Как сделать раскоксовку двигателя самому: Как сделать раскоксовку двигателя своими руками

Раскоксовка двигателя своими руками — выполняем правильно

В последнее время широко обсуждаемой процедурой стала раскоксовка двигателя. Эта процедура достаточно широко обсуждается в кругах автомобилистов. В связи с этим возникает вопрос: полезна ли вообще процедура раскоксовки двигателя? В итоге выходит так, что мнения могут разойтись, так как никто не даст сто процентной гарантии об улучшении двигателя. У каждого мотора возникают свои болезни, и из-за этого к каждому мотору требуется индивидуальный подход лечения.

Таким образом, раскоксовка – это профилактическая процедура, которая позволяет больший период поддерживать двигатель в хорошем состоянии, а не средство его полной реанимации и полного обновления.

Раскоксовка по своей сути довольно несложная процедура. Тем не менее, необходимо придерживаться некоторых правил, которые нужно узнать перед тем, чем приступить к работе. Если мотор «болен», а не полностью «убит», то всегда можно пробовать его вылечить. Если же мотор здоров, при солидном пробеге, нужно для профилактики «пропить витамины».

• 1. Раскоксовка двигателя – природа загрязнений
• 2. Средства для раскоксовки двигателя – методы борьбы с нагаром
• 3. Жидкость для раскоксовки двигателя
• 4. Как раскоксовать двигатель самому

1. Раскоксовка двигателя – природа загрязнений

Зачастую в автосервис обращается та категория водителей, которым нужно раскоксовать дизельный двигатель. Связано это непосредственно с тем, что при снятии дизельных форсунок возникают затруднения. В большем числе случаев все же удается добиться положительного итога. Тем не менее, возникают такие ситуации, когда раскоксовка, которая проводилось неправильно может вызывать необходимость в капитальном ремонте двигателе.

Изначально, чтобы эта процедура прошла успешной и прошла достаточно эффективно, нужно точно знать причины, по которым образовался нагар. Зачастую основная причина появления нагара – это использование горючего низкого качества. Из-за этого в самой камере сгорания возникают отложения из углерода, сотворившегося из несгоревших топливных остатков.

Это же происходит с теми клапанами, которые просто-напросто прогорают по этой причине.

Поршневые кольца из-за разного рода присадок обрастают отложениями, которые повышают октановое число топлива.

В итоге, в самих цилиндрах падает компрессия, из-за чего может снизится двигательная мощность. Также заметен плохой запуск, а также перерасход топлива и масла. В результате всего этого происходит ускорение износа всей поршневой группы. Именно поэтому перед большой частью автомобилистов стоит вопрос, как правильно сделать раскоксовку двигателя.

2. Средства для раскоксовки двигателя – методы борьбы с нагаром

В современном мире существуют два наиболее распространенных способа для проведения процедуры раскоксовки двигателя: жесткий и мягкий. Оба способа имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Помимо этих способов нельзя не обратить внимание и на новые методы, основу которой составляет химическая промышленность – существуют особые жидкости, которые могут чистить двигатель в момент его непосредственной работы.

Таким образом автолюбитель сам может выбирать, какой способ ему выбрать и использовать, чтобы улучшить работу своего главного агрегата. Ниже будут указаны все позитивные стороны, а также негативные, этих видов раскаксовки – мягкого и жесткого, так как это является необходимым для широкого познания автовладельца.

3. Жидкость для раскоксовки двигателя

В современном мире существует специальная жидкость, которая используется непосредственно для раскоксовки двигателя. Она позволяет производить процедуру раскоксовки во время движения автомобиля. Необходимо заливать ее в топливный бак автомобиля, а уже оттуда она поступит в камеру сгорания наряду с топливом. Таким образом, произойдет полнейшее выгорание всех существующих там отложений, а остатки этих отложений выйдут через систему выпуска газов.

Этот способ является наиболее экономичным и простым. Он не требует особых инструментов и навыков. И самым удачным является то, что этот метод является самым действенным из всех известных на сегодняшний день.

Мягкий и жесткий способы раскаксовки являются также эффективными. Принцип довольно схож и похож на вышеуказанный, но, как всегда должно быть, есть определенные отличия, которые позволяют одному методу доминировать над другим, привлекая большее количество людей для своего использования.

Поскольку весь процесс раскаксовки можно проводить самому и все методы подойдут для данной процедуры в одиночку, они будут описаны в следующем пункте плана.

4. Как раскоксовать двигатель самому

Выше уже упоминалось, что существует два основных способа раскаксовки двигателя: «мягкий» и «жесткий». Из-за скорого развития автомобильных технологий возник третий способ, являющийся самым действенным и наименее затратным из предложенных.

В случае, если используется мягкая очистка, применяются особые средства для этой процедуры, которые позволяют очищать лишь поршневые кольца

. В масло добавление данного средства производится где-то за 200 км до его планомерной замены. В этот период двигатель эксплуатируется в легком режиме, так что нужно избегать больших нагрузок.

После этого момента нужно в обязательном порядке заменить моторное масло. Есть существенный недостаток этого способа: чистка происходит только для поршневых колец, в то время как клапаны и камера сгорания не очищаются. Исходя из этого, такая частичная раскаксовка не приводит к отменному результату, а может служить как легкой своеобразной помощью для двигателя.

Также, большинство используемых для этой раскоксовки препаратов являют собою традиционные жидкости для промыва масляной системы, а в них, как известно, добавляются чистящие компоненты для удаления нагара.

Таким образом, идет определенная переплата, так как все нужные элементы существуют в обычных препаратах, которые намного дешевле и, возможно, более качественны чем предложенные. И все же, данный вид раскаксовки желательно применять для профилактики, так как для полного лечения двигателя он никак не подходит. Его можно применять при каждой замене масла.

Старый и проверенный «дедовский метод» является самым распространенным. Этот метод носит название «жесткой раскоксовки». Суть данного процесса также довольно проста. Сначала необходимо поставить в горизонтальное положение автомобиль, после чего двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры.

В этот момент нужно выкрутить свечи или же снять форсунки. Необходимо поворачивать коленчатый вал и, с помощью отвертки, выставить поршни в среднее положение. В каждый цилиндр нужно влить «ядерную» автохимию прямо в камеру сгорания. После этого, нужно оставить ее там на определенное время (до 12 часов) чтобы размягчить нагар. Двигатель нужно прогреть для усиления процедуры, так как в таком случае создастся эффект «паровой бани», нагар значительно размягчится. При этом желательно закрыть свечные колодцы, слегка наживив свечи.

Это делается для того, чтобы двигатель дольше остывал, зажигание же нужно отключить. После этой процедуры необходимо выкрутить свечи, и с помощью прокрутки коленвала из камеры сгорания стартером удалить всю очищающую жидкость, которая не просочилась в картер. Свечные отверстия можно накрыть ветошью, для того, чтобы не сильно грязь разлеталась и заляпывала все подкапотное пространство. После этого, закрутив свечи, нужно завести двигатель и дать ему поработать на разных оборотах, или же проехать около 50 км. После этого необходимо в обязательном порядке сменить масло.

При этом виде процедуры существует множество очевидных минусов: эффективность зависит целиком от выбранной автохимии и от типа двигателя; не всегда удаляется проблема полностью, иногда удается убрать только нагар; автохимия такого рода очень токсична; рекомендуется проводить только при теплых погодных условиях; тяжело рассчитать, сколько жидкости необходимо налить в каждый цилиндр и где находится среднее положение поршня.

Поскольку уже много слов было сказано о жидкой раскаксовке двигателя, то о ней нет смысла говорить больше, так как она является лидером по всем параметрам среди своих собратьев по данному типу работы.

Раскоксовка колец своими руками: какое средство лучше и как сделать самому без разборки двигателя — что залить в цилиндры

Раскоксовка колец, то есть удаление образовавшегося на поршневых кольцах двигателя нагара, это профилактическая мера, призванная поддержать хорошее состояние мотора на протяжении длительного времени. Такая процедура не вдохнёт новую жизнь в «убитый» движок, но поможет привести его показатели в норму. Сама по себе эта операция довольно проста, так что справиться с раскоксовкой колец своими руками способен буквально каждый автомобилист.

Для чего это необходимо

Одной из функций поршневых колец наряду с герметизацией камеры сгорания и предотвращением перегрева поршня является регулировка толщины плёнки моторного масла на цилиндре. За это отвечают маслосъёмные кольца, входящие в набор поршневых. Компрессионные кольца, расположенные выше, в свою очередь отвечают за герметичность камеры сгорания топлива.

В процессе эксплуатации на маслосъёмных кольцах в результате трения, воздействия горячих отработанных газов и продуктов сгорания топлива и масла образуются отложения. Особенно они характерны для дизельных автомобилей, в топливе для которых содержится большой процент серы.

При увеличении нагара кольца закоксовываются, то есть теряют свою подвижность и перестают в полной мере выполнять свою функцию по съёму избытков масла со стенок цилиндра. В результате избытки масла остаются на стенках цилиндра и начинают сгорать, что приводит к ещё большему нагарообразованию.

Раскоксовка — очистка от нагара деталей поршневой группы

Само по себе коксование вполне естественно, так как оно является составной частью процесса по износу двигателя. Неправильная эксплуатация автомобиля может значительно ускорить наступление этого явления. К закоксовке поршневых колец приводят следующие действия:

• нарушение периодов замены моторного масла;
• использование масла низкого качества;
• добавление низкокачественных присадок;
• перегрев мотора;
• повышенный тепловой режим работы двигателя из-за проблем с системой охлаждения;
• отсутствие эксплуатации автомобиля в зимний период, либо короткие поездки при отрицательных температурах;
• езда на непрогретом движке в зимнее время года;
• длительный простой автомобиля (несколько месяцев).

Закоксовка может происходить и по естественным причинам. Даже соблюдение всех мер по избежанию этого явления не поможет, если пробег автомобиля превысил 100 тыс. км.

Чаще всего поршневые кольца изготавливают из чугуна или легированной стали

Закоксовка двигателя проявляется следующими симптомами:

• в цилиндрах движка проявляется пониженная компрессия;
• автомобиль заметно теряет в мощности;
• резко увеличивается расход масла;
• из выхлопной трубы идёт синий или чёрный дым.

При наблюдении данных признаков желательно провести раскоксовку двигателя. Если этого не сделать, то в ходе дальнейшей эксплуатации значительно ускорится износ деталей цилиндропоршневой группы. Образование микротрещин из-за увеличившегося трения в результате износа — прямой путь к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

Средства для раскоксовки поршневых колец

Существует несколько способов раскоксовки, средств же ещё больше. Однако и их можно разделить на несколько групп. Сначала опишем несколько средств, которые можно изготовить самостоятельно.

1. Самый простой метод — обработка колец водой, иногда в качестве действующего вещества в неё добавляется перекись (пероксид) водорода. Для этого способа необходимо устроить «капельницу» из пластиковой бутылки, подающей воду в дроссельную заслонку. Попадая в камеру сгорания топлива, вода испаряется, а пар очищает цилиндропоршневую группу от нагара. На некоторых движках этот способ показывает достаточно эффективные результаты, однако существует опасность «словить» гидроудар, последствия которого для мотора могут быть плачевными.
2. Ещё одно средство для очистки поршневых колец от нагара — это керосин в смеси с ацетоном. Таким дедовским способом было принято очищать кольца от нагара во времена СССР на старых вазовских автомобилях. Смесью ацетона с керосином необходимо очищать кольца вручную, то есть понадобится разбор движка. Так что кроме химической реакции, необходимой для очищения, здесь применяется и грубое механическое воздействие. Несмотря на неплохие результаты по очистке, у подобного средства есть и минусы. Керосин и ацетон агрессивны к маслу, так что после проведения процедуры его придётся поменять, также после раскоксовки можно испортить и свечи.
3. Жидкости для очистки кухонных плит — ещё одно средство для раскоксовки, неожиданное открытое находчивыми автовладельцами. Они показывают неплохие результаты, так как действительно эффективно удаляют нагар с колец. Но у подобного способа есть несколько важных нюансов. Во-первых, придётся разбирать двигатель и снимать кольца. Во-вторых, необходимо именно оттирать детали от нагара, а не замачивать. То есть принципиальной разницы в очистке кухонный плиты и поршневых колец в данном случае нет. В-третьих, подойдут только дорогие импортные средства, так как они показывают наиболее эффективные результаты. Толку от дешёвых очистителей из ближайшего магазина, вероятнее всего, не будет. Ну и в-четвертых, эта жидкость имеет достаточно агрессивный химический состав. Содержащийся в ней натрий вреден даже для человеческого организма, так что процедуру нужно проводить в перчатках. Изготовляемым большей частью из чугуна поршневым кольцам химическое средство не повредит, а вот алюминиевым деталям цилиндропоршневой группы оно противопоказано. Так что применять его можно только при удалении нагара с колец, если же планируется и очистка поршней, то жидкость для кухонных плит не подходит.
4. Следующее средство, применяемое для очистки колец от нагара, это димексид. Данный лекарственный препарат показывает неплохие результаты при раскоксовке. Но минусов от его применения не меньше, чем плюсов. Он эффективен только при температурах свыше +10 °C, так что применяют его только на горячем движке. Также для очистки придётся снимать кольца, так как при заливке в масло в качестве присадки димексид с ним не смешивается и начинается масляное голодание. Ну и дополнительным минусом можно назвать крайнюю агрессивность препарата — он может повредить человеческой коже, способен разъедать краску и т. д. В целом, это достаточно дешёвый, но довольно опасный способ раскоксовки.

К следующей группе можно отнести профессиональные химические средства, призванные очищать кольца от нагара. Они заливаются в масло в качестве присадок и способны эффективно удалять нагар с маслосъёмных колец. Применение таких присадок называют мягким способом раскоксовки. После заливки необходимо проехать пару сотен километров, а затем следует обязательно заменить масло.

Димексид является одним из самых распространённых средств для проведения процедуры раскоксовки, однако отзывы о препарате неоднозначные

Это неплохой способ по очистке колец от нагара, но и у него есть несколько недостатков. Во-первых, не получится очистить другие элементы цилиндропоршневой группы, так как масло с присадкой не попадает внутрь цилиндров. Во-вторых, эффективность таких присадок средняя — от лёгкого нагара они очистят, но вот с серьёзными осложнениями могут не справиться. Ну и в-третьих, после применения необходимо заменить масло и фильтр. К числу таких жидкостей, относятся, например, Kangaroo ICC300 или Gzox.

Разновидностью подобных средств являются присадки для топлива. Они добавляются не в маслозаливную горловину, а в топливный бак. Одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. После использования необходимо установить новые свечи зажигания. Замена масла и фильтра не требуется, что является несомненным плюсом. Такие очистители скорее являются профилактическими: от серьезного нагара они не избавят, но предотвратят его появление. К подобным средствам относится, например, присадка «Эдиал».

Ещё одна группа очистителей — профессиональные средства, которые не добавляются в масло, а впрыскиваются в цилиндры. К таким относится, например, всем полюбившаяся жидкость Mitsubishi Shumma. По мнению многих экспертов это лучше средство для удаления нагара с элементов всей поршневой группы. К этому же ряду относится и популярный отечественный очиститель ЛАВР. Подобные средства вводятся в цилиндры через трубочку, так что ни разбирать мотор, ни заливать очиститель в маслозаливную горловину не требуется. После выдержки в несколько часов жидкость сливается вместе с остатками нагара. К недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость, а у некоторых средств — и агрессивный химический состав.

Способы раскоксовки

Все виды раскоксовки можно разделить на две большие группы: в первом случае необходимо разобрать двигатель и демонтировать поршневые кольца, во втором очистку можно осуществить и без снятия мотора.

Разборка двигателя

При разборке двигателя можно добиться наилучших результатов. Такой метод применяется при серьёзной закоксовке, когда поршневые кольца практически не справляются со своими функциями. Это самый надёжный способ раскоксовки — все детали цилиндропоршневой группы разбираются и либо отмачиваются в химическом средстве, например, смеси керосина с ацетоном, либо очищаются вручную с помощью щёток. Таким образом можно убрать весь нагар, что может быть труднодостижимо при использовании других методов. Нагар в поршневых кольцах может копиться годами, и если с очисткой компрессионных колец присадки справляются отлично, то к маслосъёмным доступ химических средств затруднён. Разборка двигателя и замачивание элементов цилиндропоршневой группы в растворителе позволяют убрать даже самый застарелый нагар.

Замена маслосъёмных колец или их очистка при разборке является наиболее действенным методом раскоксовки

Минус этого способа раскоксовки также понятен. Он доступен только тем, кто хорошо разбирается в устройстве мотора и способен разобрать и собрать его без неприятных последствий. Новичкам в этом случае лучше обратиться в автосервис.

Без разборки

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя осуществляется химическими средствами и подразумевает применение мягкого или жёсткого методов. При мягком способе используются профессиональные присадки, добавляемые в масло или в топливо. При использовании жёсткого метода специальное средство впрыскивается в цилиндры мотора.

Мягкий метод подразумевает, что раскоксовка происходит на ходу во время движения автомобиля. Последовательность действий метода выглядит следующим образом:

1. Присадку целесообразнее использовать перед плановой заменой масла, так как её применение подразумевает дальнейшее проведение этой процедуры. Средство просто вливается в маслозаливную горловину, никакой предварительной подготовки не требуется.
2. Затем автомобиль эксплуатируется в мягких режимах, так как жёсткие условия могут повредить движку.
3. После того, как пробег составит 200 км, необходимо поменять масло и масляный фильтр.

Разумнее всего проводить раскоксовку мягким методом перед плановой заменой масла

Присадки в топливо используются ещё проще:

1. Средство вливается в топливный бак, одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. Целесообразнее всего залить средство, после чего заправить полный бак на автозаправке.
2. Эффект от применения присадок возникает на скорости движения автомобиля свыше 60 км/ч. Так что будет не лишним совершить загородную поездку.
3. После того, как стрелка указателя уровня топлива приблизится к нулю, следует заменить свечи зажигания.

Схема применения жёсткого метода раскоксовки выглядит совершенно иначе. В этом случае средство для очистки заливается напрямую в цилиндры мотора. Раскоксовка происходит не во время движения, а путём замачивания деталей химическим средством, но без разбора движка. Жёсткий метод можно назвать комбинированным, так как он сочетает в себе элементы мягкого способа и метода с разбором двигателя.

Жёсткая раскоксовка требует подготовки автомобиля и строгого соблюдения правил очистки. Последовательность действий при использовании средства ЛАВР или подобного химического очистителя выглядит следующим образом:

1. Машину предварительно нужно установить в горизонтальную плоскость. Двигатель желательно прогреть до рабочих температур — такой режим создаёт эффект паровой бани, который размягчит нагар.
2. После этого нужно отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания (на бензиновом авто) или форсунки (у дизельных моторов).
3. Следует выставить поршни в среднее положение (можно проверить длинной отвёрткой).
4. Далее нужно через трубку залить средство для раскоксовки в цилиндры. Для заливки используется трубка, входящая в комплект очистителя.
5. Затем нужно закрутить свечи (форсунки) обратно, чтобы жидкость не испарялась. Делать это лучше не до конца, чтобы не создавать избыточного давления в цилиндрах.
6. Сливать средство следует через период, указанный в руководстве по пользованию. Для лучшей очистки колец от нагара желательно заливать на максимально возможный период (до 12 часов).
7. После истечения указанного периода свечи нужно вновь открутить. Чтобы очиститель не выплеснулся из колодцев и не повредил резиновые элементы в подкапотном пространстве, делать это необходимо с некоторой долей осторожности.
8. Затем нужно удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого следует провернуть стартер несколько раз, предварительно закрыв свечные колодцы тряпками. Оставшаяся жидкость должна «вылететь» из свечных колодцев на тряпки.
9. Далее нужно вкрутить свечи, завести мотор и прогреть его до рабочих температур на холостых оборотах.
10. После вышеуказанных действий можно совершить краткую поездку, не поднимая обороты двигателя выше 4 тыс. об/мин. Во время поездки из выхлопной трубы может идти белый дым, что является нормальным эффектом после проведения операции.

Средство для раскоксовки удобнее всего заливать в цилиндры при помощи шприца и трубки

Жёсткий метод очистки предусматривает обязательную замену масла и фильтра, так что после пробной поездки нужно немедленно этим заняться. Для закрепления результата через сотню километров пробега желательно произвести повторную раскоксовку. В этом случае всю последовательность действий, в том числе и смену масла и фильтра, необходимо повторить.

Как видно, раскоксовка поршневых колец — не самая трудная задача. Однако это утверждение верно исключительно для случаев очистки колец без разбора двигателя. Раскоксовку с разбором следует проводить только тем водителям, кто имеет богатый опыт по ремонту своего «железного коня». Начинающим же автовладельцам лучше доверить разбор двигателя сотрудникам автосервиса.

Результатом любого из методов раскоксовки должны стать увеличение мощности двигателя и снижение расхода масла. Наилучшие результаты даёт механическое удаление нагара с разбором двигателя и жёсткий метод раскоксовки. Мягкий способ очистки с использованием присадок в большей степени носит профилактический характер — застарелый нагар таким способом удалить не удастся.

Как ни парадоксально, современные моторы во многом похожи на архаику 60-70-х годов прошлого века. Как и тогда, к 120–150 тысячам километров двигателю необходима «капиталка-лайт», с разборкой, заменой колец и вкладышей, а заодно с отмыванием масляных отложений. Разберемся, почему это происходит и можно ли обойтись «малой кровью», не разбирать двигатель и просто залить состав для раскоксовки.

Про причины

П римерно 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, который бы мог переносить порой очень жесткие режимы работы поршневой группы и отвратительную работу масла. А еще – выдерживал бы длительную работу на грани детонации (а то и за ней), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малыми оборотами. Примерно в тех же условиях работают и современные моторы.

Напомню на всякий случай, что детонация – это не хлопки недогоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна при этом разрушает детали двигателя, а температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании понемногу разрушает поршни, образуя на поверхности кратеры, портит свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси до момента зажигания – в этом случае давление в цилиндре повышается особенно резко, и взрывная волна может сломать поршневый палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкий рост температуры отработавших газов ( EGT ) приводит в том числе к расплавлению поршней, особенно при наличии мест локального перегрева из-за утечек газа в картер.

Именно из-за риска детонации бензиновым моторам приходится довольствоваться малой степенью сжатия, смесью близкой к стехиометрической и регулировать рабочий процесс дросселированием.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития ДВС в очередной раз пришлось довести рабочий процесс до самого «края». В 1960-е у конструкторов была проблема с точным смесеобразованием (дело было до массового внедрения инжекторов), а химическая промышленность не могла еще дать качественное масло, сохраняющее свои свойства в разных условиях. Сейчас причины у детонации другие – просто повышение температуры и работа на грани возможного позволяет экономить топливо. Но суть тем не менее одна. Поршневая группа современных моторов – в зоне риска, вкладышам коленвала и всем подшипникам тоже достается, масло коксуется в блоке и особенно – на поршнях. Отсюда необходимость в «капиталке-лайт» на 120–150 тысячах километров пробега.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, плотная посадка клапанов и чистота камеры сгорания – это три фактора, сильно влияющих на эффективность работы двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество остающегося на стенках двигателя масла. При снижении их подвижности или полной закоксовке нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и возрастает угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает расти. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность проявления детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогаров и появления трещин.

Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит эффективность сгорания, так и для охлаждения собственно клапанов – тепло от тарелки клапана по большей части уходит в головку блока через его фаску. И если контакт плохой, то клапан перегревается, и вот уже снова поднимает голову детонация.

Ну и, наконец, от чистоты камеры сгорания и поршня зависит как степень сжатия мотора (ведь нагара может оказаться много), так и степень поглощения поршнем и ГБЦ тепла при сгорании топлива. А разнообразные твердые частицы нагара и неровности стенок способствуют появлению очагов все той же сокрушительной детонации, которой стараются всеми силами избегать.

Еще раз, резюмируя: на всех современных моторах условия работы столь суровые, что масло коксуется на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах весьма активно. К 120–150 тысячам километров нужно с этим что-то делать, а если пренебречь, то можно за ближайшие 20–30 тысяч разрушить мотор детонацией. Вопрос – можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической раскоксовкой?

Процесс раскоксовки. Дедовские методы

За долгие годы работы ДВС научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самым «дедовским», несомненно, можно считать попытку очистить все смесью керосина и бензина. Бензин в смеси не для лучшего сгорания, а чтобы керосин меньше вредил резиновым деталям мотора.

Достаточно залить смесь в цилиндры и изредка «шевелить» мотор, поворачивая коленвал туда-сюда для облегчения прохождения смеси к поршневым кольцам. Подержать, сколько можно, потом прокрутить мотор стартером, и остатки раскоксовочной смеси вместе с растворенной грязью вылетят. А немного смеси попадет в картер и испарится позже.

Метод вполне популярен и сейчас, благо компоненты доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ. Да вот только эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на отмывание сравнительно низкотемпературной золы, причем процесс нужно было повторять буквально каждые пару месяцев. У современных моторов нагар совершенно другой: жесткий, высокотемпературный, даже если получается он за счет попадания в камеру сгорания масла.

Куда более экзотическим способом оказалась раскоксовка водой, она же раскоксовка спиртом. Когда-то люди заметили, что на моторах, которым на форсаже впрыскивают водометанольную смесь, поршень и камера сгорания просто блестят. Поиски причины указали на воду – именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично воздействует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание H 2 O + O 2 – вообще штука убойная при высоких температурах. Разумеется, пар не проникает слишком глубоко, зато там, куда проникает, отшибает от металла буквально пласты наслоений. А они уже вылетают с выхлопными газами дальше.

На карбюраторном моторе процесс раскоксовки обычно заключался в смешивании бензина и водки в пропорции 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора. Дальше все просто: включался «подсос», и мотор засасывал смесь. Час работы на холостых или неспешного движения – и агрегат чистый. Можно ездить дальше, но часто операцию проводили перед капремонтом, чтобы не отмывать детали вручную.

Те же методы, но уже сегодня

По сути мало что изменилось с тех пор, но более стойкий нагар в намного меньшем объеме все равно вредит моторам. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но зато «приклеиваются» в канавке уже совсем намертво. Дедовские методы приходится усовершенствовать.

 

 

К сожалению, за годы развития моторов они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли целым рядом весьма хрупких и чувствительных ко всем процессам в камере сгорания компонентов, лямбда-сенсорами, датчиками EGT , форсунками непосредственного впрыска и, наконец, катализаторами и сажевыми фильтрами. Все они совсем не рады летящим из камеры сгорания кускам твердой сажи и каплям воды. И уж тем более не радуются непонятным углеводородам в жидкой фазе с примесями. Но необходимость в очистке мотора остается. Что делать?

Усовершенствование обычной раскоксовки керосином привело к появлению целого арсенала смесей. Порой мало отличающихся от «оригинала» гаражного розлива, а порой весьма инновационных и тщательно проработанных.

Большая часть смесей – это тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные – в основном из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и сольвенты, которые растворяют куда быстрее и лучше.

Но помимо весьма консервативных растворов, существуют и настоящие «шедевры» вроде состава Mitsubishi Shumma , который содержит еще и раствор аммиака (нашатырный спирт), и комплекс органических кислот. Разумеется, в названии этого состава не зря присутствует название автомобильной компании: это сервисная жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то, при появлении серии моторов GDI с непосредственным впрыском, обнаружилось, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска у них повышенное содержание твердых веществ в газах и склонность к нагарообразованию. Компания разработала специальную смесь для профилактических работ на ТО, ведь не разбирать же мотор для очистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно более выражен, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько ему подобных действительно способны изменить что-то в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Раскоксовка водой тоже пригодилась. На моторах с впрыском бензина она проводится немного сложнее, чем на старинных карбюраторных, но суть та же. Вода в этом случае подается через капельницу или иное дозирующее устройство на повышенных оборотах. Эффект ровно тот же. Есть вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, причем в процессе сочетается очистка водой и растворителями.

Кстати, новомодные системы впрыска воды для наддувных моторов работают именно как обычная водяная система раскоксовки, и эффект они обеспечивают тот же.

Есть ли эффект?

Агрессивная реклама многих простейших препаратов утверждает, что эффект от применения обычных органических растворителей при раскоксовке чуть ли не превращает старый мотор в новый, компрессия увеличивается и выравнивается, а мощность растет. На практике подобное воздействие простейших смесей можно получить лишь в очень запущенных случаях – например, на моторах, эксплуатирующихся короткими поездками, да еще и с «жором» масла.

Во всех остальных случаях это в основном плацебо: эффект минимален, если вообще есть.

Проблема, как я уже говорил, в том, что нагар у современных моторов обычно очень жесткий и стойкий даже к механическим методам очистки, а кольца очень плотно приклеиваются к поршням, к тому же жидкости очень сложно попасть в щель между поршнем и цилиндром, и еще сложнее добраться до второго и третьего колец. При длительной промывке положительный эффект более выражен, но в любом случае, дешевые «антикоксы» – это, по большей части, выброшенные на ветер деньги.

Профессиональные составы для раскоксовки обеспечивают куда лучший результат. Нет, я вовсе не про увеличение компрессии и восстановление работы поршневых колец, я про очистку камеры сгорания. При применении «на горячую», да еще и при длительном воздействии, агрессивная химия вычищает металл до блеска.

К сожалению, с поршневыми кольцами все не так хорошо: иногда эффект заметен, а иногда – нет, все зависит от конструкции мотора, ситуации и, наверное, от расположения звезд. Чаще всего компрессия возрастает, а вот масляный аппетит не уменьшается. Компрессионные кольца, как известно, расположены выше маслосъемных, и состав легко восстанавливает подвижность верхнего компрессионного кольца. Положение второго кольца обычно облегчается несильно, а вот для очистки маслосъемного и сливных отверстий в поршне проникающей через зазор смеси просто не хватает. Притом в этой зоне количество лакообразования и масла как раз максимально, а значит и химических веществ требуется много.

«Переборщить» с промывочным составом тоже можно, он весьма агрессивен по отношению к покрытию поршня, резиновым уплотнениям и маслу, поэтому стандартная методика применения достаточно осторожно советует короткую процедуру очистки и очень малые дозы составов. Но риск – дело благородное, и иногда нарушение правил помогает избежать серьезного ремонта.

Раскоксовка водой тоже крайне эффективна для очистки камер сгорания и клапанов, особенно впускных. Но изменения в работе поршневых колец, опять же, минимальны.

Риски

С положительными изменениями понятно, но есть же и шансы на негативное развитие событий? Помимо прогнозируемых рисков на загрязнение свечей, катализаторов и прочего, есть еще и ненулевые шансы получить кусок кокса прямо под поршневые кольца и царапину на зеркале цилиндра. Или большой кусок нагара прямо под клапан, что может привести к его поломке или столкновению клапана и поршня. К счастью, шанс на такого рода неприятность невелик, но и забывать о такой возможности не стоит.

Про раскоксовку водой стоит сказать, что при ее применении довольно высок риск гидроудара, особенно если проводить процедуру неаккуратно. Многие сервисы просто не берутся за эту работу, если не уверены в своих силах.

Где стоит применять

Чистота одинаково полезна для всех моторов, но положительный эффект более всего заметен для двигателей с масляным аппетитом, особенно – давним, для моторов с алюсиловым покрытием цилиндров и высокофорсированных двигателей, чаще – с турбонаддувом.

С масляным аппетитом все просто, в этом случае камера сгорания настолько зарастает, что степень сжатия может повыситься еще на единичку, а клапаны могут потерять подвижность. Очистка спасает ситуацию еще на какое-то время.

Алюсиловые моторы очень боятся попадания твердых частиц на стенки блока – покрытие слишком тонкое и легко повреждается даже сажей. Так что удалить все лишнее с поршня заранее, не дожидаясь появления действительно крупных отложений, действительно стоит. К тому же алюсиловое покрытие легко повреждают и залегшие поршневые кольца. Правда, и риск тут несколько повышенный, но зачастую такие двигатели настолько сложны и дороги в ремонте, что профилактическая сборка-разборка для них просто не вариант.

Ну а с турбомоторами все еще понятнее. Они работают во всех режимах и оборотах на пределе форсирования рабочего процесса, а значит даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня сильно облегчают им жизнь. Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз почистить хотя бы зону верхнего поршневого кольца уже за благо.

Нужно ли лично вам и что именно?

Если ваша машина старше пяти лет и/или имеет мотор из группы риска, то, скорее всего, химическая раскоксовка лишней не будет. Она позволит немного улучшить характеристики работы. А вот в запущенных случаях, когда хочется устранить масляный аппетит, все не так однозначно.

На моторах старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, ведь зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз. На сравнительно свежих конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, поскольку причины попросту нельзя устранить таким образом.

В общем, как временная мера раскоксовка может помочь в ряде случаев. Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию машины, а не на продажу ее в ближайшие месяцы, то от «капиталки-лайт» с заменой колец вам никуда не уйти.

Всем привет. Тема сегодняшней статьи – правильная раскоксовка двигателя. В статье рассмотрены популярные способы раскоксовки и анализируется эффективность каждого из них.

Немного теории.

В двигателях внутреннего сгорания на поршне устанавливаются 3 кольца – 2 компрессионных (именно они обеспечивают сжатие смеси в цилиндре) и одно маслосъемное. При работе двигателя в процессе сгорания топлива на поверхностях поршня и камеры сгорания откладывается нагар. Особенно интенсивно это происходит зимой и при городском цикле движения.

Часть этого нагара неизбежно попадает на поверхность колец и забивает их. 3 смеси керосина (80%) и моторного масла (20%), или ацетон (30%), керосин 30%, бензин (30%), масло моторное (10%).

После этого прокручиваем двигатель туда сюда несколько раз (на старых автомобилях это было несколько проще, но и современный двигатель можно, без свечей зажигания, провернуть руками, например, за шкив или за ремень генератора).

Оставляем автомобиль на ночь.

Утром заворачиваем свечи, запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу порядка 10ти минут.

После этого меняем масло и эксплуатируем автомобиль в обычном режиме.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны маслу, и оно потеряет свои свойства. Соответственно эту раскоксовку лучше делать перед сменой масла, чтобы не переплачивать за его замену.

Раскоксовка двигателя гидроперитом.

Это сегодня классика жанра, на 5 литров воды разводят шесть таблеток перекиси водорода (гидроперита) и проливают это дело через двигатель. Делается это примерно так:

Не принципиально карбюратор или инжектор…. Главное не перелить воду и не словить гидроудар.

На самом деле гидроперит тут не сильно и нужен, разницы между раскоксовкой водой и раскоксовкой перекисью водорода я не заметил. Огромным плюсом этого метода является то, что водяной пар отмоет нагар и с клапанов и со стенок камеры сгорания и с днища поршня и с колец. Так же если двигатель не сильно изношен то не так много воды попадет в масло и сооответсвенно можно обойтись без его замены (понятно будет после суток езды – если под крышкой маслоналивной горловины не появилась эмульсия, то можно не менять масло).

Раскококсовку этим методом следует делать очень аккуратно, так как при ошибке велик риск словить гидроудар и испортить двигатель.

Достижения современной химии – средство LAVR.

Раскоксовка лавром во многом аналогична дедовскому методу, но химия в его составе несколько иная, поэтому и раскоксовывают им несколько иначе. 3 моторного масла.

заверните свечи

Замените масло и фильтр

Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты на холостом ходу.

Самая правильная раскоксовка двигателя.

Уважаемые читатели я думаю всем очевидно, что любая химия не сможет убрать нагар полностью!

Полностью удалить нагар, и раскоксовать залегшие кольца, можно только разобрав двигатель и вынув поршни.

Когда двигатель разобран нагар с каналов колец и поверхностей поршней отлично убирается 646 растворителем или, по старому дедовскому рецепту, все с чего требуется отмыть нагар, замачивается в керосине и шаркается щетками.

Очевидно, что метод раскоксовки связанный с разборкой двигателя даст самый качественный и гарантированный результат, но это очень дорого и соответственно сегодня так никто не поступает!

Разбирают двигатель только для текущего или капитального ремонта!

Источник Источник http://vazweb.ru/desyatka/dvigatel/raskoksovka-kolets-svoimi-rukami. html
Источник Источник http://www.kolesa.ru/article/raskoksovka-motorov-kak-alternativa-kapremontu-stoit-li-delat-i-kak-pravilno
Источник Источник Источник Источник http://life-with-cars.ru/remont-v-garazhe/dvigatel/pravilnaya-raskoksovka-dvigatelya-sredstva-sposoby-hitrosti/

Раскоксовка двигателя — без замены масла!!! ПРОСТО И ДОСТУПНО!

 Раскоксовка двигателя — удаление нагара с поршневых и маслосьемных колец, чтобы они обрели «подвижность», тем самым устраняя увеличивающийся «масложор». Способы ее проведения сильно зависят от качества автохимии и устройства двигателя. В большинстве случаев после раскоксовки требуется замена масла в двигателе, а зачастую предварительно надо очистить крышку картера от краски (из-за реагентов раскоксовки краска спучивается, отслаивается от крышки и забивает решетку маслоприемника).

В этой статье описаны разные варианты раскоксовки поршневых колец с заменой и без замены масла после ее проведения!!! ПОМНИТЕ: Появление масложора зависит не только от пробега двигателя, а также от манеры езды и применяемых моторного масла и топлива. Раскоксовка колец эффективнее всего именно как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО. Она на 100% устраняет  «жор» масла, если он не более 0,5 л на 1000 км пробега, т.к. маслосъемные и компрессионные кольца еще не стерлись об стенки гильзы цилиндров. При более сильном расходе масла можно не достичь желаемого результата, а «масложор» может усилится.

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

 

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксователь (обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.

Главный минус таких «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя (5 или 7-минутки), с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод  можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка двигателя димексидом

В последнее время популярна раскоксовка лекарственным препаратом димексидом. В основном за возможность приобрести его в любом уголке России, а также он достаточно хорошо отслаивает и растворяет нагар в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос, т. к. основное свойство димексида проникновение под поверхность кожи).  Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.

Может по такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, т.к. его производитель не рекомендует долгое нахождение в масле этого реактива, опасаясь за отслаивание краски с поддона.

К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в колевале.

Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

 

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ,  ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани»,  так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.
Хотя в последнее время некоторые производители уже не настаивают на замене свечей зажигания.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. По такому же принципу работает ВАЛЕРА от ВМПАВТО и ЛАВР.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ  ЭДИАЛ не имеет аналогов на рынке автохимии. Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других,  также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный  способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь),  или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

  ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ

Если решили сами делать раскоксовку и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» масла двигателем более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе применить РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ (залив ее в бак автомобиля) и АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ двигателя ЭДИАЛ (залив ее в масло двигателя). Наши препараты будут воздействовать на нагар сверху (через топливо) и снизу (через масло), так лучше всего можно убрать нагар с колец двигателя и почистить камеру сгорания и клапана. На V-образном двигателе эффективно заливать 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ  в маслосистему двигателя.

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА, залитая в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» колечки двигателя, а раскоксователь залитый в бак авто аккуратно будет выжигать весь нагар в камере сгорания. Особенно этот комплексный подход рекомендуем автомобилистам, кто передвигается только по городу.

Особенности комплексной раскоксовки ЭДИАЛ

Комплексный подход раскоксовки двигателя ЭДИАЛ обладает перед другими конкурентами, представленными на рынке, целым рядом существенных преимуществ:

• Быстрота внесения препарата (залил в бак автомобиля и масло двигателя — и готово!!!).

• После очистки двигателя от нагара не требуется менять моторное масло, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияют на сальники. Нашу автохимию можно применять в любое удобное для автовладельца время.

• Хорошо очищаются поршневые кольца двигателя.

• Отлично очищается нагар с  деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана, их посадочные седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

• Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность и приемистость двигателя.

• На поверхностях деталей камеры сгорания и парах трения в двигателе, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее коксование колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.

• Присадки ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность аккуратно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полное очищение деталей камеры сгорания от нагара, который не всегда достижим при «жестком» методе раскоксовки двигателя.
  Эффективные способы применения присадок ЭДИАЛ в комплексе

 Попадание масла в камеру сгорания

В камеру сгорания  масло попадает двумя путями:
1. Со стенок гильзы, потому-что маслосъёмные кольца не могут его снять идеально чисто.
2. Со стержней впускных клапанов масло смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси.
Это только  основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 000 км и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.

Опытный моторист по выхлопу и по состоянию свечей  точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два:
I — масло отражательные колпачки клапанов. Тут поможет только их замена, других вариантов нет!!!
Признаки «течи» масло отражательных  колпачков:
1. Дым из выхлопной трубы при перегазовке.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).

II — цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Тут уже возможны варианты решения проблемы. И если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тысяч км, а то и больше. 

 Причины  образования нагара в двигателе

Работа двигателя на некачественных топливе или масле приводит к усиленному образованию нагара в камере сгорания. Днище и стенки поршня, а также и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от не сгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в отдельных случаях просто прогорают. Поршневые кольца коксуются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствуют наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на не прогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Зоны образования нагара

Толстый слой нагара на клапанах существенно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию; начинает увеличиваться расход масла «на угар». Когда отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, то кольцо распирает, выдавливая его наружу. Давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы и колец ускоряется, даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы. Через «залегшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масла — в камеру сгорания. Это еще более увеличивает образование лаков и нагара.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

  Все наши присадки для раскоксовки двигателя и поршневых колец можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если в месте Вашего проживания нет нашего партнера, то мы можем отправить нашу автохимию из Москвы по почте (только предоплата) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи). По почте наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ.

Раскоксовка двигателя своими руками

• 15 марта, 2014

Раскоксовка двигателя — это самая распространенная процедура по восстановлению первоначальных характеристик двигателя.

Обычно её проводят весной и осенью, совмещая с заменой масла.

Причины закоксованности двигателя

• Основной причиной образования кокса и нагара является некачественное топливо, которое мы покупаем даже на самых брендовых заправках. Работа двигателя на таком топливе сопровождается усиленным нагарообразованием в камере сгорания. Постепенно днища поршней, клапана и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от несгоревшего топлива. Ухудшается теплоотвод. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность.
• Также нагарообразованию способствуют наличие специальных металлосодержащих присадок в топливе (для повышения октанового или цетанового числа топлива), а также разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания.
• Частая езда на непрогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в пробках, зимняя езда — все это способствует интенсивному накоплению нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.
• Излишне большое количество нагара ведет к появлению детонационных явлений, что уменьшает мощность двигателя и увеличивает потери на трение и износ цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов. Нагар, попавший под клапан, ведет к его неплотной посадке в седло, отчего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов приводит также к значительному падению компрессии, соответственно — потере мощности.
• Толстый слой отложений на клапанах существенно ухудшает свойства двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.

рис.1 Нагар и отложения на поршне

• В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра.
• Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию;
• Начинает увеличиваться расход масла на угар;
• Когда же отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, его распирает, давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы цилиндра и колец ускоряется, и даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы;
• Маслосъёмные поршневые кольца уже не могут снять масло со стенок цилиндров идеально чисто. В результате часть масла попадает в камеру сгорания, что еще более увеличивает образование нагара.

рис.2 Степень загрязнения двигателя до раскоксовки

Процесс происходит по нарастающей, приводя к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов.

Коксование также является причиной ускоренного износа цилиндропоршневой группы. В критических случаях при сильных нагарообразованиях возможен самозапуск двигателя после остановки, т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи:

• долгая стоянка автомобиля;
• использование некачественного масла;
• несвоевременная его замена;
• перегрев двигателя;
• работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т. д.)
• и т.д. и т.п.

Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении.

Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.

Способы раскоксовки двигателя можно условно разделить на два типа:

• «Мягкая» очистка подразумевает очистку от нагара только поршневых колец двигателя, поскольку очищающий состав (промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец) добавляется в моторное масло за 100-200 км до его замены. Вплоть до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. По замыслу производителей таких препаратов, химический состав раскоксователя должен аккуратно воздействовать на нижние маслосъемные поршневые кольца, которые чаще всего подвержены залеганию.
• «Жесткая» очистка заключается в заливке определённой «автохимии» в цилиндры двигателя через свечные отверстия. На данный момент это самый действенный вариант раскоксовки, который активно используется как автовладельцами самостоятельно, так и в автосервисах.

Последовательность жесткой раскоксовки двигателя

1. Автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выкручиваем свечи или снимают форсунки.
2. Ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто или заднее на заднеприводных и включаем 5-ю передачу, прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть «храповичный» ключ, тем ещё легче.)
3. Через свечные отверстия заливаем в цилиндры средство для раскоксовки согласно инструкции. Свечные колодцы при этом рекомендуется закрыть, слегка наживив свечи, чтобы двигатель остывал дольше и более полно воссоздался эффект «паровой бани», при котором нагар лучше откисает и размягчается.
4. Отключаем зажигание.
5. В течении 10-15 мин. происходит «размачивание» нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх — вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.
6. Делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу!!!) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся там жидкость. Обычно свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство.
7. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!
8. Собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом. Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. После заводки дайте мотору поработать на повышенных оборотах 10-15 минут.
9. После этого можете ехать. Первые 5-10 км будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт. Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время.
10. После этого требуется поменять масло.

В идеале лучше применять эти два способа совместно:

• Добавить в моторное масло промывку масляной системы с эффектом раскоксовки колец, проехать 100-200 км;
• После этого сделать «жесткую» раскоксовку цилиндров;
• И обязательно поменять масло.

В нашем интернет-магазине можно приобрести следующие средства для полноценной раскоксовки двигателя:

Totalflush — самое лучшее средство для промывки двигателя в ассортименте Хадо с эффектом раскоксовки поршневых колец.

А самое экономичное средство для жесткой раскоксовки ЦПГ — это аэрозоль Verylube.

 

 

Нам важно Ваше мнение по прочитанному материалу. Если Вам есть что сказать — пишите комментарии.

Поделиться:

Нам важно Ваше мнение по прочитанному материалу. Если Вам есть что сказать — пишите комментарии.

Комментарии к статье:

Раскоксовка двигателя своими руками без разборки агрегата

Содержание

1. В каких случаях необходима раскоксовка
2. Почему прогрессирует нагар
3. Где концентрируется нагар
4. Цилиндро-поршневая группа
5. Газораспределительный механизм
6. Маслозаборник
7. Раскоксовка двигателя своими руками разными методами
8. Ручной способ
9. Жесткая раскоксовка
10. Мягкая раскоксовка
11. Частные случаи и различные методики
12. Жесткая раскоксовка V-образного двигателя
13. Мотор с воздушным охлаждением

Раскоксовка двигателя — это как удаление шлаков из организма. Здоровье автомобиля сравнимо с человеческим: оба нуждаются в сбалансированном питании, соразмерных нагрузках и своевременном уходе. А такие принципы медицины, как «не навреди» и «движение — жизнь», к машине применимы в полной мере.

В каких случаях необходима раскоксовка

Необходимость очистки мотора от вредных отложений появляется при нарушении ходовых характеристик и рабочих показателей. Среди них:

• расход топлива;
• масложор;
• ухудшение динамики;
• дымность;
• повышение давления картерных газов.

В сети можно встретить мнение, что современные ДВС в раскоксовке не нуждаются. Конечно, химическая промышленность за последние десятилетия добилась многого — закоксовать современный мотор трудно, но все же выполнимо.

В любом моторе образуется нагар, но в исправном агрегате он находится в динамическом равновесии. Черная корка нарастает и осыпается, не увеличиваясь в объеме. Слой кокса покрывает все детали.

Это равновесие легко доказать, если частично разобрать двигатель — снять один поршень. Его днище, головка и направляющая часть (в меньшей степени) покрыты слоем черных хлопьев. Очистим половину поршня (вдоль), а вторую трогать не будем. Соберем движок обратно и покатаемся, а через некоторое время снова достанем наш поршень. Слой нагара одинаков на всей поверхности детали: ни ступеньки, ни разграничения. Равновесие восстановлено, как будто мы не производили никаких манипуляций.

И все бы хорошо, с таким нагаром мотор исправно функционирует. Но есть уязвимые места конструкции и неблагоприятные режимы работы. Существуют зоны, где вредные отложения в виде сажи и лака готовы достигнуть критического уровня.

Почему прогрессирует нагар

Нагар переходит в наступление по трем причинам:

• применение некачественных топлива и масла;
• эксплуатация в неблагоприятных режимах;
• износ.

Низкокачественное горючее не сгорает полностью. Плохое масло воспламеняется, при этом не выгорая дотла, а закоксовываясь на сопряженных поверхностях.

Неблагоприятным режимом является, например, длительный прогрев на холостом ходу. Низкая температура в камере сгорания не позволяет полностью сжигать попадающие в цилиндр горюче-смазочные материалы.

Закоксованный двигатель.

Высокая нагрузка на малых оборотах не может обеспечить хорошую продувку цилиндров. Остаточные газы вредят процессу горения.

Перегрев, детонация, калильное зажигание — тоже источники нежелательного налета.

С повышением износа частично ухудшается смесеобразование, но самое главное, что в цилиндры обильно попадает масло. Его излишки — новый источник нагара. С его увеличением прогрессирует и износ.

Где концентрируется нагар

Основные «зоны риска», подверженные образованию нагара, это цилиндро-поршневая группа, газораспределительный механизм и маслозаборник. Рассмотрим каждую область подробнее.

Цилиндро-поршневая группа

Классический поршень имеет три кольцевые канавки, находящиеся в его головке, в которых работают два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Торцевой зазор между ним и канавкой составляет примерно 0,15–0,2 мм, он обеспечивает кольцам свободу передвижения при следовании поршня вверх и вниз.

Кольца прижимаются то к верхней, то к нижней стенке канавки. Они скользят вдоль хонингованной поверхности втулки цилиндра, и это заставляет их постоянно вращаться. Круговое движение способствует равномерному износу втулки. Но стоит маслянистой саже забить торцевые зазоры — кольца остановятся, и описанные ранее признаки их залегания будут налицо. Дело, однако, поправимое. Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя возможна.

Газораспределительный механизм

Слой маслянистой копоти склонен образовываться и на клапанах. Он покрывает плоскую поверхность тарелки клапана со стороны камеры сгорания и вогнутую поверхность от посадочной кромки до направляющей втулки. Этим особо грешат старые дизели.

Задать вопрос

Нагар на клапанах в бензиновых моторах — причина калильного зажигания. Это явление сродни детонации. Проявляется оно, когда водитель выключает зажигание, а мотор продолжает работать, издавая жесткие щелчки — это бензин загорается от раскаленного как уголь нагара. Воспламеняется топливо при этом невовремя, а горит неправильно.

Гидрокомпенсатор в ГРМ — это устройство, позволяющее устранять тепловой зазор клапанного механизма. Конструкции его бывают разными, но недочет общий: маленькие зазоры и узкие проходные сечения перекрывает сажа, и гидрокомпенсатор клинит. При этом слышится характерный клапанный стук.

Добираться до гидрокомпенсаторов ближе, чем до клапанов и поршней, и можно отважится на ручную механическую очистку — она более качественная. Если мотор нуждается в замене маслосъемных колпачков или ремня ГРМ, смежные работы нужно совместить, это будет правильная раскоксовка двигателя.

Маслозаборник

Этот узел забирает масло из поддона. Смазка проходит через металлическую сетку типа «дуршлаг» и крупные частицы сажи могут забить ее. Особенно коварны плоские хлопья, упавшие в поддон во время очистки. Если масло не пойдет в систему смазки, авария мотора неизбежна.

После проведения подобных работ проконтролируйте при запуске, что давление масла в норме.

Раскоксовка двигателя своими руками разными методами

Как сделать раскоксовку двигателя нужно решать в каждом конкретном случае, но способов несколько. Чаще всего, определяющим условием является зона очистки.

Ручной способ

Метод позволяет получить наивысшее качество, но он трудоемкий, предполагает квалификацию, необходимые условия и инструмент, а также несет с собой материальные издержки. Его применение очень зависит от конструкции автомобиля. Так, например, на одних машинах можно запросто снять поддон ради профилактики, а на других вопрос решается только через снятие двигателя.

Жесткая раскоксовка

Способ применяется конкретно для очистки цилиндро-поршневой группы (ЦПГ). Для этого нужно:

• Выкрутить свечи зажигания.
• Залить в цилиндры специальное средство для раскоксовки поршневых колец.
• Закрыть свечные отверстия (можно ввернуть обратно свечи, устроив поршням «паровую баню»). Средство будет действовать узко направленно и агрессивно. Это необходимо, чтобы размягчить нагар, забивший торцевые зазоры.
• Пробившись к самому нижнему маслосъемному кольцу, предстоит побороть закупорку масляных отверстий в кольцевой канавке и вернуть подвижность пружинке, опоясывающей внутренний диаметр маслосъемного кольца. Все эти детали мелкие и создают лабиринты для прохождения масла. Скорость течения масла мала, а поверхность раскалена, поэтому оно подгорает, будто на сковородке. 

После завершения процесса оставшуюся жидкость нужно максимально откачать шприцом чтобы предотвратить гидроудар и сократить дымность после запуска. Остатки средства некоторое время будут выгорать.

Мягкая раскоксовка

Мягкая раскоксовка — воздействие на нагар через масло. Препарат добавляется в смазку и воздействует на все доступные поверхности. Это единственный способ раскоксовки гидрокомпенсаторов без разборки, но жидкость нужно применять специальную (именно для гидрокомпенсаторов).

Самый деликатный метод — воздействие через топливо. Средство заливают в бак. В процессе эксплуатации оно очищает встречающиеся на его пути отложения.

Частные случаи и различные методики

Методики применения химических средств расписаны в инструкциях по применению. Все составы разные: одни предполагают промывку на холостых, другие допускают эксплуатацию на нагрузке. Агрессивность средств тоже сильно различается.

Если вы решились на использование такого сильного средства, как димексид, то имейте в виду, что нужно будет избавиться от отслоившейся в поддоне краски. Иначе она может забить маслозаборник и вывести из строя двигатель, вплоть до серьезных повреждений коленчатого вала.

Следует серьезно подумать, чем лучше раскоксовать двигатель.  Применив против сильных загрязнений профилактическое средство, вы выбросите деньги на ветер. Если цель — избавиться от небольшого налета, нет смысла обрекать себя на работы по снятию поддона. Беспокоитесь что поддон засорен, тогда обойдитесь без химии — просто снимите его и приведите в порядок вместе с маслозаборником.

Комбинировать методы можно по-разному. При снятой головке блока не лишним будет налить керосин на днища поршней и понаблюдать, насколько быстро жидкость просочится через лабиринты колец. Снятые гидрокомпенсаторы можно не разбирать полностью, а замочить в выбранном средстве и разработать постепенно.

Жесткая раскоксовка V-образного двигателя

Угол развала цилиндров бывает и 30, и 90 градусов. Соответственно наклонены и поршни. Поэтому жидкость для раскоксовки покроет одну сторону днища поршня, а вторая останется сухой. Соответственно и кольца будут смочены наполовину. Вопрос решается до предела просто: нужно залить побольше. Насколько — указано в инструкции. Для мотоциклетных двигателей возможен другой подход, ведь их легко установить под углом.

Особый случай — микроавтобус VW Transporter. Его рядную четверку ухитрились разместить сзади под полом грузового отсека. Блок цилиндров ради этого сильно наклонили. К раскоксовке подобного рядного мотора нужно подходить как к V-образному.

Мотор с воздушным охлаждением

На агрегатах такого типа (например, на «Запорожце») добраться до колец гораздо проще — не нужно снимать поддон и разбирать шатуны, цилиндр вынимается из блока вверх. Поршневая группа открыта полностью. Можно промыть, а можно и заменить компоненты. Но работа все равно требует квалификации.

Короткая статья не затрагивает еще многих моментов, касающихся раскоксовки двигателей, а освещает ключевые вопросы, самый популярный из которых, «как раскоксовать поршневые кольца не разбирая двигатель». Хочется дополнить, что определиться со степенью закоксованности поможет эндоскоп. Этот прибор позволяет при помощи зонда с камерой заглянуть в цилиндр и наглядно увидеть нагар на днище поршня и клапанах. Их можно будет открыть, повернув коленчатый вал, и заглянуть на стержни.

Конструкции современных ДВС и качество автомобильных масел, позволяет грамотным владельцам обходиться без раскоксовки двигателя многие годы и километры. Закоксовка — это больше дело рук человека. В здоровом двигателе, как отмечалось выше, нагар находится в динамическом равновесии.

Как правильно раскоксовать двигатель своими руками, пошаговая инструкция

Уход за двигателем– процесс сложный и требует большого количества ресурсов. Но что, если есть возможность раскоксовку деталей двигателя за пару часов провести самостоятельно, без поездки на станцию и в автомастерскую, не разбирая двигатель?

Содержание

1. Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя
2. Разновидности закоксовок поршневых колец
3. Причины закоксовки поршневых колец
4. Способы раскоксовки поршневых колец
5. Народные средства раскоксовки
6. Раскоксовка с помощью керосина
7. Как раскоксовать поршневые кольца без разборки двигателя с химическим препаратом своими руками
8. «Мягкая»
9. «Жесткая»
10. Пошаговая инструкция
11. Преимущества раскоксовки
12. Недостатки раскоксовки

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя

Итак, что такое закоксованность? Работа автомобиля сопровождается выделением массы вредных веществ. Это могут быть элементы из масла, топлива и прочих сгораемых элементов. Часть из них не выходит из выхлопной трубы, а оседает на деталях двигателя. И если нагар будет замечен в самом начале его появления, получится быстро провести раскоксовку колец двигателя и избавиться от этой проблемы с минимальными потерями.

Но, в том случае, если запустить процесс, есть риск столкнуться со следующими опасностями:

• Увеличение расхода топлива;
• Нарушение системы теплообмена;
• Плавление и поломка поршней;
• Выход двигателя из строя.

Важно! Раскоксовать поршневые кольца вполне возможно самостоятельно, без поездок в сервис, без разборки и прочих действий.

Достаточно лишь обладать некоторой теоретической информацией, а также выбрать один из способов, которые будут предложены далее.

Разновидности закоксовок поршневых колец

Несколько разновидностей закоксовок в двигателе и на поршневых кольцах:

• Отложения на кольцах. Поршневые кольца находятся в движении в течение всего времени работы автомобиля. Коксование приводит к постепенному сокращению их амплитуды, что в итоге сказывается на показателях мощности двигателя, увеличении расхода топлива и других вещах.
• Отложения на днищах поршней. Если на днище поршня появляется нагар, то нарушается процесс теплообмена. Как итог могут начать плавиться поршни, увеличиться расход топлива и так далее.
• Нагар на впускном клапане. Одним из наиболее запущенных случаев становится нагар на внутренней стенке впускного клапана. Если коротко, то это приводит к смешиванию топлива с вредными примесями, из-за чего в итоге страдают все фильтра, пропускная система и двигатель.

Есть один факт, который связан с рассматриваемой темой. Поршневые кольца в газовых автомобилях реже нуждаются в раскоксовке из-за топлива, которое используется для работы этих видов транспорта.

Важно! Не стоит забывать, что сгораемое масло также приводит к коксованию, так что владельцам машин на газу также важно проводить профилактику в этой области.

Причины закоксовки поршневых колец

Существуют две причины, по которым может произойти проблема с закоксовкой. Выглядят они следующим образом:

• Поломка маслоотражательных колпачков. Это одна из основных причин, по которой может понадобиться раскоксовка колец. Дело в том, что сломанные колпачки приводят к протеканию некоторого количества смазочного материала в камеру сгорания.
• Нагар при сгорании масла. Сгорание масла сопровождается рядом значительных выбросов, которые оседают на крышках цилиндров. В таком случае обойтись без раскоксовки колец не получится.

Это две наиболее частые причины, по которым автовладельцу может понадобится произвести раскоксовку двигателя своими руками.

Способы раскоксовки поршневых колец

Сегодня будут рассмотрены три самых популярных и эффективных варианта по раскоксовке:

• Народные средства.
• С помощью керосина.
• С применением химических препаратов.

У каждого из перечисленных способов есть индивидуальные особенности и отличия, а также инструкции.

Народные средства раскоксовки

Самым простым средством становится не добавление в масло каких-либо веществ, а простая промывка водой. Эффективность невысока, но если ситуация не запущена, то результат точно будет.

Раскоксовка с помощью керосина

Керосин – это отличный раскоксовыватель, который активно применяется водителями для решения задачи по оседанию веществ на стенках двигателя.

Процедура раскоксовки двигателя своими руками с применением керосина состоит из следующих шагов:

1. Керосин смешивается с моторным маслом в соотношении один к двум.
2. Выкручиваются свечи, а катушки зажигания отключаются.
3. Изготовленное средство заливается в камеру сгорания через свечные колодцы.
4. Свечи закручиваются на места.
5. Оставляется раствор в камере на несколько часов (от одного до трех).
6. Сливаются остатки, колодцы накрываются чистой тряпкой.
7. С помощью стартера делается несколько оборотов коленвала.
8. Двигатель запускается и работает под нагрузкой в течение нескольких минут.

Последний шаг нужен для того, чтобы остатки раствора в масле для раскоксовки двигателя сгорели.

Как раскоксовать поршневые кольца без разборки двигателя с химическим препаратом своими руками

Раскоксовка поршневых колец и других деталей двигателя бывает «Мягкая» и «Жесткая». Несколько слов о каждом из доступных способов.

«Мягкая»

Данный способ применяется часто в том случае, если через пару сотен километров моторное масло будет заменяться. В таком случае в него заливается соответствующее средство, затем до самой замены масла автомобиль используют без допуска езды на высоких оборотах. В течение нескольких суток раствор проникает во все щели и очищает их от нагара. Но есть минус: клапана и камера сгорания останутся с нагаром, если применять данный способ.

«Жесткая»

Более часто применяемый вариант, так как его использование занимает меньше времени. Работает так: в свечные отверстия добавляется соответствующий состав, затем излишки вытекают через прокрутку стартером. Минус есть и здесь: километров через сто необходимо заменить масло и свечи. Но эффективность у этого варианта куда более высокая. Гарантируется очистка клапанов и камера сгорания.

На заметку! Большинство СТО используют метод «Жесткой» очистки, но чем лучше делать раскоксовку двигателя – решает каждый водитель самостоятельно.

Пошаговая инструкция

Средство для раскоксовки двигателя и шаги по его применению выглядят так:

1. Двигатель достаточно сильно разогревается. Зимой проводить операцию лучше в отапливаемом боксе, гараже или паркинге.
2. Все свечи выкручиваются из пазов.
3. Домкратом ведущее колесо поднимается как можно выше, включается высокая передача (четвертая или пятая).
4. Колесо крутится до того момента, пока поршни не встанут в среднее положение. Здесь пригодится отвертка, чтобы проверять статус.
5. В шприц или специальный прибор набирается такое количество вещества, какое написано в инструкции по применению.
6. Состав заливается через световой проем в каждый поршень.
7. Каждые пять минут колесо немного поворачивается, чтобы вещество затекло в труднодоступные места.
8. От тумблера отсоединяется провод, затем стартером делается несколько прокруток. Перед этим, естественно, устанавливается нейтральная передача.
9. Свечи устанавливаются на места вместе с проводом. Двигатель запускается.

Так как раствор затек за время работы в труднодоступные места, первые несколько минут после запуска двигателя будут сопровождаться его сгоранием.

На заметку! Лучше выкатить автомобиль на улицу, чтобы неприятный запах не заполонил гараж.

Преимущества раскоксовки

Среди преимуществ раскоксовки двигателя в автомобиле выделены следующие пункты:

• Безопасность. Процесс это несложный и безопасный. Если соблюдать все правила и предосторожности, то риск столкнуться с неприятностями фактически отпадает.
• Повышение эффективности. Среди результатов успешно проведенной операции выделяют уменьшение расхода топлива, повышение безопасности езды, восстановление процесса теплообмена.
• Затрата ресурсов. Чтобы провести полноценную процедуру на заднем дворе или в гараже не нужно большое количество веществ и инструментов. Относительно КПД – это одна из самых продуктивных операций в машине.

Но важно понимать, что результат будет выдан только в том случае, если соблюдены будут все правила и особенности процесса. Не стоит торопиться или действовать без инструкций. Сначала изучение теоретической информации, затем – практика.

Раскоксовка двигателя имеет также недостатки, но собрать большой список не получилось. Есть буквально пару пунктов, которые оказывают негативное воздействие на этот процесс:

• Возможная частота. Если перед первой чисткой ситуация была доведена до предельного состояния, то через каждую тысячу километров понадобится еще несколько раз повторить процедуру.
• Труднодоступные места. В процессе механической чистки происходит столкновение с областями, залезть в которые становится достаточно сложно.

В остальном подход к тому, как раскоксовать двигатель правильно, вносит индивидуальные особенности и корректировки в процесс.

Как почистить двигатель (сделай сам)

Обновлено: 30 января 2020 г.

Повысьте стоимость своего автомобиля при перепродаже, поддерживая двигатель в чистоте.

Следующий проект›

Семейный разнорабочий

Двигатель вашего автомобиля или грузовика засален? Не знаете, как почистить двигатель? Следуйте этим простым шагам, чтобы ваш мотор был таким же блестящим и чистым, как когда он сошел с конвейера.

Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

Очистите свой замасленный двигатель

Если вы помешаны на чистоте, вы, вероятно, годами обезжиривали свой двигатель. Но если вы не знаете, как почистить двигатель , вот две веские причины, по которым вам следует заняться очисткой двигателя автомобиля. Во-первых, с чистым двигателем легче работать. Во-вторых, чистый двигатель приносит больше прибыли при перепродаже. Но вы не можете просто распылить на него обезжириватель для двигателя и смыть из шланга. Мы покажем вам, как подготовить двигатель для защиты важных электрических соединений. Мы также дадим вам несколько советов по очистке двигателя автомобиля экологически безопасным способом.

Выбор средства для обезжиривания двигателя

Средства для обезжиривания бывают двух типов: на основе растворителя и на водной основе. Оба типа работают на жирных двигателях. И оба требуют особого обращения с окружающей средой после их применения, даже если на этикетке написано «экологически безопасный» или «биоразлагаемый». Потому что, как только обезжиривающий раствор начинает растворять смазку, он считается опасным отходом.

Мы отдаем предпочтение обезжиривателям на основе растворителей как лучшим очистителям двигателя, потому что они действуют быстрее и лучше удаляют жирные отложения, чем большинство очистителей двигателей на водной основе. Недостатком является их сильный запах растворителя. Если вы чувствительны к растворителям, выберите концентрированный продукт на водной основе.

Чтобы лучше «цепляться» за вертикальные поверхности, выберите пену или гелевую формулу для обезжиривания двигателя (например, гель-обезжириватель GUNK Heavy Duty; его можно приобрести в магазинах автозапчастей и через наш филиал на amazon. com).

Пока вы находитесь в магазине автозапчастей, возьмите поддон и три упаковки из 3 впитывающих ковриков. Мы использовали недорогой универсальный впитывающий коврик PIG Universal Medium Weight, который можно приобрести в магазинах автозапчастей NAPA и на сайте tooloutfitters.com.

Разогрейте, заверните и распылите

Фото 1: Защитите все электрические элементы

Оберните провода и катушки зажигания, а также все электрические разъемы полиэтиленовой пленкой. Затем добавьте флажок из флуоресцентной геодезической ленты, чтобы потом не забыть снять обертку.

Фото 2: Сбор опасных отходов

Расстелите абсорбирующие коврики на поддоне и задвиньте поддон под двигатель.

Фото 3: Поцарапайте поверхность на самых плохих участках

Перед нанесением обезжиривателя разбейте пригоревшую грязь металлической щеткой. Аккуратно почистите или переключитесь на нейлоновую щетку вокруг пластиковых компонентов.

Фото 4: Распылите, пропитайте и промойте

Распылите обезжириватель на весь двигатель и оставьте на рекомендуемое время. Нанесите дополнительные слои (при необходимости) на действительно жирные участки. Затем смойте водяным туманом, используя как можно меньше воды.

Обезжириватель двигателя работает лучше всего, когда смазка теплая и мягкая. Поэтому запустите двигатель и дайте ему поработать около пяти минут для достижения наилучших результатов очистки двигателя. Затем выключите его и дайте ему остыть, пока вы не сможете безопасно коснуться выпускного коллектора. Никогда не распыляйте очистители двигателя (особенно легковоспламеняющиеся растворители) на горячий двигатель.

Если вы используете концентрированный очиститель двигателя на водной основе, проверьте его на жирном пятне. Если он не удаляет жир достаточно быстро, добавьте в отвар более концентрированный обезжириватель для двигателя.

Своевременное техническое обслуживание автомобиля может продлить срок его службы. Потому что вы когда-нибудь интересовались: сколько стоит замена двигателя? Это некрасиво.

Далее загерметизируйте все электрические соединения (Фото 1). Затем установите впитывающие коврики под двигатель для впитывания стока (Фото 2). Подготовьте худшие участки (Фото 3). Затем нанесите обезжириватель (Фото 4). Тщательно прицельтесь, чтобы избыток краски не попал на окрашенные участки. Слегка промойте водой и снимите полиэтиленовую пленку. Когда вы закончите, поместите влажные коврики на солнечный свет, чтобы вода испарилась. Затем утилизируйте коврики в соответствии с местным законодательством.

Для дополнительной защиты распылите на сухой двигатель средство для защиты двигателя (один из брендов — GUNK Engine Shine; его можно приобрести в магазинах автозапчастей и через наш филиал на amazon.com). Спрей придает легкое сияние и создает защитный жирный слой, что в следующий раз облегчит уборку.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом — вы сэкономите время и нервы.

• Воздушный компрессор
• Воздушный шланг
• Drip Pan
• Фонарик
• коленные прокладки
• Nylon Brush
• Wire Brush

Самостоятельные советы по очистке двигателя.

Как чистить двигатель Фотографии

Группа разработчиков Media Platforms

Хотите ли вы подготовить свой автомобиль к продаже , очистить его перед механической операцией или просто не хотите съеживаться, когда вы открываете капот, небольшая чистка своими руками изменит мир. Вот пошаговые фото того, как почистить двигатель. Примечание: Имейте в виду, что сливать неочищенные сточные воды в канализационные желоба запрещено. Обязательно очищайте двигатель там, где вы сможете собирать сточные воды и утилизировать их должным образом.

Это наша сегодняшняя жертва. Пикап Chevy 1996 года с пробегом более 100 000 миль. На этом грузовике много ездили и убрали мокрым.

Шаг 1: Чистящие средства

Группа разработчиков медиаплатформ

На рынке есть много хороших продуктов, которые помогут вернуть вашему двигателю почти новый вид.

Шаг 2. Отсоедините кабели аккумулятора

Команда разработчиков мультимедийных платформ

Отсоедините кабели аккумулятора. Сначала отсоедините отрицательный кабель. Причина удаления земли в первую очередь состоит в том, чтобы вы не могли замкнуть цепь, высвобождая при этом огромное количество энергии. После разрыва цепи отсоедините положительный кабель и отложите в сторону.

Шаг 3: Продлите срок службы батареи

Группа разработчиков мультимедийных платформ

Клеммы на этих кабелях подверглись сильной коррозии. 90 процентов всех проблем с запуском и зарядкой связаны с плохим контактом. Регулярное выполнение этого обслуживания продлит срок службы вашего дорогого аккумулятора, генератора и стартера.

Шаг 4. Очистите отсек для батареи

Команда разработчиков мультимедийных платформ

Коррозия не ограничивается кабелями. Батарейные лотки нуждаются в периодической очистке. Ослабьте и снимите прижимной хомут. В некоторых автомобилях аккумулятор крепится длинными тонкими J-образными болтами. Они могут сломаться при снятии и потребовать замены. Вот как выкрутить ржавый болт. Кроме того, не используйте открытое пламя рядом с батареей. Он выделяет очень легковоспламеняющийся газообразный водород, который может взорваться.

Шаг 5. Проволочная щетка против коррозии

Группа разработчиков медиаплатформ

Проволочная щетка против коррозии. Вам может понадобиться немного пищевой соды и водяной пасты, чтобы нейтрализовать пролитую кислоту.

Шаг 6. Используйте эмаль, устойчивую к ржавчине

Команда разработчиков медиаплатформ

После того, как лоток станет чистым и сухим. Нанесите на него хороший слой устойчивой к ржавчине эмали. Таким же образом можно подкрасить и другие стальные детали. Используйте кусок картона, чтобы замаскировать соседние части от избыточного распыления.

Шаг 7. Замочите концы кабелей

Команда разработчиков мультимедийных платформ

Замочите концы кабелей в чистой жестяной банке, наполненной CLR или подобным нейтрализатором коррозии. На этих клеммных кабелях со стороны GM я удалил резьбовую стойку.

Шаг 8. Чистка до скрипа

Команда разработчиков медиаплатформ

Используйте щетку для терминалов, чтобы очистить их до скрипа.

Шаг 9: Установка новых стоек

Команда разработчиков медиа-платформ

Установлены новые стойки и распорки. Используйте диэлектрическую смазку, чтобы защитить чистые клеммы от окисления. Диэлектрическая смазка является непроводящей и водостойкой. Это может показаться нелогичным, но это не влияет на проводимость, потому что плотный механический контакт отталкивает смазку и герметизирует соединение. Силиконовые уплотнения на некоторых разъемах могут быть смягчены диэлектрическим силиконом. Используйте белую смазку для этих типов.

Шаг 10: Проволочная щетка Скопившаяся ржавчина

Команда разработчиков медиаплатформ

Проволочной щеткой удалите всю накопившуюся ржавчину перед повторной установкой.

Этап 11: Противозадирный состав защищает

Группа разработчиков мультимедийных платформ

Нанесите на резьбу прижимного болта противозадирный состав для защиты от дальнейшей коррозии. Замените батарею, установите и затяните фиксатор.

Шаг 12. Подготовка двигателя

Группа разработчиков медиаплатформ

Теперь мы готовы очистить двигатель. Накройте чувствительные электрические детали, такие как генератор переменного тока, распределитель и компьютер двигателя или блоки реле, полиэтиленовыми пакетами. Это убережет их от чрезмерного промокания. Если у вас привередливый, старый автомобиль с большим количеством проблем с электрикой, вы можете дважды подумать, прежде чем промывать двигатель. Сначала устраните эти проблемы, или, по крайней мере, это будет чисто, поэтому, когда вам придется их исправлять после.

Шаг 13. Удаление рыхлой грязи

Команда разработчиков мультимедийных платформ

Используйте сжатый воздух, чтобы выдуть всю грязь. Магазинный пылесос также подойдет, если у вас есть небольшой удлинитель шланга, который достанет до труднодоступных мест.

Шаг 14. Используйте очиститель двигателя

Команда разработчиков медиаплатформ

Распылите очиститель двигателя на замасленный двигатель. Держитесь подальше от открытых электрических компонентов. Их можно очистить с помощью сухого очистителя тормозов, не оставляющего следов.

Шаг 15. Дайте ему впитаться

Группа разработчиков медиаплатформ

Распылите средство в закоулки и закоулки, в которых собирается жир и грязь. Дайте ему впитаться на некоторое время. Сделайте перерыв и займитесь чем-нибудь другим. Я ждал 30 минут, прежде чем промыть этот двигатель.

Шаг 16: Безопасная альтернатива обезжиривателю

Команда разработчиков медиаплатформ

Альтернативой обезжиривателю двигателя является Simple Green. Вы можете купить литровые кувшины в Home Depot или других крупных сетевых магазинах. Развести по инструкции водой. Вы даже можете использовать горячую воду, чтобы растворить жир быстрее. Используйте сифонный распылитель, подключенный к воздушному компрессору, чтобы стряхнуть грязь и жир. Их можно приобрести у большинства продавцов профессиональных инструментов по цене от 15 до 100 долларов. При использовании распылителей под давлением будьте осторожны, чтобы растворители не попали в электрические соединения, отверстия двигателя или чувствительные компоненты.

Этап 17: Уайт-спирит

Команда разработчиков медиа-платформ

Вы можете использовать уайт-спирит и сифонный распылитель для обезжиривания снятого двигателя, который собирается восстановить.

Шаг 18: Подготовка блока цилиндров

Группа разработчиков мультимедийных платформ

Я также использую уайт-спирит и сжатый воздух для очистки блока цилиндров перед сборкой. Лоток под подставкой будет собирать падающий детрит для надлежащей утилизации. Носите защитную маску, «резиновые» перчатки и одобренную OSHA маску, чтобы предотвратить вдыхание паров. Очистите отверстия бумажными полотенцами и ATF (жидкостью для автоматических трансмиссий). Когда бумажные полотенца выходят чистыми, значит, они готовы. Оставьте масляную пленку ATF, чтобы предотвратить ржавчину. Держите большой мешок для мусора над блоком, когда вы не работаете.

Шаг 19: Очистка алюминиевых деталей

Команда разработчиков мультимедийных платформ

Я использовал маленькую проволочную щетку и чистящую жидкость для очистки открытых необработанных алюминиевых деталей. Затем обработал алюминий салфеткой 3M Scotch-Brite, пропитанной CLR. Будьте очень осторожны с линиями кондиционера, так как они находятся под давлением.

Шаг 20. Очистка пластиковых деталей

Группа разработчиков медиаплатформ

Почистите пластик жесткой пластиковой щеткой, а затем губкой с мыльной водой. Промойте чистой водой и высушите бумажными полотенцами или сжатым воздухом.

Шаг 21. Используйте очиститель тормозов

Команда разработчиков мультимедийных платформ

Очиститель тормозов поможет удалить смазку из труднодоступных мест, а затем высушить без остатка.

Шаг 22. Повторите, промойте и высушите

Группа разработчиков медиа-платформ

После высыхания может потребоваться повторная очистка некоторых участков мыльной водой. Окончательно промойте чистой водой и дайте полностью высохнуть перед запуском двигателя. Это может занять всего час или около того, если температура окружающей среды жаркая, или ночь, если прохладно и влажно. Каждый двигатель отличается тем, сколько стоячей воды он может выдержать. Если сомневаетесь, дайте высохнуть.

Шаг 23: Проверка на наличие утечек масла

Команда разработчиков медиаплатформ

После того, как двигатель будет очищен, вы захотите проверить, не является ли небольшая утечка причиной скопления жира. Простой способ проверить это с помощью специального УФ-красителя для выявления утечек масла. Я купил краску в NAPA менее чем за 5 долларов за бутылку. Добавьте специальный краситель для масла непосредственно в масляную заливку. Вам не нужно будет менять масло после проверки на наличие утечек. Ничего не повредит. Запустите двигатель и ведите его, пока температура системы не достигнет нормальной и краситель не начнет циркулировать.

Шаг 24. Проверка на наличие утечек охлаждающей жидкости

Команда разработчиков мультимедийных платформ

Существует также совместимая краска для устранения утечек охлаждающей жидкости. Возможно, вам придется слить немного охлаждающей жидкости, чтобы добавить краску в радиатор. Если у вас есть утечка, она может быть уже низкой. Некоторым системам, например, этому грузовику, требуется две бутылки красителя из-за большого объема охлаждающей жидкости. Не добавляйте его в расширительный бачок, потому что он не попадет в двигатель быстро или в достаточном количестве, чтобы его было легко увидеть.

Шаг 25. Проверка давления в радиаторе

Группа разработчиков медиаплатформ

Проверьте систему охлаждения, чтобы убедиться, что она держит давление. Если это не так, краска укажет место утечки.

Шаг 26: Найдите краску

Команда разработчиков медиаплатформ

Вам не нужно покупать черный свет по высокой цене, чтобы увидеть краску. Подойдет любой яркий источник от синего до ультрафиолетового света. Mag Instruments продает комплект аксессуаров для вездесущего фонарика Mini Mag с синей линзой. Менее 10 долларов в большинстве магазинов для активного отдыха. Если у вас есть светодиодное преобразование, это даже ярче, чем нормальная интенсивность.

Шаг 27. Проверка на наличие утечек

Команда разработчиков медиаплатформ

Используйте синюю линзу фонарика Mini Mag, чтобы найти утечки. Краска засветится и сделает очевидным источник утечки. Делать это нужно в тени и вдали от прямых солнечных лучей. У этого двигателя не было никаких внешних утечек, которые я мог видеть даже ночью.

Шаг 28: Готово

Команда разработчиков медиаплатформ

Готово! Теперь выглядит намного лучше, плюс теперь, когда он чистый, работать с ним будет одно удовольствие.

Сохраните эту статью на будущее, закрепив ее. Чтобы узнать больше идей, подпишитесь на Popular Mechanics по телефону Pinterest .

Как сделать моторный отсек чистым

Полировать заднюю часть автомобиля до блеска стекла, а затем оставить моторный отсек нетронутым — это все равно, что прыгать в душ и не мыть задницу. То, что никто не может заглянуть туда, не означает, что там не чертовски грязно, и чем дольше вы ждете между скрабами, тем хуже будет внизу.

Несмотря на то, что посещение автомойки или еженедельная чистка автомобиля является обычной практикой для большинства людей, водители, как правило, отказываются от чистки моторного отсека по нескольким причинам. Типичное оправдание, которое вы слышите, заключается в том, что они не хотят повредить какие-либо важные компоненты, и, поскольку двигатели, как правило, являются частью автомобиля «с глаз долой, из сердца вон», это в любом случае не должно иметь большого значения. Если автомобильный двигатель работает нормально, и раз в год его не чистят средством для очистки двигателя, зачем беспокоиться о таких вещах, как стойкая грязь, нагар и скопление смазки вокруг клапанной крышки?

Есть немало причин, по которым вам следует тереться там, где не светит солнце. На старых автомобилях наличие грязного моторного отсека только усложнит выявление утечки жидкости. Также известно, что тяжелые слои грязи, дорожной соли, моторных жидкостей и ржавчины ускоряют износ резиновых компонентов, таких как вакуумные магистрали и шланги. Существует также риск коррозии, которая может сократить срок службы важнейших компонентов трансмиссии и привести к заклиниванию болтов.

Чтобы помочь вам справиться с этими часто упускаемыми из виду проблемами моторного отсека, мы провели небольшое исследование и включили информацию о нескольких вариантах чистящих средств, которые, как профессионалы, так и умы-любители, считают наиболее эффективными. Помните, никто не любит «болотную задницу», независимо от того, страдаете ли вы этой болезнью или ваша машина. Итак, давайте приступим к очистке, потому что чем дольше вы ждете, тем сложнее будет завершить работу по детализации двигателя.

Плюсы и минусы Очистка Ваш Двигатель Отсек Дома

Самостоятельная очистка моторного отсека дает двоякие преимущества. Вы определенно сэкономите деньги, выбрав маршрут «сделай сам», и если время не является проблемой, вы, вероятно, сможете выполнить более тщательную работу, чем 20-долларовая щетка для двигателя, которую предлагают на улице. Подход «Сделай сам» также поможет вам определить любые проблемы с утечкой жидкости, которые могут скрываться под всей этой грязью, что на старом автомобиле может означать разницу между быстрой поездкой в ​​продуктовый магазин и буксировкой к местному механику.

Многие механики рекомендуют регулярно чистить моторный отсек, так как это облегчает их работу, когда приходит время поворачивать гаечные ключи. Тем не менее, есть некоторые опасности, связанные с очисткой моторного отсека автомобиля, а также несколько мифов.

Вы когда-нибудь ездили под дождем и задавались вопросом, не повредит ли вся эта вода, попадающая в решетку радиатора вашего автомобиля или выбрасываемая с асфальта, вашему двигателю? Моторные отсеки современных автомобилей и компоненты, содержащиеся в них, рассчитаны на определенное проникновение воды.

Соблюдая несколько мер предосторожности, можно безопасно опрыскивать двигатель водой, что значительно ускоряет процесс очистки. Хотя не рекомендуется использовать мойку высокого давления, настроенную на «испарение», промывка всего пресной водой является важным шагом в создании чистого моторного отсека.

Еще один миф заключается в том, что распыление чистящих средств под капотом может повредить чувствительные компоненты. Если у вас нет открытого воздушного фильтра или отсоединенного электрического разъема, обливание моторного отсека автомобильным обезжиривателем ничему не повредит. При этом существуют некоторые меры предосторожности, связанные с использованием этих искусственных химических смесей для удаления грязи. У всех следующих продуктов есть свои плюсы и минусы, поэтому выберите тот, который соответствует вашим конкретным потребностям, и всегда не забывайте надевать защитное снаряжение при работе с чистящими средствами такого калибра.

Хотите полностью отказаться от подхода «сделай сам» и заплатить профессионалу за то, чтобы он взялся за детализацию моторного отсека? Уровни предлагаемого ухода и цены, связанные с этими услугами, сильно различаются, поэтому обязательно тщательно изучите местные варианты, прежде чем позволить кому-то очистить ваш двигатель. Цены, как правило, варьируются от 25 до 300 долларов за сеанс, при этом многие профессиональные магазины предлагают обезжиривание двигателя в качестве «дополнительной опции» при назначении встречи.

Инструменты, необходимые для очистки вашего Двигатель Отсек

Если вы хотите пойти по пути «сделай сам» и хотите почистить моторный отсек как профессионал, вам понадобятся некоторые инструменты. Вот несколько основ, которые, по мнению большинства профессиональных специалистов по детализации, должны быть у вас перед попыткой очистки двигателя. Хотя мало доказательств того, что чистый моторный отсек продлевает срок службы автомобиля, чистота моторного отсека — это гарантированный способ повысить стоимость при перепродаже.

• Обезжириватель двигателя
• Кисть с жесткой синтетической щетиной
• Мягкая кисть для деталей
• Салфетки из микрофибры
• Садовый шланг или мойка высокого давления
• Пластиковые пакеты
• Нитриловые перчатки
• Высокотемпературное защитное покрытие
• Воздушный шланг высокого давления (дополнительно)

В то время как нитриловые перчатки защитят ваши руки от химикатов для чистки автомобилей, эти пластиковые пакеты будут творить чудеса, предохраняя обезжириватель и воду от компонентов, которые вы не хотите намокать. Преимущество использования пластиковых пакетов для покупок заключается в том, что они легкодоступны, бесплатны и их можно обрезать так, чтобы они соответствовали тому, что вы хотите покрыть.

Что касается других ингредиентов в сегодняшнем меню очистки, хотя используемый обезжириватель будет на ваш выбор, настоятельно рекомендуется иметь два вида чистящих щеток. В то время как жесткая щетка служит идеальным средством для удаления более стойкой грязи и коррозии, более мягкая щетка для детализации отлично подходит для нанесения обезжиривателя и пены на узкие места моторного отсека, которые легко поцарапать или повредить.

Вам также понадобится источник воды, чтобы смыть все эти загрязнения и чистящие средства, как только они растворятся, и что может быть лучше, чем хорошо сделанная ткань из микрофибры. После того, как все высохнет, вы, вероятно, захотите нанести высокотемпературное защитное покрытие на различные компоненты, чтобы они выглядели как новые, и чтобы будущие работы по очистке двигателя были еще проще.

Лучшие продукты для Очистка Ваш Двигатель Отсек

Со всеми выделенными основными инструментами и горой одноразовых полотенец из микрофибры под рукой мы сосредоточимся на настоящей рабочей лошадке сегодняшнего шоу: обезжиривателе двигателя.

Перепробовав на протяжении многих лет множество обезжиривающих средств для двигателей, можно с уверенностью сказать, что следующий продукт работает лучше всего. Хотя есть и другие обезжириватели, которые еще предстоит протестировать, преимущества следующего продукта невозможно игнорировать, и по сей день мы все еще используем его в качестве эталона для удаления мусора.

После распыления этого промышленного очистителя на несколько «загрязненных» моторных отсеков я могу с уверенностью сказать, что Super Degreaser от Meguiar — лучший продукт для очистки двигателя, с которым я когда-либо сталкивался. Дорожная соль, битумная грязь, сажа, грязь, масло, жир, жидкость для гидроусилителя руля, водяные пятна, беличья какашка… Вы называете неприглядные наросты, и эта хрень моментально дает о себе знать. Удивительно, но этот материал также не пахнет химической бомбой, и хотя его все же следует наносить в хорошо проветриваемом помещении, запах и раздражение глаз не были проблемой.

Тем не менее, этот обезжириватель представляет собой промышленный раствор, предназначенный для коммерческого использования, поэтому перед использованием его необходимо разбавлять водой. При использовании этого обезжиривателя также существует риск химических ожогов, поэтому всегда надевайте защиту для рук и глаз при использовании этого обезжиривателя.

Подсказка: Несмотря на то, что галлон «Суперобезжиривателя» Meguiar указан на веб-сайте компании только по цене 21,99 доллара США, он недоступен для продажи через Интернет. Если вы знаете кого-то, у кого есть ремонтная мастерская, попросите их сделать заказ по телефону, и вы сможете пропустить глупую цену Amazon в 40 долларов.

Знай свой Двигатель Обезжириватель Опции

Естественный подход

В недавнем посте, где мы обсуждали устранение неприятных автомобильных запахов, поднималась тема создания собственного натурального обезжиривателя моторного отсека. Используя комбинацию уксуса, лимонного сока и пищевой соды, вы не только создаете обезжириватель, который легко удаляет грязь и смывается водой, но и создаете мощное средство для устранения запаха. Было обнаружено, что самодельный нетоксичный обезжириватель безопасен для большинства компонентов моторного отсека и невероятно доступен по цене. Недостатком является то, что эта натуральная смесь с трудом удаляет тяжелые слои грязи и отложений, что делает ее скорее обезжиривателем для двигателя начального уровня.

Пенообразователь Двигатель Опции

Возможно, самым узнаваемым продуктом для очистки двигателя является пенный обезжириватель. Эти обычные обезжиривающие средства, которые обычно содержатся в аэрозольных баллончиках, хвалят за их способность безопасно очищать электрические компоненты. Когда пена расширяется, она проникает в труднодоступные места и в области, которые часто трудно заметить сверху. Поскольку большинство обезжиривающих пен требуют лишь протирания, они остаются фаворитами среди тех, кто хочет очистить свой электродвигатель без помощи h30. С другой стороны, пенные обезжиривающие средства, как правило, довольно мягко удаляют грязь, поэтому лучше приберечь их до последнего этапа очистки.

Концентрированные жидкости

Жидкие обезжиривающие средства, как правило, имеют промышленную силу и поэтому требуют разбавления перед применением, чтобы не повредить чувствительные участки двигателя. После применения эти хардкорные химикаты удаляют грязь так, как вы не поверите. Опасность здесь заключается в том, что некоторые из этих веществ настолько прочны, что разъедают мягкий пластик и резину и вызывают химические ожоги на голой коже всего за несколько секунд.

Продукты на нефтяной основе

Если у вас под капотом просочилась смазка, такая как моторное масло, или какая-либо другая жидкость, есть вероятность, что обезжириватель на нефтяной основе удалит ее. К сожалению, поскольку эти продукты производятся на нефтяной основе, они, как правило, оставляют после себя осадок, а также могут иметь неприятный запах. Также известно, что некоторые очистители на основе бензина увеличивают скорость износа резины и винила.

Итак, с выбранным обезжиривателем и различными чистящими средствами пришло время заняться грязным делом. Но прежде чем мы начнем, необходимо ответить на один важный вопрос. Как почистить двигатель, ничего не повредив? От косичек электрической системы и топливных рамп до этого толстого фильтра с высокой пропускной способностью, установленного на конце вашего воздухозаборника, под капотом есть куча вещей, которые вы не хотите повредить. Не волнуйтесь, бесстрашный исследователь DIY, потому что мы безопасно проведем вас через долину грязи и вперед к святой земле нетронутых деталей двигателя и безудержного чувства удовлетворения.

Шаги к Очистка Ваш Двигатель Отсек

Шаг 1: Прогретый Двигатель Хороший, Горячий Двигатель Плохой

Прежде чем начать, убедитесь, что ваш двигатель не горячее, чем сосиска Lil Smokie на решетке для барбекю, потому что ожоги 3-й степени — это отстой, а системы больницы сейчас немного заняты. Тем не менее, слегка прогретый двигатель тоже не является плохой вещью, так как средний осадок на масляной основе имеет тенденцию вымываться намного легче, когда он находится в теплом, слегка жидком состоянии. Если вам кажется, что этот шаг необходим, просто заведите автомобиль и дайте ему поработать 1-2 минуты, прежде чем заглушить его.

Шаг 2. Закройте все чувствительные детали и зачистите остальные

Когда двигатель прогрет до безопасной температуры, пришло время снять полиэтиленовые пакеты и завернуть все, что вы не хотите видеть покрытым вода или моющие средства. Это означает закрытие (или снятие) аккумулятора, обертывание открытых воздушных фильтров и заглушение впускного воздуховода поршня, а также генератора, блоков катушек, ЭБУ и, на старых автомобилях, распределителя. Немного малярного скотча или резинки здесь и там должны помочь надежно закрепить пакеты. После этого нужно снять пластиковый кожух, чтобы обнажить любую скрытую грязь, которая может скрываться под ним. Просто отложите кожух в сторону для отдельного цикла очистки.

Шаг 3: Приготовьтесь к очистке и начните очистку

Чувствительные вещи покрыты, кожух снят, пришло время продуть моторный отсек водой или воздушным шлангом. Это поможет удалить любой крупный мусор или листья, которые могут скрываться под ним, и разрыхлит более тяжелые слои грязи. После струйной обработки водой, воздухом или и тем, и другим, обработайте самые грязные участки моторного отсека обезжиривающим средством по вашему выбору и оставьте его на время, указанное на этикетке. Как правило, время выдержки должно быть ограничено примерно 5 минутами, чтобы обезжириватель не въелся в поверхностные покрытия и тому подобное.

После этого хорошенько потрите более грязные места, которые вы обрызгали, более грубой из двух кистей. Если кажется, что рассматриваемая область может быть легко повреждена или поцарапана, вместо этого возьмите более мягкую кисть или ткань из микрофибры. Во время чистки обращайте особое внимание на вязкость обезжиривающего средства, потому что, если оно высохнет, у вас останутся одни из самых неприятных водяных пятен, которые вы когда-либо видели.

Совет: Если вам кажется, что ваш обезжириватель высыхает слишком быстро, не стесняйтесь промыть весь двигатель и нанести свежий слой очистителя на участки, которые вы еще не чистили. Это предотвратит прилипание обезжиривающего средства к моторному отсеку и смоет любой разрыхленный мусор после первого цикла очистки, облегчив следующую очистку.

Шаг 4: Промыть и повторить

Теперь, когда вы перемешали и разрыхлили всю въевшуюся грязь, еще раз промойте весь моторный отсек шлангом или мойкой высокого давления. Если вы используете мойку высокого давления, всегда помните, что она должна быть на низком уровне, чтобы ничего не повредить.

Этап 5: Время высыхания

Удаленная грязь, салфетка из микрофибры становится объемной, удаляя водяные пятна и впитывая любые излишки, которые могут собираться в щелях. Если у вас есть доступ к воздушному компрессору и пульверизатору, вы сможете намного лучше выдувать влагу из труднодоступных мест и удалять любую стойкую грязь, которая может остаться. Оттуда вы можете удалить пластиковые пакеты и высушить лишнюю воду, которая стекает при их удалении, прежде чем подвергнуть снятый кожух той же обработке, что и остальную часть двигателя.

Шаг 6. Оденьтесь

Теперь на все нужно нанести защитное покрытие. В то время как некоторые люди клянутся продуктами для ухода за двигателем, такими как «Engine Brite Gel Spray» от GUNK, в то время как другие предпочитают старомодный подход Armor All. Какой бы путь вы ни выбрали, важно добавить слой защитного средства в моторный отсек, чтобы упростить следующую работу по детализации.

Шаг 7: Регулярно повторяйте

Проводя тщательную чистку моторного отсека каждый год или около того, вы не только помогаете ему выглядеть великолепно, но и снижаете негативные последствия коррозии и грязи. От износа открытых электрических компонентов до удаления стойкой грязи с двигателя грузовика — список преимуществ, которые дает очистка моторного отсека, одновременно полезен и приятен.

Подсказка: AvalonKing’s Armor Shield IX безопасно наносить на большинство твердых поверхностей, и, поскольку он может выдерживать температуры до 400°F, керамическое покрытие пластиковых и металлических поверхностей в моторном отсеке теперь Возможность.

Руководство по очистке деталей двигателя для восстановления автомобилей

Восстановление автомобилей становится все более популярным, поскольку все больше людей во всем мире держат автомобили в течение продолжительных периодов времени. Личные транспортные средства и полуприцепы устаревают, и для продолжения эксплуатации им требуются высококачественные запасные части. Восстановители удовлетворяют эту потребность, используя детали для бензиновых и дизельных двигателей, которые соответствуют или превосходят стандарты производителя оригинального оборудования.

Все авторемонтные заводы и сервисные центры нуждаются в эффективной очистке деталей двигателя. Перед восстановлением двигателей компаниям необходимо обезжирить бывшие в употреблении детали двигателя и удалить остатки или пыль от механической обработки.

Моющие средства на водной основе очищают компоненты двигателя для повышения производительности и соответствия строгим стандартам. Как выбрать мойку деталей двигателя? Какие у вас есть варианты очистки? Узнайте больше об очистке деталей для восстановления и восстановления двигателя.

В этой статье мы рассмотрим следующие темы:

• Рынок восстановления
• Очистка деталей двигателя для восстановления
• Очистка деталей двигателя при восстановлении
• Варианты очистки деталей двигателя
• Лучшее оборудование для мойки автомобильных деталей 

Спрос на восстановленные автомобильные детали растет. По мере того, как все больше людей во всем мире приобретают автомобили, увеличивается количество автомобилей старше 10 лет. Американцы держатся за личные автомобили дольше, чем когда-либо. В 2020 году средний возраст автомобиля на американских дорогах составлял 12 лет.

Потребность в восстановленных автозапчастях

Старым автомобилям требуются запасные части, так как компоненты изнашиваются и ломаются. Когда на дорогах преобладают старые автомобили, у производителей, производящих ремонт, появляется возможность продавать больше деталей клиентам, которые ищут доступные замены. Восстановленные автомобильные детали стоят всего на 50–70 % меньше, чем оригинальные запчасти, что является большим преимуществом для клиентов, нуждающихся в ремонте.

Рынок компонентов двигателей

Бензиновые и дизельные двигатели пользуются большим спросом. Детали двигателя составляют 30% доли стоимости в отрасли восстановления автомобилей.

Этими компонентами могут быть небольшие крепежные детали или более крупные детали, такие как головки цилиндров и блоки цилиндров. Независимо от типа или размера детали, все детали двигателя должны быть очищены до того, как они попадут к покупателю.

Специалисты по восстановлению автомобилей восстанавливают бывшие в употреблении компоненты бензиновых и дизельных двигателей, используя основные детали для производства деталей, которые соответствуют стандартам OEM или превосходят их. Восстановленные детали двигателя отличаются последними обновлениями и конструктивными изменениями.

Электроника играет более важную роль в восстановлении двигателей, чем когда-либо прежде. Двигатели с электронным управлением обычно имеют простые настройки форсунок, и проблемы легко диагностировать, если у компаний есть подходящее оборудование.

Специалисты по восстановлению двигателей должны соблюдать строгие допуски и отделку. В новых двигателях указаны более жесткие допуски и более высокие стандарты очистки. Известно, что частицы размером до 20 микрон вызывают проблемы в новых топливных системах.

Эффективная очистка деталей удаляет загрязнения, оставшиеся после механической обработки. Моечные машины для автозапчастей могут соответствовать требованиям к очистке, которые нужны ремонтникам.

Обезжиривание деталей двигателя перед ремонтом требует много времени. Автосервисы тратят более 15% рабочего времени на очистку деталей.

Некоторые мастерские могут тратить от 20% до 30% общих накладных расходов только на очистку деталей, особенно если очистка выполняется вручную. Уборка может стать дорогостоящим мероприятием, если вы добавите затраты времени, труда, материалов и оборудования.

Механики и другие обслуживающие работники имеют тесный контакт с деталями двигателя. Многие сервисные центры ищут более безопасные и менее токсичные процессы очистки, чтобы защитить сотрудников и снизить затраты на утилизацию отходов. Моющие средства на водной основе легко автоматизируют процесс очистки и помогают вашей команде обезжиривать компоненты двигателя.

Как очищать детали двигателя перед обработкой

Будь то восстановление или восстановление двигателей, очистка часто является первым шагом в этом процессе. Загрязняющие вещества могут повредить ваше обрабатывающее оборудование и затруднить работу с деталью.

Первичная промывка удаляет накопившуюся грязь, жир и нагар перед обработкой. После того, как компоненты двигателя будут чистыми, вы сможете обнаружить волосяные трещины или дефекты на поверхности детали, чтобы их можно было устранить.

Как очистить детали двигателя перед сборкой 

Очистка деталей является важным первым и последним этапом. Детали загрязняются во время резки, механической обработки и шлифовки. С деталей необходимо удалить режущие смазки, металлическую стружку и другие виды мусора.

Все, что осталось на деталях, впоследствии может повредить двигатель. Остатки хонингования могут повредить кольца. Металлическая стружка может попасть в каналы блоков цилиндров. Если вы знаете, как очистить детали двигателя перед сборкой, вы предотвратите попадание потенциально вредных загрязняющих веществ внутрь двигателя.

Существует множество способов очистки и обезжиривания деталей двигателя. Поиск лучшего оборудования для очистки автомобильных деталей для вашего применения может быть сложной задачей. Некоторые методы и чистящие средства более безопасны или эффективны, чем другие.

Не следует: Использовать уайт-спирит для очистки деталей двигателя

Уайт-спирит в качестве очистителя деталей двигателя? Нет, спасибо. Уайт-спириты — это 100% нефтяные дистилляты. Недорогой и эффективный уайт-спирит подвергает сотрудников воздействию токсичных паров. Эти пары могут вызвать рвоту, головные боли и потерю координации.

Уайт-спириты считаются летучими органическими соединениями (ЛОС), представляющими собой углеродсодержащие химические вещества, которые мгновенно испаряются. Поскольку эти растворители на нефтяной основе быстро испаряются, их воздействие трудно контролировать. Уайт-спириты также легко воспламеняются, что увеличивает риск возгорания и взрыва.

Не следует: Попробуйте керосин для очистки деталей двигателя

Керосин может быть обычным очистителем деталей двигателя, но он не очень эффективен для удаления тяжелой смазки. Как и уайт-спирит, использование керосина для очистки деталей двигателя опасно. Керосин легко воспламеняется и токсичен при вдыхании. Соединения, входящие в состав керосина, такие как нафталин и бензол, могут представлять опасность для здоровья после длительного или многократного воздействия.

Не следует: Очистка деталей пескоструйной обработкой

Бикарбонат натрия или пищевая сода может использоваться для пескоструйной обработки поверхностей деталей и удаления грязи. Пищевая сода — более мягкий материал, поэтому обработка содой не царапает поверхности деталей и не оставляет следов. Он также негорючий и нетоксичный. Обратная сторона? Сода не может быть переработана или использована повторно.

Выполнить: Перейти на очистку деталей на водной основе

Лучший способ очистки деталей двигателя — с помощью промывочной жидкости для деталей на водной основе. Водная очистка позволяет отказаться от токсичных растворителей.

Моющие средства для очистки деталей на водной основе очищают раствором на водной основе и распылением под высоким давлением, погружением или перемешиванием. Не выделяя токсичных паров, водные моющие средства очищают компоненты двигателя так же эффективно, если не лучше, чем моющие средства на основе растворителей.

Производители автомобилей могут повторно использовать водный раствор для очистки, чтобы снизить затраты на утилизацию, материальные затраты и использование пресной воды. Фильтры и системы коалесцирования масла продлевают срок службы раствора, удаляя масло.

Эти водные моющие средства отлично подходят для очистки восстановленных автомобильных деталей. Jenfab разрабатывает устройства для мойки деталей двигателя в точном соответствии с вашими спецификациями. Мы можем изготовить на заказ машину для промывки определенного компонента двигателя или спроектировать систему для очистки нескольких разных деталей.

Промывочные машины для конвейерных лент 

Промывочные машины для ленточных конвейеров легко интегрируются в ваш рабочий процесс для очистки больших объемов только что обработанных деталей. Компоненты двигателя могут перемещаться непосредственно с обрабатывающих станций с ЧПУ на мойку ремня с помощью роботов захвата и размещения. Настройте необходимое количество баков для промывки, ополаскивания и сушки, чтобы получить наилучшую возможную чистоту.

LeanClean 360 Машины для мойки деталей

LeanClean 360 — это машина для мойки деталей с вращающейся корзиной, которая поставляется в нескольких настраиваемых категориях размеров. Поместите детали в корзины и позвольте LeanClean 360 сделать всю работу за счет сочетания распыления, погружения и ультразвуковой очистки. Если у вас есть критические или точные требования к очистке, компактный LeanClean 360 может достичь ваших целей.

Моечные машины с вертикальным перемешиванием и вращением 

Независимо от того, хотите ли вы автономную систему или встроенную подачу, мойка с вертикальным перемешиванием может решить ваши задачи по очистке деталей. Эта система погружает детали двигателя в чистящий раствор, позволяя ему течь в проходы, глухие отверстия и ниши. Восстановители выигрывают от дополнительного вращения корзины, которое перемешивает чистящий раствор и детали.

Моечные машины для ремонта двигателей

Не следует мыть детали вручную и с использованием моющих ванн. Небольшие мастерские по техническому обслуживанию также выигрывают от водяных моек деталей. С установкой для мойки деталей на полу ваши механики и технические специалисты больше не несут ответственности за ручную очистку мелких деталей. Вы сократите время и трудозатраты, поскольку сотрудники будут выполнять другие задачи, пока машина убирает.

• TL с верхней загрузкой . Наша стиральная машина TL с вертикальной загрузкой оснащена поворотным столом с зубчатым приводом, диаметр которого может быть изменен до 120 дюймов. В зависимости от размера, который вы запрашиваете, TL с вертикальной загрузкой идеально подходит для очистки мелких компонентов или работы с крупными деталями.
• Косатка . Orca — это моечная машина с фронтальной загрузкой для рулонных дверей. Он очищает более эффективно, чем мойки высокого давления и скрубберы, оставаясь при этом компактным. Тяжелая уборка? Легкая уборка? Orca может выполнить и то, и другое!
• ШТ. Фронтальная загрузка . Знакомьтесь с самой надежной машиной для мойки деталей шкафа на рынке. Распылительная мойка PCS с фронтальной загрузкой обеспечивает целенаправленную очистку. Мы можем настроить вашу машину с поворотными столами до 120 дюймов и грузоподъемностью до 50 000 фунтов.

Вы готовы к новой мойке автомобильных деталей?

Запросить цену. Jenfab Cleaning Solutions предлагает широкий выбор машин для ремонтных мастерских и сервисных центров. Скажите нам, что вам нужно. Мы поможем выбрать модель, настроить и добавить дополнительное оборудование.

Очистка деталей двигателя — в реальном мире

Независимо от того, какую работу с двигателем вы выполняете, очистка деталей почти всегда является первым шагом в любой работе. Детали необходимо очищать перед их механической обработкой по ряду причин: это помогает поддерживать чистоту оборудования в цеху (что означает меньше беспорядка и очистки в дальнейшем), обнажает голую металлическую поверхность, чтобы вы могли видеть волосяные трещины и другие дефекты, которые могут потребоваться. подлежит ремонту, и это создает чистую поверхность, которую можно покрасить или оставить «как есть» в случае с алюминием.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше

Очистка также является одним из последних шагов, которые вы выполняете после механической обработки деталей. Первая очистка удаляет с деталей скопившуюся грязь, жир, нагар и коррозию, а вторая очистка необходима для удаления с деталей режущих смазок, металлической стружки и/или остатков шлифовки или хонингования. Окончательная очистка особенно важна, потому что все, что не смыто, может оказаться внутри двигателя. Остатки хонингования, оставшиеся в цилиндрах, сотрутся с новых колец. Металлическая стружка или остаточные частицы дробеструйной очистки, которые попадают в углубления или в масляный камбуз, могут попасть в подшипники. Это проблемы, которые не хочет изготовитель двигателей, поэтому убедитесь, что все детали настолько чистые, насколько они должны быть, прежде чем детали покинут мастерскую или двигатель будет собран.

Затратами на уборку также необходимо управлять. Труд и расходы, связанные с очисткой, могут составить 10 или более процентов от общей стоимости восстановления двигателя. В некоторых магазинах уборка может составлять от 20 до 30 процентов накладных расходов, если учесть время, трудозатраты, стоимость уборочного оборудования, моющих химикатов и утилизацию отходов. Очистка, как правило, требует гораздо больших затрат для мастерских, которые восстанавливают старые двигатели с годами накопившейся смазкой и грязью, чем для мастерских, которые в основном работают с гоночными двигателями, в основном с новыми деталями.

Независимо от того, удаляете ли вы накопленную годами грязь или просто смываете новые или относительно новые детали после их механической обработки, каждый производитель двигателей должен периодически проверять процедуры очистки, которые используются в его мастерской, чтобы убедиться, что процедуры работают хорошо. и проблем с чисткой нет. Возможно, вы сможете сэкономить немного денег, внеся некоторые изменения в процедуры, оборудование или химикаты. Возможно, вы сможете сократить время, необходимое для очистки деталей, переключившись на более эффективный процесс. Или, может быть, вам нужен процесс, который оставляет на деталях лучший косметический вид, чем вы получаете сейчас. Всегда есть возможности для улучшения. Таким образом, нет никакого оправдания тому, чтобы продолжать чистить детали так же, как вы всегда делали это, если есть лучшие варианты.

Например, во многих магазинах для очистки деталей используется горячий бак. В этих резервуарах можно использовать различные виды обезжиривающих растворителей, щелочей или моющих средств на водной основе для очистки алюминия, чугуна или того и другого. Некоторые лучше очищают чугун или алюминий, чем другие. Поэтому вам нужно выбрать очищающий раствор, который лучше всего подходит для тех деталей, которые вы очищаете чаще всего, или добавить второй горячий резервуар или другой процесс очистки только для алюминия или чугуна.

Хотя растворители являются очень эффективными чистящими средствами и до сих пор используются во многих районах страны, в некоторых регионах они запрещены, поскольку выделяют летучие органические соединения (ЛОС). ЛОС являются основной причиной загрязнения воздуха в городах, и многие из них содержат соединения, которые являются токсичными и представляют опасность для здоровья, связанную с длительным воздействием. Многие растворители также легко воспламеняются. Но с другой стороны, они требуют минимального обслуживания и могут быть переработаны.

Для сравнения, водные чистящие растворы на водной основе имеют очень низкий рейтинг летучих органических соединений. Это делает их лучшим выбором в районах с проблемами качества воздуха, чем растворители. Большинство моющих средств и химикатов на водной основе также нетоксичны, неопасны и негорючи. Вода также пригодна для повторного использования, относительно дешева и ее гораздо легче утилизировать. Загрязнения в воде можно удалить химическим, механическим или биологическим путем (биоремедиация) или сконцентрировать путем испарения большей части воды. Единственным недостатком является то, что концентрацию чистящего раствора необходимо контролировать и поддерживать для оптимальной эффективности очистки. Это означает периодическое добавление подпиточной воды, контроль концентрации чистящего раствора и использование скиммера и/или фильтра для продления срока службы раствора (что может удвоить или утроить срок службы чистящего раствора).

Справочник чистящих средств

Если важна скорость, распылительная мойка часто является лучшим выбором для очистки, чем бак для горячей воды, потому что она работает быстрее. Типичный цикл стирки и ополаскивания в струйной мойке может занять от 10 до 15 минут по сравнению с часами замачивания в щелочи, растворителе или чистящем растворе. Автоматические моечные машины с распылителем очищают детали без какой-либо ручной чистки или чистки щеткой. В большинстве моечных машин с распылителем используются V-образные форсунки и система стационарного коллектора для направления воды на детали, расположенные на поворотном столе внутри шкафа. На некоторых стиральных машинах детали неподвижны, а форсунки вращаются для изменения формы струи. Для сравнения, мойки с электроприводом или мойки высокого давления работают при более высоком давлении, чтобы удалить грязь и копоть, и используют гораздо большие насадки. В некоторых мойках для мытья деталей используется водяное колесо, а не насос и форсунки. В любом случае детали выходят чистыми и в большинстве случаев готовы к обработке.

Чтобы вода эффективно очищалась, ей обычно требуется тепло. Горячее лучше. Рекомендуемый диапазон температур будет варьироваться в зависимости от типа оборудования и используемых химикатов и может составлять от 105° до 190° F. Многие распылительные мойки лучше всего работают в диапазоне от 140° до 180° F. Однако, если температура воды слишком высокая, потеря воды из-за испарения может стать проблемой, требующей большего количества подпиточной воды для поддержания моющего раствора. Некоторые поставщики оборудования рекомендуют при очистке алюминия несколько более низкую температуру воды, а другие — нет.

Несмотря на то, что ультразвуковые мойки являются относительным новичком в мире автомобильной мойки, они будут выполнять работу по очистке внешних поверхностей так же хорошо, как и абразивный материал, не повреждая порты и другие важные поверхности, говорят эксперты. Ультразвуковая очистка также предлагает удобство автоматического процесса: вы можете бросить деталь, включить ее и уйти, чтобы заняться чем-то другим.

По словам производителей ультразвуковых систем, многие производители двигателей используют струйные промывочные машины для предварительной промывки алюминиевых деталей, чтобы удалить жирную смазку, а затем используют ультразвуковую систему для точной очистки.

Ультразвуковая очистка работает хорошо, потому что вы не используете большую ударную силу для очистки, поэтому вы не меняете допуски алюминия. Он создает вакуумный пузырь, который, когда он ударяется о деталь и лопается, не лопается, а взрывается. Это то, что называется кавитацией. По сути, это отсасывание грязи с детали, которую вы очищаете. Чтобы узнать, какие процессы очистки используют некоторые из наших читателей, мы связались со следующими производителями двигателей.

B&G MACHINE

Джонни Бьянки из B&G Machine в Сиэтле, штат Вашингтон, говорит, что у него есть и горячий бак, и распылительная мойка для очистки больших блоков дизельных двигателей и других деталей. «Мы используем едкий раствор (гидроксид натрия) в горячем баке и очищающий раствор на водной основе в распылительной мойке. Мы не подвергаем дробеструйной очистке детали двигателя, потому что не хотим, чтобы в двигателе оставался какой-либо материал. Мы используем стеклянные шарики на внешних деталях, и мы рассматривали возможность покупки содоструйной машины, но еще не приняли такого решения».

Бьянки говорит, что контроль качества их операций по очистке очень важен из-за высокой стоимости двигателей и деталей, которые они восстанавливают. «Мы делаем много дизельных коленчатых валов. Чтобы убедиться, что масляные каналы коленчатых валов чистые, мы проводим тест миллипор. Камбузы промываются растворителем, и растворитель проходит через 8-микронный фильтр, который улавливает любые загрязнения. Затем фильтр взвешивают и исследуют под микроскопом, чтобы убедиться в отсутствии проблем с загрязнением».

Бьянки говорит, что он вложил более 5000 долларов в свой испытательный стенд для миллипор, но затраты того стоили, потому что это устраняет возможные проблемы с гарантией. «Многие из новых дизельных двигателей MTU работают с половиной зазоров подшипников по сравнению с типичными двигателями Caterpillar, поэтому чистота особенно важна для этих применений».

Что касается удаления отходов, Бьянки говорит, что все стоки в магазине забиты, потому что они не нужны. «Мы удаляем нефть из наших сточных вод, затем перекачиваем воду в накопительный бак, где она нейтрализуется и испаряется. Оставшаяся суспензия может пройти тест на холодную пробку и выйти вместе с обычным мусором. Мы получили экологическую награду под названием Green Works Certificate от города Сиэтла за наши усилия по сокращению отходов».

ДЖАСПЕР

Рэнди Бауэр из компании Jasper Engine & Transmission в Джаспере, штат Индиана, говорит, что его компания использует систему очистки в расплавленной солевой ванне, которая работает при температуре 735°F. Соляная ванна используется в основном для очистки чугунных деталей, но также может можно понизить до 625°F для очистки некоторых алюминиевых деталей.
«После того, как детали выходят из расплавленной соли, их промывают, погружают в бак с кислотой для удаления поверхностной ржавчины, затем снова промывают в баке с щелочью для нейтрализации кислоты. Если требуется дополнительная очистка, детали можно подвергнуть дробеструйной очистке».

Бауэр сказал, что алюминиевые детали обычно очищают и обезжиривают в горячем резервуаре при перемешивании, которое разрыхляет грязь и грязь. Если детали имеют глухие отверстия, углубления и другие труднодоступные места, они помещаются в ультразвуковой резервуар, который, по его словам, работает намного лучше, чем замачивание и перемешивание для очистки деталей. Затем алюминиевые детали обрабатываются пескоструйной обработкой пластиковыми материалами. «Пластик не искажает и не повреждает металл, а также отлично справляется с удалением грязи и нагара. Но он не удаляет пятна». Но Бауэр сказал, что это не имеет особого значения, потому что Джаспер всегда красит свои двигатели после их сборки. Алюминиевые детали окрашены в тот же цвет, что и другие детали двигателя (обычно серый или черный).

TEM MACHINE SHOP

В некоторых районах, таких как южная Калифорния, утилизация отходов требует таких расходов, что магазинам приходится использовать процессы очистки, которые сводят образование отходов к абсолютному минимуму. Рич Оливер из механического цеха TEM в Напе, Калифорния, говорит, что застраховать бочку с твердыми отходами и вывезти ее лицензированной фирмой по утилизации опасных отходов стоит до 1400 долларов.

Следовательно, его стандартная минимальная плата за уборку составляет 20 долларов за все работы (75 долларов, если детали действительно грязные или жирные). Что делать, если клиент не хочет, чтобы его детали были очищены? Затем с него взимается 20 долларов для покрытия расходов на очистку цехового оборудования, используемого для обработки этих деталей. В любом случае покупатель помогает оплачивать расходы на уборку магазина и вывоз мусора.

Оливер говорит, что очищает алюминиевые детали в струйной мойке с водным чистящим раствором на основе цитрусовых, затем сушит детали в печи при температуре 180°F, прежде чем обработать их стеклянными шариками или содовой. Сушка деталей помогает предотвратить прилипание абразива к металлу. Сода оставляет красивую, естественную поверхность, которую не нужно красить.

GESSFORD ENGINE

Джордж Андерсон из компании Gessford Engine в Гастингсе, штат Небраска (победитель конкурса «Мастерская года 2004») сказал, что он полагается на традиционный горячий бак для очистки дизельных двигателей. Он говорит, что его мастерская не очищает многие алюминиевые детали, поэтому для очистки больших чугунных деталей ему нужен горячий бак. Для очистки поршней и других мелких деталей он использует растворитель.

«Большая часть уборки, которую мы делаем, это начальное обезжиривание и удаление грязи. Мы редко делаем окончательную чистку, если только мы не собираем двигатель, чего мы обычно не делаем».

Андерсон сказал, что у него есть подробный прайс-лист на очистку всего, от небольших 4-цилиндровых двигателей легковых автомобилей до самых больших дизельных двигателей. Заряд зависит от двигателя и сложности его очистки, исходя из предыдущего опыта. Например, Андерсон берет 76 долларов за чистку среднего малоблочного Chevy V8 и 179 долларов за чистку.почистить дизель Caterpillar 3406.

DICK’S PERFORMANCE

Дик Боушир из Dick’s Performance в Урбане, штат Огайо, довольно уникален тем, что сам почти не занимается уборкой. «У меня есть внешний источник, который чистит мои головки и блоки цилиндров. Я отправляю им грязные детали, которые нужно почистить, а они взамен присылают мне работу головы. Это взаимовыгодное соглашение для нас обоих. У них есть пламенный вертел и система дробеструйной очистки, которая отлично справляется с чугунными деталями. Алюминий не выдерживает тепла, поэтому, если у меня есть алюминиевые детали, которые нужно очистить, я использую пульверизатор высокого давления или использую растворитель или очиститель карбюратора. Очиститель карбюратора отлично подходит для удаления нагара с клапанов».

Боушир сказал, что он берет с клиентов фиксированную плату в размере 20 долларов за очистку пары головок цилиндров и 35 долларов за очистку блока цилиндров. Обычно он не красит алюминиевые головы, потому что большинство клиентов просто хотят получить чистый металл. Но он часто распыляет прозрачную краску на алюминиевые впускные коллекторы, водяные насосы, крышки ГРМ и клапанные крышки. Прозрачный слой помогает сохранить блестящую поверхность и предотвращает впитывание масла и смазки в металл.

RAM RACING HEADS

Рич Мэтр из RAM Racing Heads в Оксфорде, штат Пенсильвания, сказал, что большинство двигателей, над которыми он работает, являются высокопроизводительными, поэтому очистка не представляет большой проблемы. Детали относительно новые и не засохшие годами от жира и грязи, поэтому часто достаточно легкого обезжиривания или промывки. Мэтр сказал, что он использует пульверизатор, а затем очищает детали стеклянными шариками там, где это необходимо. Окончательная мойка производится в распылительной мойке перед тем, как они будут обработаны, а затем последняя мойка, когда вся работа выполнена.

V
«Мы взимаем фиксированную плату в размере 70 долларов США за разборку, обезжиривание и очистку двигателя клиента. Клапаны типа OEM мы просто очищаем пескоструйной очисткой. Рабочие клапаны из титана или нержавеющей стали мы помещаем в сверлильный патрон и очищаем их губкой Scotch Brite».

По словам мэтра, труднее всего очищать двигатели, поскольку водяные рубашки часто покрыты отложениями. На них он может использовать наполнитель из карбида кремния или оксида алюминия для удаления отложений. Головки цилиндров на автомобилях для бездорожья также могут покрыться запекшейся грязью, что может потребовать пескоструйной обработки оксидом алюминия для очистки.

Еще одной проблемой очистки являются окрашенные алюминиевые головки. Мэтр сказал, что удаление всей старой краски занимает слишком много времени, поэтому он использует сильный растворитель, похожий на очиститель карбюратора, чтобы смыть краску. «Некоторые из наших клиентов просто хотят, чтобы алюминиевые головки были покрыты голым металлом. Но многие стритрейсеры любят красить головки в тот же цвет, что и блок, чтобы скрыть тот факт, что они используют на своих двигателях неоригинальные головки. Мы просто даем им то, что они хотят».

И так происходит с большинством процессов очистки. Вы найдете процесс, который хорошо работает для вас, является экономически эффективным и удовлетворяет потребности вашего клиента.

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОЧИСТКУ И УТИЛИЗАЦИЯ

Одной из «скрытых» затрат на очистку деталей двигателя является утилизация использованных химикатов и других отходов, образующихся в процессе очистки. В системах термической очистки большая часть летучих органических соединений сгорает, оставляя внутри печи только остаточный пепел. Однако при использовании систем влажной очистки осадок и масла внутри резервуара или камеры распылительной мойки необходимо фильтровать, снимать или удалять, что создает потенциальные проблемы с утилизацией.
В соответствии с правилами RCRA вещество классифицируется как отходы, когда оно больше не является пригодным для использования продуктом. Бочка с каустиком или бочка с обезжиривающим растворителем не являются отходами, пока они все еще используются для очистки деталей (или хранятся для будущего использования или повторного использования). Но как только чистящее средство загрязняется осадком и удаляется из чистящего оборудования, оно становится «отходами» и может подпадать под действие правил хранения и утилизации опасных отходов, если оно содержит какие-либо ингредиенты, которые делают его опасным.

Агентство по охране окружающей среды публикует длинный список химических веществ, которые считаются опасными. Вообще говоря, материал должен быть помечен как опасный, если он содержит больше допустимого количества:

• Коррозионные вещества, такие как сильные кислоты (фосфорная, соляная и т. д.) или щелочи (гидроксид натрия), которые не были нейтрализованы. Это можно определить путем измерения pH жидкости.

• Токсичные или ядовитые химикаты (большинство нефтяных дистиллятов и растворителей).

• Органические растворители или хлорированные углеводороды (такие как метиленхлорид или четыреххлористый углерод).

• Взрывоопасные или легковоспламеняющиеся химические вещества с температурой вспышки менее 140°F). Сюда входят большинство растворителей, бензол, ароматические углеводороды, уайт-спирит, туол, нафта, кетон, спирты, разбавитель для краски и т. д.

Тяжелые металлы (свинец, ртуть или кадмий). Это может включать загрязненную дробь, печную золу, чистящие растворы и шлам.

Цианид, полученный в результате гальваники или обработки металлов.

Любое другое вещество, которое Агентство по охране окружающей среды, Департамент транспорта или государственные регулирующие органы пометили как опасное или токсичное.

Любая механическая мастерская, производящая более 220 фунтов. опасных отходов в месяц считается «генератором малых количеств» (SQG). Цифра 220 фунтов включает в себя все твердые и жидкие опасные отходы, образующиеся во всех аспектах вашего бизнеса, включая любые дополнительные объекты (например, услуги по установке или склад, которыми вы также можете управлять). Если вы являетесь SQG, вы должны соблюдать все различные федеральные, государственные и местные законы, регулирующие хранение, транспортировку, утилизацию и/или обработку опасных отходов на месте.

Чтобы уменьшить проблемы с утилизацией отходов, те, кто в настоящее время использует едкие растворы в горячих баках, могут перейти на нетоксичные моющие средства и использовать испаритель, чтобы максимально уменьшить объем сточных вод перед утилизацией шлама. Испаритель может уменьшить 1000 галлонов отработанного чистящего раствора до 50 галлонов осадка.

Другой вариант — перейти на термическую очистку с использованием конвекционной печи или печи-вертела с прямым пламенем для очистки деталей. Духовка не требует химикатов и не использует воду. Образующаяся зола имеет гораздо меньший объем, чем отходы, обычно образующиеся при влажной очистке, и весь жир и масло сгорают, когда они поднимаются в дымовую трубу. Конвекционные печи обычно работают при температуре 700°F при очистке чугуна или от 450° до 550°F при очистке алюминия. Для сравнения, гриль-печи с прямым пламенем подвергают поверхность деталей воздействию температур до 1100° F, что достаточно для того, чтобы сжечь даже синтетические масла. Дожигатели, работающие при температурах от 1400° до 2200°F, обеспечивают низкий уровень выбросов дымовых газов.

Абразивная очистка – еще один вариант, который можно использовать отдельно или в сочетании с системами влажной или термической очистки. Производители оборудования для дробеструйной и дробеструйной очистки, барабанов и оборудования для сухой виброочистки говорят, что их подход является наиболее экологически безопасным из всех, поскольку он не использует никаких химикатов, моющих средств или воды и не создает выбросов летучих органических соединений или выбросов из дымохода. Пыль и остатки чистящего средства, образующиеся при абразивной очистке, можно отделить и собрать с помощью фильтрации, которая уменьшает и конденсирует любой потенциально опасный материал, который необходимо утилизировать.

Очистка двигателя Хьюстон, Техас | CSI Collision Specialist

Очистка двигателя — это не только поддержание внешнего вида. Очистка двигателя является неотъемлемой частью процесса технического обслуживания автомобиля. Чем чаще вы чистите двигатель, тем больше вероятность того, что вы сможете обнаружить мелкие проблемы до того, как они перерастут в серьезные проблемы с двигателем.

Куда жители Хьюстона обращаются за услугами по очистке двигателя? Они обращаются к специалисту по ДТП CSI. В течение многих лет наши услуги по обслуживанию двигателей обеспечивали эффективную работу автомобилей всех марок и моделей. Мы очищаем от песка, грязи и вредных отложений, которые скапливаются под капотом, и мы делаем все это по приемлемой цене.

Двигатель — самый важный компонент вашего автомобиля. Принесите автомобиль к нам, если вы хотите, чтобы кто-то бережно обращался с двигателем. Позвоните (281) 550-2800 сегодня.

Позвоните нам сегодня.

Бережная очистка двигателей

Ваш автомобиль — это инвестиция. Если вы хотите получить максимальную отдачу от этих инвестиций, вам нужно сделать больше, чем минимум в плане ухода за автомобилем. Одной из лучших и наиболее недооцененных услуг, которые вы можете заказать в автомастерской, является очистка двигателя. Очистка двигателя гарантирует, что ваш автомобиль не содержит шлама и отложений, что приводит к постепенному снижению производительности.

Ваш двигатель, безусловно, является одним из самых важных компонентов вашего автомобиля. Он преобразует энергию, необходимую для того, чтобы ваш автомобиль отправился в путь и отвез вас домой. Когда придет время очистить двигатель вашего автомобиля, мы предлагаем вам доставить автомобиль в мастерскую CSI Collision Specialist.

Предлагая лучшие услуги по очистке двигателя в Хьюстоне, мы способны удалить песок и грязь, которые могут помешать привлекательному, плавно работающему двигателю. Мы обещаем быстрое выполнение работ, идеальные результаты и столь необходимый профессиональный подход.

Пришло время почистить двигатель вашего автомобиля? Если да, свяжитесь с нами по телефону (281) 550-2800, чтобы запланировать посещение нашего магазина.

Позвоните нам сегодня.

Средство для очистки двигателя Houston’s Premier

Чистку двигателя лучше доверить профессионалам. Это требует точности, осторожности и твердой руки, которая знает, что делает.

CSI Collision Specialist гордится тем, что сочетает в себе все эти качества, чтобы обеспечить вам безопасную, профессиональную и эффективную очистку двигателя. Наш методический подход обеспечивает комплексную очистку, благодаря которой двигатель работает чище и холоднее. Избавьтесь от всей этой грязи и смазки и наслаждайтесь исправным двигателем, где бы вы ни находились.

С нашими услугами по очистке двигателя вы можете рассчитывать на:

• Своевременное обслуживание
• Быстрые обороты
• Безопасная и эффективная очистка от лицензированного специалиста
• Вежливое обслуживание
• Конкурентоспособные тарифы
• Удовлетворение гарантировано

Сочетая качественное обслуживание клиентов с исключительными услугами по очистке двигателя, мы здесь, чтобы служить вам. Мы уверены, что вы уедете из нашего гаража, восхваляя нашу преданную команду по обслуживанию двигателей.

Современные решения для очистки двигателя

Есть правильный способ очистки двигателя, а есть неправильный. В CSI Collision Specialist мы используем самые современные методы очистки, которые представляют собой золотой стандарт отрасли. Слышали страшилки про мойки высокого давления и человеческие двигатели? Не волнуйся. Мы держимся подальше от выцветания и опрометчивых методов очистки. Мы применяем практичный, практический подход к очистке двигателя.

Вместо промывки двигателя водой под давлением, которая может повредить электронику и компоненты двигателя, мы используем мягкие обезжиривающие средства и вакуумные инструменты для очистки каждого уголка и щели.

Поскольку мы не используем воду под давлением, вам никогда не придется беспокоиться о том, что наши услуги могут представлять опасность для вашего автомобиля.

Безопасный, умный, превосходный: это CSI Specialist Collision Specialist для вас. Мы никогда не экономим на быстрой работе или поверхностных результатах. Мы можем выполнять свои обязанности быстро, не жертвуя ни крохой нашего давно известного качества.

Очистка двигателей с осторожностью

Двигатели могут быть надежно закреплены под капотом вашего автомобиля, но это не означает, что они могут выдержать ненадлежащий уход. Ваш двигатель должен быть обработан должным образом. Ваша команда по очистке двигателя должна помнить о клапанах и проводке на каждом шагу.

Любой человек, хоть немного разбирающийся в автомобилях, знает, что двигатель является одним из самых дорогих элементов транспортного средства. Поэтому имеет смысл, что он должен получить самый высокий уровень заботы. Этот факт особенно актуален для автомобилей, изготовленных на заказ, где двигатели могут стоить тысячи долларов. В CSI Collision Specialist мы понимаем, насколько большими являются инвестиции в автомобильные двигатели, и поэтому мы делаем все возможное, чтобы обеспечить их максимальную защиту для всей нашей клиентской базы в Хьюстоне.

Мы очень гордимся тем, что были одним из первых автосервисов в Хьюстоне, предложивших уникальную услугу по очистке двигателей всех моделей, изготовленных по индивидуальному заказу. Причина этого проста. Мы своими глазами видим часы и дни, которые преданные владельцы нестандартных автомобилей, такие как вы, инвестируют в свои уникальные автомобили. В результате мы хотим убедиться, что делаем все возможное, чтобы эти двигатели были максимально прочными и долговечными. Предоставление лучших услуг по очистке двигателя на рынке делает именно это.

Добросовестность и честность

Честность и добросовестность определяют наш бизнес. Они лежат в основе нашей деятельности, направляя нас, куда бы мы ни пошли, и при оказании каждой услуги. Наши клиенты признают нашу добросовестность — и именно поэтому они продолжают рекомендовать нас своим друзьям и соседям.

Специалисты CSI по ДТП серьезно относятся к своим обязанностям. Мы по-прежнему непоколебимы в своем стремлении предоставлять высококачественные профессиональные услуги, основанные на прозрачном обслуживании и справедливых ценах. Мы не только преданы своему ремеслу. Мы стремимся к ты.

Когда мы чистим ваш двигатель, мы ищем не только жир и отложения. Что еще более важно, мы также ищем утечки жидкости и другие обязательства, которые могут привести к проблемам в будущем. В нашем магазине мы считаем, что это меньшее, что мы можем сделать для наших клиентов.

Предоставьте это профессионалам

Вероятно, будет справедливо предположить, что многие владельцы нестандартных автомобилей кое-что знают о ремонте и модернизации своих автомобилей. Многие любят менять тормозные колодки или масло в домашнем гараже.

Безусловно, это очень ценный навык, и наша команда механиков больше всего на свете любит сесть и обсудить мельчайшие детали оптимальной энергоэффективности со знающим клиентом. Когда наша страсть является вашей страстью, мы все пожинаем плоды.

При этом это не означает, что вы должны заниматься чем-то настолько сложным, как надлежащая очистка двигателя, самостоятельно. Мы потеряли счет количеству людей, которые обожгли пальцы, пытаясь работать на горячем двигателе. Это не то, что вы должны делать самостоятельно — слишком велик риск повреждения или травмы. В конечном итоге вы можете навредить себе, повредить двигатель или любой компонент под капотом.

Вероятно, справедливо предположить, что многие владельцы нестандартных автомобилей кое-что знают о ремонте и переделке своих автомобилей. Очевидно, что это действительно ценный навык, и наша команда механиков не любит ничего больше, чем сесть и обсудить мельчайшие детали оптимальной энергоэффективности со знающим клиентом. При этом это не означает, что вы должны заниматься чем-то столь же сложным, как правильная очистка двигателя самостоятельно. Мы потеряли счет количеству людей, которые обожгли пальцы, пытаясь работать на горячем двигателе. Просто чтобы вы знали, попадание воды на ваш двигатель не помогает и на самом деле может сделать все намного хуже. Если вы действительно чувствуете, что хотите взглянуть на свой двигатель, то лучше всего сделать это утром, так как у него будет вся ночь, чтобы посидеть и остыть. В противном случае оставьте это профессионалам.

Остерегайтесь чрезмерного количества воды

Еще одна причина, по которой рекомендуется доверить чистку двигателя профессионалам, заключается в том, что многие детали изготовленного на заказ автомобиля просто не подходят для воды. Все, от вашего генератора переменного тока до открытых фильтров, а также воздухозаборника двигателя, должно любой ценой избегать попадания воды. Невыполнение этого может привести к длительному повреждению.

Точно так же изготовленный на заказ автомобиль будет иметь намного больше электрических разъемов и датчиков, чем обычные заводские модели, и они также сильно пострадают при воздействии любого значительного количества воды. Чтобы избежать необратимых повреждений, наши механики используют специальные мешки для защиты всех областей под капотом от воды во время очистки.

Мы обходим проблемы, связанные с избытком воды, полагаясь на пылесосы, обезжириватели на основе растворителей и множество других приспособлений для очистки двигателя. Наш подход обещает меньше проблем в будущем и ни одной проблемы, связанной с избытком воды.

Продлите срок службы вашего автомобиля с помощью нашей системы очистки двигателя

Поддерживая двигатель в чистоте и обеспечивая его бесперебойную работу, вы можете помочь снизить нагрузку на него во время вождения и поддерживать его в отличной форме на протяжении многих миль. С другой стороны, пренебрежение должным уходом за автомобилем может негативно сказаться на его сроке службы. Если вы откроете капот и поймете, что вам может понадобиться мойка двигателя, мы рекомендуем вам зайти в нашу мастерскую в рамках планового технического обслуживания.

Доступная и надежная очистка двигателя

Лучшая причина выбрать нас для очистки вашего двигателя?

Мы не только сэкономим ваше время, нервы и усилия. Мы также сэкономим вам деньги.

Здесь, в нашем магазине, мы используем принципы бережливого ведения бизнеса для снижения затрат и минимизации накладных расходов. Это позволяет нам предлагать наши услуги по наиболее конкурентоспособным ценам, помогая вам экономить деньги на каждом шагу. Мы тратим каждый доллар на ценную и доступную услугу, которая точно соответствует вашим потребностям.

УСТРАНЕНИЕ РИСКОВ С ПОМОЩЬЮ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

Избыток смазки вокруг двигателя никогда не бывает идеальным. Смазка выглядит неприглядно и может стать настоящей помехой. Вместо того, чтобы оставлять жир, позвольте нашей команде удалить его. Используя наши обезжириватели и высококачественные щетки, мы удалим любые следы нежелательной смазки.

Еще одна причина, по которой вам следует подумать о профессиональной очистке двигателя, заключается в том, что она помогает снизить вероятность возгорания двигателя. Не только это, но и в процессе очистки у нас будет возможность выявить любые утечки жидкости или другие опасности для вашего автомобиля. В общем, чистка и проверка вашего двигателя время от времени помогут вам чувствовать себя в безопасности на дороге и гарантировать отсутствие скрытых проблем с нашим двигателем.

ПОДДЕРЖИТЕ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ В ПРЕВОСХОДНОМ ВЫГЛЯДЕ С ПОМОЩЬЮ ДВИГАТЕЛЯ

Даже если вы часто ездите на автомойку, не забывайте о важности поддержания отличного внешнего вида двигателя. Это не только позволит вашему автомобилю выглядеть потрясающе и отлично работать, но также облегчит получение справедливой цены, когда придет время продать или сдать ваш автомобиль.

Увеличение стоимости при перепродаже

Если кто-то заглянет под капот и обнаружит двигатель, покрытый смазкой и разбросанными ветром обломками, у него могут возникнуть некоторые опасения по поводу автомобиля. Наш совет? Очистите двигатель перед показом автомобиля заинтересованным покупателям.

Одним из самых больших преимуществ очистки двигателя является увеличение стоимости при перепродаже. Чистый двигатель выглядит привлекательно и говорит о том, что вы проявляете особую заботу о своем автомобиле.

Никто не хочет покупать автомобиль с залитым маслом двигателем. Почему бы не воспользоваться нашими услугами, чтобы позаботиться об этом за вас? Вы будете благодарить себя позже, как только узнаете, какую отдачу от инвестиций может принести вам чистый двигатель.

Мы будем рады сообщить стоимость работы по телефону или лично. Не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы заказать уборку или получить предложение сегодня.

УСЛУГИ ПО УГЛУБЛЕННОЙ ОЧИСТКЕ ДВИГАТЕЛЯ

Благодаря расширенному обучению и лучшим инструментам, представленным на рынке, вы можете быть уверены, что мы оставим ваш двигатель безупречным. Добавьте к этому наше пристальное внимание к деталям и приверженность нашим клиентам, и вы получите профессионалов по детализации двигателей, готовых выполнить одни из лучших работ в отрасли.

Наш подход включает в себя нечто большее, чем шланг высокого давления. Вместо того, чтобы просто обработать двигатель и соседние компоненты горячей водой и паром, мы применяем более методичный и детальный подход. Мы полагаемся на обезжириватели, пылесосы, форсунки, сжатый воздух и щетки с мелкими зубьями для удаления песка и смазки из вашего двигателя. За короткое время мы можем сделать так, чтобы ваш двигатель выглядел так, как будто он только что сошел с конвейера.

БЫСТРЫЕ ПОМОЩИ ПО ОЧИСТКЕ ДВИГАТЕЛЯ

Вы зависите от своего автомобиля, чтобы быстро добраться до места. Вы зависите от своих механиков и автосервисов, которые быстро обслужат ваш автомобиль. Здесь мы позаботимся о том, чтобы быстро привести ваш автомобиль в порядок. Наряду с нашими быстрыми ремонтами мы обещаем, что ваш двигатель будет работать с максимальной эффективностью в будущем.

Одним из лучших очистителей двигателей в мире является наше стремление обеспечить быстрое обслуживание. Независимо от того, насколько тщательной должна быть чистка вашего автомобиля, вы всегда можете рассчитывать на то, что мы выполним ее в рекордно короткие сроки. Мы обещаем, что вы как можно быстрее вернетесь на дорогу с идеально чистым двигателем, что сделает уход за вашим автомобилем проще, чем когда-либо.

ОЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ ПАРОМ, КОТОРАЯ НЕ БУДЕТ БОРЬБА

Благодаря одним из самых низких цен на профессиональную чистку двигателя, вы всегда можете рассчитывать на справедливую цену, если доверите нам очистку двигателя вашего автомобиля. Честность и добросовестность в наших ценообразовании всегда были важны для нас, и мы не собираемся отказываться от этой приверженности в ближайшее время. Мы также упростили запрос достоверной оценки наших услуг, поэтому не стесняйтесь обращаться к нам в любое время за более подробной информацией.

Сэкономьте на будущем

Когда вы сегодня вкладываете деньги в очистку двигателя и другие автомобильные услуги, вы значительно экономите на будущем техническом обслуживании. Наша квалифицированная команда обязательно проверит ваш двигатель на наличие проблем, которые могут снизить его производительность. Более того, чистый двигатель сделает вождение более приятным. Вы увидите снижение выбросов и меньше неприятных запахов, которые сопровождают неухоженный двигатель.

Чистый двигатель легче обслуживать и его легче осматривать. Если вы мастер по ремонту или делаете все сами, вам наверняка понравится проводить время под капотом с двигателем, очищенным вашим покорным слугой. Убедитесь сами, какие преимущества могут иметь наши услуги, и свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить ни к чему не обязывающую цитату.

Нужно ли чистить автомобильные двигатели?

Если коротко, то да. Двигатели автомобилей нуждаются в чистке. Это может быть грязной и трудной работой без правильных инструментов и обучения, поэтому мы рекомендуем доверить ее нашим сертифицированным специалистам. В ходе этого процесса мы поможем вам выявить любые проблемы и предотвратить будущие повреждения. Чистый двигатель обеспечит наилучшие рабочие характеристики, а его обслуживание позволит увеличить пробег вашего автомобиля.

Свяжитесь с нашей специальной командой, чтобы узнать больше о том, как чистый двигатель повышает ценность и долговечность ваших инвестиций.

Как часто нужно чистить двигатель автомобиля?

Многие наши клиенты спрашивали нас, как часто нужно чистить двигатель автомобиля? Хотя мы обычно рекомендуем проходить эту процедуру каждые 3–6 месяцев, пробег, который вы проехали на своем автомобиле за это время, является основным фактором, влияющим на решение о том, сколько времени вам следует проходить между чистками. У вас есть вопросы по поддержанию двигателя вашего автомобиля в идеальном состоянии? Свяжитесь с нами по электронной почте или телефону, чтобы проконсультироваться с нашими профессионалами без риска.

Экспертиза по очистке моторного отсека у вас под рукой

Давно ли вы в последний раз отдавали свой автомобиль специалисту по очистке моторного отсека? Не все знают о преимуществах очистки этого автомобильного компонента как для производительности вашего автомобиля, так и для ожидаемого срока службы вашего двигателя. Поскольку это одна из самых дорогих частей автомобиля для замены, важно регулярно проводить техническое обслуживание, чтобы избежать неожиданных расходов на техническое обслуживание, ремонт или замену.

У вас есть старинный или специальный автомобиль, требующий твердой, опытной руки? Вы попали в нужное место. Наша команда стремится предоставлять первоклассные услуги по очистке двигателей всех марок и моделей. Поговорите с нашими лицензированными техническими специалистами, чтобы запросить предварительную оценку сегодня.

Непревзойденное средство для удаления шлама с двигателя

У вас может возникнуть соблазн промыть двигатель самостоятельно, но с таким количеством продуктов и методов, как вы можете быть уверены, что выбираете правильные инструменты для работы? Если вы не сертифицированный механик, ошибки могут быть сделаны. В конечном итоге это может оказаться очень разочаровывающим, трудоемким и дорогостоящим в долгосрочной перспективе. Легко избежать такой ситуации, проконсультировавшись с опытной командой профессиональных специалистов по удалению шлама.

Помните, что когда шлам в двигателе блокирует жизненно важный поток масла к вашему двигателю, предотвращается критически важная смазка движущихся частей. Со временем ваш двигатель перестанет работать, и его нужно будет заменить, если вы не предпримете шаги по очистке грязи сейчас. Если повезет, такие профессионалы, как мы, смогут обслужить ваш двигатель до того, как возникнут какие-либо дорогостоящие проблемы. Мы имеем репутацию компании, предлагающей своевременные и экономически эффективные решения для наших клиентов.

Вы не знаете, когда отвезти автомобиль на очистку двигателя? Мы можем помочь тебе. Ниже приведены некоторые сигналы, которые подает ваш двигатель, когда на него воздействует шлам и другие виды мусора:

• Индикатор давления масла горит и сигнализирует о слишком низком давлении
• Ваш двигатель становится очень громким и издает новые звуки
• Видимые признаки шлама и масла при открытом капоте
• Ваш масляный поддон заполнен смолоподобной грязью

Поначалу подобные проблемы могут показаться незначительными, но песок и грязь покрывают все большую часть двигателя, пока он не начнет перегреваться.