Натяжка ремня: Как натянуть ремень ГРМ без специального инструмента

Содержание

Замена и натяжка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов

Своевременная замена ремня ГРМ предотвратит его обрыв и, следовательно, сложный и дорогостоящий ремонт, который за ним обязательно последует. Для своевременного обнаружения неисправностей в системе газораспределительного механизма, нужна систематическая проверка его состояния. На ваз 2110, 2112 эту проверку необходимо проводить при пробеге каждые 15 тысяч километров, а замену деталей при пробеге 50 тысяч. Не нужно лениться и проверять состояние ремня ГРМ регулярно, что сохранит вам значительную сумму на последующем ремонте после его обрыва.
Проверку ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 на возможные дефекты выполняем следующим образом. Снимаем защитную крышку, предварительно открутив 6 болтов и осматриваем его. Что нужно искать? Признаками неисправности считаются трещины, появление торчащих ниток, износ зубчатой поверхности, сильная потертость, углубления или различного рода выпуклости, а также наличие масла на поверхности ремня.

При обнаружении выше перечисленных неисправностей, его необходимо заменить. Большинство автовладельцев предпочтут поехать на станцию ТО и там произвести замену, но если вы не боитесь трудностей, то приступим.
Замену ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 8 клапанов производим следующим образом:
1. Снимаем защитный кожух, брызговик моторного отсека, а также ремень генератора.

2. Домкратим правую сторону, включаем 4 или 5 передачу, и вращая колесо, устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. Для это метка на шкиве распредвала должна совместиться с метко на корпусе двигателя.

3. Проверяем совпадение меток маховика.

Если на маховике метки не совпали, то делаем еще оборот до совпадения меток на шкиве распредвала и снова проверяем.
4. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика, а также, повернув ролик, ослабляем натяжение ремня ГРМ.

5. Снимаем ремень со шкива распределительного вала, ролика, а также шкива водяной помпы.

6. Затем снимаем шкив генератора. Чтобы открутить болт крепления, нужно зафиксировать коленвал от прокручивания. Снимаем заглушку в картере и при помощи монтировки и крупной отвертки помощник удерживает маховик за зубья венца.

7. Выкручиваем болт, вынимаем его вместе с шайбой и снимаем шкив привода генератора.

8. Снимаем ремень ГРМ с зубчатого шкива полностью.

9. Перед установкой нового, очищаем от грязи и смазки все шкивы, а также натяжной ролик. Если замена происходит на 50 тысячах пробега, то меняем и сам ролик.
10. Установка всех деталей привода газораспределительного механизма производится в порядке, обратном снятию. Шкив генератора устанавливается так, чтобы отверстие 1 попало на установочную втулку 2.

11. При установке ремня ГРМ необходимо правильно осуществить его натяжку (см. ниже).
12. Проверяем работоспособность подшипника. Если при его проворачивании чувствуется заедание, люфт или видны следы протекания смазки, то натяжной ролик необходимо заменить.
13. Чтобы поменять ролик, необходимо открутить гайку его крепления, снять шайбу а после и ролик.

14. Новый подшипник устанавливаем в обратном порядке, при этом отверстия под ключ должны быть наружу.

Как правильно натянуть ремень ГРМ ваз 2110,2112

Если натяжка слишком слабая возможно перескакивание по зубьям на шкиве распредвала, что приводит к нарушению фаз газораспределения. Слишком сильная натяжка чревата быстрым износом подшипников водяной помпы и натяжного ролика. Также нарушение регулировки приводит к быстрому износу ремня ГРМ.
• Поворачиваем на два зуба шкива распределительного вала, коленчатый вал в обратном направлении (против часовой стрелки), чтобы натянуть ремень.

• Проверяем натяжение. Если все правильно то он должен поворачиваться на 90 градусов от усилия пальцев, между шкивами, как на рисунке:

• Если натяжение не соответствует, ослабляем гайку крепления и поворачиваем ролик против часовой стрелки где-то на 10 градусов, для ослабления-против часовой.

• Поворачивать следует специальным ключом, а при его отсутствии, вставляем два сверла в отверстия и, с помощью отвертки, поворачиваем в нужную сторону. Удерживая ролик, затягиваем гайку крепления.

• Поворачиваем коленчатый вал на два оборота и проверяем натяжение, как на рисунке выше. При необходимости, повторяем натяжку.

Поворачивать коленчатый вал за шкив распределительного вала категорически запрещено.

Замена ремня ГРМ на 16 клапанном двигателе осуществляется в той же последовательности, что и на 8 клапанном

Правильная натяжка ремня. Регулировка натяжения ремней

Знать определенные простейшие истины ремонта и обслуживания автомобиля сегодня должен каждый владелец транспортного средства, ведь поломка может произойти неожиданно, посреди пустынной трассы. Нужно уметь исправить ситуацию и произвести быстрый ремонт для продолжения поездки. Если речь идет о разрыве или послаблении ремня генератора, то нужно не просто иметь знания о том, как правильно сделать замену или как натянуть ремень генератора. Нужно еще и сам ремень запасной приобрести и положить в багажник для пущей уверенности в надежности своего авто.

Вообще в багажнике автомобилиста должны находиться все расходные материалы, замена которых может потребоваться срочно. Это ремень ГРМ и ремень генератора, топливный фильтр, чистое масло для доливки в случае уменьшения уровня, тормозная жидкость, антифриз и так далее. Но ремень генератора мало просто иметь в багажнике. Нужно уметь его поставить.

Когда необходима замена ремня генератора на авто?

Если вы используете качественные комплектующие, которые рекомендованы производителем, то менять ремень генератора стоит один раз на 60 тысяч километров. Лучше иногда посматривать на ремень, а замену производить при наличии микротрещин. Также замена этого узла может потребоваться, если из-под капота слышны специфические звуки вроде свиста или проскальзывания ремня на шкивах. Но в таком случае можно не сразу менять, а просто больше натянуть ремень.

Неприятные звуки возникают часто из-за того, что ремень плохо натянут. Он мог немного растянуться или крепление послабилось, что вызвало возможность проскальзывания. Если же ремень служит достаточно долго и начал показывать определенные неполадки, лучше выполнить замену этой детали. Выполняется процесс замены со следующими этапами:

  • подбор нужного материала в автомобильном магазине с учетом рекомендация производителя;
  • снятие старого ремня, аккуратное обращение со всеми креплениями генератора;
  • проверка работоспособности шкивов и валов механизма;
  • установка нового ремня и его правильная натяжка с соблюдением требований;
  • проверка работоспособности оборудования.

Если натяжка ремня будет выполнена недостаточно сильная, шкив ведущего вала будет прокручиваться на ремне, генератор не будет эффективно вырабатывать электричество. Также при таких проблемах ремень генератора быстро нагревается и теряет свои нормальные свойства. Вскоре вам снова придется менять ремень, если вы не обеспечите его нормальную натяжку.

Если же при установке вы перестарались с натяжкой, тогда готовьтесь к замене или капитальному ремонту генератора. При слишком сильной натяжке из строя выходят подшипники генератора, что часто приводит к необходимости полноценной замены данного узла. Так что важно соблюдать правильную и полноценную натяжку ремня, что обеспечит долгую и правильную работу всего данного механизма.

Процесс выполнения натяжки ремня генератора

Выполнять процесс замены ремня генератора смело можно самостоятельно. Для этого в разных автомобилях присутствуют различные варианты выполнения процедуры. Наиболее простой и распространенный в старых авто способ регулировки — использование планки с прорезью для верхнего крепления самого генератора. Такой способ позволяет без проблем отрегулировать натяжку ремня, не прибегая к помощи других людей.

Также существует система регулирования генератора болтом. Для этого нужно открутить фиксирующие болты, затем с помощью регулировочного механизма достичь нужной степени натяжения ремня и снова зажать фиксирующие элементы.

Давайте подробнее рассмотрим натяжку ремня генератора с помощью планки с прорезью:

  • отпустите гайку, которая держит генератор в определенном положении;
  • переведите устройство в максимально высокое положение для удобного снятия старого ремня;
  • наденьте новый ремень и начните натягивать его с помощью отвода генератора вниз;
  • немного зажмите гайку, когда ремень будет достаточно сильно натянут;
  • с помощью небольшого рычага (отвертки или монтировки) произведите достаточную натяжку ремня;
  • полностью закрутите гайку крепления генератора;
  • заведите автомобиль и дайте ему поработать несколько минут, затем проверьте натяжку ремня;
  • также проверить состояние ремня стоит после нескольких километров поездки.

Такая замена ремня генератора не станет для вас проблемой, ведь она не требует слишком много времени и каких-либо специализированных умений. Если в вашем авто используется другая система крепления и регулировки генератора, стоит обратить внимание на инструкцию по эксплуатации.

В ней должны быть рекомендации по поводу регулировки ремня генератора.

Нужно соблюдать спокойствие и размеренность при выполнении данной работы, ведь любая неточность может принести значительные проблемы и неполадки в будущем. Помните, что неправильное натяжение ремня станет настоящей проблемой для вашего автомобиля. Потому будьте внимательны и не позвольте столь досадной неполадке испортить агрегаты вашего автомобиля.

Можно посмотреть на смену ремня генератора на видео, чтобы четко понимать последовательность действий:

Подводим итоги

Чтобы избежать любых проблем в эксплуатации генератора, необходимо правильно настроить работу ремня и прочих узлов. В таком случае вы сможете получить хорошую работу электрической системы автомобиля, избежать чрезмерной натяжки или недостаточной силы натяжения ремня и гарантировать его качественную и длительную работу. В ином случае вам придется смириться с необходимостью постоянного ремонта и регулярного исправления проблем с натяжкой ремня генератора.

Если процедура оказалась достаточно сложной, лучше обратиться к профессионалам — услуга натяжки ремня генератора не будет стоить слишком дорого. Возможно, в вашем автомобиле присутствует специфическая конструкция для регулировки ремня. И в таком случае лучше также доверить работу специалистам. Приходилось ли вам самостоятельно регулировать натяжку ремня генератора или устанавливать ремень в экстренных условиях?

Любой уважающий себя автолюбитель должен всегда следить за состоянием своей машины. Конечно, уследить за всеми важными узлами и агрегатами не просто, тем не менее, сталкиваться с поломкой, которая может обездвижить машину, вовсе не хочется. Совершенно привычными стали банальная проверка технических жидкостей, а также натяжка всевозможных ремней. Не исключением является и ремень электрического генератора, который всегда должен быть натянут нужным образом. Сегодня вы узнаете, как натянуть ремень генератора.

Почему важно держать правильное натяжение ремня генератора

Генератор является единственным бесперебойным источником электрической энергии в автомобиле . Если он выйдет из строя, то нагрузку на себя возьмет аккумулятор, который может очень быстро сесть. При правильном подходе, можно растянуть его энергию на 60 километров, однако после этого, завести мотор уже не получится.

Электрическая машина приводится в движение при помощи ременной передачи, которая передает вращающий момент от коленчатого вала. Именно поэтому, натяжка ремня играет очень важную роль.

  1. Недостаточное натяжение . Проявляется в проскальзывании ремня. Как правило, в этом случае генератор вращается не всегда, а значит, вырабатывает недостаточное количество электрической энергии. Чтобы определить это, достаточно прислушаться к звукам при наборе оборотов. Ненатянутый ремень всегда издает неприятный свист, и спутать его с чем-либо другим очень сложно. Слабое натяжение можно получить неправильной установкой ремня или же со временем, потому что он просто растягивается.
  2. Сильное натяжение . Эта проблема куда опаснее слабой натяжки, потому как ремню очень сильно достается. Дело в том, что слишком высокая нагрузка разрушает его волокна, и он просто рвется. Тогда вы рискуете остаться без зарядки. Все это в лучшем случае. В худшем – излишнее натяжение, прижимает вал генератора ближе к центру передачи, а значит, подшипники получают неравномерную нагрузку. Обычно, это заканчивается заклиниванием последнего, что становится еще большей проблемой.

Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо строго следовать рекомендациям производителя и не допускать банальных ошибок при обслуживании генератора.

Как выполнить натяжку ремня генератора правильно

Раз уж мы поняли, что натяжка должна быть не слишком сильной и не слабой, то теперь самое время узнать, как найти эту «золотую середину». Чтобы оценивать эту величину, производители автомобилей разработали специальные нормы, которые заключаются в измерении расстояния между двумя сторонами ремня при их сужении руками . Эти данные сильно различаются в зависимости от марки автомобиля, поэтому тут вам поможет только подробная инструкция. Сам процесс натяжки не представляет собой ничего сложного.

Для регулировки положений ремня разработано два устройства – планка и регулировочный болт. Первый случай характерен для автомобилей отечественного производства и довольно прост в использовании. Чтобы натянуть его, или ослабить, достаточно ослабить гайку над планкой и гайку, расположенную на нижнем болту, которая отвечает за осевое перемещение генератора. Двигая электрическую машину вдоль планки, можно натянуть или отпустить ремень. Чем дальше генератор смещается от двигателя, тем сильнее натянут ремень. Для удобства можно пользоваться монтажным инструментом, чтобы создать рычаг и подтянуть гайку на планке. После этого, нужно проверить правильность регулировки и при необходимости повторить процедуру.

Намного проще дело обстоит с болтовым способом регулировки. Для этого нужно ослабить гайки на генераторе и вращать регулировочный болт, отводя или приближая генератор к двигателю. Плюсом данного устройства является то, что проверить правильность натяжения можно сразу и только после этого затягивать фиксирующие гайки. Конечно, применяется этот способ исключительно на иномарках.

Как видите, все довольно просто и натянуть ремень может любой, даже начинающий водитель. Желаем вам удачи на дорогах!

Для удовлетворительного переноса мощности и достижения максимальной долговечности ремней важным фактором является напряжение ремней. Слишком малое или слишком большое натяжение является очень часто причиной преждевременного разрушения (аварии) ремня. Слишком большое натяжение вызывает также ускоренный износ подшипников в ведомой или рабочих машинах.

Оказалось, что вообще известный способ проверки натяжения так называемый метод « нажима большого пальца» слишком мало точный для определения оптимального натяжения ремня. Черезмерного или слишком малого натяжения ремня можно избежать, если натяжение будет вычислено, изготовлено и проверяно согласно с данным ниже методом или конструкционными данными в техическо-пусковой документации передачи. После монтажа передачи и регулировки напряжения ремня передача не нуждается практически в содержании. Во время первых часов работы надо следить за поведением ремней согласно опыту после 0,5 до 5 часов работы с полной нагрузкой все ремни подтянуть, таким образом учтено начальное растяжение. Через ок. 24 часа работы следует проверить и если необходимо подтянуть ремни. Следующие периоды контроля могут значительно удлиниться, после несколько сот, а даже после тысячи часов работы, в случае необходимости подтянуть ремни.

1 Контроль натяжения ремня путем измерения изгиба тяготной ветви ремня

Этот метод позволяет косвенно определить статическую силу в тяготной ветви ремня Ts путем измерения прогиба измерительного отрезка ремня под воздействием проверочной силы. Статическая сила Ts это минимальная сила выступающая в тяготной ветви ремня, которая позволяет перенести номинальную мощность в приводе при скольжении, которое не превышает допустимого.

состоянии [N]

N — минимальная осевая сила в статическом состоянии [N]

U — величина прогиба ремня на 100 мм длины измерительного отрезка ремня

Up — величина прогиба измерительного отрезка ремня L — длина измерительного отрезка

q — проверочная сила на ремень [N]

с — постоянная для расчета центробежной силы,

А — межосевое расстояние [мм]

N — мощность прередаваемая передачами [кВт]

v — скорость ремня [м/с]

кт- коэффициент режима работы

кф — коэффициент угла охвата

ф — угол охвата меньшего шкива [°]

Чтобы правильно определить параметры контроля натяжения ремня следует:

1. Вычислить статичную силу Ts выступающую в тяготной ветви ремня:

Рис. 1. Контроль натяжения ремня путем измерения прогиба тяготной ветви ремня

2. Определить величину прогиба U на 100 мм длины измеряемого отрезка ремня
из вычертательного натяжения ремня рис. 2. или 3.

3. Вычислить величину прогиба Up для существующей длины измеряемого
отрезка L

Определенную по рис. 2. или 3. проверочную силу q следует, в половине измерительного отрезка L, приложить перпендикально к тяготной ветви ремня согласно вышеуказанному рисунку и измерить величину прогиба тяготной ветви Up, в случае необходимости поправить натяжение.

Рис. 2. Зависимость прогиба U от силы Ts для узких ремней

При использовании приводные ремни понемногу растягиваются под воздействием генератора, водяного насоса и вентилятора (если он есть). Кроме того, состояние ремней зависит от их возраста и степени скручивания.

Принцип работы приводных ремней

Ремень крепится к шкиву с V-образной канавкой и управляет генератором и водяным насосом с вентилятором, передавая вращательное движение от коленчатого вала.

Растянутые ремни часто проскальзывают и соскакивают со шкивов. Потрескавшиеся ремни в конечном итоге рвутся. Необходимо проверять натяжение и общее состояние ремней по меньшей мере один раз в месяц.

О порванном ремне обычно свидетельствует сигнальная лампа зажигания или прекращение работы генератора.

Перегрев двигателя или внезапно разрядившаяся батарея, могут указывать на то, что ремень провис или соскочил со шкива.

Как правило, ремень проскальзывает при большой загруженности генератора — например, когда одновременно включены фары и отопитель заднего стекла. В этом случае сигнальная лампа не загорается, но батарея не заряжается на полную мощность и в конце концов изнашивается.

Перегрев, вызванный проскальзыванием ремня, нарушает работу водяного насоса и вентилятора.

Помимо этого, под влиянием избыточной температуры сам ремень изнашивается гораздо быстрее. Как правило, в первую очередь трескается его внутренняя поверхность.

С другой стороны, избыточное натяжение ремня увеличивает нагрузку на генератор и шестеренки насоса, что вызывает преждевременные поломки.

Перед проверкой ремней извлеките ключ зажигания, чтобы предотвратить возможные травмы от внезапно включившегося двигателя.

При первичной проверке внимательно осмотрите ремень и ощупайте его внутреннюю поверхность, чтобы выявить повреждения. Для более тщательной проверки снимите ремень и последовательно согните каждый участок, чтобы обнажить возможные трещины.

При обнаружении трещин, потертостей, разрывов и выпуклостей ремень необходимо заменить. V-образные канавки на шкивах также нуждаются в осмотре. Убедитесь, что они не являются причиной повреждений. Канавки должны быть чистыми, гладкими и ровными. Проследите за тем, чтобы они полностью совпадали с ремнями и не перекручивали их.

Любое несоответствие обычно означает, что генератор был закреплен неправильно.

Механизм натяжения промежуточного колеса

В некоторых автомобилях присутствует вспомогательный механизм, который позволяет быстро и четко отрегулировать степень натяжения ремня. Ослабьте гайку на регулировочном винте и вращайте его до тех пор, пока ремень не натянется до нужной степени. Закрепите гайку и проверьте натяжение.

Как правило, провисший или соскочивший ремень издает пронзительный визг. Этот звук меняется в зависимости от скорости вращения двигателя.

Не пытайтесь устранить его, смазав ремень маслом. Это может вызвать непредвиденные повреждения и поломки. Кроме того, липкий и мокрый ремень будет по-прежнему скрипеть даже после регулировки.

Порванный ремень, о котором свидетельствует сигнальная лампа зажигания, может сильно повредить другие детали.

К примеру, его болтающиеся концы часто задевают элементы электропроводки, перерезают шланги или даже проминают радиатор. Если вы предполагаете разрыв, отключите двигатель как можно быстрее.

Составной шкив

В месте крепления генератора к неподвижной опоре обычно присутствует составной шкив, позволяющий снять или отрегулировать ремень. В конструкцию входят два вогнутых диска, скрепленных между собой, и несколько прокладок (шайб).

На рисунке изображена внешняя половина шкива с гайкой, прокладкой и дополнительной шайбой.

Проверка натяжения ремня

Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки.

Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки. Возьмитесь за середину указательным и большим пальцами и подвигайте ремень из стороны в сторону.

Обратите внимание на то, насколько сильно он отклоняется от исходного положения.

Нормальное отклонение составляет примерно 13 мм. При большем отклонении ремень следует подтянуть, при меньшем — ослабить. При необходимости сверьтесь с руководством к автомобилю.

Регулировка приводного ремня

Для того, чтобы подтянуть ремень, отведите генератор от двигателя с помощью деревяшки или трубки.

Регулировка обычно производится с помощью болта, расположенного в месте крепления генератора к двигателю.

Крепление является подвижным, поэтому генератор можно отвести в сторону. Тем не менее, следует помнить, что траектория движения ограничивается металлической пластиной, прикрученной к свободному краю генератора.

Регулировка ремня производится путем откручивания крепежных болтов и пластины, обеспечивающей свободное движение генератора.

Ослабьте болты на генераторе и регулировочной пластине.

Подложите под генератор прочную деревяшку (например, ручку молотка), а затем натяните ремень.

После этого затяните болты на пластине, удерживая генератор в нужном положении. Проверьте ремень. Если он натянут правильно, затяните болты на генераторе.

Проверьте натяжение ремня, удерживая генератор в нужном положении. Если он натянут правильно, затяните болты.

Если вам необходимо ослабить ремень, немного открутите болты на генераторе так, чтобы его можно быть отодвинуть руками. Постепенно перемещайте генератор по направлению к двигателю до тех пор, пока не почувствуете, что ремень достаточно натянулся.

После этого затяните болты на генераторе и пластине.

В некоторых автомобилях присутствует механизм натяжения, который прижимает ремень к колесу. В этом случае необходимо снять регулировочный болт, повернуть колесо и проверить натяжение ремня. Как правило, этот способ вызывает меньше затруднений, чем перемещение генератора.

Регулировка ремня на составном шкиве

Снимите гайку или гайки, которые скрепляют части шкива.

Уберите переднюю деталь, снимите или установите шайбы так, чтобы сузить или расширить зазор между частями шкива.

При сужении зазора ремень отодвигается от центра к плечам шкива и натягивается. При расширении зазора ремень пододвигается к центру, и натяжение ослабевает.

Снимите переднюю деталь и убедите одну шайбу, чтобы натянуть ремень. Если вам необходимо ослабить натяжение, добавьте одну шайбу.

Постарайтесь не зажать ремень между деталями шкива при обратной сборке.

Установите переднюю деталь шкива и закрепите ее гайкой.

Немного затяните гайку, поверните двигатель на треть оборота, снова затяните ее и т. д. до тех пор, пока детали не сомкнутся достаточно плотно.

После этого проверьте натяжение ремня.

Замена приводного ремня

Искривление нового ремня на верхнем шкиве. Не пытайтесь поддеть его отверткой.

В магазинах и на станциях техобслуживания, где продаются вентиляторы и приводные ремни, всегда есть списки запчастей, подходящих для автомобилей самых популярных марок. Купите ремень нужного размера и качества.

Ремни для генераторов обычно прочнее и дороже, чем ремни для динамо-машин, однако если вы попытаетесь использовать неподходящий ремень, он быстро износится и внезапно порвется.

Если в продаже нет нужных ремней, обратитесь за консультацией к поставщику. Не забудьте взять с собой старый ремень для сравнения. Покупая ремень, отличный от старого, убедитесь в том, что его характеристики соответствуют требованиям вашего автомобиля.

Если шкивы расположены в передней части автомобиля, замена приводных ремней не вызывает особых затруднений. Если же двигатель находится сзади (как, например, в Mini), работа усложняется, т.к. доступ к ремню перекрывается кожухом вентилятора или другими деталями. В некоторых случаях приходится снимать кожух (хотя бы частично).

Для того, чтобы снять старый ремень, ослабьте крепление на опоре генератора и как можно сильнее подвиньте генератор к двигателю.

После этого вам, скорее всего, удастся снять ремень с верхнего шкива (у водяного насоса). Снимите ремень со шкивов у генератора и коленчатого вала и приподнимите его над вентилятором. Если на вентиляторе есть кожух, попытайтесь протащить ремень между ним и лопастями вентилятора.

Для установки нового ремня проделайте действия в обратном порядке. В некоторых случаях ремень необходимо натянуть на верхний шкив.

Накиньте ремень вентилятор, убедившись в том, что он плотно лег в канавки на нижних шкивах. Как можно плотнее натяните ремень на верхний шкив, а затем медленно поверните вентилятор, надавливая на кромку шкива большим пальцем. Постарайтесь не прищемить его ремнем.

Если в вашем автомобиле установлен электровентилятор с вязкостными муфтами (см. раздел Как работает система охлаждения двигателя), возможно, для натягивания нового ремня вам придется немного повернуть двигатель, т.к. при такой конструкции шкив вентилятора не вращает шкив коленчатого вала, и натянуть ремень иными способами невозможно.

Если на вентиляторе есть вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.

Как правило, двигатель можно повернуть с помощью гаечного ключа, зажав им шкив коленчатого вала.

Не используйте отвертки и другие подобные инструменты, чтобы направить ремень на шкив. Если ремень невозможно натянуть обычным методом, значит, он слишком мал, и вам необходимо поискать другой.

Если вам необходимо снять ремень с составного шкива, используйте метод, описанный в разделе о регулировке. При установке нового ремня сначала поставьте все нужные шайбы, а затем проверьте натяжение и уберите ненужные.

При первом использовании все новые ремни растягиваются, поэтому повторную проверку рекомендуется осуществить через 300 км (или в соответствии с рекомендациями производителя).

Неправильная натяжка ремня генератора может стать причиной отсутствия зарядки. Умение определять правильное усилие натяжения будет полезным как при ремонте своими руками, так и в случае загорания на приборной панели .

На что влияет степень натяжения

Чрезмерное усилие приведет к скорому выходу из строя подшипников генератора. Поломка в начальной стадии проявляет себя гулом со стороны генератора. При замене ремня желательно проверить состояние подшипника. Для этого раскрутите шкив рукой. Вращение должно происходить равномерно и бесшумно. Если гул при работе ДВС все же появился, можете снять ремень, а потом на 10-15 сек. завести мотор. Так вы сможете определить, исходит шум от подшипника генератора либо роликов ГРМ.

Недостаточное натяжение приводит к проскальзыванию ремня и ускоренному износу. Первый признак такой неисправности проявляет себя писком на холодную либо при намокании. Чрезмерное растяжение приведет к отсутствию зарядки. Именно поэтому важно знать, как проверить натяжение ремня генератора.

Виды конструкции

Привод бывает двух типов:



Как определить правильную степень натяжения:

Натяжение

Как правильно установить ремень генератора автомобиля, рассмотрим на примере двух типов конструкции:

  • ослабьте болт натяжителя, приоткрутив контргайку. Вращение самого болта будет натягивать и ослаблять ремень. После установки натяжения зафиксируйте ключом болт натяжителя и затяните контргайку;
  • ослабьте болты крепления генератора к кронштейнам. Заложите между корпусом генератора и двигателем штырь. Усилием рычага натяните ремень, после чего можно затягивать крепления генератора;
  • в системах с единым сервисным ременным приводом натяжение может осуществляться автоматически. В конструкции расположен специальный натяжитель, для ослабления которого необходимо приоткрутить болт ролика, а затем отвести натяжитель с помощью гаечного ключа.

В случае с ручейковым ремнем перед окончательной проверкой степени натяжения заведите и заглушите мотор. Так вы убедитесь, что ремень занял правильное положение в пазах шкивов.


алгоритм действий. Натяжение при помощи регулировочного болта

Неправильная натяжка ремня генератора может стать причиной отсутствия зарядки. Умение определять правильное усилие натяжения будет полезным как при ремонте своими руками, так и в случае загорания на приборной панели .

На что влияет степень натяжения

Чрезмерное усилие приведет к скорому выходу из строя подшипников генератора. Поломка в начальной стадии проявляет себя гулом со стороны генератора. При замене ремня желательно проверить состояние подшипника. Для этого раскрутите шкив рукой. Вращение должно происходить равномерно и бесшумно. Если гул при работе ДВС все же появился, можете снять ремень, а потом на 10-15 сек. завести мотор. Так вы сможете определить, исходит шум от подшипника генератора либо роликов ГРМ.

Недостаточное натяжение приводит к проскальзыванию ремня и ускоренному износу. Первый признак такой неисправности проявляет себя писком на холодную либо при намокании. Чрезмерное растяжение приведет к отсутствию зарядки. Именно поэтому важно знать, как проверить натяжение ремня генератора.

Виды конструкции

Привод бывает двух типов:



Как определить правильную степень натяжения:

Натяжение

Как правильно установить ремень генератора автомобиля, рассмотрим на примере двух типов конструкции:

  • ослабьте болт натяжителя, приоткрутив контргайку. Вращение самого болта будет натягивать и ослаблять ремень. После установки натяжения зафиксируйте ключом болт натяжителя и затяните контргайку;
  • ослабьте болты крепления генератора к кронштейнам. Заложите между корпусом генератора и двигателем штырь. Усилием рычага натяните ремень, после чего можно затягивать крепления генератора;
  • в системах с единым сервисным ременным приводом натяжение может осуществляться автоматически. В конструкции расположен специальный натяжитель, для ослабления которого необходимо приоткрутить болт ролика, а затем отвести натяжитель с помощью гаечного ключа.

В случае с ручейковым ремнем перед окончательной проверкой степени натяжения заведите и заглушите мотор. Так вы убедитесь, что ремень занял правильное положение в пазах шкивов.


В статье очень подробно написано для чего производится натяжка привода генератора и почему нельзя его сильно затягивать или ослаблять. Также дана пошаговая процедура по замене ремня и его регулировки.


От того, как натянут ремень привода генератора, зависит работа таких деталей в двигателе, как водяной насос, подшипник коленвала и ролик натяжения. Если ремень будет ослаблен, то он не будет вырабатывать определённое количество силы тока для подзарядки аккумулятора. А если ремень будет затянут сильнее, то генерирующее устройство может сломаться. Ремень привода генератора рекомендуют менять каждые 15 тысяч километров, или когда на ремне есть трещины, расслоение резины и разрывы. Все процедуры проводились на автомобиле ВАЗ 2110, на других марках делать всё также.
  • Также читайте про .

  1. Важно, чтобы при проверке ремня, автомобиль был не заведён.
  2. Работать с ремнём привода генератора удобнее под автомобилем. Поэтому перёд машины нужно поднять с помощью домкрата и произвести снятие защиты картера двигателя.
  3. После следует поджать рукой ремень вверх по центру между валом коленчатым и шкивами генератора, причём усилие должно быть примерно 10 кгс. С помощью линейки измеряем величину прогиба, которая должна быть не более 10-15 миллиметров.

Регулировка натяжения

Если величина прогиба не соответствует цифрам, то ремень привода генератора необходимо отрегулировать. Для этого надо:

К натяжению или ослаблению ремня привода генератора следует подойти очень грамотно, так как при большом натяжении на ремень, натяжной ролик и подшипники генератора будут производиться повышенные нагрузки, что скажется на быстрой их поломке. А если же натяжение маловато, то ремень будет проскальзывать на шкивах, что плохо влияет на зарядку аккумулятора.


Если ремень не подлежит восстановлению, тогда его следует заменить. Для этого нужно проделать следующие действия:
  1. Ослабить болт на верхнем и нижнем креплении генератора, и болт, который регулировочный, открутить как можно больше.
  2. Генератор подвинуть как можно ближе к блоку цилиндров.
  3. Ослабленный ремень снять со шкива генератора и вала коленчатого.
  4. Новый ремень необходимо одеть сначала на шкив в коленчатом вале, а потом и на шкив в генераторе. Если ремень одевается с натяжкой, тогда следует поворачивать медленно коленчатый вал до той поры, пока не наденется ремень.
  5. Закрутить болты снизу и сверху на креплении генератора.
  6. Произвести проверку натяжения ремня.

Для удовлетворительного переноса мощности и достижения максимальной долговечности ремней важным фактором является напряжение ремней. Слишком малое или слишком большое натяжение является очень часто причиной преждевременного разрушения (аварии) ремня. Слишком большое натяжение вызывает также ускоренный износ подшипников в ведомой или рабочих машинах.

Оказалось, что вообще известный способ проверки натяжения так называемый метод « нажима большого пальца» слишком мало точный для определения оптимального натяжения ремня. Черезмерного или слишком малого натяжения ремня можно избежать, если натяжение будет вычислено, изготовлено и проверяно согласно с данным ниже методом или конструкционными данными в техическо-пусковой документации передачи. После монтажа передачи и регулировки напряжения ремня передача не нуждается практически в содержании. Во время первых часов работы надо следить за поведением ремней согласно опыту после 0,5 до 5 часов работы с полной нагрузкой все ремни подтянуть, таким образом учтено начальное растяжение. Через ок. 24 часа работы следует проверить и если необходимо подтянуть ремни. Следующие периоды контроля могут значительно удлиниться, после несколько сот, а даже после тысячи часов работы, в случае необходимости подтянуть ремни.

1 Контроль натяжения ремня путем измерения изгиба тяготной ветви ремня

Этот метод позволяет косвенно определить статическую силу в тяготной ветви ремня Ts путем измерения прогиба измерительного отрезка ремня под воздействием проверочной силы. Статическая сила Ts это минимальная сила выступающая в тяготной ветви ремня, которая позволяет перенести номинальную мощность в приводе при скольжении, которое не превышает допустимого.

состоянии [N]

N — минимальная осевая сила в статическом состоянии [N]

U — величина прогиба ремня на 100 мм длины измерительного отрезка ремня

Up — величина прогиба измерительного отрезка ремня L — длина измерительного отрезка

q — проверочная сила на ремень [N]

с — постоянная для расчета центробежной силы,

А — межосевое расстояние [мм]

N — мощность прередаваемая передачами [кВт]

v — скорость ремня [м/с]

кт- коэффициент режима работы

кф — коэффициент угла охвата

ф — угол охвата меньшего шкива [°]

Чтобы правильно определить параметры контроля натяжения ремня следует:

1. Вычислить статичную силу Ts выступающую в тяготной ветви ремня:

Рис. 1. Контроль натяжения ремня путем измерения прогиба тяготной ветви ремня

2. Определить величину прогиба U на 100 мм длины измеряемого отрезка ремня
из вычертательного натяжения ремня рис. 2. или 3.

3. Вычислить величину прогиба Up для существующей длины измеряемого
отрезка L

Определенную по рис. 2. или 3. проверочную силу q следует, в половине измерительного отрезка L, приложить перпендикально к тяготной ветви ремня согласно вышеуказанному рисунку и измерить величину прогиба тяготной ветви Up, в случае необходимости поправить натяжение.

Рис. 2. Зависимость прогиба U от силы Ts для узких ремней

Абсолютно любой, более-менее, опытный водитель знает, что правильное натяжение ремня генератора обеспечит надежное электроснабжение бортовой сети автомобиля и хорошую , который так важен при запуске двигателя. Слабо натянутый ремень может проскальзывать относительно шкива генератора и быстро порваться из-за нагрева, а сильно натянутый ремень создает большую нагрузку на подшипники вала ротора генератора и помпы, в результате чего, они быстро выходят из строя.

Как вы поняли, такой параметр, как натяжка ремня, всегда должен находиться в пределах нормы. Чтобы проверить натяжение ремня, можно металлическую полоску длиною в полметра и простую линейку. Практически все отечественные автомобили допускают прогиб ремня, который образуется между шкивом генератора и коленчатого вала, равный 15 миллиметрам. Усилие, при этом, не должно превышать 10 кг/см.

Порядок действий:

1. Чтобы измерить натяжение ремня генератора, на промежуток между шкивом коленвала и генератора положите тонкую металлическую полоску.

2. Подействуйте на ремень, оттянув его от полоски с помощью пальцев руки.

3. Замерьте расстояние от самого верхнего положения ремня генератора до металлической полоски.

Полученная величина и будет означать прогиб ремня генератора. Если она имеет какие-либо отклонения от нормы, то необходимо будет провести регулировку ремня генератора или его замену, в зависимости от степени износа ремня.

Регулировка ремня генератора

Итак, если вы пришли к выводу, что натяжка ремня генератора недостаточна или избыточна, то необходимо приступить к регулировкам. Выполняется она довольно просто, поэтому вы в состоянии обойтись и без сотрудников автосервиса.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на ровной поверхности и исключите любое его случайное перемещение. Наличие смотровой ямы совсем не обязательно, однако, если ваш автомобиль «классического» семейства, то лучше пользоваться ямой. Отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора, чтобы избежать случайных коротких замыканий токоведущих частей подкапотного пространства (провода, штекеры и корпуса металлических элементов).

2. Ослабьте гайку, расположенную на регулировочной планке генератора. Слишком сильно ее откручивать не нужно, так как вам необходимо только лишь освободить генератор от закрепления. То же самое проделайте и с нижней гайкой. Она закручивается на длинный болт, который является основным креплением любого генератора.

3. Вставьте монтировку в промежуток между двигателем и генератором и отогните генератор, создавая необходимое усилие на ремень. Не ослабляя прилагаемого усилия, затяните гайку регулировочной планки как можно туже. После этого, проверьте натяжение ремня описанным выше способом. Если результат измерений не соответствует норме, то снова ослабьте гайку и повторите натяжение.

4. Как только натяжка ремня станет соответствовать требованиям технического обслуживания, то затяните гайку на длинном болте. На этом регулировка ремня генератора завершена.

Видео — Как подтянуть или ослабить ремень генератора ВАЗ

В случае, когда натяжка ремня генератора невозможно из-за сильного износа резиновой составляющей, то необходимо провести замену ремня. актуальна в том случае, когда ремень растянут или имеет какие-либо дефекты в виде заусенцев и трещин. Кроме того, в процессе работы, он может издавать характерный свист, по которому не сложно определить его неисправное состояние.

Перед заменой приобретите точно такой же ремень генератора. Изделие от другой модели автомобиля никак не подойдет – это нужно хорошенько запомнить.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на ровную поверхность и обездвижьте. Наличие смотровой ямы, как и в первом случае, является не обязательным, но желательным условием. Обязательно отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора.

2. Ослабьте гайку, предназначенную для крепления генератора на регулировочной планке. После этого, ослабьте гайку, которая затягивает длинный болт с нижней части генератора.

3. Оттяните генератор к двигателю и снимите старый ремень.

4. Монтаж нового ремня выглядит сложнее. Самое главное – приложить максимум усилий, при этом, не испортить изделие. Вначале, рекомендуется надевать ремень на шкив коленчатого вала, затем – на шкив генератора. При наличии шкива водяного насоса – в последнюю очередь, надеть ремень на шкив помпы.

5. После этого проведите натяжку ремня и затяните все ослабленные гайки. Не забудьте установить клемму аккумулятора на место.

Вот так выполняется проверка натяжения ремня генератора, его регулировка и замена. Данный комплекс процедур является базовым и выполняется стандартным набором автомобильных инструментов. Для этого не нужны специальные знания, поэтому проверить натяжение ремня вы сможете самостоятельно.

Все детали конструкции автомобиля имеют свой определенный ресурс, который зависит от качества материала и технологии изготовления. Приводом для генератора является ремень. Оптимально натянутый ремень прослужит дольше. При покупке ремня обычно указывается ресурс его, но если он будет перетяну или не дотянут, то ресурс будет меньше положенного, к тому же, неправильно натянутый ремень быстрее ломает ролики, подшипники коленчатого вала и подшипники вала самого генератора.

Если неправильно натянуть ремень

Если ремень ослаблен

Часто бывает, что ремень ослабляется в процессе эксплуатации. В этом случае, при слабом натяжении, он будет проскальзывать в пазах шкивов. А, если ремень будет проскальзывать, значит вал генератора нечему крутится, никто его не заставляет. А, если вал генератора медленно крутится или вообще остановился, то он не будет вырабатывать электрический ток. Отсюда — нехватка энергии для системы питания электронных приборов автомобиля, которых с каждым десятилетием становится все больше и больше. Каких только датчиков сейчас нет в современных легковых и грузовых машинах.

При проскальзывании страдает и генератор, и ремень. Ремень от трения нагревается, обдирается, появляются задиры, царапины, трещины. Отсюда делаем вывод, ресурс изделия зависит от способа эксплуатации.

Если ремень перетянут

При сильном натяжении ремня генератора, ремень еще быстрее изнашивается, чем при слабом. Ремень то ладно, износится, заменил, но перетянутый ремень еще сильнее изнашивает подшипники коленвала и вала генератора. Срок службы ремня при этом никак не дотянет до заявленного. Если на аккумулятор подается мало тока или больше положенного, то проблема в реле делать просто.

Проверка натяжения ремня генератора

У каждой марки и модели автомобиля свое значения оптимального натяжения генераторного ремня. В инструкции по ремонту и эксплуатации определенной машины можно найти информацию, с каким значением делать правильную натяжку. Мануалов полно в электронном виде, у кого нет книги.

От силы натяжения ремня зависит не только работа генератора, но и доп оборудования, например, кондиционер, гидроусилитель руля (ГУР) и т.д.

Для большинства машин формула определения правильной натяжки следующая: в середину ремня между шкивами надавить рукой с силой 10 км. При этом ремень может продавиться только на 1 сантиметр.

Например, ВАЗ 2115 имеет штатный генератор 37.3701 и, бывает установлен генератор 9402.3701. Если генератор с шифров 37.3701, то при усилии в 10 кг на середину ремня, ремень должен прогибаться от 1 см до 1,5 см. А, если генератор 9402. 3701, то при таком же усилии, ремень должен прогибаться от 6 мм до 10 мм.

Почему свистит ремень?

Многие наверное слышали свит из под капота автомобиля. Это как раз тот самый звук, который издает проскальзывающий по пазам шкивов ремень генератора. Некоторые автомобили оповестят автомобиля сигналами на панели приборов, например, может загореться лампочка разряженного аккумулятора.

Время от времени надо открывать капот и осматривать состояние двигателя и других элементов конструкции в кузове машины. При визуальном осмотре и на ощупь, если ремень висит, или перетянут, в зависимости от марки и модели авто, надо правильно сделать натяжение ремня своими руками с помощью регулировочной планки или регулировочного болта.

Как натянуть ремень регулировочной планкой

Конструкция агрегата с планкой — это устаревшая модель. Старые машины ВАЗ имеют такую планку для натяжки ремня.

В этом случае крепление генератора осуществляется при помощи дугообразной планки. Эта планка имеет прорезь, благодаря чему она движется относительно болта.

Последовательность действий:
  1. Ослабить гайку.
  2. Монтировкой или чем-то наподобие, двигаем генератор.
  3. После выставления нужного натяжения, затягиваем гайку и дугообразная планка фиксируется.
  4. После затяжки гайки, опять проверяем натяжку.
Как натянуть ремень регулировочным болтом

Это самая распространенная конструкция крепления генератора и натяжения ремня. Последовательность работы следующая:

  1. Ослабить верхнее и нижнее крепление генератора.
  2. Откручивая или закручивая регулировочный болт, двигаем генератор и выставляем нужное натяжение ремня.
  3. Затягиваем болты крепления генератора.
  4. Опять проверяем натяжку.
Как натянуть ремень регулировочным роликом

Некоторые конструкции имеют в своем арсенале специальный ролик для регулирования натяжения. С помощью него регулировка осуществляется быстрее.

В качестве примера, рассмотрим, как натянуть ремень на Лада Приора с кондиционером и гидроусилителям руля.

Инструменты:

Сначала ключом на 17 откручиваем болт и ослабляем ролик. Затем спец ключом ослабляем или затягиваем ремень. Затем фиксируем ролик.

После настройки натяжения ремня генератора, надо завести мотор, включить электронику автомобиля и наблюдать, нет ли свиста ремня, все ли приборы работают (достаточно ли тока вырабатывается генератором).

Через сколько делать подтяжку ремня генератора

В основном, подтяжку ремня следует делать через каждые 15 тысяч километров пробега. А менять ремень генератора следует через каждые 60 тысяч км пробега. Ремень по мере эксплуатации постепенно на микроны растягивается.

Натяжка ремня на автомобилях Ниссан, Шевроле, Калина, Уаз, Газель, Рено, Гранта, Тойота, Форд Фокус, Опель, Мазда, Нива, Ваз 2107, Ваз 2110 осуществляется вышерассмотренными способами, только у некоторых автомашин есть автоматическая регулировка ремня с помощью встроенных пружин.

Вывод

После создания правильной натяжки ремня генератора, надо запустить ДВС, понаблюдать за работой. После не длительной эксплуатации еще раз проверить ремень. Бывают бракованые ремни, которые быстро расслаиваются.

Видео

В этом видео о натяжке ремня на Приоре.

Другой способ натяжения на машине Lada Priora.

Нашли причину писка ремня в перекосе натяжителя.

Сила натяжки ремня генератора. Натяжение ремня генератора

Роль генератора в энергосистеме автомобиля — одна из ведущих. В любом транспортном средстве генератор тока является одним из важнейших узлов. На нём лежит ответственность за снабжение электроэнергией (постоянным током 12 — 24 V) всех механизмов и узлов машины. Генератор отвечает и за сохранность аккумулятора и нахождение его в постоянно рабочем состоянии. Поэтому, проверка натяжения ремня генератора должна проводится регулярно даже при отсутствии явных признаков ослабления натяжки ремня.

Признаки слабого натяжения привода генератора

В первую очередь, при слабом натяжении, ремень начинает издавать характерный «визг» при резком увеличении оборотов двигателя. Это особенно заметно при трогании машины или при вхождении в поворот, когда в момент переключения передачи раздаётся неприятный визжащий звук. Ещё одним признаком является «мерцание» фар в тёмное время суток. При нормально работающем генераторе с правильной натяжкой, свет фар ровный и яркий. Если натяжение ремня генератора слабое, в темноте свет фар постоянно меняет яркость при работающем двигателе.

Визуальные способы проверки

Автолюбитель должен знать, как проверить натяжение привода генератора. Это просто необходимое знание для правильной эксплуатации автомобиля. Схема натяжения ремня генератора для каждой модели двигателя своя. Она зависит от точки расположения агрегата на двигателе. От количества подключенных дополнительных модулей (гидравлический усилитель руля, привод кондиционера и т.д.). Следовательно, порядок проверки натяжения для каждой модели мотора свой. Например, натяжение ремня генератора двигателя j20a происходит по схеме, приведённой на рисунке ниже.

Здесь под №1 сам ремень привода дополнительного оборудования, №2 — ролик натяжителя и №3 — гайка натяжного ролика.

Разные способы установки означают и различные методы проверки степени натяжения, но есть общая черта. Проверка делается на самом большом свободном участке привода. Так, опытный слесарь проверяет этот параметр лёгким поворотом ручьевого ремня на 45 градусов. На этот угол ремень идёт без особого усилия. Дальше нарастает сопротивление. Клиновидные ремни прогибаются при нажатии на 5 мм сравнительно легко, дальше усилие возрастает.

Важно! Нельзя допускать и перетяжки ремней привода генератора. Это приводит к быстрому износу втулок и подшипников, выходу из строя узлов и агрегатов двигателя.

Но более надёжна конечно проверка с помощью приборов.

Способы натяжения приводных ремней

На различных моделях двигателей предусмотрены свои методы натяжения ремней генератора и прочих агрегатов. Они делятся на три вида:

  • агрегатный;
  • роликовый;
  • автоматический.

При агрегатном способе, натяжение привода происходит перемещением корпуса какого-либо агрегата на подвижной основе. Это может быть сам генератор, насос гидроусилителя руля или компрессор кондиционера.

Роликовый метод предполагает, что натяжку производит эксцентричный ролик. За счёт смещённого осевого отверстия, при повороте корпуса ролика смещением производится натяжение.

Наконец, автоматический механизм натяжения ремня генератора. Это самый прогрессивный метод натяжки. Ролик натяжения смонтирован в механизм с мощной пружиной с точно рассчитанным усилием. При установке нового ремня ролик отводится в сторону и отпускается, когда тот на месте. Пружина упираясь даёт необходимое натяжение.

Двигатель j20a с автоматическим натяжением

Важно! При автоматическом способе ремень не требует подтяжки или силовой проверки. При ослаблении его только заменяют. При чём очень легко. Пружинный ролик отводится в сторону ослабления и весь привод спокойно снимается.

Специализированные приборы проверки натяжения ремней

Для проверки степени натяжения ремней существуют также специальные приборы. Они делятся на два типа:

  • механические;
  • электронные.

Механические приборы выполнены на основе принципа динамометра. С помощью встроенной пружины измеряют прилагаемое для прогиба или оттягивания усилия. В паспорте автомобиля обязательно указан этот параметр. Поэтому этот инструмент доступен для любого пользователя. И вполне может занять место в арсенале простого автолюбителя, старающегося собственноручно выполнять хоть часть работ на своей машине

Электронные приборы основаны на принципе улавливания звуков высокой частоты. Пользователь, поднеся прибор к определённой точке ремня, наносит лёгкий удар по его поверхности. Устройство улавливает частоту колебаний и в цифровом формате выдаёт на мини экран результат. Но пользование этим прибором уже требует более глубоких знаний и навыков. Поэтому это скорее профессиональный инструмент.

Такие приборы уже подойдут для солидной станции технического обслуживания, заботящейся о своей репутации и готовой потратиться как на серьёзное оборудование, так и на обучение персонала для работы с ним.

Механический прибор контроля натяжения

Чем грозит слабо натянутый ремень

Слабое натяжение ремня привода генератора снижает, в первую очередь, силу тока зарядки аккумулятора. При слабом заряде расходуется собственный внутренний ресурс батареи и, соответственно, срок службы её резко сокращается. Может произойти осыпание пластин или короткое замыкание, и аккумулятор современного типа (не ремонтируемый) останется только выкинуть. Кроме этого, скачки напряжения при недостаточном натяжении негативно воздействуют на все электронные системы нынешних автомобилей, вплоть до выхода их из строя. Слабо натянутый ремень может просто соскочить со шкивов и на большой скорости вращения шкива коленчатого вала наделать бед. Он даже в состоянии пробить капот автомобиля.

Чрезмерное натяжение

Очень сильная натяжка тоже не приведёт ни к чему хорошему. Появляется повышенная нагрузка на различные трущиеся детали дополнительных механизмов. Первым признаком перетяжки является неприятный гул. Чаще всего, так шумит ролик натяжения ремня генератора. Но это самая меньшая из неприятностей, которая может произойти. Гораздо хуже, когда подобный шум начинают издавать подшипники генератора, компрессора кондиционера или ГУРа, или втулка водяного насоса. В этих случаях ремонт окажется гораздо серьёзней и дороже.

Поэтому регулировка натяжения ремня генератора является очень важным элементом в техническом обслуживании автомобиля. Даже, если установлена автоматическая натяжка как, например, на двигателе j20a или у Пежо 306, необходимо время от времени проверять специальные метки на корпусе натяжителя ремня, сигнализирующие о времени замены в случае необходимости.

Инструменты и материалы для профилактики механизма привода генератора

Разнообразие видов установки на различные виды двигателей огромного числа разных типов генераторов не позволяет однозначно называть какой-то единый инструмент для данной операции. Как правило, для каждой модели он свой. Хотя некоторые общие черты есть.

Инструменты

Обычно для профилактики привода с агрегатной регулировкой необходимы гаечные ключи для ослабления болтов крепления узла и ключ для вращения болта регулировки. Плюс небольшая монтировка для удержания узла в нужном положении. Для роликовых приводов ключ для ослабления гайки ролика и спецключ для поворота самого ролика. Для автоматического привода только монтировка или гаечный ключ для отжима ролика при замене ремня и гаечные ключи для замены самого ролика.

Ремни и ролики

Для каждого двигателя существует как свой ролик натяжения ремня генератора, так и сам ремень обязательно свой. Все они имеют специальную маркировку и свои знаки.

Важно! Установка деталей, не соответствующих по предназначению именно данной модели мотора, может привести к крупным поломкам с капитальными затратами.

Поэтому самым надёжным способом приобретения запчастей, является идентификация необходимых деталей по VIN-коду. Это современный способ получения запасных частей и деталей для машины. Любое автотранспортное средство имеет свой идентификационный номер, расположенный на специальной табличке кузова

В нормальных магазинах автомобильных запчастей уже не требуют обязательно везти сломанную деталь для идентификации (только в очень редких случаях). Достаточно продиктовать продавцу этот код, и с помощью специальной программы, связавшись с глобальной базой идентификаторов, продавец уверенно назовёт вам вид и размеры необходимой детали. При необходимости закажет на магазин её доставку в приемлемые сроки. Именно этот метод лучше всего использовать для приобретения нужных машине приводов навесного оборудования и натяжных роликов.

Замена ремня генератора с натяжным автоматическим роликом хорошо показана на видео на примере Пежо 306:

Натирать кузов воском или заливать волшебные присадки в масло или в топливный бак — это ещё не значит следить за состоянием своего автомобиля. Воск и присадки могут быть не только не полезны, но и вредны, а в случае с отечественными переднеприводными ВАЗами, гораздо полезнее проверять перед каждым выездом состояние тормозов и двигателя. Однако есть одна штука, о которой часто забывают, а потом жалеют об этом. Это — приводной ремень генератора ВАЗ-2114. Присмотримся к нему внимательнее.

Свистит и буксует? Диагностируем ремень генератора

Пока ремень работает нормально и адекватно, мы его не замечаем. Генератор работает в нормальном режиме и обеспечивает надёжное электропитание бортовой электрической сети и подзарядку аккумулятора .

Об этом говорят стабильные показатели амперметра и тихая работа двигателя. Тем не менее в один прекрасный день ремень даёт о себе знать пронзительным визгом или же отсутствием зарядного тока на АКБ. Об этом скажет амперметр на панели приборов и контрольная лампа зарядки аккумулятора.

Ремень привода генератора

Открываем капот и смотрим, есть ли вообще ремень на месте. У некоторых горе-водителей ремни лопаются прямо в дороге, а замену ему подыскать достаточно сложно.

На ВАЗ-2114 двигатель расположен поперечно, поэтому и ремень генератора находится с противоположной стороны КПП, справа по ходу движения. Если ремень на месте, достаточно его подтянуть и работа бортовой электросистемы стабилизируется.

Не хитрый рычаг!

Для этого пригодится всего два ключа из штатного набора инструментов — на 10 и на 13, но удобнее использовать головки с трещоткой. И желательно рычаг! Все готово, можно приступать к работе.

Как подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114

Процедура подтяжки и регулировки ремня займёт от силы пять минут, но при этом важно знать несколько тонкостей, которые спасут в будущем от проблем в дороге.

Тонкость первая — перетягивать ремень так же опасно, как и недотягивать его. Можно угробить подшипники генератора, а их замена обойдётся впятеро дороже самого дорогого ремня. К тому же для замены подшипников придётся полностью разбирать генератор или . Перетягивать ремень — недопустимо!

Процедура подтяжки ремня проста и с ней справится даже ребёнок , если следовать простому алгоритму и не нарушать определённую последовательность:

Схема привода генератора: 1 — кронштейн крепления к блоку двигателя; 2 — соединение генератора с кронштейном; 3 — винт натяжения; 4 — шкивок генераторной установки; 5 — осевой винт; 5 — приводной ремень; 6 — шкив генератора на коленчатом валу.

  1. Лучше и проще подтягивать ремень генератора ВАЗ-2114 либо на яме, либо просто на ровной и сухой площадке, поскольку придётся поднырнуть под автомобиль, причём несколько раз.
  2. Устанавливаем машину на площадке и ставим её на ручник или на первую передачу.
  3. Если установлена защита картера, то можно попробовать ослабить болт крепления генератора из-под капота. Для этого понадобится головка на 13, но если защиты нет, то проще ослабить болт из-под машины рожковым ключом. Просто срываем гайку и отворачиваем её на несколько оборотов.

    Ослабляем нижний болт крепления генератора

  4. Перед тем как подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114, ослабляем верхнюю гайку крепления, которая прижимает корпус генератора к регулировочному кронштейну. Используем все тот же ключ на 13.

    Ослабляем верхнюю гайку крепления генератора

  5. Для подтяжки ремня необходимо найти натяжной болт, он установлен прямо перпендикулярно оси вращения генератора. Вращая болт натяжителя по часовой стрелке, мы подтянем ремень, против — ослабим. При натяжении ремня корпус генератора будет смещаться от блока цилиндров. Более подробно .

    Подтягиваем ремень генератора

  6. Контролируем натяжение ремня после подтяжки. Сверху это сделать довольно проблематично, поскольку мешает опора двигателя. Проще это сделать снизу, где вся ветка ремня доступна для осмотра. Для визуальной проверки натяжения необходим некоторый опыт, но по ВАЗовской инструкции прогиб ремня не должен превышать 10-15 мм при приложенном усилии 10 кг и после нескольких оборотов коленвала, чтобы ремень уселся на место.

    Проверяем натяжение ремня после подтяжки

  7. Если ремень натянут правильно, затягиваем нижнюю гайку крепления генератора, затем верхнюю, которая фиксирует корпус генератора к регулировочному кронштейну.

Когда необходимо подтягивать?

Собственно, причины, по которым необходима подтяжка ремня , просты — генератор не вырабатывает достаточный ток для работы всех потребителей на борту и не может обеспечить зарядку АКБ. Первичным признаком слабого натяжения ремня станет свист из-под капота. Тем не менее свистеть ремень может и при попадании воды, иногда — при замасливании шкивов, ещё реже — при выходе подшипников генератора из строя. Если же ремень не поддаётся натяжению или регулировочная рейка не позволяет отодвинуть генератор дальше, необходима замена ремня.

Тонкость вторая. Резина имеет свойство растрескиваться, и даже учитывая армированную структуру приводного ремня, с трещинами он протянет недолго.

Самая распространённая ошибка — хранение запасного ремня под капотом, в одной из ниш. От постоянной высокой температуры даже самый хороший и новый ремень может прийти в негодность буквально за пару месяцев, если мёртвым грузом лежит под капотом. Новые или запасные ремни стоит хранить или в гараже, или в багажнике.

Подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114 довольно просто, главное — сделать это в меру и придерживаясь простых правил, нормативов производителя. Тогда и генератор (см. « «) прослужит дольше и неприятностей в дороге будет меньше. Прочных всем ремней и добрых дорог!

Видео о том, как подтянуть или ослабить ремень генератора на переднеприповодных автомобилях ВАЗ

Любой уважающий себя автолюбитель должен всегда следить за состоянием своей машины. Конечно, уследить за всеми важными узлами и агрегатами не просто, тем не менее, сталкиваться с поломкой, которая может обездвижить машину, вовсе не хочется. Совершенно привычными стали банальная проверка технических жидкостей, а также натяжка всевозможных ремней. Не исключением является и ремень электрического генератора, который всегда должен быть натянут нужным образом. Сегодня вы узнаете, как натянуть ремень генератора.

Почему важно держать правильное натяжение ремня генератора

Генератор является единственным бесперебойным источником электрической энергии в автомобиле . Если он выйдет из строя, то нагрузку на себя возьмет аккумулятор, который может очень быстро сесть. При правильном подходе, можно растянуть его энергию на 60 километров, однако после этого, завести мотор уже не получится.

Электрическая машина приводится в движение при помощи ременной передачи, которая передает вращающий момент от коленчатого вала. Именно поэтому, натяжка ремня играет очень важную роль.

  1. Недостаточное натяжение . Проявляется в проскальзывании ремня. Как правило, в этом случае генератор вращается не всегда, а значит, вырабатывает недостаточное количество электрической энергии. Чтобы определить это, достаточно прислушаться к звукам при наборе оборотов. Ненатянутый ремень всегда издает неприятный свист, и спутать его с чем-либо другим очень сложно. Слабое натяжение можно получить неправильной установкой ремня или же со временем, потому что он просто растягивается.
  2. Сильное натяжение . Эта проблема куда опаснее слабой натяжки, потому как ремню очень сильно достается. Дело в том, что слишком высокая нагрузка разрушает его волокна, и он просто рвется. Тогда вы рискуете остаться без зарядки. Все это в лучшем случае. В худшем – излишнее натяжение, прижимает вал генератора ближе к центру передачи, а значит, подшипники получают неравномерную нагрузку. Обычно, это заканчивается заклиниванием последнего, что становится еще большей проблемой.

Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо строго следовать рекомендациям производителя и не допускать банальных ошибок при обслуживании генератора.

Как выполнить натяжку ремня генератора правильно

Раз уж мы поняли, что натяжка должна быть не слишком сильной и не слабой, то теперь самое время узнать, как найти эту «золотую середину». Чтобы оценивать эту величину, производители автомобилей разработали специальные нормы, которые заключаются в измерении расстояния между двумя сторонами ремня при их сужении руками . Эти данные сильно различаются в зависимости от марки автомобиля, поэтому тут вам поможет только подробная инструкция. Сам процесс натяжки не представляет собой ничего сложного.

Для регулировки положений ремня разработано два устройства – планка и регулировочный болт. Первый случай характерен для автомобилей отечественного производства и довольно прост в использовании. Чтобы натянуть его, или ослабить, достаточно ослабить гайку над планкой и гайку, расположенную на нижнем болту, которая отвечает за осевое перемещение генератора. Двигая электрическую машину вдоль планки, можно натянуть или отпустить ремень. Чем дальше генератор смещается от двигателя, тем сильнее натянут ремень. Для удобства можно пользоваться монтажным инструментом, чтобы создать рычаг и подтянуть гайку на планке. После этого, нужно проверить правильность регулировки и при необходимости повторить процедуру.

Намного проще дело обстоит с болтовым способом регулировки. Для этого нужно ослабить гайки на генераторе и вращать регулировочный болт, отводя или приближая генератор к двигателю. Плюсом данного устройства является то, что проверить правильность натяжения можно сразу и только после этого затягивать фиксирующие гайки. Конечно, применяется этот способ исключительно на иномарках.

Как видите, все довольно просто и натянуть ремень может любой, даже начинающий водитель. Желаем вам удачи на дорогах!

Для удовлетворительного переноса мощности и достижения максимальной долговечности ремней важным фактором является напряжение ремней. Слишком малое или слишком большое натяжение является очень часто причиной преждевременного разрушения (аварии) ремня. Слишком большое натяжение вызывает также ускоренный износ подшипников в ведомой или рабочих машинах.

Оказалось, что вообще известный способ проверки натяжения так называемый метод « нажима большого пальца» слишком мало точный для определения оптимального натяжения ремня. Черезмерного или слишком малого натяжения ремня можно избежать, если натяжение будет вычислено, изготовлено и проверяно согласно с данным ниже методом или конструкционными данными в техическо-пусковой документации передачи. После монтажа передачи и регулировки напряжения ремня передача не нуждается практически в содержании. Во время первых часов работы надо следить за поведением ремней согласно опыту после 0,5 до 5 часов работы с полной нагрузкой все ремни подтянуть, таким образом учтено начальное растяжение. Через ок. 24 часа работы следует проверить и если необходимо подтянуть ремни. Следующие периоды контроля могут значительно удлиниться, после несколько сот, а даже после тысячи часов работы, в случае необходимости подтянуть ремни.

1 Контроль натяжения ремня путем измерения изгиба тяготной ветви ремня

Этот метод позволяет косвенно определить статическую силу в тяготной ветви ремня Ts путем измерения прогиба измерительного отрезка ремня под воздействием проверочной силы. Статическая сила Ts это минимальная сила выступающая в тяготной ветви ремня, которая позволяет перенести номинальную мощность в приводе при скольжении, которое не превышает допустимого.

состоянии [N]

N — минимальная осевая сила в статическом состоянии [N]

U — величина прогиба ремня на 100 мм длины измерительного отрезка ремня

Up — величина прогиба измерительного отрезка ремня L — длина измерительного отрезка

q — проверочная сила на ремень [N]

с — постоянная для расчета центробежной силы,

А — межосевое расстояние [мм]

N — мощность прередаваемая передачами [кВт]

v — скорость ремня [м/с]

кт- коэффициент режима работы

кф — коэффициент угла охвата

ф — угол охвата меньшего шкива [°]

Чтобы правильно определить параметры контроля натяжения ремня следует:

1. Вычислить статичную силу Ts выступающую в тяготной ветви ремня:

Рис. 1. Контроль натяжения ремня путем измерения прогиба тяготной ветви ремня

2. Определить величину прогиба U на 100 мм длины измеряемого отрезка ремня
из вычертательного натяжения ремня рис. 2. или 3.

3. Вычислить величину прогиба Up для существующей длины измеряемого
отрезка L

Определенную по рис. 2. или 3. проверочную силу q следует, в половине измерительного отрезка L, приложить перпендикально к тяготной ветви ремня согласно вышеуказанному рисунку и измерить величину прогиба тяготной ветви Up, в случае необходимости поправить натяжение.

Рис. 2. Зависимость прогиба U от силы Ts для узких ремней

Знать определенные простейшие истины ремонта и обслуживания автомобиля сегодня должен каждый владелец транспортного средства, ведь поломка может произойти неожиданно, посреди пустынной трассы. Нужно уметь исправить ситуацию и произвести быстрый ремонт для продолжения поездки. Если речь идет о разрыве или послаблении ремня генератора, то нужно не просто иметь знания о том, как правильно сделать замену или как натянуть ремень генератора. Нужно еще и сам ремень запасной приобрести и положить в багажник для пущей уверенности в надежности своего авто.

Вообще в багажнике автомобилиста должны находиться все расходные материалы, замена которых может потребоваться срочно. Это ремень ГРМ и ремень генератора, топливный фильтр, чистое масло для доливки в случае уменьшения уровня, тормозная жидкость, антифриз и так далее. Но ремень генератора мало просто иметь в багажнике. Нужно уметь его поставить.

Когда необходима замена ремня генератора на авто?

Если вы используете качественные комплектующие, которые рекомендованы производителем, то менять ремень генератора стоит один раз на 60 тысяч километров. Лучше иногда посматривать на ремень, а замену производить при наличии микротрещин. Также замена этого узла может потребоваться, если из-под капота слышны специфические звуки вроде свиста или проскальзывания ремня на шкивах. Но в таком случае можно не сразу менять, а просто больше натянуть ремень.

Неприятные звуки возникают часто из-за того, что ремень плохо натянут. Он мог немного растянуться или крепление послабилось, что вызвало возможность проскальзывания. Если же ремень служит достаточно долго и начал показывать определенные неполадки, лучше выполнить замену этой детали. Выполняется процесс замены со следующими этапами:

  • подбор нужного материала в автомобильном магазине с учетом рекомендация производителя;
  • снятие старого ремня, аккуратное обращение со всеми креплениями генератора;
  • проверка работоспособности шкивов и валов механизма;
  • установка нового ремня и его правильная натяжка с соблюдением требований;
  • проверка работоспособности оборудования.

Если натяжка ремня будет выполнена недостаточно сильная, шкив ведущего вала будет прокручиваться на ремне, генератор не будет эффективно вырабатывать электричество. Также при таких проблемах ремень генератора быстро нагревается и теряет свои нормальные свойства. Вскоре вам снова придется менять ремень, если вы не обеспечите его нормальную натяжку.

Если же при установке вы перестарались с натяжкой, тогда готовьтесь к замене или капитальному ремонту генератора. При слишком сильной натяжке из строя выходят подшипники генератора, что часто приводит к необходимости полноценной замены данного узла. Так что важно соблюдать правильную и полноценную натяжку ремня, что обеспечит долгую и правильную работу всего данного механизма.

Процесс выполнения натяжки ремня генератора

Выполнять процесс замены ремня генератора смело можно самостоятельно. Для этого в разных автомобилях присутствуют различные варианты выполнения процедуры. Наиболее простой и распространенный в старых авто способ регулировки — использование планки с прорезью для верхнего крепления самого генератора. Такой способ позволяет без проблем отрегулировать натяжку ремня, не прибегая к помощи других людей.

Также существует система регулирования генератора болтом. Для этого нужно открутить фиксирующие болты, затем с помощью регулировочного механизма достичь нужной степени натяжения ремня и снова зажать фиксирующие элементы. Давайте подробнее рассмотрим натяжку ремня генератора с помощью планки с прорезью:

  • отпустите гайку, которая держит генератор в определенном положении;
  • переведите устройство в максимально высокое положение для удобного снятия старого ремня;
  • наденьте новый ремень и начните натягивать его с помощью отвода генератора вниз;
  • немного зажмите гайку, когда ремень будет достаточно сильно натянут;
  • с помощью небольшого рычага (отвертки или монтировки) произведите достаточную натяжку ремня;
  • полностью закрутите гайку крепления генератора;
  • заведите автомобиль и дайте ему поработать несколько минут, затем проверьте натяжку ремня;
  • также проверить состояние ремня стоит после нескольких километров поездки.

Такая замена ремня генератора не станет для вас проблемой, ведь она не требует слишком много времени и каких-либо специализированных умений. Если в вашем авто используется другая система крепления и регулировки генератора, стоит обратить внимание на инструкцию по эксплуатации. В ней должны быть рекомендации по поводу регулировки ремня генератора.

Нужно соблюдать спокойствие и размеренность при выполнении данной работы, ведь любая неточность может принести значительные проблемы и неполадки в будущем. Помните, что неправильное натяжение ремня станет настоящей проблемой для вашего автомобиля. Потому будьте внимательны и не позвольте столь досадной неполадке испортить агрегаты вашего автомобиля.

Можно посмотреть на смену ремня генератора на видео, чтобы четко понимать последовательность действий:

Подводим итоги

Чтобы избежать любых проблем в эксплуатации генератора, необходимо правильно настроить работу ремня и прочих узлов. В таком случае вы сможете получить хорошую работу электрической системы автомобиля, избежать чрезмерной натяжки или недостаточной силы натяжения ремня и гарантировать его качественную и длительную работу. В ином случае вам придется смириться с необходимостью постоянного ремонта и регулярного исправления проблем с натяжкой ремня генератора.

Если процедура оказалась достаточно сложной, лучше обратиться к профессионалам — услуга натяжки ремня генератора не будет стоить слишком дорого. Возможно, в вашем автомобиле присутствует специфическая конструкция для регулировки ремня. И в таком случае лучше также доверить работу специалистам. Приходилось ли вам самостоятельно регулировать натяжку ремня генератора или устанавливать ремень в экстренных условиях?

Натяжка ремня генератора. Проверка, регулировка и замена приводных ремней

Для удовлетворительного переноса мощности и достижения максимальной долговечности ремней важным фактором является напряжение ремней. Слишком малое или слишком большое натяжение является очень часто причиной преждевременного разрушения (аварии) ремня. Слишком большое натяжение вызывает также ускоренный износ подшипников в ведомой или рабочих машинах.

Оказалось, что вообще известный способ проверки натяжения так называемый метод « нажима большого пальца» слишком мало точный для определения оптимального натяжения ремня. Черезмерного или слишком малого натяжения ремня можно избежать, если натяжение будет вычислено, изготовлено и проверяно согласно с данным ниже методом или конструкционными данными в техическо-пусковой документации передачи. После монтажа передачи и регулировки напряжения ремня передача не нуждается практически в содержании. Во время первых часов работы надо следить за поведением ремней согласно опыту после 0,5 до 5 часов работы с полной нагрузкой все ремни подтянуть, таким образом учтено начальное растяжение. Через ок. 24 часа работы следует проверить и если необходимо подтянуть ремни. Следующие периоды контроля могут значительно удлиниться, после несколько сот, а даже после тысячи часов работы, в случае необходимости подтянуть ремни.

1 Контроль натяжения ремня путем измерения изгиба тяготной ветви ремня

Этот метод позволяет косвенно определить статическую силу в тяготной ветви ремня Ts путем измерения прогиба измерительного отрезка ремня под воздействием проверочной силы. Статическая сила Ts это минимальная сила выступающая в тяготной ветви ремня, которая позволяет перенести номинальную мощность в приводе при скольжении, которое не превышает допустимого.

состоянии [N]

N — минимальная осевая сила в статическом состоянии [N]

U — величина прогиба ремня на 100 мм длины измерительного отрезка ремня

Up — величина прогиба измерительного отрезка ремня L — длина измерительного отрезка

q — проверочная сила на ремень [N]

с — постоянная для расчета центробежной силы,

А — межосевое расстояние [мм]

N — мощность прередаваемая передачами [кВт]

v — скорость ремня [м/с]

кт- коэффициент режима работы

кф — коэффициент угла охвата

ф — угол охвата меньшего шкива [°]

Чтобы правильно определить параметры контроля натяжения ремня следует:

1. Вычислить статичную силу Ts выступающую в тяготной ветви ремня:

Рис. 1. Контроль натяжения ремня путем измерения прогиба тяготной ветви ремня

2. Определить величину прогиба U на 100 мм длины измеряемого отрезка ремня
из вычертательного натяжения ремня рис. 2. или 3.

3. Вычислить величину прогиба Up для существующей длины измеряемого
отрезка L

Определенную по рис. 2. или 3. проверочную силу q следует, в половине измерительного отрезка L, приложить перпендикально к тяготной ветви ремня согласно вышеуказанному рисунку и измерить величину прогиба тяготной ветви Up, в случае необходимости поправить натяжение.

Рис. 2. Зависимость прогиба U от силы Ts для узких ремней

Генераторное устройство представляет собой узел, необходимый для питания всего электрооборудования машины. Его правильная работа зависит от многих факторов, в том числе правильной натяжки . Натянуть ремень генератора можно тремя способами.

[ Скрыть ]

Как проверить натяжение?

Прежде чем регулировать и затягивать ремень привода в автомобиле, требуется произвести проверку величины натяжения. Этот параметр уникален для каждого отдельного авто, а также типа и модели генераторной установки.

Подробно узнать о значении натяжения можно из информации, приведенной в сервисной документации к машине. Эти данные могут быть указаны в техническом руководстве к генераторному устройству либо приводному ремешку.

На величину натяжки будет влиять использование дополнительного электрооборудования, которое стоит в машине. В частности, речь идет о системе кондиционирования и системе гидравлического усиления рулевого колеса. В целом, можно сказать, что при воздействии 10 кг на ремешок его отклонение должно быть около 1 см. Надавливать на изделие надо на наиболее продолжительном участке, непосредственно между шкивами, при этом сила надавливания должна быть примерно 10 кг. Но и это значение только приблизительное, поскольку во многих моделях ВАЗ данный параметр составляет 6-10 либо 15-15 мм.

Инструкция по натяжке ремня

Регулировка натяжителя может быть выполнена в гаражных условиях. Есть несколько способов натяжки, разберем подробно каждый из них.

Схема натяжения ремня генератора

Схема натяжения ремешка

С помощью регулировочной планки

Во многих машинах генераторная установка фиксируется на картере силового агрегата посредством специального удлиненного болта. Этот элемент обеспечивает возможность перемещения устройства в разные стороны. Сверху располагается специальная планка, выполненная в виде дуги. На ней имеется прорезь, а также гайка, которая фиксирует расположение агрегата отностительно двигателя.

Для выполнения натяжки приводного ремешка делается следующее:

  1. Гаечным ключом гайка выкручивается на планке.
  2. Используя монтажную лопатку, монтировку либо другой похожий инструмент, генераторная установка отодвигается от мотора.
  3. Гайка затягивается на планке.
  4. Производится диагностика натяжки ремешка устройства. Если требуется, процедура натяжения повторяется.

С помощью регулировочного болта

Болтовое регулирование положения приводного ремешка считается более удобным в обслуживании и модифицированным.

Процедура регулировки выполняется так:

  1. Производится ослабление затяжки гаек. Они располагаются сверху и снизу от генераторной установки, на креплениях.
  2. Посредством поворота регулировочного винта по часовой стрелке агрегат отодвигается от блока. При выполнении этой задачи надо одновременно произвести диагностику степени натяжения изделия.
  3. Когда достигнут необходимый результат, гайки затягиваются обратно.

Канал Dromtest рассказал о регулировке силы натяжки приводного ремешка с помощью болта на примере модели Хонда Цивик 7.

С помощью ролика

Независимо от метода, использующегося для натяжки, после выполнения задачи коленчатый вал мотора надо провернуть на несколько оборотов.

После этого производится повторная диагностика уровня натяжения. Контрольную проверку допускается выполнить после поездки, но она должна быть недолгой. Процедура регулировки с помощью ролика может отличаться в зависимости от модели авто и иметь свои особенности.

Для выполнения задачи потребуется набор гаечных ключей и инструмент, предназначенный для проворачивания регулировочного подшипника. Инструмент представляет собой ключ, выполненные в виде двух металлических стержней, имеющих диаметр 4 мм.

При отсутствии ключа можно воспользоваться изогнутыми плоскогубцами, процесс регулировки натяжки рассмотрен на примере машины Лада Приора:

  1. Открывается капот автомобиля и находится генераторное устройство.
  2. На нем располагается фиксационный винт, с помощью которого крепится ролик. Его надо ослабить, но не откручивать полностью. Для ослабления используется гаечный ключ на 17.
  3. Затем, используя ключ для регулировки, ролик проворачивается. В зависимости от необходимости (увеличения либо снижения величины натяжения) ролик прокручивается в одну либо другую сторону.
  4. С помощью гаечного ключа после регулировки выполняется фиксация ролика. При настройке важно правильно подобрать усилие натяжки.
  5. Когда процедура завершена, выполняется диагностика правильности работ. Для проверки заводится силовой агрегат и активируется все электрооборудование. Надо включить оптику, магнитолу, печку или систему кондиционирования, дворники, систему подогрева стекол и т. д. Если все приборы функционируют правильно, а приводной ремешок не свистит, то процедура натяжки произведена верно.

Канал Всего понемногу представил подробную инструкцию о натяжке приводного ремешка в машине Лада Приора.

Последствия неправильной натяжки

Если вовремя не подтянуть приводной ремешок и он ослабнет, это приведет к снижению параметра тока зарядки АКБ. Если сила заряда будет низкой, то аккумулятор расходует собственный ресурс, в результате чего срок эксплуатации устройства падает. В итоге происходит разрушение внутренних пластин либо короткое замыкание. Если батарея необслуживаемая, то ее придется менять, ремонту она не подлежит.

Слишком слабое натяжение станет причиной появления скачков напряжения в бортовой сети машины. Для более старых авто эта проблема некритическая. Но в новых моделях, оснащенных множеством электронных приборов и систем, электрооборудование выйдет из строя. В частности, сломается ЭБУ мотора, ремонт будет дорогостоящим. Недостаточно натянутый приводной ремешок соскочит с вала при вращении на высокой скорости, а иногда он может пробить капот.

При сильной натяжке на трущиеся узлы и компоненты дополнительных агрегатов возлагается высокая нагрузка. О перетяжки может сообщить нехарактерный для функционирования мотора гул, обычно шум издает натяжной ролик. Иногда гул издают подшипниковые устройства генераторной установки, компрессора системы кондиционирования или системы гидравлического усиления рулевого колеса. Источником шума может быть втулка водяного насосного устройства.

Замена изношенного ремня

Краткий алгоритм действий при замене изделия:

  1. Отключается АКБ в машине.
  2. Владелец авто ослабляет гайки, фиксирующие крепеж.
  3. Откручивается натяжной винт. При выполнении задачи надо одновременно прижать генераторное устройство к силовому агрегату.
  4. Изношенное изделие заменяется на новое. Выполняется натяжка установленного ремня.
  5. Производится фиксация гаек. Выполняется контрольная поездка и проверка правильности натяжения. При необходимости производится регулировка изделия.

Видео «Пример натяжки на ВАЗ 2110»

Канал В гараже представил подробную инструкцию по проведению процесса натяжки приводного ремешка генератора на примере «десятки».

Вы желаете научиться определять, в каком состоянии находится ремень генератора вашего авто, который является одной из важнейших деталей машины? Подробные рекомендации, как проверить натяжение ремня генератора, позволять вам выполнить проверку самостоятельно, не посещая технические центры.

Натяжение ремня генератора

Следуя инструкции, как проверить натяжение ремня генератора, помните, что плохо натянутый ремень в любой момент, когда в электрической сети машины увеличится нагрузка, может пробуксовывать на шкивах. Данный факт, приводящий к существенному понижению коэффициента полезного действия в самом генерирующем устройстве, уже сам по себе свидетельствует о неправильном натяжении ремня. Если вы заметили, что генерирующее устройство больше не может вырабатывать зарядной ток нужной силы, сразу же приступайте к осмотру ремня генератора.

Чтобы проверить ремень генератора и его натяжение, во-первых, откройте капот вашего автомобиля и внимательно осмотрите сам ремень, так как проблема может крыться не в недостаточном натяжении, а в его надрыве. Затем проверьте, является ли достаточным натяжение ремня с помощью нажатия пальцем на середину ветви, расположенной между шкивами коленчатого вала и самого генератора. При этом помните, что при нажатии с усилием, составляющим 400–600 Н, оптимальный прогиб ремня генератора должен колебаться в диапазоне 8–10 миллиметров. Желая проверить состояние ремня генератора, можно не прибегать к нажатию на него пальцем, а использовать обычные весы-безмен, в данном случае просто оттяните крючком ветвь самого ремня.

Во-вторых, натяжение ремня должно соответствовать рекомендациям завода-производителя, поэтому при проверке учитывается и марка ремня генератора, и модель вашей машины. После проверки натяжения пальцевым методом либо безменом возьмите узкую металлическую полосу, а затем уложите ее сверху на шкивы генератора и коленвала. При этом центр самого ремня обязательно придавливайте сверху, а расстояние прогиба измеряйте линейкой, шкала которой просматривается хорошо. Выявив диапазон прогиба, вы поймете, нуждается ли ваш ремень генератора в исправлении его натяжения.

Если во время проверки вы поняли, что ремень генератора расшатался и не отвечает установленным нормативам, сразу же приступайте к регулировке натяжения ремня генератора. Просто ослабьте затяжку всех гаек, расположенных на верхнем и нижнем креплении генератора, затем отведите от блока цилиндров сам генератор, и отворачивайте регулировочный болт. Затем возьмите ключ и поверните с его помощью коленчатый вал всего на два оборота и еще раз проверьте натяжение ремня. В случае, когда оно ниже нормального уровня, ее раз поверните коленвал на пару оборотов. Теперь вы знаете как проверить натяжение ремня генератора. Учтите, что это не универсальный способ. Воспользуйтесь пособием к вашей марке авто, там прописаны нормативы и рекомендации.

Большинство автомобилистов знает, что правильно натянутый ремень генератора положительно влияет на срок эксплуатации водяного насоса, аккумуляторной батареи, самого генератора и его подшипников. И это вовсе не маловажные характеристики, как думают некоторые водители. Если эта деталь натянута плохо, коэффициент полезного действия генерирующего автомобильного устройства существенно снижается, так как ему не удается вырабатывать зарядный ток необходимой силы.

Из данной статьи вы узнаете, как проверить состояние ремня, отрегулировать и заменить этот элемент своими силами.

Для самостоятельной проверки состояния ремня генератора не нужно особых навыков или оборудования. Однако следует помнить, что если ремень натянут слабо, то в результате интенсивного изнашивания способен порваться. Если же он натянут слишком туго, то вполне может стать причиной поломки подшипников генерирующего устройства. Именно по этому очень важно, что бы ремень генератора был натянут правильно, в соответствии с рекомендациями его производителя. Для контроля такого показателя необходимо вооружится линейкой и узкой металлической полоской длиной около пятидесяти сантиметров.

Заводы отечественной автопромышленности уверяют, что прогиб ремня, который передает крутящий момент от коленвала на шкив генератора, должен равняться 15 миллиметрам при действующем усилии на него, 10 кг\см.

Что бы определить степень натяжения ремня генератора, следует уложить узкую металлическую полосу сверху шкива генератора и коленвала. После этого необходимо подействовать сверху на центр ремня оптимальной силой и измерить его прогиб линейкой. Если вы обнаружили некоторые расхождения с показателем, который установлен в нормативных требованиях, то, зависимо от ситуации, нужно перейти к последующему этапу, то есть к регулировке или замене данного элемента.

Кроме того, при проверке ремня генератора, автомобиль не должен быть заведен. Работать с ремнем натяжения генератора наиболее проще и удобнее непосредственно под транспортным средством. По этому необходимо поднять при помощи домкрата перед автомобиля и снять защиту картера мотора.

Инструменты помощники в работе

Как вы у же сами поняли, неправильное натяжение ремня генератора ни к чему хорошему не приведет, по этому при обнаружении отклонений от нормы, необходимо это исправить. Что бы отрегулировать ремень генератора, который передает крутящий момент генератору от шкива, необходимо использовать следующий инструменты:

1.Линейка.

2. Монтировка.

3. Гаечный ключ на 13 миллиметров.

4. Гаечный ключ на 17 миллиметров.

Регулировка натяжения ремня своими руками, работа пошагово, подробно

1.Для устранения данной проблемы, необходимо ослабить на натяжной планке гайки крепления генератора.

2. После этого следует ослабить нижний болт, которым генерирующее устройство крепится к кронштейну мотора.

3. Теперь требуется отодвинуть генератор от мотора, применяя для этого монтировку, и зафиксировать его в этом положении, затянув на натяжной планке гайки.

4. Затем необходимо заново проверить натяжение ремня генератора.

5. Если показатель сходится с оптимальным значением, следует окончательно затянуть гайки на нижнем и верхнем креплении генерирующего устройства на моторе.

6. Если правильно отрегулировать натяжение ремня генератора не удалось, не стоит расстраиваться — проделайте все операции заново.

Замена ремня генератора, работа пошагово, подробно

Замена ремня генератора является довольно простой процедурой, которую вполне спокойно может выполнить своими силами даже водитель-новичок. Ремень генерирующего устройства необходимо заменить лишь в том случае, если вы в точности уверены, что дальше его использовать нельзя.

Первым и главным признаком того, что ремень генератора пришел в негодность является специфический свист, который появляется во время нагрузки на электрику транспортного средства, например, при включенных фарах. Если вы завели мотор и при желании поддать газу слышите из-под капота свист — это явный признак того, что ослаб ремень генератора.

Однако в свисте ремня генератора ничего катастрофического нет. Это довольно неприятно и свидетельствует о том, что в ближайшем будущем необходимо готовиться к его замене. Когда ремень ослаб, генератор начинает хуже работать и выдает не полный заряд. Намного хуже, когда генератор постоянно шумит и с нагрузкой, и без нее.

Кроме того, о проблемах с генератором сообщит сигнал индикатора на панели приборов.

Ремень генерирующего устройства находится под капотом с левой стороны от мотора. Непосредственно перед заменой необходимо обязательно заглушить мотор, вытащить ключ зажигания и отсоединить отрицательный провод от аккумулятора. Теперь следует посмотреть нет ли на нем признаков износа, в частности трещин, разрывов, вытянутостей и так далее. Если замена все же необходима, следует купить на авторынке идентичный ремень генератора.

Что бы ремень было проще снять, необходимо ослабить натяжение. В зависимости от модели транспортного средства, механизм натяжения может быть представлен в виде полуокружности или натяжного болта. Еще до снятия старого ремня генератора, следует подробно изучить его расположение и последовательность сцепления. Новый ремень необходимо установить в точно такой же последовательности. Что бы ничего не забыть, вы можете начертить схему или записать на бумаге.

Если натяжение на автомобиле регулируется с помощью болта, подберите ключ подходящий по размеру и поверните в любую сторону. Не нужно вынимать болт полностью, его необходимо просто ослабить, что бы была возможность свободно снять ремень генератора.

Теперь необходимо убедиться, что старый и новый ремни одинаковы. При установке необходимо уделить особое внимание натяжению, так как именно от правильного натяжения ремня генератора зависит срок его эксплуатации. Что бы проверить работу нового элемента, следует подключить к аккумулятору провод, завести мотор и включить на электрику нагрузку — немного погазуйте, включите фары, отопление, дальний свет и так далее. Если вы услышите свист, это будет сигналом о том, что ремень натянут с недостаточной силой.

Замена ролика натяжителя ремня генератора, работа подробно

Стабильная работа генератора в качестве источника энергии возможна только при условии правильного и достаточного натяжения ремня. Очень много автомобилей отечественного и зарубежного производства, в особенности новые модели, имеют специальный механизм — ролик ремня генератора, который и призван регулировать степень натяжения передачи ремня.

Можно встретить несколько разновидностей этого приспособления. Самое простое — ролик с смещенным центром. Во время вращения эксцентрика производится натяжение ремня, который фиксируется при помощи болта.

Ролик натяжения ремня генератора имеет довольно простое устройство. Его основной деталью является подшипник. Диагностику состояния подшипника необходимо проводить при каждой замене ремня.

Исправный ролик при вращении рукой должен крутится тихо, без люфта, рывков и закусываний. Если исчерпан ресурс ролика, необходимо произвести его замену. Это сделать несложно, имея минимальный набор инструментов.

Что бы заменить натяжной ролик, следует выполнить такой ряд действий:

1.Обездвиживаем при помощи монтировки или иного инструмента коленчатый вал, вставив монтировку в диск сцепления.

2. Ослабляем болт крепления кронштейна или ролика натяжителя, сняв с ремня напряжение.

3. Выкручиваем полностью осевой болт и снимаем ролик.

4. Устанавливаем новый ролик и регулируем степень натяжения ремня (как это сделать, описано выше).

Замена ролика натяжения ремня генератора всегда заканчивается его повторным осмотром и проверкой на работоспособность.

Теперь вы знаете, как исправить проблемы с ремнем генератора и собственноручно проверить правильность его натяжения. Таким образом, вы неплохо сэкономите на подобных процедурах, ведь в специализированных автосервисах берут немало за такие услуги.

Знать определенные простейшие истины ремонта и обслуживания автомобиля сегодня должен каждый владелец транспортного средства, ведь поломка может произойти неожиданно, посреди пустынной трассы. Нужно уметь исправить ситуацию и произвести быстрый ремонт для продолжения поездки. Если речь идет о разрыве или послаблении ремня генератора, то нужно не просто иметь знания о том, как правильно сделать замену или как натянуть ремень генератора. Нужно еще и сам ремень запасной приобрести и положить в багажник для пущей уверенности в надежности своего авто.

Вообще в багажнике автомобилиста должны находиться все расходные материалы, замена которых может потребоваться срочно. Это ремень ГРМ и ремень генератора, топливный фильтр, чистое масло для доливки в случае уменьшения уровня, тормозная жидкость, антифриз и так далее. Но ремень генератора мало просто иметь в багажнике. Нужно уметь его поставить.

Когда необходима замена ремня генератора на авто?

Если вы используете качественные комплектующие, которые рекомендованы производителем, то менять ремень генератора стоит один раз на 60 тысяч километров. Лучше иногда посматривать на ремень, а замену производить при наличии микротрещин. Также замена этого узла может потребоваться, если из-под капота слышны специфические звуки вроде свиста или проскальзывания ремня на шкивах. Но в таком случае можно не сразу менять, а просто больше натянуть ремень.

Неприятные звуки возникают часто из-за того, что ремень плохо натянут. Он мог немного растянуться или крепление послабилось, что вызвало возможность проскальзывания. Если же ремень служит достаточно долго и начал показывать определенные неполадки, лучше выполнить замену этой детали. Выполняется процесс замены со следующими этапами:

  • подбор нужного материала в автомобильном магазине с учетом рекомендация производителя;
  • снятие старого ремня, аккуратное обращение со всеми креплениями генератора;
  • проверка работоспособности шкивов и валов механизма;
  • установка нового ремня и его правильная натяжка с соблюдением требований;
  • проверка работоспособности оборудования.

Если натяжка ремня будет выполнена недостаточно сильная, шкив ведущего вала будет прокручиваться на ремне, генератор не будет эффективно вырабатывать электричество. Также при таких проблемах ремень генератора быстро нагревается и теряет свои нормальные свойства. Вскоре вам снова придется менять ремень, если вы не обеспечите его нормальную натяжку.

Если же при установке вы перестарались с натяжкой, тогда готовьтесь к замене или капитальному ремонту генератора. При слишком сильной натяжке из строя выходят подшипники генератора, что часто приводит к необходимости полноценной замены данного узла. Так что важно соблюдать правильную и полноценную натяжку ремня, что обеспечит долгую и правильную работу всего данного механизма.

Процесс выполнения натяжки ремня генератора

Выполнять процесс замены ремня генератора смело можно самостоятельно. Для этого в разных автомобилях присутствуют различные варианты выполнения процедуры. Наиболее простой и распространенный в старых авто способ регулировки — использование планки с прорезью для верхнего крепления самого генератора. Такой способ позволяет без проблем отрегулировать натяжку ремня, не прибегая к помощи других людей.

Также существует система регулирования генератора болтом. Для этого нужно открутить фиксирующие болты, затем с помощью регулировочного механизма достичь нужной степени натяжения ремня и снова зажать фиксирующие элементы. Давайте подробнее рассмотрим натяжку ремня генератора с помощью планки с прорезью:

  • отпустите гайку, которая держит генератор в определенном положении;
  • переведите устройство в максимально высокое положение для удобного снятия старого ремня;
  • наденьте новый ремень и начните натягивать его с помощью отвода генератора вниз;
  • немного зажмите гайку, когда ремень будет достаточно сильно натянут;
  • с помощью небольшого рычага (отвертки или монтировки) произведите достаточную натяжку ремня;
  • полностью закрутите гайку крепления генератора;
  • заведите автомобиль и дайте ему поработать несколько минут, затем проверьте натяжку ремня;
  • также проверить состояние ремня стоит после нескольких километров поездки.

Такая замена ремня генератора не станет для вас проблемой, ведь она не требует слишком много времени и каких-либо специализированных умений. Если в вашем авто используется другая система крепления и регулировки генератора, стоит обратить внимание на инструкцию по эксплуатации. В ней должны быть рекомендации по поводу регулировки ремня генератора.

Нужно соблюдать спокойствие и размеренность при выполнении данной работы, ведь любая неточность может принести значительные проблемы и неполадки в будущем. Помните, что неправильное натяжение ремня станет настоящей проблемой для вашего автомобиля. Потому будьте внимательны и не позвольте столь досадной неполадке испортить агрегаты вашего автомобиля.

Можно посмотреть на смену ремня генератора на видео, чтобы четко понимать последовательность действий:

Подводим итоги

Чтобы избежать любых проблем в эксплуатации генератора, необходимо правильно настроить работу ремня и прочих узлов. В таком случае вы сможете получить хорошую работу электрической системы автомобиля, избежать чрезмерной натяжки или недостаточной силы натяжения ремня и гарантировать его качественную и длительную работу. В ином случае вам придется смириться с необходимостью постоянного ремонта и регулярного исправления проблем с натяжкой ремня генератора.

Если процедура оказалась достаточно сложной, лучше обратиться к профессионалам — услуга натяжки ремня генератора не будет стоить слишком дорого. Возможно, в вашем автомобиле присутствует специфическая конструкция для регулировки ремня. И в таком случае лучше также доверить работу специалистам. Приходилось ли вам самостоятельно регулировать натяжку ремня генератора или устанавливать ремень в экстренных условиях?

Страница не найдена

АО «Подшипник-Сервис»
© 2002-2021

196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, литера Е

Тел: +7 (812) 493-54-45
Тел: +7 (812) 318-18-48

 

AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDetect languageDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatinLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishThaiTurkishUkrainianUrduVietnameseWelshYiddish⇄AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatinLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishThaiTurkishUkrainianUrduVietnameseWelshYiddish

English (auto-detected) » Russian

 

 

 

AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDetect languageDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatinLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishThaiTurkishUkrainianUrduVietnameseWelshYiddish⇄AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatinLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishThaiTurkishUkrainianUrduVietnameseWelshYiddish

English (auto-detected) » Russian

 

 

AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDetect languageDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatinLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishThaiTurkishUkrainianUrduVietnameseWelshYiddish⇄AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatinLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishThaiTurkishUkrainianUrduVietnameseWelshYiddish

English (auto-detected) » Russian

 

M

AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDetect languageDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatinLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishThaiTurkishUkrainianUrduVietnameseWelshYiddish⇄AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatinLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishThaiTurkishUkrainianUrduVietnameseWelshYiddish

English (auto-detected) » Russian

 

Тел:

AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDetect languageDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatinLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishThaiTurkishUkrainianUrduVietnameseWelshYiddish⇄AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatinLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishThaiTurkishUkrainianUrduVietnameseWelshYiddish

English (auto-detected) » Russian

 

 

English (auto-detected) » Russian  

Как ставить и натягивать ремень на виброплите

Одной из важных рабочих деталей виброплиты является приводной ремень, который отвечает за передачу крутящего момента. Но поскольку эта деталь довольно ответственная и нагруженная, она требует периодического натяжения и замены.

Как произвести данные операции, описано в инструкции по эксплуатации, которая поставляется в комплекте с виброоборудованием. Если под рукой не оказалось руководства к виброплите, ниже приведена последовательность процедур для выполнения задачи по установке, натяжке, демонтажу приводного ремня. Естественно, для различных моделей виброплит общая последовательность действий может несколько изменяться, но в целом все операции схожи.

Проверка приводного ремня

Время от времени приводной ремень следует осматривать на наличие повреждений, осуществлять проверку его натяжения и работоспособности. Если ремень пришел в негодность, то подлежит обязательной и незамедлительной замене. Итак, процедура проверки выглядит следующим образом:

  • необходимо снять защитный кожух, который закреплен на три болта с шайбами;
  • ремень следует проверить на натяжение, приложив усилие 40 Н к середине пролета между шкивом вибратора и муфтой;
  • прогиб ремня не должен превышать пределов 10…14 мм;
  • при необходимости следует подтянуть ремень;
  • проверьте взаимное расположение шкива и муфты, отклонение не должно превышать 2 мм от общей плоскости. В обратной ситуации следует исправить пространственное положение шкива и муфты;
  • установите на место защитный кожух, используя болты крепления.

Натяжение приводного ремня

Натягивать приводной ремень виброплиты необходимо по следующей схеме:

  • перед тем, как приступать к натяжке клинового ремня следует ослабить гайки крепления двигателя, расположенные на прижимах, и гайки на тягах;
  • с помощью затяжки внешних гаек на тягах необходимо натянуть ремень до состояния, в котором прогиб пролета между шкивом и муфтой не будет превышать 10…14 мм при приложенном усилии 40 Н;
  • после этого следует затянуть гайки крепления двигателя;
  • следует проверить взаимное расположение между шкивом вибратора и муфтой, отклонение не должно превышать 2 мм;
  • если допустимое отклонение превышено, то необходимо откорректировать положение узлов относительно друг друга.

Замена приводного ремня

Для осуществления замены ремня виброплиты выполняются следующие шаги:

  • снимите защитный кожух, открутив болты крепления детали;
  • необходимо ослабить затяжку гаек на тягах и прижимах на несколько оборотов;
  • слегка сместив двигатель по направлению движения плиты, следует ослабить натяжение ремня;
  • снимите старый ремень и установите новый, проведите корректировку положения и натяжку;
  • оденьте защитный кожух и закрепите его.

Некоторые мысли о натяжении ремня — школа HVAC

У нас был действительно отличный разговор в группе Facebook школы HVAC о некоторых передовых методах натяжения ремня. Оказывается, даже многие действительно умные и опытные специалисты не знают всех факторов, связанных с натяжением ремня.

Миф № 1 заключается в том, что сила тока используется для установки натяжения ремня. Не поймите меня неправильно; Проверка силы тока до и после изменения натяжения ремня — отличный способ убедиться, что подшипники не заедают из-за чрезмерного натяжения.Однако он не сообщает вам, находится ли ремень в оптимальном натяжении.

Я думаю, что Browning лучше всего резюмирует это в своем приложении для технических специалистов Browning toolbox:

Идеальное натяжение — это наименьшее натяжение, при котором ремень не будет проскальзывать в условиях пиковой нагрузки.

Слишком натянутое натяжение ремня сокращает срок службы ремня и подшипников и может вызвать большой ток. Если ремень будет слишком ослаблен, срок его службы сократится, что приведет к шуму и потере воздушного потока.

Многие техники путают регулировку шкива, предназначенную для изменения передаточного числа шкива и воздушного потока, с регулировкой натяжения ремня. Это не одно и то же, и они служат разным целям.

Регулируемый шкив позволяет поверхностям шкива регулироваться ближе или дальше друг от друга, в результате чего ремень движется ближе к ступице, когда он ослаблен (половинки дальше друг от друга), или ближе к краю, когда плотнее (половинки далее разделяются). ДАННАЯ РЕГУЛИРОВКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА, А НЕ НАПРЯЖЕНИЯ!

Правильно натянутый ремень не должен заметно проскальзывать при запуске; он не должен быть шумным и не должен подпрыгивать.Если натянуть ремень, проверьте ампер до и после. Двигатель не должен перегружаться.

Правильный метод натяжения — это приблизить ремень к правильному натяжению на ощупь с прогибом 1/64 дюйма на каждые 1 дюйм расстояния между двумя центрами шкивов. Затем вы можете использовать приложение или диаграмму, например ЭТО, чтобы найти правильную силу для создания этого отклонения.

Затем вы можете использовать инструмент для отклонения ремня, подобный показанному выше, чтобы проверить требуемую силу отклонения и соответствующим образом отрегулировать.Видео ниже демонстрирует это.

Мне нравится то, что Джереми Смит заявил в группе:

«Натяжение ремня оказывает меньшее влияние на силу тока двигателя, чем средний диаметр шкива и то, как это влияет на общий воздушный поток. Используйте инструмент Emerson и приложение (или бумажную диаграмму, если вы все в каменном веке). Запишите натяжение и другие данные (диаметр шкива, межцентровую длину, число оборотов в минуту и ​​надлежащее натяжение) на корпусе воздуходувки ».

Проверяйте эти ремни во время ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта и при необходимости заменяйте их.

—Bryan

Связанные

Как отрегулировать натяжение ремня на приводах MT

Натяжение ремня устанавливается при установке на линейные приводы с ременным приводом, и регулярное техническое обслуживание становится важным ключом к поддержанию их максимальной производительности. Рекомендуется периодически проверять натяжение ремня и следить за тем, чтобы оно было правильно отрегулировано. Выполните следующие простые шаги, чтобы отрегулировать натяжение ремня на линейных приводах серии MTB.

  • Снимите и отсоедините приводной механизм от привода.
  • Переместите каретку в точку, указанную в письменных инструкциях по техническому обслуживанию привода. Этот момент будет зависеть от модели и размера.
  • Снимите крышку над винтом регулировки натяжения ремня со стороны холостого хода привода.
  • Снимите зажим уплотнительной ленты с холостого конца привода.
  • НЕ СМАЗЫВАЙТЕ УПЛОТНИТЕЛЬНУЮ ПОЛОСКУ, а сдвиньте ее назад в сторону.
  • Используя датчик усилия, определите величину имеющегося прогиба ремня. Обратитесь к письменным инструкциям для определения величины отклонения, необходимой для конкретной модели и размера.
  • Найдите и ослабьте установочный винт на зажимном кольце. Это позволит двигать винт регулировки натяжения ремня.
  • Отрегулируйте винт регулировки натяжения ремня, чтобы добиться правильного натяжения ремня.
  • Еще раз измерьте с помощью датчика усилия, чтобы убедиться, что прогиб ремня установлен правильно.
  • Затяните установочный винт на зажимном кольце, чтобы зафиксировать регулировочный винт на месте.
  • Используйте фиксатор резьбы средней прочности на всех крепежных деталях на этапах 12–14.
  • Установите на место крышку винта регулировки натяжения ремня.
  • Вставьте уплотнительную ленту на место.
  • Установите на место зажим уплотнительной ленты.
  • Подсоедините приводной механизм к приводу.

Методы натяжения ремня для конвейера малых упаковок

Введение:

Ленточные конвейеры для небольших пакетов используются в тысячах приложений на бесчисленных промышленных рынках.Эти конвейеры перемещают отдельные продукты через технологические приложения, где такие функции, как формовка, формование, механическая обработка, склеивание и сборка, выполняются на металлических или пластиковых продуктах. Затем эти продукты переходят к упаковочным приложениям, где они вставляются в индивидуальную упаковку и запечатываются, заворачиваются, термоусаживаются или связываются полосами перед группированием и загрузкой в ​​транспортный контейнер. Использование небольших ленточных конвейеров для пакетов для всех описанных выше применений имеет несколько преимуществ.

Обычно эти конвейеры имеют концевые ролики диаметром от 1 до 2 дюймов. Это обеспечивает плавный переход от процесса к процессу для небольших продуктов и часто странной формы. Кроме того, ленточные конвейеры для небольших пакетов обычно имеют тонкий профиль и малое отношение ширины ленты к общей ширине. Это дает возможность конвейеру встраиваться в ограниченное пространство, что позволяет максимально увеличить доступную площадь пола и минимизировать выступы, которые могут мешать работе операторов.

Хотя эти конвейеры небольшие (в соответствии с их классификацией) и их нагрузки, как правило, невелики, они по-прежнему представляют некоторые из тех же технических проблем и проблем с обслуживанием, что и гораздо более крупные конвейеры — одной из таких проблем является натяжение ремня.Forbo Siegling, ведущий производитель лент для легких материалов, отмечает следующее относительно натяжения ремней; «Контактное давление ремня на приводной барабан, необходимое для передачи эффективного усилия, создается за счет удлинения ремня с натяжением» . Без натяжного устройства не было бы давления на приводной барабан, и конвейерная лента остановилась бы. Хотя эта концепция проста, то, как устроен механизм приема натяжения для выполнения этого процесса, может быть довольно сложно.И, если не сделать это должным образом, может привести к ряду проблем, связанных с истощением ресурсов, в том числе:

  • Плохое или непостоянное отслеживание ремня
  • Избыточное натяжение, вызывающее снижение срока службы ремня
  • Избыточное натяжение, вызывающее снижение срока службы подшипников
  • Недостаточное натяжение, вызывающее проскальзывание ремня
  • Путаница для обслуживающего персонала относительно процедур натяжения
  • Механизмы, к которым трудно получить доступ или отрегулировать

Все перечисленные выше проблемы могут легко привести к остановке конвейерной ленты, что часто приводит к остановке машины и производства простои — то, чего, очевидно, следует избегать в сегодняшних загруженных, круглосуточных производственных помещениях.

Методы натяжения ремня:

Существует несколько коммерческих методов обеспечения и регулировки натяжения конвейерной ленты. Некоторые состоят из стандартных компонентов, которые позволяют спроектировать собственный конвейер. Другие методы существуют только в конструкциях, доступных в виде комплектных конвейеров от производителей конвейеров. В большинстве случаев эти методы можно разделить на следующие четыре группы:

  1. Натяжение винта домкрата
  2. Натяжение зубчатой ​​рейки и шестерни
  3. Натяжение откидного хвоста
  4. Пневматическое или пружинное натяжение

Давайте рассмотрим подробнее в каждом из этих методов, начиная с натяжения домкрата.

Натяжение винтового домкрата

Натяжение винтового домкрата является наиболее распространенным механизмом натяжения ремня. Как это работает? Как показано на рисунке ниже (Рисунок A), натяжение ремня достигается поворотом винта на конце конвейера. Это подталкивает опорный блок к концу конвейера, что увеличивает натяжение ремня. На противоположной стороне ролика находится другой идентичный домкрат. Эту же процедуру необходимо проделать равномерно для обоих роликов.В большинстве конвейерных установок этот натяжной механизм также используется для регулировки трекинга ленты. Натяжной винт домкрата прост в использовании и обычно устанавливается, но также имеет ряд недостатков, которые мы рассмотрим более подробно позже в этой статье.

Рисунок A: Натяжение винта домкрата


Натяжение зубчатой ​​рейки

Натяжение зубчатой ​​рейки и шестерни достигается за счет встраивания реечной передачи в раму конвейера.Пример этого механизма показан ниже (Рисунок B). Как вы увидите, две стойки установлены на раме конвейера с возможностью скольжения. Поворачивая вал-шестерню, вы нажимаете на подшипниковые блоки, чтобы переместить ролик и увеличить натяжение ремня. Обычно шестерня проходит по всей ширине рамы и контактирует с обеими стойками, что обеспечивает равномерное и параллельное перемещение подшипниковых блоков при повороте из одной точки. Поскольку подшипниковые блоки движутся вместе, необходимо дополнительное устройство для отслеживания ленты. Это устройство слежения за ремнем может быть домкратом или кулачком, который обычно устанавливается между стойками и подшипниковым блоком.Натяжение зубчатой ​​рейки и шестерни не мешает движению ремня, если / когда требуется регулировка натяжения ремня.

Рисунок B: Натяжение зубчатой ​​рейки и шестерни

Натяжение опрокидывающейся хвостовой части

Поднятие хвостовой части достигается путем размещения концевого ролика конвейера на поворотном механизме. Пример этого механизма показан ниже (Рисунок C). При использовании этого метода поворотное устройство обычно поднимает концевой ролик над рамой конвейера. При установке в нижнее заблокированное положение общая длина роликов конвейера больше, чем в верхнем положении.Это удлинение обеспечивает натяжение конвейерной ленты. Поворотный механизм перемещает весь концевой ролик перпендикулярно раме конвейера и не требует доступа или регулировки с обеих сторон рамы. Механизм откидного хвоста не обеспечивает конечной регулировки натяжения ремня — его можно установить только в одно положение. Со временем по мере растяжения ремней потребуется их регулировка. Для этого потребуется добавить такое устройство, как домкрат, для постепенной регулировки натяжения. Этот подъемный винт можно также использовать для регулировки слежения за лентой.

Рисунок C: Натяжение откидного хвоста


Пневматическое или пружинное натяжение

Пневматическое или пружинное натяжение обычно используется на сильно нагруженных или более длинных конвейерах. Это достигается добавлением как минимум трех роликов к нижней части конвейера. Пример этого механизма показан ниже (Рисунок D). Натяжение ремня достигается подключением пневмоцилиндра или подпружиненного устройства к нижнему натяжному ролику.Цилиндр будет тянуть нижний ролик вниз, что создает натяжение ремня. Как правило, один цилиндр соединяется с концами ролика с помощью крестового кронштейна. Цилиндр будет перемещать концы ролика равномерно и параллельно. Одним из преимуществ этого механизма является то, что он автоматически компенсирует растяжение ремня. Методы, описанные ранее в этой статье, представляют собой статические устройства, требующие ручной настройки с течением времени. Поскольку у более длинных конвейеров с большей нагрузкой больше натяжения ленты, это лучший метод для таких обстоятельств.Отслеживание ремня обычно достигается путем добавления устройства, такого как домкрат, к прижимным роликам чуть выше натяжного ролика.

Рисунок D: Пневматическое натяжение


Преимущества и недостатки методов натяжения:

Теперь, когда вы лучше понимаете наиболее часто используемые методы натяжения, мы более подробно рассмотрим их. общие преимущества и недостатки каждого.

Натяжение винта домкрата

Преимущества:

  1. Низкая стоимость. Этот метод имеет наименьшее количество компонентов, а компоненты просты и легкодоступны.
  2. Знакомство. Это наиболее распространенный метод натяжения, и большинство ремонтных бригад знакомы с ним, поэтому его можно быстро исправить.

Недостатки:

  1. Добавлено время обслуживания для отслеживания ленты . Поскольку винтовой домкрат — единственный метод регулировки, его необходимо использовать как для натяжения, так и для отслеживания.Как только конвейерная лента требует повторного натяжения, винты домкрата будут отрегулированы, и настройки отслеживания будут нарушены. Следовательно, корректировка трекинга должна выполняться, даже если она не требуется. Это приводит к увеличению времени обслуживания, поскольку регулировка трекинга может занять значительно больше времени, чем простое натяжение.
  2. Высокий риск перенапряжения . В большинстве случаев устройство регулировки домкрата представляет собой простой болт с резьбой. Резьбовые болты предназначены для приложения чрезмерной силы к зажимным или удерживающим устройствам.Регулировка натяжения ремня с помощью домкратов производится вручную. А из-за малого угла наклона резьбы винтового домкрата очень мало «обратной связи» с оператором, выполняющим регулировку. Они часто не подозревают о чрезвычайных силах, которые они прикладывают к ремню и подшипникам. К сожалению, со временем это чрезмерное натяжение приведет к сокращению срока службы подшипников и ремня.
  3. Трудный доступ для обслуживания . Во многих конвейерных конструкциях винтовой домкрат расположен на конце конвейерного ролика сбоку от рамы конвейера.К сожалению, в большинстве случаев конец конвейера помещается напротив другого конвейерного ролика или части оборудования, что делает практически невозможным доступ к концу винтового домкрата для регулировки. Поэтому для регулировки конвейер необходимо снять с его креплений, отрегулировать, а затем вернуть обратно. Это значительно увеличивает время обслуживания.
  4. Увеличивает ширину конвейера . Если он не расположен на конце хвостовой части конвейера, то винтовой домкрат должен быть расположен за опорным блоком конвейера, который толкает опорный блок вперед (см. Рисунок A).Этот метод значительно увеличивает ширину конвейера в целом, что значительно затрудняет его размещение в узких местах. Он также выступает за боковую раму конвейера, что создает потенциальную угрозу безопасности операторов.
  5. Требуется периодическая подтяжка . Этот механизм не компенсирует растяжение ремня, которое произойдет со временем из-за износа или больших нагрузок. Если происходит проскальзывание ремня, необходимо повторно затянуть подъемный винт и отрегулировать его для натяжения ремня.

Натяжение зубчатой ​​рейки и шестерни

Преимущества:

  1. Не влияет на движение ремня . Реечные и шестеренные механизмы равномерно надавливают на опорные блоки из одной точки. Совместное перемещение подшипниковых блоков гарантирует, что выполненная ранее регулировка трекинга не будет нарушена необходимостью повторного натяжения. Это значительно сокращает время обслуживания.
  2. Легкий доступ для регулировки технического обслуживания .Регулировка обслуживания зубчатой ​​рейки выполняется со стороны рамы конвейера. Обычно эта область более открыта, чем конец. Кроме того, доступ к шестерне можно получить с любой стороны рамы. Следовательно, если одна сторона заблокирована аксессуаром, другая сторона может быть открыта.
  3. Низкий риск перенапряжения . В реечно-шестеренном механизме величина натяжения конвейерной ленты напрямую связана с ручным крутящим моментом, прикладываемым к ведущей шестерне.Механическое преимущество этой шестерни намного меньше, чем у домкрата. Шестерня может быть подобрана таким образом, чтобы при достижении желаемого натяжения ремня ее было трудно повернуть. Это сводит к минимуму потребность в перенапряжении ремня, увеличивая срок службы конвейерной ленты и подшипников.
  4. Компактная конструкция . При техническом обслуживании в реечной конструкции требуется доступ только к концу шестерни. В результате остальная часть механизма может быть встроена в раму конвейера. Это гарантирует, что рама будет узкой и не будет сильно выступать за пределы ширины ленты, что позволяет размещать конвейер в ограниченном пространстве и устранять точки ударов оператора.

Недостатки:

  1. Требуется точная рамка . Поскольку основной задачей этого механизма является равномерное перемещение двух подшипниковых блоков, очень важно, чтобы он был установлен точно и параллельно ролику. По этой причине заказные конвейеры обычно не используют этот метод. Однако стандартные конвейеры, в которых используются качественные инженерные решения и последовательные методы производства, способны обеспечить необходимую точность.
  2. Требуется периодическая подтяжка .Этот механизм не компенсирует растяжение ремня, которое произойдет со временем из-за износа или больших нагрузок. Если происходит проскальзывание ремня, необходимо повторно затянуть зубчатую рейку и шестерню для натяжения ремня.

Натяжение откидного хвоста

Преимущества:

  1. Быстрый доступ для очистки . Механизмы натяжения откидного хвоста чаще всего используются на конвейерах, используемых в пищевой промышленности. Для этих применений важно иметь быстрый доступ без инструментов к внутренней части конвейера для очистки.Эту функцию обеспечивают откидные хвосты.
  2. Не влияет на отслеживание ленты . Механизмы опрокидывания равномерно перемещают опорные блоки в одну точку. Совместное перемещение подшипниковых блоков гарантирует, что ранее установленная регулировка трекинга не будет нарушена необходимостью повторного натяжения.

Недостатки:

  1. Требуется точная рамка . Поскольку предпосылкой для этого механизма является равномерное перемещение двух подшипниковых блоков, необходимо, чтобы он был установлен точно и параллельно ролику.
  2. Устанавливает только начальное натяжение . Система натяжения откидного хвоста является однопозиционной. Поворотный рычаг поворачивает каток только в одно положение. Следовательно, эта система натяжения может установить только начальное натяжение и не может компенсировать растяжение ремня с течением времени. Чтобы приспособиться к этому, к механизму необходимо добавить дополнительное устройство, такое как домкрат.
  1. Угрозы безопасности оператора . Использование механизма откидывания хвоста создает две потенциальные опасности для оператора.Во-первых, это возможность поднять откидной хвост в верхнее положение во время работы конвейера. Если это будет сделано, оператор получит доступ к ведомым роликам внутри рамы конвейера. Стандарты безопасности CE предписывают, что доступ к оборудованию должен осуществляться только с помощью инструмента. Если хвост активирован вручную, это может нарушить стандарты безопасности CE и OSHA. Управляемые вручную откидные хвосты предпочтительнее для пищевых конвейеров. В этих приложениях потребность в санитарии перевешивает потенциальные риски для безопасности.Вторая угроза безопасности с механизмами откидывания хвоста — это потенциальная точка защемления, возникающая при опускании хвоста обратно в его напряженное положение. Движение ножниц, создаваемое от поворотной рамы к раме конвейера, создает опасную точку. Если не спроектировать или не защитить должным образом, можно получить травму.

Пневматическое или пружинное натяжение

Преимущества:

1. Автоматически натягивает ремень . С добавлением пневматического цилиндра или подпружиненного устройства этот натяжной механизм поддерживает постоянное натяжение конвейерной ленты.Это особенно важно на более длинных или высоконагруженных конвейерах. Техническое обслуживание повторного натяжения не требуется, пока механизм не выйдет из строя.

Недостатки:

1. Дорого. Добавление трех роликов и натяжного механизма значительно увеличивает стоимость конвейера.

2. Более длительный срок замены ремня . В этом методе натяжения лента возвратного конвейера проходит через три ролика.Когда требуется замена ремня, необходимо также снять два верхних ролика. В зависимости от конструкции механизма это может значительно увеличить время обслуживания при замене изношенного ремня. Для повышения эффективности обслуживания следует использовать систему с функцией быстрого отсоединения, которая обеспечивает легкий доступ к верхним роликам.

3. Загрязнение поверхности ленты . В трехроликовом механизме два верхних ролика контактируют с верхней рабочей поверхностью ремня.Эти ролики могут собирать мусор и погружать его в поверхность ленты. В некоторых приложениях это может не быть проблемой, но в приложениях для пищевых продуктов или упаковки пищевых продуктов этого следует избегать.

Вывод:

Итак, какой способ натяжения ремня лучше? Конечно, правильный ответ зависит от конкретного приложения. Но, вообще говоря, в ситуации, когда единичный заказной конвейер внедряется людьми, не занимающимися конвейерными работами, метода домкрата и винта, скорее всего, будет достаточно.Он имеет легкодоступные компоненты, помогающие в проектировании, а также простой и недорогой.

Однако, когда компания покупает конвейер у производителя конвейера, они должны ожидать большей полезности за свои деньги и более качественной технологии. Технология, которая сокращает время обслуживания, продлевая жизнь конвейера и улучшая его общее функционирование. Технология, которая наиболее часто обеспечивает эти преимущества, — это метод реечной передачи.

Для получения дополнительных сведений о натяжении зубчатой ​​рейки и шестерни или о любых других методах, представленных в этом документе, позвоните в Dorner Mfg.Corp. по телефону 1-800-397-8664 или посетите сайт Dorner.com.

Натяжение конвейерной ленты 101 | Sparks Belting

Правильное натяжение конвейерной ленты — важный шаг в отслеживании конвейерных лент. Правильная величина натяжения снижает вероятность сбоев при сварке, чрезмерного растяжения и износа боковой части рамы. К счастью, есть простая процедура для достижения правильного натяжения ремня.

Шаг 1 — Очистите конвейер и установите новый ремень

Самым большим противником правильной работы конвейерной ленты является загрязнение.Загрязнение чаще всего проявляется в виде мусора, изношенного шкива, смазки и ослабленных болтов внутри рамы конвейера. Когда вы снимаете старый ремень, очень важно потратить время на чистку рамы. Когда конвейер станет чистым, пора установить новую ленту.


Шаг 2 — Предварительное натяжение

После установки нового ремня пора выровнять все ролики и приложить к ремню достаточное натяжение, чтобы оно двигалось после включения двигателя.Очень важно, чтобы на этом этапе все оставалось квадратным и вы не пытались поворачивать полотно.


Шаг 3 — Тщательное измерение

Поскольку ваша новая лента ложится на платформу конвейера, самое время сделать отметки на каждом краю ленты, расстояние между которыми составляет ровно 100 дюймов. Эти отметки должны быть перпендикулярны центральной линии ремня. Обязательно найдите время, чтобы дважды проверить свои измерения.

Затем постепенно натяните ремень так, чтобы он соответствовал приводному ролику с короной.Между ремнем и шкивом не должно быть перекоса.

Измерение расстояния между метками при натяжении ремня покажет процент натяжения ремня. Например, если ремень растягивается до 100,5 дюймов, то теперь натяжение ремня составляет 0,5%. Проконсультируйтесь с вашим поставщиком ремней для получения информации о рекомендуемом натяжении каждого ремня.

PRO СОВЕТ: Вы можете сделать машину приспособлением, чтобы ускорить этот процесс и устранить ошибки чтения рулетки.

Шаг 4 — Отслеживание ремня

Как только ремень натянутся должным образом, самое время направить его так, чтобы он не натирал боковую часть рамы и оставался центрированным на шкивах. Используйте трение на регулировочных роликах конвейера, чтобы направлять ремень, а не прикладывать все большее и большее натяжение. Например, уменьшение натяжения крена хвоста столь же эффективно для управления ремнем, как и увеличение натяжения.

Pro Совет: чрезмерное натяжение ремня приведет к сбоям соединения и проблемам с отслеживанием!


Всегда проверяйте, чтобы ваша конвейерная лента имела правильное натяжение для точного отслеживания.Правильное натяжение и правильное отслеживание продлят срок службы конвейера и сократят время простоя. Следуйте нашему простому 4-этапному процессу натяжения ремня в следующий раз, когда вам понадобится заменить конвейер.





Все сообщения блога Установка

— Руководство по натяжению ремня ГРМ

Правильное натяжение невозможно переоценить: слишком слабое натяжение приведет к трещотке ремня ГРМ (скачку зубьев), а слишком сильное натяжение может вызвать повреждение подшипников, валов и других компонентов привода, а также значительно сократить срок службы ремня газораспределительного механизма.Правильное натяжение ремня ГРМ — это наименьшее натяжение, при котором ремни ГРМ будут передавать требуемую механическую мощность, а не храповые зубья, когда привод находится под полной нагрузкой.

Ослабленное натяжение ремня газораспределительного механизма действует как свободно удерживаемый кусок струны, с разрывным действием, поскольку в ситуации высокого крутящего момента струна или ремень газораспределительного механизма порвутся, потому что дополнительное напряжение больше, чем было задумано ремнем газораспределительного механизма. В то время как натянутая струна или ремень ГРМ выдерживают сильное натяжение.

Устраните любую слабину ремня ГРМ, отрегулировав расстояние между двумя шкивами ремня ГРМ.Перед тем, как применить какое-либо окончательное натяжение, убедитесь, что зубья зубчатого ремня полностью вошли в канавки зубьев на обоих шкивах зубчатого ремня. Повернув приводную систему вручную, убедитесь, что зубцы ремня газораспределительного механизма остаются в своих пазах. После завершения этапов предварительного натяжения существует несколько методов проверки надлежащего окончательного натяжения.

Численный метод (сила / прогиб)

Измеряя прогиб ремня газораспределительного механизма с известной силой, можно приложить необходимое натяжение.В частности, целевое натяжение разбивается на два значения силы отклонения и расстояния. Используя эти два значения вместе с линейкой и датчиком натяжения карандашного типа, вы можете правильно установить ремень ГРМ. Хотя этот метод относительно быстрый, он обычно не очень точен. В первую очередь из-за сложности измерения небольших прогибов и усилий, характерных для небольших ременных приводов ГРМ. Этот метод лучше подходит для больших приводов с большими промежутками ремня ГРМ.

F = Сила отклонения
q = Прогиб, 1/64 дюйма на дюйм длины пролета
c = Межосевое расстояние
D = Большой диаметр шага шкива
d = Малый диаметр шага шкива
P = Длина шага


Перед началом, осмотрите ремень ГРМ на предмет повреждений и убедитесь, что шкивы ремня ГРМ правильно выровнены (параллельны и расположены под углом).

  1. Уменьшите межосевое расстояние или отпустите натяжной ролик, чтобы установить ремень ГРМ. Не натягивайте ремень ГРМ на шкивы ремня ГРМ.
  2. Установите ремень газораспределительного механизма на каждый шкив ремня газораспределительного механизма и убедитесь в правильном зацеплении между шкивом ремня газораспределительного механизма и зубьями ремня газораспределительного механизма.
  3. Увеличьте межосевое расстояние или отрегулируйте натяжной ролик, чтобы устранить провисание ремня ГРМ.
  4. С помощью рулетки измерьте длину пролета привода в дюймах.См. Размер «P» на диаграмме выше. Длину пролета «P» можно рассчитать с помощью калькуляторов межцентрового расстояния, доступных в нашем техническом разделе на нашем веб-сайте или на любом из веб-сайтов производителей ремня ГРМ.
  5. Сначала определите надлежащую силу отклонения, необходимую для натяжения ремня ГРМ. Силы прогиба указаны в таблицах производителей зубчатых ремней и / или в онлайн-калькуляторах конструкции привода силовой передачи. Затем поместите линейку поверх ремня ГРМ.В центре длины пролета «P» приложите усилие, используя измеритель натяжения в виде карандаша, перпендикулярно длине пролета «P» (см. Рисунок ниже).
    • При использовании датчика натяжения карандашного типа шкала отклонения калибруется в дюймах длины пролета. Установите (большое) уплотнительное кольцо на корпусе датчика натяжения карандашного типа на размер, равный 1/64 дюйма на каждый дюйм длины пролета.

      Пример:
      Если длина пролета «P» составляет 16 дюймов, отклонение будет ¼ дюйма (1/64 дюйма, умноженное на 16 дюймов, равняется ¼ дюйма).

      Затем установите (маленькое) уплотнительное кольцо на плунжер на нуле (0) измеряет силу отклонения в (фунтах).

    • На рисунке ниже показано, как использовать карандашный датчик натяжения. Поместите датчик перпендикулярно длине пролета «P» так, чтобы резиновый поршень находился на ладони. Прогибайте ремень привода ГРМ до тех пор, пока нижняя часть (большого) уплотнительного кольца не будет на одном уровне с нижней частью прямой кромки. Сбросьте давление на манометре и прочтите измерение, указанное на (маленьком) уплотнительном кольце, в фунтах силы, необходимой для отклонения ремня газораспределительного механизма.

      Если измеренная сила меньше требуемой силы отклонения, увеличьте межосевое расстояние.

      Если измеренная сила превышает требуемую силу отклонения, уменьшите межосевое расстояние.

  6. После того, как ремень ГРМ будет правильно натянут, заблокируйте регулировку межосевого расстояния и еще раз проверьте центровку звездочки. Еще раз проверьте натяжение и центровку ремня газораспределительного механизма после восьми часов работы, чтобы убедиться, что привод не переключился.

Звуковой измеритель натяжения

Акустический измеритель натяжения обеспечивает наиболее точное измерение натяжения.

Ремни ГРМ, как струна, колеблются с определенной собственной частотой, зависящей от массы и длины пролета.

Измеряя эту собственную частоту свободного неподвижного участка ремня ГРМ, звуковой измеритель натяжения может мгновенно вычислить статическое натяжение ремня ГРМ на основе длины промежутка ремня ГРМ, ширины ремня ГРМ и типа ремня ГРМ.

Звуковой измеритель натяжения обеспечивает точные и повторяемые измерения натяжения при использовании ненавязчивой процедуры, сам процесс измерения не изменяет натяжение ремня.

Измерение производится путем бренчания ремня ГРМ, как гитарной струны, чтобы он завибрировал, а затем поднесения измерителя к резонирующему ремню ГРМ для измерения.

ContiTech — Расчет конструкции привода с механической трансмиссией

Оба описанных выше метода натяжения требуют расчетов для получения правильного значения натяжения. Поскольку время имеет существенное значение для любого проекта, я не буду тратить ваше время на подробности того, как вручную рассчитать требуемые значения натяжения.Инструмент, который я считаю чрезвычайно ценным как при проектировании механической трансмиссии, так и при расчете натяжения ремня ГРМ, — это ContiTech — Расчет конструкции привода механической трансмиссии. Эта компьютерная программа — чрезвычайно ценный инструмент для пополнения вашей коллекции, и самое лучшее в ней то, что она бесплатна. Эту программу можно найти на веб-сайте Continental ContiTech и / или по ссылке на веб-сайте Pfeifer Industries в техническом разделе.

Чтобы не уступать конкурентам, другие производители ремня ГРМ также предлагают аналогичную программу для расчета надлежащего значения натяжения.

Как ненадлежащее натяжение ремня может повлиять на вашу систему ременного привода

Клиновые ремни являются важной частью системы передачи энергии. Они позволяют передавать энергию от одного источника к другому. Хотя ремни не требуют особого обслуживания, ненадлежащее натяжение ремня может сильно повлиять на них. Как уже говорилось в нашем блоге «Общие проблемы с ремнем», неправильное натяжение ремня является основной причиной проблем в ваших системах ременного привода.

Существует два сценария неправильного натяжения ремня: слишком тугое и слишком слабое.

Если клиновой ремень слишком натянут:

Если ремень в системе слишком натянут, это может усилить нагрузку на подшипники. Дополнительное напряжение подшипников может привести к перегрузке двигателя и его возможному выходу из строя.

Если ремень слишком ослаблен:

Когда ремень свободно сидит на шкиве, он может проскальзывать во время движения и вызывать дополнительное трение. Дополнительное трение может привести к перегреву ремня и шкива. Избыточное тепло может вызвать преждевременное повреждение ремня.

Некоторые симптомы неправильного натяжения включают:

  • Растрескивание ремня
  • Обломки
  • Закаленный вид
  • Визг при запуске
  • Превышение силы тока вашего двигателя
  • Шкивы изнашиваются преждевременно
  • Изношен подшипник переднего мотора

Если вы заметили какие-либо из этих проблем при изучении симптомов привода или при установке нового клинового ремня, мы рекомендуем вам проверить натяжение клиновых ремней.Выполните этот пошаговый процесс, чтобы проверить натяжение:

  • После установки ремня возьмите датчик натяжения Optikrik и вставьте палец под резиновый ремень.
  • Затем поместите Optikrik в центр ремня; положите его ровно и параллельно краю ремня, а затем медленно и прямо надавите на ремень.
  • Продолжайте нажимать Optikrik, пока не услышите щелчок.
  • После щелчка вы можете определить натяжение ремня, посмотрев на точку пересечения шкалы.
  • Затем сравните измеренное натяжение с тем, каким должно быть натяжение ремня, используя формулу Optibelt, указанную ниже.

Если натяжение правильное, все готово. Если натяжение отсутствует, отрегулируйте его и продолжайте проверять натяжение, чтобы убедиться в надежности и безотказной работе системы ременного привода.

Натяжение ремня

Дополнительные указания

Расчет натяжения ремня по частоте вибрации

Методика испытаний основана на теории вибрирующих струн.

Игра придает мгновенное усилие ремню. Если ремень находится под натяжением, это вызовет его вибрацию с собственной частотой (то есть частотой, которая возникает при свободной вибрации, а не при постоянной вынужденной вибрации).

Собственная частота ремня уменьшается с увеличением длины и увеличивается (непропорционально) с натяжением на единицу массы. Следовательно, чем короче ремень и чем выше натяжение, тем выше его собственная частота.

Мы можем рассчитать натяжение в ремне, если мы измерим его собственную частоту и знаем его длину и массу.

Для строки общее отношение определяется следующим образом:

T = 4 ∙ м л 2 f n 2

Где:

T — напряжение, в ньютонах

м — масса единицы длины в килограммах на метр

л — длина ремня, в метрах

f n — собственная частота в герцах

Например, строка длины 0.5 м, удельная масса 0,001 кг / м, вибрация с частотой 223,6 Гц, имеет напряжение, определяемое по формуле:

T = 4 ∙ 0,001 ∙ 0,5 2 ∙ 223,6 2 N

T = 4 ∙ 0,001 ∙ 0,25 ∙ 50000 Н

T = 50 Н

T = 4 ∙ 0,001 ∙ 0,25 ∙ 50000

T = 50 Н

Поскольку ремни представляют собой более сложные конструкции, чем струны, производители ремней используют вариации приведенного выше уравнения. Например, им необходимо учитывать ширину ремня, используя количество ребер или прядей, или массу на единицу площади (а не массу на единицу длины).Однако основной принцип тот же. По этой причине вы должны следовать процедурам, данным и расчетам, указанным производителем ремня.

Следующая веб-страница предоставляет доступ к данным и методам расчета от различных производителей ремней:

Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с данными и процедурами производителя ремня.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *