминаний, вам нужно быть немного осторожным, так как вы можете повредить машину, если будете действовать слишком сильно.

Важно следовать всем инструкциям, которые мы предоставили, чтобы у вас не возникло абсолютно никаких проблем с разборкой мойки высокого давления. Вам также следует внимательно прочитать все важные напоминания, которые мы добавили, на случай, если вы столкнетесь с некоторыми проблемами в процессе.

Наконец, убедитесь, что вы всегда в безопасности, когда берете электрическую мойку высокого давления, так как неправильное обращение может привести к некоторым нежелательным несчастным случаям, которые могут произойти в пути.

Хорошего дня!

Монтаж и демонтаж вертикального центробежного насоса (Капитальный ремонт)

Поперечный разрез одноступенчатого вертикального центробежного насоса:

Демонтаж насоса:

1. Снимите дистанционную деталь, установленную между насосом и муфтой двигателя, после снятия болтов и дисков со стороны двигателя и насоса.
2. Снимите охлаждающие соединения к механическому уплотнению.
3. Вывернуть болты верхней крышки корпуса
4. После снятия болтов крышки корпуса насос можно снять с места вместе с валом, корпусом подшипника, подшипником, механическим уплотнением, рабочим колесом и валом рабочего колеса с втулкой.
5. При снятии насоса в сборе ослабьте контргайку рабочего колеса и снимите рабочее колесо с вала.
6. Снимите шпонку вала. Будьте осторожны, чтобы не потерять шпонку вала.
7. Снимите дистанционное кольцо.
8. Ослабьте фиксирующий винт и снимите вращающуюся часть механического уплотнения.
9. Ослабить болты корпуса подшипника на крышке корпуса.
10. Снимите крышку корпуса с вала.
11. Снимите втулку с вала.
12. Снять крышку корпуса подшипника.
13. Снимите стопорный зажим подшипника.
14. Снять корпус подшипника вместе с подшипником.

Необходимые проверки:

• Проверяемое состояние муфты.
• Проверьте место крепления торцевого уплотнения на наличие канавок и отметок.
• Рабочее колесо, шпонка, вал и верхняя крышка содержатся в чистоте, чтобы проверить рабочее колесо на предмет коррозии, точечной коррозии, кавитации и износа.
• Проверить лопатку рабочего колеса на сужение.
• Для ключа проверьте трещину и шпоночный паз.
• Зазоры втулки и вала, рабочего колеса и вала, компенсационного кольца, горловины сальника и вала.

(втулка и вал — от 0,03 до 0,04 мм, рабочее колесо и вал — посадка металл по металлу с шагом 0,13 мм).

Если все в порядке, приступайте к сборке насоса.

Сборка насоса:

Монтаж производить в порядке, обратном разборке.

1. Проденьте корпус подшипника через вал, а затем установите подшипник в корпус.
2. Закрепите стопорный стопорный зажим на подшипнике и нанесите необходимую смазку для подшипника.
3. Установите крышку корпуса подшипника.
4. Заменить верхнее и нижнее уплотнительные кольца крышки корпуса.
5. Закрепите неподвижную часть торцевого уплотнения крышкой корпуса.
6. Установите втулку вала и проденьте крышку корпуса через вал.
7. Зафиксируйте вращающуюся часть механического уплотнения на втулке вала и затяните стопорный винт.
8. Вставить распорное кольцо.
9. Зафиксируйте шпонку вала и зафиксируйте рабочее колесо.
10. Затяните рабочее колесо не за вал, а за стопорную пластину.
11. Теперь рабочее колесо в сборе готово к опусканию в корпус насоса.
12. Опустите крыльчатку в сборе и затяните крышку насоса со спиральным корпусом.
13. Затянуть корпус подшипника с верхней крышкой корпуса
14. Подсоедините охлаждающие трубки механического уплотнения.
15. Подайте жидкость в корпус, продуйте корпус и убедитесь, что механическое уплотнение не повреждено и нет утечек.
16. После подтверждения того, что насос свободно вращается и механическое уплотнение не протекает, распорная деталь для соединения насоса и муфты двигателя может быть оснащена дисками муфты.
17. Включите насос и встряхните производительность, контролируя его параметры.