Масса на аккумуляторе это: «Минус» или «Плюс» снимать первым при съеме аккумулятора?

Содержание

Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?

Два провода или один?

Для подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.

Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».

На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети.

Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.

Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.

Замена плюса на минус

Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней).

Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.

В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.

На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958

Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.

«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!

Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.

На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.

Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам…

В поисках «массы»

«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…

Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…

В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.

Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.

Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!

Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже. Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые.

Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют…

Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием…

К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.

Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.

На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.

Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.

Опрос

А у вас когда-нибудь пропадала масса на автомобиле?

Всего голосов: votes_count»/>

Масса на автомобиле это плюс или минус – АвтоТоп

Написать эту статейку меня побудил очередной случай, когда потребовалось воспользоваться «прикуриванием» — запустить двигатель от аккумулятора другого автомобиля. Каждый раз при этой этом сталкиваюсь с неграмотностью других водителей. А в этот раз, когда я аргументировано объяснил почему и как нужно делать, водитель заявил, что он электрик. Не стал спорить, пусть будет электриком…

Итак, два основных заблуждения при прикуривании:
1. Обязательно нужно первым подключить минус(массу), затем плюс.
2. Подгазовывать(держать обороты повыше ХХ) при пуске другой машины.

Разберемся с первым. Всегда интересовался, почему так настойчиво хотят соединить первым массу. Все что слышу в ответ – «ну это же масса». В последний раз еще получил ответ «я электрик») По факту же для низковольтных сетей автомобилей нет никакой разницы, что соединить первым – плюс или минус. Тем более, что автомобили надежно изолированы друг от друга толщиной резиновых покрышек. Можно смело соединять первым плюсовые клеммы аккумулятора. Преимущество последовательности подключения сначала плюс, затем минус – в безопасности.
Если сначала соединить минус(массу), то все верно «говорят», масса у автомобилей становится общей, все железо обоих автомобилей становится подключено к минусам обоих аккумуляторов. Поэтому, соединять потом плюсы, нужно очень аккуратно, нечаянное задевание свободным зажимом плюсового провода, за любое железо обоих машин, даст короткое замыкание и приличный фейерверк. С последствиями или без – как повезет.
Если же соединять плюс до объединения масс, то все намного проще. Один конец провода(плюсового) заранее выводится за пределы автомобиля к которому первым будет подключен провод. Затем он свободно подключается к плюсу второго автомобиля не опасаясь задеть его железо(массу).Массы автомобилей еще не соединены, короткого замыкания не будет. Потом подключается минусовой(соединяем массу) провод без всяких опасений. Устроить короткое замыкание при такой последовательности, нужно специально постараться.

Второе заблуждение. Считается, что если погазовать(держать повышенные обороты) во время попыток пуска, то второй автомобиль заведется лучше. В принципе это верно, генератор добавит несколько сотен ватт. Возможно, в крайнем случае, такой вариант будет единственным. Но если случай не крайний, зачем подвергать генератор нагрузке, на которую он не рассчитан? При холодном пуске стартер может потреблять сотни ампер. Генераторы и проводка легковых авто не рассчитаны на такие токи. И чем больше добавлять оборотов при попытках пуска, тем больше будет нагружаться генератор. Сгоревшие диоды в генераторе можно получить легко. Поэтому лучше пытаться заводить вторую машину вообще заглушив двигатель. Перед пуском конечно можно дать поработать генератору на зарядку аккумулятора запускаемой машины. Потом заглушить и сделать попытку пуска.

Итог. «Прикуриваем» правильно:
1. Аккумуляторы автомобилей соединяем сначала плюсовым проводом, затем соединяем массу.
2. Без особой необходимости не держим заведенным автомобиль во время пуска второго автомобиля, а тем более не подгазовываем.

При снятии АКБ с автомобиля, какова очередность снятия клемм?

Какую клемму первой одевать на аккумулятор при его установке?

Провод плюс или минус одевать и снимать первым с аккумулятора?

Причина возникновения этого устойчивого мнения автолюбителей – какую из клемм надо снимать/ставить первой, исключительно в предотвращении вредных последствий небрежного монтажа/демонтажа.

Для начала ликбез по теме «что есть что» для того что бы следуя нашим советам вы могли отличить одно от другого. Любая аккумуляторная батарея имеет последовательно соединенные банки, которые выведены на два наружных контакта – клемма «+» обычно обозначающаяся красным или оранжевым цветом и имеющая более толстый усеченный конус, и клемма «-» обозначаемая синим или черным цветом и конус у нее несколько тоньше. Минус это есть «масса» – контакт постоянно замкнутый на кузов автомобиля. Плюс всегда рвется ключами электрической схемы.

Монтаж АКБ (установка)

При установки аккумулятора, первой одевается клемма «+» последней одеваем клемму «-» И дело здесь даже не в рекомендациях производителей, а в исключении возможных случайных замыканий металлическим предметом клеммы «+» и частей кузова автомобиля. Если это произойдет при пока еще не одетой клемме «-» замыкания не будет. Но когда вы установили первой клемму минус и взялись устанавливать плюс, при затягивании последней не мудрено коротнуть ключом о кузов.

Демонтаж АКБ (снятие)

Если вы снимаете аккумулятор, правильно будет первым делом ослабить и снять провод с минусовой клеммы. Потому как «минус» уже выведен на кузов авто и является «массой» Если вы коротнули ключом минус на кузов, ни чего не произойдет (замыкания между одним и тем же потенциалом не бывает) После того как вы сняли первый минус, вы сняли минус и с кузова авто, теперь можно откручивать и плюсовую клемму, и даже если вы коснетесь плюса и частей кузова замыкания тоже не будет, ведь второго контакта кузов уже не имеет.

Как бы вы ни были аккуратны, я бы советовал запомнить это правило, потому как бывают ситуации, когда аккумулятор приходится ставить и в очень стесненных условиях, и при плохом освещении и даже в темноте на ощупь. Вот здесь это вам очень пригодится. Крайний всегда «минус» хоть при снятии, хоть при установки – соответственно начал снятие с минуса и минусом же закончил установку.

В разделе Прочие Авто-темы на вопрос Вопрос на засыпку)) Почему в автомобилях отключают «массу»,т. е минус, а не плюс? заданный автором Вася лучший ответ это У меня ваще плохо с математикой)) ) Минусы, плюсы – нихрена не понимаю))
Источник: Приветосик, дорогой))

Почему минус на массе: один секрет электрика

В 1950-годы в мировом автопроме начался массовый переход на однопроводную схему электрооборудования автомобилей с минусом на массе – т. е. на металлических частях кузова. До того автопроизводители использовали массу как с плюсом, так и с минусом. Какая же собственно разница, какую клемму аккумулятора и генератора соединять с массой?

Основная причина – в явлении электрохимической коррозии, которая провоцирует более активное ржавление кузова. Не вдаваясь в подробности электротехники и химии, скажем, что направление движения электронов в проводниках (коим в однопроводной системе является кузов) влияет на интенсивность коррозии металла-проводника. А именно полярностью подсоединения источника тока и определяется вышеуказанное направление движения электронов. (Принято считать, что электроны в цепи движутся от плюса к минусу).

Между тем, к 1950-м годам учеными было замечено, что кузова, к которым подведен плюс, при прочих равных условиях ржавеют интенсивнее, чем кузова с минусом. Теоретические расчеты подтвердили проявившуюся на практике особенность. Но не только это послужило причиной всеобщего перехода на систему с минусом на массе. К середине прошлого века автомобили массово стали получать различное дополнительное электро- и радиооборудование. Приемники, различные аудиопроигрыватели, кондиционеры, сервоприводы и прочее оборудование производились сторонними поставщиками, которым для удешевления продукции требовалась единая схема подключения – с определенным полюсом на массе. Кроме того, все больше грузовых автомобилей становились носителями профессионального оборудования – радио- и телевизионных станций, радиолокационных станций, холодильников, буровых, армейского оборудования и т.п. Им также требовалась стандартизированная схема питания. И поскольку химики уже сказали свое слово касательно отрицательного и положительного полюса на кузове, схема с минусом на массе была принята всеми производителями.

Что может быть на машине, из-за плохого контакта массы.

С электрооборудованием любого транспортного средства, могут происходить неисправности, кажущиеся далёким от электрики людям, проделками нечистой силы. И виновником таинственных неисправностей электрооборудования мотоцикла или автомобиля, в большинстве случаев является плохой контакт минусовых клемм — «массы». Но давайте всё по порядку. 

Многим водителям известно, что способ подключения потребителей электроэнергии с источником питания (генератором или аккумулятором),на любом транспортном средстве — однопроводный. В качестве второго (минусового) провода, служит кузов машины или рама мотоцикла (трайка, скутера, квадроцикла и т.д.). Сама идея подключения минуса источника питания (аккумулятора) к стальной раме или кузову, довольна стара и естественна, так как позволяет значительно упростить, облегчить и удешевить любое транспортное средство.

Отдельным массовым проводом связывают и двигатель с кузовом или рамой, так как мотор висит на резиновых подушках, не пропускающих ток, а ведь и плюс и минус требуется стартеру, и например, электромагнитному клапану карбюратора. На иномарках, особенно впрысковых, потребителей, требующих электричества (а соответственно и плюса и минуса) может быть ещё больше. Но вот плюсовые провода, обычно начинаются и заканчиваются вполне надёжными клеммами, которые обычно в вполне герметичных пластиковых колодках или резиновых чехлах, а вот минусовые провода крепят к кузову или раме по принципу «водичка дырочку найдёт». Да и сам кузов, в месте сверления отверстия и закрепления минусового провода, начинает ржаветь очень быстро, если конечно сразу не принять соответствующих мер.

К тому же многие не учитывают ещё один важный факт, который известен даже электрику новичку: алюминиевые и медные клеммы соединять между собой нельзя, так как эти металлы мягко говоря «не дружат» между собой, и начинают интенсивно окисляться. А как может быть нормальный контакт у окисленных деталей? Но я часто вижу на транспорте неопытных водителей, на алюминиевом картере коробки передач или головки двигателя, прикрученную медную клемму минусового провода, которая вдобавок ещё и омывается потоками воды в плохую погоду.

Стальной кузов или рама тоже «не дружат» с медью, как и алюминий, и образуют электрохимическую пару. И самое печальное в этом, это то, что сталь в таком соединении будет отдуваться за двоих, и корродировать в несколько раз быстрее. В итоге контакт пропадает (или идёт значительная потеря тока). Штатные клеммы, устанавливаемые на заводе, обычно лужённые. Но под тонким слоем олова, который легко содрать при монтаже клеммы, всё тот же медный сплав.

Исходя из вышеописанного, очевидно, что сами минусовые соединения к кузову или раме, изначально менее надёжны, чем сами медные провода и их медные клеммы (наконечники). А теперь представим например, что бы электричеству дойти до электромагнитного клапана карбюратора, электроток должен пойти по медному проводу (медной шине) от аккумулятора до кузова, потом по другому проводу до двигателя, затем по шпилькам впускного коллектора и их резьбе, часто обмазанной герметиком (или шпильки ржавые), у и напоследок пройти по резьбе самого электромагнитного клапана. Пропадание контакта в любом из перечисленных мест — и цепь разомкнута, а отсюда целый букет неисправностей. В итоге неопытный водитель удивляется — чего это вдруг карбюратор стал плохо работать и расход бензина повысился? Надо ехать к карбюраторщику или покупать другой карбюратор. Но обычно мало кто знает, что в такой ситуации карбюратор то не причём. И я привёл один из примеров внезапной неисправности, а ведь их может быть много.

Поэтому в современных машинах или мотоциклах, всё чаще применяют полноценные минусовые провода, ведь современная бортовая электроника без них работать не будет, и большинство устройств или программ, будет глючить. На такой технике надёжный контакт особенно важен. Опытные электрики знают, и я это уже говорил: в электрике бывает всего две неисправности — есть контакт, там где он не нужен, и нет контакта там где он нужен.

Типичные неисправности на машине при плохом контакте массы (но не все, об остальных читаем ниже).

  • Одна лампа фары светит ярче другой.
  • Или например при включении указателей поворотов, мигает соседняя лампа габарита в заднем фонаре, или фара, причём по очереди. Сами же фара или задний фонарь светят тускло.
  • На пиковой мощности, а иногда и на средней, хрипит магнитола.
  • Одновременно включаются не связанные между собой приборы.
  • При включении указателей поворотов, могут заработать дворники, или омыватели стекла.

Эти неисправности, как я уже говорил, неопытным водителям кажутся чудесами. Не редко и на заводе (особенно отечественном), минусовую клемму фары надевают на шпильку или болт крепления корпуса фары к кузову, так и зажимают гайкой. На первый взгляд многим покажется, что всё правильно, ведь шпилька или болт крепления, приварен к кузову. Но ведь корпус фары изготовлен из мягкого пластика, и гайку на клемме нормально затянуть не получится, иначе пластик треснет. В итоге, хватит покататься по нашим дорогам совсем немного, чтобы такой контакт расшатать до полного его отсутствия. А ведь в стандартной фаре с скромной лампой 55-60 ватт, потребляемый даже такой лампой ток довольно большой — до 10 ампер (если под напругой обе её нити и дальнего и ближнего света).

В конце концов плохой контакт если не пропадёт совсем, то будет подгорать, сопротивление такого соединения будет возрастать ещё больше, а из школьного курса физики мы знаем, что чем больше сопротивление, тем больше тепла выделяется при прохождении тока в этом месте. Значит подгорание контактов ещё более усилится (замкнутый круг), тут и до пожара не далеко (пластик неплохо горит). А многие молодые начинающие водители, вместо стандартной лампы на 50-60 ватт, устанавливают сотку (100 ватт), у которой потребляемый ток ещё больше. Последствия могут быть печальны.

В вышеописанной ситуации с фарой, единственный выход — это крепление минусовой клеммы на за шпильку крепления фары, а за любой другой, просто приваренный к кузову. Тогда минусовую клемму можно будет хорошо затянуть, но перед этим смазав и место сварки и шпильку и клемму специальной токопроводной смазкой, чтобы предотвратить коррозию (учитывая, что после сварки, шов быстро ржавеет). Если нет на кузове подходящей шпильки или возможности её приварить, то придётся просверлить в кузове отверстие, и желательно в таком месте, где оно не будет омываться потоками воды и грязи. Затем уже по возможности придётся зачистить до блеска место вокруг отверстия, затем просунуть с обратной стороны металла кузова подходящий по диаметру винт, надеть на него клемму и затянуть гайку, смазав всё специальной смазкой, которая к тому же отталкивает влагу (пример такой смазки можно найти вот в этой статье). Можно просто покрыть сверху такое соединение мовилем, но только когда хорошенько затяните гайку на клемме.

С монтажом минусового провода на раме мотоцикла, всё довольно просто: сверлится отверстие в трубе (в сухом месте), затем метчиком нарезается в отверстии трубы резьба, и клемма затягивается подходящим винтом. Так же советую подкладывать под клемму шайбу с зубчиками, сейчас такие появились в продаже. Такая шайба благодаря своим зубчикам, позволит хорошо вцепиться в металл кузова или рамы.

Головная боль водителей отечественных автомобилей — это печатная плата задних фонарей. Их разъём быстро разбалтывается или окисляется, и от этого часто просто отваливается. Да и сами дорожки печатной платы очень ненадёжны и недолговечны. В движении машины, усики патронов ламп вибрируют и этим стирают очень тонкое медное покрытие на плате. А попадающая сюда из-за негерметичности влага, довершает потерю контакта, а то и его разрушение. Как правило такие фонари не ремонтопригодны, и их просто заменяют новыми. Только не забудьте при замене фонаря Жигулей, надеть на шпильку его крепления минусовую клемму от бензобака (указателя топлива), иначе указатель будет показывать уровень бензина только чудом (когда ему захочется).

На мотоциклах, особенно отечественных, советую задний фонарь, поворотники, фару, продублировать отдельными минусовыми проводами, даже если их корпуса металлические. Об этом я уже писал и подробнее советую почитать вот здесь.

Недостаточные обороты электро-стартера (что очень важно для дизелей), потеря его мощности или полный отказ его работы, тоже часто происходят из-за  отсутствия или плохого контакта массы (минусового провода). На отечественных автомобилях (Жигулях) к двигателю подведены два минусовых провода, один из которых соединяет морду машины с головкой цилиндров (но есть модели, на которых этот провод идёт непосредственно от минуса батареи), второй же провод соединяет пол машины с картером сцепления. И вот этот второй провод, омываемый потоками грязи, обычно сгнивает, что нередко на подержанных автомобилях. В итоге, огромный стартерный ток уже пойдёт по резьбе шпилек головки двигателя (а резьба шпилек как правило или окисленная, или в герметике).

Впрочем бывает и похуже, особенно если окислится или сгниет и первый провод, идущий от передка машины на головку мотора (часто его забывают подключить после демонтажа двигателя). Финал этих неприятностей может быть довольно печальным и непонятным для новичков. При попытке завести двигатель, трос подсоса карбюратора — это единственный из оставшихся мостиков от кузова к мотору, для прохождения огромного пускового тока! В итоге трос и его оболочка просто плавятся и стекают на пол, а из под капота валит дым, приводящий новичков в ужас. И этот ужас оправдан, особенно если двигатель или карбюратор мокрый от бензина. Хорошо если под рукой огнетушитель.

Казалось бы, при плохом контакте с массой, напряжение на всех потребителях должно понизиться. Но многие водители к своему полному недоумению, обнаруживают обратную картину: о чудо — напруга наоборот повышается! Лампочки начинают часто перегорать, а аккумулятор постоянно сухой даже в прохладную погоду (выкипает вода в банках батареи). Естественно, это признаки перезаряда — повышенного напряжения заряда (превышение максимальной нормы в 14,5-14,6 вольт). Частичная причина такой неисправности — это плохой контакт корпуса реле-регулятора и массы (кузова или рамы).

В итоге, измеряемое реле-регулятором напряжение, ниже реального напряжения в бортовой сети (см.рисунок 1), ведь из-за окисной плёнки на корпусе (плохого контакта), реле-регулятор уже неправильно замеряет реальное бортовое напряжение. Получается то, что если и реле-регулятор и поддерживает напругу в заданных пределах на своих входных клеммах (между выводом 15 и корпусом), то на выходе, на клеммах заряжаемого аккумулятора, напряжение будет тем выше, чем хуже контакт с массой кузова корпуса реле-регулятора. Это надо знать, так как многие просто выкидывают вполне исправное реле-регулятор, заменяя его новым, не зная истинную причину неисправности.

Но впереди самое интересное и чудное, что может быть в электрике, и от неисправностей изложенных далее, даже некоторые опытные и видавшие виды ремонтники разводят руками, а некоторых новичков такие приколы могут привести к вере в нечистую силу.

Бывает на отечественных машинах, даже почти новых, глохнет двигатель, а при открытии капота обнаруживается, что жгут из шести проводов, идущих к клемной колодке коммутатора системы зажигания, расплавился. Первое, что сделает любой водитель, установит новый коммутатор и жгут проводки. Но мотор всё равно не пускается. Далее начнётся как обычно — проверка искры. Но вот здесь появляются приколы, заставляющие чесать «репу» даже опытных ремонтников: как только включаем зажигание (не включая  стартер), так между центральным высоковольтным проводом и массой (двигателем), возникает не то что искра, а самая настоящая сварочная дуга, причём даже не дуга, а малинового-оранжевая молния плазмы, толщиной миллиметров в 7-8. Чума!!!

И ничего удивительного, что бывший коммутатор сгорел, так как не расчитан на такое чудо, а его провода поплавились. А значит и датчик Холла тоже вышел из строя. Его замена позволяет появиться искре в более нормальном виде, но всего лишь на центральном проводе. А чтобы не повредить новые датчик и коммутатор, то проверяя искру, зазор между проводом и массой делаем не более 10 мм. На всякий случай меняется и бегунок (внутри мог сгореть резистор), и вот тут двигатель оживает. Но только вот причина выхода из строя деталей и плавления проводки, многим непонятна.

А разгадка всех чудес появится, стоит только включить фары. Они не включатся, а вот под тарпедой (панель приборов) появляется странное жужжание. И стоит только выключить фары, как странный звук прекращается. Источник звука можно легко вычислить по месту исходящего жужжания, им оказалось реле зажигания. И минусовые клеммы обмотки реле зажигания и фар, были подключенны одним общим винтом, за металлическую основу торпеды. Причем и минусовые клеммы и винт и главное — корпус торпеды в этом месте, тщательно покрашены на автомобильном заводе. Умеют же на наших заводах хорошо красить, только вот там где это не нужно. Стоило только зачистить место под клеммы до блеска, как фары нормально заработали, а жужжание прекратилось.

Как же всё происходит в таком случае? Пока фары машины водитель не включал, через покрашенное место и резьбу винта, удерживающего минусовые клеммы, проходил небольшой ток, и его с натяжкой хватало всё же, чтобы релюха зажигания работало нормально. Но вот как только с наступление темноты водитель включил фары, нагрузка на несчастный болтик резко возросла, а тока, проходящий через обмотку реле зажигания уже стало не хватать, чтобы удержать контакты в стабильном замкнутом состоянии. Они размыкались, бортовое напряжение слегка поднималось, от этого контакты реле смыкались вновь, и вот так далее повторялось много раз (в режиме зуммера).

Хаотичное замыкание и размыкание электропитания цепи коммутатора, генерировало импульсы в первичке катушки зажигания, но эти импульсы и соответственно возникающая искра проскакивала невпопад, то есть в независимости с порядком работы цилиндров двигателя. В итоге сгорели многие детали системы электронного зажигания, ну а мотор естественно заглох.

На рисунке 2, можно наглядно наблюдать падение напряжения при плохом контакте массы, например при включении фар.

В заключении этой статьи, хочу посоветовать водителям, особенно начинающим, что если с электрикой вашей машины или мотоцикла творится что то неладное, не вините в этом полтергейста, а просто ищите плохой контакт массы, и я надеюсь, что эта статья хоть немного поможет вам в этом. Успехов всем!

Выключатель массы на автомобиль за 5 минут (защита аккумулятора от саморазряда)

Почему так не стоит делать, см. в комментариях! НЕ ПОВТОРЯТЬ, ОПАСНО!

Такая ситуация, что машиной пользуюсь в основном по выходным, все остальное время она стоит в гараже, при этом зимой за пять дней аккумулятор саморазряжается до такой степени, что машину уже не завести (постоянно возникает необходимость подзаряжать аккумулятор, чтобы завестись).

В последнее время это явление начало напрягать, особенно когда опаздываешь, прибегаешь в гараж, заводишь автомобиль, а он никак.

В итоге, что же делать? – как решить данную проблему.

По началу размыкал контакт с АКБ когда ставил автомобиль, но это неприятно, особенно когда отличный японский автомобиль, а ты там постоянно что-то крутишь, оттягиваешь, подкладываешь, при этом изнашивается контакт, да и вообще начало напрягать.



Думай, думай голова … В итоге придумал такую конструкцию – просто, быстро и удобно.

Установил данную конструкцию в разрыв «-» так как там были все предпосылки для успешной модернизации (минимум вмешательства в базовую конструкцию).

Для этого пришлось всего лишь открутить одну вставку и вставить в разрыв реечный автомат с проводом (ни сверлить, ни пилить не пришлось), а самое главное если вдруг в этом отпадет необходимость, можно все вернуть обратно без каких либо следов от данной модернизации (например, при продаже авто).

При этом провода крепятся на штатные болты. Здорово, великолепно …

И еще, думаю не обязательно брать такой мощный автомат (на 63А), можно взять такой с учетом предохранителей стоящих в автомобиле при этом плюсуя, предохранители основных систем работающих параллельно.

Как это сделать?, мне понадобилось следующее:
— DIN-реечные автоматы на большой номинальный ток, в частности 63А (взял самый дорогой, немецкий, за 404 р., при желании можно купить существенно дешевле, например индийский за 197 р. )

— стандартный провод массы от ВАЗ 21010, длиной 45 см, цена где-то 114,25 р.
— две прокладки — их можно изготовить раскроив старую автомобильную камеру, они необходимы для защиты автомата от излишней вибрации и повреждения при затягивании креплением АКБ.
Итого цена вопроса 518,25 р.

ВНИМАНИЕ:
Это все лишь мой личный опыт, данные работы должны производить только высококвалифицированные специалисты при предварительном согласовании с заводом изготовителем модернизируемого автомобиля!

Неправильное выполнение данных работ может привести к фатальной поломке оборудования или даже к смерти водителя и пассажиров! Каждый, кто воспользуется данным советом, берет всю ответственность за возможные последствия на себя!

Как сделать, чтобы клеммы аккумулятора не окислялись

Нередко в период проведения диагностики автолюбители открывают капот своей машины и с ужасом замечают, что клеммы АКБ покрылись налётом белого цвета. Чтобы увеличить срок эксплуатации аккумуляторной батареи и в целом вашего транспортного средства, необходимо разобраться в том, отчего это случается и как можно предотвратить такую ситуацию.

• Причины окисления клемм

• Способы борьбы с окислением

• Выбор смазки для клемм аккумулятора

• Причины окисления клемм

Перво-наперво стоит сказать о том, что основной задачей АКБ считается обеспечение надежного пуска движка. Все другие функции вторичные. Благодаря наличию аккумулятора бортовые системы автомобиля имеют все шансы трудиться даже выключенном движке, хотя все равно главной его задачей считается воплощение запуска движка. В следствие сложности прибора АКБ имеет возможность либо усугубить собственные характеристики, либо совсем выйти из строя.

Главными дефектами аккумуляторной батареи являются:

1) Окислившиеся клеммы и выводные штыри;

2) Нарушенная целостность корпуса, приводящие к вытеканию электролита;

3) Чрезмерно быстрая саморазрядка.

Теперь о первопричинах окисления. Главными причинами, по которым на клеммах возникает налет белоснежного расцветки, считаются:

1) Вытекание электролита. Таково состояние самого аккумулятора. Случается это часто в период перезарядки аккумулятора – происходить такое может из-за генератора и цепи зарядки аккумуляторной батареи. Еще предпосылкой вытекания может быть замыкание ячеек на аккумуляторе, также отличающаяся плотность электролита. Не забывайте и про то, каково качество корпуса для аккума. Электролит может вытекать из возникших в корпусе щелей и трещинок. Клеммы имеют все шансы окисляться кроме того в следствии попадания на нее электролита через щель около контакта батареи. Образуется она во время того, как клемма вибрирует или расшатывается в самом корпусе.

2) Проблемы с автомобильной электросетью. Причина образования налета – это плохой контакт между контактом и личноаккумуляторной клеммой. Еще схожее явления имеет место быть в следствии нехороших контактов в контактных группах, реле и других узеньких областях электропроводки.

3) Засорившиеся вентиляционных отверстия аккумуляторных банок. В следствии накопившейся грязи увеличивается давление электролита, размещенного в аккумуляторе. В связи лишнего давления жидкость сможет вытекать через наличествующие в корпусе отвертия.

В основном, окислившиеся клеммы свидетельствуют о том, что скоро наступит время, когда придется поменять аккумуляторную батарею. Независимо от обстоятельств возникновения на клеммах аккумулятора следов от электролита, вытекающая кислота оказывает очень плохое воздействие на состояние вашей машины.

 Чтобы определить, попадала ли кислота на клеммы Вашего аккумулятора, достаточно помыть ее теплым раствором соды (максимум – это десятипроцентный раствор, иначе возникнут трудносмываемые белоснежные пятна). В случае если на клеммах была кислота, то отпечатки электролита начнут смываться, проявляется это будет через реакцию кипения и выделением не слишком большого объема тепла. Желательно проводить данную операцию над подготовленной емкостью, по этому на составные части кузова ничего не попадет. В случае если у вас есть возможность , то сделайте это, чтобы возможно было помыть аккумулятор либо на свежем воздухе, либо в гараже. В случае, если белый налет сода не «взяла», то пользуйтесь наждачной бумагой либо ножом. Можно вообщеприобрести особую щетку для очистки клемм.

Нередко на форумах можно прочить, что автолюбитель прочистит клеммы аккумулятора бензином, после этого его ослепил блеск металла. Постоянно не забываете про то, что бензин считается горючим материалом, который владеет свойствами растворителя, поэтому в период чистки он может растворить резину и пластмассу. Хотя лучший из лучших вариант – это предотвращение окисления, а не методичное удаление остатков электролита с клемм. Нежели ранее Вы обнаружите проблему и устраните первопричину ее возникновения, тем меньше ущерба вреда получит автомобиль.

Способы борьбы с окислением

Не забывайте, что даже в стопроцентно исправном и рабочем аккумуляторе все равно будет испаряться малозначительное число кислоты. Почему полностью все способы борьбы с окислением сводятся к обеспечению плотностисоединения. Ни при каких обстоятельствах не допускайте попадания на сам контакт любого защитного состава. Плоскость клемм и штырей необходимо уберечь и насухо протереть, после этого необходимо надежно зафиксировать все соединения. Лишь по завершении данных операций можно наносить защитное покрытие. Известные следующие способы защиты клемм от образования на них белого кислотного налета:

1) Масло и войлок. Данный способ проверен годами, потому что известно, что конкретно такой метод защиты выбирали наши деды. Вот поэтому данный вариант так востребован среди автолюбителей. Чтобы пары электролита не попадались на клемму и вовсе не наносили ей ущерба, а также для минимизации действия внешних факторов на клемму, их покрывают войлоком, который был за ранее пропитан в машинном масле. Чтобы это сделать, необходимо вырезать из войлока круглую прокладку с отверстием по середине. Подготовленную прокладку необходимо пропитать маслом и надеть на аккумуляторный контакт (клемму). После чего на контакт необходимо надеть клемму бортовой сети машинки, другими словами прикрутить, после этого сверху также нужноположить промасленную прокладку из войлока.

2) Лак, солидол, тех. вазелин. Грубо говоря, можно брать любой жидкий материал, который не смывается и изолирует. Отлично подойдет силиконовая смазки. Конкретно этот материал используется автолюбителями из-за того, что все остальные материалы вбирают в себя пыль и грязь.

3) Фетровые шайбы. Метод такой же, как и с войлоком. На клемму необходимо надеть шайбу чтобы защитить ее.

4) Особая смазка (антижир), обладающая противокоррозийными качествами. Данные средства продаются в виде аэрозолей, которую необходимо нанести на клеммы. Отыскать данное средство можно в специализированном магазине.

Выбор смазки для клемм аккумулятора

Подбирать смазку для аккумуляторных клемм необходимо верно, потому что при другом развитии событий могут возникнутьтрудности. Халатность в момент выбора может обернуться через время потребностью заводиться «с толчака», а через время и вовсе понадобиться поменять аккумулятор, потому что он стопроцентно сломается. Возобновление аккумулятора– дело довольно затратное с точки зрения финансов, а покупка нового получится еще дороже. Вопрос выбора смазки для клемм – предмет споров, которые не утихают уже давным-давно. Среди автовладельцев есть приверженцы новейших технических разработок промышленности, кто-то же отдает предпочтение проверенным методам. Следует рассмотреть аргументы за и против.

Проведение профилактических работ – залог долгой жизни аккумулятора. Потому что предотвращение образования налета – это лучше, нежели постоянное его удаление, то нужно узнать первопричину этого явления. В данном вопросе довольно легко загерметизировать, через которые выходят пары электролита. Перед тем, как смазать клеммы, необходимо удалить с аккумулятора уже возникшую окись и скопившуюся пыль. Раньше было сказано, что следы от паров электролита удаляются веществом соды, а пыль можно удалить обычной дистиллированной водой.

Самой популярной смазкой считается испытанный временем солидол. Данный вариант довольно распространен, потому что используется уже довольно давно. После того, как станут затянуты клеммы, на них тонким слоем необходимо нанести солидол. После чего приблизительно на полгода Вы забудете о дилемме окисления клемм, то только если соблюдать условие, что все герметично, а также нет пробоя. Дальше по популярности следует вазелин – и аптечный, и технический. Хотя данный метод довольно противоречив, хотя бы потому, что солидол используют даже те, кто предпочитает новшества. Вазелин достаточно хорошо защитит клеммы от влаги, не допускает их припаивания к корпусу аккумулятора, в следствии чего с проводимостью есть проблемы.

Чтобы их разрешить, необходимо добавить к вазелину графитовую смазку. Вариант для наиболее ленивых: когда будете проверять масло, мазните щупом по клеммам. Потому что уровень масла необходимо проверять часто, обновление смазки станет постоянным, проводить профилактику нужно будет нескоро, хотя только в случае если он исправно действует. Лучше временами устранять с поверхности скопившуюся пыль. У вас есть возможность допустить оплошность, которую допускали до Вас практически все – при обработке солидолом многие закладывают его между клеммами аккумулятора и проводов.

При всем этом автолюбители не не забывают про то, что в условиях высочайшей температуры, которая нагоняется в период работы «сердца» авто, случается затвердевание солидола, другими словами в результате имеем сухую, довольно крепкую корку. Через нее ток не пройдет, от чего исчезает контакт. Убрать эту самую корку чрезвычайно тяжело. Аналогичные предупреждения дотрагиваются не только солидола, но и других смазок – проблемы, возникающие при их эксплуатации, кроме того довольно тяжело устранить.

Если Вы – сторонник технического прогресса, то смазка из автомагазинов подойдет Вашему аккумулятору. Совсем отличные отзывы получила смазка Molykote HSC Plus, которая была изобретена специально для батареи FIAMM, хотя применима и для остальных аккумов. Она характеризуется довольно высокой электропроводностью, а еще способностью сохранять собственные тех. свойства при колебании температур от -30 до +1100°C. Далее по популярности идут немецкие смазки-спреи.

Они не создают переходное сопротивление, однако гарантируют стабильное напряжение. Его очень удобно использовать – необходимо просто надавить на кнопку, после чего можно наносить смазку. Этой смазке не страшна температура, еще она не допустит окисления от испарений электролита. Наиболее лояльным с точки зрения расценки считается лекарство «Циатим», однако вот у него проблемы с проводимостью – некоторые считают ее малой. Ясно, что производитель не всегда добросовестно подбирает аккумулятор, вернее, у устанавливаемых устройств не самая удачная конструкция, у каждой банки может быть своя крышка, под которые обязательно проникнет грязь и пыль. Так как пробок несколько, то значительно возрастает риск попадания в электролит мусора. На все пробки можно сделать по войлочному колпаку, предварительно вымочив материал в масле, но вот изготовить, установить и использовать подобное приспособление будет достаточно трудно. Более разумным будет решение изготовить общую защиту – что-то на подобии пыльника. Для этого подойдет даже линолеум, но внешне это будет выглядеть не совсем эстетично. Можно взять коврик из «классики», который нужно сделать по размеру крышки. Вот он ляжет как влитой.

Будьте внимательны при диагностике аккумулятора. Важно вовремя обнаружить проблему, чтобы она не развивалась дальше до более губительных последствий. Успехов Вам.

Какую клемму снимать с аккумулятора автомобиля первой, какую первой одевать

Практически каждому автомобилисту хотя бы раз приходится самостоятельно снимать аккумуляторную батарею. Это может потребоваться, чтобы зарядить ее, заменить, поставить на хранение автомобиль на длительное время, либо по другим причинам. Но многие автомобилисты не знают, как снять аккумулятор с автомобиля правильно. При этом соблюдение правил здесь действительно важно, иначе могут возникнуть серьезные проблемы в электроцепи автомобиля. Рассмотрим в рамках данной статьи, с какой клеммы правильно начинать снятие аккумулятора, и почему это именно так.

Оглавление: 
1. Какую клемму снимать с аккумулятора первой
2. Какую клемму одевать на аккумулятор первой
3. Можно ли отключить одну клемму аккумулятора при длительном хранении автомобиля

Какую клемму снимать с аккумулятора первой

Рекомендуем прочитать:
Чем смазать клеммы аккумулятора, чтобы не окислялись

Клеммы аккумуляторной батареи автомобиля чаще всего прикручены, поэтому для их снятия могут потребоваться соответствующие инструменты. Всего к аккумулятору подходят две клеммы — одна “минус”, а вторая “плюс”.

“Минус” — это клемма, которая соединяет аккумулятор автомобиля с массой. Чаще всего в качестве массы выступает сам кузов автомобиля, либо другой металлический элемент.

“Плюс” — это клемма, к которой подключаются все устройства в электрической цепи автомобиля, которым нужно питание. К ней подключается генератор, стартер, осветительные приборы, аудиосистема и прочее.

Обратите внимание: Чаще всего клемма “плюс” красного или желтого цвета.

Первой с аккумулятора снимать рекомендуется клемму “минус”, то есть ту, которая идет на массу. Связана данная рекомендация с мерами предосторожности. Снимая любую из клемм, всегда есть вероятность задеть металлическим элементом оголившийся контакт, тогда как вторая клемма в этот момент будет подключена. Если подключен будет “минус” и в этот момент перемкнуть клемму “плюс” любым металлическим предметом, велик риск возникновения короткого замыкания. Это опасно, как повреждением электрических приборов автомобиля, так и вероятностью поражения электричеством человека, который проводит работы по снятию аккумулятора.

Обратите внимание: Если экстренных ситуаций с перемыканием отключенной клеммы не произойдет, то с точки зрения разрыва цепи нет никакой принципиальной разницы — сначала отключать “минус” или “плюс”.

Какую клемму одевать на аккумулятор первой

Процесс установки аккумулятора требует не меньше внимания, чем процесс снятия. Здесь также нужно правильно определить, какую клемму одеть первой, чтобы не возник риск короткого замыкания.

Выше в сведениях о том, какую клемму следует первой снимать, содержится объяснение, почему целесообразно оставлять подключенным только “плюс” к аккумулятору. Соответственно, одевать на аккумулятор первой следует клемму “плюс”, а уже потом накидывать “минус”.

Важно: В отличие от процесса снятия аккумулятора, его установка гораздо более потенциально опасный процесс. Здесь нельзя сначала накинуть “минус”, а потом “плюс”, иначе велик риск повреждения бортовой сети.

Можно ли отключить одну клемму аккумулятора при длительном хранении автомобиля

Оставляя автомобиль на длительное хранение, принято снимать с аккумуляторной батареи обе клеммы. Связано это с тем, что в процессе простоя батарея может банально разрядиться. Даже в состоянии простоя емкость аккумулятора постоянно снижается, поскольку питаются различные электронные системы: сигнализация, спутниковые системы, радары и другое. Также нельзя забывать про саморазряд АКБ, который зависит от технологии изготовления устройства.

При постановке автомобиля на длительный простой рекомендуется снимать с аккумулятора обе клеммы. Отключив только “минус”, в сети останутся токи утечки. При отключении только “плюса”, велик риск непроизвольного замыкания цепи, что грозит повреждением приборов и возгоранием автомобиля.

Загрузка… 2 $, квадрат скорости света, является коэффициентом преобразования.

Я бы пропустил сценарий I. Если литий протекает из батареи, или если какие-либо атомы (а это ядра, о которых я говорю) перемещаются внутрь или наружу, масса батареи, очевидно, изменяется на массу эти ядра (или целые атомы). Вероятно, это не требует дополнительных объяснений. Итак, мы продолжим сценарий II, в котором атомы внутри батареи только перестраиваются в разные конфигурации или разные молекулы, но идентичность и количество ядер внутри батареи постоянны.

Подчеркну, что энергия не может быть рассчитана по массам электронов. Электроны не теряются при разряде батареи. Если аккумулятор теряет электрическую энергию, это не значит, что он теряет электрический заряд! Они просто перемещаются от одного электрода ближе к другому, и это просто движение по проводу, натянутому между электродами (и электрическое поле внутри проводов), питает электрические устройства. Но вся батарея всегда электрически нейтральна; поскольку он содержит фиксированное количество протонов, он также должен содержать фиксированное (такое же) количество электронов.

Напротив, разница в энергии на самом деле сводится к разным электростатическим потенциальным энергиям электронов относительно ядер. Можно сказать, что когда батарея разряжается, ее электроны перемещаются в места, которые ближе к ядрам, возможно, к другим ядрам, в среднем, и измененная энергия взаимодействия влияет на количество энергии = масса, запасенная в электромагнитном поле.

(Существуют также энергии взаимодействия электронных пар и кинетические энергии электронов — $ m_e c ^ 2 (1 / \ sqrt {1-v ^ 2 / c ^ 2} — 1) $ — но позвольте мне упростить это с помощью потенциала энергии протонов-электронов, которые являются доминирующими и имеют правильный знак. {-9} $$ Это половина микрограмма — для этой огромной батареи Chevrolet Volt. Невозможно точно измерить это, потому что части батареи испаряются, батарея может поглощать пыль, влагу и т. Д. Приведенная выше разница в массе сопоставима с массой капли воды диаметром 0,1 мм или около того. Даже отечественный прототип

кг.

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Prototype_Kilogram#Stability_of_the_international_prototype_kilogram

имеют массу, отличающуюся от массы международного прототипа килограмма на десятки микрограммов.С 1900 года каждый из них изменился на десяток микрограммов. Таким образом, единица «килограмм» даже не определяется «в международном масштабе» с точностью, необходимой для различения массы батареи до и после. Однако вполне вероятно, что необычное устройство могло бы более точно измерить разницу масс; В конце концов, разница в массе не является бесконечно малой. Но когда вы прикасаетесь к электродам, вы должны быть осторожны, чтобы не поцарапать их, даже немного, и не дать краске испариться при нагревании батареи, даже немного, и так далее. 2 $ уменьшается примерно на 0,1 процента. Если бы у вас была термоядерная электростанция, работающая на водороде, продукты синтеза были бы примерно на 1% легче водорода вначале. В принципе, это, конечно, можно было бы измерить. Ядерная энергия гораздо более сконцентрирована (примерно в 1 миллион раз выше плотности в Джоулях на килограмм: 1 МэВ на ядро, т.е. на атом), чем химическая энергия (а батареи работают на химической энергии: около 1 эВ на атом), поэтому относительное изменение масса тоже была бы в 1 миллион раз больше.2 $ до нуля, т.е. на 100%; объекты, которые поглотили бы тепло (или энергию, частично преобразованную в более полезные формы), стали бы тяжелее на ту же величину.

Эта структурная батарея может привести к безмассовому накоплению энергии

Андрей ОнуфриенкоGetty Images

  • Ученые создали безмассовую конструктивную батарею в 10 раз лучше, чем раньше.
  • Элемент батареи показал хорошие результаты в ходе структурных и энергетических испытаний с запланированными дальнейшими улучшениями.
  • Структурные батареи уменьшают вес и могут произвести революцию в электромобилях и самолетах.

    В новом революционном исследовании ученые сделали конструктивную батарею в 10 раз лучше, чем в любом предыдущем эксперименте.

    ➡
    Ты считаешь науку крутой. И мы тоже. Давайте вместе поработаем над этим.

    Что такое структурная батарея и почему это так важно? Этот термин относится к устройству накопления энергии, которое также может нести вес как часть конструкции — например, если бы все гвоздики в вашем доме были полностью батареями или если бы электрический забор также поддерживал стену.

    В новой статье исследователи из Технологического университета Чалмерса и Королевского технологического института KTH в Швеции рассказывают, как работает их «безмассовая» структурная батарея.

    Основной вариант использования — электромобили, где буквально огромное количество аккумуляторов занимает тонну места и не влияет на фактическую структуру автомобиля. Фактически, эти автомобили должны быть специально разработаны, чтобы выдерживать массу аккумуляторов. Но что, если рама автомобиля может удерживать энергию? «Из-за своей многофункциональности структурные аккумуляторные композиты часто называют« безмассовым накопителем энергии »и могут революционизировать будущий дизайн электромобилей и устройств», — объясняют исследователи.

    Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    Чтобы создать новую конструктивную батарею, ученые наложили буферную стеклянную «ткань» между положительным и отрицательным электродами, затем заполнили ее полимерным электролитом космической эры и высушили в духовке. В результате получается прочный плоский аккумулятор, который хорошо проводит и выдерживает испытания на растяжение во всех направлениях.

    Наши любимые аккумуляторы

    Комбинированные качества батареи (или «многофункциональность») делают ее в 10 раз лучше, чем у любой предыдущей безмассовой батареи — над проектом ученые работали с 2007 года.

    Технологический университет Чалмерса пишет в пресс-релизе:

    «У батареи есть плотность энергии 24 Втч / кг, что означает примерно 20-процентную емкость по сравнению с сопоставимыми литий-ионными батареями, доступными в настоящее время. Но поскольку вес транспортных средств может быть значительно уменьшен, для управления электромобилем потребуется меньше энергии, а меньшая плотность энергии также приведет к повышению безопасности.А с жесткостью 25 ГПа структурная батарея действительно может конкурировать со многими другими широко используемыми строительными материалами ».

    Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    Ученые говорят, что следующим шагом будет дальнейшее улучшение характеристик, замена алюминиевой фольги в электроде углеродным волокном и утоньшение сепаратора.Это может привести к созданию батареи, которая вырабатывает 75 Втч / кг энергии и 75 ГПа жесткости, устанавливая больше рекордов для безмассовых батарей, а также значительно уменьшая их вес.

    Помимо электромобилей, исследовательская группа упоминает электронные велосипеды, спутники и ноутбуки как технологии, которые могут использовать безмассовые батареи. Могут быть и другие приложения, которые мы сегодня не считаем электрическими.

    Одно из самых захватывающих потенциальных применений — это самолет, который ученые пытаются превратить в электрические из-за огромного веса существующих аккумуляторных технологий.Обычные самолеты, а также аппараты вертикального взлета и посадки могли работать на электричестве, используя безмассовые батареи. Они могут даже комбинировать безмассовые структурные батареи с солнечными батареями, чтобы хранить то, что они впитывают, для последующего использования.

    🎥

    Сейчас Смотрите это:

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино. io

    Литиевая батарея

    — обзор

    16.2 Почему Na-ионная батарея?

    Перезаряжаемые литиевые (Li) батареи, часто называемые литий-ионными батареями (LIB), как было впервые названо Sony, были признаны наиболее успешными и сложными устройствами накопления энергии с момента их первой коммерциализации в 1991 году. Первоначально разрабатывался как высокоэнергетический и безопасный источник питания для портативных электронных устройств. Кроме того, теперь они используются в качестве альтернативного источника энергии для электродвигателей вместо двигателей внутреннего сгорания, оборудованных топливным баком.На автомобильный рынок были представлены электромобили, оснащенные крупногабаритными литиевыми батареями в качестве источников энергии, что обещает снизить зависимость транспорта от ископаемого топлива в будущем. Кроме того, LIB теперь используются для хранения электроэнергии (EES) [1]. Важнейший элемент, литий, широко распространен в земной коре, но не считается элементом в большом количестве [2–5]. Действительно, стоимость материала увеличилась после коммерциализации литиевых батарей.Напротив, ресурсы натрия в принципе неограниченны, поскольку они изобилуют морской водой и отложениями солей [6]. Кроме того, натрий является вторым по легкости и мелким размерам щелочным металлом после лития, и на самом деле химический состав Li и Na в целом аналогичен щелочным металлам.

    Между двумя элементами есть несколько принципиальных различий: атом натрия в три раза тяжелее атома лития. Na + имеет больший ионный радиус, чем Li + , как показано в таблице 16.1.Электрохимический стандартный потенциал Na + / Na на 0,34 В выше, чем у Li + / Li. В результате гравиметрическая и объемная плотность энергии на основе металлического Na неизбежно намного ниже, чем у металлического лития, когда они используются в качестве отрицательного электрода. Можно отметить, что разница в плотности гравиметрической энергии в зависимости от материалов вставки становится намного меньше, что связано с массой материалов-хозяев. Кроме того, могут возникнуть проблемы с безопасностью из-за более низкой температуры плавления металлического Na (97.7 ° C) по сравнению с металлическим Li (180,5 ° C), когда в качестве отрицательного электрода используется металл Na / Li.

    Таблица 16.1. Сравнение химической природы натрия и лития

    атомный вес (моль) -1 ) 9010 Карбонаты (карбонаты) $ / тонна)
    3 Li 11 Na
    Радиус катиона (Å) 0,68 0,97 0,97 6,9 23,0
    E ° (V по сравнению с SHE) −3.04 −2,70
    Температура плавления (° C) 180,5 97,7
    Емкость (мАч г -1 ), металл 3829 1165
    4000 120
    Распределение 70% в Южной Америке Повсюду

    NIB, названный аналогом LIB, состоит из двух отдельных электродов, состоящих из материалов с введением Na без металла. Na, как показано на рисунке 16.1. NIB имеет два натриевых вставных материала, положительный и отрицательный электроды, которые разделены электронным способом с помощью электролита (как правило, солей электролита, растворенных в апротонных полярных растворителях) в качестве чистого ионного проводника. NIB являются многообещающим кандидатом для использования EES, потому что изобилие и экономическая эффективность Na имеют важное значение для крупномасштабных приложений, когда мы рассматриваем ограниченную доступность ресурса лития.

    Рисунок 16.1. Схематическое изображение ионно-натриевых батарей.

    Алюминий в качестве токоприемника образует бинарный сплав с литием. Поэтому медь используется в качестве токосъемника для материалов отрицательного электрода для перезаряжаемых литиевых батарей, а алюминиевый токосъемник используется для положительного электрода. Напротив, Na не образует сплав с алюминием при температуре окружающей среды, который может использоваться в качестве токоприемника для аккумуляторных батарей Na. Использование экономичного алюминия является дополнительным практическим преимуществом системы NIB, поскольку она обещает снизить общую стоимость батарей по сравнению с LIB.

    Основным препятствием для реализации NIB было отсутствие подходящих отрицательных электродов. В середине 1980-х годов было обнаружено, что углеродистые материалы являются потенциальными кандидатами на роль хозяев внедрения (интеркаляции) Li, которые в настоящее время коммерчески используются в качестве материалов отрицательных электродов для практических LIB, например, неупорядоченных углеродов [7,8] и графита [9–11]. ]. Исследовательские интересы LIB еще больше возросли благодаря обнаружению графита, который теоретически обеспечивает высокую обратимую емкость при низком и стабильном рабочем напряжении 0.1–0,2 В по сравнению с Li + / Li. К сожалению, графит не может быть использован как матрица для внедрения ионов Na [12–15].

    Поскольку потребность в крупногабаритных батареях для EES в настоящее время растет, в 2010-х годах интерес исследователей к NIB возобновился. Действительно, область материалов для аккумуляторов NIB, таких как активные материалы, электролиты и их характеристики, быстро растет. В частности, в последние годы резко увеличилось количество публикаций о СИБ. Основываясь на долгой истории литиевых батарей более 30 лет, мы можем с уверенностью сказать, что электрохимические характеристики отрицательных электродов для NIB также быстро улучшились благодаря обширным исследованиям во всем мире.

    В этой главе рассматривается и представлен недавний прогресс исследований в области усовершенствованных отрицательных электродов и химии фтора для NIB. Электродные характеристики различных электродных материалов в Na-ячейках даны с точки зрения механизмов реакции для процессов натриения / десодиации. Поскольку потенциал электрода обычно низок около 0–1 В относительно Na + / Na (т.е. −3 ∼ −2 В относительно NHE), разложение раствора электролита на отрицательном электроде является серьезной проблемой, имеющей важное значение. пассивирования для длительного срока службы батареи.Таким образом, выбор связующих, добавок и электролитов оказывает существенное влияние на жизненный цикл отрицательных электродов, связанный с образованием поверхностных пассивирующих слоев, а именно межфазной границы твердого электролита (SEI) [16].

    Батареи, которые могут сделать ископаемое топливо устаревшим

    В связи с резким падением цен и техническим прогрессом, который позволяет батареям хранить все большие объемы энергии, сетевые системы демонстрируют рекордный рост. Многие из достижений являются побочными эффектами гонки автомобильной промышленности за создание более компактных, дешевых и мощных литий-ионных аккумуляторов для электромобилей.В США требования штатов в отношении экологически чистой энергии, наряду с налоговыми льготами для систем хранения, которые связаны с солнечными установками, также играют важную роль.

    Массовое развертывание хранилищ могло бы преодолеть одно из самых больших препятствий на пути к возобновляемой энергии — ее циклическое переключение между переизбытком, когда солнце светит или дует ветер, и нехваткой, когда солнце садится или падает ветер. По словам сторонников, сглаживая дисбаланс между спросом и предложением, батареи могут заменить «пиковые» электростанции, работающие на ископаемом топливе, которые работают на несколько часов в день, когда потребность в энергии резко возрастает.Таким образом, повсеместное накопление энергии может стать ключом к расширению охвата возобновляемых источников энергии и ускорению перехода к безуглеродной энергосистеме.

    «Хранение энергии — это настоящий мост к будущему экологически чистой энергии», — говорит Бернадетт Дель Кьяро, исполнительный директор Калифорнийской ассоциации солнечной энергии и накопителей.

    Возможно вам понравится:

    Насколько быстро наступит это будущее, во многом зависит от того, насколько быстро будут продолжать падать затраты. По данным Управления энергетической информации США, цена на аккумуляторные батареи для коммунальных предприятий в США уже резко упала, упав почти на 70% в период с 2015 по 2018 год.Это резкое падение цен последовало за развитием химии литий-ионных аккумуляторов, что привело к значительному повышению производительности. Емкость аккумуляторов также увеличилась, благодаря чему они могут сохранять и разряжать энергию в течение более длительных периодов времени. Конкуренция на рынке и рост производства аккумуляторов также играют важную роль; Согласно прогнозу Национальной лаборатории возобновляемой энергии США, средние затраты на литий-ионные батареи упадут еще на 45% в период с 2018 по 2030 год.

    «Мы почти полностью опираемся на развитие технологии литий-ионных аккумуляторов, в основе которой лежат электромобили и бытовая электроника», — говорит Рэй Хоэнштайн, директор по рыночным приложениям компании Fluence, поставщика технологий хранения энергии с общим количеством проектов около 1. гигаватт (1000 мегаватт) должен быть введен в эксплуатацию в Калифорнии в течение года.По словам Хохенштейна, деньги, вложенные в исследования этих приложений, снижают расходы по всем направлениям. «Это похоже на то, что мы видели с солнечными батареями».

    В Калифорнии падение цен на аккумуляторы в сочетании с агрессивным стремлением штата к безуглеродной электросети к 2045 году привело к появлению большого количества проектов по хранению. Законопроект 2013 года установил цель — 1,325 гигаватт хранилища, которые должны быть введены в эксплуатацию для энергосистемы штата к 2020 году. По данным California Public, в настоящее время утверждены проекты на 1,5 гигаватта, в том числе уже установлено более 500 мегаватт. Коммунальная комиссия.

    Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

    Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

    Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

    • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
    • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
    • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
    • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
    • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

    Почему этому сайту требуются файлы cookie?

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

    Что сохраняется в файле cookie?

    Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

    Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

    исследователей разработали долговечные твердотельные литиевые батареи — Harvard Gazette

    Долговечные батареи с быстрой зарядкой необходимы для расширения рынка электромобилей, но сегодняшние литий-ионные батареи не отвечают потребностям — они слишком тяжелые, слишком дорогие и требуют слишком много времени для зарядки.

    На протяжении десятилетий исследователи пытались использовать потенциал твердотельных литий-металлических батарей, которые содержат значительно больше энергии в том же объеме и заряжаются за меньшее время по сравнению с традиционными литий-ионными батареями.

    «Литий-металлический аккумулятор считается святым Граалем для химии аккумуляторов из-за его высокой емкости и плотности энергии», — сказал Синь Ли, доцент кафедры материаловедения Гарвардской школы инженерии и прикладных наук им. Джона А. Полсона (SEAS). . «Но стабильность этих батарей всегда была плохой».

    Теперь Ли и его команда разработали стабильную литий-металлическую твердотельную батарею, которую можно заряжать и разряжать не менее 10 000 раз — гораздо больше циклов, чем было продемонстрировано ранее — при высокой плотности тока.Исследователи объединили новую конструкцию с коммерческим катодным материалом с высокой плотностью энергии.

    Эта технология аккумуляторов может увеличить срок службы электромобилей по сравнению с бензиновыми автомобилями — от 10 до 15 лет — без необходимости замены аккумулятора. Благодаря своей высокой плотности тока аккумулятор может проложить путь для электромобилей, которые могут полностью заряжаться в течение 10-20 минут.

    Исследование опубликовано в журнале Nature.

    Доцент Синь Ли и его команда разработали стабильную литий-металлическую батарею, которую можно заряжать и разряжать не менее 10 000 раз.Элиза Гриннелл / Гарвард SEAS

    «Наше исследование показывает, что твердотельная батарея может фундаментально отличаться от коммерческой литий-ионной батареи с жидким электролитом», — сказал Ли. «Изучая их фундаментальную термодинамику, мы можем раскрыть их превосходные характеристики и использовать их многочисленные возможности».

    Большой проблемой, связанной с литий-металлическими батареями, всегда была химия. Литиевые батареи перемещают ионы лития от катода к аноду во время зарядки. Когда анод сделан из металлического лития, на поверхности образуются игольчатые структуры, называемые дендритами.Эти структуры врастают корнями в электролит и пробивают барьер, разделяющий анод и катод, вызывая короткое замыкание или даже возгорание батареи.

    Чтобы преодолеть эту проблему, Ли и его команда разработали многослойную батарею, в которой между анодом и катодом размещены различные материалы разной стабильности. Эта многослойная батарея из разных материалов предотвращает проникновение дендритов лития не за счет их полной остановки, а за счет их контроля и сдерживания.

    Думайте о батарее как о бутерброде BLT. Сначала идет хлеб — металлический литий-анод — а затем салат — графитовое покрытие. Затем слой томатов — первый электролит — и слой бекона — второй электролит. Завершите его еще одним слоем помидоров и последним куском хлеба — катодом.

    Аккумулятор BLT. Сначала идет хлеб — металлический литий-анод — а затем салат — графитовое покрытие. Затем слой томатов — первый электролит — и слой бекона — второй электролит.Завершите его еще одним слоем помидоров и последним куском хлеба — катодом. Предоставлено: Лиза Берроуз / Гарвард SEAS

    Первый электролит (химическое название Li 5.5 PS 4.5 Cl 1.5 или LPSCI) более стабилен с литием, но склонен к проникновению дендритов. Второй электролит (Li 10 Ge 1 P 2 S 12 или LGPS) менее стабилен с литием, но кажется невосприимчивым к дендритам. В этой конструкции дендритам позволяют прорастать через графит и первый электролит, но они останавливаются, когда достигают второго.Другими словами, дендриты прорастают через салат и помидоры, но останавливаются на беконе. Барьер для бекона не дает дендритам проталкивать аккумулятор и закорачивать его.

    «Наша стратегия включения нестабильности для стабилизации батареи кажется нелогичной, но точно так же, как анкер может направлять и контролировать шуруп, врезающийся в стену, точно так же наше руководство по многослойному дизайну и контролирует рост дендритов», — сказал Лухан Йе. соавтор статьи и аспирант SEAS.

    «Разница в том, что наш якорь быстро становится слишком тугим, чтобы дендрит не мог просверлить отверстие, поэтому рост дендрита останавливается», — добавил Ли.

    Аккумулятор тоже самовосстанавливающийся; его химический состав позволяет ему заполнять дыры, созданные дендритами.

    «Этот экспериментальный дизайн показывает, что литий-металлические твердотельные батареи могут быть конкурентоспособными с коммерческими литий-ионными батареями», — сказал Ли. «А гибкость и универсальность нашей многослойной конструкции делает ее потенциально совместимой с процедурами массового производства в аккумуляторной промышленности.Масштабировать его до коммерческой батареи будет непросто, и все еще есть некоторые практические проблемы, но мы верим, что они будут преодолены ».

    Гарвардский отдел развития технологий защитил портфель интеллектуальной собственности, связанный с этим проектом, который расширяется до коммерческих приложений при поддержке Гарвардского ускорителя физических наук и инженерии и Гарвардского фонда решений по изменению климата.

    Масса 48/50 | Зарядные устройства

    Правильный выбор для сложных условий

    Зарядные устройства для аккумуляторов

    Mass разработаны для самых тяжелых условий эксплуатации и предназначены для использования в профессиональных, полупрофессиональных и развлекательных целях.Даже в самых экстремальных условиях изделия серии Mass работают безупречно, обеспечивая при необходимости круглосуточную работу. Экологичность и технологии, лежащие в основе концепции Mass, уже давно проверены на практике. Благодаря средней наработке на отказ 180 000 часов при полной мощности и круглосуточной работе, продукты Mass идеально подходят для самых сложных задач и любой ситуации, требующей надежного источника питания.

    Сильные стороны продаж

    • Разработан для самых сложных условий.

    • Легкий корпус из анодированного алюминия из нержавеющей стали.

    • Покрытие внутренних компонентов предотвращает повреждение от влаги или конденсата, что продлевает срок службы.

    • Нечувствителен к электромагнитным воздействиям от других устройств.

    • Подходит для всех типов аккумуляторов, также заряжает плоские аккумуляторы.

    • Стандартно поставляется с датчиком температуры.

    • Полная мощность при температуре до 45 ° C.

    • Допустимая нагрузка от 80 до 1000 Ач и более.

    • Стабильный источник питания без пульсаций даже без батареек.

    • Функция контроля тока предотвращает выход предохранителей из строя при падении напряжения.

    • Возможно параллельное переключение при использовании нескольких зарядных устройств.

    • Соединения в соответствии с CE, ABYC A-31 и IEC60945.

    • Доступны модели и панели

      GMDSS.

    • Сертифицировано РРР и РМРС.

    Совместимость с GMDSS

    Серия Mass разработана для самых сложных ситуаций. Чтобы помочь вам соблюдать правила СОЛАС, все зарядные устройства Mass совместимы с GMDSS. GMDSS расшифровывается как Global Maritime Distress and Safety System, и позволяет пользователям контролировать различные функции сигнализации.Доступна отдельная удаленная панель GMDSS, совместимая со всеми зарядными устройствами Mass.

    Зарядка литий-ионных аккумуляторов

    Хотя литий-ионные аккумуляторы становятся все более популярными, в процессе зарядки может отсутствовать ясность. Это не проблема с Mastervolt, поскольку зарядные устройства Mastervolt напрямую взаимодействуют с литий-ионной батареей через интегрированную шину MasterBus (или были адаптированы к требуемым напряжениям зарядки).

    Совместимость с MasterBus

    Зарядные устройства Mass для аккумуляторов можно легко подключить к сети MasterBus с помощью всего одного кабеля и одного соединения.Вы также можете выбрать центральный, локальный или удаленный мониторинг, настройку и управление вашей системой.

    Надежность благодаря продуманному дизайну

    Сертифицированные зарядные устройства Mass для аккумуляторов очень прочные, выдерживают сильные вибрации и удары. Компоненты высшего качества соответствуют самым высоким требованиям, а продуманный и сверхпрочный монтаж способствует профессиональному конечному результату.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *