Как заменить тормозные колодки: Как и когда заменить передние и задние тормозные колодки? Полезные советы по замене тормозных колодок

Задние дисковые тормоза гораздо сложнее, так что эту работу лучше доверить профессионалам. (Чтобы узнать, как определить, нуждаются ли ваши передние или задние тормоза в замене, см. раздел «Как проверить тормоза». Получите дополнительную информацию о стоимости замены тормозных колодок и о том, как избежать ограбления.)

новые передние тормоза и роторы примерно каждые 40 000 миль. Но автомобили, которые ездят в основном по шоссе, могут проехать почти 80 000 миль, прежде чем изнашиваются передние тормоза.

Получить детали и собрать инструменты для замены тормозных колодок

Мастерская может определить, можно ли повторно использовать ротор как есть или восстановить его поверхность на токарном станке для тормозов на автомобиле. Поскольку у вас нет доступа к автомобильному токарному станку и, вероятно, у вас нет тормозного микрометра, просто запланируйте покупку новых дисков и тормозных колодок. Выбирайте предложения премиум-класса от известного производителя, чтобы обеспечить максимально долгий срок службы и лучшее обслуживание ваших новых тормозов. (Bendix, Raybestos, EBC, Wagner, Brembo и Akebono являются примерами уважаемых брендов.) Купите тот же тип тормозной колодки, который был установлен на заводе — эта информация есть в магазине автозапчастей.

Вам также понадобится небольшой пакет синтетической высокотемпературной смазки для тормозов, аэрозольный очиститель тормозов, полировальные подушечки, тюбик никелевого противозадирного средства и пакет сине-красного фиксатора резьбы (один бренд — Loctite).

Инструменты для замены тормозных колодок

Затем соберите набор торцевых головок, динамометрический ключ и отвертки, а также дрель и проволочный диск, 8-дюймовую насадку. С-образный зажим, небольшая катушка механической проволоки, 2 фута 1/4 дюйма. виниловая трубка и банка для тормозной жидкости, которая вытекает, когда вы сжимаете поршень суппорта.

Работайте с одной стороны за раз

Тормоза на автомобилях последних моделей включают зажимы и пружины, которые должны вернуться в точно такое же положение. Если вы снимите оба тормоза одновременно и забудете, как переустановить мелкие детали, у вас не будет другой стороны, которую можно было бы использовать в качестве эталона (распространенная ошибка самодельщиков). Так что заменяйте тормоза с одной стороны в этом проекте по замене тормозных колодок.

Начните с ослабления (не снимая!) зажимных гаек, когда шина находится на земле. Поднимите одну сторону автомобиля с помощью напольного домкрата или домкрата для запасного колеса. Затем поместите домкрат под опору двигателя для дополнительной безопасности. Затем снимите шину и приступайте к замене тормозных колодок.

Открутите суппорт

Фото 1: Снимите суппорт

Ослабьте головки болтов суппорта с помощью храповика. Затем снимите и сохраните резиновый колпачок на винте для выпуска воздуха (если имеется) и ослабьте винт для выпуска воздуха с помощью накидного ключа. Установите на место штуцер прокачки и снимите болты суппорта.

Снимите колесо. Затем ослабьте болты крепления суппорта с помощью торцевой головки и храповика (Фото 1). Затем ослабьте винт прокачки суппорта и слегка установите его на место. Вы снова ослабите его, когда втянете поршень суппорта. Затем снимите суппорт с ротора и установите его поверх кронштейна суппорта.

Вам могут понадобиться шестигранные или звездообразные головки

Болты тормозных суппортов на старых автомобилях обычно имеют внутреннюю шестигранную или внутреннюю звездообразную головку. У вас не будет достаточно рычага, чтобы снять болт суппорта с внутренней шестигранной головкой с помощью обычного L-образного шестигранного ключа. Поэтому, прежде чем приступить к замене тормозных колодок, поверните передние колеса до упора в одну сторону и залезьте под автомобиль со светом. Проверьте болты суппорта, чтобы увидеть, являются ли они внутренним шестигранником или внутренней звездой. Затем купите полный набор подходящих розеток, чтобы иметь их под рукой, когда начнете работу.

Снимите суппорт, втяните поршень

Фото 2: Втяните поршень суппорта

Поместите внутреннюю колодку напротив поршня и отцентрируйте С-образный зажим на колодке. Найдите зажимной винт на задней стороне суппорта. Откройте штуцер и втяните поршень.

Фото 3: Отвинтите скобу суппорта

Ослабьте болты скобы скобы с помощью ударного гайковерта или лома. Сохраните болты и снимите кронштейн с поворотного кулака.

Подсоедините один конец дренажной трубки к штуцеру для выпуска воздуха, а другой конец поместите в сборную емкость. Затем откройте штуцер и вдавите поршень суппорта обратно в отверстие с помощью С-образного зажима (Фото 2). Когда закончите, затяните штуцер и отсоедините дренажную трубку. Прикрепите суппорт к винтовой пружине или стойке с помощью механического троса, пока вы завершаете работу с тормозом. Никогда не позволяйте суппорту болтаться на шланге.

Затем снимите скобу суппорта, чтобы можно было заменить ротор. Болты кронштейна суппорта довольно большие и обычно покрыты фиксатором резьбы. Поэтому вам понадобится большая трещотка или ломающий стержень, или ударный гайковерт, чтобы снять их (фото 3).

Откручивая болты, обратите внимание, покрыты ли они красным или синим фиксатором резьбы. Покройте резьбу тем же типом при повторной установке.

Снимите ротор

Фото 4. Снимите прижимной винт ротора

Ударьте по прижимному винту ротора молотком, чтобы ударить по нему. Затем вставьте крестообразную или звездообразную розетку. Если винт не ослабляется, попробуйте затянуть. Покачайте гнездо вперед и назад, пока оно не выйдет. Затем покачайте ротор, чтобы снять его со ступицы.

Многие автопроизводители крепят ротор к ступице с помощью винта, и он редко выходит без боя. Поэтому предположим, что он заржавел на месте, и смочите его аэрозольным пенетрантом, прежде чем пытаться его удалить. В противном случае вы можете содрать головку, и вам придется ее высверливать. Дайте пенетранту подействовать около 15 минут. Затем отверните винт (Фото 4) и снимите ротор со ступицы.

Все дело в чистоте

Фото 5: Очистите от ржавчины

Выбросьте старые антидребезжащие клипсы (см. Фото 1). Удалите все следы поверхностной ржавчины в местах скольжения колодок с помощью проволочной щетки или дрели с проволочным колесиком. Нанесите на эти участки тонкий слой тормозной смазки. Установите новые антидребезжащие клипсы.

Фото 6: Установка крепежа

Нанесите очень тонкий слой высокотемпературной синтетической тормозной смазки на скобу суппорта. Затем защелкните новые антидребезжащие зажимы.

Фото 7: Смажьте и установите новые пыльники

Нанесите слой высокотемпературной синтетической тормозной смазки на болт и отверстия в кронштейне суппорта. Вставьте новые пыльники в скобу суппорта и вставьте смазанные болты суппорта до тех пор, пока пыльники не сядут в углубление для болтов.

Фото 8: Полировка ступицы

Оберните полировальный диск вокруг поверхности ступицы колеса. Затем очистите от ржавчины центр ступицы. Вытрите мусор и нанесите на поверхность тонкий слой никелевого противозадирного состава, чтобы свести к минимуму накопление ржавчины в будущем. (Не наносите противозадирный состав на шпильки колеса.)

Фото 9. Промойте ротор

Окуните ротор в ванну с горячей мыльной водой и потрите всю поверхность жесткой щеткой. Промойте чистой водой и высушите бумажными полотенцами.

Шум тормозов, вибрация, резкое торможение и пульсация педали тормоза являются наиболее распространенными жалобами на тормоза, и все они вызваны неправильными процедурами очистки и установки. Так что доверьтесь нам в этом вопросе и следуйте всем нашим инструкциям по очистке и смазке при замене тормозных колодок.

Снимите старые фиксаторы и выбросьте их (нельзя использовать повторно). Затем очистите всю ржавчину от кронштейна суппорта (Фото 5). Затем очистите болты суппорта аэрозольным очистителем тормозов и проверьте их на наличие коррозии. Замените болты, если они проржавели. Установите новые антидребезжащие клипсы (Фото 6). Затем смажьте болты и установите новые резиновые пыльники (Фото 7).

Затем очистите ступицу колеса от ржавчины и мусора. Все, что требуется, это 0,003 дюйма ржавчины или грязи на ступице, чтобы вызвать пульсацию педали тормоза и испортить отличную работу тормозов. Так что отнеситесь к этой части серьезно. Вставьте в дрель мягкоабразивную полировальную губку и очистите ступицу колеса (фото 8).

Далее очистите новые роторы. Используйте аэрозольный очиститель тормозов, чтобы удалить антикоррозийное покрытие. Затем выполните второй этап очистки, показанный здесь (Фото 9). Это больно, но пропуск этого шага также может испортить вашу тормозную работу.

Повторная сборка

Фото 10: Добавление пружин

Вставьте колодки в зажимы, предотвращающие дребезжание. Сожмите колодки вместе, когда устанавливаете пружины уменьшения сопротивления. Убедитесь, что они возвращаются тем же путем, которым вышли. Продолжайте сжимать колодки и перемещайте суппорт по колодкам.

Наденьте ротор на втулку, совместив отверстие для стопорного винта ротора с резьбовым отверстием во втулке. Затяните винт согласно спецификации. Затем нанесите подходящий фиксатор резьбы на болты кронштейна суппорта и переустановите кронштейн суппорта. Нанесите тонкий слой тормозной смазки на обратную сторону шумопоглощающих прокладок, вставьте их в скобу суппорта и установите пружины (Фото 10). Переустановите суппорт.

Установите колесо, затяните зажимные гайки и проверьте тормоза

Фото 11: Затяните зажимные гайки

Снимите домкрат и опустите автомобиль, пока шина не коснется земли. Установите динамометрический ключ на половину указанного крутящего момента и затяните зажимные гайки звездообразно. Затем установите ключ на полный крутящий момент и снова затяните по той же звездообразной схеме. Опустите автомобиль до конца и снимите домкрат.

Теперь, когда вы выполнили все советы по очистке и смазке, не портите себе работу, затягивая зажимные гайки ударным гайковертом или трещоткой. Они должны быть затянуты с одинаковым крутящим моментом, чтобы сохранить критическое прилегание ротора к ступице (Фото 11). Если они затянуты неравномерно, ротор слегка вздернется, и вы получите пульсацию педали.

Внимание! В этот момент у вас не будет немедленного торможения, поэтому не запускайте двигатель и не включайте передачу, пока не выполните следующий шаг.

Несколько раз нажмите на педаль тормоза при выключенном двигателе, пока педаль не станет твердой. Затем совершите тест-драйв на малой скорости, чтобы убедиться, что тормозные колодки работают. Наконец, выполните процедуру «притирки», рекомендованную производителем тормозных колодок (см. «Как обкатать тормозные колодки» ниже).

Как обкатать тормозные колодки

После замены тормозных колодок они должны быть правильно «полированы» или «притерты» для правильной работы. На этом этапе тонкий слой фрикционного материала переносится на ротор и полируется поверхность тормозной колодки. Обратитесь к вкладышу в упаковке тормозных колодок, чтобы узнать о рекомендуемой процедуре. Большинство производителей рекомендуют этот метод 30-30-30: вы разгоняетесь до 30 миль в час и плавно тормозите до полной остановки. Подождите 30 секунд, пока тормоза не остынут. Затем повторить процедуру 30 раз. (Выполняйте процедуру обкатки на тихой стоянке или на дороге без движения!) Если вы пропустите этот важный этап обкатки, вы можете столкнуться с сокращением срока службы тормозных колодок, а также с шумом и вибрацией.

Необходимые инструменты для этого проекта «Как заменить тормозные колодки»

Подготовьте необходимые инструменты для проекта «Как заменить тормозные колодки своими руками» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

• 4-в-1 отвертка
• C-зажимы
• Опросная буровая тренировка
• Rags
• Socket/Ratchet Set для этого
. походы по магазинам, заранее подготовив все материалы для этого проекта по замене тормозных колодок. Вот список.
• 1/4 дюйма. vinyl tubing
• Aerosol brake cleaner
• Anti-rattle clips
• Blue and red thread locker
• Brake pads
• Glass jar
• Mechanic’s wire
• Nickel anti-seize
• Polishing pads
• Rotors
• Synthetic high- температурная тормозная смазка

Первоначально опубликовано: 27 августа 2019 г.

Похожие проекты

Популярные обучающие видео

ⓘ

КАК ПРОВЕРИТЬ И ЗАМЕНИТЬ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ВАШЕГО ГОРНОГО ВЕЛОСИПЕДА

Вы можете ехать настолько быстро, насколько сможете остановиться. Поскольку ваши тормоза — единственное, что замедляет вас, когда вы спускаетесь с горы, ваши колодки — одна из самых важных частей вашего велосипеда. Время от времени они требуют внимания, и мы здесь, чтобы показать вам, как проверить этих невоспетых героев вашего велосипеда, чтобы убедиться, что они работают правильно, и как заменить их, если они не работают.

 

ОДИН

В дополнение к вашему стандартному набору инструментов у вас должно быть несколько чистых бумажных полотенец, немного изопропилового спирта и свежие салфетки. Нам нравится наливать спирт в бутылку с распылителем, чтобы упростить его использование, и есть широкий выбор стандартных и неоригинальных прокладок на выбор. Перед покупкой убедитесь, что на упаковке указана ваша конкретная модель тормоза.

ДВЕ

Использование рабочей подставки для таких работ всегда облегчает задачу, хотя, вероятно, есть некоторые типы MacGyver, которые могли бы обойтись без нее. Нам нравится ставить байк на подставку «назад», трансмиссией вперед, если мы собираемся работать только с тормозами. Это облегчает доступ к ним.

ТРИ

Начните со снятия колеса. Хотя это возможно сделать с установленным колесом, это намного проще сделать без ротора.

ЧЕТЫРЕ

Если вы работаете с гидравлическими тормозами, никогда не нажимайте на рычаг, когда колесо и ротор выдвинуты. Это приведет к тому, что колодки и поршни выдвинутся слишком далеко, что означает, что их придется разъединять.

ПЯТЬ

Большинство тормозов имеют предохранительный зажим, предотвращающий выпадение стопорного штифта, даже если он ослабнет. Его следует аккуратно удалить чертилкой и положить в безопасное место.

ШЕСТЬ

Далее мы собираемся удалить стопорный штифт, чтобы освободить подушечки. В наших тормозах Avid X0 Trail используется 3-миллиметровый шестигранник. Просто отвинтите его, чтобы удалить, а затем отложите в сторону с предохранительным зажимом.

SEVEN

Теперь можно снять старые колодки. Некоторые подушечки легко вынимаются вручную. Наши колодки были настолько сварены и полны тормозной пыли, что для их удаления требовались острогубцы.

ВОСЕМЬ

Комплект тормозных колодок состоит из трех частей. Есть две подушечки и H-образная пружина, которая идет посередине. H-образная пружина помогает колодкам втягиваться при отпускании тормоза.

ДЕВЯТЬ

Слева вы видите одну из изношенных колодок, которые мы заменяем. Справа один из новых. Заметили разницу в толщине?




ТЭН

Тормозные колодки состоят из двух частей — материала колодки и опорной пластины. Колодки следует заменять, когда толщина материала колодки изнашивается менее чем на 1 миллиметр, а лучше раньше. Если колодки изнашиваются больше, чем это, вы рискуете повредить ротор или суппорт, не говоря уже о повышенном риске отказа тормозов. Вы можете проверить это измерение с помощью штангенциркуля.

 

ELEVEN

Если вы заменяете прокладки из-за их загрязнения, а не из-за износа, иногда вы можете подпилить их, чтобы удалить загрязненную часть и вдохнуть в них новую жизнь. Тем не менее, обычно лучше всего просто заменить загрязненные прокладки.

ДВЕНАДЦАТЬ

Гидравлические тормозные колодки предназначены для автоматической компенсации износа колодки за счет постепенного смещения по мере износа колодки. Многие райдеры советуют вам использовать отвертку с плоской головкой непосредственно на колодках, чтобы раздвинуть их, но это, скорее всего, выдолбит материал колодки. Вместо этого используйте более тупой предмет, например, конец гаечного ключа, чтобы аккуратно раздвинуть поршни и вернуть их в полностью втянутое положение.

ТРИНАДЦАТЬ

Теперь промойте весь суппорт изопропиловым спиртом и чистым бумажным полотенцем. Удалите как можно больше грязи и старой тормозной пыли и дайте им высохнуть в течение нескольких минут.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ

Когда колодки полностью втянуты и суппорт чистый, мы готовы установить новые колодки. Проще всего сделать это, сделав «пружинный бутерброд» с двумя подушечками и Н-образной пружиной посередине.

ПЯТНАДЦАТЬ

Мы готовы установить новые колодки на место. Наши тормоза X0 Trail оснащены колодками с верхней загрузкой, хотя для некоторых старых тормозов других марок может потребоваться, чтобы колодки загружались снизу.

ШЕСТНАДЦАТЬ

Замените штифт колодки и затяните, чтобы колодки оставались на месте. Это болт с довольно низким крутящим моментом, и его нужно только плотно затянуть, а не очень сильно.

 

СЕМНАДЦАТЬ

Не забудьте заменить предохранительный зажим. Мы катались с некоторыми, кто забыл об этом шаге, только чтобы обнаружить, что их колодки вылетают посреди каменистого спуска, когда штифт болтается. Это плохой день ни для кого.

ВОСЕМНАДЦАТЬ

Установите колесо в раму, тщательно выровняв ротор между новыми колодками, а затем установите ось на место.

ДЕВЯТНАДЦАТЬ

В идеальном мире тормоза очищали бы новые колодки без трения и были бы готовы отправиться в путь. Тем не менее, большинство тормозов необходимо немного отрегулировать после установки новых колодок. Отцентрируйте суппорт так, чтобы колодки были на равном расстоянии от ротора, если смотреть вниз через «окно колодки», а затем затяните болты.

TWENTY

В зависимости от вашего стиля езды и того, как часто вы пользуетесь передним или задним тормозом на трассе, вам может понадобиться заменять только один комплект колодок за раз. Но если вы уже делаете одно, вы должны, по крайней мере, всегда проверять другое.

ДВАДЦАТЬ ОДИН

Чистый тормоз — счастливый тормоз. Не бойтесь использовать изопропиловый спирт на роторе, чтобы очистить его от лишней грязи, которая могла попасть на ротор перед тестированием системы.

TWENTYTWO

Наслаждайтесь прогулками по трассе с новыми стопперами и не забудьте надеть их перед первой поездкой. Новые колодки требуют почти такого же периода обкатки, как и совершенно новый комплект тормозов.

---

Mountain Bike Action — это ежемесячный журнал, посвященный всем, что связано с катанием на горных велосипедах (да, это 12 раз в год, потому что мы никогда не отказываемся от катания на горных велосипедах даже на месяц). Он существует с 1986 года, и мы до сих пор веселимся.

3921дисковые тормозные колодкигаражные папкипоказ как заменить тормозные колодкитормозные колодки горного велосипеда

Рон Кох 300 сообщений 0 комментариев

Prev Post

ОБЗОР ОДЕЖДЫ: ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ PNW

Следующий пост

ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД: YT PERFORMANCE WEAR APPARAR

Как заменить велосипедные тормозные колодки

Информационный бюллетень Outside по электронной почте включает в себя наши самые сильные тексты, самые амбициозные репортажи и отмеченные наградами рассказы о природе. Зарегистрироваться Сегодня.

Обычно спуски — моя любимая часть катания на горных велосипедах, когда вся тяжелая работа по достижению вершины вознаграждается однопутными американскими горками. Поэтому я, возможно, был немного ворчлив, когда несколько лет назад во время поездки с друзьями эти волнующие падения были прерваны адским воем тормозов велосипеда одного гонщика.

Тормоза шумят по одной из нескольких причин, большинство из которых плохие. Когда позже мы разобрали велосипед моего друга, мы обнаружили, что тормозной материал изношен до самой колодки, создавая опасное столкновение металла с металлом. Ему нужны были новые тормозные колодки.

Эта ремонтная работа может показаться сложной, но на самом деле она выполняется относительно быстро, если вы понимаете шаги. Их замена занимает от 10 до 15 минут без специальных инструментов. Вот как это сделать.

Video loading…

Глоссарий велосипедных частей и терминов

• Шпилька колеса или сквозная ось: колесо на месте.
• Дропауты: Прорези рамы и вилки, к которым крепятся колеса.
• Тормозная колодка:  Маленькая пластиковая прокладка, которая вставляется в суппорт, когда колесо снято, и удерживает тормозные колодки врозь, если вы потянете тормозной рычаг.
• Поршни: В дисковой тормозной системе это   плоский цилиндрический элемент внутри суппорта, который прижимает колодки к диску, когда вы нажимаете на рычаг тормоза.
• Тормозной суппорт: Металлическая конструкция, прикрепленная к раме велосипеда, которая охватывает тормозную поверхность и содержит поршни и тормозные колодки.
• Дисковый ротор: Плоский стальной диск, прикрепленный к ступице, которая является тормозной поверхностью в дисковой тормозной системе.
• Тормозная дорожка: Участок ротора диска (или обода колеса для ободных тормозных систем), где соприкасаются тормозные колодки.
• Тормозная колодка: Металлический держатель тормозной колодки.  
• Болты ротора или центральное стопорное кольцо: Дисковые роторы крепятся к ступице с помощью шести болтов или большого стопорного кольца, которое ввинчивается на место.  
• Барабанные регуляторы: В тормозах с тросовым приводом эти маленькие цилиндры на суппорте могут микрорегулировать натяжение троса.
• Ход рычага: Насколько далеко перемещается рычаг тормоза, прежде чем колодки коснутся тормозной поверхности.

Шаг 1. Снимите колесо

Инструменты: Нет

(Джо Линдси)

Для дисковых тормозов

Откройте и отвинтите сквозную ось и вытащите ее из ступицы, затем опустите колесо из дропаутов. Примечание. Никогда не нажимайте на рычаг гидравлического дискового тормоза без ротора или тормозной колодки между колодками. Это может привести к тому, что поршни выскочат из своих уплотнений. Как минимум, это затрудняет повторную посадку поршней. В худшем случае это означает масштабную работу по обслуживанию тормозов.

(Джо Линдси)

Для ободных тормозов

Для задних колес переключайте передачи на наименьшую шестерню, что облегчает проскальзывание колеса за каркас заднего переключателя при снятии и повторной установке. Откройте быстросъемный шампур. Колесо должно выпасть (возможно, вам придется немного покачать его). Если вы работаете с передним колесом, отвинтите гайку вертела напротив рычага ровно настолько, чтобы вытащить колесо из дропаутов. Возможно, вам потребуется открыть тормозной суппорт с помощью небольшого рычага (Shimano/SRAM) или кнопки (Campagnolo).

Шаг 2. Проверьте систему. (Повторяйте это каждые несколько недель, чтобы проверить износ.)

Инструменты: Фонарик, штангенциркуль для измерения ширины ротора (только диск)

(Джо Линдси)

Диск

Когда остается один миллиметр или меньше материала тормозной колодки , пора менять. Другими красноречивыми признаками того, что вам нужны новые колодки, являются задиры или канавки на ободе или роторе диска, которые указывают на то, что что-то выдалбливает тормозную дорожку — либо мусор в колодке, либо колодка изношена до металлической колодки. Роторы изнашиваются не так быстро, как колодки, но со временем они изнашиваются. Замените роторы, если их толщина на тормозной дорожке составляет менее 1,5 мм, или если они заметно повреждены или деформированы.

Обод

Большинство ободных тормозных колодок имеют индикатор направления в верхней части колодки, который также служит индикатором износа. Большинство тормозных колодок также имеют вертикальные прорези, которые выполняют ту же функцию. Если вы больше не можете читать показания индикатора или прорези больше не видны на тормозной поверхности колодки, пришло время для новых.

Шаг 3. Снимите фиксирующий винт или болт колодки

Инструменты: острогубцы , отвертка с плоской головкой или шестигранный ключ (обычно трехмиллиметровый)

(Джо Линдси)
Диск

Многие колодки дисковых тормозов удерживаются на месте с помощью горизонтального винта или болта. В некоторых системах вместо этого используются магниты. Винт вкручивается в суппорт и/или удерживается на месте фиксирующим штифтом или стопорным кольцом. Используйте плоскогубцы, чтобы осторожно удалить штифт или стопорное кольцо, если оно есть, затем отвинтите винт или сдвиньте болт и снимите его.

(Джо Линдси)

Обод

Часто можно увидеть небольшой установочный винт сбоку тормозной колодки. Развяжите его, но не удаляйте полностью — просто вытяните его настолько, чтобы вы могли начать шевелить подушечку в ботинке. В более старых системах может быть штифт, который необходимо вытащить. Если нет ни того, ни другого, подушка просто выдвигается. Примечание. Приведенные здесь инструкции для ободных тормозов относятся только к сменным колодкам в системах с отдельными тормозными колодками и колодками. Некоторые недорогие тормоза имеют цельные колодки/колодки, которые необходимо открутить.

Шаг 4: Снимите использованные колодки

Инструменты : Плоскогубцы, может быть

(Джо Линдси)

Диск

Накладки дискового тормоза обычно имеют выступ на задней стороне каждой колодки для их снятия. Часто подушечки свободно установлены в тонком металлическом каркасе; будьте осторожны, чтобы не уронить его, когда будете снимать колодки. Пэды магнитного типа не имеют рамки. Пальцами или плоскогубцами осторожно возьмитесь за небольшие выступы на тыльной стороне колодок, сожмите их вместе и осторожно, но твердо вытащите колодки — и пружину, если применимо, — из суппорта и отложите в сторону.

(Джо Линдси)

Обод

После того, как установочный винт вывернут достаточно, чтобы колодка могла двигаться, аккуратно вытолкните колодку из колодки. Колодки всегда снимаются по направлению к задней части велосипеда.

Шаг 5. Очистите и осмотрите тормоз

Инструменты:  Чистая тряпка, медицинский спирт, фонарик, поршневой пресс или другой широкий плоский инструмент

(Джо Линдси)

Диск

Используйте фонарик для осмотра внутренней каверномер. Внутри вы увидите два (а иногда и четыре) плоских цилиндра, иногда с короткой стойкой в ​​центре. Это тормозные поршни, которые двигают колодки вперед и назад. Дисковые тормоза автоматически регулируются в зависимости от износа колодок, поэтому может потребоваться переустановка поршней. С помощью поршневого пресса (или любого другого широкого плоского инструмента, такого как шиномонтажный рычаг) осторожно вдавите каждый поршень обратно в корпус суппорта. Если поршни действительно грязные или липкие и не хотят пересаживаться, вам может потребоваться прокачать систему (веломагазины сделают это за вас) и очистить поршни, но это тема для другого дня.

Используйте чистую тряпку и медицинский спирт, чтобы протереть обе тормозные дорожки ротора диска. Не касайтесь тормозной дорожки ротора голыми руками; кожный жир может загрязнить систему. Сейчас самое время проверить болты ротора или крепежное кольцо центрального замка, чтобы убедиться в их затяжке.

Обод

Осмотрите тормозную дорожку на ободе колеса. Выемки и канавки являются признаком присутствия в колодке постороннего материала. Замена колодок должна решить эту проблему, но вы также можете протереть обод чистой тряпкой, смоченной спиртом. На колесах из углеродного волокна обратите особое внимание на такие повреждения, как расщепленное углеродное волокно, глубокие выемки или другие признаки возможного структурного повреждения углерода. Отнесите колесо в магазин для проверки, если вы обеспокоены. Металлические диски можно аккуратно обработать мелкозернистой наждачной бумагой или специальным бруском для чистки тормозов.0212   Отшлифуйте резину и грязь с обода, затем протрите его тряпкой, смоченной спиртом. Это также улучшит эффективность торможения.

Шаг 6. Замените прокладки

Инструменты: Плоскогубцы и латексные или любые чистые перчатки

(Джо Линдси)

Диск

Наденьте перчатки. Масла на коже загрязняют колодки дисковых тормозов и вызывают шумное торможение с пониженной мощностью. Распакуйте новые тормозные колодки и их пружину, если они есть. Вставьте колодки и пружину в суппорт; вы почувствуете, как они встали на место, хотя щелчка может не быть слышно. Замените горизонтальный фиксирующий винт или болт и, если применимо, фиксирующий штифт.

При замене колодок обратите внимание, что они изготавливаются из двух разных материалов: полимера/органического или металлического. Если вам нравится, как работают ваши тормоза, вы захотите использовать тот же материал, что и ваши существующие колодки. Смоляные / органические колодки, в которых используется смесь таких материалов, как резина, кевлар и углерод, — это то, что поставляется с большинством велосипедов. Как правило, они тише и имеют лучшую модуляцию, но быстрее изнашиваются, особенно во влажных условиях, и могут терять мощность при длительном резком торможении. Металлические или металлокерамические колодки лучше удерживают мощность при длительном торможении и не так сильно изнашиваются в грязи, но они шумные, не имеют такого сильного начального прикуса и имеют тенденцию быстрее протирать роторы. Используйте металлические тормозные колодки, если вы чувствуете, что ваши тормоза теряют эффективность на длинных спусках или замечаете чрезмерный износ при езде по мокрой дороге.

(Джо Линдси)

Обод

Проверьте верхнюю часть колодки на наличие указателя направления тормоза (есть левый и правый). Аккуратно вставьте подушечку в обувь. По мере того, как он становится глубже в обуви, вам, возможно, придется приложить больше усилий, чтобы полностью сесть на него. Закрутите установочный винт обратно, чтобы закрепить подкладку на месте.

Шаг 7. Установите на место колесо и платформу в роторах

Инструменты:  Для дисковых систем, возможно, монтажный рычаг или отвертка с плоским лезвием всегда полностью работают. Иногда колодки будут плотно прилегать к ротору при повторной установке колеса. Если это так, несколько раз нажмите на рычаг тормоза, чтобы увидеть, втягиваются ли поршни. Крути колесо. Вы услышите, как колодки касаются ротора, если они все еще слишком близко, и не будет большого хода рычага, прежде чем сработает тормоз. В этом случае снимите колесо и вставьте шиномонтажный рычаг или отвертку с плоским лезвием в суппорт между колодками. Осторожно вдавите каждую колодку обратно в корпус суппорта, чтобы установить поршни на место.

Каждый раз, когда вы меняете колодки, особенно если вы переключались между органическими и металлическими, рекомендуется «прикатать» роторы к новым колодкам. Это причудливый термин, который просто означает, что достаточное количество материала колодок равномерно переносится на роторы, чтобы торможение было плавным, мощным и без вибрации или шума. На своей улице крутите педали до 10 миль в час, затем тормозите только одним рычагом с постепенно увеличивающейся силой. Не останавливайтесь полностью. Сделайте это от пяти до 10[[десяти]] раз для переднего и заднего тормоза. Затем повторите тот же процесс, крутя педали со скоростью от 15 до 20 миль в час. Вы должны чувствовать, как начальная тормозная сила увеличивается с каждым повторением.

(Джо Линдси)

Обод

Как и в случае с дисками, если ваши старые колодки были изношены, тормоза теперь могут тормозить или чувствовать себя слишком туго с новыми колодками полной толщины. Во-первых, не забудьте закрыть эксцентрик на тормозном суппорте, чтобы приблизить колодки к ободу, и проверить правильность положения тормозной колодки. Колодка должна плотно соприкасаться с тормозной дорожкой обода, не выступая за нижнюю часть тормозной дорожки и не касаясь шины при нажатии на рычаг тормоза. Колодка также должна равномерно соприкасаться с тормозной дорожкой сверху вниз. Это нормально (даже предпочтительно), чтобы передняя часть колодки касалась обода чуть раньше, чем задняя часть. Это называется схождением и помогает предотвратить дрожание и шум при торможении. Если колодка выровнена правильно, а система буксует, проверьте регуляторы ствола прямо над суппортом. После двух полных оборотов против часовой стрелки снова проверьте ход рычага тормоза. Продолжайте до тех пор, пока колодки не перестанут тянуться за обод, а ход рычага не окажется там, где вы хотите. Если регулятор ствола полностью отвинчен и все еще слишком затянут, вам может потребоваться отрегулировать натяжение тормозного троса на болте крепления троса на суппорте.