Карбюратор стромберг 175 cd регулировка: Диагностика и ремонт Stromberg-175 / Pierburg-175 » Fozo.INFO

Диагностика и ремонт Stromberg-175 / Pierburg-175 » Fozo.INFO

Диагностика и ремонт Stromberg-175 / Pierburg-175 для Mercedes, BMW и Volvo, владельцы которых опасаются этого очень простого устройства. Определение поломок одним махом. Задумка статьи про эти карбюраторы была неслучайной, очень хотелось помочь людям, которые листают сотни страниц форумов, и так и не находят решение проблемы. 

Итак, перед вами – немецкий карбюратор, из которого торчат провода, в который заливается масло, и к которому подходит тосол. 90% карбюраторщиков, которых вы попросите отремонтировать Стромберг-175, либо сразу откажут, либо сдерут с вас денег, ничего при этом не исправив. Хотите, чтобы ездила машина – ремонтируйте сами.

НАСТРОЙКА КАРБЮРАТОРА ТУТ (КЛИК)

Внимание! В этой статье — только настройка уровня в поплавковой камере, чистка и проверка клапанов.

Конструкция карбюратора Stromberg-175 – сложна, но совершенна по своей сути. Немцы сделали полностью автоматическое устройство, которое не только экологично и обеспечивает эластичную тягу на всем диапазоне оборотов, но и способно завести машину в 50-градусный мороз. Пирбург или Стромберг – самые совершенные карбюраторы из всех существующих. Но до наших дней доживает очень мало машин, у которых этот карбюратор исправен.

Готовимся к ремонту

Прежде, чем лезть в карбюратор Стромберг-Пирбург-175, лучше всего где-то найти донора и заказать ремкомплект. В магазинах ремкомплектов уже почти нет, так что заказывайте с Ebay, желательно, сразу с мембраной. 

Номера ремкомплектов:

• SWAG 99 90 3651
• FEBI 03651
• MB 4.02323.06 

Донор нужен для того, чтобы с него можно было взять иглу, биметаллическую пружину, клапаны, поплавки и так далее. Обычно эти детали сильно не изнашиваются, но в виду возраста карбюраторов и многочисленных ремонтов криворукими мастерами, могут быть сложности с неоригинальными деталями. Например, с жиклером или иглой – а без них машина не поедет. Поэтому из двух карбюраторов можно собрать один.

Если на разборке найти Stromberg-175 не получилось, то не беда. Карбюратор может работать даже без электроклапанов и подключенных проводов. Пружинки добываются из авторучек, шарики – из подшипников, а мембраны можно вырезать из ВАЗ-овских. Колечки на жиклер переделываются из сантехнических прокладок. Но любой колхоз – это геморрой.

Поэтому если у вас под рукой:

• Донор Pierburg-175;
• Ремкомплект прокладок, колечек и мембран;
• Герметик;
• Тиски;
• Отвертки;
• Растворитель, кисточка, зубная щетки;
• Очиститель карбюратора (спрей с трубочкой).

То шансы сделать из своего переливающего или неработающего карба конфетку составляют 100%.

Также перед ремонтом стоит посмотреть ролики Сергея Светлова.

Диагностика и ремонт

Чтобы снять карбюратор, необходимо отсоединить тросик газа, шланг подачи бензина и обратки, шланги охлаждающей жидкости, убрать провода, а затем отвинтить девайс ключом на 10.

Для удобства разборки лучше подыскать пластиковую коробочку для запчастей. Разборка – простейшая, понадобится только плоская отвертка. Сначала откручивается верхняя крышка, сливается масло (часть его обычно вытекает при транспортировке), затем снимается пусковое устройство и поплавковая камера. 

Дальше нужно взять миску, растворитель, кисточку и зубную щетку и очистить карбюратор внутри и снаружи. Продуть все каналы при помощи спрея с трубочкой. Иначе при сборке, диагностике и настройке, грязь будет вам мешать. 
В первую очередь важно провести диагностику мембраны, которая держит иглу. Ее нужно подсветить фонариком в темной комнате, проверить на просвет, нет ли дыр. Порванную менять, так как заклеивания хватает очень ненадолго, да и эластичность теряется.

Дальше – посмотреть запорную иглу поплавковой камеры. Нужно подуть в трубку для подвода бензина, подвигать поплавок, чтобы увидеть, как этот клапан работает. Принцип действия как в унитазе, в нижнем положении (то есть когда карбюратор перевернут при разборке и поплавок естественным образом лежит) воздух проходить не должен.

После этого идет проверка клапана обратки – вставить трубку в рот, насадить ее на штуцер клапана, а в приемную трубку топлива – шприц или клизму. Тянуть в себя, приподнимая мембрану, и одновременно нагнетать грушей воздух в приемную трубку. Если воздух пошел в обратку – все работает (поплавок при этом должен запирать иглу, т. е. быть в нижнем положении). В идеале должно быть герметично, либо очень-очень медленно уходить (там в кольце клапана есть очень микроскопический заводской паз).

Пусковое

Проверка пускового – очень важный шаг. Если у вас перерасход топлива на Стромберг-175, то почти всегда виновато оно. Во-первых, столбик должен свободно ходить, во-вторых, клапан – запирать. 

Подсоединяем трубочку к перепускному отверстию, дуем, передвигаем столбик взводной скобой, если перекрывает, то хорошо. Если идет воздух – меняем либо узел целиком, либо ремонтируем.

На пусковом необходимо посмотреть мембрану, которая поднимает плечо при подаче вакуума, и уменьшает обогащение смеси. Если мембрана порвана, то можно ее рассверлить и поставить жигулевскую, но лучше найти готовую из ремкомплекта. Проверяем ее точно также – трубочка на штуцер, втягиваем, смотрим, поднимается ли плечо.

Проверяем биметаллическую пружину. Делаем метку, ставим в морозилку. Крючок должен сдвинуться. Заодно можно визуально отметить ход, что потом пригодится при регулировке. 
Проверяем подогрев пускового устройства. Подводим 12В, если через 5 секунд пойдет дымок – значит, исправно. Только нужно сразу же выключить, а то сгорит.
Проверяем атмосферный клапан. Вставляем в центр трубочку, подводим питание 12В, начинаем дуть. Через 5-10 секунд клапан должен перекрываться.

Уровень в поплавковой камере и жиклер

Для моделей Stromberg и Pierburg-175 CD уровень топлива составляет 19 мм +-1 мм. Лучше ставить 18 – меньше будет жрать. Если уровень еще меньше, то может не хватать топлива.

Если карбюратор CDTU – уровень в поплавковой камере составляет 16-17 мм.

Поплавки должны стоять ровно относительно друг друга (расстояние мерить с двух сторон), ось следует почистить. Уровень меняется посредством изгибания пластины (утконосы и плоскогубцы в помощь).

Снимаем жиклер (он держится на колечке, покачивая тянем вверх), вывинчиваем клапан отсечки топлива.

Снизу жиклера есть клапан отсечки топлива. Подсоединяем к клапану 12 В, шарик в дырке должен качнуться. Дуем в жиклер сверху, проверяем, перекрывает ли клапан подачу топлива. 

Смотрим на сохранность колец на стойке жиклера. Их должно быть два. Если нижнее кольцо вырезается из прокладки, снизу делаем дополнительную резиновую шайбу на всякий случай.

Жиклер садится на трубку подачи тяжеловато, поэтому можно использовать масло.

Сборка и регулировка

Карбюратор собирается в обратном порядке, масло необходимо заливать уже после установки на машину. При сборке пружину, поддерживаюшую резиновую диафрагму, стоит растянуть до такой степени, чтобы она приподнимала крышку примерно на 1-2 сантиметра.  

 Важные моменты при сборке. 

Пусковое устройство зацепляется скобой за рычаг, после сего устанавливается по меткам. Мембрана на клапане обратки имеет отверстие, которое должно совпадать с отверстием в верхней крышке. Мембрана с иглой должна смотреть пазами в сторону двигателя (дроссельной заслонки). 

Быстрая настройка (чтоб только доехать, остальное — в полной статье). Регулировка карбюратора осуществляется только одним нижним болтом (обогащение смеси) и регулятором холостого хода (длинный болт на приводе дроссельной заслонки). Перед установкой болт ставится в среднее положение, а холостой ход приоткрывается (в дроссельной заслонке должен быть зазор).

Заводим машину, если мотор начинает колбасить, нижним болтом добиваемся ровных оборотов. Если глохнет – добавляем холостого хода. Прогреваем до рабочей температуры 87 градусов.

Дальше вкручивая или выкручивая нижний болт, добиваемся максимальных оборотов и наиболее ровной работы. Холостой ход выставляем на уровне 900-1000.

После этого операцию повторяем – опять винтом добиваемся максимальных оборотов, снижаем холостой ход до 800-900.

После пробной поездки необходимо провести повторную регулировку. Если машина хорошо тянет без провалов, не жрет литрами топливо, то карбюратор в полном порядке.

FAQ по Stromberg-175

Какой карбюратор лучше всего покупать на разборке?

Модификаций Стромберга много, поэтому берите самую простую без «бочонка» (еще одного электроклапана) на пусковом устройстве сверху.

Какой расход должен быть у Stromberg-175 по паспорту?

Номинальный расход для этого карбюратора – 12 литров по городу. Все зависит от стиля вождения. Зимой в пробках, при резком ускорении, с полной загрузкой может жрать до 14-16. В пустом городе, с 1 пассажиром, при спокойной езде 10-11. 

Какое масло заливать?

Красное ATF (масло для автоматических трансмиссий) до края выступа.

Стромберг-175 много жрет, на что смотреть?

Пусковое устройство, запорная игла в поплавковой камере, клапан на обратку (он же «экономайзер мощностных режимов»), высокий уровень бензина.

При разгоне Stromberg-175 тупит и дергается

Дифрагма порвана, либо под крышкой нет масла, малообогащеная смесь, позднее зажигание.

Глохнет на горячую – в чем причина?

Греется один из клапанов (обычно нижний при постоянном питании), либо вместо резиновой и паронитовой прокладки карбюратор установлен на металлическую плиту.

Заводится, но глохнет при нажатии на газ.

Может быть неисправен бензонасос, либо где-то сосет воздух. Посмотрите трубочку внизу карбюратора (ее сверху не видно), шланги, вакуумник от трамблера и вакууметра. Обычно в старых Мерсах полно оборванных трубок от замков, коррективки фар и так далее.

Что делать, если не работает атмосферный клапан пускового устройства (пластмассовый с клеммой)?

Надеть на свободный штуцер шланг и заглушить его болтом.

Что делать, если не работает нижний клапан отсечки топлива?

Ездить и не париться. Но глушить двигатель после 2-3 минут холостого, так как будет капельное зажигание (после выключение двигатель дергается). 

Электрика карбюратора и настройка пускового устройства Stromberg-175 будет рассмотрена в следующий раз.

Настройка карбюратора Pierburg-175CD и зажигания на Мерседес-190 » Fozo.INFO

Настройка карбюратора Pierburg-175CD и зажигания на Мерседес-190, 123 и 124 с двигателем М102. Как экономично и эффективно подкрутить смесь на этом моторе. 

Я уже писал статью про переборку этого карбюратора, но там полезного только фотографии, настройка уровня в поплавковой камере, да проверка клапанов. 

Сейчас же я расскажу, как настроить зажигание и карбюратор Стромберг-175, он же Пирбург-175. Хочу отметить, что это сугубо мой способ. Можете им не пользоваться. И критиковать в комментариях.

Заправка карбюратора маслом ATF (для автоматическим коробок передач)

Почему я считаю свой способ правильным? Потому что Мерседес-190 – это очень старая машина, у всех разная степень изношенности иглы, жиклера, цепи зажигания. 

Бывает, что маховик или трамблер стоят вроде по меткам, а идет детонация. Потому что цепь может стоять неправильно на зуб, быть растянутой. У меня, например, цепь и все натяжители поменяны, но метки идеально не совпадают. А вдруг на валу шпонка сорвана и шкив заварили, мало ли?

Каждую машину лучше настраивать индивидуально – это мое мнение.  

Это неправильный термостат

Перед настройкой обязательно убедитесь, что у вас стоит правильный термостат (на 87 градусов),  залит 95-й бензин, трос газа натянут, а в карбюраторе есть масло ATF под пробку. 

Если есть октан-корректор на зажигании, то пусть он стоит на 95-м бензине.  

Шаг первый: первоначальные значения

Для начала нужно выставить метки зажигания по умолчанию. 

Одна метка – под крышкой маслозаливной горловины, вторая – на маховике OT, третья – на трамблере. 

После этого делаем первоначальную настройку карбюратора. Прогреваем машину до 87 градусов, то есть, когда термостат откроется, и температура будет полностью рабочей. 
Выставляем холостые на 1000 оборотов длинным винтом холостого хода (который ближе к двигателю). 
Нижним винтом качества (сначала нужно открутить стопорящую гайку ключом на 22) добиваемся максимальных оборотов. Потом холостые возвращаем к 800-1000 оборотов в минуту. Если погода адекватная, можно при этом смотреть на дым при нажатии на газ. Черный дым – богатая смесь, сизый – бедная, в идеале – прозрачный выхлоп. 

У многих после этого машина начинает нормально ехать. Но у меня, например, этого было недостаточно для корректной работы.  

Шаг второй: садимся и едем

Садимся в машину, выезжаем на дорогу, пытаемся резко разогнаться. Если слышен треск при разгоне (детонационные стуки, “пальцы стучат”, детонация), останавливаемся и смещаем зажигание чуть вперед по часовой стрелке на пару миллиметров. Делаем так пока детонация не исчезнет совсем. 

Регулировка зажигания (в оригинале там шестигранник). Лучше манипуляции делать на выключенном моторе, чтобы не получить разряд током. 

Если машина сильно тупая при разгоне, ставим зажигание раньше, пока не пойдет звон. Ловим момент начала звона, и смещаем трамблер на миллиметр вперед до устранения посторонних звуков.

Дальше нужно проехать на машине на прогретом двигателе хотя бы километров 10, вернуться к месту стоянки, заглушить двигатель, дать ему остыть, и посмотреть свечу. 

Шаг третий: смотрим на свечу

На холодном моторе вытаскиваем свечу, смотрим на ее цвет. Если черная (богатая смесь) – убавляем, то есть, закручиваем на миллиметр нижний винт качества карбюратора. Если белая – немного откручиваем, добавляем смеси. 

После замены цепи и натяжителей метки сместились, поэтому зажигание стало более ранним. Свеча — белая.

Опять ездим какое-то время, чтобы сформировался нагар. Если посредством регулировки карбюратора невозможно добиться коричневого (светло-кирпичного) цвета свечи, он все время, то резко черный, то резко белый, то работаем с зажиганием. 

Черный цвет свечи – слишком позднее. Белый – слишком ранее. Регулировки – доли миллиметра. 

В общем, суть метода – корректировка зажигания и смеси по цвету свечи. Через 2-3 поездки обычно удается добиться идеальной смеси и зажигания без всяких стробоскопов, газоанализаторов и так далее. 

После этого даже выхлоп не будет особо вонять, станет прозрачным. Машина начнет хорошо тянуть, и не жрать бензин.  

Шаг четвертый: настройка зимнего запуска (подсоса)

Чтобы запустить зимний запуск, он же подсос, нужно нажать до отказа педаль газа перед тем как заводить мотор. Тогда механизм сработает, и карбюратор начнет выдавать прогревочные обороты.

У меня не работает подогрев тосола в карбюраторе и не подключен ни один из клапанов Pierburg-175. Но машина нормально запускается в холода. Иногда надо немного пошерудить педалью газа. 

Регулировка количества прогревочных оборотов (норма 1500-2000 об./мин.)

У нас морозы не слишком кусачие, но очень высокая влажность. При -13-15 машина заводилась легко.

Холодный запуск я настраивал очень просто. Маленьким болтом выставил прогревочные обороты примерно на 1500. 

Боковым винтом отрегулировал качество смеси по принципу самых высоких оборотов. По достижению рабочей температуры обороты должны вернуться на уровень рабочих.  

Регулировка качества прогревочных оборотов. Принцип тот же — добиваемся максимальных значений по тахометру.

После настройки зимнего запуска желательно опять посмотреть на свечу и основную смесь при рабочей температуре. Если смесь богатит – смазать столбик, на который давит биметаллическая пружина, а также проверить, держит ли клапан. Посмотреть, по меткам ли стоит корпус пружины. То есть, «подсос» должен полностью отсекаться при рабочей температуре.

Настройку Pierburg/Stromberg-175 лучше делать именно самому, подкручивая машину на ходу, контролируя цвет свечи, дым, детонацию, тогда Мерседес будет разгоняться практически идеально и без провалом, а ездить на нем будет исключительно приятно. 

К мастерам обращаться не нужно. Особенно к “жигулистам”. Даром потратите деньги. К тому же машина все равно будет требовать периодических корректировок (вытяжение цепи, качество топлива, да и вдруг вы поедете в горы).  

Сергей Матяш

Как отрегулировать карбюратор Stromberg

Карбюратор Stromberg CD, как и SU (см. раздел «Регулировка карбюратора SU»), может быть карбюратором с постоянным давлением, отсюда и CD. Оба работают примерно одинаково, но Stromberg отличается наличием воздушного клапана, обычно называемого поршнем, окруженного резиновой диафрагмой внутри приборной панели. Размер и вид Стромберга обозначаются цифрами и буквами. Такие числа, как 125, 150 и 175, являются размерами: они означают диаметр дроссельной заслонки 1 1/4, 1 1/2 и 1 3/4 дюйма. Размер не влияет на то, как вы настраиваете карбюратор.

Типы включают CD, CDS, CD2S и CD3, все они использовались на старых автомобилях, выпущенных до того, как законы о борьбе с загрязнением окружающей среды потребовали установки для контроля выбросов. Более поздние типы с контролем выбросов имеют букву E, как в CDSE и CD2SE. Методы настройки различаются в зависимости от типа, но на Стромбергах нет маркировки их типа. Информация в автомобильном справочнике должна помочь вам определить свой тип.

Оглавление

Воздухоочистители

Прежде чем приступить к настройке карбюратора, проверьте все остальные системы, такие как свечи зажигания, зазор между контактами и, следовательно, угол опережения зажигания (см. способ слива моторного масла и снятия фильтра). Хотя зазоры клапанов редко нуждаются в регулировке между основными обслуживаниями, всегда проверяйте их, прежде чем пытаться настроить карбюратор. Также убедитесь, что трубка демпфера заполнена маслом до уровня 1 дюйма (6 мм) от верха штока. Используйте обычное всесезонное моторное масло или специальное масло SAE 20 производства Zenith (производителя карбюраторов Stromberg). Настройка при работающем двигателе при рабочей температуре.

Регулировка зазора

Ограничительный винт быстрого холостого хода открывает дроссельную заслонку при вытягивании воздушной заслонки. Должна быть ниша между его головкой и, следовательно, кулачком воздушной заслонки, когда воздушная заслонка задвигается. CD и CDS имеют разные устройства холодного пуска, но регулировка работает одинаково. Установите зазор в соответствии с рекомендациями автопроизводителей – обычно около 1 мм. У некоторых стромбергов есть двухпозиционный винт, чтобы ограничить использование воздушной заслонки в зависимости от сезона. это пружина под головой. Установите его со сжатой пружиной для лета и, следовательно, с ослабленным натяжением для зимы (необходимо только в морозную погоду)

Настройка карбюраторов CD, CDS и CD2S

Карбюраторы CD, CDS и CD2S имеют три регулировки: стопорный винт дроссельной заслонки, винт регулировки жиклера и стопорный винт быстрого холостого хода. Убедитесь, что воздушная заслонка полностью закрыта, а стопорный винт быстрого холостого хода виден из тяги воздушной заслонки. Зацепите палец за жало демпфера и нажмите подъемный штифт вверх, чтобы поднять поршень примерно на 1/32 дюйма (1 мм). Если штифта нет, запустите воздушный фильтр и поднимите поршень на 1/32 дюйма (1 мм) с помощью тонкой отвертки. услышать звук двигателя, пока вы это делаете. Если смесь правильная, обороты двигателя должны немного увеличиться на мгновение, а затем снова вернуться к норме. Если он поднимается и остается быстрым, смесь слишком богатая. Если двигатель глохнет при поднятии штифта, значит, он слишком слаб.

Выключите двигатель перед регулировкой смеси и убедитесь, что игла жиклера находится в центре. Снимите воздушный фильтр, поднимите поршень и дайте ему опуститься. Если жиклер центральный, поршень падает с резким щелчком. Держите жиклер по центру, пока вы регулируете смесь, вытащив стержень демпфера из верхней части карбюратора и плотно вдавив карандаш или стержень из мягкого металла в отверстие, чтобы удерживать жиклер на месте. убедитесь, что струя остается централизованной.

Запустите двигатель и доведите его до рабочей температуры. Винт регулировки смеси устанавливается по центру в основании карбюратора на моделях CD, CDS и CD2S. он латунный и имеет широкую прорезь. Хотя отверткой часто приходится крутить его, немного монетки проще. Поворачивайте только на одну восьмую оборота за раз, затем подождите примерно 15 секунд, пока обороты двигателя не упадут. Снова поднимите штифт и посмотрите, изменится ли частота вращения двигателя.

Поверните жиклер вверх (то есть против часовой стрелки, глядя на карбюратор вниз), чтобы разбавить смесь, или вниз (по часовой стрелке), чтобы сделать ее более богатой. При правильной настройке смеси обороты холостого хода теперь могут быть слишком высокими или низкими. для большинства автомобилей это должно быть 850-950 об/мин — судите на слух, если на вашем автомобиле нет тахометра (или тахометра). Отрегулируйте скорость холостого хода, поворачивая стопорный винт дроссельной заслонки. Если настройка не приводит к правильной работе двигателя, возможно, карбюратор нуждается в очистке или замене воздушного фильтра.

Центрирование жиклера

Поднимите поршень так, чтобы игла была видна из жиклера, и завинтите регулировочный винт жиклера до тех пор, пока верхняя часть жиклера не окажется прямо над верхней частью моста внутри карбюратора. С помощью гаечного ключа ослабьте на пол-оборота массивную гайку чуть выше регулировочного винта жиклера. Это высвобождает струю в корпусе, но позволяет ей немного опуститься. Снова поверните регулятор жиклера, пока верхняя часть жиклера не окажется на уровне перемычки. Дайте поршню мягко опуститься назад, чтобы игла отцентрировала жиклер.

Снимите демпфер поршня и прижмите поршень карандашом или стержнем из мягкого металла, вставленным в трубку демпфера. Затяните сборку жиклера. Проверьте несколько раз, чтобы поршень опустился со щелчком.

Регулировка Stromberg CD3

Карбюратор CD3 имеет фиксированную форсунку, поэтому игла свободно устанавливается внутри воздушного клапана или поршня, так что она центрируется. Вам нужен специальный инструмент для сброса смеси, что делается путем изменения вершины иглы внутри поршня.

Инструмент может представлять собой длинный L-образный шестигранный ключ, который входит в толстостенную трубку. Номер детали производителя — B20379. Чтобы использовать инструмент, снимите демпфер приборной панели и вставьте трубку на его место. Поворачивайте трубку до тех пор, пока штифт на ее стороне не упадет в сжатие вала воздушного клапана. Вдавите шестигранный ключ в нижнюю часть вала и вставьте его в регулировочное отверстие иглы. Перед переключением шестигранного ключа крепко держите внешнюю трубку инструмента; в противном случае воздушный клапан может повернуться и разорвать резиновую диафрагму.

Настройте карбюратор при работающем двигателе при рабочей температуре, в пределах так же, как CD и CDS. Для этого карбюратора поверните шестигранный ключ по часовой стрелке, чтобы поднять иглу и тем самым обогатить смесь, и против часовой стрелки, чтобы опустить иглу для более слабой смеси. Следите за тем, чтобы не поворачивать регулятор слишком далеко, иначе игла может выпасть из регулятора. Диапазон составляет всего около двух полных оборотов.

Если вы обнаружите, что вам нужно сформировать довольно маленькое приспособление, не потеряйте иглу. начните продувку карбюратора и зачерпните воздушный клапан, придерживая его за вал, чтобы не повредить диафрагму. Затем установите иглу в среднее положение с помощью шестигранного ключа. Правильное положение, если считать по установленной игле – шайба вокруг иглы или канавка в ней заподлицо с каменной нижней поверхностью воздушного клапана. Соберите карбюратор и отрегулируйте иглу — начиная с этого момента — ни на один оборот в любом случае. После того, как каждая регулировка сформирована, запустите двигатель примерно на 10 секунд со скоростью около 2000 об/мин, чтобы удалить дополнительное топливо, которое стремится попасть в коллектор, когда вы выполняете регулировку.

Руководство по ремонту карбюраторов Zenith Stromberg

Одной из самых больших загадок карбюраторов Zenith Stromberg является именно: «куда уходит масло в приборной панели»? Обычно причина в прогнившем, негерметичном уплотнительном кольце в игольчатом дозирующем винте регулировки топливно-воздушной смеси. Эта статья покажет вам, как заменить уплотнительное кольцо.

Обновления:

• Прочитав эту статью, вы можете потратить несколько минут на чтение комментариев к ней внизу страницы. Там есть несколько очень интересных замечаний от людей, которые поделились своими знаниями. Если у вас есть какие-либо дополнительные сведения, пожалуйста, сделайте запись, чтобы другие могли узнать.
  
• Если вы заинтересованы в получении необходимого запасного уплотнительного кольца, не забудьте прочитать «Комментарии» в конце этой статьи. В списке указан источник, где вы можете найти уплотнительное кольцо.

Необходимые инструменты:

Для этого ремонта вам понадобится несколько основных инструментов:

• Маленькая отвертка с плоской головкой – для удаления стопорного винта.
• Маленькая отвертка Phillips или, еще лучше, бита Pozidriv – для удаления четырех винтов, крепящих мембрану к корпусу поршня.
• Инструмент для регулировки иглы Zenith Stromberg. Если у вас его нет, вы можете обойтись длинной шестигранной головкой.
• Немного аэрозольного очистителя карбюратора и несколько тряпок или бумажных полотенец.
• Если вы используете тиски, не забудьте приобрести мягкие накладки на губки, чтобы не повредить деликатные поверхности.

Вот изображение инструментов, которые нам понадобятся:

Инструменты, включая инструмент для регулировки дозирующей иглы.

Чтобы не путать провода, выложу схему карбюратора. Я постараюсь обозначить все части частей терминами, описанными на следующей схеме:

Схема карбюратора Zenith Stromberg в разрезе.

Цель состоит в том, чтобы снять регулировочный винт иглы, изображенный выше. Регулировочный винт иглы имеет резиновое уплотнительное кольцо, которое с годами изнашивается, что приводит к исчезновению масла в приборной панели.

Прежде чем мы начнем разбирать вещи, пожалуйста, полностью прочитайте эту статью и ознакомьтесь со всеми деталями и изображениями. Если хотите, нажмите на картинку, чтобы увеличить изображение. Это далеко не ракетостроение, просто имейте в виду, что детали очень маленькие и их легко уронить. Так что не торопитесь.

Достаточно болтовни, давайте начнем…

Шаг 1. Удаление стопорного винта

Прежде чем пытаться снять стопорный винт, необходимо полностью вывернуть регулировочный винт иглы. Для этого используйте инструмент для регулировки иглы Zenith Stromberg (или подходящий шестигранный ключ)  и убедитесь, что шестигранная головка надежно закреплена. Теперь поверните против часовой стрелки несколько раз.

Теперь займемся стопорным винтом:

Фиксирующий винт крошечный. Он находится на показанном выше отверстии со стороны поршня.

Чтобы вынуть дозирующую иглу, необходимо снять стопорный винт. Используя маленькую отвертку, вставьте ее в маленькое отверстие сбоку поршня. Отверстие находится на стороне поршня, как показано выше. Этот стопорный винт выточен из мягкой латуни. Если кто-то ранее пытался удалить его с помощью неправильной отвертки, он может быть поврежден. Будьте осторожны, чтобы не сделать хуже!

Крупный план дозирующей иглы, все еще находящейся в поршне.

Прежде чем мы начнем разбирать вещи, обратите внимание на небольшую выемку сбоку от основания дозирующей иглы. Обратите внимание, что он указывает в направлении отверстия (в основном он указывает в направлении стопорного винта). Винт имеет конусность и входит в эту выемку. Это предотвращает проворачивание винта дозирующей иглы и позволяет ему двигаться вверх и вниз.

Несмотря на то, что на приведенной выше схеме стопорный винт подпружинен, я еще не видел ни одного! Все карбюраторы, которые я разбирал, не имели пружины. Однако в вашем карбюраторе может быть пружина, поэтому просто помните о ее возможном существовании. Выверните винт до упора.

Шаг 2. Вытащите дозирующую иглу

Сняв фиксирующий винт с рисунка, осторожно вытащите иглу. Если он не выходит, возможно, вам придется использовать инструмент для регулировки иглы и повернуть его против часовой стрелки еще немного. Возможно, резьба седла все еще находится в контакте с регулировочным винтом иглы. В конце концов игла должна выйти полностью.

Если игла не выходит, это может быть из-за того, что там есть остатки смолистого масла. Вы можете подумать о том, чтобы использовать растворитель для распыления карбюратора и дать ему впитаться. Не забудьте использовать защитные очки, когда распыляете это вещество — это не очень приятно для глаз.

Если после всех этих усилий игла по-прежнему отказывается выдвигаться, следует учитывать еще один момент: могут быть закруглены шестигранные выступы на регулировочном винте иглы. Это часто происходит из-за того, что предыдущие владельцы использовали неправильные инструменты или затягивали вещи слишком сильно. Помните, латунь МЯГКАЯ! Если это так, это может быть причиной того, что вы не можете правильно отрегулировать карбюратор.

В любом случае, если вы считаете, что выступы шестигранника закруглены, есть другой способ вынуть иглу, и эта процедура описана в «Шаге 6» ниже.

Вот как это должно выглядеть после извлечения иглы:

Дозирующая игла с небольшой прорезью, в которую входит стопорный винт. Это предотвращает вращение иглы при регулировке.

Шаг 3. Снимите винт регулировки иглы

Винт регулировки иглы находится там, где находится уплотнительное кольцо. Это то, что нам нужно исправить. Снять это немного сложно, потому что регулировочный винт иглы удерживает на месте маленькая звездчатая шайба, которая захватывает стенки штока клапана подачи воздуха. Лучший способ удалить его — поместить выколотку или деревянный штифт в тиски. Затем поместите поршень на штифт и очень осторожно постучите по нему небольшим молотком. Используйте небольшой деревянный брусок между поршнем и молотком, чтобы не ударять металл о металл.

ВАЖНО: Убедитесь, что поршень находится в правильном направлении. Вы хотите положить сторону, где была игла, против оправки или дюбеля. Вы хотите постучать по поршню, тем самым заставив регулировочный винт иглы подняться вверх, чтобы он вышел из верхней части поршня.

Вот как все должно выглядеть после того, как винт дозирующей иглы «выбит»:

Крупный план звездообразной шайбы с винтом регулировки дозирующей иглы под ней.

Как видите, маленькая звездочка вот-вот выйдет. Будьте осторожны, чтобы не уронить вещь, ее трудно найти на полу! Еще одним легким постукиванием должна выйти звездообразная шайба и дозирующий винт. Регулировочный винт иглы должен выглядеть так:

Винт регулировки иглы. ПРИМЕЧАНИЕ: уплотнительное кольцо.

Вот оно! Вы можете увидеть маленькое резиновое уплотнительное кольцо на винте. В верхней части есть шестигранная выемка, в которую входит ключ. В нижней части находятся нити, которые входят в дозирующую иглу. Вот так это выглядит:

Игла дозирующая в сборе; игла слева, регулировочный винт иглы в центре и звездообразная шайба справа.

Маленькая звездообразная шайба и стопорный винт предотвращают выпадение узла. После того, как гайка, шайба и дозирующая игла сняты, поршень становится полым внутри, как показано на следующем рисунке.

Латунный корпус дозирующей иглы

Шаг 4. Замена уплотнительного кольца

Как видно на предыдущих рисунках, уплотнительное кольцо сплющилось и не плотно прилегает. Этот в приличной форме, однако я видел некоторые, которые буквально разваливались, когда винт дозирующей иглы вынимался. Запасное уплотнительное кольцо должно быть изготовлено из витона. Витон лучше выдерживает пары масла и топлива. К сожалению, я не знаю источника такого маленького уплотнительного кольца. Если вы знаете об одном, пожалуйста, дайте мне знать, и я могу обновить этот абзац.

Это также хорошее время, чтобы тщательно очистить поршень и убедиться, что на нем нет нагара. Наконец, внутри вала следует использовать немного масла Marvel Mystery Oil, чтобы новое уплотнительное кольцо могло легко скользить — нет смысла портить уплотнительное кольцо во время сборки после всех этих усилий.

Шаг 5 – Сборка

Установка винта дозирующей иглы с новым уплотнительным кольцом потребует некоторого терпения. Поместите его в верхнюю часть направляющего стержня и осторожно нажмите на него. Вы хотите убедиться, что он ровный.

Вставьте регулировочный винт иглы следующим образом…

После того, как вы закрутили регулировочный винт иглы, добавьте звездообразную шайбу:

Звездообразная шайба на место; обратите внимание, что шайба слегка «чашевидная»…

Теперь используйте головку глубиной 5 мм и осторожно (очень аккуратно) постучите молотком. Это должно заставить регулировочный винт иглы и звездчатую шайбу двигаться в правильном направлении.

Использование гнезда глубиной 5 мм для посадки винта дозирующей иглы и звездообразной шайбы…

Поскольку гнездо будет доходить до дна (его длины недостаточно), используйте выколотку или дюбель, чтобы осторожно вбить компоненты вниз. Тупой карандаш был бы подходящей дрейфом. Просто коснитесь, и, в конце концов, вы почувствуете, что дозирующий винт опустился до упора. Последним шагом будет вставка дозирующей иглы обратно. Может потребоваться смазать узел всего каплей масла, чтобы он легко скользил.

Повторная установка дозирующей иглы; обратите внимание, что это не идеальные 90 градусов. Вместо этого он имеет небольшой угол – подробнее об этом читайте в разделе комментариев…

Теперь возьмите шестигранный инструмент для регулировки и поворачивайте винт дозирующей иглы, вставляя иглу внутрь. Делайте это до тех пор, пока он не захватит нити на игле. Конечно, игла будет немного двигаться, и именно здесь фиксатор должен точно совпадать с отверстием, в которое входит винт. Вставьте винт обратно и немного затяните его. На следующем рисунке показано, как выглядит винт, полностью посаженный:

Вот так выглядит полностью завернутый винт без дозирующей иглы.

Теперь вы понимаете, почему маленькая выемка должна совпадать именно с тем местом, где находится винт. Теперь вы должны быть в состоянии повернуть шестигранный инструмент, и игла больше не должна вращаться. В этот момент вы должны увидеть, как игла начинает возвращаться в поршень. Это, конечно, то, как вы регулируете смесь в своих карбюраторах.

Шаг 6. Альтернативная процедура извлечения иглы

Если игла отказывается осторожно выходить, есть другой способ извлечения иглы. Нет, это не значит, что мы получаем средневековье! Я попробовал это на запасном карбюраторе, и это сработало. Иглу можно вытолкнуть из нижней части поршня и сделать это следующим образом. Установите поршень иглой вверх следующим образом:

Теперь аккуратно наденьте на иглу головку глубиной 4 мм, как показано ниже:

Аккуратно, очень аккуратно постучите по головке молотком. Вы должны увидеть, как он начинает двигаться. Помните, что вы будете нажимать против звездообразной шайбы, так что это будет иметь небольшое сопротивление. Когда он начнет двигаться вниз, у вас закончится ход на розетке. Вам нужно будет вставить тонкий, более длинный стержень, чтобы осторожно постучать по сборке. В итоге должно выйти.

Мне пришлось снять дозирующую иглу на этом карбюраторе, чтобы сделать все эти снимки. Потребовалось немного терпения, но в конце концов игла вышла. И, конечно же, шестигранные плечи были закруглены. Вот как выглядела гайка дозирующей иглы:

У этого винта дозирующей иглы были закруглены шестигранные выступы.

Само собой разумеется, что винт дозирующей иглы с закругленными шестигранными буртиками сильно поджарен. Это не позволит вам отрегулировать иглу. Вам придется купить новый.

Стиральная машина «Дельрин»

Если вы прочтете комментарии ниже, оставленные другими читателями, вы заметите, что в них идет обсуждение стиральной машины «Дельрин». Насколько я могу судить, на этой фотографии изображена стиральная машина Delrin.

Маленький круглый диск — это делриновая шайба.

В общем, я аккуратно зажал дозирующую иглу в мягких губках тисков. Как только я зажал это, я потянул за иглу. Поскольку это подпружиненное дело, вы можете видеть, что маленькая черная шайба выходит вместе с иглой.

Выравнивание диафрагмы

Меня спросили, как выровнять резиновую диафрагму. Ну, на диафрагме есть пара установочных выступов, которые должны совпадать с соответствующей канавкой. Вот как выглядят установочный выступ и канавка на корпусе карбюратора:

Центрирующий язычок и паз на корпусе карбюратора.

Посмотрите на правый край чаши карбюратора. Есть небольшая канавка. Теперь посмотрите на диафрагму, там есть соответствующий язычок. Конечно, диафрагма здесь перевернута — я сделал это, чтобы показать вкладку.

Поршень также имеет установочный выступ и канавку. Они выглядят следующим образом:

Выравнивающий выступ и канавка, на этот раз на поршне.

На поршне есть канавка (справа от двух отверстий под винты). На внутреннем ободе диафрагмы есть соответствующий язычок. Опять же, диафрагма перевернута. Если вы выровняете все эти выемки, диафрагма будет правильно установлена ​​и должна хорошо герметизироваться.

Вы должны выровнять все, прежде чем надежно прикрутить резиновую диафрагму к поршню.

О винтах с крестообразным шлицем…

По какой-то странной причине, которую мне еще предстоит выяснить, британцы все усложнили, когда дело дошло до крепежа (в конце концов, мы должны благодарить их за Уитворта). Я не знаю, замечали ли вы когда-нибудь, что отвертка с крестообразным шлицем не подходит к винтам с крестообразным шлицем на карбюраторах. Ну… Это потому, что для этих винтов нужна специальная бита.

Бита Pozidriv, размер #2

Сделайте себе одолжение: сходите в местный хозяйственный магазин, автомагазин, Sears или в любой другой магазин, который у вас есть поблизости, и приобретите набор специальных бит Pozidriv для этих винтов. Я взял удобную упаковку из трех штук, включающую биту №2, а также меньшую и большую. Они идеально подходят к винтам с крестообразным шлицем, и вы не будете скруглять эти головки. Они также отлично работают с четырьмя винтами, которые удерживают крышки карбюратора на месте. Они могут быть очень удобными, и без них не обходится ни один набор инструментов.

Заключение

Надеюсь, что все эти картинки и мои пояснения вам чем-то помогут. Я не претендую на звание эксперта по карбюраторам Zenith Stromberg (даже близко!) — на самом деле они мне очень не нравятся.