Как снять масляный насос на т 40: Масляный насос трактора Т-40 | ЖЕЛЕЗНЫЙ-КОНЬ.РФ

Масляный насос трактора Т-40 | ЖЕЛЕЗНЫЙ-КОНЬ.РФ

Приёмник масляного насоса, который установлен в масляном картере, снабжён сеткой (5) [рис.15], закреплённой на кольце (6) и резьбовой обойме (2), которая навёрнута на резьбовую втулку (3), приваренную к крышке (1).

Рис. 15. Приёмник масляного насоса трактора Т-40.

1) – Крышка;

2) – Обойма;

3) – Втулка;

4) – Магнит;

5) – Сетка;

6) – Кольцо;

7) – Всасывающая трубка.

Сетка вместе с крышкой устанавливается в масляном картере и её можно вынимать. В крышке вмонтирован магнит (4). Масло, проходя через сетку, омывает магнит, который отбирает из масла металлические частицы.

Масляный насос шестерёнчатого типа крепится к переднему листу в передней части масляного картера. В корпусе (3) [рис.16] размещаются шестерни (6) и (7). Шестерня (7), которая свободно вращается на оси (10), запрессованной в корпус, зацеплена с шестерней (6).

Ось шестерни (6) вращается в двух втулках (9), одна из которых запрессована в корпус (3), а другая – в крышку (8). На наружном конце валика (5) укреплена ведомая шестерня (2) привода насоса. Вращение рабочих шестерен насоса осуществляется через эту шестерню от шестерни, которая установлена на коленчатом валу двигателя. Шестерни в корпусе насоса делают по 2350 об/мин при 1600 об/мин коленчатого вала.

Рис. 16. Масляный насос трактора Т-40.

1) – Штифт;

2) – Шестерни привода;

3) – Корпус;

4) – Трубка подвода масла к редукционному клапану;

5) – Валик насоса;

6) – Ведущая шестерня;

7) – Ведомая шестерня;

8) – Крышка;

9) – Втулка;

10) – Ось.

Масло заполняет объёмы, которые ограничены корпусом насоса и впадинами между зубьями, и проносится по периферии на противоположную сторону. Там оно выдавливается из впадин и проходит в трубку (4). Один конец трубки закреплён к корпусу насоса, а другой – к передней стенке картера двигателя.

Производительность насоса составляет 33 л/мин при давлении масла на выходе 6 кг/см² и вязкости масла 20-28 сст.

По мере износа подшипников и увеличения зазоров расход масла через подшипники возрастает, а давление падает. В связи с этим масляный насос имеет запас производительности, достаточный для поддержания необходимого давления в течение всего гарантийного срока работы двигателя.

Допустимое давление масла в подшипниках оценивается по манометру, который присоединяется к каналу на привалочной плоскости корпуса центрифуги перед входом масла в картер двигателя.

1*

Похожие материалы:

Трактор Т 40 описание, фото и ремонт двигателя трактора

Оглавление:

Трактор Т 40 описание и фото

Трактор Т 40 Липецкого завода – универсальное колесное транспортное средство для работы в средних широтах нашей родины. На него установлен экономичный дизельный двигатель. Для работы можно применять как прицепное, так и навесное оборудование, что бы облегчить сельскохозяйственные работы. Можно осуществлять вспашку поля, работать с косилкой.

Дополнительную функциональность придает мощность в 40 лошадиных сил, 7 передач (5 последовательных, замедленная и задний ход) и реверс на них; двигатель в четыре цилиндра и управление рулевое с гидроусилителем. Задние колеса при необходимости можно заменить на меньшие по диаметру.

Минусы данной модели связаны, в основном, с охлаждение рабочего места водителя. Это недостаточный обогрев кабины в зимний период, а летом очень жарко в кабине, и не предусмотрено кондиционирование.

Трактор Т 40 выпускался с 1961 по 1977 годы, а на протяжении этих лет появлялись новые модификации. Первым таким трактором стал Т 40А, у которого заложена конструкторами повышенная проходимость, а также ведущий передний мост, который активизируется сам в зависимости от дороги.

У трактора Т 40АН также все четыре колеса ведущие. Предназначен он для работ в холоде (снегоуборка). Еще одна разновидность – Т 40М имеет задний ведущий мост и возможностью запустить дизель через электростартер.

А Т 40АМ насчитывает два ведущих моста и отличается высокой проходимостью. Еще одна модифицированная модель – Т 40АНМ имеет также два моста ведущих, но отличается большей устойчивостью. Рассчитан на перевозку груза и снегоуборочные работы.

Также есть две так называемые промышленные модели, которые применяют при коммунальных работах – Т 40АП и Т 50А.

Трактор т 40 фото подборка

Наглядно понять о какой именно модели идет речь можно из приведенных ниже подборке трактор Т 40 фото:

Двигатель трактора т 40 устройство и характеристики

На данной модели устанавливаются, в основном, дизельный, четырехтактный двигатель Д-37М на четыре цилиндра мощностью в 37 лошадиных сил.

Как альтернатива может стоять Двигатель трактора т 40 Д-144 (мощность 50 л.с.). Старт двигателя осуществляется через электростартер, а на некоторых машинах через пусковой двигатель ПД8.

Двигатель Д-37М отличается неразделенной камерой сгорания, что дает меньший расход топлива. Спереди находятся шкивы как колен.вала, так и генератора, труба для отвода газа, ремень вентилятора и насос. Слева расположен насос топлива, топливные трубки и фильтры, выпускной трубопровод и стержень для замера масла.

А справа – генератор, маслоочистительная центрифуга, механизм декомпрессии, редукционный клапан, форсунки, вентилятор, кожух, а также или пусковой двигатель, или стартер. Все детали крепятся между собой при помощи картер. Цилиндры двигателя чугунные. Имеют по 18 ребер для прохождения воздуха. Каждый из четырех цилиндров накрывается алюминиевой головкой.

Ремонт двигателя трактора т 40

Бывают ситуации, когда какая-то отдельная деталь выходит из строя и требуется ремонт двигателя трактора Т 40. Если двигатель не запускается, то причина может быть в засоренном топливопроводе, нужно промыть и продуть его и попробовать завести снова. Возможно, что в топливную систему попал воздух, который нужно удалить оттуда путем заполнения системы. Если засорились фильтры, следует промыть или сменить элементы фильтрации.

Также двигатель может работать с перебоями и не в полную силу. Причины в этом случае разнообразны: и воздух в топливной системе (прочистить и продуть), и зависание некоторых элементов – клапан головки цилиндра (очистить клапан от нагара), плунжер (заменить топливный насос), игла распылителя форсунок (промыть распылитель и прочистить сопла).

При ремонте двигателя трактора т 40 нужно проверить на засоренность топливопровод, если нужно продуть и промыть, и продиагностировать подкачивающий насос. На запуск двигателя влияет и воздухоочиститель. Если он засорен, следует его промыть и заправить маслом.

Топливный насос может быть установлен неправильно или он неотрегулирован. Также могут быть неисправны или полностью выйти из строя поршни, цилиндры, кольца. В таком случае нужна их замена.

В ходе работы двигатель может задыметь. Основная причина – перегрузка. В таком случае необходимо включить передачу пониже, чтоб снизить нагрузку. Другими причинами может быть недостаточная подача воздуха (промыть и влить масло), холодный двигатель (погреть), неправильно стоит топливный насос (отрегулировать), износ колец, цилиндров (замена).

Если двигатель вдруг резко остановил работу, то в топливную систему мог попасть воздух, который нужно удалить и наполнить систему топливом. А также возможно засорен топливопровод или фильтры.

Двигатель может перегреваться из-за перегруженности, засорения элементов, требующих чистки. Нужно также проверить силу натянутости ремня вентилятора. Масляный радиатор может быть выключен или неисправен.
Если двигатель стучит, нужно проверить втулки, пальцы, и если они неисправны – заменить. Неисправными или изношенными могут оказаться также цилиндры, поршни и кольца.

Передний мост трактора т 40 устройство и описание

Передний мост имеет большое значение, когда машина идет по бездорожью. Благодаря ему улучшается его тяга и проходимость. Состоит он из редуктора, дифференциала, подвески, раздаточной коробки, конечной передачи. Главная передача включает две шестерни – ведущую и ведомую.

Дифференциал нужен для вращения колес на разных скоростях и под углом (при поворотах и неровностях). Раздаточная коробка служит связующим между приводом и ведущим колесам. Конечные передачи обеспечивают снижение частоты вращения.

Необходимо помнить, что если колеса устанавливаются с большим диаметром, то при включенном переднем мосте может происходить пробуксовка задних колес.
Несмотря на то, что трактор Т-40 выпускался более 50 лет назад, но он и до сих пор служит опорой в сельскохозяйственных и коммунальных работах.

Инструкция по самостоятельному ремонту основных рабочих узлов трактора Т-40

Ремонт трактора Т40АМ следует проводить в соответствии с руководством пользователя. Имея все необходимые инструменты, ремонтные работы можно выполнять самостоятельно.

РЕМОНТ ПЕРЕДНЕГО МОСТА

Трактор Т-40 — ремонт переднего моста проходит следующим образом:

1. Отсоединяют тягу рулевого управления.
2. Вынимают рычаги поворотных цапф.
3. Освобождают стремянки и снимают рессоры.
4. Снимают колпаки, ступицы подвески переднего моста и тормозной барабан.
5. Разбирают тормозной механизм.
6. Отсоединяют от фланцев цапф защитные тормозные диски.
7. Выбивают стопоры шкворней, отсоединяют от оси цапфы.
8. Проводят ремонт бортовой части или заменяют износившиеся детали.
9. Собирают передний ведущий мост, выполняя все действия в обратном порядке.

Причиной поломки может стать прогиб передней оси. Поэтому для определения такого дефекта нужно:

1. В отверстие, которое находится под шкворнем, вставить стержни.
2. На площадке крепления рессор устанавливать призмы.
3. Поставить специальный угольник.
4. По промежутку между угольником и призмой определить величину и направление прогиба.

Ось следует подправить под прессом в холодном состоянии, т.к. нагрев может вызвать нарушение ее термической обработки.

 

РЕМОНТ ЗАДНЕГО МОСТА

Устройство заднего моста трактора Т-40 включает в себя:

• корпус редуктора;
• фланец, который относится к карданной передаче;
• шестерни главной передачи;
• самоблокирующийся межосевой дифференциал.

Во время технического обслуживания и ремонта необходимо сделать следующее:

1. Слить масляную жидкость из редуктора.
2. Отсоединить карданный вал.
3. Демонтировать полуоси.
4. Снять задние колеса и тормозной барабанный механизм.
5. Открутить крепежные болты, которые соединяют редуктор и задний мост.
6. Демонтировать сальники, фланцы, подшипники и сателлиты.
7. Осмотреть все детали на наличие повреждений и износ.

Порядок действий при сборке редуктора заднего моста:

1. К ведущей шестерне присоединить регулировочную шайбу.
2. Прикрепить распорную втулку, подшипники и фланец.
3. Затянуть контргайку.
4. Установить ведомую шестерню в корпус дифференциала.
5. Отрегулировать люфт.
6. Затянуть все крепежные гайки и болты.

РЕМОНТ БЛОКИРОВКИ

Для того чтобы отремонтировать механизм блокировки, нужно:

1. Установить в нейтральное положение рукоятку переключения передач.
2. Отпустить педаль главной муфты, т.е. муфта должна быть включенной.
3. Расшплинтовать палец вилки и демонтировать ее с рычага блокировочного механизма.
4. Перевести рычаг в крайнее положение, которое будет соответствовать включенной муфте.
5. Отвернуть вилку и отсоединить ее от тяги.
6. Отрегулировать механизм блокировки.
7. Установить на место палец вилки и зашплинтовать его.

Для того чтобы смазать все детали данного механизма, необходимо разбрызгать масляную жидкость по корпусу трансмиссии транспортного средства.

Установка блокировки дифференциала производится следующим образом:

1. Устанавливают трактор на специальную платформу.
2. Откручивают колеса.
3. Снимают тормозные барабанные механизмы.
4. Регулируют и вытягивают полуоси, карданный вал, редукторы.
5. Ставят блокировку и устанавливают все детали в обратном порядке.

РЕМОНТ ТОРМОЗНЫХ ЛЕНТ

Перед тем как делать замену тормозных лент на Т-40, нужно снять износившуюся деталь:

1. Убрать емкость для топливной жидкости.
2. Демонтировать переднюю и заднюю панели пола.
3. Убрать верхние крышки и задние люки.
4. Отсоединить тяговый механизм от тормозного рычага.
5. Отвернуть регулировочную гайку.
6. Снять рычаг с валиками с кронштейна.
7. Разъединить тормозную ленту.
8. С внутренней части корпуса отвернуть крепежные болты.
9. Демонтировать кронштейн.
10. Оттянуть за верхний конец тормозные ленты в заднем направлении.
11. Отвернуть болты, которые соединяют верхнюю и нижнюю части лент.
12. Снять верхнюю часть тормозной ленты с барабана бортового фрикционного механизма.
13. Провернуть нижнюю часть ленты вокруг барабана и вытянуть ее.
14. Убрать тормозную пружину и тягу от рычага.
15. Открутить болт наружного рычага и снять его с валика.
16. Найти шпонку. На шпонке установлена собачка, ее нужно выбить.
17. Выбить валик вместе с заглушкой.
18. Убрать рычаг и кольцо.
19. Заменить тормозную ленту и установить все механизмы обратно.

РЕМОНТ КПП

КПП трансмиссии состоит из следующих деталей:

• первичный вал;
• ведомая шестерня конической формы;
• реверс и стаканы подшипников;
• регулировочные прокладки;
• стопорные шайбы;
• стопорное кольцо;
• дистанционная втулка.

Ремонт коробки передач своими руками:

1. Установить транспортное средство на специальную платформу, оснащенную противооткатными упорами.
2. Слить рабочую жидкость из коробки передач.
3. Отсоединить все основные узлы, чтобы получить доступ к механизму.
4. Установить мотор и коробку на подпорки.
5. Демонтировать карданный вал.
6. Отсоединить КПП от двигателя и от подушек опорного типа.
7. Снять коробку.
8. Очистить КПП от загрязнений.
9. Разобрать коробку.
10. Открутить крышку пятой передачи.
11. Провести осмотр вилки передач, при необходимости заменить ее на новую.
12. Достать валы и муфту.
13. Проверить шестерни, конечную передачу трактора и шлицы на износ.
14. Новые шестерни проверить на биение.
15. Заменить подшипники.
16. Собрать КПП и установить ее обратно на транспорт, повторяя все действия в обратном порядке.

РЕМОНТ ГУР

Устранение неисправностей в работе ГУРа (гидроусилителя руля):

1. Установить винт в сборе с передней гайкой и передней крышкой в поршневую часть так, чтобы штифт перешел в переднее положение.
2. Повернуть поршень.
3. Установить в торцевое отверстие гайки стержень.
4. При помощи отвертки провернуть гайку до ее полной фиксации с болтом.
5. Подсоединить к нагнетательной магистрали рулевой колонны манометр.
6. Вывернуть пробку.
7. Установить упор между сошкой и передней стороной бруса.
8. Отвернуть колпак и контровую гайку.
9. Запустить мотор.
10. Установить максимальное количество оборотов коленчатого вала.
11. Проворачивая сошку, отрегулировать уровень давления перепуска масляной жидкости через предохранительные клапаны.
12. Затянуть контргайку и колпак.
13. Вернуть на место коническую пробку.

Для того чтобы избежать сбоев в работе гидравлического усилителя руля, нужно периодически проверять люфт рулевого колеса и подтягивать все гайки и болты.

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ

Порядок действий во время регулировки сцепления:

1. Открыть люк корзины муфты сцепления.
2. Расшплинтовать и вытащить осевую часть вилки тягового механизма.
3. Убрать вилку с рычага.
4. Навинчивая вилку, установить длину тяги так, чтобы при соединении вилки с рукояткой, промежуток между концами рычагов и подшипниками выжимного типа составлял 4 мм.
5. Установить и зашплинтовать осевую часть вилки.
6. Закрыть люк в корзине вместе с крышкой.

Если данный механизм невозможно отрегулировать путем увеличения длины тяги, то можно сделать следующее:

1. Открыть верхний люк и расшплинтовать гайки.
2. Открутить регулировочные болты.
3. Переместить все рычаги в переднее положение.
4. Соединить рычаг муфты и тяговую вилку.
5. Зашплинтовать ось.
6. При помощи щупов отрегулировать зазор.

Замена сцепления проводится так:

1. Демонтируют передние колеса.
2. Убирают трос крепления с кронштейна.
3. Отсоединяют трос.
4. Откручивают болты.
5. Ослабляют заднее крепление продольного рычага.
6. Откручивают болты, которые находятся на левом кронштейне.
7. Отворачивают нижний кожух.
8. Откручивают заднюю опору двигателя.
9. Убирают хомут привода.
10. Снимают крепежные элементы двигателя.
11. Отворачивают сцепление.
12. Меняют подшипники.
13. Заменяют ведомый диск.

УСТАНОВКА ДОЗАТОРА

Для того чтобы установить дозатор, нужно сделать следующее:

1. Снять рычаги управления.
2. Убрать пластины пыльников, сами пыльники и уплотнительные элементы.
3. Снять все крышки и вытянуть золотники.
4. Демонтировать гидравлический усилитель руля.
5. Заменить износившиеся подшипники в системе управления на новые.
6. Убрать червяк устройства.
7. Установить на место снятого червяка вал дозатора.
8. Прикрутить дозирующее оборудование при помощи потайных болтов.
9. Проверить работоспособность насосного механизма.
10. Установить насос в систему гидроусилителя рулевого управления.

Для того чтобы избежать сбоев в работе дозирующего устройства, следует регулярно очищать его от скопившейся внутри грязи.

Для этого нужно:

1. Полностью разобрать все устройство рулевой колонны.
2. Снять уплотнительное резиновое кольцо.
3. Промыть насос керосином.
4. Промыть все втулки.
5. Собрать механизм в обратном порядке. Во время установки пары насос должен быть повернут отверстиями наружу.

ЕСЛИ ТРАКТОР ДЫМИТ

Если дымит трактор, то причиной этого могут быть:

• некорректная регулировка подачи рабочей жидкости;
• перегрузка мотора;
• неправильная установка поршневой части;
• загрязненный воздухоочиститель;
• небольшой угол опережения системы впрыска топливной жидкости;
• поврежденные форсунки.

В этих случаях требуется ремонт двигателя с использованием запасных частей, а в некоторых ситуациях — капремонт.

Если дым черного цвета, то рекомендуется уменьшить нагрузку на силовой агрегат или переключиться на первую или вторую передачу. Также стоит проверить сопловые отверстия распылительного механизма при помощи иглы, промыть его, а при необходимости — заменить.

Когда валит белый дым, нужно притереть клапаны или заменить головки цилиндрических элементов. Причиной дыма белого цвета может стать попадание воды в дизельное топливо, в этом случае необходимо слить топливную жидкость и залить новую.

Синий дым — это признак того, что были повреждены такие детали поршневой части, как: кольца и гильзы.

УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА И РЕГУЛИРОВКА ЗАЖИГАНИЯ

Установка топливного насоса высокого давления (ТНВД):

1. Определить положение широкого шлица фланца на топливном насосе.
2. Провернуть вал насосного элемента так, чтобы широкая часть впадины шлицевой втулки была напротив широкого шлица фланца.
3. При помощи установочной шейки вставить насос в ступицу шестерни.
4. Установить насосный механизм.
5. Прикрутить насос высокого и низкого давления болтами.

Регулировка зажигания:

1. Прогреть двигатель.
2. Завести силовой агрегат на холостых оборотах.
3. Подтянуть поднос.
4. Ослабить фиксирующую гайку.
5. Медленно провернуть трамблер в разных направлениях.
6. На максимальных оборотах двигателя попробовать нажать на педаль газа.
7. Если при резком нажатии отсутствуют какие-либо перебои, хлопки или выстрелы, то установлено зажигание на тракторе.
8. От этого положения провернуть корпус распределительного вала на 2-3° по часовой стрелке.
9. Зажать фиксирующий элемент.

ПЕЧКА СВОИМИ РУКАМИ

Для того чтобы сделать печку на данную модель трактора, нужно на коллектор силового агрегата приварить 5 или 6 продольных ребер. Толщина элементов не должна превышать 3 мм, а высота — 30 мм.

На верхнюю часть радиатора необходимо приварить металлический лист (толщиной до 3 мм) с отверстиями для забора и подачи воздушного потока. Торцы получившейся конструкции рекомендуется заглушить.

Снаружи кабины водителя нужно установить турбинный вентилятор. От патрубка следует проложить трубопровод к переднему отверстию радиатора, а из заднего — в салон.

В качестве материала для трубопровода рекомендуется использовать металлические гофры, диаметр которых не превышает 50 мм. Участок, который ведет в кабину, нужно утеплить волокном.

Патрубок необходимо завести в нижнюю часть кабины и направить на ноги водителя или лобовое стекло. На приборной панели будет выведен тумблер для управления турбинным вентилятором.

 

Разборка дизельного двигателя трактора | Подробно о тракторах и сельскохозяйственной технике

Разборка дизельного двигателя трактора начинается после того, как его в сборе снимают с трактора. В случае обнаружения трещин на стенках блока цилиндров рекомендуется заменить его на новый или попытаться отремонтировать старый.

Разборку дизельного двигателя необходимо проводить при аварийных стуках шатунных или коренных подшипников, увеличении зазоров в сопряжениях шеек коленчатого вала — вкладышах, заклинивании поршней и т. д.

При осмотре основных деталей дизеля таких, как поршневая группа, гильзы цилиндров, поршневые пальцы, шатунные вкладыши, можно определить какой вид ремонта двигателя вам предстоит сделать — текущий или капитальный.

Первым делом необходимо проверить состояние шеек коленчатого вала и шатунных подшипников. Для осмотра необходимо снять поддон картера дизельного двигателя, масляный насос и маслопроводы, крышки шатунов и замерить диаметр шатунных шеек коленвала на предмет износа.

Замер шатунных шеек происходит в двух плоскостях — перпендикулярной и параллельной продольной оси шатуна. В том случае, если овальность шеек значительно превышает допустимые значения или диаметральный размер выходит за границы нижнего допуска, то коленчатый вал необходимо отправить на ремонт для перешлифовки до следующего ремонтного размера.

Если размеры шатунных шеек в пределах допустимых норм, то разборка дизельного двигателя продолжается со съема головки блока цилиндров для изъятия в сборе поршней и шатунов. Если вы сомневаетесь — менять или нет вкладыши шатунных подшипников, то просто замерьте отверстие подшипника шатуна при затянутой крышке в сборе со вкладышами.

Стандартный зазор в шатунных подшипниках, по норме должен составлять 0,05−0,12 мм. Допустимый зазор во всех дизельных двигателях тракторов не должен превышать 0,3 мм. Следует также учесть, что поверхность антифрикционного слоя не должна иметь задиров и прочих дефектов.

Tags: вкладышпоршеньразборка двигателяремонтшатун

Двигатель Д-21 — дизельный, 4-тактный, бескомпрессорный, воздушного охлаждения

Двигатель — дизельный, 4-тактный, бескомпрессорный, воздушного охлаждения с непосредственным впрыском топлива.

Фильмы о ремонте двигателя Д-21
1. Перебираем двигатель Д-21. Часть 1, Часть 2, Часть 3
2. Замена колец Т-25
3. Регулировка клапанов Т-25, Т-16 Владимирец
4. Шлифовка коленвала двигателя Д-21
5. Установка коленвала на трактор Т-25
6. Разборка ЦПГ и притирка клапанов трактора Т-25. Часть 1, Часть 2
7. Самый легкий и простой способ регулировки зазоров клапанов трактора Т-25, Т-40
8. Замена коренных вкладышей не снимая двигатель трактора Т-25

Двигатель Д-21 — двухцилиндровая модель семейства дизельных двигателей воздушного охлаждения, разработанная Владимирским тракторным заводом. Двигатели этого семейства могут быть двух-, трех-, четырех- и шестицилиндровыми. У этих двигателей унифицированы детали кривошипно-шатунного механизма (поршень, шатун, поршневые кольца, шатунные и коренные вкладыши), все детали механизма газораспределения (за исключением распределительного вала), цилиндры и головки цилиндров. Общие виды двигателя Д-21 представлены на рис. 1, 2, 3, 4 и 5.

Рис. 1. Двигатель Д-21 (вид слева):

1 — счетчик моточасов; 2 — центрифуга; 3 — топливные фильтры; 4 — выпускной трубопровод; 5 — средний дефлектор; 6 — топливный насос; 7 — маховик; 8 — подогревательная свеча накаливания.

Рис. 2. Двигатель Д-21 (вид спереди):

1 — вентилятор; 2 — топливные фильтры; 3 — подогревательная свеча накаливания; 4 — центрифуга; 5 — щуп-масломер; 6 — пробка.

Рис. 3. Двигатель Д-21 (вид справа):

1 — картер двигателя; 2 — стартер; 3 — кожух вентилятора; 4 — хомут крепления вентилятора; 5 — редукционный клапан; 6 — поддон картера.

Рис, 4. Продольный разрез двигателя Д-21:

1 — масляный насос; 2 — шатун, 3 — поршень; 4 — вентилятор; 5 — головка цилиндра; 6 — клапан; 7 — картер; 8 — маховик; 9 — коленчатый вал.

Рис. 5. Поперечный разрез двигателя Д-21:

1 — маслоприемник; 2 — стартер; 3 — кожух вентилятора; 4 — впускной трубопровод; 5 — водогревательная свеча накаливания; 6 — выпускной трубопровод; 7 — цилиндр; 8 — картер; 9 — валик уравновешивающего механизма, 10 — пробка.

Двигатели Д-21 устанавливаются также на тракторные самоходные шасси Т-16М и на ряд других машин.
Все агрегаты, узлы и механизмы двигателя закреплены непосредственно на блок-картере, кожухе маховика и крышке распределительных шестерен.

Двигатель Д-21 устроен следующим образом. С левой стороны по ходу трактора (рис. 1) расположены топливная аппаратура в, впускной и выпускной 4 трубопроводы, средний дефлектор 5 и свеча подогрева 8 во всасывающем трубопроводе. На передней части двигателя (рис. 2) размещены маслозаливная горловина, осевой вентилятор 1 со встроенным генератором, направляющий аппарат которого закреплен на крышке распределения ленточным хомутом, счетчик моточасов, реактивная центрифуга 4, фильтры грубой и тонкой очистки топлива 2, щуп-масломер шкив привода вентилятора и генератора с метками ВМТ (верхняя мертвая точка), НМТ (нижняя мертвая точка) и Т (начало подачи топлива насосом).

С правой стороны находятся механизм привода декомпрессора, пусковой стартер 2 (рис. 3), форсунки и кожух 3 вентилятора. На задней стороне двигателя непосредственно к блок-картеру прикреплен кожух маховика.
Рабочий цикл дизеля Д-21 состоит из следующих тактов: впуска, сжатия, рабочего хода, выпуска.

При такте впуска поршень перемещается от верхней к нижней мертвой точке, при этом впускной клапан открыт и в цилиндр двигателя через воздухоочиститель и впускной трубопровод засасывается чистый воздух.

При такте сжатия поршень перемещается от нижней к верхней мертвой точке, впускной и выпускной клапаны закрыты. Воздух, поступивший в цилиндр, сжимается до 42 ат и температура его повышается до 650—700 В конце такта сжатия за 22—24° (по углу поворота коленчатого вала) до прихода поршня в верхнюю мертвую точку в камеру сгорания под давлением 170—175 ат впрыскивается мелкораспыленное топливо. Температура в камере сгорания достигает 1750°, а давление возрастает до 72 ат. Под действием этого давления поршень перемещается к нижней мертвой точке, и таким образом происходит рабочий ход. Клапаны при рабочем ходе закрыты.

При такте выпуска поршень снова перемещается к верхней мертвой точке и через открытый выпускной клапан выталкивает из цилиндра отработанные газы и очищает цилиндр. При дальнейшем вращении коленчатого вала все такты повторяются в той же последовательности. Порядок работы цилиндров 1—2—0—0.

В связи с тем, что колена коленчатого вала размещены один относительно другого через 180°, рабочий ход во 2-м цилиндре всегда совершается через 180° после рабочего хода в 1-м цилиндре, т. е. в двигателе совершаются два рабочих хода кряду.

Затем этот цикл повторяется через 540°, т. е. рабочий ход в 1-м цилиндре совершается через 540° после рабочего хода во 2-м цилиндре. Это вызывает неравномерность вращения коленчатого вала двигателя, которая снижается в значительной мере с помощью маховика, вес которого специально подобран.

При работе двигателя в кривошипно-шатунном механизме возникают силы от давления газов и инерции движущихся масс кривошипно-шатунного механизма, силы трения и полезного сопротивления на валу двигателя.
Силы инерции разделяются на силы инерции масс, движущихся возвратно-поступательно, и силы инерции масс, движущихся вращательно.

Силы от давления газов в цилиндрах двигателя проявляются в виде крутящего момента на коленчатом валу двигателя и момента, опрокидывающего двигатель, который воспринимается опорами двигателя и передается на раму трактора. Опрокидывающий момент по величине равен крутящему моменту на коленчатом валу двигателя и направлен в обратную сторону.

Силы инерции масс, движущихся возвратно-поступательно, проявляются в виде двух моментов — крутящего и опрокидывающего и свободной силы, действующей вдоль оси цилиндра, которая воспринимается опорами двигателя.

Силы инерции масс, движущихся вращательно, проявляются в виде центробежной силы, постоянной по величине, направленной по радиусу кривошипа коленчатого вала и приложенной в центре шатунной шейки. Центробежные силы через коренные подшипники передаются на блок-картер и далее воспринимаются через опоры двигателя рамой трактора.

Двигатель будет уравновешенным, если при установившемся режиме его работы на опоры двигателя и через них на раму трактора воздействуют постоянные по направлению и величине усилия.

Уравновешивающий механизм при работе двигателя создает силы, равные по величине и противоположные по направлению неуравновешенным силам, что снижает их вредное воздействие.

Остов двигателя состоит из блок-картера, цилиндров, головок цилиндров, картера маховика, крышки распределительных шестерен и переднего листа. К этим основным деталям крепятся все другие узлы, агрегаты и детали двигателя.

Рис. 6. Блок-картер (вид сзади):

1 — постель третьего подшипника; 2 — установочный штифт; 3 — отверстие под анкерную шпильку; 4 — отверстие под цилиндр; 5 — отверстие под толкатель; 6 — бобышка крепления редукционного клапана; 7 — задняя опора распределительного канала; 8 — крышка третьего коренного подшипника.

Рис. 7. Блок-картер (вид спереди):

1 — палец промежуточной шестерни; 2 — штифт; 3 — отверстие для подвода масла; 4 — отверстие для подвода масла к головкам цилиндров; 5 — отверстие под трубку масляного манометра.

Блок-картер (рис. 6 и 7) отливается из серого чугуна. Внутри картера имеются три опоры коренных подшипников коленчатого вала, две опоры подшипников распределительного вала и две опоры подшипников валика уравновешивающего механизма. На верхней плоскости блок-картера расположены два расточенных отверстия 4 для установки цилиндров, восемь резьбовых отверстий 3 для вворачивания силовых анкерных шпилек, крепящие головки цилиндров и цилиндры, и четыре отверстия 5 под запрессовку втулок толкателей.

Для предотвращения течи масла из картера между блок-картером и опорной поверхностью цилиндра ставится прокладка из медной фольги толщиной 0,3 мм. Для увеличения жесткости блок-картера его нижняя плоскость опущена на 126 мм ниже оси постелей под коренные подшипники коленчатого вала. Крышки коренных подшипников (бугели) фиксируются боковыми торцами (устанавливаются с натягом по боковым поверхностям) и каждая крышка крепится на двух шпильках с помощью гаек и замковой шайбы. Постели коренных подшипников расточены вместе с крышками, поэтому замена крышек на новые или перестановка их недопустимы. На каждой крышке нанесен порядковый номер, начиная от передней плоскости картера.

Крышки коренных подшипников устанавливаются в блок-картере при сборке двигателя таким образом, чтобы паз под ус вкладыша был обращен к правой стороне двигателя. Для удобства демонтажа каждая крышка имеет резьбовое отверстие M10, в которое вворачивается специальный съемник или болт.

Подшипниками распределительного вала служат втулки из антифрикционного чугуна, запрессованные в расточки блок-картера, каждая втулка имеет отверстие для подвода смазки к шейкам распределительного вала. Передняя втулка снабжена буртиком, в который упирается торец шестерни распределительного вала.

Подшипниками валика уравновешивающего механизма служат бронзовые втулки, которые имеют канавки по наружной поверхности и отверстия для подвода смазки к шейкам валика. На передней стенке (рис. 7) выполнены канал для подвода масла от первого коренного подшипника коленчатого вала к передней шейке распределительного вала, канал подвода масла к отверстию под палец промежуточной шестерни распределения, а от него — к пальцу 1 промежуточной шестерни привода валика уравновешивающего механизма и далее к переднему подшипнику валика уравновешивающего механизма и к шестерне привода топливного насоса. Отверстие 3 на фрезерованной площадке служит для подвода масла от масляного насоса в магистраль двигателя.

На той же стенке сделаны гладкие отверстия под установочные штифты 2, фиксирующие передний лист, и резьбовые отверстия кропления переднего листа.

На задней стенке размещены капали подвода масла от третьего коренного подшипника к задним подшипникам распределительного вала и валика уравновешивающего механизма и канал, выходящий па левую стенку блока в верхней задней части, для подсоединения трубки подвода масла к головкам цилиндров.

Здесь также предусмотрены два отверстия для запрессовки установочных штифтов 2, фиксирующих положение картера маховика относительно блок-картера.

На правой стенке блока внизу, в середине, имеется овальная фрезерованная бобышка для установки фирменной таблички, на которой указаны модель двигателя, его номер, год выпуска, мощность и число оборотов; в нижней части — фрезерованная плоскость для крепления передней опоры двигателя, а выше нее — бобышка 6 крепления редукционного клапана; в верхней части — две фрезерованные бобышки для крепления валиков декомпрессора.

На левой стенке внизу в передней части обработана плоскость для крепления передней опоры двигателя. В верхней задней части выполнено отверстие 4, от которого по трубке подводится масло к головкам цилиндров, и в середине вверху — резьбовое отверстие 5 М12 для присоединения трубки, связывающей масляную магистраль с манометром.

К нижней плоскости блок-картера крепится масляный картер.

Рис. 8. Цилиндр

Цилиндр (рис. 8) отливается из специального чугуна. На наружной поверхности цилиндра предусмотрены тонкостенные ребра охлаждения. По всей высоте цилиндра имеется 18 ребер. Расстояние между ребрами (шаг) 8 мм, толщина ребра у вершины 1,5 мм (у верхнего ребра 5 м, у нижнего 3 мм).

Для более равномерного охлаждения цилиндра высота ребер по окружности выполнена неодинаковой. Со стороны вентилятора ребра имеют меньшую высоту, а на противоположной стороне большую, так как здесь ребра обдуваются уже прогретым воздухом. Впереди и сзади (относительно двигателя) высота ребер уменьшена для сокращения длины двигателя. В углах цилиндра по вертикали ребер нет, а сделаны вырезы для размещения анкерных шпилек.

В нижней части цилиндра расположен опорный фланец. Поверхность ниже фланца обработана для установки цилиндра в расточку блок-картера.

Для повышения жесткости цилиндра и уменьшения концентрации напряжений переход от оребрений стенки цилиндра к опорному фланцу плавный — радиус 18 мм. Под фланец при установке в блок ставится прокладка из медной фольги толщиной 0,3 мм. Верхний торец цилиндра имеет две лабиринтные кольцевые канавки для улучшения уплотнения в стыке с головкой цилиндров.

Внутренняя поверхность цилиндра (зеркало) закалке не подвергается, так как цилиндр изготовлен из специального чугуна, обладающего высокой износостойкостью. Зеркало цилиндра обработано с высокой степенью точности и чистоты.

По внутреннему диаметру цилиндры разбиты на три размерные группы:

Обозначение размерной группы цилиндра выбито на обработанной наружной поверхности в нижней части цилиндра.

Рис. 9. Головка цилиндра:

1 — прокладка крышки клапанов; 2 — штифт; 3 — резьбовая вставка; 4 — шпилька стойки коромысел; 5 — шпилька малая стайки коромысел; 6 к 7 — шпильки; 8 — резьбовая пробка; 9 — выпускной клапан; 10 — тарелка пружины клапана; 11 — сухарь клапана; 12 — впускной клапан; 13 — пружина клапана; 14 — седло клапана; 15 — втулка клапана; 16 — опорная шайба пружины клапана.

Головка цилиндра (рис. 9) отлита из алюминиевого сплава АЛ-10В. Отливка термически обрабатывается. Головки отдельных цилиндров взаимозаменяемы. Для лучшего охлаждения головка имеет ребра внутри и снаружи. По высоте головки снаружи расположено 11 ребер. Расстояние между ребрами 6 мм у толщина ребра у вершины 2 мм. Для лучшего отвода тепла и большей жесткости головки нижняя стенка (плита) имеет толщину от 19 до 23 мм.

В средней части головки между всасывающим и выпускным отверстиями выполнен сквозной канал с вертикальным ребром, соединяющим нижнюю и верхнюю плиты для улучшения охлаждения перемычки между клапанами и форсунки. Со стороны верхней плиты в головку запрессованы направляющие втулки 15 клапанов, два штифта 2 для фиксации крышки клапанов, а также сделаны три резьбовых отверстия (два M10 и одно М8), в которые с натягом ввернуты шпильки 4 к5 крепления стойки оси коромысел. Со стороны нижней плиты в головку запрессованы седла 14 клапанов из жаростойкого специального легированного чугуна высокой твердости. На нижней плите предусмотрен уплотняющий поясок, обеспечивающий герметичное соединение газового стыка между цилиндром и головкой и сделана расточка глубиной 3 мм для центрирования головки на цилиндре.
Для установки и крепления форсунки в головку ввернута и раскернена стальная резьбовая вставка 3. Стык форсунки с головкой уплотняется медной прокладкой, надеваемой на корпус распылителя.

Впускной и выпускной каналы выходят на левую сторону головки и заканчиваются фланцами с ввернутыми шпильками 7 для крепления впускного и выпускного трубопроводов. Для крепления головки цилиндров выполнены четыре отверстия под анкерные шпильки. Смазка к клапанному механизму подводится через резьбовое отверстие, в которое вворачивается штуцер, соединенный с трубкой подвода смазки от блока.
В верхней плите головки есть два отверстия, в которые устанавливаются резиновые уплотнительные кольца с кожухами штанг толкателей. Торец кожуха штанги не должен выступать выше торца уплотнительного резинового кольца. На боковых поверхностях головки в верхней плите выполнены по два резьбовых отверстия для крепления переднего и заднего дефлекторов.

Рис. 10. Картер маховика:

а — вид со стороны подсоединения двигателя к трансмиссии; б — вид со стороны подсоединения к картеру двигателя; 1 — корпус заднего каркасного сальника; 2 — задний сальник; 3 — рым-болт; 4 — гнездо для размещения заднего груза уравновешивающего механизма.

Картер маховика (рис. 10) предназначен для крепления двигателя к трактору, ограждения маховика, установки стартера. Отлит он из чугуна. В центре картера маховика имеется расточка для размещения заднего конца коленчатого вала двигателя. В этой расточке установлен корпус 1 заднего каркасного сальника 2, прикрепленный шестью болтами к картеру маховика. На верхней плоскости картера расположено резьбовое отверстие М12 для рым-болта 3. Снизу имеется фрезерованная плоскость под заднюю полку масляного картера. Картер маховика крепится к блок-картеру восемью шпильками с гайками и двумя болтами. В левой нижней части предусмотрено гнездо 4 для заднего груза уравновешивающего механизма.
Справа и слева на картере маховика сделаны лапы для установки двигателя на раме трактора при монтаже, используемые также при транспортировке двигателя. Передний лист и крышка распределительных шестерен. Передний лист отштампован из стали.

Рис. 11. Крышка распределительных шестерен:

1 — плоскость для кронштейна топливного фильтра; 2 — плоскость для корпуса масляного фильтра; 3 — фланец для маслозаливной горловины; 4 — отверстие под ось корпуса натяжного механизма; 5 — поверхность под вентилятор; 6 — установочный штифт; 7 — ухо; 8 — трубка для подвода масла.

Передняя и задняя его плоскости отшлифованы, Крышка распределительных шестерен (рис. 11) отлита из алюминиевого сплава. Передний лист и крышка крепятся к передней стенке блок-картера болтами. Между блок-картером и передним листом и крышкой устанавливаются паронитовые прокладки. Передний лист и крышка центрируются по двум установочным штифтам, запрессованным в переднюю стенку блок-картера. Это обеспечивает правильное зацепление шестерен привода масляного насоса. С левой стороны к задней плоскости переднего листа присоединен топливный насос, фланец которого входит в точно обработанное отверстие переднего листа. В переднем листе сделаны отверстия под штифты для крепления масляного насоса и отверстие для переднего конца коленчатого вала. В крышке устанавливается каркасный сальник, через который проходит передний конец коленчатого вала. В левой верхней части крышки распределительных шестерен отфрезерована плоскость 2 под масляный фильтр (центрифугу), который крепится пятью болтами и одной шпилькой с гайкой. На верхнем левом торце крышки обработана плоскость 1 для крепления кронштейна топливного фильтра. В середине с левой стороны обработан фланец 3 для установки маслозаливной горловины со счетчиком моточасов. В отверстие этого фланца входит фланец топливного насоса. В средней части крышки справа предусмотрено отверстие 4 диаметром 15 мм под ось корпуса натяжного механизма ремня вентилятора. В верхней части справа по ходу трактора имеется обработанная по радиусу поверхность со штифтом 6 для вентилятора двигателя. По краям этой поверхности сделаны два уха 7 с отверстиями под пальцы хомута крепления вентилятора. В крышку распределительных шестерен залиты три медные трубки 8 подвода масла от масляного насоса к масляному фильтру и через сверление в блок-картере ко второй коренной шейке коленчатого вала. Маленькая трубка в левой нижней части крышки подает масло от передней опоры валика уравновешивающего механизма к втулке шестерни привода топливного насоса. К нижней плоскости крышки и переднего листа крепится масляный картер двигателя. [Трактор Т-25. Устройство и эксплуатация. Герасимов А.Д. и др. 1972 г.]

7 малоизвестных фактов (которые вы должны знать) о замене масла для водяного насоса мойки высокого давления

Вам вообще нужно заменить масло в насосе мойки высокого давления?

95% аппаратов для мытья под давлением стоимостью менее 400 долларов имеют насос, который вы никогда не обслуживаете.

Если он сломается — просто замените — обычно на него распространяется гарантия.

Эти качающиеся и аксиально-поршневые насосы для бытового использования заполняются маслом на заводе и герметично закрываются перед отправкой.Нет возможности легко поменять масло, даже если бы вы захотели.

Итак, как узнать, нуждается ли водяной насос омывателя в замене масла?

Два пути:

1. Вы можете найти информацию в вашем Руководстве пользователя. Если насос требует замены масла, ваше руководство скажет вам.
2. Будет возможность поменять масло, не разрывая насос — насос в сборе будет иметь сливную и заливную пробку / болт.

Но раз уж вы здесь: я полагаю, вы уже знаете масло вашего водяного насоса мойки высокого давления нужно заменить…

… Вы попали в нужное место, потому что в этом подробном руководстве есть все, что вам нужно знать, чтобы заменить масло в насосе (сегодня), даже если вы никогда этого не делали раньше.

7 малоизвестных фактов о замене масла в насосе мойки высокого давления

Все, что вам нужно знать о насосном масле и его замене, разбито на 7 разделов ниже.

Вы можете перейти к каждому разделу здесь:

1. Зачем насосу масло
2. Насосное масло по сравнению с моторным маслом
3. Марки и типы насосного масла
4. Как узнать, когда его менять
5. Необходимые инструменты и оборудование
6. Шаги по замене
7. Где заменить избавиться от старых вещей

1.Зачем насосу масло.

Насосу требуется масло для смазки его внутренних поверхностей, чтобы уменьшить трение, износ и нагрев деталей при их движении. Цель состоит в том, чтобы предотвратить преждевременный отказ.

Тип смазки так же важен для системы, как и тип материала или тип подшипника.

Масло имеет решающее значение для производительности насоса:

Знаете ли вы, что смазочное масло — это 1 из 9 основных элементов конструкции механических элементов?

Остальные 8:

1. Крепежные детали
2. Постоянные соединения
3. Пружины
4. Контактные / опорные подшипники качения
5. Цилиндрические / косозубые / конические / червячные шестерни
6. Муфты / тормоза / маховики
7. Ремни / цепи / тросы
8. Валы / оси

Знание Какой тип смазочного масла использовать в механической системе — это прочная двухнедельная лекция на 3-м курсе инженерных классов (и это всего лишь введение).Столько же времени уходит на конструкцию зубчатых колес, осей и сварку.

Итак, по каким причинам вам следует заботиться о насосном масле?

Эти 3 причины:

Для увеличения срока службы компонентов

Действует как смазка для движущихся частей, уменьшая трение между ними. Это снижает тепло. Избыточное тепло является проблемой, поскольку оно расширяет уплотнения, что может привести к их растрескиванию.

Гарантийные требования

Проверьте свое руководство пользователя, чтобы узнать, аннулируется ли ваша гарантия в случае невыполнения регулярного технического обслуживания.Загрязненное неизмененное масло несложно увидеть при сдаче его в гарантийный ремонт.

Стоимость восстановления насоса после отказа дорогая (если возможно)

• Осевые насосы омывателя под давлением — Возможно, не стоит ремонтировать в зависимости от неисправности. Если все, что пошло не так, — это грязный разгрузочный клапан, вы можете разобрать насос и очистить или заменить его. Этот ремонт не проблема. Если у вас есть трещины или повреждения уплотнений или уплотнительных колец, у вас есть доступный ремонт.Но если вам нужно начать замену поршней или наклонной шайбы, лучше просто заменить весь насос.
• Триплексные водяные насосы — Почти всегда стоит перестраивать, так как новый (хороший) тройной насос может стоить более 500 долларов, а отдельные компоненты, которые могут выйти из строя, легко найти и заменить.

2. Разница между маслом, используемым в насосах и двигателях.

Отличие заключается в добавлении присадок для придания маслу определенных свойств.Общая разница в присадках между насосом и обычным моторным маслом составляет:

.

• Сульфонат магния используется в качестве моющей присадки к моторному маслу.
• Силиконовые компаунды, такие как PDMS , используются в качестве пеногасителя для насосного масла.

Давайте выясним причину этих различий.

Не моющее масло для насоса и моющее масло для малых двигателей

В современном двигателе используется масло с моющим средством, поскольку в нем есть масляный фильтр. Моющее масло очищает загрязнения с поверхностей двигателя, а масляный фильтр фильтрует их, чтобы не допустить попадания загрязнений в подшипники. Использование масла с моющим средством без масляного фильтра будет означать, что загрязнения будут накапливаться, и масло быстро пачкается … И вам нужно будет часто менять масло, чтобы предотвратить чрезмерный износ и потенциальные поломки.

Насос не имеет масляного фильтра. Вот почему в насосах для очистки под давлением рекомендуется использовать масло без моющих присадок. Если вы используете масло с моющим средством в насосе, все загрязнения, которые он очищает с поверхностей, будут проходить через масло.Это увеличивает риск износа внутри насоса.

Противовспенивающие и противоаэрационные присадки

Контроль воздуха в масле осуществляется с помощью присадок, препятствующих пенообразованию и аэрации. Из двух важнее антиаэрация.

Все насос и масляная система насоса будут содержать воздух — проблема с воздухом в масле может быть в следующем:

• Аэрация: вызывает образование пузырьков воздуха, которые могут привести к кавитации насоса (нежелательное дребезжание / вибрация движущихся частей насоса) и потере вязкости масла (неправильная смазка из-за слишком большого количества воздуха).
• Вспенивание : обычно не большая проблема… Но поскольку пена находится в верхней части поверхности масла, она может вспениваться, вызывая дополнительное давление / утечки масла, и почему бы просто не уменьшить пену с помощью простой добавки?

3. Все типы насосных масел, их маркировка, марки, которые использует большинство людей, и лучшее насосное масло для покупки.

Для смазки водяного насоса используется моторное масло. В него будут добавлены дополнительные присадки, и есть простые способы определить, какое масло можно использовать для насосов (даже если они не помечены как масло для насосов).

Он будет иметь обозначение «ND»:

ND означает не моющее средство.

Проверьте лучшее насосное масло на Amazon здесь…

Прямо на нем будет написано «не моющее средство»:

Проверьте лучшее насосное масло на Amazon здесь…

Там будет сказано насосное масло:

Есть много брендов на выбор:

• Mi-T-M
• CAT Насосы
• Briggs and Stratton
• BE
• Simpson

Проверьте лучшее насосное масло на Amazon здесь…

Для классических автомобилей или двигателей ранних моделей (1920-е годы) он будет обозначен: .

Классические автомобили, построенные в начале 1900-х годов, не имели масляных фильтров (масляные фильтры были изобретены в 1923 году), поэтому в них использовалось моторное масло с низким содержанием моющих добавок или без них.Это идеальный тип масла для насосов. Однако сегодня компании, производящие смазочные материалы , могут назначать премиум-класса, назначая его для классических автомобилей — это часто намного дороже, чем указанные выше варианты масла без моющих присадок.

Проверьте лучшее насосное масло на Amazon здесь…

Что означают все обозначения — SAE 30, 15W 40?

Когда масло нагревается, оно становится тоньше — легче течет.

Вот аналогия:

Подумайте о масле.

Когда масло комнатной температуры, оно едва стекает на хлеб. Затем вы его нагреваете, и он легко течет.

Это свойство называется вязкостью — это сопротивление жидкости течению.

• Высокая вязкость — это высокое сопротивление течению, как у патоки в январе, арахисового масла, кетчупа, сиропа, расплавленного стекла или сала.
• Низкая вязкость означает, что жидкость течет легко, как вода.

SAE 10 имеет меньшую вязкость (течет легче), чем SAE 40 при той же температуре.

Если масло имеет обозначение 15W 40, это мультивязкое масло. 15W означает, что оно работает как масло SAE15 при низких температурах (зимой). И работает так, как будто это SAE 40 при более высоких / рабочих температурах.

Если вы живете во Флориде, вам, вероятно, не потребуется мультивязкое масло, потому что оно недостаточно остывает.

4. Как узнать, когда ваш насос омывателя высокого давления нуждается в замене масла (если когда-либо).

Большинство бытовых насосов для мойки высокого давления не требуют обслуживания.Ваше руководство пользователя расскажет вам об этом.

Если в течение гарантийного срока произойдет отказ насоса, они заменят насос вместо его ремонта. Однако многие аппараты для мытья под давлением, представленные на рынке, имеют насосы, которые требуют регулярной замены масла, даже если об этом не говорится в инструкции. Также может потребоваться поиск и устранение неисправностей, если насосу требуется замена масла.

Вот 5 различных водяных насосов омывателя.

Насос на станке Stanley обеспечивает легкий доступ для замены масла в насосе.

Этот электрический насос для мойки высокого давления AR Blue Clean не дает доступа (без полного демонтажа насоса).

Этот насос имеет простой доступ, несмотря на то, что в руководстве сказано, что замена масла никогда не требуется.

К этому насосу мойки высокого давления нет доступа, и в руководстве указано, что насос не требует обслуживания.

Несмотря на то, что этот очиститель высокого давления Briggs and Stratton оснащен насосом с доступом к масляному резервуару, в руководстве говорится, что гарантия будет аннулирована, если на насосе будет проводиться техническое обслуживание.

Допустим, у вас есть насос, в котором можно легко заменить масло…

Как узнать КОГДА менять масло в водяном насосе?

Рассмотрение гарантии на регулярное техническое обслуживание

Во-первых, всегда полезно отслеживать, сколько часов вы использовали на своей машине.

Почему?

Потому что часто в вашем руководстве пользователя указывается замена масла в зависимости от отработанных часов.

Утечка масла

Если вы заметили регулярную утечку масла из насоса, то вы можете быть уверены, что в нем мало масла, и его необходимо отремонтировать или заменить, а также часто добавлять масло, если вы должны использовать его перед ремонтом.

Масло молочного цвета

Чтобы заметить, что масло имеет молочный цвет, вы должны либо заметить утечку, либо разобрать насос для другого ремонта, либо слить небольшое количество масла для проверки качества. В любой из этих ситуаций можно смело менять масло.

5. Инструменты и оборудование, необходимые для замены масла в водяном насосе (в вашем гараже или сарае) сегодня.

Для замены масла в водяном насосе мойки высокого давления вам понадобится совсем немного инструментов и оборудования:

• Маслоуловитель — Что-то для улавливания масла на выходе из корпуса насоса.Вы можете использовать алюминиевый поддон для барбекю, как я, или настоящий масляный поддон.
• Гаечный ключ — Если в насосном агрегате вашей машины есть доступ для болтов, вам понадобится гаечный ключ правильного размера. Многие мойки высокого давления имеют пластиковую ручку для доступа без гаечного ключа.
• Воронка — Чтобы не пролить масло насоса, используйте воронку для заполнения насоса в сборе маслом.
• Емкость для хранения масла — Я использую модифицированную 2-литровую бутылку из-под газировки, чтобы хранить масло до тех пор, пока не отправлю его на переработку механикам по дороге. Или вы можете использовать воронку и вылить ее обратно в старую бутылку с маслом.

6. Как поменять масло в помпе.

Посмотрите, как я меняю масло в водяном насосе на мойке высокого давления Stanley 2500 PSI:

Я купил эту бывшую в употреблении моечную машину несколько месяцев назад… Святая молли, там было грязное масло для насоса.

8 шагов по замене масла в водяном насосе омывателя с усилителем:

1. Ослабьте и снимите верхний болт доступа к масляному резервуару насоса, чтобы сбросить давление внутри
2. Поместите маслосборник под болт слива масла насоса и возьмите гаечный ключ подходящего размера
3. Ослабьте и снимите сливной болт масляного резервуара насоса и дайте маслу вылиться в сборную емкость
4. Вставить грязный маслоуловитель отложите в сторону и установите сливной болт на место.
5. Откройте масло насоса, не содержащее моющих средств, возьмите воронку (или нет) и залейте масло в насос.
6. Вы не хотите заполнять резервуар маслом полностью … Только примерно на 3/4.
7. Установите наливной болт обратно на насос и затяните.
8. Очистите территорию и включите мойку высокого давления.

7. Где безопасно слить слитое масло насоса.

Есть два способа избавиться от масла в насосе: переработать или утилизировать. Если вы проведете исследование, вы найдете бесплатные варианты рядом с вами. В некоторых других местах может потребоваться небольшая плата в размере нескольких долларов за литр.

Зачем повторно использовать или перерабатывать отработанное насосное масло?

Насосное или моторное масло можно повторно использовать после очистки / повторной очистки, чтобы его можно было вернуть в ближайший к вам перерабатывающий завод.

Где утилизировать рядом с вами?

Эти места принимают ваше отработанное масло:

• Местный магазин автомехаников
• Wal-mart, Home Depot, Costco
• Jiffy Lube (или аналогичный)
• Местный центр переработки

Где утилизировать старое масло для насосов, если вы не можете найти переработчика?

Большинство местных свалок принимают отработанное моторное масло. Обязательно посетите местный сайт свалки или позвоните им, прежде чем ехать туда.

Источники

1. Подробная информация о деталях PDF. www.ARNorthAmerica.com.
2. Моторное масло раннего выпуска — моющее или недетергентное. www.FillingStation.com.
3. Приложения PDMS. Wikipedia.org.
4. Присадки к маслам. Wikipedia.org.
5. Контроль аэрации масла и пены. www.MachineryLubrication.com.
6. Управление, повторное использование и переработка отработанного масла. www.EPA.губ.

Джейми

Джейми тестирует и пересматривает мойки высокого давления в течение 7 лет. Он работал коммерческим аппаратом для мытья под давлением на заводе по переработке материалов в течение 3 лет, и все это время он использовал аппараты для мытья под давлением в коммерческих и жилых помещениях более 15 лет. Он также является инженером-механиком и, работая в горнодобывающей промышленности, разработал под ключ несколько подушек для мытья легких промышленных транспортных средств.

Низкое давление масла — Ассоциация коллекционеров Ford Fordson

Вопрос:

«Я сменил масло, и теперь у меня нет давления масла.”

Ответ:

Это также может произойти, если трактор долгое время простаивал без запуска. Обычно это происходит из-за того, что всасывающая трубка масляного насоса ослабла или прокладка масляного насоса неисправна, и насос «всасывает воздух», а не всасывает масло из поддона. Это также может быть причиной сильного износа шестерен масляного насоса. Это признак того, что что-то в области масляного насоса скоро потребует внимания. Самый простой способ заправить насос и снова запустить его — это снять предохранительный клапан давления масла с передней части двигателя.Это гайка 15/16 ″ в верхней передней части крышки привода ГРМ, чуть ниже водяного насоса.

Расположение предохранительного клапана

Снимите гайку и снимите пружину и тарелку клапана. Возьмите масленку для распыления триггерного типа и вставьте сопло в отверстие, в которое входит тарелка клапана. Вылейте несколько порций моторного масла в отверстие. Это масло будет стекать в верхнюю часть масляного насоса и собираться на шестернях насоса. Обычно этого достаточно для заливки насоса. Замените тарелку, пружину и гайку и подожгите.Вы должны снова получить давление масла. В противном случае или если давление масла внезапно упало до нуля при работающем двигателе, снимите маслосливную пробку и убедитесь, что всасывающая трубка насоса цела. Он мог сломаться на насосе, который находится выше уровня масла в поддоне.

---

Вопрос:

«Какое давление масла должно быть у меня?»

Ответ:

Пружина предохранительного клапана предназначена для удержания тарелки на седле до тех пор, пока давление масла не достигнет 35-45 фунтов на квадратный дюйм (да, тарельчатый клапан должен иметь это плоское место).Предохранительный клапан устанавливает только максимально достижимое давление и не влияет на повышение более низкого давления, если только пружина не ослабла или не сломалась. Если ваш двигатель в хорошей форме, вы увидите давление 35-40 фунтов на квадратный дюйм, горячее или холодное, при любых значениях, превышающих холостой ход. Давление на холостом ходу будет около 25. Основная причина низкого давления масла — изношенные подшипники коленчатого вала (коренные и шатунные подшипники) с последующим износом шестерен в масляном насосе.

Первые признаки износа — хорошее давление масла на холоде, которое падает при горячем двигателе.Это признак того, что зазоры там открылись, и масло, которое стало жидким в горячем состоянии, теперь может проходить через подшипники быстрее, чем насос может его перекачивать. Давление масла, кажется, является темой, которую многие люди неправильно понимают, и эти вопросы часто возникают. По сути, для создания давления масла в двигателе шестеренчатый насос сначала перемещает масло из поддона, проталкивая его вверх через каналы в блоке и создавая поток. Сопротивление потоку масла создает давление. Как вода, текущая по садовому шлангу, поток есть, но давление мало или отсутствует. Положив большой палец на конец шланга, вы создадите сопротивление потоку, что быстро повысит давление в шланге. В двигателе малые зазоры в подшипниках коленчатого вала создают сопротивление потоку.

Двигатели с плоской головкой серии N печально известны низким давлением масла с возрастом, потому что насос имеет очень небольшой избыточный объем (расход), когда двигатель начинает изнашиваться. Насос просто не справляется с утечкой из-за изношенных подшипников или валов (отсутствие большого пальца на конце шланга) и изношенных шестерен насоса.Длина шестерни помпы была увеличена в более поздних 8N, что несколько помогло громкости, но этого все еще недостаточно, поскольку двигатель изнашивается.

Я видел много советов, учитывая, что для этих старых двигателей достаточно всего нескольких фунтов на квадратный дюйм. Если у человека есть только приблизительное представление о том, что делает давление масла, он сразу увидит, что 5-10 PSI недостаточно для любого двигателя. Три основных участка двигателя N, которые зависят от давления масла, — это коренные подшипники коленчатого вала, подшипники штока и отверстия распределительного вала. В новом состоянии вал (кривошипный или кулачковый) проходит внутри отверстия немного большего размера, в которое под давлением подается масло. Зазор вокруг вала заполняется маслом под давлением, и вал движется по центру этой масляной пленки и (теоретически) никогда не касается внешней части отверстия.

Если это состояние можно поддерживать, износ вала и отверстия (подшипника) будет очень незначительным, особенно если масло остается чистым. Ложка дегтя наступает при остановке двигателя и прекращении подачи масла. Затем вал соприкасается с нижней частью отверстия и трется во время запуска до тех пор, пока давление масла не сможет снова центрировать вал.По мере увеличения нагрузки на двигатель увеличивается и давление масла, необходимое для удержания вала в плавающем положении в центре. Если давление масла низкое, вал не опирается на масляную пленку, и происходит очень быстрый износ. На быстром и грязном рисунке ниже показано увеличенное поперечное сечение масляной пленки на валу, который поддерживается давлением масла, а также то, что происходит при слишком низком давлении.

Инженер, проектирующий эти двигатели, может сказать вам, какая нагрузка на двигатель преодолеет давление масла или какое давление необходимо для его безопасной работы.Я не знаю ни одного из этих чисел, но знаю, что 5-10 фунтов на квадратный дюйм едва ли достаточно для работы на холостом ходу без нагрузки. Как только частота вращения увеличивается или применяется какая-либо нагрузка, этого НЕ достаточно. На фото ниже показан вкладыш нижнего подшипника от двигателя, который работал с низким давлением масла. Вкладыш полностью изношен через материал подшипника в нижнем положении из-за трения коленчатого вала о нем.

Кроме того, при низком давлении сам коленчатый вал также сильно изнашивается и выходит из строя, а шейки распределительного вала и его отверстия также изнашиваются.Чем больше он изнашивается, тем ниже становится давление масла и оно быстро вращается по спирали, пока что-то не начнет стучать или полностью не отпустит. Работа с низким давлением приводит к серьезным повреждениям двигателя. Более густое масло или загущающие присадки, такие как STP, помогут повысить давление масла, но это краткосрочное решение.

Возможен неисправный (изношенный) насос, вызывающий низкое давление масла (не создающий достаточного потока), даже если зазоры подшипников в двигателе в порядке. Также возможно наличие хорошего насоса и сильно изношенных подшипников и коленчатого вала, вызывающих низкое давление.Тем не менее, симптомы низкого давления масла в хорошо эксплуатируемом тракторном двигателе N почти всегда являются сочетанием того и другого. Единственное верное решение — перестроить двигатель, чтобы он снова имел надлежащие зазоры в подшипниках и шестернях насоса.

Мы также слышим о недавно отремонтированных двигателях с низким давлением масла. Правильный ремонт двигателя и насоса приведет к рабочему давлению масла 40-45 фунтов на квадратный дюйм в холодном состоянии и не менее 35-40 фунтов на квадратный дюйм в горячем состоянии. Если меньше, значит, при перестройке что-то не так, просто и понятно.

Цапфы распределительного вала и отверстия под распредвалы в блоке часто упускаются из виду во время ремонта. Обычно чрезмерный износ цапф кулачков и отверстий не является проблемой для тракторных двигателей N. Но если вы найдете один с чрезмерным износом, который требует дорогостоящей обработки для установки блока с вкладышами кулачкового подшипника, вы можете поспорить, что износ был вызван кем-то, кто думал, что 5 фунтов на квадратный дюйм было достаточно, и продолжал работать с двигателем таким образом.

Убедитесь, что ваш манометр давления масла показывает точность, прежде чем отказываться от двигателя.

Датчик давления масла

колеблется во время движения: в чем проблема?

Значит, ваш датчик давления масла колеблется во время движения? Люди инстинктивно не верят приборам. Когда указатель уровня топлива показывает «пустой», мы знаем, что в баке осталось еще несколько миль. Итак, что делать, если масляный датчик колеблется во время движения?

Масломер другой. Если что-то не так с двигателем, это может означать более серьезную проблему, чем поиск ближайшей заправочной станции.Давайте проследим логическую процедуру устранения неполадок, чтобы выяснить, почему показания манометра масла колеблются во время движения.

Сначала проверьте уровень масла

В автомобилях действительно заканчивается моторное масло, особенно сейчас, когда у нас больше нет автозаправочных станций с полным спектром услуг, которые могли бы проверять его для нас. Некоторые автомобили с самого начала не вмещают много масла, поэтому всего одна кварта (или около того) может сделать показания манометра нестабильными. Завершите это.

Вопреки распространенному мнению, использование слишком жидкого моторного масла не приведет к ошибочным показаниям датчика на двигателе, который находится в хорошем механическом состоянии.Если установка более густого масла повышает давление масла, значит, внутри двигателя что-то не так. К тому же современные автомобили все равно рассчитаны на очень жидкое масло.

Проблема с датчиком и проблема с давлением масла

Приборы на приборной панели иногда выходят из строя, но это случается очень редко. Ремонт приборной панели или датчика обычно выходит за рамки технического обслуживания автомобиля своими руками. Датчик действительно получает свои данные от простого отправляющего устройства на движке, и эти отправляющие устройства довольно часто выходят из строя.Так как же определить, какой из них неисправен, датчик или его отправитель?

Недорого купить универсальный манометр масла можно в магазине автозапчастей. Найдите блок отправки давления масла на двигателе (магазин запчастей иногда может сказать вам, где он находится), снимите его и следуйте инструкциям, прилагаемым к универсальному манометру масла, чтобы подключить его. Затем ведите машину и посмотрите, что делает датчик. Будьте осторожны, наблюдая за дорогой, пока делаете это. Не зацикливайтесь на наблюдении за прибором.

Если давление масла хорошее и стабильные показания, замените передающий блок и снова поезжайте на автомобиле, чтобы проверить ремонт. Плохой передающий блок обычно также показывает признаки утечки моторного масла, обычно очень сильно.

Когда показания нестабильны?

Многие ремонты были выполнены без необходимости, поскольку ремонтные мастерские не получили точную информацию от клиента. Непонимание случается.

Низкое значение чтения только при запуске?

Итак, первые несколько секунд после запуска двигателя показания манометра очень низкие.Вероятно, это сопровождается громким тикающим звуком внутри двигателя. Затем датчик внезапно поднимается вверх до нормального значения, и тикающий шум прекращается.

Установлен не тот масляный фильтр. Многие двигатели требуют, чтобы их масляный фильтр имел обратный дренажный клапан. Это предотвращает стекание масла вниз, вдали от критически важных компонентов двигателя, когда двигатель не работает.

Если клапан отсутствует, в каналах подачи масла внутри двигателя теряется масло. Масляному насосу потребуется несколько секунд, чтобы заполнить питающие каналы после запуска двигателя. Ожидайте, что эта проблема усугубится по утрам, после того как машина простаивает на ночь. Установите правильный масляный фильтр, и проблема должна быть устранена. Простой.

Все время показания низкие?

Это серьезно, особенно это сопровождается громкими стуками изнутри двигателя. Двигатель скоро выйдет из строя, если он уже не сильно поврежден.

Не водите машину, отбуксируйте ее в ремонтную мастерскую и поставьте на правильный диагноз. Может быть, вы сможете обнаружить проблему до того, как она станет слишком большой, чтобы ее можно было исправить.

Колебались ли показания при движении с постоянной скоростью?

Хорошо, значит, вы долили масло нужной вязкости и на удачу добавили лишнюю литр. В то время казалось разумным добавить еще одну кварту.

Теперь из-за высокого уровня масла внутри картера коленчатый вал может погрузиться в него и превратить масло в пену. Вот что происходит, если вы залили слишком много масла в машину.

Пена не обеспечивает давление масла, поэтому показания манометра будут неточными. Вам нужно слить излишки масла, и, надеюсь, эта проблема будет решена.

Это все еще не исправлено?

Существуют редкие механические проблемы, которые могут вызвать неустойчивое показание давления масла. Обычно они случаются сразу после капитального ремонта двигателя.

Если это похоже на вас, то подозревайте, что неисправен перепускной клапан давления масла или пружина внутри масляного насоса. Клапаны заедают или могут неправильно устанавливаться на некоторых двигателях. Пружины можно случайно пропустить.

Что еще может пойти не так с недавно отремонтированным двигателем? Иногда механический цех может случайно оставить пробку камбуза масляного канала, что приведет к серьезной потере давления масла.Думайте об этом как о внутренней утечке байпаса, большой.

Проблемы, которые вам не нужны

Все остальное обычно является серьезным. Плохая прокладка головки блока цилиндров может привести к утечке охлаждающей жидкости в картер, в результате чего масло превратится в пену. Это будет отображаться на щупе как настоящий беспорядок.

Но с этим тебе может повезти. Протекающая прокладка впускного коллектора на самом деле довольно часто встречается на некоторых двигателях и вызывает тот же симптом — охлаждающую жидкость в моторном масле. Однако обычно бюллетени заводского обслуживания по этой проблеме можно найти, выполнив простой поиск в Интернете.Впускные прокладки заменить намного проще, чем прокладки головки блока цилиндров.

Неправильно обслуживали двигатель?

Допустим, вы видите скопление тяжелого осадка внутри масляного фильтра или внутри крышки клапана. Нехорошо. Тот же самый отстой может накапливаться на приемной сетке масляного фильтра, что лишает масляный насос потока масла. Это приведет к ошибочным показаниям датчика, но обычно также разрушает двигатель.

Если нет, то можно снять масляный поддон и заменить экран. Время от времени нам приходилось снимать крышки клапанов и впускной коллектор, а также очищать двигатель от грязи. Это грязная работа. Зачем удалять осадок?

Поскольку моторное масло содержит моющую присадку. Это моющее средство может разрыхлить накопившийся шлам и запустить его в циркуляцию внутри двигателя, где он может вызвать всевозможные повреждения, например, засорение пыльника масляного фильтра. Теперь ты знаешь.

Как снять масляный насос с Evo? — MVOrganizing

Как снять масляный насос с Evo?

Итак, вот как вы должны (попробовать) это сделать:

1. Ослабьте четыре болта крышки.
2. Удалите два внешних болта, если справитесь.
3. Сдвинуть крышку в сторону / вытащить.
4. Снимите стопорное кольцо вала масляного насоса (на самой внутренней шестерне).
5. Снять шестерню.
6. Ослабьте / вытащите два верхних болта.
7. Снять корпус шестеренчатого масляного насоса.

Как заправить масляный насос Harley Evo?

Как заправить масляный насос Harley

1. Установить масляный насос.
2. Выверните винт крышки обратного клапана с помощью отвертки с плоским жалом.
3. Вынуть шар обратного клапана с помощью механического магнита изнутри корпуса масляного насоса.
4. Загляните внутрь открытого обратного клапана.
5. Залейте чистое моторное масло в полость, если она остается пустой, и подождите пять минут.

Как поменять масляный насос на Харлей Дэвидсон?

Осторожно снимите и замените масляный насос, не снимая крышку кулачка. снимите маслопроводы и болты, удерживающие крышку масляного насоса, снимите стопорное кольцо, крепящее ведомую шестерню к валу насоса, затем шестерню.снимаем шпонку, а затем верхние болты, крепящие корпус насоса к картеру.

Какое давление масла должно быть в Harley Evo?

Совершенно нормально. Руководство по ремонту дает спецификации диапазона 7-35 фунтов на квадратный дюйм. Evo нуждается не столько в давлении масла, сколько в наличии масла. Только толкатели полагаются на высокое давление и проходы вверх по толкателям, внутрь и через валы коромысел.

Что такое маслоотстойник Harley?

Масляный или мокрый картер — это состояние, при котором масло вместо того, чтобы возвращаться в масляный бак, скапливается в картере и распределительном механизме, вызывая чрезмерное трение и потерю мощности.Слив — это когда всасывающая сторона масляного насоса не удаляет достаточное количество масла из картера.

Замена масляного насоса стоит дорого?

Хотя масляный насос не такая уж и большая деталь, его замена обычно стоит от 1080 до 1300 долларов. И пока механик ковыряется в двигателе автомобиля, он также обычно рекомендует автовладельцам позаботиться о некоторых других мелких ремонтах.

Где находится масляный насос?

Масляный насос вашего автомобиля обычно находится внутри масляного поддона вашего автомобиля.Обычно он располагается ближе к верхней части поддона и использует всасывающую трубку, чтобы забирать масло из поддона и проталкивать его через двигатель. В некоторых двигателях он также расположен вокруг коленчатого вала в передней части.