На чем держаться колеса на машине: Устройство автомобиля — познаем то, на чем ездим

Устройство автомобиля — познаем то, на чем ездим

Так оказалось, что управлять каким-либо механизмом, не зная как он устроен, попросту невозможно. Предлагаю вашему вниманию ознакомиться с устройством автомобиля. В механику вдаваться не буду, а лишь расскажу общие принципы устройства. Заметка пишется как вводная для группы заметок об устройстве автомобиля.

Кузов

Кузов это та делать, на которой держатся все остальные детали. Кузова бывают трех конструкций:

1. Рамная
2. Несущая
3. Скелетная

В рамной конструкции все детали автомобиля держатся на раме, которая выглядит как две паралельных «рельсы» соединены поперечинами. Такая конструкция достаточно тяжелая, но при этом достаточно прочная. Рамная конструкция характерна для тяжелых грузовиков и джипов.

В несущей конструкции кузов выполнен в виде своеобразной «ванной», спереди к которой прикреплены две балки, которые называются лонжероны. На лонжеронах висит двигатель и подвеска — да в общем вся передняя часть.

Внутри самой ванной расположен салон автомобиля. Вес при этом ниже, чем у рамной конструкции, но это в ущерб прочности.

В скелетной конструкции кузов сварен из своеобразных «косточек». При этом фактическая его прочность будет ниже, чем у несущей и рамной конструкции, однако при таком подходе у инженеров появляется простор для создания областей программируемой деформации. Еще одним преимуществом скелетной конструкции является малый вес, от которого в свою очередь зависит расход топлива. При достаточно серьезном ДТП кузов может повести гораздо раньше, чем несущую конструкцию и тем более рамную. Если кузов повело, машину уже не починить.

То, что было описано выше называется остовом кузова(фундамент, основание). К остову приварены различные дуги, на которые в последствии будут прикреплены двери, крылья и крыша. Так же к остову и лонжеронам крепится двигатель и подвеска автомобиля.

Подвеска

Как уже было написано ранее, подвеска колес крепится к остову кузова и лонжеронам.

Общего правила крепления подвески не существует. Можно только выделить, что передняя подвеска крепится к лонжерону сверху и к подрамнику снизу, который в свою очередь прикреплен к остову кузова и лонжеронам.  Передняя подвеска на современных автомобилях, как правило, имеет рычажный тип, тоесть с одной стороны крепится к кузову через специальные резиновые детали, которые именуются сайлент блоки. Как понятно из названия, задачей сайлент блока является снижение уровня шума при работе подвески. Сайлент блок похож на цилиндт, в центре которого просверлено отверстие и вставлена металлическая втулка. Именно эту втулки и крепят к кузову. Снаружи же сайлент блок обнимает кольцом ухо рычага. Таким образом толстый слой резины становится посредником между кузовом и повеской. С другой стороны рычагов находится шаровый наконечник. Похож он на чупачупс, который вставили в полусферу с отверстием для палочки, а с другой стороны затянули другой полусферой. В итоге «чупачупс» оказался внутри сферы, из которой торчит только палочка. Понятно, что двигая шарик за палочку, он будет крутиться. На конце палочки нарезана резьба, которой рычаг притягивают к стойке или поворотному кулаку. К стойке же или поворотному кулаку крепится колесо и тормозная система.

Задняя подвеска бывает зависимая(в этом случае задние колеса очень плотно друг с другом связаны и совершают похожие движения по вертикали), полузависимая(в таком случае связь между колесами не так сильна и они в определенных пределах могут двигаться независимо друг от друга) и независимая(как понятно из названия, задние колеса никак не связаны друг с другом и могут совершать несинхронные движения). Однако даже самую сильную независимость сглаживает специальная деталь — стабилизатор. Его задачей является синхронизация колес в случае кренов. Если машина начала кренииться налево, при этом левое колесо уходит глубже в арку, а стабилизатор тащит туда же правое колесо, что препятствует крену и дальнейшему перевороту автомобиля. Стабилизаторы ставятся на передние подвески, а так же на задние подвески, если задняя подвеска независимая.

Это был стабилизатор крена. Есть так же поперечные и продольные стабилизаторы, задачей которых является удерживать ось в продольном или поперечном положении(другими словами, чтобы сразу пара колес не пыталась сдвинуться вперед или в бок относительно кузова).

Передние и задние колеса упираются сверху в пружины (пружины могут быть или обычные спиральные или ряд пластинок, именуемый ресорами, или эластичные пластинки, которые работают на скручивания, называемые торсионами ), которые создают мягкость автомобиля. В противовес пружинам, чтобы предотвратить их раскачивание и резкое проседания в глубоких кочках ставятся амортизаторы. Задача амортизатора не дать раскачаться колесу, а так же ограничить резкость вертикальных движений.

Двигатель

Если рассказывать примитивно, то двигатель устроен просто. Есть ряд поршней которые то поднимаются то опускаются. При этом они прикреплены к валу(грубо говоря оси) хитрой коленчатой формы. При взрыве топлива внутри камеры сгорания, когда поршень обязательно находится в самой верхней точки своей траектории, воздух начинает расширяться и таким образом толкает поршень вниз, а поршень при этом крутит свой коленчатый вал. Вот и весь двигатель)

К коленчатому валу прикрепляется большая тяжелая шестеренка, которая называется маховик. На самом деле это диск, по краю которого расположены зубцы. Потому он и похож на шестеренку. Сам маховик нужен для того, чтобы сохранять энергию вращения двигателя между взрывами в камере сгорания. А зубцы нужны для того, чтобы электромотор (стартер) в момент запуска двигателя мог расркутить маховик и дать начало серии взрывов внутри камеры сгорания. Как только двигатель начинает крутиться быстро, стартер отключается.

Трансмиссия

Вот и двигатель у нас крутится, но диапазон оборотов двигателя достаточно ограничен, ровно как и его мощность, поэтому, чтобы разогнать автомобиль, необходимо сначала сделать упор на силе, передаваемой колесам, а потом на скорости. Вот тут коробка передач и пригождается. Вспомните курс физики, когда маленькая шестеренка крутила большую. Приложив к маленькой шестеренке диаметром 1 сантиметр силу 1 килограмм, и передавая эту силу на шестеренку диаметром 5 сантиметров, на валу(оси) большой шестеренки мы получил силу 5 килограмм(расчеты и цифры взяты грубо приблизительно, чтобы показать порядки).

Можно еще сказать что передаточное число равно 1/5. Это будет первая передача. Однако на первой передаче на один оборот маленькой шестеренки будет приходиться примерно 1/15 оборота большой. Тоесть крутим ось второй шестеренки медленно но сильно. Первая шестеренка, как уже можно догадаться это условно наш маховик. Но маховик же большой, куда еще больше шестеренку то — спросите вы. Да. Я уже говорил, что маховик служил лишь для сохранения энергии вращения двигателя. Однако у него есть еще одна функция. К нему прижимается диск сцепления, в который вставлена как раз ось маленькой шетеренки. Эта ось называется первичный вал. Ось второй шестеренки это вторичный вал. На вторичном валу находится несколько шестеренок разного размера. Это и есть вторые шестеренки. Разным размер нужен для разных передаточных чисел и для управления соотношением сила/скорость. Переключая передачи, маленкая шестеренка переходит с одной шестеренки вторичного вала на другую. Чем меньше вторая шестеренка, тем выше передача(так как выше передаточное число). Вторичный вал жестко сцеплен с колесами. Однако в повороте внешние колеса проходят большее расстояние, чем внутренние. Если левые и правые колеса будут сидеть на одной шесткой оси, в повороте будет повыенный износ резины, а так же снижена управляемость автомобиля. Чтобы этого избежать, в цепь между колесами и коробкой передач включен специальный механизм, именуемый дифференциал. Дифференциал передает вращение двигателя на то колесо, которое легче крутить, в итоге внешнее колесо будет вращаться быстрее, чем внутреннее. Кстати, благодаря дифференциалу, достаточно заехать в глубокую ямку одним ведущим колесом можно в принципе лишиться возможности передвигаться, так как проще всего буде крутить то колесо, которое висит, а все остальные будут стоять на месте. Чтобы этого избежать, инженеры придумали блокировку дифференциала, или другими словами жесткое соединение левого и правого колес одной оси. Если машина полноприводная, то между осями так же есть дифференциал, но логика его работы несколько сложнее и у всех машин разнится. Однако если вывесить одно колесо полноприводного автомобиля, можно так же лишься возможности двигаться и тут так же может пригодиться блокировка меж осевого дифференциала.

Ну и осталось по трансмиссии рассмотреть только способ передать вращение с дифференциала на колеса. Колеса на ямках прыгают, а ось должа передавать вращение жестко. Для этого ось разделили на приводные валы(по сути это круглая палка), на концах которой находятся детали, называемые гранаты(справедливо для передних ведущих колес и задних колес с независимой подвеской). Граната это скорее сленг, правильное же название трипоид или шрус. Это два разных узла. Принцип работы одинаков(два цилиндра один внутри другого), но у трипоида между цилиндрами находятся ролики(или роликовые подшипники), а у ШРУС(шаровая равных угловых скоростей) шарики. У шрус больший угол поворота по сравнению с трипоидом, поэтому как правило трипоиды ставят с внутренней стороны оси или на задних колесах (если они не подруливают и имеют небольшой диапазон вертикальных колебаний).

Трипоиды более надежны, но имеют бОльшие ограничения по сравнению со шрусом.

 

Вот такой автомобиль уже условно может ехать. Если есть вопросы — не стесняйтесь, задавайте.

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

Какие шины подойдут на диски 17 радиуса

Не секрет, что от качества сцепления колес с дорожным покрытием зависят ходовые характеристики автомобиля.

Поскольку шины напрямую влияют на управляемость, маневренность и безопасность движения транспортного средства, крайне важно грамотно подойти к процессу их выбора. Рассматривать колеса необходимо в качестве единого элемента авто, состоящего из шины и диска, поскольку именно в таком комплекте они устанавливаются на ступицу.

Какие шины устанавливаются на диски 17 размера

На транспортное средство любого класса необходимо устанавливать колеса с соответствующими параметрами. Производители авто разрешают установку дисков с шинами, размер которых соответствует штатным. Также допускается эксплуатация колес с размером диаметра, не превышающего штатные параметры более чем на два дюйма для легковых авто. Что касается дисков, то автомобильный диск, к примеру, кроссовера не должен отличаться от стандартного более, чем на три дюйма.

Разобравшись с диаметром автошины, владельцы сталкиваются с выбором ширины, высоты профиля, индекса скорости и нагрузки шин. Рассмотрим подробнее каждый пункт, на который стоит обратить внимание.

Выбор по размеру шин

Ситуация, при которой диск подбирается под уже имеющуюся шину, встречается нечасто. Как правило, это происходит в связи с преждевременной порчей диска вследствие деформации обода при наезде на препятствие или при негерметичном прилегании шины к стенкам.

Но остановимся детальнее на классическом случае, когда мы подбираем шины к дискам. Итак, на что нам необходимо обратить внимание в первую очередь при выборе шин на диски 17 размера? Правильно, на маркировку:

• Радиальность. Лишь один из параметров маркировки, способный определить совместимость диска и шин. Популярные размеры шин для легковых авто держатся в диапазоне от R13 до R22. Важно! Разноразмерные модели ни в коем случае нельзя устанавливать вместе. Это небезопасно, так как сказывается на управляемости и устойчивости автомобиля, увеличивается тормозной путь.
• Ширина дисков. Отмечается литерой J и является еще одной важной величиной, на которую стоит обратить внимание. Значение указывается перед символом J в дюймах. Ширина диска должна совпадать с шириной шин.
• Профиль шин. Последний, но не по значению критерий. На транспортное средство с радиальностью 17 допускается установка автопокрышек с высотой профиля от 40 до 45 мм. Большие размеры не подходят из-за конструкции подвески автомобиля, если это не предусмотрено автоконцерном.

Соответствие шин по диаметру

Понять, какой диск будет лучше подходить, поможет диаметр колеса. Он играет важную роль при подборе, влияет на качество соединения шины с ободом в посадочном месте. Параметр, который варьируется в пределах от 13 до 22 дюймов, в диске обозначает внешний диаметр, в резине – диаметр посадочного отверстия.

Прежде чем собрать колесо, которое будет подходить под конкретную марку автомобиля, рассмотрим подробнее европейскую систему обозначения маркировки.

Стандартные параметры 225/45 R17 91 T считываются следующим образом:

• 225 – обозначает ширину автопокрышки, которая измеряется в миллиметрах;
• 45 – процентное соотношение высоты профиля к ширине покрышки;
• R – показывает наличие радиального корда в автошине;
• 17 – диаметр в сборе, измеряемый в дюймах;
• T – индекс скорости, который демонстрирует максимальную допустимую скорость авто;
• 91 – индекс нагрузки, который демонстрирует разрешенную нагрузку на колесо.

Какой должна быть ширина

Размер диска должен подходить соответствующему размеру автошин или быть немного меньше. В случае установки на транспортное средство покрышек с увеличенным профилем, нужно также повышать ширину обода. Ширина шины, взятой в качестве примера выше, равная 225 мм, предполагает, что колесо будут ставить на обод 7.5 или 8 дюймов. Изучить, какие параметры подходят под другой типоразмер, можно в таблицах автоконцернов.

Официальные представители крупных производителей поставляют автомобильные шины с одним профилем сразу для нескольких дисков. Ими учитываются пограничные показатели, на которые лучше не обращать внимание. Такие модели не будут оптимально подходить по размерам, что может привести к разбортовке колеса при серьезных боковых нагрузках или к деформации покрышки при ее сильном растяжении. Какой вариант в этой ситуации предпочтительнее ставить? – оптимальным решением станет обод со средним значением.

Соответствие по профилю шин

При сборке колес подходить должен и профиль 17 автопокрышек. В этом параметре, обозначаемом буквой H, отображается процентное отношение высоты боковой части резины к ширине. Если значения не соблюдены, это никак не повлияет на сборку и отбалансировку колеса, однако ставить такой диск в арку автомобиля будет сложно. При выборе большего размера резина будет задевать арки и элементы подвески.

Чтобы не подбирать самостоятельно, какая высота профиля подходит под авто, значительно легче контролировать этот параметр за счет увеличения или уменьшения диаметра колеса. Если диаметр колеса увеличивать, то профиль резины уменьшается пропорционально. Это сделано для того, чтобы в небольшие арки подходили крупные диски с низкопрофильными шинами.

Популярные модели шин

Самые часто встречающиеся ошибки

Не каждый автовладелец сможет самостоятельно выбрать подходящий комплект колес для автомобиля. Сравнения моделей только по параметрам зачастую недостаточно, чтобы ставить новый комплект на авто. Даже выбрав модель, которая должна подходить по типоразмерам, можно столкнуться с проблемой, при которой колесо невозможно поставить на ступицу.

Подбирая комплект шин, автовладельцы не всегда обращают внимание еще на один показатель – ET, вылет обода и резины из колесной арки. Параметр считается в миллиметрах от точки крепления к ступице до внешней стороны колеса. Если ставить слишком широкий обод, который не подходит к авто, это приводит к чрезмерному износу шин, а также повреждению ЛКП, поскольку песок и грязь из-под колес не собираются в арке, а вылетает на крылья автомобиля.

Если поставить обод с шинами, не соответствующими рекомендациям автопроизводителей, проблемы начнут проявляться в процессе эксплуатации. Какой будет цена ошибки, зависит от выбранного типоразмера резины. Слишком узкие модели могут разбортироваться во время езды, что может повлечь за собой аварийную ситуацию. Слишком широкие – будут мешать естественной работе силовых агрегатов подвески. Разобраться с выбором, какой типоразмер нужно поставить, помогут консультанты представителей бренда, а также таблицы соответствия, которые можно найти в официальных каталогах.

Стержень, на котором держатся колеса, вращающиеся части механизмов 3 буквы

Ad

Ответы на сканворды и кроссворды

Ось

Стержень, на котором держатся колеса, вращающиеся части механизмов 3 буквы

НАЙТИ

Похожие вопросы в сканвордах

• Стержень, на котором держатся колеса, вращающиеся части механизмов 3 буквы
• Стержень, на котором держатся колеса, вращающиеся части машин, механизмов 3 буквы
• Стержень, на котором держатся колеса 3 буквы

Похожие ответы в сканвордах

• Ось — Связь, союз (двух государств, обычно названных по своим столицам, административным центрам) 3 буквы
• Ось — Проходящая через геометрическую фигуру или тело воображаемая прямая линия, обладающая только ей присущей свойствами 3 буквы
• Ось — Стержень, на котором держатся колеса, вращающиеся части машин, механизмов 3 буквы
• Ось — То, вокруг чего развертываются события, сосредоточиваются действия 3 буквы
• Ось — Воображаемая прямая линия 3 буквы
• Ось — Деревянный или металлический стержень, на концы которого надеваются колеса 3 буквы
• Ось — Деталь, поддерживающая вращающиеся части машин или механизмов 3 буквы
• Ось — Прямая координат 3 буквы
• Ось — Стержень вращения 3 буквы
• Ось — Стержень, на котором держатся колеса, вращающиеся части механизмов 3 буквы
• Ось — Стержень, на котором держатся колеса 3 буквы
• Ось — Стержень, на котором держатся колеса; воображаемая прямая линия; союз государств 3 буквы
• Ось — Так на жаргоне компьютерщиков называется операционная система (любая) 3 буквы
• Ось — Часть Земли, о которую «трутся спиной медведи», отчего она и вертится 3 буквы
• Ось — В технике 3 буквы
• Ось — Воображаемая неподвижная прямая, проходящая через центр тела или пространства 3 буквы
• Ось — Деталь механизма 3 буквы
• Ось — На неё насаживают колесо 3 буквы
• Ось — «Трутся спиной медведи о земную . ..» 3 буквы
• Ось — На этот стержень «надета» Земля 3 буквы
• Ось — То, на чём крутится колесо и Земля 3 буквы
• Ось — Линия координат в математике 3 буквы
• Ось — Центральный стержень вращения 3 буквы
• Ось — Центральный стержень колеса 3 буквы
• Ось — Центр вращения 3 буквы
• Ось — OX, OY или OZ 3 буквы
• Ось — Стержень 3 буквы
• Ось — Палка в глобусе 3 буквы
• Ось — OX 3 буквы
• Ось — Стержень в колесе 3 буквы
• Ось — . .. ординат 3 буквы
• Ось — Между двух полюсов 3 буквы
• Ось — Линия симметрии 3 буквы
• Ось — … абсцисс 3 буквы
• Ось — Палка от полюса до полюса 3 буквы
• Ось — Между двух колёс 3 буквы
• Ось — «Тёрка» для спин медведей 3 буквы
• Ось — Палка в колесе 3 буквы
• Ось — Оптическая … кристалла 3 буквы
• Ось — Шпиндель как деталь 3 буквы
• Ось — У Земли она одна, а у телеги — две 3 буквы
• Ось — Опора балансира 3 буквы
• Ось — На чём вращается обод? 3 буквы
• Ось — «Трутся об . .. медведи» 3 буквы
• Ось — Тоньше, чем вал 3 буквы
• Ось — Гитлеровская коалиция 3 буквы
• Ось — «БерлинРимТокио» 3 буквы
• Ось — Центр симметрии 3 буквы
• Ось — Об неё трутся медведи 3 буквы
• Ось — Земная … 3 буквы
• Ось — Линия вращения. 3 буквы
• Ось — Стержень в центре колеса 3 буквы
• Ось — Вокруг неё вращаются 3 буквы
• Ось — Линия вращения Земли 3 буквы
• Ось — Ордината или абсцисса 3 буквы
• Ось — В песне о неё трутся спиной медведи 3 буквы
• Ось — Единственная неподвиж. часть колеса 3 буквы
• Ось — «Спица в глобусе» 3 буквы
• Ось — Сторона около которой вращается прямоугольник треугольник образуя конус 3 буквы
• Ось — Стержень на котором держится 3 буквы

причины и методы их устранения

Саморез или острый камушек, валяющийся на дороге, может доставить немало хлопот водителю. После прочтения этой статьи у вас будет готовая последовательность действий, которые нужно предпринять, если спустило колесо.

Если для опытного водителя прокол колеса – это всего лишь небольшая неприятность, которая отнимет полчаса времени на постановку запаски, то новичок, столкнувшись с подобной проблемой впервые, однозначно растеряется. Ведь в голове у него сразу возникнет множество вопросов: «что же теперь делать?», «как заменить колесо своими силами?» и «можно ли добраться до автосервиса на спущенной шине?». Поэтому разберемся в ситуации по порядку.

Шины с камерами и без

Причин, из-за которых спускает колесо, может быть множество. Если у вас камерное колесо (то есть в покрышку вставлена камера, которую собственно и накачивали), то достаточно неудачно наехать на острый предмет, и шина спустится в считанные минуты. А представьте, если это происходит на скорости… Именно поэтому большинство автопроизводителей оснащают свои машины более безопасными бескамерными покрышками. На таких водители бывает месяцами ездят с шурупом в колесе и не замечают этого.

Дело в том, что внутри бескамерных шин нет отдельной камеры, а давление держится из-за плотного прилегания бортов покрышки к диску. При проколе бескамерное колесо будет значительно медленнее стравливать воздух. Конечно, если саморез (или что-то другое) остается в месте прокола. Внутри бескамерной покрышки нанесен особый вязкий раствор, который приклеивается к саморезу, «залепляя дырку», и не позволяет воздуху покидать колесо.

Четыре причины «травли» воздуха в колесе

Причин для спускания воздуха из бескамерной шины может быть множество. Это не только прокол или поломка золотника (это клапан, находящийся в ниппеле, который регулирует пропускание воздуха при накачивании), как в случае с камерным колесом, но и боковой порез или отслаивание шины от диска.

1. Прокол протектора

Пожалуй, самая популярная причина спущенного колеса – это прокол. Гвозди, куски проволоки или другие металлические предметы, к сожалению, далеко не редкие «гости» на автомобильных дорогах. Что уж говорить об острых камушках, встречающихся тут и там на проселочной дороге…

В большинстве случаев металлические предметы застревают в протекторе. И это… хорошо! Во-первых, саморез не сложно заметить, установив тем самым место прокола. Однозначно тяжелее искать пустую дыру. Во-вторых, оставшийся в шине предмет сдерживает собой выход воздуха из колеса.

Многие удивятся, но лучше не вытаскивать из протектора торчащий инородный предмет. Если прокол небольшой, это позволит добраться до автосервиса, не меняя колесо на запасное, а лишь периодически подкачивая его насосом, и там уже заняться его починкой. Кроме того, с не вынутым саморезом в шиномонтаже будет значительно проще найти причину утечки воздуха, вытащить застрявший предмет и заклеить пробоину.

2. Порез шины сбоку

Порезы покрышки случаются значительно реже, нежели проколы. Обычно повреждается боковина колеса: она намного тоньше, чем беговая часть протектора.

Порез, как правило, происходит из-за «нырка» в выбоину с острыми краями или неудачного столкновения с бордюром. Поэтому паркуйтесь аккуратнее. Иногда, правда, от водителя порезы не зависят – ведь мог постараться кто-нибудь из «доброжелателей». В любом случае порез необходимо осмотреть. При несильных повреждениях колесо еще можно попробовать восстановить (в автосервисе). Если порез не дошел до корда (кольца из мягких металлических нитей, проходящих по всему внутреннему диаметру покрышки), то колесо обычно не спускает. При более сильном порезе, шину придется менять.

В некоторых автосервисах мастера могут предложить вам восстановление колеса с серьезным порезом. Даже если шина не будет спускать, под воздействием давления она в любой момент может лопнуть. Причем, скорее всего, это случится во время движения, а последствия могут быть очень серьезными. Так что не стоит рисковать.

3. Потеря плотного контакта покрышки с самим диском

Езда по «качественным» российским дорогам нередко приводит к деформации диска. Достаточно попасть в яму. Неопытные водители также могут столкнуться с этой проблемой из-за сильного удара о бордюр во время парковки или поворота (что называется: «не вписался»). Диск деформируется, в результате чего прилегание к нему борта шины становится негерметичным, а воздух начинает выходить в образовавшуюся щель.

Нарушение геометрии колесных дисков влечет за собой множество проблем. Во-первых, вмятина на диске портит покрышку, на которой часто возникает «грыжа». В этом случае резину уже не спасти. Во-вторых, нередко деформация диска ведет к усиленной вибрации кузова автомобиля или «биению» руля. В итоге пострадает еще и подвеска.

Впрочем, данную проблему можно решить с помощью рихтовки (выравнивания) диска в любом шиномонтаже.

4. Поломка ниппеля или золотника

Ну и наконец, еще одна причина спускания колеса заключается в неисправности ниппеля (впускного-выпускного устройства) или золотника (клапана, находящегося внутри ниппеля). Диагностировать «травление» воздуха через ниппель очень просто: достаточно облизнуть палец и намазать слюной выпускное отверстие. Если жидкость начнет пузыриться, то дело в ниппеле.

Для прекращения утечки воздуха, вам придется либо проклеивать место прилегания вентиля ниппеля к диску и тут без шиномонтажа не обойтись (колесо необходимо разбортировать), либо заменить неисправный золотник и заново закачать воздух в колесо.

Что делать, если колесо «пробило» во время езды?

Если в процессе поездки вы услышали громкие «хлюпающие» звуки, то, по всей видимости, у вас спустило колесо. При «пробитии» передней шины машину также может «повести» в сторону. Не спешите жать на педаль тормоза, несмотря на инстинкты. Иначе занос обеспечен. Постарайтесь удержать автомобиль на прямой траектории даже, если ее несет в сторону. Вам нужно дать автомобилю плавно и самостоятельно остановиться, в идеале – на обочине. Включите аварийную сигнализацию и выставите знак аварийной остановки, чтобы обезопасить себя от удара в зад. И уже потом разбирайтесь с устранением неполадки.

Как выявить место повреждения?

Для начала осмотрите колесо и прислушайтесь. Нередко при проколе слышно, как выходит воздух. Это поможет найти дырку.

Однако бывает и такое, что покрышка внешне выглядит целой, но воздух не держит. В этом случае нужно подкачать колесо на одну-полторы атмосферы, нанести на него мыльную пену и посмотреть, где появляются пузырьки воздуха. Если это не помогло, придется снимать и погружать шину в воду целиком.

Если эти способы не помогут, то есть еще один. Правда, придется разбортировать колесо и тряпкой провести по внутренней поверхности шины. Ткань непременно зацепится за инородный предмет.

Палочки-выручалочки водителя: запаска и ремкомплект

Обязательно возите с собой насос и ремонтный набор. Ведь от наезда на гвоздь не застрахован никто. Ну и запасное колесо, домкрат и балонный ключ, разумеется.

Установить запаску совсем несложно. Девушке для этого совершенно не обязательно напрягаться – можно остановить проезжающую мимо машину. В России люди отзывчивые, бросить в беде не должны!

1. Для начала открутите крепежные болты у колеса.

2. Установите противооткатные башмаки (вместо них подойдут большие камни), включите передачу и поднимите ручной тормоз, чтобы машина не сдвинулась с места во время ремонта.

3. Поднимаем нужную сторону автомобиля на домкрате. При этом следите, чтобы автомобиль не перекашивался в процессе подъема.

4. Меняем «пробитое» колесо на запасное.

5. Закручиваем болты на колесе до упора, но пока не затягиваем.

6. Опускаем машину.

7. А вот теперь полностью затягиваем болты.

При этом двигаясь на докатке, не стоит сильно разгоняться. Ну и конечно, в ближайшее время ее необходимо заменить полноразмерный колесом.

Если прокол небольшой, то можно обойтись ремкомплектом, заделав прокол. Однако его необходимо заранее приобрести и возить в багажнике автомобиля.

А что если запаски нет?

Можно ли ездить на спущенном колесе? Теоретически да, постоянно подкачивая шину (если воздух уходит небыстро). Однако делать это крайне нежелательно, так как резиновая покрышка быстро рвется, диск деформируется, и машину сильно трясет, что делает передвижение небезопасным. Да и колесо вряд ли переживет подобное путешествие.

Однако любую проблему проще предупредить, нежели решать. А значит старайтесь избегать езду по разбитой дороге, паркуйтесь аккуратнее и обязательно возите с собой ремкомплект и запаску. Кроме того, регулярно проверяйте давление в шинах.

Как правильно собрать колесо автомобиля

28.06.2012

Покупка нештатного колеса взаимозаменяемого размера – дело ответственное и достаточная причина отказать вам в гарантийном обслуживании автомобиля. Выясните  в техцентре, осуществляющем гарантийное обслуживание – шины и диски какого размера  разрешается  ставить на вашу машину. Часто именно в вашем техцентре продаются нужные вам зимние (летние) шины и диски к ним. Иногда цены бывают «несправедливые». Но ведь никто не может заставить купить такой же товар в другом месте!

Иногда бывает такая проблема – диски новые, шины новые. Даже машина новая – а колесо бьёт на определённых скоростях. И приходится покупателю мотаться внутри треугольника  «продавец шин — продавец дисков – шиномонтажник » . Что бы не попадать в треугольник делайте всё в одном месте.

Для надёжного крепления литого диска к ступице необходимо что бы геометрия той части болта или гайки, которая контактирует при затяжке с металлом диска (фаска) совпадала с геометрией отверстия в диске. Возможны варианты — сфера или конус. Толщина штампованного  диска   намного меньше литого , поэтому штампованные диски имеют всегда коническую фаску. Болты для литых дисков из за большей толщины диска ,как правило, имеют большую длину. Поэтому затяжка таким болтом штамповки может привести к тому , что слишком длинный болт пройдёт сквозь ступицу и упрётся в детали тормоза– это недопустимо. И наоборот — затяжка слишком коротким болтом литого диска может привести к тому , что диск будет держаться на двух- трёх витках резьбы каждого болта. Это уже опасно – по мере повышения скорости и  соответственно ударных поперечных нагрузок при попадании в выбоины  дороги…. не будем о грустном. Так же следует знать – не  все болты одинаковые! Болты одинакового диаметра и длины могут иметь разную резьбу, например с шагом 1.5 мм и 1.75 мм. На глаз это без опыта трудно отличить. В результате неопытный шиномонтажник вкрутит (например пневмогайковёртом ) болты так , что потом придётся делать дорогостоящий ремонт ступицы. Но перед этим «потом» вы можете испытать прелестные ощущения – невозможность открутить спущенное колесо где нибудь по дороге в аэропорт при 20-градусном морозе. Будьте внимательны при выборе крепежа для дисков ! Пользуйтесь услугами профессиональных шиномонтажников ! Подумайте – стоит ли , заплатив за комплект шин и дисков 1000 долларов, экономить 12 долларов обращаясь к непрофессионалам. Покупая шины, диски, делая  шиномонтаж в надёжном месте вы получаете гарантию на все товары и услуги. Например у нас.

Что бы правильно купить колёсный диск  нужно определиться – какого типа диск вам нужен и быть уверенным, что диск подходит к вашему автомобилю .

В настоящее время промышленность выпускает колёсные диски для массового использования  двух типов – стальные и легкосплавные. Стальные изготавливаются путём штамповки из листовой стали. Легкосплавные изготавливаются методом литья или ковки из сплавов лёгких металлов. Основные достоинства легкосплавных дисков по сравнению со штампованными – лёгкость, красивый внешний вид, стойкость к коррозии. Единственный недостаток – более  высокая  стоимость. Владельцам автомобилей, имеющим два комплекташин – для зимы и для лета рекомендуем иметь и два комплекта дисков. Т. е. при переходе с летних шин на зимние вы просто меняете колёса. Несмотря на кажущеюся дороговизну у этого варианта есть аргументы «за» — прежде всего вы имеете возможность кататься на шинах более «правильного» для данного сезона размера (пример – Toyota Camry XLE V6: зимой – 215/60 R16 ,летом  225/50 R17 ) ,не нарушаете работоспособную, отбалансированную систему< шина-диск (каждая разборка-сборка уменьшает срок службы шины, стоит денег, требует повторной балансировки колеса) ну и наконец – имеющие навыки  могут сэкономить время и деньги переставив колёса самостоятельно.  Рациональным решением будет – использование зимой штампованных дисков,  а летом литых.

1. ЕТ- вылет (или вынос)  диска (измеряется в мм).

Это расстояние между продольной плоскостью симметрии диска и плоскостью ступицы. Вылет может быть нулевым(плоскость симметрии диска совпадает с плоскостью ступицы мышины) , положительным  (плоскость симметрии диска находится ближе к центру машины , чем плоскость ступицы — как на рисунке) и отрицательным (дальше). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитан производителем так, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость и управляемость машины, а также наименьшую нагрузку на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы — DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET. Желание поставить появившиеся в последние годы более широкие низкопрофильные шины (иногда на дисках большего размера R) приводит к тому, что приходится подбирать диск с уменьшенным  ЕТ (т. е. шина стала шире – нужно сдвинуть её наружу от кузова — иначе начнёт задевать за него) . Уменьшение ЕТ делает колею колес шире; — это повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид. Излишнее уменьшение ЕТ нежелательно, т.к. может привести к увеличению нагрузки на подшипники ступицы.  Увеличить же вылет, т.е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормозной суппорт.

2. R — монтажный диаметр диска ( измеряется в дюймах, 1 дюйм = 25,4 мм) Соответствует  внутреннему (посадочному) диаметру шины.

Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последние годы наметилась тенденции к переводу автомобилей  на всё большие монтажные диаметры —  машины для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14 дюймовые, 15 на 16 и т.д. Это объясняется стремлением (несмотря на более высокую стоимость) использовать низкопрофильные шины взаимозаменяемого размера, поскольку их ездовые качества по ряду причин  лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже профиль шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла — ведь наружный диаметр колеса остался неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь — это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом. На спортивных версиях автомобилей тормозные суппорты больше, чем на неспортивных (мощному двигателю — надёжные тормоза), — следовательно, и диски должны быть большего монтажного диаметра, иначе тормозной суппорт  упрется в обод изнутри диска.

3.  D-диаметр центрального отверстия диска (отверстия под ступицу) .

У штатных колёсных дисков  центральное отверстие часто  точно подогнано к ступице оси, т. е. диск надевается на ступицу с минимальным зазором и затягивается крепёжными болтами или гайками . Но , покупая понравившийся  новый  диск , не пугайтесь того , что центральное отверстие может оказаться больше положенного — точность и надёжность крепления диска к ступице обеспечивается сверлением отверстий в ступице высокоточными станками  на конвейере производителя а. м. Производители дисков  часто делают центральное отверстие заведомо увеличенного диаметра , это  позволяет использовать диск  на разных моделях автомобилей ( у разных автомобилей разные диаметры ступиц — стандартов на этот параметр не существует, а линейка PSD стандартизирована ). В этом случае установка переходного кольца между ступицей и диском позволяет нормально эксплуатировать а.м. Очень часто центровочные кольца продаются в комплекте с диском .

4. PCD — диаметр центров крепёжных отверстий (измеряется в мм , обозначается PCD — Pitch  Circle Diameter) и количество этих отверстий.

Например, PCD4х100 означает — 4 отверстия, расположенные на окружности  диаметром 100 мм (радиус 50 мм от центра оси диска). Эти  параметры должны абсолютно точно соответствовать геометрии ступицы. Измерения « на глазок »  и линейкой тут не допускаются.

5. Ширина обода (измеряется в дюймах).

Должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, вы ищете диск  под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма — обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины шины) крайне нежелательно: нарушается проектная геометрия пятна контакта шины и дороги (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ездовые характеристики шины  — реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость, сопротивление аквапланированию, шина неправильно изнашивается- из за этого резко уменьшается её пробег. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 — 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 — 1,5 дюйма — для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину. В особенности это касается низкопрофильных серий шин.

Таким образом маркировка диска например 6/15 4/114,3  ЕТ46 D67. 1 расшифровывается так — диск диаметром 15 дюймов, щириной 6 дюймов, имеющий 4 крепёжных отверстия, расположенных на окружности 114,3 , вынос диска 46 мм, диаметр отверстия под ступицу 67,1 мм. Т. е. алгоритм покупки колеса выглядит так: вы выясняете какая шина подходит к вашей машине по размерам, выясняете PSD  вашей машины (автопризводители практически никогда не меняют этот параметр на машинах одного класса ), подбираете диск подходящий к машине по PSD  а к шине по диметру  (R) и ширине обода , при этом учитываете ЕТ ( зависит от шрины профиля шины) и D (диск с маленьким  D просто не налезет на ступицу). Остальное (дизайн, значимость бренда) зависит от вашего вкуса ну и конечно желания потратить деньги.

Шина и диск — как собрать правильные колеса?

Источник: linaris.ru

Как забортировать колесо — DRIVE2

Это страшное слово «разборт»
Как правильно вернуть шину на колесный диск

Любой начинающий джипер слова «разборт» боится больше огня. Очень часто в ответ на вопрос: «Ты чего колеса не спускаешь?» — слышишь — «разбортироваться боюсь». А ведь ничего страшного в этом нет. Обычная мелкая неприятность, на разрешение которой у бывалых джиперов уходит всего несколько минут.

Покрышка в подавляющем большинстве случаев сначала слезает с внешней стороны диска, но если сразу этого не заметить и не остановиться, то спустя некоторое время шина сойдет и с внутренней. Если это случилось, то забортировать колесо, не снимая с машины, скорее всего не получится. Нужно будет его демонтировать, положить диском на какое-нибудь возвышение, например на пень, так, чтобы шина повисла в воздухе, потом встать на покрышку (лучше вдвоем), чтобы она зафиксировалась на внутренней стороне диска. Затем, не кантуя колесо, приступить к процедурам, рассмотренным ниже.

Если увлечься борьбой с бездорожьем не обращая внимания на то, что машина уже давно не едет а руль болтает в руках, то можно доиграться до полного снятия покрышки с диска, если это случилось, пугаться не стоит, точно так же как и в первом случае, снимаем диск с машины и кладем на возвышение, затем при помощи двух монтировок надеваем покрышку на место и следуем инструкции данной выше. Единственное, на что обязательно следует обратить внимание: покрышку следует одевать с внешней (лицевой) стороны диска, там меньше бортик, через внутреннюю сторону натянуть покрышку не удастся.

Но типичным для этой неприятности является все же разборт только с внешней стороны, о нем мы и поговорим. Среди джиперской братии бытует мнение, что забортировать колесо посредством взрыва паров бензина проще и быстрее. На самом деле это не так. Для «взрывной бортировки» все равно необходимо вывесить колесо с помощью домкрата, а подготовка к забортированию бензином занимает столько же времени, сколько и при помощи компрессора. К тому же ударные нагрузки от взрыва могут деформировать корд или привести к возгоранию шины. Посему настоятельно рекомендую обходиться при бортировке без игр с пиротехникой.

После того как вы забортировали колесо в полевых условиях, дальше ехать нужно с максимальной осторожностью, потому что как бы тщательно вы ни протирали диск перед тем, как накачать колесо, на нем все равно остается влага, а значит, опасность разбортировать его снова возрастает. Теперь перейдем непосредственно к процессу забортирования бескамерной шины.

Для того чтобы забортировать колесо, его надо сначала вывесить над землей, чтобы покрышка приняла свою естественную форму. Если шина уперта в грунт, забортировать ее не получится.

Перед тем как начинать поднимать машину реечным домкратом, зафиксируйте противоположное колесо «башмаками» или любыми другими подручными средствами, чтобы машина не «уехала» с домкрата».

Когда колесо вывешено и покрышка приняла свою естественную форму, удалите грязь, набившуюся за закраину диска и прилипшую к ободу шины, затем по возможности насухо протрите поверхность в месте контакта диска и шины. Если не удалить грязь и влагу, то нормально забортировать покрышку не получится. Даже если она встанет на место, из-за неплотного прилегания быстро спустит и снова разбортируется. После того как диск и шина подготовлены, подсоедините автомобильный компрессор.

Если вас двое, то для экономии времени можно поделить обязанности: пока один работает с домкратом, второй подключает компрессор и удаляет грязь с диска. Так можно существенно сократить продолжительность работ.

Перед тем как присоединить компрессор, обязательно удалите ниппель из соска. Если этого не сделать, компрессор не сможет быстро создать в шине нужное давление, а значит, процедура забортирования растянется на долгое время и потребует больших физических усилий.

И вот все готово, и мы приступаем непосредственно к забортированию колеса. Подав воздух в шину, возьмитесь за ее тыльную часть и надавите таким образом, чтобы прижать переднюю боковину к диску.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАСОВЫВАЙТЕ ПАЛЬЦЫ МЕЖДУ ШИНОЙ И ДИСКОМ, КОГДА ПОДАЕТЕ ВОЗДУХ, иначе можете сильно травмироваться. Прижимать покрышку лучше вдвоем, потому как, если делать это в одиночку, то одной свободной рукой равномерно прижать не получится. Совершая эту процедуру, прислушивайтесь, не травит ли воздух.

Если покрышка прилегает к диску неплотно, то вы услышите свист выходящего воздуха. Для того чтобы ликвидировать щель, попробуйте изменить места приложения силы, переместив руки по поверхности шины. Как только свист исчезнет, покрышка сразу начнет набирать воздух — это будет хорошо заметно по тому, как она изменит форму.

После этого можно убирать руки с колеса и продолжать качать. По мере возрастания давления боковина шины будет все плотнее садиться на диск. Остается дождаться хлопка, свидетельствующего о том, что покрышка полностью встала на свое место. Обычно это происходит при давлении около двух атмосфер.

После того как колесо забортировано, остается выравнять давление в шине сообразно остальным колесам, и можно снова продолжать движение.
Помните: недавно разбортированная покрышка в состоянии снова повторить свой «подвиг», но это совершенно не означает, что ее не надо спускать.

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях своими руками

Ответ на вопрос, как разбортировать колеса автомобиля самому в домашних условиях, интересен каждому автомобилисту. Многие автовладельцы предпочитают перебортировать авто только сами, не доверяя мастерам сервиса, так как бывают случаи, когда автомобильная шина «пристывает», и некомпетентный автослесарь может элементарно испортить покрышки машины. Поэтому стоит помнить, как бортировать колеса самостоятельно, тогда на 100 % можно не сомневаться в успехе разбортировки.

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях

Бортировка колес – процесс сложный. Специалисты дают ряд рекомендаций, как разбортовать колеса автомобиля самому:

Самостоятельная разбортировка колеса

• Когда нужно сменить после снятия одну из шин, нельзя использовать иной тип покрышек, чем предыдущий. Часто это дорого: но зимнюю шину на всесезонку не стоит менять. И лето на зиму тоже нет.
• Следует предусматривать типоразмер покрышек, дисков и камеры при выполнении бортовки.
• Когда устанавливается новая шина, после снятия камеру необходимо обновить.
• Перед установкой важно проверить, чтобы под резину не проникло загрязнение.
• Если специальные лопатки для монтажа отсутствуют, отделять шину от ободка можно, применив домкрат.
• Не следует экономить и ставить заплату на шину в области прокола и делать разбортировку подручными инструментами.
• Важно регулярно осматривать резиновые шины для своевременного предотвращения серьёзных поломок.
• Нельзя применять отвертку для разбортировки своими руками – так просто испортить резину, а это приведет к дополнительным тратам.

На заметку!

Если в пути колесо было повреждено и начало терять давление, эксперты рекомендуют не доставать злосчастный гвоздь или шуруп. Предмет сдержит часть давления в покрышке авто, а это даст возможность доехать до гаражного помещения или автосервиса, где мастера точно знают, как разбортовать колесо машины.

Что надо знать, чтобы разбортовать колесо

Монтажная лопатка

Перебортовка колес требует определенных «подручных средств», времени и усилий. Многие, скорее всего, наблюдали, как новички в вождении авто пытаются биением молотка по отвертке убрать «прикипевшую» шину с обода колесного диска. Это ошибка и делать так запрещено. Даже если изначально «травм» на шине видно не будет, спустя определенный период они «напомнят» о себе.

Правильно приобрести растворитель или скипидарное средство,

Уайт-спирт тоже можно применять. Нужно обработать изделие в области «приварки» и когда пройдет 120 секунд, покрышка легко отойдет от автомобильного обода. После этого важно пройтись по месту обработки сухой тряпкой.

Своими руками разбортировка колеса проводится с использованием следующих инструментов:

• домкрат;
• гаечные ключи;
• лопатка монтажная – 2 шт.

Чтобы разбортовка колеса прошла без проблем, необходимо обязательно снять его с авто. Далее при помощи уголка из стали нужно снять шину с колесного диска: для этого уголок загоняется между ободком и резиной и прилагаются усилия.

Бортирование колес начинают со стороны, которая напротив золотника. Шина спускается. Конец приспособления правильно округлить для комфортного снятия резины и чтобы не испортить автошину.

Совет!

 Важно постараться не повредить резиновую часть, надо очень осторожно убирать ее с обода, слегка давя на каркас.

Только после выворота всей поверхности стороны шины на наружную сторону обода можно осторожно снять камеру. Вот как забортовать колеса. Сборка выполняется так же, но обратно разбору.

Устройство для самостоятельного разбора колес

Смазка краев покрышки

Однажды узнав, как разбортировать колеса, в последствие сложностей не возникнет. Как и при любом ремонте, изначально надо подготовиться. «Дежурный» инструмент водитель должен всегда возить с собой. Никаких особых приспособлений нет, но это не значит, что хватит лишь молотка с применением монтировки – эти инструменты владельцы машин используют для разбортовки колесных шин. Ничего помимо повреждений колеса это не принесет, да и проблемами на дороге грозит. Поэтому, отвечая на вопрос, портится ли резина от перебортировки, можно ответить, что результат зависит от правильности выполнения ремонта.

Внимание!

После проведения всех операций надо насухо вытереть место на резине, устранив все сырые области. Разбортовка колес самодельные приспособления обычно не подразумевает. Из инструментария применяется домкрат, понадобятся еще гаечные ключи, специальные лопатки для монтажа, уголок из стали.

Как снять резину с обода: пошаговая схема

Нахождение золотника

Начальным и значимым шагом на пути к удачному снятию авторезины с диска самостоятельно является знание инструкции. Необходимо на домкрате поднять машину, выкрутить крепежи (лучше заранее чуть скрутить, перед подъемом на высоту) и снять автоколесо. Далее шина приспускается и прожимаются места прикосновения шины к ободку. В результате резина отстанет быстрее.

Важно!

Разбортовку колеса осуществляют со стороны напротив золотника, аккуратно двигаясь вперед по ободу. Если отсутствует опыт и профессиональный инструмент, как на шиномонтажке, то на работу по снятию одной шины потребуется примерно 40 минут.

В разделении обода и резины поможет приготовленный заранее уголок из стали. Он осторожно загоняется между ободом и резиной. Не следует сильно давить на инструмент, так как материал все-таки мягкий и легко может изогнуться.

Работать следует очень внимательно и аккуратно. Монтажные лопатки многие водители используют часто, так как они помогают осуществить разбортовку более точно, не влияя на целостность покрышки. Шину с металла убирать надо осторожно. Как только сторона резины будет освобождена, можно не торопясь доставать камеру.

На этом мероприятия завершены. Каждому теперь понятно, как снять шины с диска своими руками. Остается лишь узнать, как забортировать колеса. Очень просто: берется новая автошина и ставится на автомобильный диск, сборка элементарная — в обратном порядке.

Инструментарий для разбортовки колес

Ударная технология разбортировки шин применяется водителями часто. Приспособления для разбортовки шины своими руками данным методом те же — уголок из стали или 2 специальные лопатки. Также потребуется домкрат и кувалда.

Методика предусматривает нанесение легких ударов чем-то тяжёлым по всей окружности колеса. Это простая работа, не требующая навыков, но выполнять ее надо аккуратно. Если есть сомнения в собственных силах, то нужно обратиться к профессионалам или опытным автомобилистам, соседям по гаражу.

Станок для разбортовки колес: как сделать самому

Приспособление полуавтоматической разбортовки

Станочное оборудование можно сделать самостоятельно. Для создания каркасной части, которая будет основой, эксперты советуют взять металлопрофильные трубы. Между ними должно выдерживаться не менее 700 мм.

Этот интервал потребуется, чтобы оборудование было надежным.

Две трубки устраиваются параллельно, свариваются стальным уголком. Также подходит и профиль наиболее мелкого типоразмера. Как дополнительный компонент можно соорудить ножки с возможностью регулировки.

Когда сделано основание, надо присоединить к каркасной части трубку. Радиус ее достаточен в пределах 10-15 мм. Перед сваркой заранее в 400-600 мм от пола надо приварить фланцевую часть. Вертикально нужно сделать крепеж, который создается в форме стальной пластинки. Она потребуется, чтобы смонтировать приспособление как рычаг. Главное назначение рычага – это осуществление снятия резины с дискового ободка. Рычажной частью служит пара элементов плеча и лапы, которая действует на саму резину.

Разбортировать колесо можно и в условиях гаражного помещения своими руками. Главное – делать все правильно и не спешить. Только прислушавшись к советам экспертов, можно гарантировать успех мероприятия по снятию шины с колеса.

8 главных ошибок при смене колес — журнал За рулем

Сейчас — самое время поговорить о смене летних колес на зимние и вспомнить, какие основные ошибки совершают автовладельцы.

Заменить летние колеса на зимние — что может быть проще? Однако здесь можно наделать множество ошибок. Некоторые из них по-настоящему опасны. Если вы еще не «переобулись», предлагаю вспомнить этот материал, когда соберетесь менять колеса (надеюсь, что скоро). Если уже сменили колеса — проверьте, не сделали ли вы ошибку.

Ошибка 1. Неправильное хранение колес

Материалы по теме

Есть достаточно четкие рекомендации по межсезонному хранению колес. Они должны находиться в сухом, прохладном, проветриваемом помещении. Шины без дисков можно ставить на пол, шины на дисках (колеса в сборе) — класть стопкой или подвешивать так, чтобы они не касались пола.

Нарушение условий хранение чревато деформацией резины, появлением скрытых дефектов, которые могут привести к разрыву шины под нагрузкой. Скорее всего, вы все это знаете. И все-таки многие хранят шины (и колеса) неправильно: на балконах или в сырых сараях, ставя колеса на пол или складируя шины «колодцем» (еще и внутрь что-нибудь войдет, не пропадать же свободному месту)… 

Ошибка 2. Слишком старые шины

Почему некоторые автовладельцы уделяют внимание не только месту, но и дате производства? Казалось бы, резина — она и есть резина, может лежать годами на складе без потери свойств. Однако и шины имеют ограниченный срок службы. Российский ГОСТ 4754–97 (п. 10.1) гласит, что гарантийный срок службы шины — 5 лет с даты изготовления. Возможность дальнейшей эксплуатации шины определяет потребитель в соответствии с ее техническим состоянием.

Поэтому выгоднее покупать шины как можно «свежее», желательно — одной партии. Присматриваете бэушные шины? Не спешите радоваться, найдя почти новенькие на вид по бросовой цене. Возможно, они выпущены 10 лет назад и ставить их на машину просто опасно.

Колесные диски лучше вообще не ремонтировать, а менять. Если это невозможно — не пользуйтесь хотя бы кустарными способами «реставрации».

Колесные диски лучше вообще не ремонтировать, а менять. Если это невозможно — не пользуйтесь хотя бы кустарными способами «реставрации».

Ошибка 3. «Кривые» диски

Большинство автовладельцев, имеющих два комплекта колес, на зиму и лето, оставляют на зиму диски похуже — не такие нарядные, как летние, и зачастую даже с нарушениями геометрии, оправдывая это тем, что зимой скорость движения все равно ниже, на дорогах снег и лед, так что «кривизна» дисков не особенно заметна. И это ошибка, так как кривые диски вызывают дисбаланс, создающий лишнюю нагрузку на ступичные подшипники, рулевые наконечники, прочие детали ходовой и подвески. Кроме того, неровные диски с бескамерными шинами могут «травить» воздух, и вы будете либо постоянно ездить с подспущенными колесами, либо замучаетесь их подкачивать.

Ошибка 4. Неправильная установка шин

Не секрет, что многие современные шины — направленные, то есть с рисунком протектора, работающим в определенном направлении, о чем обычно указывает стрелка на боковине, показывающая направление вращения колеса, и (или) надпись Rotation. Часто протектор бывает и асимметричным, и тогда производитель обозначает внешнюю и внутреннюю стороны шины (Outside и Inside соответственно). Неправильная установка колеса приведет к заметному ухудшению управляемости автомобиля и быстрому износу шин. Все эти обозначения необходимо учитывать.

Ошибка 5. Неправильная затяжка болтов

Материалы по теме

Давайте вспомним, как правильно затягивать колесные болты — это полезно и если вы меняете колеса самостоятельно, и если едете на смену в шиномонтаж. Болты нужно затягивать крест-накрест (перемещая ключ от болта болту по диагонали), используя динамометрический ключ. Если ступица пятиболтовая, следует работать в таком порядке: 1-4-2-5-3. Шестиболтовая — 1-4-5-2-3-6. Какой болт будет первым — дело ваше.

Правильный момент затяжки указан в инструкции по эксплуатации автомобиля. Обычно он не превышает 115 Н.м. Нет такого ключа? Купите. Качественного хватит еще и детям, и внукам. Не хотите, нет денег? В любом случае не прыгайте на баллоннике, затягивая болты, и не усиливайте его трубой. Пользы такая затяжка точно не несет, а проклятия от тех, кто будет потом снимать колесо, гарантированы. Смешно будет, если вы сами начнете чертыхаться, откручивая насмерть затянутые вами же колеса.

Кстати, от перетяжки резьба на болтах может сорваться, и колесо отправится в самостоятельное путешествие — отдельно от машины. Как если бы его не закрутили вовсе, а только наживили.

Ошибка 6. Неправильное давление

«Сколько ставим? Двушку?». Нерадивые шиномонтажники качают все колеса (и передние, и задние) до классических 2 бар. На самом деле давление в шинах на передней и

Это надо делать при каждой смене шин. Но вы точно не делаете — журнал За рулем

Подкачивать постоянно подспускающее колесо можно регулярно. Но давление будет все равно снижаться, если проблема в колесном вентиле. Рассказываем, как его заменить с наружной стороны диска и обойтись без разбортировки колеса — способ для ленивых!

Материалы по теме

На самом деле менять вентили стоит при каждой сезонной замене покрышек. Если такая мысль посетила вас, когда колеса уже собрали и поставили на автомобиль, платить за эти работы второй раз не стоит. Можно оставить все как есть и поменять вентили самостоятельно. Для этого понадобится простое приспособление, мыльный раствор и немного свободного времени.

В набор для проведения работ входит крючок с ручкой, оправка с внутренней резьбой и коническая втулка. Проверим инструмент в действии — попробуем поменять вентили снаружи на штампованных и литом диске с разным присоединительным размером.

Штампованный диск

Решив начать с простого, мы взяли обыкновенный штампованный стальной диск. Мы будем проводить работы без покрышки — чтобы было хорошо видно, что происходит с внутренней стороны диска, когда старый вентиль вытаскивается, а новый занимает его место.

Первым делом наносим мыльный раствор вокруг вентиля. Это поможет крючку пройти между ним и диском. Берем крючок и вставляем его. После поворачиваем на 90° так, чтобы крючок зацепился за отверстие в вентиле. Проверить, получилось ли это, можно, слегка покрутив крючок — вентиль будет двигаться вместе с ним. Вытаскиваем вентиль. Если бы колесо стояло на автомобиле, работать с ним было бы удобнее, нам же приходится придерживать штамповку. Тем не менее вентиль покидает диск без особых затруднений.

Теперь будем ставить новый вентиль. Для этого мы накручиваем его на оправку с резьбовым наконечником до упора. Смачиваем кончик вентиля в мыльном растворе, вставляем вентиль в коническую втулку и проталкиваем, пока кончик не покажется практически на выходе. Прикладываем оправку с втулкой к отверстию в диске и надавливаем на ручку. Она провалилась, значит, кончик вентиля прошел сквозь отверстие. Покачиваем ручку и тянем вентиль, чтобы он защелкнулся и занял свое место. Выкручиваем резьбовую оправку и снимаем вместе с ней втулку. Вентиль установлен!

Докатка

Мы решили проверить устройство для замены колесного вентиля на докатке, чтобы показать, что не на каждом диске подобные работы пройдут также легко. Коническая втулка из набора не универсальна, и в ряде случаев с ней придется помучиться. Покажем, в чем подвох.

Прикладываем втулку к диску докатки и видим, что втулка неплотно прилегает к ободу. А значит, когда мы будем выталкивать вентиль из оправки, она просто вылезет наружу, и вентиль не встанет на место. Отсюда вывод: чтобы провести работы, придется предварительно подточить коническую втулку.

Литой диск

Материалы по теме

Нам осталось проверить, как поведет себя приспособление при замене вентиля на литом диске с покрышкой. Напомним, что привалочная плоскость у всех алюминиевых дисков разная. В нашем случае втулка четко подходит к отверстию в диске. Поэтому проблем с установкой вентиля быть не должно.

Для начала мы стравили давление. И теперь можем приступать непосредственно к работе. Процедура та же самая: наносим мыльный раствор вокруг вентиля, продеваем между ним и диском крючок, прихватываем вентиль и выдергиваем его. Вставляем новый в оправку с резьбой, смачиваем кончик вентиля в мыльном растворе, надеваем втулку и, прижав ее к диску, проталкиваем вентиль в отверстие. Тянем устройство на себя. Когда вентиль оказался на месте, выкручиваем р

Как собирать колеса самому

Как собирать колеса самому после того как вам произвели ремонт автомобильных камер и покрышек.

Сборка автомобильных колес осуществляется в следующей последовательности:

1)    Камера посыпается тальком, затем вставляется в автомобильную покрышку и зажимается ободом

2)    Следующий этап по сборке колеса самому это надевание шины на обод колеса, после чего не забудьте вставить вентиль в специальный паз. Во время сборки колеса сами внимательно проследите, чтобы вентиль не перекосился, наденьте бортовое кольцо и учтите, что часть кольца вставляется в специальную канавку обода, поэтому его называют замочным. Когда вы вставили, убедитесь, что разрез кольца находится с другой стороны.

3)    Затем вдавливаем одну часть замкового кольца, и полностью садим его в посадочную канавку обода.

4)    Не разрешается вбивание кольца с помощью молотка, разве что вы будете использовать прокладку, чтобы не повредить кольцо.

5)    Последний этап это накачивание шины воздухом, проследите, чтобы шины была накачана до необходимого и установленного в рекомендациях давления и наверните колпачок на вентиль.

6)    Бортовое кольцо должно быть плотно прижато с помощью замкового кольца. Во время сборки колеса самому и установке его на место, может деформироваться замковое кольцо, что приведет к выходу последнего  из канавки обода. Когда накачиваете шину воздухом, стойте с противоположной стороны от замкового кольца в целях вашей безопасности.

7)    После того как сами собрали колесо проверьте с помощью манометра давление воздуха в шинах и сравните с указанными нормами в тех. паспорте.

8)    Последний этап проверка состояния шин перед выездом.

Как собирать колеса самому?

а) заправка вентиля камеры в обод колеса, б) установка бортового кольца и замочного кольца, 1) шина колеса, 2) обод колеса, 3) вентиль камеры, 4) бортовое кольцо, 5) замочное кольцо.

Итак, вы научились, и знаете

как собирать колеса самому, приступайте, удачной сборки колес.{jcomments on}

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях

Редко какой водитель ни разу не столкнулся с проколом колеса. Если недалеко окажется автомастерская, это не становится большой проблемой, но вот если по какой-либо причине обратиться за помощью к специалисту нет возможности, ремонт придётся делать самому. То, каким образом будут производиться ремонтные работы, полностью зависит от типа используемых шин. Наиболее просто справиться с проколом можно имея колеса, в которых нет камер. Такой тип шин можно ремонтировать, даже не снимая колесо при помощи так называемой «аптечки». На пробитой «бескамерке» можно даже довольно долго ездить с условием, что повредивший её предмет находится в отверстии. В том месте, где есть прокол, будет постоянная утечка воздуха и это потребует производить постоянную подкачку. Но и в этом случае качественный ремонт можно провести только с внутренней стороны, что тоже потребует разбортировки. Камерное колесо отремонтировать без предварительного разбортирования практически невозможно. Это обусловлено тем, что пробитую камеру для ремонта необходимо сначала извлечь.

Порядок разбортировки колеса самостоятельно.

Основная сложность процесса разбортирования

Разбортировать новое колесо ни для кого не будет представлять никаких проблем, а вот с колесом, бывшим в долгой эксплуатации, придётся очень долго повозиться. Происходит это по причине того, что в процессе поездок резина как бы прикипает к диску с обеих сторон и по всей длине. И перед водителем стоит основная задача – место «прикипания» аккуратно по всей окружности отделить и не повредить резину. Наиболее часто для этих целей используют два метода:

• Ударный способ.
• Безударныйударный способ.

Ударный способ разбортировки колеса

Для использования данного метода нам необходимо приготовить следующие инструменты:

• Уголок или две монтажные лопатки.
• Кувалду.
• Домкрат.

Данный метод подразумевает нанесение ряда ударов чем-либо тяжёлым по всей окружности колеса производя отбивку. Это должно облегчить отделение шины от диска. Сам процесс разбортировки будет выглядеть так:

• Поддмкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.
• Выпускаем из колеса весь воздух, открутив золотник. После того как воздух перестаёт выходить самостоятельно, нужно встать на шину и дать выйти остаткам.
• Произвести отбивку кувалдой по всей окружности, с обеих сторон колеса.
• Со стороны противоположенной месту расположения золотника под диск аккуратно вводим монтажные лопатки или в случае их отсутствия уголок. Для облегчения этой операции наступаем на шину. Автомобилисты категорически не советуют в данном случае использовать отвёртку, это повышает в несколько раз угрозу нанести повреждения.
• Вытаскиваем «на себя» при помощи инструментов кромку резины над диском и далее медленно проходим по всей окружности.
• Вытаскиваем шину.
• Переворачиваем колесо на другую сторону и проделываем всю процедуру заново.

Применение этого метода не требует никаких дополнительных навыков, но, применяя его, нужно быть аккуратным. В процессе ввода инструментов под диск можно не только повредить шину, но и деформировать сам диск. Если это произошло, то придётся обращаться в автомастерскую для проведения прокатки дисков.

Безударный способ

Этот метод потребует приложить несколько больше усилий, но он позволит не повредить шину и диск. Снятие шины таким образом можно провести несколькими способами. Прежде чем приступить к самой разбортировке, колесо нужно снять.

Способ 1

Для применения этого метода необходимо иметь второй автомобиль и очень прочную доску. Сам процесс отрыва резины довольно прост:

• Кладём доску максимально близко к ободу.
• Просим автомобиль наехать на свисающий край доски. Под весом машины кромка должна отделиться.
• Далее уже просто отрываем шину по всей окружности, просто наступая как можно ближе к месту стыка резины и диска.
• Колесо переворачиваем и проделываем весь процесс ещё раз.

Способ 2

В том случае если нет второго автомобиля, а бить по шине нет желания, можно прибегнуть к методу с использованием домкрата. Нам потребуются:

• Домкрат.
• Буксировочная стропа.
• Гаечный ключ (большой) или же монтировка.

Приготовив необходимые инструменты, далее действуем следующим образом:

• Снимаем колесо.
• Укладываем на него монтировку или ключ.
• Домкрат ставим на шину, как можно ближе к диску и с противоположенной стороны от монтировки (ключа).
• Один из концов стропы прикрепляем к монтировке (ключу) и протягиваем его через диск к опорной пятке домкрата и снова протягиваем к монтировке и прочно закрепляем.
• Начинаем работать домкратом, пока шина полностью не оторвётся.
• Завершить полный отрыв можно просто ногой по всей окружности.

После отделения кромки происходит сама разбортировка. При помощи монтировки выводим край резины за диск по всему диаметру с обеих сторон и тем самым отделяем шину от обода.

Разбортировка бескамерных шин

Для «бескамерок» тоже подойдут описанные методы. Но у «бескамерок» процесс «прикипания» происходит несколько сильнее и при использовании ударного метода шанс нанести повреждения значительно увеличивается. Опытные мастера настоятельно советуют применять домкрат.

Как стало ясно из статьи, провести разбортировку можно и в условиях гаража самостоятельно, но это потребует довольно больших усилий и у этих манипуляций могут быть свои подводные камни. Таким образом, если имеется возможность обратиться в автомастерскую, то лучше всё же это сделать. Мастера имеют гораздо больший опыт и специальное оборудование.

Самые популярные схемы обмана на шиномонтажах — avtovod.com.ua

09.10.2017 г. в 18:28, autonews.ua

Шиномонтажная мастерская — это один из видов автосервиса, в котором до сих пор частенько встречаются нечистые на руку люди, пытающиеся надуть клиентов. Рассказываем, как не стать жертвой.

В шиномонтаж обычно обращаются в двух случаях. Первый — когда повреждено одно из колес и требуется его ремонт или замена. Второй — плановая либо срочная замена комплекта колес из-за «внезапного наступления зимы». Весной проблема гораздо менее остра, а потому многие автолюбители, которым все недосуг, цокают шипами порой до середины лета.

Расскажу, что шиномонтажники могут делать не совсем правильно, а в чем — откровенно обмануть. Начнем с технических недоработок, а затем перейдем к финансовым махинациям.

Как не нужно домкратить автомобиль?

Вначале посмотрите, как поддомкрачивают автомобиль для снятия колес. Многие шиномонтажники, особенно в горячую пору, вывешивают автомобиль, установив домкрат под одну точку порога (как правило, ближе к передку, так как передняя часть обычно тяжелее) и поднимают весь бок машины так, чтобы снять оба колеса. У старого автомобиля при этом может помяться порог, а то и весь кузов поведет. Лучше автомобиль установить на подъемник. Или поддомкрачивать каждое колесо отдельно.

Как правильно собрать колесо?

Перед сборкой диски следует вымыть, а из протектора шины должны быть удалены камни. Иначе отбалансированными колеса будут от силы до первой лужи, где грязь смоется, или до первого «прохвата» на большой скорости, когда камешки из протектора выкинет центробежная сила.

Плохо, когда для сборки колеса «специалисты» используют отработанное моторное масло. Посадку-то масло облегчает, и размягченная резина плотно прилегает к закраине диска. Но впоследствии имеет место разъедание маслом покрышек: резина-то не маслостойкая.

Сборка шины с диском на хорошем оборудовании и с помощью правильных смазывающих составов затруднений не вызывает

После сборки мастер должен накачать шину до давления, превышающего номинальное, для полной её посадки, потом выпустить воздух и повторно надуть шину до номинального давления, а в преддверии зимы — до чуть более высокого.

Балансировка колес

Это тема, которая вызывает много споров. Кто-то балансирует шины перед каждой сезонной сменой, кто-то ездит до замены шин несколько сезонов подряд, не заморачиваясь балансировкой. Конечно, балансировка шин меняется по мере износа, но она меняется и после одного-двух резких торможений на юз, если машина не оборудована АБС. Разумный компромисс — это балансировка шин по потребности, то есть когда водитель замечает малейшие биения рулевого колеса либо вибрацию задней части автомобиля на разных скоростях.

Недоверие к необходимости балансировки возникает потому, что если отбалансировать колесо в одной мастерской, а затем привезти его в другую, то вы, скорее всего, услышите от мастера: баланс, мол, никудышный — нужно переделывать. С чем это связано? Причин несколько: начиная с погрешности станков (отсутствие периодической калибровки) и заканчивая некачественной установкой колес на стенд. Дело в том, что в большинстве случаев на автомобиле центровка происходит не по центральному отверстию, а по коническим поверхностям болтов или гаек. Центровка по центральному отверстию происходит только при использовании гаек с плоскими шайбами. Обычно это крупные внедорожники, у которых используется шесть прижимных гаек. Поэтому наиболее правильная схема — с прижимом в виде четырех или пяти пальцев, имитирующих болты или гайки.

Чем еще может навредить мастер?

Еще при завершении работ мастер обязан проверить герметичность вентиля. Делается это при помощи специального раствора, который наносится на вентиль. После этого мастер должен удалить проверочный раствор. Если этого не сделать, раствор, а с ним и сам вентиль замерзнут зимой.

На литые диски нерадивый шиномонтажник старается всеми силами установить набивные грузы, чем портит колесный диск и провоцирует его коррозию.

Разводки на деньги

Теперь рассмотрим способы отъема дополнительных денег у клиента:

Наверное, самая сильная по оригинальности идея — это разводка на накачку шин азотом. Пришла эта идея из автоспорта, но там такая технология имеет смысл — азот не поддерживает горение. Поэтому при пожаре вырвавшийся из потерявшей герметичность шины азот скорее затушит пламя, чем поддержит его. На гражданских автомобилях смысла в этом нет никакого. Ну а если клиент гуманитарий до глубины души и не сильно разбирается в технике, могут накачать такому шины обычным сжатым воздухом из компрессора, а счет предъявить на азот. В общем, не ведитесь на заправку азотом.

Принудительно заменить вентили, сославшись на безопасность. При этом клиент и вентили получит втридорога, и за работу по прейскуранту возьмут. На самом деле вентили могут служить приблизительно столько же, сколько и комплект покрышек.

Любят шиномонтажники разводить клиентов — особенно девушек — на всякие затруднения при работе. Например, наличие датчиков давления воздуха, по их мнению, удорожает процесс: мол, чтобы не повредить! Бывает, что полежавшая на боку шина плохо садится на диск и приходится использовать спецметоды посадки: резервуар со сжатым воздухом или воспламенять в шине пропан либо бензовоздушную смесь. Шиномонтажники считают, что такие сложности должны быть дополнительно оплачены. Не ведитесь. Их задача — собрать колесо, а способ вам и знать незачем.

Еще более гнусный метод обмана автолюбителей — в момент монтажа диска на балансировочный станок подложить на посадочную плоскость мелкий предмет. Диск сразу покажет ощутимое биение, а мастер тут же предложит выправить его на современном правочном станке. За дополнительную оплату, разумеется. Совет — следите за руками мастера!

С клиента пытаются получить деньги за дополнительные грузы, использованные при балансировке. Видите ли, в цену обычных работ входит всего 15 граммов на колесо. Все, что больше, — «по гривне за грамм». Такие мастерские надо обходить стороной.

Неожиданное удорожание услуг. Объявили цену в шиномонтаже. Сделали работу. А при оплате всплывает большая сумма. Оказывается, снятие-установка колес стоят еще отдельных денег. В горячий сезон это один из основных способов развода. Надо сразу спрашивать цену за все!

В прайсе попадаются такие работы, как «снятие колпаков», «смазка шпилек/болтов», «упаковка шин» и другие. Учтите, что в нормальных мастерских все это делается бесплатно. Поэтому такими разводами обычно занимаются мастерские, у которых парадные цифры на прайсе ниже или намного ниже, чем у других в округе. А «упущенную выгоду» они компенсируют такими вот «грязными» технологиями. Как не попасться? Настороженно отнеситесь к точкам с небывало низкими расценками.

Порой шиномонтажные мастерские берутся ремонтировать боковые порезы. Мое мнение однозначное: шине с боковым порезом больше 10 мм, да еще идущим поперек нитей корда (которые, как известно, располагаются по радиусам) место на перерабатывающем предприятии. Слышал мнение представителей официального мерседесовского дилера. Мол, даже после прокола протектора саморезом мы не можем гарантировать автомобилю прежней безопасности.

Порез, направленный поперек нитей корда, заделать можно, но такую шину лучше использовать только для клумбы.

А вот что однажды случилось лично со мной. Привез я в шиномонтаж неновые диски с вентилями и, отдельно, шины. Попросил заменить колесные вентили. Два движения — и вентиль заменен. При расчете пытались насчитать замену четырех вентилей. По прейскуранту. Но ведь в цену такой работы заложена разбортировка колеса (хотя бы частичная) и уж потом замена вентиля. А на «голых» дисках это должно стоить намного меньше. Ну, я с тех пор в этот шиномонтаж ни ногой, хоть он и рядом с домом расположен. Совет простой — сразу оговорите все работы и их стоимость.

Правка дисков

Во избежание потери прочности литые легкосплавные диски можно править только в очень небольших пределах. Шиномонтажники, особенно при отсутствии очереди из клиентов, порой готовы взяться за сильно поврежденные диски. Но ездить-то вам. На мой взгляд, поломка диска опаснее, чем даже мгновенный разрыв шины.

Общая рекомендация — обговаривать все детали до начала работ, внимательно следить за исполнителями и, если работа понравится, добавить немного чаевых. Ну а дамам лучше приезжать в брендовые шиномонтажи, дорожащие своей репутацией. Не исключено, что там будет дороже, зато обойдется без откровенных «мелких пакостей».

Монтаж бескамерных шин | Шины

Перед монтажом бескамерной шины обод колеса должен быть осмотрен и проверен. Профиль обода рекомендуется проверять специальным шаблоном.

На ободе не должно быть вмятин, грязи, ржавчины, царапин, наплывов на сварочном шве. Обод должен быть тщательно окрашен. Особенно чистыми и ровными должны быть полки и закраины обода, сопрягающиеся с бортами шин.

Ржавчину и неровности на ободе зачищают шкуркой или напильником. Поврежденную окраску необходимо восстановить, нанося ее ровным тонким слоем, без наплывов.

Затем устанавливают на обод вентиль, отверстие для которого должно быть чистым и без заусенцев. Колпачок 13, гайку 10, металлическую шайбу 9 и резиновую шайбу 8 с вентиля снимают и вентиль с резиновой муфтой 7 вставляют с внутренней стороны обода в отверстие. Затем надевают на вентиль шайбы 8 и 9 и затягивают гайку 10, чем обеспечивают плотную установку вентиля в ободе. После этого навертывают колпачок.

Рис. Колесо с бескамерной шиной:
1 — диск колеса; 2 — вентиль; 3 — уплотняющий слой резины; 4 — обод колеса; 5 — герметизирующий слой; 6 — балансировочный груз; 7 — уплотнительная муфта; 6 — уплотнительная шайба; 9 — шайба вентиля; 10 — гайка; 11 — корпус вентиля; 12 — золотник; 13 — колпачок-ключ

Борта шины, а также полки и закраины обода перед монтажом шины нужно промыть теплой мыльной водой. Шину монтируют с особой осторожностью. Нельзя допускать даже незначительного повреждения слоя специальной резины на посадочной поверхности.

Очень важно, чтобы применялись чистые и гладкие монтажные лопатки, с хорошо закругленными краями. При монтаже необходимо смачивать лопатки чистой водой. Борта шины заправлять на обод нужно, начиная со стороны, противоположной вентилю, и затем постепенно к нему приближаться с обеих сторон. Лопатки при этом передвигают на короткие расстояния, не более 100—150 мм.

Бескамерную шину вначале трудно накачивать, так как необходимо обеспечить плотную посадку борта шины на полки и закраины обода и чтобы шина при этом удерживала накачиваемый воздух. Потом, когда шина будет находиться под некоторым давлением, борта ее сами прижмутся к ободу и обеспечат плотность.

Перед накачиванием следует поднять колесо и, поворачивая его, несколько раз ударить протектором о землю, чтобы борта шины сели на полки обода. Затем вывертывают золотник из вентиля и накачивают шину компрессором. Накачать бескамерную шину ручным насосом затруднительно, так как он не может подать сразу необходимый объем воздуха, который наполнил бы шину достаточно быстро и плотно прижал бы ее борта к закраинам обода.

Компрессором накачивают шину до давления около 1,5 кГ/см2, затем снимают шланг и быстро ввертывают золотник, чтобы не выпустить много воздуха из шины. После этого накачивают шину ручным насосом до давления 2—2,5 кГ/см3, чтобы плотно посадить ее на обод. Если борта шины еще не плотно сидят на полках обода, необходимо, поворачивая колесо, несколько раз ударить его протектором о землю. После этого следует проверить герметичность шины, т. е. отпустить колесо в воду или, положив его плашмя на землю, налить мыльный раствор между бортом шины и ободом. После проверки герметичности нужно довести давление в шине до нормального 1,7 кГ/см2.

Если нет компрессора, бескамерную шину можно накачать ручным насосом, воспользовавшись следующим приемом. Для этого обвязывают колесо с шиной веревкой по средней части протектора и затягивают веревку, закручивая ее палкой. Вследствие сжатия вредней части шины ее борта расходятся в стороны и прижимаются к закраинам обода. Вместо веревки можно использовать специальную стальную стяжную ленту. Если воздуха накачано достаточно для предварительного уплотнения шины, веревку или ленту следует снять.

Бескамерная шина прилипает к посадочной поверхности обода, поэтому при демонтаже ее снять труднее, чем камерную шину. Для этой цели к комплекту шоферского инструмента прилагают специальный башмак. Колесо со спущенным воздухом кладут на землю под кузов автомобиля. Затем, положив башмак на борт шины около обода, ставят на него домкрат и, поместив лапу домкрата в гнездо на кузове, поднимают автомобиль. Под тяжестью автомобиля борт шины под башмаком отойдет от обода. После этого шину легко отделить от обода но всей окружности. Перевернув колесо, точно так же отделяют шину от обода с другой стороны. Шину с обода снимают монтажными лопатками, стараясь не повредить посадочную поверхность.

Разводки на шиномонтаже — как не стать обманутым? — журнал За рулем

Шиномонтажная мастерская — это один из видов автосервиса, в котором до сих пор частенько встречаются нечистые на руку люди, пытающиеся надуть клиентов. Рассказываем, как не стать жертвой.

Водителю, недавно посетившему шиномонтаж, приходит СМС: «Если вы еще живы, протяните, пожалуйста, колеса с левой стороны…»

Юмор из Сети

Материалы по теме

В шиномонтаж обычно обращаются в двух случаях. Первый — когда повреждено одно из колес и требуется его ремонт или замена. Второй — плановая либо срочная замена комплекта колес из-за «внезапного наступления зимы». Весной проблема гораздо менее остра, а потому многие автолюбители, которым все недосуг, цокают шипами порой до середины лета.

Расскажу, что шиномонтажники могут делать не совсем правильно, а в чем — откровенно обмануть. Начнем с технических недоработок, а затем перейдем к финансовым махинациям.

Как не нужно домкратить автомобиль?

Вначале посмотрите, как поддомкрачивают автомобиль для снятия колес. Многие шиномонтажники, особенно в горячую пору, вывешивают автомобиль, установив домкрат под одну точку порога (как правило, ближе к передку, так как передняя часть обычно тяжелее) и поднимают весь бок машины так, чтобы снять оба колеса. У старого автомобиля при этом может помяться порог, а то и весь кузов поведет. Лучше автомобиль установить на подъемник. Или поддомкрачивать каждое колесо отдельно.

Как правильно собрать колесо?

Перед сборкой диски следует вымыть, а из протектора шины должны быть удалены камни. Иначе отбалансированными колеса будут от силы до первой лужи, где грязь смоется, или до первого «прохвата» на большой скорости, когда камешки из протектора выкинет центробежная сила.

Плохо, когда для сборки колеса «специалисты» используют отработанное моторное масло. Посадку-то масло облегчает, и размягченная резина плотно прилегает к закраине диска. Но впоследствии имеет место разъедание маслом покрышек: резина-то не маслостойкая.

Сборка шины с диском на хорошем оборудовании и с помощью правильных смазывающих составов затруднений не вызывает Сборка шины с диском на хорошем оборудовании и с помощью правильных смазывающих составов затруднений не вызывает

После сборки мастер должен накачать шину до давления, превышающего номинальное, для полной её посадки, потом выпустить воздух и повторно надуть шину до номинального давления, а в преддверии зимы — до чуть более высокого. После сборки мастер должен накачать шину до давления, превышающего номинальное, для полной её посадки, потом выпустить воздух и повторно надуть шину до номинального давления, а в преддверии зимы — до чуть более высокого.

Балансировка колес

Материалы по теме

Это тема, которая вызывает много споров. Кто-то балансирует шины перед каждой сезонной сменой, кто-то ездит до замены шин несколько сезонов подряд, не заморачиваясь балансировкой. Конечно, балансировка шин меняется по мере износа, но она меняется и после одного-двух резких торможений на юз, если машина не оборудована АБС. Разумный компромисс — это балансировка шин по потребности, то есть когда водитель замечает малейшие биения рулевого колеса либо вибрацию задней части автомобиля на разных скоростях.

Недоверие к необходимости балансировки возникает потому, что если отбалансировать колесо в одной мастерской, а затем привезти его в другую, то вы, скорее всего, услышите от мастера: баланс, мол, никудышный — нужно переделывать. С чем это связано? Причин несколько: начиная с погрешности станков (отсутствие периодической калибровки) и заканчивая некачественной

Как научиться делать колесо — Лайфхакер

Колесо — это довольно простой гимнастический элемент, выполнить который под силу каждому. Однако скорость обучения зависит от вашей физической подготовки: одному человеку может понадобиться 5–10 минут, другой же потратит на это несколько недель.

Если вы ведёте малоподвижный образ жизни и имеете лишний вес, для начала займитесь укреплением тела и развитием гибкости.

Укрепите руки и плечи

Когда вы делаете колесо, на руки и плечи переносится вес всего тела. Чтобы избежать травм, важно подготовить мышцы и суставы к такой нагрузке. Мы приведём несколько простых упражнений, которые помогут вам не только развить необходимую силу, но и побороть страх перед выполнением колеса.

Отжимания с колен

Это упражнение укрепит мышцы плеч и корпуса и приучит ваши запястья к нагрузке.

Поставьте запястья под плечами, а ноги — на колени, вытяните тело в одну линию от колен до макушки, напрягите пресс и ягодицы. Опуститесь до касания грудью пола и поднимитесь обратно. Не расставляйте локти в стороны — они должны смотреть назад.

Каждый день выполняйте пять подходов отжиманий в упор — пока хватает сил поднимать себя обратно и удерживать корпус ровно. Делайте отжимания в течение 5–7 дней, а затем добавьте к ним стойку на руках.

Сейчас читают 💪

Стойка на руках с ногами на возвышении

Это упражнение поможет как следует нагрузить плечи и побороть страх перед стойкой вниз головой.

Встаньте рядом с устойчивым возвышением — стулом, тумбой, краем дивана — и поставьте на него ноги. Затем, переступая руками по полу, подойдите ближе к возвышению так, чтобы тело от запястий до таза вытянулось в одну линию.

Для начала сделайте три подхода по 10 секунд. В каждую последующую тренировку увеличивайте время на 3–5 секунд. Выполняйте упражнение каждый день, пока не дойдёте до 30 секунд в стойке, а затем переходите к следующему его варианту.

Стойка на руках у стены

Встаньте в стойку на руках у стены, вытяните корпус и удерживайте положение в течение 5–8 секунд. Делайте по три подхода, каждый день увеличивайте время на 3–5 секунд, пока не дойдёте до 30 секунд.

Теперь вы можете быть уверены, что руки не подогнутся во время выполнения колеса, а запястья выдержат вес тела. Параллельно с развитием силы также стоит каждый день выполнять растяжку для улучшения гибкости.

Прокачайте гибкость

С первого дня подготовки дополните свои тренировки упражнениями на мобильность тазобедренного сустава. Для этого каждый день выполняйте следующие упражнения.

Растяжка на полу

Сядьте на пол и разведите прямые ноги по сторонам, насколько позволяет мобильность. Затем наклонитесь вперёд, стараясь дотянуться животом до пола.

Зафиксируйте крайнее положение и постарайтесь расслабиться. Дышите глубоко, удерживайте позу 90–120 секунд. Можете плавно покачиваться, углубляя растяжку.

Глубокие выпады

Сделайте глубокий выпад вперёд и поставьте руки на пол. Выпрямите спину и колено позади стоящей ноги и покачивайтесь, углубляя растяжку. Проведите в таком положении 90–120 секунд, затем поменяйте ноги и повторите.

Когда вы укрепили плечи, побороли страх перед опорой на руки и увеличили гибкость, пора переходить к подводящим упражнениям. Но сначала надо хорошенько разогреться.

Сделайте разминку

Упражнения для разогрева займут у вас около 10 минут. Не пропускайте их, чтобы не надорвать мышцы.

Комплекс для разогрева запястий

Вы будете переносить вес всего тела на запястья, и если они к этому не привыкли, поначалу может быть больно. Чтобы снизить риск травмы, выполните этот простой комплекс.

Сделайте каждое упражнение по 10 раз.

Затем надо немного растянуть ноги: покачайтесь вверх‑вниз в глубоком выпаде, который использовали для развития мобильности. Сделайте по 10 мягких пружинящих движений на каждую ногу.

После разогрева можно приступать к подводящим упражнениям.

Выполните подводящие упражнения

Делайте эти упражнения каждый день, пока не почувствуете себя уверенней. Это может занять несколько минут или дней — не торопитесь. Главное — почувствовать себя комфортно и избавиться от страха.

1. Перепрыгивание с руками на одной линии

• Представьте на полу прямую линию и встаньте в шаге от неё, повернувшись правым боком.
• Шагните правой ногой к линии, наклонитесь и поставьте на неё обе ладони на ширине плеч. Левую ногу оторвите от пола.
• Оттолкнитесь правой ногой и, опираясь на ладони, перепрыгните влево, приземлившись на левую ногу.
• Выпрямитесь и повторите то же самое в другую сторону

На этом этапе не обязательно выпрямлять ноги или доводить корпус до вертикального положения. Главное — поставить руки на одной линии, усвоить само движение и привыкнуть к положению вниз головой.

2. Подъём ноги стоя

Это упражнение познакомит вас с исходным положением для колеса и немного прокачает равновесие.

• Встаньте прямо, выставьте правую ногу вперёд, согните колено и перенесите на него часть веса тела. Руки поднимите вверх — это исходное положение, из которого вы будете делать колесо.
• Перенесите вес тела на правую ногу, наклоните корпус вперёд до параллели с полом и поднимите прямую левую ногу назад.
• Опустите корпус ниже, до касания ладонями пола, а левую ногу поднимите настолько высоко, насколько можете.
• Проведите в этом положении несколько секунд, а затем медленно вернитесь обратно и повторите с другой ноги.

3. Смена ног в воздухе

Упражнение научит вас отталкиваться и выпрямлять ноги, а заодно избавит от страха упасть.

• Наклонитесь вперёд и поставьте ладони на пол точно под плечами.
• Поднимите прямую ногу вверх, оторвите от пола пятку опорной ноги.
• Оттолкнитесь опорной ногой от пола, в воздухе поменяйте ноги и приземлитесь на вторую.
• Старайтесь во время смены ног вывести корпус в вертикальное положение. Если вам страшно, делайте упражнение у стены.

Когда вы уверенно выполняете все подводящие упражнения, можете переходить к освоению колеса.

Сделайте колесо

• Проведите воображаемую линию на полу и встаньте прямо на ней.
• Примите исходное положение, как во втором подводящем упражнении: выставьте правую ногу вперёд, согнув в колене, руки поднимите вверх.
• Перенесите вес тела на правую ногу, наклонитесь, одновременно поднимая левую ногу вверх и ставя ладони на пол на одной линии.
• Оттолкнитесь правой ногой от пола и по очереди перенесите прямые ноги на другую сторону.
• Приземлитесь на левую ногу, а правую поставьте за ней. Руки поднимите вверх.

Скорее выкладывайте результат в Stories, а потом пробуйте другие гимнастические элементы.

Читайте также 🤸‍♀️🕺🏋️‍♀️

почему спускает бескамерное колесо на машине

Большинство автомобилей, выпускаемых на конвейерах зарубежных или отечественных предприятий, имеют на сегодняшний день относительно современную технологию бескамерных шин. Ещё в 90 годы прошлого века те же марки выпускали покрышки, которые недостаточно плотно прилегали к ободу колеса, и предприятия вынуждены были ставить внутрь ещё одно изделие из более мягкой резины, державшее воздух и задававшее давление внутри колеса, называемое камерой. Однако во время прокола, как правило, колесо сдувалось сразу, не оставляя шансов автомобилю и его водителю избежать ДТП.

Основные преимущества бескамерных шин

Бескамерные шины – это такой тип покрышек, которые имеют острый корд и максимально плотно прилегают к ободу диска, что обеспечивает герметичность. Таким образом, стенками баллона, находящегося под давлением, являются сам внешний обод диска и внутренняя часть автошин, а подобная конструкция обладает следующими преимуществами:

Устройство бескамерной шины

• Повышенная надёжность в случае аварии, так как камерные колёса сдувались моментально после пореза или прокола. Незначительное повреждение бескамерной резины может вовсе не иметь никаких признаков, так как воздух выпускается и потеря давления происходит с очень низкой скоростью.
• Изделие, лишённое второго слоя резины, имеет существенно меньшую массу, что экономит топливо, а также позволяет автомобилю быстрее срываться с места и останавливаться при торможении, так как инерционные силы, действующие на колесо, существенно ниже.
• В случае прокола саморезом или другим острым предметом, когда отверстие от повреждения меньше 5 мм, ремонт производится без снятия и разборки колеса при помощи специального жгута, вымоченного в клее. Этот факт позволяет существенно сэкономить водителю время и деньги.
• Главное условие применения данных изделий заключается в большем сроке службы. В них отсутствует внутреннее трение о резину камеры, что препятствует разрушению материала. Всё это влияет на долговечность при эксплуатации до 15…20 %, в отличие от камерных колёс.

Покрышка с камерой

Важно!

Бескамерные покрышки в значительной степени удобнее и они экономят время и деньги. А также повышают безопасность во время скоростной езды как водителя, так и его пассажиров.

Основные причины потери давления в бескамерном колесе, когда на покрышке нет повреждений

Случается, что водитель замечает, как его колесо во время езды или стоянки теряет давление, и ему приходится периодически его подкачивать. Однако при обследовании покрышки на шиномонтаже мастера не могут найти дефекта, чтобы устранить проблему.

В таких случаях дефект может крыться в следующих ситуациях, на которые нужно обязательно обратить внимание:

• Спускает бескамерное колесо – что делать? Первое, что надо проверить – это состояние клапана ниппеля, так как от большого давления внутри колеса, а также при агрессивном воздействии окружающей среды он может выйти из строя. Резинка на нём часто дубеет, высыхает и трескается, что обеспечивает разгерметизацию всей системы. В таких случаях автолюбителю нужно лишь заменить ниппель и продолжать движение.
• Сам ниппель крепится непосредственно на обод изнутри таким образом, что его подошва прижимается к колесу, и это обжатие только усиливается под давлением. Металлическая часть – сосок торчит наружу для удобства контроля давления и накачивания шины. Так, данное крепление может порваться или разгерметизироваться, например, от некачественного клея, и ниппель также требует замены.
• В виду того, что покрышка лишь плотно прилегает к бортику обода диска, без обеспечения какой-либо адгезии, она держится там за счёт жёсткости корда. Если же на бортике стального или легкосплавного колеса имеются какие-либо замятия или дефекты, то герметичность может легко нарушиться, и колесо будет спускать до тех пор, пока владелец не прокатает диск или не заменит его.
• Некачественная резина. Так, она может иметь слабый корд или сама по себе сделана с кривизной, а в некоторых случаях она может просто износиться со временем таким образом, что уже не может обеспечить герметичность примыкания.
• Подобный дефект может выявиться при неправильном подборе размера покрышки, и именно поэтому существует специальная таблица соответствия параметров дисков и шин, руководствуясь которой водитель может быть уверен в том, что соединение их будет абсолютно герметичным.

Ремонт бескамерной резины без снятия колеса

Важно!

Любая из перечисленных выше причин вызывает потерю давления в колесе, что может привести к его спусканию. Это вызовет в свою очередь повышенные нагрузки на подвеску и прочие элементы надрессорной части авто.

Прочие особенности бескамерных шин

Автомобильные бескамерные покрышки обладают многими полезными свойствами, в отличие от устаревших камерных аналогов, что значительно увеличивает их популярность среди автолюбителей. Так, среди прочих особенностей изделий можно выделить:

• Как узнать камерная или бескамерная резина – какие основные признаки выдают отсутствие второго слоя? Для того чтобы отличить камерную резину от бескамерных шин автомобиля, достаточно лишь взглянуть на маркировку этих шин и увидеть, что при наличии дополнительного резинового изделия внутри покрышки на профиле шины стоит маркировка Tube Type или TT, а бескамерная резина обозначается как Tube Less либо просто буквой Т.

Также всегда можно увидеть данное отличие на ниппеле, то есть у покрышек без камеры сосок гораздо короче и намертво прикреплён к диску. На камерном изделии он свободно двигается, так как просто продет в отверстие и значительно длиннее.

• Если бескамерная резина прохудилась, либо водитель проколол её во время езды, колесо сдулось до обода, что вызвало истирание и ослабление внутренней поверхности резины, либо порез оказался настолько серьёзным, что простым жгутом его не отремонтировать, автолюбитель всегда имеет запасной вариант. Так, он может заехать на ближайший шиномонтаж и поставить под покрышку камеру, выпустив её ниппель через срезанный оригинальный элемент для подкачки.
• Бескамерная резина, в зависимости от размерности дисков, может быть установлена не строго в параметр, а на одно и то же колесо может подойти сразу целый ряд геометрических характеристик. В то же время камерная шина сильно ограничена как по радиальности, так и по ширине или профилю, что сужает возможность выбора для автолюбителей.

Снятие бескамерной шины на шиномонтаже

Важно!

Для того чтобы выбрать бескамерную резину, водителю достаточно лишь знать условия эксплуатации автомобиля, сезон, при котором он хочет ездить на данных шинах, и допустимый производителем дисков размерный ряд, устанавливаемый на данные колёса без камеры. Имея в наличии данные параметры, выбор резины будет дальше зависеть лишь от бренда и его ценовой политики.

Мифы о колёсах без камеры

Конечно, в мире тяжело добиться идеала, и именно поэтому абсолютно каждое изделие имеет свои минусы, однако этого почти нельзя сказать о бескамерных покрышках, и любые недовольства со стороны экспертов, конкурентов и прочих заинтересованных лиц – всего лишь мифы, в частности:

• Бытует мнение, что бескамерную резину достаточно сложно установить на диск из-за повышенной жёсткости корда. Этот факт был бы правдой, если бы все современные шиномонтажи не были оснащены достаточно простым, но эффективным оборудованием по снятию и монтажу покрышек на диски. Данная процедура занимает не более 5…10 минут практически без усилий.
• Некоторые автолюбители считают, что многие виды бескамерной резины требуют нанесения герметика, так как в противном случае они могут самопроизвольно сдуваться. Такое суждение относится лишь к самым низкокачественным и дешёвым изделиям, которые выполнены с нарушением технологии. Либо их корд настолько износился, что он уже не может держать давление. В большинстве случаев, при правильно подобранных размерах современной резины и дисков, корды идеально садятся на обод и эксплуатируются годами без каких-либо признаков разгерметизации.

Грыжа на колесе

• Есть также мнение, что при замене камеры проколотое колесо можно смело эксплуатировать дальше даже при боковом порезе, чего нельзя сделать с бескамерными шинами. Также утверждение в корне неверно, так как более жёсткие бескамерные покрышки легко поддаются ремонту. Их можно шить капроновыми нитками или вулканизировать в специальных машинах, наплавляя жидкую резину. Что же касается камерных изделий, то их корпус настолько слаб, что при порезе даже с новой камерой на колесе неминуемо появится грыжа, которая будет препятствовать нормальной эксплуатации автомобиля.

Важно!

Таким образом, какие бы собственные недостатки не имели покрышки без камер, их явные преимущества перед устаревшими конкурентами налицо. Благодаря этому они завоевали практически весь мир и ни одна новая серийная модель авто уже не выпускается с резиной на камерах, а с конвейеров сходит именно бескамерка.

Эксплуатация бескамерной резины с дополнительно установленной камерой

Бескамерные колеса – это лучший выбор автолюбителя при условии, что он будет тщательной следить не только за размерностью продукции для удобной посадки на колёсный диск, но также и за качеством приобретаемых изделий. Так, покупать шины нужно только в оригинале и от известных, проверенных временем брендов.

Как защитить автомобиль от коррозии

Эдуард Солодин

боролся с коррозией

Профиль автора

В России антикоррозийная обработка настолько распространена, что для нее придумали сокращение — «антикор».

В девяностые машину часто покупали «на всю жизнь», поэтому дополнительная антикоррозийная защита была обязательной. В нулевые машины стали менять чаще — в среднем каждые 3—5 лет — и антикоррозийную обработку делали реже. За последние десять лет доля автомобилей младше шести лет в России снизилась на 14%, а автомобилей старше семи лет увеличилась на 17%. Это вновь ставит перед владельцами подержанных автомобилей вопрос антикоррозийной защиты.

А еще стоимость производства современных автомобилей постоянно пытаются удешевить. Это снижает качество заводской антикоррозийной защиты, особенно в бюджетном сегменте. Кузовы автомобилей не всегда и не полностью оцинковывают, а заводской защиты хватает только на гарантийный срок.

Некоторые автовладельцы пытаются сэкономить и делают антикор своими силами, но не изучают перед этим технологический процесс. Такое самостоятельное вмешательство может навредить металлу и ускорить коррозию вместо того, чтобы ее замедлить. Но даже если защитой автомобиля от коррозии занимается специалист, нелишним будет разобраться в этапах обработки и материалах, которые для всего этого необходимы. Так легче оценить уровень профессионализма мастера и проконтролировать процесс.

В этой статье я расскажу, что такое коррозия, как можно от нее защититься и что делать, если ржавчина уже появилась. Еще вы узнаете, что может послужить причиной коррозии, какие места наиболее ей подвержены, когда лучше проводить антикоррозийную обработку, а в каких случаях она бессмысленна.

Что такое коррозия автомобиля и какие есть способы защиты

Коррозия — это медленное окисление металла при взаимодействии с окружающей средой. Металл после коррозии становится тоньше и теряет первоначальную массу. Для защиты металла применяют ингибиторы коррозии — это вещества, которые замедляют или останавливают процесс коррозии.

Лакокрасочное покрытие автомобиля — это основная защита кузова автомобиля. Поверхность металла скрыта под слоем краски, а краска защищена лаком. Покрытие изолирует металл от взаимодействия с кислородом. Этот способ защиты от коррозии применяется дополнительно к еще одному способу — оцинковке металлов.

При оцинковке кузова на сталь наносят тонкий слой цинка, который образует защитный слой. Покрытие цинком может защитить металл от коррозии на 50 лет. Но со временем слой цинка истончается.

Есть два способа нанесения оцинковки на кузов автомобиля: горячий и холодный. В первом случае весь кузов опускают в расплавленный цинк. Это самый дорогостоящий и надежный способ оцинковки. Второй — это нанесение тонкого слоя цинка распылением частиц или в гальваническом цеху автопроизводителя.

ПОВОД УЗНАТЬ НОВОЕ

30% на все курсы весь октябрь

У нас день рождения и миллион студентов, у вас — скидка по промокоду 2GODA

Разобраться

Причины коррозии

Сколы и царапины. Кузов автомобиля часто защищают слоем цинка — и почти всегда лакокрасочным покрытием. В идеальных условиях такой защиты хватит на весь срок службы автомобиля. Но в процессе эксплуатации на кузове образуются мелкие царапины и сколы, которые нарушают защитный слой, и кислород добирается до металла. Сколы легко поймать на загородных трассах, если от другой машины отлетел камень с дороги. В городе машины чаще подвержены царапинам: мелкие ДТП, тележки у супермаркета или неаккуратный ребенок на самокате.

Скол на оригинальном крыле Шкоды. Под краской оцинкованный металл, и не исключено, что ржавчина здесь не появится еще много лет

Соль и реагенты на дорогах. Зимой дороги посыпают реагентами и солью. Смесь из снега, грязи и соли налипает на колесные арки, брызговики и пороги. Соль ускоряет процесс коррозии. Поэтому зимой рекомендуют мыть машину с шампунем чаще. Современные реагенты содержат ингибирующие добавки и вредят металлу меньше, чем соль. Но соль по-прежнему остается самым доступным и дешевым способом борьбы с гололедицей.

Пескоструй. Пескоструй используют, чтобы эффективно очистить металл от ржавчины для его обработки. В процессе эксплуатации автомобиль также сталкивается с пескоструем: когда машина едет на большой скорости, воздушная взвесь из песка и пыли попадает на лакокрасочное покрытие, фары, решетку радиатора и образует мелкие царапины. Со временем металл, не защищенный краской, начнет ржаветь. Еще песок с большой скоростью летит от колес: в колесные арки, пороги и крылья.

Некачественная мойка. На кузове автомобиля, в колесных арках и на порогах в процессе эксплуатации налипает грязь и пыль. Иногда она малозаметна. Если потереть автомобиль щеткой или губкой, то песок и пыль оставят мелкие царапины на кузове и повредят лак. Поэтому лучше первоначально сбить грязь бесконтактной мойкой и струей воды. Но усердствовать здесь тоже не стоит. Если на автомобиле есть сколы, то слишком сильный напор воды на близком расстоянии усугубит проблему.

Что делать? 21.02.20

В автосервисе у моей машины поцарапали диски

Некоторые автомобилисты не любят мыть машину зимой, так как мокрые участки покрываются ледяной коркой, а двери примерзают, если не продуть замки и не смазать резинки силиконовой смазкой. Тем не менее зимой нужно мыть машину с шампунем даже чаще, чем летом, чтобы смыть соль и реагенты с кузова. Кроме того, нелишним будет защитить автомобиль воском или каким-нибудь специальным защитным составом.

Автопроизводитель и модель. К сожалению, некоторые автопроизводители экономят на антикоррозийной защите и оцинковывают не весь кузов, а только некоторые его части холодным способом. К таким производителям относятся, например, Лада, Чери, Дэу, Хендай, Киа, Ниссан.

Хонда, Вольво, Ауди, Порше, БМВ оцинковывают кузовы автомобилей горячим способом и дают гарантию 12 лет от сквозной коррозии. Узнать об оцинковке конкретной модели можно на сайте Autogener.

Иногда коррозия возникает из-за конструктивных особенностей конкретной модели. Например, к такому случаю относятся пластиковые или резиновые накладки на кузове, под которыми скапливаются пыль и песок.

УАЗ Патриот 2016—2021 года частично оцинкован холодной оцинковкой. Итоговая обработка — плохая, первую коррозию обещают через год Фольксваген Тигуан 2016—2021 года полностью обработан двусторонней гальванической оцинковкой. Кузов полностью погружают в цинковый электролит, который находится под действием тока. Слой цинка — 9—15 мкм. Итоговая обработка — хорошая, первая коррозия появится примерно через 6 лет

Как понять, что пора делать антикоррозийную обработку

Мы уже разобрались, что автопроизводители по-разному защищают кузов своей продукции от коррозии. Немецкие и французские автомобили будут защищены от коррозии хорошо, не стоит делать антикор, пока автомобилю не исполнится пять лет. Японские и корейские автомобили обработаны приемлемо, поэтому для них срок — три года. ВАЗ, УАЗ и автомобили китайских автопроизводителей есть смысл обработать сразу, но в каком-нибудь стороннем сервисе, который специализируется на антикоррозийной обработке. Не стоит делать это у дилера.

Антикор — это не навсегда. Его хватает на 2—3 года, потом покрытие изнашивается и процедуру нужно проделать снова. Если кузов автомобиля уже тронула коррозия — пострадали лонжероны, рама, колесные арки, пороги, — то антикоррозийную обработку нужно делать обязательно. Это остановит распространение ржавчины и сэкономит в будущем деньги. Для автомобилей со сквозной коррозией элементов делать антикоррозийную обработку без сварных работ бессмысленно.

Днище автомобиля может быть ржавым, даже если кузов снаружи без следов коррозии. Источник: Aleksandr Kondratov / Shutterstock

Почему не стоит делать антикор у дилера

Дилеры зарабатывают на дополнительном оборудовании и работах. В 2021 году антикор включают в обязательное допоборудование: можно сказать, такая защита будет почти на каждой новой машине, которую продал официальный дилер почти любой марки. Антикор, скорее всего, будет и на Ленд Крузере 300, и на Чери Тигго 4, и на УАЗе Патриоте.

Антикоррозийная обработка требует времени и соблюдения технологии. Но в автосалонах выдача автомобилей поставлена на поток. Поэтому сделать качественную обработку скрытых полостей и дать высохнуть составу получается не всегда. Там обычно не обрабатывают полости, в которые есть доступ через технологические отверстия, и нередко наносят всего два слоя покрытия, и не факт, что первый слой успевает высохнуть.

Как мы уже писали выше, в антикоре на абсолютно новой Шкоде, Фольксвагене или Киа нет никакого смысла. На китайской или русской машине есть, но делать это лучше в специализированном центре. От антикора в рамках дополнительного оборудования есть смысл отказаться в любом случае. Попросите список всего доступного допоборудования и выберите что-нибудь более полезное.

Наиболее подверженные коррозии участки автомобиля

Сварные швы автомобиля не всегда герметичны, даже если визуально они кажутся единым элементом. Если нанести защитное покрытие только с одной стороны шва, влага и кислород проникнут с незащищенной стороны — скорее всего, вместе с конденсатом. Поэтому сварные швы лучше обрабатывать с обеих сторон.

Нижняя часть дверей содержит дренажные отверстия. При плохой вентиляции внутри нижней части дверей скапливается влага. Снаружи на них чаще всего попадает дорожная грязь, гравий и вода. Из-за постоянного взаимодействия с влагой и грязью нижняя часть дверей начинает ржаветь раньше. С дверью водителя все еще хуже: рано или поздно нижний край цепляется за асфальт, краска сдирается, поэтому раньше всего обычно гниет правый нижний угол двери водителя.

Багажник страдает от преждевременной коррозии из-за аэродинамики автомобиля. Капли дождя с крыши автомобиля вместе с грязью забрасываются потоками воздуха на крышку багажника. Дальше они стекают по его кромке, а грязь и влага скапливаются в ручке багажника, у дополнительного стоп-сигнала и фонарей, вокруг шильдов.

Капот подвержен коррозии из-за дорожного пескоструя и сколов от камней. В передней части автомобиля сколы чаще всего образуются на стекле, бампере и капоте. Но пластиковый бампер и стекло не содержат железо, поэтому ржаветь начинает прежде всего капот в местах, где нет защитного покрытия.

Соединения между элементами. Например, это места между дверью и молдингом, под уплотнительными резинками и декоративными накладками. Со временем в соединениях между элементами забиваются пыль и песок, которые действуют на лакокрасочное покрытие как наждачная бумага. Защитное покрытие стирается быстрее и начинается коррозия.

Каждый из этих участков заржавеет еще быстрее, если его плохо покрасили. Далеко не во всех мастерских стараются соблюсти технологию, а иногда дело в заказчике. Если машину красит перекуп, он будет экономить, а значит, шпатлевка, краска, лак и степень компетентности маляра будут посредственными.

Что понадобится для антикоррозийной обработки

Автовладельцу, который собирается защитить автомобиль от коррозии в специализированном центре, нужно знать примерный перечень всего, что потребуется для антикоррозийной обработки. Если в автосервисе или обычном гараже нет чего-то из нашего перечня, стоит усомниться в качестве работ.

Подъемник или смотровая яма необходимы для доступа к днищу автомобиля. Без этого провести антикоррозийную обработку невозможно.

Оборудование для мойки. Для предварительной мойки и очистки днища и колесных арок от грязи нужно оборудование для бесконтактной мойки и моющие химические составы, способные хорошо удалять грязь. Даже если самостоятельно помыть машину и аккуратно доехать до места, где будут делать антикоррозийную обработку, машину все равно придется мыть заново. Поверхность, перед тем как на нее нанесут состав, должна быть идеально чистой, сухой и обезжиренной.

Тепловая пушка, фен и пылесос. Для сушки кузова применяют тепловую пушку или промышленный фен. Скрытые и труднодоступные области продувают сжатым воздухом компрессора. Если в этих местах скопился песок, то потребуется пылесос со специальной насадкой, чтобы вычистить грязь через технические отверстия.

Пескоструй. Мойкой под давлением нельзя избавиться от ржавчины и остатков старого антикора. Поэтому для механической очистки металла используют пескоструйный аппарат. Если его нет, то можно обойтись шлифмашинкой с металлической насадкой или корщеткой. Но очистка будет не такой эффективной.

Уайт-спирит или ацетон потребуется, чтобы обезжирить поверхность. Это самые доступные средства. На обезжиренную поверхность антикоррозийный состав лучше ляжет и дольше продержится.

Преобразователь ржавчины — это химический заменитель пескоструя. Но лучше его использовать в дополнение к механической очистке. В основе преобразователей чаще всего ортофосфорная кислота. После обработки на металле не останется ржавчины, так как она превращается в фосфаты. Рыжий цвет металла при этом меняется на белый. Очищенный до блеска металл после обработки преобразователем ржавчины химически активен и без дополнительной защиты может заново заржаветь при взаимодействии с влагой за пару дней. Поэтому на этом этапе не рекомендуется прерывать антикоррозийную обработку. Самый популярный преобразователь ржавчины — «Цинкарь».

Грунт. Когда на металле после его очистки от ржавчины видны черные точки, это означает, что коррозия проникла вглубь металла и полностью избавиться от ржавчины не получится. В этом случае оптимальный вариант — законсервировать очаг коррозии под тонким слоем эпоксидного грунта, чтобы перекрыть доступ кислорода и остановить распространение коррозии. Такую дополнительную защиту делают чаще всего для видимых частей кузова, которые покрывают краской.

Чтобы грунт хорошо сцепился с поверхностью, металл перед этим «царапают». От гладкого и отполированного металла грунт со временем отслоится. Грунт пропускает через себя влагу, поэтому если поверхность металла не была полностью очищена от ржавчины, то коррозия продолжит развиваться. Причем нелишним будет нанести слой и с другой стороны металла, чтобы избежать сквозной коррозии. Краска плохо наносится на эпоксидный грунт, поэтому следующим слоем лучше нанести акриловый.

Антикоррозийный состав. Для обработки днища автомобиля используют мастику, битум, автопластилин, нигрол, жировую смазку и различные смеси на их основе. Некоторые составы перед нанесением разогревают, чтобы они стали жидкими. Если поверхность металла обработана преобразователем ржавчины, пропитана грунтом, то антикоррозийное покрытие создает третий уровень защиты. В среднем расход антикора — один литр на квадратный метр площади.

Для арок колес подходят жидкие подкрылки — прочный эластичный материал на основе битумной мастики, каучука и синтетических смол. Иногда в состав добавляют резиновую крошку. Такие локеры еще называют жидким антигравием или жидкой резиной. Они прочно соединяются с металлом, не образуя зазоров, как обычные пластиковые подкрылки, поэтому лучше защищают арки от коррозии и воздействия песка, снега и гравия. Преимущество этих составов в повышенной износостойкости и дополнительной шумоизоляции.

Для рам, лонжеронов, дверей, капота, багажника, порогов и стоек применяют составы на основе масла или воска. Самые популярные средства это мовиль, пушечное сало, а также специальные антикоры. Они более жидкие, способны проникать через технические отверстия в щели и стыки. Еще одно свойство таких составов — они вытесняют воду. После нанесения на внутренние полости лонжеронов, рамы или стоек состав высыхает и образует защитную пленку, которая не пропускает влагу.

Специальные антикоры хуже выдерживают механическое воздействие, чем составы для днища и колесных арок, но зато в их составе ингибиторы коррозии. Поэтому они менее требовательны к предварительной обработке металла.

Компрессор пригодится и для пескоструйной обработки металла и нанесения составов, если использовать его со специальными пневмопистолетами. Кроме того, компрессором продувают труднодоступные элементы от пыли и убирают остатки влаги.

Защитные средства. Все участки тела мастера должны быть закрыты одеждой, перчатками и очками. Частицы антикора при распылении будут летать в воздухе, поэтому необходимо защитить органы дыхания респиратором.

Так выглядит колесная арка после обработки битумным антикоррозийным составом. Источник: Alraun / Shutterstock

Этапы обработки

Демонтаж деталей и заглушек. На днище автомобиля, в арках, лонжеронах и в дверях есть дренажные и технические отверстия. Некоторые из них закрыты заглушками. После их демонтажа проверяют внутренние полости. Возможно, в них скопился песок или влага. Перед обработкой внутренние полости пылесосят гибким тонким шлангом и сушат феном. В отверстия, которые образовались после демонтажа заглушек, будут заливать антикоррозийное покрытие, например мовиль или пушечное сало.

Еще снимают колеса, подкрылки, защиту и брызговики. При необходимости демонтируют глушитель и отражатели. Тормозные диски, колодки, двигатель, датчики и электрические разъемы укрывают пленкой или бумагой, чтобы антикор на них не попал. Защитное покрытие не наносят на детали выхлопной системы: оно просто сгорает.

Мойка. Автомобиль нужно тщательно отмыть от грязи под высоким давлением горячей водой с автошампунем. Автохимия размягчает въевшуюся грязь. Для этого ее наносят на поверхность и дают время подействовать. Если на металле останется слой грязи, то антикоррозийное покрытие в этих местах исчезнет в первую очередь. Скрытые полости промывают до тех пор, пока не станет чистой вода, которая льется через дренажные отверстия.

Сушка. После мойки автомобиль должен полностью высохнуть. Влага под антикором провоцирует коррозию за счет парникового эффекта. Для ускорения процесса лучше воспользоваться тепловыми пушками или промышленным феном. Если в полостях осталась грязь и песок, их нужно вычистить вручную или с помощью пылесоса. Влагу из труднодоступных мест убирают сжатым воздухом — продувают эти места компрессором. Если нет фена, тепловых пушек и компрессора, автомобиль оставляют сохнуть на сутки.

Осмотр и дефектовка. Перед нанесением защитного состава поверхности осматривают и оценивают степень повреждения металла. Возможно, на некоторых участках потребуется сварка. Скрытые полости осматривают эндоскопом. Если требуется — сверлят дополнительные отверстия. После этого поверхность механически очищают пескоструйным аппаратом и обрабатывают преобразователем ржавчины.

Нанесение состава. Лучше наносить защитный состав с помощью компрессора. Он распылит вещество быстрее и проникнет в труднодоступные места. Если компрессора нет, то подойдет малярная кисть. Но кисть наносит состав не так равномерно, как распылитель.

Помещение для обработки должно проветриваться и быть сухим, а рекомендуемая температура внутри — не ниже +15 °С. Состав наносят в два-три слоя. Защитный слой не должен быть слишком тонким или толстым, оптимальная толщина — 250—300 мкм. Для слоя жидких подкрылок нормальная толщина — 2—3 мм. После нанесения антикора автомобиль сохнет еще сутки.

Скрытые области обрабатывают через технологические отверстия длинной гибкой трубкой со специальной насадкой, которая распыляет состав на 360 градусов внутри деталей. В труднодоступных местах, где требовалось просверлить отверстие, его закрывают заглушкой после обработки.

Специалист, который наносит антикор, работает в малярном комбинезоне. Источник: khlungcenter / Shutterstock Карта технических отверстий Ауди А3 2004 модельного года. Без такой есть риск упустить отверстие, которое важно обработать антикоррозийным составом

Стоит ли пытаться делать антикоррозийную обработку своими руками

Чтобы сделать антикоррозийную обработку лучше, чем в специализированном центре, потребуются оборудование, материалы и соблюдение технологии. Качество работ в автосервисе зависит от того, насколько ответственно мастер относится к технологии, хорошо ли подготавливает поверхности, как обрабатывает скрытые полости. Результат работы автовладелец оценит только через несколько лет. Поэтому недобросовестные мастера этим пользуются.

Стоимость материалов. Расход преобразователя ржавчины зависит от степени повреждения кузова коррозией, а антикоррозийных материалов напрямую зависит от размера автомобиля. Ниже приводим примерную смету на материалы, которые потребуются для самостоятельной обработки среднеразмерного автомобиля без рамы. Так как жидкие подкрылки наносятся толстым слоем, то на каждую колесную арку расходуется один баллон 650 мл.

На материалы для антикоррозийной обработки среднеразмерного автомобиля уйдет примерно 3400 Р

Материал	Назначение	Расход	Цена
Жидкие подкрылки	Защита колесных арок	2,6 л	1200 Р
Антикоррозийный состав	Обработка днища	1 л	1000 Р
Аэрозольный мовиль	Обработка скрытых областей	2 л	600 Р
Преобразователь ржавчины	Подготовка поверхности	1 л	400 Р
Ацетон или уайт-спирит	Обезжиривание поверхности	1 л	200 Р

Ацетон или уайт-спирит

Назначение

Обезжиривание поверхности

Преобразователь ржавчины

Назначение

Подготовка поверхности

Аэрозольный мовиль

Назначение

Обработка скрытых областей

Жидкиеvподкрылки

Назначение

Защита колесных арок

Антикоррозийный состав

Назначение

Обработка днища

Наличие инструментов. От инструментов зависит качество самостоятельной обработки. Необходимое оборудование — это аппарат для бесконтактной мойки с высоким давлением и компрессор. Для компрессора еще потребуются пескоструйный пневмопистолет и пистолет для распыления состава и обработки внутренних поверхностей.

Как быть, если нет компрессора и пескоструйного пневмопистолета

Вместо обработки струей песка поверхность чистят корщеткой, а состав наносят малярной кистью. Времени на такую обработку уходит много, а пользы от нее мало: даже если поверхность удалось хорошо просушить, обезжирить и нанести состав кистью, распылить состав внутрь элементов через отверстия все равно не получится.

Время на работу. Для полной самостоятельной обработки автомобиля антикором стоит выделить двое суток. В первый день подготавливают автомобиль: демонтируют детали и заглушки, отмывают грязь, механически очищают ржавчину, сушат. Во второй день приступают к нанесению составов на подготовленные поверхности. Антикор наносят в два-три слоя, время высыхания каждого слоя зависит от состава и длится от получаса до двух часов. После этого не рекомендуется пользоваться автомобилем еще сутки.

Какие ошибки можно допустить. Антикоррозийная обработка машины это грязный процесс. Одежда, поверхности автомобиля и помещение будут испачканы защитным составом. После высыхания оттереть пятна можно только с использованием химии.

Если залить внутренние части дверей слишком большим слоем густого антикора, то закупорятся дренажные отверстия. Летом, в сильную жару, пушечное сало становится жидким и вытекает из этих отверстий на одежду и обувь.

Антикоры неприятно пахнут, поэтому помещение при обработке должно проветриваться. Если обработать скрытые поверхности, например полости дверей, сильно пахнущим веществом, то неприятный запах останется в салоне надолго.

Если механически не очистить металл от грязи и слоевой ржавчины, не обезжирить его, то антикор не будет держаться на поверхности. Так же недолговечен слишком толстый слой антикора. Кроме того, не обработанный преобразователем ржавчины или грунтом ржавый и влажный металл под слоем антикора без ингибиторов коррозии начнет корродировать еще быстрее за счет парникового эффекта.

Запомнить

1. Для защиты автомобиля от коррозии кузов оцинковывают, красят и наносят антикоррозийные составы.
2. Причины преждевременной коррозии: сколы и царапины на кузове, соль и реагенты на дорогах, пескоструй и некачественная мойка.
3. Качество оцинковки кузова автопроизводителем отличается у разных марок и моделей автомобилей. Некоторые модели сильнее подвержены коррозии.
4. Чаще всего антикоррозийную обработку делают для автомобилей от трех лет и старше. Многое зависит от марки автомобиля, а значит, от качества металла и защиты от коррозии, которую предусмотрел производитель.
5. Наиболее подверженные коррозии части кузова: сварные швы, арки колес, капот, багажник, нижняя часть дверей и соединения между элементами.
6. По возможности следует делать антикоррозийную обработку в специализированном центре. При самостоятельной обработке кроме оборудования потребуется больше времени, сил, и результат, скорее всего, будет существенно хуже.

Правильное положение рук на рулевом колесе

Правильное удержание рулевого колеса — один из самых важных шагов, которые вы можете предпринять для обеспечения безопасного вождения. В конце концов, колесо управляет всем автомобилем. Правильная техника управления рулем снижает вероятность автомобильной аварии и позволяет вам управлять автомобилем более эффективно, согласно Driving Tests, сайту, который предлагает практические экзамены по вождению в зависимости от штата.

Статистика показывает, что плохая техника управления рулем является основной причиной автомобильных аварий, когда водители съезжают с дороги, по данным НАБДД.Вы можете обезопасить себя и других, следуя этим советам по расположению рулевого колеса, когда вы находитесь на сиденье водителя.

Правильное положение рук на рулевом колесе

В какой-то момент вы, возможно, слышали фразу «10 и 2», когда речь идет о том, где положить руки на руль. Эти числа относятся к часам. Ваши руки должны быть там, где должны быть числа «два» и «10». Однако за последние годы рекомендации НАБДД изменились. Теперь организация предлагает водителям немного опустить руки до «9 и 3» позиции .Это изменение было рекомендовано отчасти потому, что положение рук «10 и 2» может быть опасным в автомобилях с меньшими рулевыми колесами и подушками безопасности.

Поскольку размеры рулевого колеса различаются, просмотрите руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы решить, какое положение рук лучше всего подходит для вашего автомобиля. Как правило, положение рулевого управления «9 и 3» удерживает ваши руки в нужном месте для метода поворота «толкай и тяни». Ознакомьтесь с разделом «Ручное рулевое управление» ниже, где более подробно объясняется метод поворота «толкай и тяни».

Дополнительные рекомендации NHTSA по положению рулевого колеса:

• Положите обе руки на внешнюю сторону рулевого колеса с противоположных сторон.
• Держите колесо крепко, но осторожно.
• Управляйте колесом пальцами, а не ладонями. Держите большие пальцы рук вдоль лица руля.
• Не поворачивайте колесо, когда держите его с внутренней стороны обода.

Выберите правильный метод рулевого управления для данной ситуации

Техника управления рулем, пожалуй, наиболее важна при повороте автомобиля.Согласно NHTSA, при повороте автомобиля следует использовать три стандартных метода рулевого управления.

Рулевое управление

Этот метод, также известный как двухтактное рулевое управление, требует перемещения левой руки между положением «7 и 8 часов», а правой рукой — между положением «4–5 часов». Ваша правая или левая рука толкает рулевое колесо вверх, в то время как противоположная рука скользит вверх, хватает руль, а тянет вниз, чтобы повернуть.

Пока тянущая рука движется вниз, рука, которая поднялась первой, возвращается в исходное положение, чтобы внести необходимые изменения.NHTSA рекомендует водителю использовать зону рулевого колеса между отметками «11–8 часов» для левой стороны и зону «1–8 часов» для правой стороны, независимо от того, в какую сторону они поворачивают.

Использование рулевого управления «из рук в руки» или «тяни-толкай» помогает предотвратить травмы. При использовании этого метода ваши руки не пересекаются с рулевым колесом, что снижает вероятность удара или травмы руками в случае срабатывания подушки безопасности.

Ручное управление

По данным NHTSA, ручное управление лучше всего подходит, когда вы поворачиваете на низкой скорости, имеете ограниченную видимость на перекрестке или парковке.Это также полезно, если вы столкнетесь с заносом. Положите левую руку между отметкой «8 и 9 часов» на рулевом колесе, а правую — между положением «3 и 4 часа», чтобы управлять ручным управлением.

Вы можете использовать правую верхнюю треть рулевого колеса, чтобы перемещать его в этом направлении. Сделайте обратное, чтобы повернуть колесо влево. Что касается движения колеса, ваша правая или левая рука берет колесо и толкает его вверх, в то время как другая рука отпускает, перемещается через противоположную руку и тянет колесо вверх — отсюда и термин «из рук в руки».Когда рулевое колесо поднимается, рука, начавшая толкание, отпускается и возвращается в исходное положение.

Рулевое управление одной рукой

Лучше держать руль двумя руками как можно чаще. Однако будут моменты, когда вам нужно будет управлять одной рукой. Это могло произойти, когда вам нужно включить фары, дворники или указатель поворота. Вам также потребуется овладеть техникой управления одной рукой, чтобы переключать передачи в автомобиле с механической коробкой передач.В таких случаях держите другую руку в положении «8–9 часов» или «3–4 часа». Это сохранит устойчивость вашего автомобиля и позволит вам в случае необходимости делать больше поворотов.

NHTSA рекомендует использовать положение рулевого управления «12 часов» только тогда, когда вам нужно задним ходом выйти из пространства и повернуться на сиденье, чтобы увидеть, куда вы собираетесь. Возьмите за привычку оглядываться назад, даже если у вас есть резервное копирование с помощью камеры.

Не забывайте о правильной осанке и положении

Правильное удерживание рулевого колеса повышает вероятность безопасного вождения.Хотя колесо важно для безопасности водителя, оно так же эффективно, как и все остальное вокруг. Убедитесь, что подголовник, сиденье и зеркала отрегулированы в соответствии с вашим ростом. Вы также должны иметь возможность регулировать положение рулевого колеса в зависимости от модели автомобиля, согласно тестам на вождение. Внесите все эти корректировки , прежде чем вы отправитесь в путь.

Хорошая осанка также может сделать вождение более безопасным и комфортным. Переместите копчик как можно ближе к спинке сиденья для лучшей поддержки спины.Не садитесь слишком близко к рулю. Вы должны быть достаточно близко, чтобы дотянуться до педалей и иметь возможность нажимать на них всей ногой, но не настолько близко, чтобы при столкновении вы могли повредить голову, шею или грудь.

Вам также следует отрегулировать зеркало заднего вида и боковые зеркала так, чтобы вы могли видеть движение позади вас, не вытянув шею. Не поворачивайте голову, когда вам нужно проверить слепые зоны перед сменой полосы движения.

Как рулевое колесо движется, так и машина.Держите обе руки на руле, предпочтительно в положениях «9 и 3», используйте методы поворота и убедитесь, что другие настройки вашего автомобиля верны, чтобы обеспечить безопасность на дороге вам, вашим пассажирам и другим водителям.

Узнайте, сколько вы можете сэкономить на автостраховании GEICO, и получите бесплатную, бесплатную ставку сегодня. GEICO предлагает скидки в некоторых штатах для страхователей, которые прошли курс безопасного вождения и имеют в семье молодого водителя, который прошел курс обучения вождению.Студенты дневной формы обучения с хорошей успеваемостью также могут получить скидку до 15% на определенные программы обучения.

Джо Дайтон

Что заставляет колеса двигаться в машине?

Автомобиль существует уже более ста лет. За это время его основной состав не изменился. Он по-прежнему приводится в движение двигателем внутреннего сгорания; у него по-прежнему четыре колеса, и простая механика заставляет его двигаться. В то время как в автомобиле используется сложная комбинация машин и электроники, действуют некоторые основные инженерные принципы.Здесь мы объясним одну автомобильную систему, колеса, и то, как они работают. Прочтите, что заставляет колеса двигаться в машине. Здесь мы касаемся основ.

Двигатель

Электрические и гибридные автомобили находятся на подъеме, но в этом блоге мы сосредоточимся на двигателе внутреннего сгорания. Двигатель автомобиля сжигает топливо для производства энергии. Он забирает топливо из бака по топливопроводу в цилиндры — у большинства автомобилей их от четырех до шести. Каждый из них последовательно всасывает небольшое количество топлива вместе с воздухом, прежде чем воспламенится искрой от свечей зажигания.В результате небольшой взрыв горящего топлива толкает поршень в нижней части цилиндра вниз. Каждый поршень прикреплен к ведущему валу, и движение каждого из поршней вниз поворачивает ведущий вал.

Приводной вал

Приводной вал автомобиля — это механическая часть, которая соединяет двигатель с колесами. Приводной вал соединяется с трансмиссией с помощью карданного шарнира. Когда трансмиссия включена и соединение установлено, приводной вал начинает вращаться.Приводной вал проходит по всей длине автомобиля в раздаточную коробку. Вращение перемещает шестерни внутри раздаточной коробки, которая является частью задней оси. Поворотный приводной вал передает мощность на заднюю ось и колеса, активируя их и заставляя автомобиль двигаться вперед.

Колеса и шины

Система двигателя, коленчатого вала, трансмиссии, приводного вала, раздаточной коробки и оси — все работают вместе, чтобы поворачивать колеса. Если какая-либо часть этой системы не работает должным образом, колеса не будут двигаться.Колеса и шины прикрепляются к транспортному средству с помощью гаек и болтов и останавливаются с помощью дисковых тормозов. В случае полноприводных грузовиков будет две раздаточные коробки на передней и задней оси. Коробка передач включает каждую раздаточную коробку независимо друг от друга. Грузовики не всегда работают в режиме полного привода, поэтому водитель должен перевести автомобиль в этот режим. Если вы ищете новые шины в Гринвилле, Южная Каролина, приходите к экспертам RNR Tire Express. У нас есть все необходимое для вашего автомобиля или грузовика.

Что произойдет, если вы поставите на машину колеса большего размера?

Плюсы и минусы больших колес.

Фото: Эрик Дрост [Flickr]

Есть определенные плюсы и минусы в установке колес большего размера на ваш автомобиль. Например, на автомобиле базовые модели, вероятно, будут стандартно поставляться с колесами меньшего размера, такими как 16-дюймовые диски. При заказе автомобиля с нового у производителя будет возможность обновить колесные диски. Большинство производителей не рекомендуют увеличивать размер колес на 1-2 дюйма от оригинального (для легковых автомобилей).Чтобы убедиться в этом, обратитесь к руководству по эксплуатации для вашего конкретного автомобиля. Это связано с наличием места под арками. Хотя большие диски будут выглядеть намного лучше, заполняя арки, все же должно быть место для работы подвески. При движении по неровностям, грязной дороге или выбоинам подвеска начинает двигаться вверх и вниз, поглощая удары. Если ваши колеса слишком большие, они могут удариться о внутреннюю часть колесной арки.

Вес

Это также верно для поворота, в этой колесной арке не так много места, и когда вы включаете полную блокировку со слишком большими ободами, они будут тереться.Еще один фактор, который следует учитывать при выборе колесных дисков большего размера, заключается в том, что они будут тяжелее, что приведет к большей нагрузке на другие компоненты. Предполагается, что вы перейдете с легкосплавного диска на более крупный. Переход от стального колеса к легкосплавному позволит снизить вес. Однако есть способы обойти это. такие как установка легких (кованных или магниевых) колесных дисков и установка более жесткой подвески, однако, это может повлиять на вашу гарантию, поэтому сначала проконсультируйтесь с вашим дилером.

Изменение размера колеса означает изменение размера шины

Нет, на самом деле они не светятся синим цветом, но это подчеркивает, как выглядит низкопрофильная шина.

Когда вы добавляете диски большего размера, вам потребуются шины другого размера. Шина должна быть короче по высоте (соотношению сторон), чтобы компенсировать пространство и сохранить общий диаметр одинаковым. Чтобы определить, какой размер шин вам понадобится для дисков на 1 дюйм больше, воспользуйтесь этим калькулятором размеров шин. Отдел запчастей вашего местного дилерского центра также сможет вам сказать. Отсутствие правильного диаметра (общего радиуса качения) приведет к тому, что спидометр будет показывать неверные показания. Также следует учитывать, что шины большего размера обычно дороже.

Управляемость

Challenger Hellcat Widebody поставляется с большими легкими колесами (20 × 11) по сравнению со стандартными 18 колесами, которые идут на Challenger SXT. Фото: FCA

Предположим, что вы стали на 1 или 2 дюйма больше исходного размера, ваши шины теперь будут шинами с более низким профилем. Это повысит управляемость при динамичном вождении и прохождении поворотов. Это означает, что вы, скорее всего, испытаете более ухабистую поездку. Это также означает, что в шине меньше «прогиба».Для более спортивного вождения у вас не будет большого люфта в шине после максимального сцепления, прежде чем она начнет полностью терять сцепление (и вы будете быстро кататься по кругу). Если ваше колесо и шина станут тяжелее, это повлияет на ускорение и экономию топлива. Ускорение будет меньше, равно как и экономия топлива. Рулевое управление также может стать тяжелее.

А как насчет более широких колес?

Опять же, вам придется свериться с руководством по эксплуатации для вашего конкретного автомобиля или связаться с вашим дилером, чтобы узнать, можно ли добавить более широкие колеса.Более широкие колеса означают более широкие шины, что означает дополнительное сцепление. Однако, опять же, это может быть связано с лишним весом (если у вас нет легких колесных дисков) и дополнительной нагрузкой на ваш автомобиль. Если переборщить, ступичные подшипники не обрадуются!

Краткий контрольный список, если вы увеличиваете размер обода

• Не превышайте рекомендуемый производителем размер увеличения (1-2 ″), поэтому, если у вас диски 16 ″, не превышайте 18 ″.
• Убедитесь, что в колесных арках достаточно зазора для полного поворота (в обе стороны) и преодоления неровностей.
• Если пойти шире, и они будут выступать из стороны арок, они, вероятно, слишком велики.
• Узнайте цены на шины нового размера.
• Сделайте легкий (если можете).

А как насчет пикапов и джипов?

Это немного отличается для пикапов и Jeep Wrangler, потому что обычно вы не пытаетесь заполнить арки для внешнего вида (хотя я уверен, что люди это делают). Обычно эти типы транспортных средств хотят улучшить дорожный просвет для езды по бездорожью и обеспечить дополнительное сцепление с грязью / снегом.Может быть, даже сверхчеловеческое сцепление для ползания по камням. Обычно это достигается за счет более крупных шин и, возможно, подъемного комплекта, не обязательно только размера обода. Для получения дополнительной информации об оснащении джипа колесами и шинами большего размера, проверьте здесь или свяжитесь с Джастином Сэндбэком из Fremont Motors Jeep в Каспере, штат Вайоминг. Просто специализируюсь на создании нестандартных джипов.

Amazon.com: Чемодан Hot Wheels на 30 автомобилей с удобной ручкой для переноски: игрушки и игры

4.0 из 5 звезд Не самое эффективное использование места для хранения, но мило
By My 3 Cents 20 мая 2019 г.

Я хотел купить своему сыну футляр, который он мог бы носить с собой в 2 года (он в том возрасте, когда он хочет начать делать что-то сам), и это описание, казалось, отвечало всем требованиям.Я колебался с неоднозначными отзывами, но в целом я рад, что купил его. Это идеальный размер для него, чтобы носить с собой машину, и даже когда он загружен, он не слишком тяжел и неудобен для него.

Чаще всего крышка не прикрепляется (она слишком легко разбирается), и мой малыш еще не может собрать ее обратно. Но он оставит это вместе, если знает, что мы куда-то его забираем.

В крышке нет места для хранения, она просто для галочки выглядит снаружи как колесо.Единственная функциональность находится в нижней половине. В вещевых отсеках действительно помещается 30 машин (см. Мою фотографию).

Моя самая большая рекомендация заключается в том, что по какой-либо причине слоты для хранения шире, чем необходимо, поэтому остается много неиспользуемого места, и машины могут дребезжать. Другие рецензенты сказали, что он меньше, чем ожидалось, но я считаю, что он просто неэффективно использует пространство. (См. Все дополнительное пространство на внешних краях корпуса на моем фото). Пятна слишком велики для одной машины и недостаточно велики для двух.

Еще я заметил, что у нас, кажется, много транспортных средств, которые выше стандартных автомобилей, а слотов для более высоких умещается не так уж и много. Угловой и средний прорези самые большие. В средние слоты на самом деле можно поместить несколько автомобилей в каждый (своего рода место, где можно сбросить все, что не вписывается в другие отдельные секции, поэтому вам придется копаться в этих слотах, чтобы получить желаемую машину). все это, 30 машин — хорошее количество для нас, чтобы куда-нибудь взять.Нам, вероятно, не нужно иметь что-то для перевозки автомобилей в чемодане, а моему сыну все равно, как машины помещаются в чемодан.

Он любит садиться на машины и выезжать из них, чтобы развлечься. Это не самый прочный и не самый эффективный контейнер для хранения, но он симпатично выглядит и удерживает наши вещи вместе. Купил бы снова.

Свод правил штата Калифорния, раздел 8, раздел 3326. Обслуживание одинарных, разъемных и составных ободов или колес.

(a) Сфера применения.Этот раздел применяется к обслуживанию одинарных, разъемных и составных ободов или колес, используемых на таких транспортных средствах, как вилочные погрузчики, промышленные тракторы, грузовики, тракторы, прицепы, автобусы и внедорожные машины.

Исключение: автомобильные шины или шины для легких грузовиков (шины для легковых автомобилей или легких грузовиков («LT»), используемые на легких пикапах и фургонах с цельными ободами или колесами, когда используется система накачки шин с прижимным конусом в соответствии с рекомендациями производитель шин

Барьер.Забор, стена или другая конструкция или объект, помещенный между одиночным, разъемным или составным ободом или колесом и служащим во время накачивания шины, чтобы удерживать компоненты обода колеса в случае внезапного выброса содержащегося воздуха из одиночного, разъемного колеса. или составной обод или колесо.

Установка обода колеса. Перенос и установка обода в сборе на ступицу оси автомобиля. Удаление означает противоположность установке.

Монтаж шины. Сборка или сборка компонентов колеса и шины для образования обода колеса, включая накачивание.Демонтаж означает противоположность установке шины.

Составной обод или колесо. Обод или колесо транспортного средства, состоящее из двух или более частей, одна из которых является боковым или стопорным кольцом, предназначенным для удержания шины на ободе или колесе посредством блокировки компонентов при накачивании шины.

Удерживающее устройство. Устройство, такое как клетка, стойка или набор стержней и других компонентов, которые будут ограничивать все компоненты обода колеса во время взрывного отделения колеса с разъемным ободом, колеса с ободом, состоящего из нескольких частей, или во время внезапного выброса содержащегося воздуха из одного колеса. штучный обод колеса.

Руководство обода. Публикация или таблица, содержащие инструкции и меры предосторожности от производителя или другой квалифицированной организации для правильного монтажа и демонтажа шин, а также меры предосторожности для типа обслуживаемого обода или колеса.

Обод колеса. Сборка из шины, камеры и гильзы, где это необходимо, а также компонентов колеса.

Цельный обод или колесо. Обод или колесо транспортного средства, состоящее из одной части, предназначенное для удержания шины на ободе или колесе, когда шина накачана.

Колесо с разъемным (разделенным) ободом. Колесо или обод транспортного средства, внутренняя и внешняя части которого собраны вплотную друг к другу и закреплены болтами и гайками или другими крепежными приспособлениями. Наружная часть имеет дополнительные отверстия, которые совпадают со шпильками колеса транспортного средства и прикреплены к ступице колеса с помощью гаек или других одобренных средств крепления колеса к ступице транспортного средства.

Траектория. Любой потенциальный путь или маршрут, по которому компонент обода колеса может пройти во время взрывного отрыва или внезапного выброса сжатого воздуха.См. Приложение A.

(c) Обучение сотрудников. Работодатель должен разработать программу обучения, которая должна включать, как минимум, следующие элементы:

(1) Программа предотвращения несчастных случаев в соответствии с разделом 3203 (а).

(2) Работодатель должен гарантировать, что каждый сотрудник понимает, демонстрирует и поддерживает способность безопасно обслуживать одинарные, разъемные и составные диски или колеса, включая выполнение следующих задач:

(A) Демонтаж шин (включая дефляция).

(C) Монтаж шины (включая накачивание с помощью удерживающего устройства или других средств защиты, требуемых данным разделом).

(D) Использование другого оборудования, требуемого данным разделом.

(E) Накачивание шины при установке цельного обода на транспортном средстве.

(F) Понимание необходимости стоять за пределами траектории как во время накачивания шины, так и во время проверки обода колеса после накачивания.

(G) Установка и снятие обода колес с автомобиля.

(d) Ограничивающие устройства. При накачивании смонтированных шин, установленных на цельном, разъемном ободе или ободах, оборудованных стопорными кольцами или аналогичными устройствами, должны быть предусмотрены и использоваться защитные стойки для шин, клетка или эквивалентная защита.

(1) Цельные диски или колеса при установке на автомобиль с полностью затянутыми проушинами.

(2) Если шина на транспортном средстве недостаточно накачана, но имеет давление более 80% от рекомендованного изготовителем давления в таблице нагрузок, шину можно накачать, пока колесо находится на транспортном средстве, при условии использования оборудования для подкачки с дистанционным управлением, и сотрудники остаются вне траектории траектории во время процесса инфляции.

(e) Удерживающие устройства должны соответствовать следующим требованиям:

(1) Каждое удерживающее устройство или барьер должны иметь способность выдерживать силу, которая будет передаваться на него во время отделения обода или колеса, происходящего на 150 процентов от максимального значения. давление в шинах, соответствующее типу обслуживаемого обода или колеса.

(2) Удерживающие устройства и барьеры должны быть способны предотвращать выброс обода или компонентов колеса за пределы устройства или барьера для любого обода или колеса, расположенного внутри или за устройством.

(f) Уход и техническое обслуживание удерживающих устройств.

(1) Ограничивающие устройства и барьеры должны подвергаться визуальному осмотру перед каждым днем ​​использования и после любого отделения компонентов обода колеса. Любое ограничивающее устройство или барьер, демонстрирующие повреждения, такие как следующие дефекты, должны быть немедленно выведены из эксплуатации:

(B) Треснувшие или сломанные компоненты;

(C) Изогнутые или пружинящие компоненты, возникшие в результате неправильного обращения, неправильного обращения, взрыва шины или отслоения обода колеса;

(D) Точечная коррозия компонентов;

(E) Ограничивающие устройства или барьеры, требующие структурного ремонта, такого как замена компонентов или повторная сварка, должны быть выведены из эксплуатации до тех пор, пока они не будут отремонтированы производителем или сварщиком, сертифицированным в Калифорнии, в соответствии с Разделом 3326 (e).

(g) Ремонт и установка колес.

(1) В зоне обслуживания должна быть доступна текущая таблица соответствия составных и составных ободов или колес, типовая таблица контуров обода и расположения маркировки, а также текущее руководство по ободам, содержащее инструкции для соответствующих инструментов, рекомендованных для данного типа обод или колесо в процессе обслуживания.

Примечание. Можно использовать другие публикации, содержащие, по крайней мере, такие же инструкции, меры предосторожности и другую информацию, содержащуюся в таблицах, при условии, что эти публикации легко доступны для справки сотрудниками.

(2) Работодатель должен предоставить и гарантировать, что используются только инструменты, рекомендованные в руководстве по ободам для того типа обода или колес, которые обслуживаются.

(3) Одинарные, разъемные и составные компоненты обода или колеса должны быть проверены перед сборкой. Любой обод, или колесо, или обод, или компонент колеса, который пришел в негодность из-за того, что он потерял форму, изъеден коррозией, сломался или потрескался, не должны использоваться и должны быть помечены или помечены ярлыками как непригодные к эксплуатации и удалены из зоны обслуживания.Поврежденные или негерметичные клапаны необходимо заменить.

(1) Шины с разъемным и составным ободами должны быть полностью спущены путем снятия сердечника клапана. Перед снятием колеса с оси в центр штока клапана необходимо вставить проволоку или аналогичное устройство, чтобы убедиться в отсутствии препятствий, которые могли бы предотвратить полное выдувание.

Примечание. Это не относится к шинам на ободных колесах в сборе без очевидных или предполагаемых повреждений каких-либо компонентов обода колеса или шины.

(2) Одиночное, разъемное или составное колесо или компонент колеса не должно подвергаться нагреву, за исключением того, что замороженные или сломанные гайки с проушинами могут быть отрезаны после того, как шина полностью спущена.

Примечание: чрезмерное нагревание колес может привести к дефектам конструкции. Поэтому следует соблюдать осторожность при обрезании гаек, чтобы избежать чрезмерного нагрева колеса. Колеса, подвергавшиеся длительному нагреву, должны быть выведены из эксплуатации.

(3) Шины должны быть полностью спущены путем снятия сердечника клапана перед демонтажем.

(i) Монтаж шин и накачивание.

(1) Монтаж и демонтаж шины:

(A) Выполняется только со стороны узкого выступа колеса.

(B) Следует проявлять осторожность, чтобы не повредить борт шины при установке шин на колеса.

(C) Шины должны устанавливаться только на совместимые колеса с соответствующими диаметром и шириной борта.

(2) Фланцы обода, желоба обода, кольца, посадочные поверхности борта и области бортов шины должны быть свободны от любой грязи, поверхностной ржавчины, окалины или отслоившихся или отслоившихся резиновых отложений до монтажа и накачивания.

(3) Приемлемость компонентов колеса. Запрещается заменять составные части колеса местами, за исключением случаев, указанных в таблицах или в соответствующем руководстве по ободам.

(4) Перед сборкой должны быть проверены размер (диаметр борта и ширина шины и / или колеса) и тип как шины, так и колеса, и несовместимые части не должны быть собраны.

(5) Негорючая резиновая смазка должна наноситься на сопрягаемые поверхности борта и обода перед сборкой обода или колеса, если производитель шины или колеса не рекомендует этого.

(6) Шины должны накачиваться в соответствии с Разделом 3325.

(7) Если используется расширитель борта, он должен быть удален перед установкой сердечника клапана и как только обод или колесо станут герметичными (шина бусинка скользит по седлу борта).

(8) Сотрудники должны быть проинструктированы не занимать положение над шиной во время накачивания и оставаться за пределами траектории.

(9) За исключением случаев, разрешенных в Разделе 3326 (i) (10), шины не должны накачиваться, когда любая плоская твердая поверхность находится на траектории и в пределах одного фута от боковины.

(10) Шины могут накачиваться за пределами ограничивающего устройства до давления, которое не должно превышать 5 фунтов на квадратный дюйм (psi), чтобы прижать борт шины к выступу обода и создать герметичное уплотнение и / или облегчить посадку стопорные кольца.

Исключение: производитель шин рекомендует более высокое давление.

(11) Когда колесо с одинарным, разъемным или составным ободом находится в удерживающем устройстве, сотрудники должны быть проинструктированы не опираться и не опираться какой-либо частью своего тела или оборудования на или против удерживающего устройства.

(12) За исключением операций, описанных в Разделе 3326 (i) (10), сотрудники должны быть проинструктированы не пытаться исправить положение боковых и стопорных колец, ударяя, ударяя или давя на компоненты, когда шина находится под давлением.

Какие диски от других автомобилей подойдут к вашему автомобилю

Самый быстрый способ оживить внешний вид вашего автомобиля — это установить новый комплект колес и шин. Простое прикручивание болтов к новым ободам может творить чудеса, чтобы ваша поездка выглядела лучше. Так было со времен хот-родов 1950-х и 1960-х годов, когда установка набора «магнитных» колес сигнализировала, что ваша машина была чем-то большим, чем обычная машина. Эти усилия породили индустрию, которая сегодня жива и процветает.

Но, как и во многих других вещах, жизнь не так проста, как в пятидесятые и шестидесятые годы, и это касается не только вторичных колес и шин, но и всего остального. Поскольку автомобили и грузовики более разнообразны и сложны, чем когда-либо прежде, вы не можете просто пойти и взять комплект колес и ожидать, что они подойдут к вашему автомобилю. Кроме того, даже если они кажутся подходящими, они все равно могут вызвать проблемы, которые могут нанести вред ходу, управляемости и даже безопасности вашего автомобиля. Итак, вот несколько советов, как выяснить, какие колеса от других автомобилей подойдут вашему автомобилю.

Одно колесо не обязательно должно быть похоже на другое

Когда вы смотрите на колеса автомобилей, все они кажутся почти одинаковыми. Конечно, их внешний вид отличается, и это одна из причин, по которой вы в первую очередь рассматриваете возможность перехода на новые колеса. Но другой внешний вид — это только начало. Колеса имеют множество характеристик в зависимости от того, для чего они предназначены, и от транспортных средств, на которые они предназначены. Это совсем не универсальное предложение.

Вместо этого они бывают разных стилей, размеров, шаблонов болтов и смещений. Вы должны понимать эти вариации, чтобы понять, какие колеса подойдут вашему автомобилю.

Давайте посмотрим на конструкцию типичного колеса из алюминиевого сплава. У него есть ступица, спицы и обод. Ступица — это центральная часть колеса, которая крепится к подвеске. Спицы колеса выходят из ступицы и прикрепляются к ободу. Обод — это круглая внешняя часть колеса, на которую крепится шина.Некоторые колеса, в том числе простые стальные, которые входят в стандартную комплектацию недорогих автомобилей, не имеют спиц. Вместо этого колесо представляет собой единое целое от ступицы до обода.

Диаметр — только первая вариация

Вы, наверное, знаете, что колеса различаются по диаметру. Например, вы можете подумать о переходе с колеса диаметром 17 дюймов на колесо диаметром 18 дюймов для улучшения внешнего вида и возможного улучшения управляемости. Но разница в диаметре — это только начало вариаций.

Дополнительные факторы, которые необходимо учитывать при замене колес, — это вылет колеса, центральное отверстие, расположение болтов, крепежные проушины, потенциальные помехи подвески и грузоподъемность. Если что-то из этого вышло неправильно, колеса либо не подходят, либо, если они подходят, они не будут работать должным образом и могут быть небезопасными.

Смещение колеса — это расстояние от его установочной поверхности на ступице до центральной линии колеса. У колеса с нулевым смещением установочная поверхность ступицы совпадает с центральной линией колеса.Колесо с положительным смещением имеет монтажную поверхность ступицы, которая расположена на стороне «торца колеса» от средней линии. А колесо с отрицательным смещением имеет монтажную поверхность ступицы, которая находится со стороны подвески от осевой линии колеса. Если смещение неправильное для рассматриваемого автомобиля, почти наверняка возникнут проблемы. Кроме того, если ваши оригинальные колеса, скажем, имеют положительный вылет, это не означает, что любое колесо с положительным вылетом будет работать хорошо. Изменение ширины колеса может потребовать изменения смещения.

Центральное отверстие колеса — это отверстие в задней части колеса, которое правильно позиционирует колесо на ступице транспортного средства. Правильное выполнение этого требования имеет решающее значение для минимизации вероятности вибрации колеса после затягивания проушин. Некоторые колеса послепродажного обслуживания, предназначенные для использования с различными моделями, имеют систему центрирующих колец для уменьшения диаметра отверстия в соответствии с различными размерами ступиц. Колеса с оригинальным оборудованием на современных транспортных средствах чаще всего разрабатываются для конкретного транспортного средства и не имеют такой системы.

Расположение болтов — ключ.

Если посмотреть на обычное колесо, то базовое расположение болтов довольно очевидно по количеству видимых выступов. Но установка правильных колес — это непростая задача, когда конструкция с 5 ушками отличается от конструкции с 4 выступами.

В настоящее время существует 17 различных 4-х и 5-ти упорных болтов, а грузовики и внедорожники часто имеют колеса с 6 или 8 проушинами. Расположение болтов (также называемое кругом болтов) — это диаметр окружности, образованной соединительными дугами между центрами каждой из проушин колеса.Круг под болты 4 x 100 обозначает схему расположения 4 выступов в круге диаметром 100 мм. Еще больше усложняет то, что для измерения очень популярных окружностей болтов с 5 ушками требуется специальный инструмент.

В дополнение ко всем этим вариациям вы должны убедиться, что новые колеса не мешают работе тормозов или оборудования подвески и что колеса рассчитаны на допустимую нагрузку, соответствующую автомобилю. Это особенно важно для легких грузовиков и внедорожников, поскольку шины этих транспортных средств часто оказывают гораздо большее усилие на колеса, чем шины легковых автомобилей.

Будьте осторожны при установке колес от других транспортных средств на ваш автомобиль

Как видите, установить новые колеса на ваш автомобиль не так просто, как получить колесо с таким же расположением болтов и диаметром. Для правильной установки, обеспечения надлежащей динамики движения и обеспечения безопасности колесо должно иметь не только правильную схему расположения болтов, но также соответствующую ширину, центральное отверстие, вылет и грузоподъемность для транспортного средства. Поскольку получить все это правильно — сложный процесс, проконсультироваться в магазине шин или дилере послепродажного обслуживания колес на месте или через Интернет — очень хорошая идея.

Как установить колеса на автомобиль Derby из соснового леса

Приспособление для установки осей Derby из соснового леса

Наш установщик осей позволяет легко и правильно установить колеса и оси на ваш автомобиль Pinewood Derby каждый раз. Это убедитесь, что оси расположены горизонтально и зазор между колесами и корпусом правильный. Для BSA, PineCar и других комплектов, в которых используются 4 независимых оси установлены в пазах.

Инструкции

1.Смажьте колесо и ось — Вставьте ось в колесо. Наклоните ось вниз, затем добавьте графит между осью и колесо. Постучите по колесу и осторожно вращайте его, чтобы нанести графит на колесо. Продолжайте, пока не перестанете добавляться графит.

2. Установите колесо / ось на основание заостренным концом оси вверх.

3. Поместите направляющую оси в паз оси. Конец направляющей оси должен находиться заподлицо со стороной кузова автомобиля.

4. Удерживая направляющую оси на месте большим пальцем, осторожно прижмите корпус автомобиля к оси. Толкать пока колесо не коснется кузова автомобиля. Основание спроектировано таким образом, чтобы оставлять надлежащий зазор между колесом и корпусом.

5. Ось нужно будет приклеить, если она легко входит в кузов автомобиля. Чтобы приклеить ось, снимите ось и поместите небольшую каплю клея для дерева или бумаги в прорезь оси примерно на четверть дюйма от боковой части кузова.Вытирать любой излишек клея с днища автомобиля. Снова вставьте ось, используя описанную выше процедуру. Держи колесо подальше от кузова автомобиля, пока клей не высохнет.

6. Убедитесь, что ось входит прямо, проверив угол поворота колес спереди или сзади автомобиля. Колесо должно быть перпендикулярно кузову автомобиля.

Повторите то же самое для остальных осей.

Райан Джарвис из Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, занял первое место в гонке «Сосновый дерби», обойдя более 100 автомобилей.