Натяжка ремня генератора: Как правильно натягивать и подтягивать ремень

Как правильно натягивать и подтягивать ремень

Апр 16, 2020 No Comments 2327 Views Share on

От работы генераторного устройства зависит питание всего электрооборудования автомобиля. Один из многих факторов, влияющих на его правильную работу – натяжка приводного ремня. Произвести его натяжку правильно можно тремя способами.

Как проверить степень натяжения?

Перед тем как приниматься за регулировку и натяжку, следует проверить величину натяжения ремня. При этом не забывайте, что этот параметр различается в зависимости от модели автомобиля и типа генераторной установки. Оптимальные значения натяжения приводного ремня указываются в технической документации автомобиля, генератора или ремня.

В среднем значение отклонения ремня при воздействии массы в 10 кг должно быть приблизительно равно 1 см. 

Есть три способа, как натянуть ремень генератора:

1. При помощи регулировочной планки

Генераторная установка во многих автомобилях фиксируется посредством специального удлиненного болта на картере силового агрегата. Такой болт дает устройству возможность перемещаться в разные стороны. Сверху располагается планка в виде дуги, на которой есть прорезь и гайка, фиксирующая расположение агрегата относительно двигателя.

Для натяжки ремня делается следующее:

• Выкрутите гайку на планке, используя гаечный ключ.
• Отодвиньте генераторную установку от мотора монтажной лопаткой или монтировкой.
• Затяните гайку на планке.
• Проверьте степень натяжения ремешка и, если требуется, повторите процедуру.

2. Болтовое регулирование

Натяжка приводного ремешка с помощью регулировочного болта – один из наиболее удобных способов.

Этапы регулировки:

• Ослабьте затяжку гаек на креплениях сверху и снизу от генератора.
• Отодвиньте агрегат от блока, поворачивая регулировочный винт по часовой стрелке и в то же время проверяя величину натяжения изделия.
• Затяните гайки обратно, когда добьетесь оптимального натяжения.

3. С помощью ролика

В зависимости от модели автомобиля процедура может иметь свои особенности. Ниже мы рассмотрим процесс регулировки приводного ремня на примере Лады Приоры.

• Откройте капот и найдите генератор.
• Ослабьте (но не окручивайте полностью) фиксационный винт, с помощью которого крепится ролик. Используйте для этого гаечный ключ на 17.
• Проверните ролик, используя ключ для регулировки.
• Отрегулировав степень натяжки ремня зафиксируйте ролик с помощью гаечного ключа.
• После этого необходимо проверить выполненную работу. Для чего нужно завести силовой агрегат и включить все электрооборудование. Если при правильном функционировании всех приборов не слышно посторонних шумов и свиста – процедура натяжки проведена корректно.

При использовании любого из приведенных выше методов, после выполнения натяжки нужно провернуть коленчатый вал мотора на несколько оборотов.

Насколько полезна предоставленная информация?

Оцените по 5 звездночной системе

Средний рейтинг / 5. Подсчет голосов:

Как проверить и натянуть ремень генератора на ВАЗ 1114 Лада Калина

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 5 мин Просмотров 693 Обновлено 27. 02.2022

Содержание

1. Почему нельзя перетягивать ремень?
2. Проверка натяжения без натяжного ролика
3. Регулировка ремня с натяжным роликом
4. Заключение

Генератор — один из главных элементов в электрооборудовании любого автомобиля и Лада Калина не исключение. От него питается все устройства, потребляющих электроэнергию на автомобиле после запуска двигателя, чем обеспечивается его бесперебойная работа. От генератора заряжается аккумулятор, который отвечает за питание электрооборудования при выключенном моторе и запуск самого мотора.

Главный признак проблем с ремнем генератора — это свист ремня, который отчетливо слышится в салоне. Это означает, что привод не вращает вал с нужной скоростью, проскальзывая по нему. Это случается при возникновении таких проблемных ситуаций:

1. Износ ремня генератора.
2. Попадание влаги на привод.
3. Ослабление ременной передачи.

При износе ремня на Лада Калина, а главный его признак — растрескивание внутренней части, произведите его замену. А при ослаблении ременной передачи требуется проверить натяжение ремня генератора, что можно сделать самостоятельно.

Почему нельзя перетягивать ремень?

Многие автовладельцы скажут – зачем нужно соблюдать какие-то правила при натяжке ремня, чем сильнее он натянут, тем дольше и надежнее работа генератора. Это мнение в корне неверно.

Надетый на вал генератора ремень навесных агрегатов, вращается на подшипниках. При этом основное усилие прикладывается перпендикулярно продольной оси вала, воздействуя на подшипники. Если ремень перетянут, это боковое усилие настолько увеличивается, что система подшипников перегружается и выходит из строя. Бывает достаточно недели езды с перетянутым ремнем, чтобы подшипник загудел. При этом замена  не приводит к должному эффекту, вскоре подшипник снова начинает гудеть и разрушаться.

Многие автовладельцы в этой ситуации обвиняют производителей запчастей, но главная причина – слишком большое усилие на ремне.

Проверка натяжения без натяжного ролика

Важно знать, что в инструкции к ВАЗ 1114 указывается только один параметр натяжки ремня генератора – это усилие затяжки регулировочного винта, которое должно быть равно 10 кгс. Но не каждый автолюбитель имеет динамометрический ключ, кроме того, опыт показывает, что ремни разных производителей, причем вполне качественные, могут проскальзывать даже при эталонных показателях.

Но проверить натяжку ремня можно самостоятельно, при этом не потребуется никакого измерительного оборудования, достаточно запастись ключами, которые регулируют положение генератора. Если в конструкции нет натяжного ролика, доступ к верхней части ременной передачи будет свободным.

Для проверки степени натяжения нужно  посередине между шкивами двигателя и генератора взять ремень и повернуть его в вертикальное положение, перекрутив. При оптимальной натяжке он должен стать вертикально, но дальше не пойти. Если он будет крутиться дальше, требуется подтянуть ремень, в случае, когда повернуть ремень в вертикальное положение усилием руки не получается, его нужно ослабить. Для подтягивания и ослабления требуется провернуть регулировочный винт, предварительно ослабив фиксацию генератора.

Регулировка ремня с натяжным роликом

В Лада Калина чаще всего применяется система с натяжным роликом. В этом случае проверка натяжения ремня его проворачиванием будет затруднена. Проверить подтяжку ремня можно при помощи динамометрического ключа, установив на нем усилие 10 кгс, проворачивая натяжной винт. Но даже при правильных показателях изношенный или неоригинальный ремень может свистеть. Еще один простой метод – нажать на ремень снизу, он должен прогибаться не более, чем на 1 см. Но данный тест слишком субъективен – люди по-разному нажимают, кроме того, бывает разная эластичность материала ремней различных производителей.

Правильно натянуть ремень генератора на Лада Калина можно, сделав серию достаточно простых и понятных манипуляций. Чтоб не случилось перетяжки, регулировочным винтом устанавливается минимальная натяжка ремня, он не должен провисать на шкивах, а натяжку здесь можно проверить рукой.

После этого нужно отправиться на водительское место и завести двигатель, при этом включив максимум электрооборудования – фары, печку и т. д. Далее необходимо несколько раз нажать на газ, повышая обороты двигателя. Если при этом послышится характерный свист из подкапотного пространства – ремень генератора недотянут.

Двигатель заглушается, подтягивается регулировочный винт. Делать это нужно не более, чем на 1,5 мм, а лучше на 1 мм. Далее снова садимся за руль, запускаем двигатель, включаем максимум электрооборудования и газуем. В случае появления свиста операцию по подтяжке ремня повторяем. Так нужно делать до тех пор, пока свист не прекратится.

Это довольно хлопотно и может занять некоторое время. Но данная методика дает гарантию того, что ремень на генератор будет иметь оптимальную натяжку и не будет перетянут, что важно для длительной эксплуатации этого устройства. При появлении легкого свиста, а это возможно, например, при смене сезона, нужно снова провести данную манипуляцию. В результате генератор и ремень прослужат в разы дольше, чем при натяжении ремня «на глазок» и даже с применением динамометрического ключа. Этот способ можно применять и в конструкциях привода без натяжного ролика.

Заключение

Чтобы не было проблем с электрооборудованием, нужно следить за состоянием генератора и его привода. Проверить подтяжку ремня генератора можно разными способами самостоятельно, как только появятся посвистывания при проскальзывании.

В случае если автовладелец проигнорирует появление первого тревожного признака, обязательно появятся проблемы с работой двигателя – он будет хуже работать на любых оборотах, упадет мощность, а сам генератор будет перегреваться, быстро выйдет из строя или оборвется ремень, что приведет к остановке автомобиля. 

Печать

10 советов по осмотру, обслуживанию

1. Где находится износ?

Как и в шинах, трение между ремнем и шкивами изнашивается на ремне, обычно на вершинах и стенках ребер. В конце концов канавки шкивов войдут в канавки ремня, и тогда ремень начнет проскальзывать.

По словам одного поставщика ремней, всего 5 % потери материала ребра и поверхностного износа могут повлиять на работу ремня, а всего 10 % проскальзывания ремня может повлиять на управляемость автомобиля в целом.

У производителей ремней есть простые датчики, которые могут измерять глубину канавки, общую толщину и трещины для количественной оценки износа. У некоторых производителей даже есть приложения для вашего смартфона, которые могут измерять износ по фотографии.

2. Выполняйте всю работу

Поликлиновой ремень является частью системы и не единственным компонентом, подверженным износу. Натяжитель, промежуточный шкив и, на некоторых автомобилях, шкив разъединителя со временем изнашиваются и требуют периодической проверки и замены. Если вы заменяете только ремень, не глядя на другие компоненты, вы можете отправить новый ремень на преждевременную смерть.

Продать всю работу заранее. Включите натяжитель и даже развязывающий ролик в смету для заказчика. Полная работа продлит срок службы ремня без необходимости возврата клиента, чтобы закончить работу по частям.

3. Многократная замена генератора? Проверка ремня и натяжителя

Основной причиной отказа генератора являются передний и задний подшипники, несущие якорь, и исправность этих подшипников напрямую связана с ремнем. Если ремень слишком натянут, это вызовет чрезмерные боковые нагрузки и перегрев подшипников. Это, в свою очередь, вызывает шум, снижение выходной мощности и даже заедание генератора. Если ремень слишком ослаблен, это приведет к проскальзыванию генератора. Это проскальзывание может привести к тому, что генератор переменного тока и аккумулятор будут работать с большей нагрузкой.

4. Длина ремня имеет значение

Сменные ремни должны иметь длину, близкую к исходной. Сменные ремни низкого качества могут иметь неправильную длину и нарушить допуски натяжителя. Слишком короткий ремень, например, вызовет чрезмерное натяжение и создаст большую, чем обычно, нагрузку на подшипники внутри генератора, насоса гидроусилителя руля и водяного насоса. Слишком длинный ремень (всего дюйм или меньше) может проскальзывать, шуметь и преждевременно изнашиваться. Это также заставит натяжитель работать тяжелее и быстрее выйдет из строя.

5. Следите за флаттером

Следите за ремнем при работающем двигателе. Если вы видите, что ремень сильно двигается или трепещет, натяжитель, вероятно, слаб или заедает, и его следует заменить. Многие натяжители также имеют индикаторную метку, показывающую диапазон хода. Если метка не находится в нормальных пределах, натяжитель слабый или заедает, или длина ремня не подходит для применения. Это также может быть плохой шкив разъединителя генератора.

6. Все еще есть трепетание и шум? Проверьте шкив разъединителя

Разъединительные шкивы OAD, также известные как «изоляторные разъединительные шкивы» (IDP), теперь используются в большинстве генераторов переменного тока последних моделей для повышения эффективности двигателя и снижения шума и вибрации, связанных с ременным приводом вспомогательных агрегатов. Эти сложные шкивы также позволяют генератору свободно двигаться по инерции в случае внезапного замедления ремня. Если шкив выйдет из строя, это вызовет шум и биение ремня, что видно по движению натяжителя.

7. Пробег имеет значение

Ремни оригинального оборудования на автомобилях последних моделей изготавливаются из синтетического каучука, который гораздо более прочный, термостойкий и износостойкий, чем старые материалы. Это означает, что серпантиновые ремни могут прослужить до 100 000 миль или более, прежде чем их придется заменить, но это не означает, что они будут служить вечно или не будут преждевременно изнашиваться на некоторых автомобилях при определенных условиях.

Если в вашей мастерской есть автомобиль для замены ремня, определите, почему ремень необходимо заменить, а не когда он был заменен ранее. Износ одного компонента встречается редко, и, скорее всего, изношенный натяжитель, натяжной ролик или шкив будут вызывать или способствовать чрезмерному износу ремня, а не только старению.

Кроме того, разъединительные шкивы изнашиваются, вызывая чрезмерный шум и отсутствие заряда.

8. Выравнивание имеет ключевое значение

Плохое выравнивание является основной причиной шума ремня. Плохое выравнивание также может привести к преждевременному износу, смещению ремня или пропуску ребер, а также износу и износу краев ремня. Осмотрите сторону ремня, чтобы убедиться, что край не изгибается к двигателю или от него. Любое отклонение, которое вы можете заметить невооруженным глазом, слишком велико.

Попытайтесь переместить шкивы вперед и назад, чтобы убедиться, что крепление надежно закреплено, а осевое смещение шкива минимально, что может привести к смещению. Руками переместите все натяжители вперед и назад и проверьте наличие свободных камней. Чрезмерное перемещение указывает на проблему с подшипником или соосностью и на необходимость замены натяжного ролика.

Многие системы с избыточной несоосностью можно исправить, установив прокладки крепления вспомогательного оборудования, изменив положение шкива на валу вспомогательного оборудования или ослабив точки крепления вспомогательного оборудования и изменив последовательность затяжки.

9. Где осматривать поликлиновой ремень

Всегда осматривайте ремень на самом длинном участке и вокруг натяжного шкива, который соприкасается с гладкой стороной ремня. Ребра ремня в этом положении удлиняются, а любые трещины ребер увеличиваются. Если обнаружены трещины ребер, вероятно, следует снять ремень для дальнейшего осмотра. Проверьте края ремня на предмет износа и потертостей. Износ на краях может указывать на несоосность шкивов.

При работающем автомобиле осмотрите ремень на самом длинном видимом участке между шкивами. Чрезмерное трепетание или движение являются признаком необходимости замены ремня или натяжителя.

10. Снимите ремень для лучшего осмотра

Сняв ремень, можно более внимательно осмотреть натяжитель. Поверните шкив натяжителя рукой и нащупайте шероховатость подшипника. Неровный подшипник указывает на вероятность немедленного отказа и на необходимость замены натяжителя. Вращая шкив, ищите (и удаляйте) скопление любого постороннего материала на поверхности шкива.

С помощью подходящего инструмента переместите рычаг натяжителя, как если бы вы устанавливали новый ремень; переместите руку через весь доступный диапазон хода. Наощупь можно определить, есть ли шероховатость или залипание рычага натяжителя во время этого движения. Замените натяжитель, если обнаружено залипание.

В качестве последнего шага попытайтесь переместить рычаг натяжителя к двигателю и от него. Если обнаружен люфт, это означает, что втулки натяжителя сильно изношены, и натяжитель следует заменить. п

Понимание трения и натяжения ремня

До того, как змеевидный ремень пришел к власти, клиновой ремень был главным. Клиновой ремень предупреждал водителей о необходимости обслуживания — возможно, резким скрипом при включении муфты кондиционера или криком при резком маневре на парковке. Если они слишком долго игнорировали симптомы, ремень соскальзывал со шкивов или образовывалась глазурь, из-за которой ремень проскальзывал еще больше.

Когда автопроизводители перешли на поликлиновые ремни и автоматические натяжители, это увеличило срок службы ремней более чем в три раза и уменьшило потребность в периодической регулировке ремней. Но это не устранило влияние змеевидного ремня теми же силами, что и клинового ремня: трением.

Оба ремня используют трение между ремнем и шкивом для передачи движения шкива коленчатого вала компонентам системы приводного ремня. Преимущество поликлинового ремня в том, что он имеет большую площадь поверхности, чем клиновой ремень. Другая часть уравнения — натяжение ремня. Натяжение может увеличить коэффициент трения, но слишком сильное может привести к потере мощности и даже к повышенному износу ремня.

Инженер может разработать систему ремней, которая никогда не проскальзывает и не изнашивается. Но мощность, необходимая для вращения компонентов, потребует много дополнительного топлива, что нанесет ущерб экономии топлива. Если инженер проектирует систему, требующую минимальной мощности, ремень может проскальзывать и преждевременно изнашиваться.

Инженеры управляют проскальзыванием, контролируя, какая часть ремня соприкасается со шкивом. То, какое усилие требуется для поворота компонента, определяет величину контакта ремня. Например, шкив компрессора кондиционера может иметь больший контакт с ремнем, а шкив гидроусилителя рулевого управления — меньше.

Натяжение ремня — еще одно инженерное уравнение, которое должно быть сбалансировано с величиной контакта ремня со шкивом. Если натяжение слишком велико, это вызовет повышенную нагрузку на двигатель и повреждение из-за боковых нагрузок на компоненты. При недостаточном натяжении ремень будет проскальзывать.

По мере старения системы ременного привода многое может измениться. Натяжитель, ремень и даже соосность шкивов могут меняться. Эти изменения могут уменьшить степень сцепления ремня со шкивами. По мере увеличения величины проскальзывания скорость износа ремня увеличивается в геометрической прогрессии.

Следите за ремнем при работающем двигателе. Если вы видите, что ремень сильно двигается или трепещет, натяжитель, вероятно, слаб или заедает, и его следует заменить. Многие натяжители также имеют индикаторную метку, показывающую диапазон хода. Если метка не находится в пределах нормы, натяжитель слабый или заедает, или длина ремня не подходит для применения.

Автоматический натяжитель имеет внутри цилиндрическую пружину, которая прикладывает к ремню необходимое усилие, чтобы удерживать его натянутым. Натяжитель также обеспечивает небольшую «уступку», поэтому он может поглощать и смягчать ударные нагрузки на ремень, возникающие при включении и выключении муфты компрессора кондиционера. Более того, натяжитель автоматически компенсирует износ и поддерживает постоянное натяжение ремня. Но ничто не вечно — ни ремни, ни автоматические натяжители.

Слишком часто старый поликлиновой ремень (или порванный ремень) заменяют новым, но автоматический натяжитель не проверяется, чтобы убедиться, что он все еще работает должным образом и находится в хорошем состоянии. Эта ошибка может привести к быстрому износу ремня и повторным отказам ремня, если натяжитель ослаблен или изношен.

Критическое натяжение ремня. Слишком слабое натяжение может привести к проскальзыванию и визгу ремня. Проскальзывание также приводит к тому, что ремень перегревается и преждевременно изнашивается. И если ремень ослаблен, он может соскочить со своих шкивов. Слишком сильное натяжение ремня может вызвать его перегрузку, а также подшипники вала водяного насоса, генератора переменного тока, насоса гидроусилителя руля и компрессора кондиционера, что может привести к преждевременному выходу из строя этих компонентов.

Ржавчина или коррозия могут заклинить корпус натяжителя и помешать ему свободно вращаться. Замерзший натяжитель не может поддерживать надлежащее натяжение ремня. Эта коррозия обычно является результатом брызг на дороге, особенно в районах, где зимой дороги сильно засолены.

Проверить движение рычага натяжителя при выключенном двигателе. Используйте гнездо с храповым механизмом с длинной рукояткой или ломающую планку на центральном болте шкива натяжителя, чтобы повернуть натяжитель. Спецификации для измерения величины сопротивления пружины натяжителя отсутствуют, но если натяжитель оказывает небольшое сопротивление, это может указывать на слабую или сломанную пружину. Если он вообще не двигается, натяжитель заклинило и его необходимо заменить.

Следите за ослаблением рычага при вращении натяжителя. Рука не должна шататься или скручиваться. Если это так, подшипники натяжителя изношены, и узел необходимо заменить.

Также обратите внимание на положение рычага автоматического натяжителя.