Неисправности корзины сцепления: Главные неисправности сцепления автомобиля. признаки, причины, устранения

причины поломки и особенности ремонта сцепления

Замена сцепления — это одна из тех работ, которую перевозчики, имеющие собственную ремонтную базу, обычно выполняют самостоятельно. Однако именно от таких клиентов чаще всего поступают рекламации, утверждают производители автокомпонентов. Что нужно знать о монтаже и эксплуатации механизма, временно разобщающего двигатель и трансмиссию?

Михаил Ожерельев

Доля грузовиков и автобусов, оснащенных ме-ханическими коробками передач с обычным фрикционным сцеплением, по-прежнему велика. Это своего рода классика жанра. Меняются материалы и технологии, элементы конструкции становятся надежнее, безопаснее и долговечнее. И при этом лишь одно правило остается постоянным: надежная работа сцепления может быть обеспечена лишь при условии соблюдения необходимых правил эксплуатации, техобслуживания, а также точности при установке на транспортное средство.

Компании-производители автокомпонентов постоянно доводят всю необходимую информацию до клиентов. Делается это разными способами. Например, концерн ZF проводит регулярные технические семинары. На одном из таких мероприятий, в частности, шла речь о наиболее распространенных случаях рекламации. Мы сочли, что этот материал будет полезен и для наших читателей. Для получения дополнительной информации «Автопарк» также задал вопросы представительству завода Prawolf (Huzhou) Clutch Co. Ltd., официального поставщика на конвейер КАМАЗа.

КАК МЕНЯЕМ

Сегодня многие фирмы продают сцепления комплектами. И хотя первым в этой конструкции обычно изнашивается ведомый диск, производитель настоятельно рекомендует менять весь узел в сборе. Нет смысла экономить на пуговицах — например, пытаться заменить только диск, оставив уже изношенную корзину. Дело в том, что все детали сцепления разработаны на один и тот же срок службы. При замене только одной сборочной единицы есть риск, что другие детали раньше выйдут из строя. И дорогостоящий ремонтный процесс придется повторить. Впрочем, как мы выяснили у специалистов, в России подобного правила придерживаются в основном владельцы магистральной техники, для которой внезапный отказ вдали от базы чреват последствиями. А вот на машинах, работающих в городе, чаще меняют диски.

В исследовательском цент ре ZF Sachs трудятся более 700 технических работников и инженеров

Перед монтажом диска сцепления необходимо проверить торцевое биение. Отклонение не должно существенно превышать 0,5 мм. Это связано с ограниченным ходом нажимного диска. Превышение норм биения может привести к неполному разъединению ведомых и ведущих частей.

Особенности ремонта сцепления перед монтажом: торцевое биение ведомого диска не должно превышать 0,5 мм

На заводе-изготовителе все детали сцепления проходят 100 %-ный контроль. Отклонение от первоначальных параметров возможно, например, при неаккуратной транспортировке или ненадлежащем складском хранении. Также не исключены ошибки при монтаже.

Ржавчина на ступице вызвана отсутствием смазки при монтаже

«В принципе, о необходимости проверки торцевого биения должен знать каждый механик, — говорит Вальдемар Шульц, технический тренер ZF Services. — Я часто разговариваю с коллегами из отдела рекламации, они подтверждают, что такая проблема существует». Проверить ведомый диск на биение несложно, для этого нужно иметь специальное приспособление с микрометром. Нет проблем и с исправлением дефектов, если использовать правильный специнструмент.

На маховике следы пробуксовки

Причиной неполного разъединения сцепления может быть отсутствие смазки на шлицах. Обычно рекомендуют использовать специальную смазку, которая выдерживает высокие температуры и не выдавливается. Вальдемар Шульц обращает внимание на ошибки, связанные с нанесением большого количества смазки.

Лишняя смазка под действием центробежной силы попадает на фрикционные накладки, существенно уменьшая коэффициент трения, а значит, и величину передаваемого момента. Кстати, замасливание диска может произойти и по причине неисправности уплотнений. Поэтому при малейшем сомнении нужно заменить сальники первичного вала  коробки передач и коленвала.

Причина данного повреждения — превышение предельной частоты вращения

Если говорить о более распространенном на тяжелых грузовиках сцеплении вытяжного типа — когда диафрагменная пружина не нажимается внутрь, а вытягивается наружу, то к распространенным ошибкам монтажа стоит отнести неправильную фиксацию подшипника в диафрагме (когда детали фиксируются с перекосом). Ошибка проявится не сразу — узел отработает некоторое время за счет запаса прочности. Но опасность в том, что отказ выжимного механизма может возникнуть в самый неподходящий момент.

Нужно также помнить, что не только само сцепление отвечает за выжим: необходимо проверить и все элементы привода — вилку выжимного подшипника, направляющую втулку, состояние гидропривода.

Редкий случай разрушения ведомого диска

Один из наших собеседников рассказал курьезный случай, когда его клиент в течение года заменил три комплекта сцепления, а причина неисправности оказалась в изношенных втулках вилки выжимного подшипника — их никто не догадался должным образом осмотреть перед сборкой.

Растрескивание накладок при высокой частоте вращения

Вообще, на долю привода сцепления приходится более трети всех обращений по рекламации. Часть отказов связана с нашим русским «авось»: во время техобслуживания механики пропускают часть регулировочных операций, предписанных заводом-изготовителем машины. В компании Prawolf привели пример, когда узел сцепления быстро вышел из строя по причине увеличенного хода педали сцепления. Перевозчик вернул производителю 20 корзин сцепления (дефект был связан с заклепками опор диафрагмы), прежде чем удосужился заглянуть в руководство по ремонту.

Подгоревшая накладка — признак пробуксовки сцеп ления

«Мы стараемся вникать в проблемы клиента, — говорит Константин Дубровин, — технический представитель завода Prawolf. — Завод доводит информацию не только печатными буклетами. Инженеры также вносят изменения в конструкции. Например, в случае с корзиной для ПАЗ-4234 специально для России был увеличен запас прочности заклепок опорного кольца».

ОШИБКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

От монтажа многое зависит, но также очень многое зависит от условий эксплуатации. Поговорим об этом. Вальдемар Шульц демонстрирует поврежденный нажимной диск. Перед нами ступица, отделенная от наружной части диска, разрушенные лепестки, растрескавшиеся накладки. Что же произошло? По всей вероятности, водитель выжал сцепление при движении под гору накатом. В данном случае частота вращения диска сцепления существенно превысила (в 1,7–2 раза) максимальную частоту вращения двигателя. Диск разрушился от центробежных сил.

А вот другая ситуация. Водитель решил затормозить двигателем, включил пониженную передачу и резко отпустил сцепление. Внезапное включение сцепления привело к возникновению мощной толкающей силы. В данном случае повышенную ударную нагрузку испытывают пружины гасителя колебаний, получающие порцию крутящего момента в направлении от коробки передач к двигателю. Влияние подобных условий может быть настолько сильным, что не исключен разлом элементов конструкции. Осколки деталей, в свою очередь, могут привести к массивным повреждениям не только корзины сцепления, но и силового агрегата.

Наконец, современное сцепление может быть очень чувствительно к свободному ходу педали. И тогда к его пробуксовке может привести манера управления некоторых водителей, которые постоянно держат ногу на левой педали. Выбранный свободный ход может привести к пробуксовке сцепления и, как следствие, наступит преждевременный износ накладок и выход сцепления из строя. «Поскольку такая пробуксовка ведет к перегреву ведомого диска, эту ошибку можно отчетливо определить по изменению цвета металлических деталей», — заключает Вальдемар Шульц.

Впрочем, влияние человеческого фактора на работу сцепления можно практически исключить при оснащении грузовика или автобуса роботизированной КП.

Такие решения сегодня предлагают практически все иностранные производители коммерческого транспорта.

ВАЛЬДЕМАР ШУЛЬЦ / ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРЕНЕР ZF SERVICES

В идеале мы рекомендуем менять комплект сцепления целиком. Об этом следует еще раз напомнить, поскольку все детали сцепления разработаны на один и тот же срок службы. При замене только одной сборочной единицы есть риск, что другие детали раньше выйдут из строя. А это вынужденный простой техники. В Германии, например, детали сцепления отдельно практически не продаются, на них нет спроса. Ремонт — процедура очень дорогая, и никто не готов тратить деньги на внеплановые работы.

Перед тем как устанавливать диск сцепления, мы рекомендуем проверить торцевое биение. Это мало кто делает, а зря. В моей практике были случаи, когда причиной неполного разъединения дисков было именно повышенное торцевое биение. Все детали в обязательном порядке проверяются на заводе, но при транспортировке бывает всякое. Особенно когда диск продается отдельно от корзины.

Любая неаккуратность при транспортировке может привести к деформации внешней части диска, и это чревато последствиями.

В норме допустимо биение 0,5 мм, превышение этой величины даже на 0,1 мм может стать причиной того, что сцепление не будет полностью разъединяться. Исправить торцевое биение в условиях мастерской несложно — для этого есть специальный инструмент, и мы его тоже продаем.

Хочу отметить, что всю сервисную информацию по сцеплениям Sachs, включая инструкции по применению специнструмента, можно узнать на официальном интернетпортале ZF.

КОНСТАНТИН ДУБРОВИН / ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАВОДА PRAWOLF (HUZHOU) CLUTCH CO.LTD

В 2015 году мы получили порядка 20 актов рекламации, связанных с качеством поставляемых в Россию корзин сцепления. Причина отказа: деформация заклепки крепления опорного кольца диафрагмы нажимного диска. После детального изучения было выявлено, что все отказы произошли на одной модели автобуса ПАЗ4234 с двигателем Д-245 ММЗ, имеющим характерную особенность, а именно: после регулировки сцепления необходимо обязательно выставить ограничитель хода педали сцепления.

Как выяснилось, многие эксплуатирующие и ремонтные организации об этом не знают, хотя в инструкции по эксплуатации и ремонту автобуса это указано.

Для подтверждения этой версии на заводе были проведены стендовые испытания нажимного диска с имитацией рабочего хода 16 мм (базовый параметр 8–12 мм), тем самым мы имитировали отсутствие ограничителя хода педали сцепления. В результате испытаний мы получили отказ, аналогичный заявленному в претензиях, и это подтвердило нашу версию. Понимая, что довести информацию об этой особенности транспортного средства до всех эксплуатирующих организаций мы не сможем, решили увеличить запас прочности заклепок крепления опорного кольца. Впоследствии такая проблема не повторилась.

Редакция рекомендует:

---

---

---

---

---

Хочу получать самые интересные статьи

Неисправности сцепления автомобиля — признаки и методы устранения

Автомобильное сцепление является важным элементом трансмиссии, от технического состояния которого зависит комфорт и безопасность движения. В процессе эксплуатации сцепление может требовать регулировки, обслуживания, а также замены, в зависимости от степени износа. Сцепление — узел, который называют “расходником”, ведь в основе его используются фрикционные детали, и детали, на которые воздействует постоянная высокая нагрузка. Далее разберемся о том, как выявить неисправность сцепления, какие поломки бывают и как их исправить.

Что способствует ускоренному износу сцепления

Первая и главная причина ускоренного износа сцепления — небрежное обращение водителя, а именно резкое трогание с места, пробуксовки, долгое удержание педали сцепления. Важно понимать, что в сцеплении существуют две детали, которые выходят из строя быстрее всего, и, соответственно не терпят жесткого режима эксплуатации — фрикционный диск сцепления и выжимной подшипник. Диск сцепления начинает быстрее стираться, а повышенный его износ характеризуется специфическим запахом, что называется “паленым сцеплением”, а выжимной подшипник, из-за продолжительной работы вхолостую — хрустеть и гудеть.

Второй момент кроется в качестве комплектующих. Если вы приобретаете сцепление по отдельности, то разность качества комплектующих влияет пагубно на весь узел в сборе. Некачественное сцепление работает меньше, иногда проскальзывает. И, наконец, третья причина — неправильная установка сцепления. Это может быть один из моментов:

• фрикционный диск установлен обратной стороной;
• выжимной подшипник недостаточно “сидит” на своем месте;
• диск сцепления, при установке, не отцентровали.

Признаки неисправности сцепления

Существует множество прямых и косвенных признаков, указывающих на износ сцепления. Для определения причин необходимо тщательно провести диагностику, которая может прямо указать на конкретную деталь, вышедшею из строя. Далее, из нижеуказанных признаков, вы научитесь понимать, при каких факторах вышла из строя та, или иная деталь системы сцепления.

Рассмотрим основные признаки, на прямо указывают на износ сцепления:

• сцепление выключается не полностью. Такой признак называется “сцепление ведет”, и происходит по причине того, что при нажатии на педаль сцепления, ведомый и ведущий диск размыкаются неполноценно, а их рабочие поверхности несколько соприкасаются. Из-за этого переключение передач либо сопровождается хрустов синхронизаторов или вообще включить передачу невозможно, пока водитель несколько раз не выжмет сцепление;
• пробуксовка ведомого диска. Происходит пробуксовка из-за недостаточного прилегания его к поверхности маховика, из-за чего включение сцепления становится еле возможным. Как только вы отпускаете сцепление, вы увидите резкое повышение оборотов, при этом разгоняться авто будет с запаздыванием. Сопровождается пробуксовка сильным запахом горелого ферродо, что называется “горит сцепление”. В зависимости от степени износа сцепления, пробуксовка может вас застать при движении под горку, при резком разгоне или при полной загрузке транспортного средства;
• вибрация и посторонние звуки. Возникают такие моменты при включении и выключении сцепления, во многом говорят о неисправности демпферных пружин ведомого диска и неисправного выжимного подшипника;
• рывок при включении сцепления. Возникает в начале движения, также рывок может возникать при переключении во время езды.

Как проверить сцепление

Если вы, эксплуатируя автомобиль, заметили один из вышеописанных симптомов неадекватного поведения сцепления — читайте далее о том, как производится самостоятельная диагностика системы сцепления без снятия коробки передач.

«Ведет» или «не ведет»

Для того, чтобы определить “ведет” сцепление или нет, следует произвести диагностику следующим образом: запустите двигатель, выжмите педаль сцепления и попробуйте включить первую или заднюю передачу. Если передача включается с трудом, сопровождается специфическими звуками — это говорит о том, что фрикционный диск не отходит от маховика полностью.

Второй вариант диагностики происходит в движении, когда автомобиль загружен или двигается под горку, при этом вы будете отчетливо слышать запах горелого сцепления.

Буксует ли сцепление

Для проверки необходимо воспользоваться ручным тормозом. Обратите внимание, что автомобиль должен стоять на ровной поверхности. Запускаем двигатель, выжимаем сцепление, включаем первую передачу, при этом ручной тормоз активирован. Если автомобиль, при отпускании педали сцепления заглох — узел сцепления исправен, в любом другом случае требуется дополнительная диагностика со снятием КПП. 

Проверка износа сцепления

Проверить сцепление по следующей схеме довольно просто:

1. Запустите мотор и включите 1 передачу.
2. Плавно отпуская педаль сцепления, без подгазовки, попробуйте тронуться с места.

Если транспортное средство начало движение, как только вы начали отпускать педаль — значит сцепление, практически, не изношено. “Схватывание” сцепления на середине амплитуды педали — износ составляет 40-50%. Когда автомобиль начинает движение только при полном отпускании педали сцепления, это говорит о его неисправности, при этом ведомый и ведущий диск может пребывать в отличном состоянии, а из строя вышел рабочий цилиндр сцепления или растянулся трос.

Причины неисправности сцепления

Зачастую автовладельцы сталкиваются с проблемой неадекватной работы системы сцепления только при обнаружении явных признаков. Непосредственно причины:

• износ ведущего или ведомого диска, либо узла в сборе. В нормальных режимах эксплуатации, сцепление способно отработать положенный минимум в 70 000 километров. Как правило, изнашивается фрикционный диск и выжимной подшипник, а сама корзина, иногда остается исправной;
• жесткая эксплуатация автомобиля. Постоянные пробуксовки, резкие нажатия на педаль акселератора, переключение передач на высоких оборотах с резким бросанием педали сцепления заставляют фрикционный диск “гореть”. Также, любые перегрузки в виде превышения снаряженной массы, подъем на крутой угол, а также попытки “враскачку” выбраться из бездорожья, также “сжигают” сцепление намного раньше, чем оно могло износиться;
• выход из строя выжимного подшипника. В данном случае он начинает “подъедать” лепестки корзины, из-за чего ведомый диск начинает неплотно прилегать к маховику;
• вибрация при выключении/включении сцепления. В это время фрикционный диск вращается “вхолостую”, и если бы в конструкции не было предусмотренных поперечных пружин — вы постоянно ощущали бы вибрацию. Пружины позволяют диску вращаться без колебаний, а при их растяжении повышаются вибрационные нагрузки на первичный вал, повышается износ рабочей поверхности маховика.

Вышеуказанные причины — типовые, и возникают всегда при эксплуатации автомобиля. Что касается нештатных причин, то их также хватает:

• ведомый диск изнашивается раньше всех, однако в пробуксовке могут быть виноваты как корзина, так и маховик из-за недостаточной толщины рабочей поверхности;
• при перегреве корзина может потерять свои свойства. Это видно только при снятии сцепления, если обратите внимание на рабочую поверхность корзины, то синие оттенки говорят о том, что узел работал в условиях перегрева;
• ранний износ сцепления также возникает из-за неисправности заднего сальника коленвала и сальника первичного вала КПП. Герметичность картера сцепления — важный момент, поэтому попадание масла на фрикционы не только способствует пробуксовке даже нового сцепления, но и способствует скорой замене сцепления в сборе;
• механическая неисправность деталей сцепления. “Потеря” лепестков корзины, разваленный выжимной подшипник, разрушение ведомого диска случается в случае применения некачественного сцепления, при критически-жестких условиях эксплуатации, и несвоевременной замене узла.

Устранения неисправности сцепления

Для того, чтобы определить и устранить неисправность сцепления — необходимо понимать характер поведения сцепления, локализацию неисправности и некоторые знания конструкции системы, о чем поговорим далее.

Неисправности корзины сцепления

Выход их строя корзины сцепления характеризуется следующими факторами:

• при выжиме сцепления возникает шум. Если при снятии КПП и последующей дефектовке, ведомый диск и выжимной в нормальном состоянии, то с большей долей вероятностью лепестки корзины утратили пружинные свойства;
• поломка диафрагменной части корзины или обламывание лепестков;
• коррозия. От глубины коробления зависит возможность дальнейшего использования корзины, если ржавчина поверхностная.

 Неисправность диска сцепления

Возникают неисправности ведомого диска чаще всего, выражаются в характерном поведении сцепления, как “ведение” и пробуксовка:

• коробление. Если оно более 0,5мм, то фриционный диск будет постоянно цепляться за корзину, из-за чего сцепление будет вести. Коробление можно исправить механическим путем, но если биение диска высокое — требуется его замена;
• перекос ступицы диска. Проверить можно путем осмотра шлицов первичного вала коробки передач, возможно достаточно будет воспользоваться литиевой смазкой с антиокислительными присадками, чтобы ступица не “прикипела” на валу;
• в картере сцепления присутствует масло. Это сразу пагубно влияет на фрикционную накладку диска, выводит ее из строя раньше. Возникает ситуация на автомобилях с большим пробегом, при несвоевременной замене сальников первичного вала и коленвала;
• износ фрикциона. Потребуется исключительно замена диска, а раньше имелась возможность менять накладки заклепками;
• шум и вибрация. Если возникает при нажатии на педаль сцепления, то говорит это о неисправности поперечных пружин диска, которые работают балансирами.

Неисправность выжимного подшипника

Диагностика выжимного довольно проста: необходимо нажать на педаль сцепления и прислушаться, доходит ли до вас шелестящий звук. Если вовремя не обратить внимание на неисправность выжимного, то это может привести к выходу из строя не только всего пакета сцепления, но и коробки передач. Нередко возникают случаи, когда выжимной разлетается, а его куски пробивают корпус коробки передач.

Неисправности главного цилиндра сцепления

Возникает неисправность крайне редко, на пробеге не менее 150 000 километров. Чаще всего засоряется компенсационное отверстие, которое еще можно попробовать промыть самостоятельно. Попутно необходимо заменить манжеты, которые, при попадании масла, разбухают, и ко вторичному использованию не годятся. 

Проверить ГЦС можно с помощником, где первый нажимает на педаль сцепления, а второй оценивает амплитуду движения штока вилки сцепления.

Также шток цилиндра может долго возвращаться в исходное положение, из-за чего ведомый диск будет подгорать. Возникает это при условии долгого простоя транспортного средства без движения, а также из-за несвоевременной замены тормозной жидкости в гидроприводе сцепления. Чаще всего, манипуляции по переборке главного цилиндра сводятся к тому, что приходится приобретать новую деталь.

Обращайте внимание на уровень жидкости в гидросистеме, а также проведите ревизию магистрали, если заметили снижение уровня тормозной жидкости.

Неисправности педали сцепления

Обычно такое возникает редко, когда педаль сцепления требует замены. В зависимости от того, какой тип привода используется в системе, следует обращать внимание на педаль. Это может быть повреждение площадки пятака, которым вы нажимаете на шток ГТЦ, либо другие механические повреждения, которые, во многих случаях. можно решить путем сварки.

Неисправности датчика

Применение электронной педали сцепления требует наличия сопутствующих электронных систем и датчиков. Датчик определения положения педали регулирует угол зажигания и обороты двигателя для оптимальной среды, при которой переключение передачи будет своевременным и комфортным.

При возникновении частичной неисправности датчика, автомобиль работает неадекватно: плавают обороты двигателя, при переключении передач возникают рывки. Причин выхода из строя датчика несколько:

• обрыв электрической цепи;
• выход из строя непосредственно датчика;
• требуется “обучение” электронной педали.

Неисправности тросика сцепления

Большинство бюджетных автомобилей с механической трансмиссией, оснащены тросовым приводом сцепления. Это очень удобно и практично, а также недорого в обслуживании, потому что между вилкой сцепления и педалью только трос. Иногда требуется регулировка натяжения тросика, если сцепление “схватывает” на середине положение педали или наверху. При обрыве троса необходима его замена, при растяжении еще можно попытаться натянуть его.

Трос находится в прочной защитной пластиковой оболочке, а регулировка его производится специальной гайкой.

Неисправности электронного привода

К такой неисправности относится:

• неисправен датчик положения педали сцепления;
• вышел из строя электромотор выключения сцепления;
• в электроцепи есть замыкание или обрыв;
• педаль сцепления нуждается в замене.

Крайне важно перед ремонтом произвести тщательную диагностику не только системы сцепления, но и сопутствующих деталей и механизмов. 

4.8 / 5 ( 52 голоса )

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Автозапчастини оптом купити в Україні від постачальника «ЕЛІТ-Україна»

Компанія «ЕЛІТ-Україна» сьогодні – це найстабільніший постачальник запчастин в нашій країні. Продаж автозапчастин оптом нашою компанією почалася ще в 1994 році, коли ринок тільки починав дізнаватися, що це таке – купувати якісні європейські запчастини для іномарок оптом.
Сьогодні наш статус не змінився: «ЕЛІТ-Україна» так само є надійним постачальником автозапчастин, який допомагає українським СТО ефективно вести свій бізнес. Причому нас вигідно відрізняє той факт, що у нас можна не тільки купити запчастини оптом, але також придбати і кузовні запчастини. Тобто все необхідне ви можете придбати у нас з одних рук!
Коли у клієнта з’являється мета – придбати автозапчастини оптом, важливо не тільки довідатися про ціни, а й перевірити наявність, а також бути впевненим в тому, що на цей автомобіль потрібні саме ці запчастини. Тому неможливо купити автозапчастини оптом, не використовуючи каталоги для підбору. Нам приємно відзначити, що наш електронний каталог eCat – це чи не найефективніший інструмент для пошуку і підбору запчастин! Також в цьому каталозі ви завжди і легко знайдете кузовні запчастини, наявність яких у нас найкраща в Україні.
Постачальник запчастин, яким би він не був, повинен забезпечувати головне – наявність товару на складі. Тільки тоді всі, кому потрібно купити запчастини оптом, зможуть задовольнити свої запити. Тому що, постачальник автозапчастин, у якого кращі ціни або найшвидша доставка, але немає наявного товару, не може допомогти клієнту.
Компанія «ЕЛІТ-Україна» переслідує одну мету – створити всі умови для того, щоб українські СТО могли швидко і легко замовити автозапчастини оптом в Україні. Причому, якщо сервісу потрібні кузовні запчастини, то він повинен мати можливість їх придбати разом з усіма іншими необхідними товарами. Тільки такий постачальник запчастин зможе ефективно допомагати жити і розвиватися українським сервісам, а також залишатися найбільш стабільним постачальником українського ринку автозапчастин.

Замена сцепления

Любая неисправность сцепления проявляется в виде определённых симптомов, таких как:

Неполное включение сцепления (пробуксовка). При полностью отпущенной педали сцепления, диск сцепления проскальзывает относительно маховика. Это влечёт за собой повышение оборотов и отсутствие тяги. Это вызвано износом фрикционных накладок дисков сцепления. Такой износ характерен при несвоевременном отпускании педали сцепления. При данной неисправности диск сцепления требует замены, или сцепление меняется комплектом.

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведёт»). При полностью выжатой педали сцепления, передачу сложно включить, либо она включается с характерным хрустом шестерёнки МКПП. Это вызвано увеличением свободного хода педали сцепления, деформацией вилки сцепления или износом лепестков корзины. При данной неисправности вилка сцепления, корзина или выжимной подшипник требуют замены, или сцепление меняется комплектом.

Рывки при включении сцепления. Даже при плавном отпускании педали сцепления происходят ощутимые рывки, которые связаны с разрушением фрикционных накладок или поломкой демпферных пружин. Так же это может быть связано с разрушением выжимного подшипника, заеданием диска сцепления, при перемещении по первичному валу коробки передач, и усталостью металла лепестков корзины сцепления. При данной неисправности диск сцепления или корзина требуют замены, или сцепление меняется комплектом.

Неисправности, связанные с системами гидравлического и механического приводов. При попадании воздуха в гидравлический привод, педаль сцепления начинает проваливаться и происходит неполный выжим сцепления, либо полное его отсутствие. Это обусловлено протечкой в системе гидропривода: в шлангах, трубках, манжетах главного и рабочего цилиндров. В данном случае требуется замена одного из вышеперечисленных элементов. Так же встречаются определённые проблемы, связанные с работой механического привода сцепления, таких как: неполный выжим сцепления или невозможность выжать его полностью. Это происходит при обрыве троса, его заедании в оплётке, или износе диска сцепления. При износе диска сцепления есть возможность отрегулировать трос, чтобы вернуть выжим. Если данная процедура не принесла нужного эффекта, то придётся заменить сцепление полностью.

Жёсткий выжим. Приходится применять чрезмерное усилие на педаль, при выжиме сцепления. Это происходит потому, что лепестки корзины потеряли свою эластичность или некоторые из лепестков отломились. В таком случае становится трудно обеспечивать плавность хода и машина на переключениях, при отпускании сцепления, дёргается. При данной неисправности корзина требует замены, или сцепление меняется комплектом.

Посторонний шум при выжиме. Если выжим сцепления сопровождается сильным шумом и небольшой вибрацией педали, это говорит о неисправности выжимного подшипника, который требует замены. Подшипник можно заменить отдельно. Однако, помните, что детали сцепления имеют общий ресурс и изнашиваются примерно одинаково, поэтому мы рекомендуем провести замену сцепления комплектом.

Рекомендации, как определить неисправности сцепления и устранить их

Проблемы со сцеплением могут настигнуть автовладельца прямо в дороге, поэтому каждый автолюбитель должен знать, каковы признаки неисправности сцепления и как решить проблему. Тем более, что в результате поломок транспортное средство может и вовсе не тронуться с места. О том, как узнать, что пора менять механизм, каковы основные поломки и способы их устранения, вы узнаете из этой статьи.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Признаки неисправности сцепления

Поскольку этот механизм является достаточно важным для нормального функционирования авто, вам наверняка будет интересно узнать, как понять, что его нужно менять. На сегодняшний день основные поломки в работе системы сцепления (далее — СС) являются пробуксовка и неполное выключение механизма. Такие признаки неисправности сцепления свидетельствуют о скором выходе из строя механизма. Так как определить износ сцепления?

Сцепление в разобранном виде

Если при нажатой педали выключение неполное, то вы столкнетесь с проблемным включением скоростей на работающем моторе. Неисправности сцепления проявляются при возникновении посторонних звуков и даже треска при переключении скоростей. Кроме того, если механизм работает некорректно, то свободный ход педали будет увеличен. Если при отпущенной педали вы заметили пробуксовку, то эти неисправности сцепления будут сопровождаться появившимся запахом гари в результате горения накладок. Также следует отметить, что при такой проблеме может значительно ухудшиться динамика транспортного средства, двигатель будет перегреваться, а также может вырасти расход бензина.

Одним из основных признаков неисправности является шум, который, как правило, проявляется при включении или выключении сцепления.

Будет очень хорошо, если автомобилист зафиксирует такие признаки неполадок заблаговременно, чтобы у него было время доехать до ближайшего СТО или гаража на своих колесах. Если автомобиль позволяет ехать, то передвигаться необходимо осторожно, сильно газовать не стоит, скорости должны переключаться аккуратно. Если вы переключаетесь на повышенную передачу, то педаль следует выжать, а селектор коробки передач нужно на какое-то время задержать на нейтральной скорости. Затем педаль отпускается и выжимается еще раз, и только после этого включается скорость.

Если в это время необходимо переключиться на более низкую скорость, то селектор коробки также нужно задержать на нейтральной передаче. Педаль сцепления отпускается, после чего выжимается педаль газа (но не полностью, а немного), включается нужная скорость. Таким образом нагрузка на элементы механизма снижается, что позволит вам безболезненно доехать до СТО в случае необходимости.

Обозначение всех элементов системы сцепления

Причины и основные неисправности

1. Зачастую основной причиной выхода из строя механизма является неправильная эксплуатация транспортного средства. К примеру, если автомобиль застрял в снежном сугробе, а водитель продолжает давить на газ, то это значительно снижает ресурс эксплуатации СС. То же самое касается и пробуксовки.
2. Помимо самого диска СС, выйти из строя может и выжимной подшипник, предназначенный для плавного включения и выключения сцепления. Как правило, перед непосредственной поломкой водитель может услышать странный визг — обычно он свидетельствует о поломке подшипника.
3. Еще одной причиной, по которой вы можете понять, что пора менять СС, является естественный износ сцеплений в целом и их компонентов по раздельности. Это нормально, если механизм уже отработал свой ресурс эксплуатации. Как правило, в результате естественного износа чаще всего из строя выходят ведомые шкивы. К слову, их срок службы в среднем составляет около 100 тысяч км пробега. Если вы предпочитаете агрессивный стиль вождения, то ресурс эксплуатации диска может быть снижен в два, а то и в три раза.
4. Частой встречаемой причиной выхода из строя СС считается и низкое качество устанавливаемых деталей. Как показывает статистика, на сегодняшний день на отечественном рынке автозапчастей иногда встречается до 50% низкокачественно продукции. Огромное количество подделок и их продажа стали причиной этой проблемы. Поэтому при приобретении деталей обращайте внимание у производителя, мы рекомендуем устанавливать на автомобили исключительно оригинальные запчасти.
5. Если на фрикционные накладки попадает моторная жидкость. Фрикционные накладки очень важны для транспортного средства и если их испачкать моторным масло, это может стать причиной поломки механизма. На практике подобная проблема возникает чаще всего при поломке сальников или их отработавшем ресурсе эксплуатации. В любом случае, пока не устранена причина утечки масла, говорить о ремонте СС рано.

Способы устранения проблем со сцеплением

Итак, как определить износ сцепления и понять, что его уже пора менять, вы знаете. Теперь поговорим о способах устранения этой проблемы. Признаков поломки несколько, решение проблемы с каждым из них мы рассмотрим отдельно.

Если сцепление не выключается

В данном случае устранение причин сопровождается необходимостью:

• регулировки непосредственно привода;
• тщательной прочисткой и смазкой шлицев;
• регулировкой или заменой ведомого шкива;
• как правило, еще одним способом устранения является замена фрикционных накладок.

Рано или поздно, но любая СС выйдет из строя и ее придется менять. Неисправности в работе гидросистемы могут быть исправлены прокачкой системы для устранения попавшего в нее воздуха. Также в этом случае понадобится проверить плотность соединений, трубопровод тоже должен быть целым. Иногда для устранения проблемы нужно менять рабочий и главный цилиндры, если из них ушла вся рабочая жидкость.

 Загрузка …

Если СС буксует

Проблемы с пробуксовкой ликвидируются регулировкой привода и заменой отработавших свой ресурс эксплуатации накладок. Когда на накладки попадает моторное масло, сцепление начинает проскальзывать, соответственно, эту проблему нужно решить. Накладки тщательно вымываются растворителем, а причина попадания масла также должна быть устранена.

Прочие поломки

Посторонние звуки также говорят о неисправностях. К примеру, если шум появляется при выключении механизма, то это может свидетельствовать о протечке смазки или поломке подшипника, который нужно заменить. Если шум появляется при включении, то это может говорить о поломках демпфера либо пружинок вилки. В таких случаях из строя часто выходят пластины, соединяющие кожух с нажимным шкивом. Больше инструкций о замене сцепления вы сможете найти на нашем ресурсе, воспользовавшись поиском.

Видео «Простой ремонт диска сцепления»

Коротко о простом ремонте СС вы сможете узнать из этого видео.

Корзина сцепления: назначение,ремонт,замена,неисправности,фото,видео.

Сцепление, как известно – это механизм, который позволяет управлять крутящим моментом, что передаётся от двигателя на автомобильные колёса.Когда были созданы первые модели автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, сразу стало ясной необходимость использования механизма, который бы передавал крутящий момент от мотора к колёсам автомобиля с учётом выступающих условий. Конструкторы выяснили и то, что автомобиль нуждается в холостом ходе и движении на разных скоростях, а для этого необходимо менять передаточное число. Сцепление – это составная часть агрегата автомобиля, который называется трансмиссией.

Одним из основных узлов механизма сцепления является корзина с несколькими деталями, заключёнными в один корпус. Задача корзины сцепления состоит в соединении и разъединении маховика и диска, а следовательно и за включение и выключение самого сцепления. Корзина – это незаменимый узел в конструкции сцепления. А при возникновении неисправности в ней весь механизм может прекратить свою работу. Итак давайте поглубже разберёмся в том, для чего нужна корзина сцепления и из чего она состоит.

Назначение корзины сцепления

В зависимости от своих конструктивных нюансов, автомобильное сцепление подразделяется на несколько типов:

— Электромагнитный тип сцепления.

— Фрикционный тип сцепления.

— Гидравлический тип сцепления.

Сцепление – очень важный узел автомобиля. Он необходим для того, чтобы разъединять двигатель и трансмиссию в моменты торможения или переключения передач, а также для обратного процесса – соединения двух автомобильных агрегатов для старта транспортного средства с места. Кроме всего прочего сцепление выполняет предохранительную функцию. Оно оберегает узлы трансмиссии от сильных нагрузок и разного рода динамических ударов. По своим функциональным возможностям сцепление – это достаточной простой агрегат автомобиля.

Главной его основой является передача крутящего момента от ведущей части и маховика, что является своеобразным ретранслятором, на ведомый диск, а уже далее на первичный вал коробки переключения передач. Благодаря упругим нажимным пластинам – лепесткам корзины сцепления, зажимается ведомый диск сцепления в месте нажимного диска маховика и корзины. Это и является стандартным положением для корзины сцепления. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, ведомый диск отходит от нажимногои в тот же момент крутящий момент уже не может передаваться.

Самой главной деталью всего агрегата сцепления является, конечно же, корзина. Именно от неё зависит качество работы всей системы сцепления. Корзина отвечает за взаимодействие диска с маховиком, следовательно за включение сцепления и его отключение. Корзина – узел незаменимый, и если с ним происходит какая-то неисправность, то механизм попросту может перестать функционировать.

Устройство и принцип работы корзины сцепления

Корзина сцепления представляет собой единый конструктивный блок. В её состав входят: нажимной диск, диафрагменная пружина и кожух. Корзина сцепления взаимодействует и с другими деталями агрегата. С одной стороны кожух корзины крепится болтами к маховику. С другой стороны возвратная пружина, что закреплена в корзине, взаимодействует с выжимным подшипником. Нажимной диск служит соединителем маховика и ведомого диска. Когда сцепление выключено, нажимной диск надавливает на ведомый, который контактирует с маховиком.

Сцепление включается в тот момент, когда нажимной диск прекращает своё давление, а ведомый диск начинает вращаться отдельно от маховика. Нажимной диск вступает в контакт с кожухом корзины за счёт пластинчатых пружин, которые носят название тангециальных. Когда сцепление включается, они становятся своеобразными возвратными пружинами.

Очередным элементом корзины сцепления является диафрагменная пружина. За счёт её свойств обеспечивается нужное усилие для того, чтобы диск и маховик соединялись, и происходила передача крутящего момента. Пружина упирается в край кожуха и своим внешним видом напоминает лепестки. Внутри кожуха пружина закреплена с ним болтами и опорными кольцами. Выжимной подшипник обеспечивает давление на концы лепестков корзины сцепления снаружи. Вследствие этого пружина, находящаяся внутри корзины, перестаёт действовать на нажимной диск.

Виды корзин сцепления

Функциональные особенности корзин сцепления могут различаться. Корзины бывают нажимного и вытяжного действия. Корзина, работающая по нажимному принципу, встречается гораздо чаще. Особенностью данной конструкции является то, что при работающем сцеплении происходит смещение лепестков в сторону маховика. Корзины вытяжного действия работают совершенно по иному принципу – их лепестки смещаются от маховика. Деталь такой конструкции гораздо меньше в толщину и используется исключительно в целях экономии подкапотного пространства.

Также существуют и специальные корзины, которые предназначены для замены штатных, как правило. Их главное отличие заключается в особенной диафрагме, за счёт которой прижимная сила увеличивается в полтора раза. Такой эффект достигается благодаря использованию более прочных материалов и гораздо сложной геометрии самой пружины. Такие корзины устанавливаются в основном на тюнингованные автомобили. В результате доработки которых, мощность была увеличена.

Вопросы эксплуатации

Основные неисправности, возникающие с корзинами сцепления, как правило, связаны с деформированием лепестков. По истечению определённого времени лепестки утрачивают свои пружинящие свойства. Следствием этого является неполное выключение сцепления, что приводит довольно тяжёлому переключению передач. Если корзина износилась, то как следствие через время повреждается выжимной подшипник и диск сцепления.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Cцепление является важным составным элементом в устройстве трансмиссии различных автомобилей с МКПП. Также сцепление (по аналогии с механической коробкой) активно используется и на машинах с полуавтоматической коробкой-робот (например, коробка передач AMT или РКПП).

Фактически, сцепление отвечает за передачу крутящего момента от двигателя на КПП, выступая в роли связующего звена между маховиком двигателя и трансмиссией. Само устройство сцепления является достаточно простым, однако именно данный механизм позволяет эффективно передавать энергию от ДВС на КПП.

Далее мы рассмотрим, из чего состоит сцепление, для чего нужна корзина сцепления и что это такое, диск сцепления, выжимной подшипник, а также как работает весь механизм.

Бывают однодисковое сцепление и двухдисковое. Наиболее популярное — однодисковое.

Оно состоит из:

• корзины сцепления;
• ведомого диска;
• выжимного подшипника;
• вилки сцепления;
• привода, который бывает или гидравлическим, или механическим, или пневматическим;
• педали сцепления в салоне машины.

Принцип работы простыми словами

Водитель нажимает на педаль сцепления. Это действие инструкторы по вождению называют выжать сцепление. Педаль передает силу вилке сцепления, которая воздействует на выжимной подшипник. Черед выжимной подшипник сила передается на лепестки корзины.

Корзина отжимает ведомый диск сцепления от маховика, то есть разобщает (разделяет) двигатель и коробку. В этом случае, как бы водитель не нажимал на газ, на коробку никакая сила не передается.

В автомобилях с коробкой робот сцепление есть, но педали нет, потому что не водитель отвечает за выжим сцепления, а исполнительные механизмы робота.

Как вы уже поняли, деталью, который напрямую разъединяет коробку и двигатель, является корзина сцепления. Поэтому корректность работы всей коробки зависит от состояния корзины.

Корзина состоит из:

• нажимного диска;
• диафрагменной пружины;
• кожуха.

Кожух корзины болтами крепится к маховику. Возвратная диафрагменная пружина крепится к корзине и воздействует на выжимной подшипник. Что касается нажимного диска, то он соединяет ведомый диск с маховиком.

При включенном сцеплении, то есть когда педаль не нажата, нажимной диск давит на ведомый диск, а ведомый диск соединен с маховиком.

При выключенном сцеплении, то есть когда педаль нажата, нажимной диск не давит на ведомый диск и коробка не зависит от двигателя. Нажимной диск соединяется с корзиной, вернее с кожухом корзины, пластинчатыми тангенциальными пружинами. После отпускания педали сцепления, пружины возвращаются в исходное положение.

В конструкции сцепления есть еще диафрагменная пружина. Пружина воздействует силой и соединяет диск с маховиком. Чем сильнее прижат диск диск к маховику, тем качественнее передается крутящий момент от коленвала ДВС на коробку.

Внешне диафрагменная пружина похожа на лепестки и крепится к краю кожуха. Во внутренне части кожуха пружина крепится болтами к кожуху. Также бывает конструкция, где пружины крепятся опорными кольцами. Выжимной подшипник давит на конце лепестков снаружи корзины.

Корзины сцепления бывают двух типов:

1. Вытяжной.
2. Нажимной.

Нажимная корзина более распространена из-за простоты конструкции, доказанной надежности.

Вытяжная корзина меньше по размеру. С нажимной корзиной лепестки движутся к маховику, а в вытяжной — от маховика.

Есть еще усиленные корзины. У них усиленная диафрагма. Сила прижима диска к маховику в 1,5 раза больше. Такой тип используют для мощных форсированных моторов скоростных машин.

Замена, ремонт корзины сцепления

Замены корзины сцепления – операция, которую мастеровые водители проводят в гараже, при помощи домкрата и подпорных колодок. Если есть возможность пользоваться подъёмником, то надо им пользоваться.

Работа по замене корзины, и ремонт муфты сцепления, дело непростое, для непосвященного человека. Технологические особенности снятия КПП и отсоединения сцепления у разных моделей разные, поэтому мы описываем принцип и последовательность операции по замене корзины.

• Первое – вам необходим мануал, а именно, руководство по ремонту вашего автомобиля. Обязательно. Именно, методика ремонта и обслуживания.
• Второе, что нужно, это обзавестись каталогом деталей (что-то может оказаться лишним, чего-то может недоставать).
• Важно, при разъединении коробки передач, перед снятием сцепления, нужно помечать положение всех вращающихся деталей, для того, чтобы при обратном монтаже (при неправильной установке), не возникало вибраций.
• Отсоединяем рычаг переключения передач в салоне.
• Добираемся до коробки передач и отсоединяем её.
• Откручиваем болты крепления корзины к маховику. Если маховик проворачивается, то держим его монтажкой.
• Снимаем корзину сцепления и ведомый диск.
• Муфта выключения сцепления демонтируется вместе с подшипником. По ходу ремонта оцените состояние вилки сцепления, да и остальных деталей, втулку и так далее.
• Выжимной подшипник нужно будет выпрессовывать из муфты. Это трудоемкая операция. После выпрессовки, меняется подшипник сцепления. Для смазки применяете только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.

Перед сборкой сцепления, все детали тщательно промываете в керосине, одновременно производите их дефектовку. Поврежденные детали сцепления ни в коем случае не устанавливайте обратно.

Сборку сцепления производим после очистки деталей от старой смазки и нанесения новой. Монтаж сцепления и коробки передач, естественно, осуществляем строго в обратной последовательности.

Важно! Обратите внимание на затяжку болтов. Необходимо уточнить параметры момента затяжки болтов корзины к маховику и так далее.

Причины неисправности сцепления

Причины неисправности сцепления можно разделить на несколько категорий:

1. Износ пар трения в механизме сцепления.

Чаще всего изнашивается ведомый диск сцепления. Чуть реже изнашивается нажимной диск, который не может принимать крутящий момент от ведомого диска. Совсем редко изнашивается маховик двигателя.

Чаще всего износ пар трения в сцеплении вызван естественным износом в процессе эксплуатации автомобиля. В этом случае поможет только замена изношенных частей сцепления.

Чуть реже износ возникает из-за того, что пары трения не плотно прилегают друг к другу и из-за этого проскальзывают относительно друг друга во время движения автомобиля. Причиной этого может служить изношенная диафрагменная пружина, которая не создает достаточного усилия прижатия. В этом случае требуется замена корзины сцепления.

Также, причиной не плотного прилегания пар трения друг к другу может служить заклинивший выжимной подшипник, который не дает нажимному диску возвращаться в исходное положение. В этом случае требуется замена выжимного подшипника.

Совсем редко встречается ситуация, когда рабочий (или главный) цилиндры сцепления заклинивают и также не дают нажимному подшипнику возвращаться в исходное положение. В этом случае требуется замена главного (или рабочего) цилиндра сцепления.

При этой неисправности наблюдается проскальзывание сцепления, появляется неприятный запах жженных тормозных колодок. Автомобилю срочно требуется диагностика и ремонт.

1. Не герметичность системы привода сцепления.

На всех современных автомобилях усилие от нажатия на педаль сцепления передается к выжимному подшипнику при помощи гидравлической системы. В случае не герметичности гидравлической системы на выжимном подшипнике не создается достаточного усилия, чтобы нажать на диафрагменную пружину. В этом случае не происходит разъединения пар трения в сцеплении. Таким образом, первичный вал КПП все еще принимает крутящий момент от двигателя. В этом случае затруднено или невозможно переключение передач КПП. При попытке переключения передачи возможен треск и скрежет шестерен КПП.

При этой неисправности требуется диагностика гидравлической системы, восстановление ее герметичности или замена изношенных узлов – главный или рабочий цилиндр сцепления.

1. Не плавная работа педалью сцепления.

В том случае, когда вы не плавно отпускаете педаль сцепления, происходит слишком резкое соединение ведомого диска, нажимного диска и маховика. Из-за этого на ведомом диске сцепления возникают ударные нагрузки. Ведомый диск сцепления сам по себе достаточно хрупкий, и плохо переносит удары. От ударных нагрузок он начинает трескаться, а после и вовсе рассыпаться. Работайте педалью сцепления правильно, и вы обезопасите себя от этой неприятности.

Виды сцепления

Сухое сцепление

Принцип действия сцепления данного типа основан на силе трения, возникающей при взаимодействии сухих поверхностей: ведущего, ведомого и нажимного дисков. Это обеспечивает жесткую связь двигателя и коробки передач. Сухое однодисковое сцепление – самый распространенный вид, использующийся на основной массе автомобилей с механической КПП.

Мокрое сцепление

Данный вид сцепления предполагает работу трущихся поверхностей в масляной ванне. По сравнению с сухой, такая схема обеспечивает более плавное соприкосновения дисков; узел эффективнее охлаждается за счет циркуляции жидкости и может передавать  больший момент на трансмиссию.

Двойное сцепление мокрого типа

Мокрая схема обычно применяется на современных роботизированных КПП с двойным сцеплением. Особенность работы такого сцепления заключается в том, что на четные и нечетные передачи КПП подается крутящий момент от отдельных ведомых дисков. Привод сцепления — гидравлический, управляемый электроникой. Переключение скоростей происходит при постоянной передаче крутящего момента на трансмиссию без разрыва потока мощности. Данная конструкция является более дорогой и сложной в производстве.

Сухое двухдисковое сцепление

Элементы двухдискового сцепления

Сухое двухдисковое сцепление предполагает наличие двух ведомых дисков и промежуточной проставки между ними. Данная схема способна передать больше крутящего момента при тех же размерах механизма сцепления. Сама по себе она проще в производстве по сравнению с мокрой. Обычно применяется на грузовиках и легковых автомобилях с особо мощными двигателями.

Сцепление двухмассового маховика

Двухмассовый маховик состоит из двух частей. Одна из них связана с двигателем, вторая – с ведомым диском. Обе составляющие маховика имеют небольшой свободный ход относительно друг друга в плоскости вращения и соединены пружинами между собой.

Схема двухмассового маховика

Особенностью сцепления двухмассового маховика является отсутствие пружинного демпфера крутильных колебаний в ведомом диске. Функция гашения колебаний заложена в конструкцию маховика. Помимо передачи крутящего момента он максимально эффективно сглаживает вибрации и нагрузки, возникающие от неравномерности работы двигателя.

Сцепление: диск, корзина и  выжимной

Итак,  в общих чертах устройство традиционного механического сцепления (однодискового) предполагает наличие следующих элементов:

• педаль сцепления в салоне автомобиля;
• приводной механизм, который может быть гидравлическим, пневматическим или механическим;
• вилка сцепления;
• выжимной подшипник;
• ведомый диск;
• корзина сцепления;

В тот момент, когда водитель нажимает на педаль, усилие передается на вилку сцепления. Затем, через выжимной подшипник, усилие передается на лепестки корзины. Далее корзина производит отжим ведомого диска сцепления от маховика, тем самым размыкая КПП и ДВС, то есть происходит разрыв потока мощности. Добавим, что на роботизированных КПП за выжим сцепления отвечает не водитель, а исполнительные механизмы, так как педаль сцепления отсутствует.  

Идем далее. Если рассматривать корзину сцепления более подробно, важно понимать, что именно данный элемент позволяет реализовать соединение и разъединение диска и маховика. Другими словами, корзина осуществляет включение/выключение сцепления. При этом повреждения, износ, деформация и другие дефекты корзины приводят к тому, что весь механизм начинает работать некорректно.

Статья в тему:  Отсечка оборотов двигателя: для чего это нужно

Сама корзина сцепления представляет собой единую деталь, которая включает в себя нажимной диск, диафрагменную пружину и кожух. Также корзина находится в тесном контакте с рядом деталей. Кожух корзины болтовым соединением прикреплен к маховику. Возвратная пружина, которая крепится в корзине, взаимодействует с выжимным подшипником. 

Нажимной диск  позволяет соединить ведомый диск и маховик. Когда сцепление выключено, нажимной диск  осуществляет нажим на ведомый диск, который находится в контакте с маховиком.

Если сцепление выключено, давление нажимного диска на ведомый диск отсутствует, то есть диск вращается отдельно от маховика. Кстати, нажимной диск соединен с кожухом корзины  посредством специальных пластинчатых пружин (тангенциальные пружины).  Во время выключения сцепления пружины выполняют функцию возвратных пружин.

Также в устройстве корзины следует выделить диафрагменную пружину. Данная пружина создает нужное усилие, чтобы эффективно соединять диск и маховик. Получается, от силы прижима будет зависеть передача крутящего момента  от ДВС на коробку передач.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как переключать передачи без сцепления. Из этой статьи вы узнаете, что делать, если сцепление на автомобиле не работает и как включить скорость при необходимости продолжить движение на автомобиле без выжима сцепления.

Диафрагменная пружина по виду напоминает лепестки и прикреплена к краю кожуха. Во внутренней части кожуха пружина прикреплена к кожуху болтами или опорными кольцами (в зависимости от конструктивных особенностей). Выжимной подшипник сцепления нажимает на концы лепестков снаружи корзины сцепления. Такое нажатие  позволяет добиться того, что внутри корзины пружина не нажимает на сам нажимной диск.

Статья в тему:  Промывка гидрокомпенсаторов без снятия мотора

Еще в рамках данной статьи следует отметить, что корзины сцепления могут быть разными по типу.  Среди основных видов можно выделить вытяжной и нажимной тип. При этом принцип их работы несколько отличается.

Как правило, из всех типов выжимных корзин именно корзина с нажимным принципом используется в устройстве сцепления чаще всего. Главной особенностью является то, что когда сцепление включено, лепестки  корзины перемещаются  ближе к маховику. Конструкция проста, проверена и надежна.

Если же  на машине стоит корзина с вытяжным принципом работы, тогда лепестки перемещаются от маховика.  Второй тип корзин имеет меньшие размеры, часто устанавливается  для того, чтобы экономить место в подкапотном пространстве.

Также есть и корзины, конструкция которых отличается  от стандартной. Обычно такие корзины нужны для мощных форсированных ДВС и имеют усиленную диафрагму, что позволяет в значительной степени увеличить силу прижима (до 1.5 раз и более по сравнению со стандартом).

Для этого корзину и отдельные элементы изготавливают из прочных сплавов, а также сама геометрия пружины усложняется. Обычно подобный тип корзин встречается на суперкарах, спорткарах  и автомобилях, которые не являются серийными.

Как увеличить срок эксплуатации сцепления

Стандартный ресурс сцепления механической коробки составляет 100 тысяч километров пробега. На роботизированных коробках ресурс меньше, около 70 тысяч км пробега.

Указанные ресурс рассчитан при щадящем аккуратном использовании машины. Если постоянно резко стартовать, бросать сцепление и т.д., то ресурс значительно меньше.

Когда приходится остановить автомобиль, например на светофоре, то правильно будет перевести коробку в нейтральное положение, а не держать сцепление нажатым. Если долго держать педаль сцепления, то выходит из строя выжимной подшипник. При заклинивании выжимного подшипника сцепления, ломается корзина и другие детали.

Рывки, пробуксовки приводит к быстрому изнашиванию диска сцепления, поэтому начинаетс пахнуть, когда плавится диск.

У корзины слабые детали — это лепестки. Со временем они становятся слабее и прижимают с меньшей силой. А в этом случае, сцепление не выключается полностью, поэтому иногда можно услышать хруст, когда водитель пытается переключить скорость. В итоге страдают и корзина, и выжимной подшипник, и диск сцепления.

Правильным действием водителя будет также плавное отпускание педали сцепления, а не бросание его. При трогании с места не следует давать большие обороты двигателю, а начинать движение плавно. И еще, полностью отпускать сцепление. Некоторые водители положат ногу на педаль и она остается немного нажатой. По отзывам, наиболее надежным сцеплением является сцепление SACHS.

Проверка сцепления и признаки неисправности

Все неисправности сцепления можно отнести к нескольким категориям:

1. Проскальзывание сцепления.

Для проверки проскальзывания вам нужно тронуться на автомобиле, включить вторую передачу и резко до упора нажать педаль газа, автомобиль должен ровно ускоряться, обороты двигателя должны расти линейно, без резких повышений. Если вы нажимаете педаль газа, но происходит только повышение оборотов двигателя, а автомобиль не ускоряется — это означает, что сил трения между маховиком, ведомым диском и нажимным диском недостаточно, чтобы передать крутящий момент на первичный вал КПП. Если совсем просто, то эти детали недостаточно хорошо прилегают друг к другу.

1. Повышенный шум.

Для проверки сцепления на предмет повышенного шума, нужно завести автомобиль и на холостом ходу несколько раз плавно нажать педаль сцепления. Вы не должны услышать каких-либо шумов, которые появляются в момент работы педалью сцепления. Также, рекомендуется во время плавного движения на автомобиле, на разных скоростях произвести такую же проверку. Если совсем просто, вы не должны слышать шумов, которые возникают при работе педалью сцепления. Если все-таки вы слышите какие-либо шумы, то сцепление неисправно.

1. Затрудненное переключение передач.

Для проверки необходимо: на холостом ходу двигателя, нажать педаль сцепления и произвести включение всех передач, включая заднюю. Эту же проверку необходимо провести на автомобиле в движении. Передачи должны включаться четко, практически без усилий. При включении передач не должно наблюдаться треска или скрежета.

1. Большой свободный ход педали сцепления.

Попробуйте тронуться на автомобиле, обратите внимание, как долго вам приходится поднимать ногу вместе с педалью сцепления, прежде чем автомобиль начнет двигаться. Свободный ход должен быть в пределах 2-3 см. Если он больше, то требуется регулировка сцепления. Также, это может означать, что ведомый диск сцепления имеет большой износ, и может потребоваться скорая его замена.

Особенности керамического сцепления

Ресурс сцепления и эффективность его работы на пределе нагрузок зависит и от свойств материала, обеспечивающего зацепление дисков. Стандартный состав накладок дисков сцепления большинства автомобилей включает спрессованную смесь стеклянных и металлических волокон, смолы и каучука. Поскольку принцип работы сцепления базируется на силе трения, фрикционные накладки ведомого диска рассчитаны на работу при высоких температурах, доходящих до 300-400 градусов Цельсия.

Диск сцепления с керамическими фрикционными накладками

В мощных спортивных автомобилях нагрузки на сцепление намного превышают обычные нормы. Для некоторых трансмиссий может применяться керамическое и металлокерамическое сцепление. В состав материала таких накладок входит керамика и кевлар. Металлокерамический фрикционный материал менее подвержен износу и выдерживает нагрев до 600 градусов без потери рабочих качеств.

Производители используют различные конструкции муфты сцепления, оптимальные для определенного автомобиля, исходя из его назначения и стоимости. Сухое однодисковое сцепление остается достаточно эффективной и недорогой в изготовлении конструкцией. Данная схема широко применяется на легковых автомобилях бюджетного и среднего классов, а также на внедорожниках и грузовиках.

Диагностика неисправностей сцепления

Сцепление пробуксовывает
Установлена неправильно подобранная корзина сцепления.	Заказать правильный вариант корзины сцепления.
Фрикционные накладки полностью изношены.	Заменить диск сцепления.
Фрикционные накладки замаслены или засалены. Повреждение уплотнения коробки передач или коленчатого вала. Слишком много смазки на профиле шлицевого вала.	Устранить негерметичные участки. Следовать указаниям по смазке. Заменить диск сцепления.
Перегрев сцепления, фрикционные накладки сгорели (снижение коэффициента трения).	Заменить корзину сцепления и диск сцепления, проконтролировать маховик на повреждения от перегрева и при необходимости заменить.
Ржавчина на шлицах ступицы	Шлицы прочистить и смазать. Проконтролировать диск сцепления на наличие торцевого биения.
Тугой ход системы выключения сцепления	Обеспечить свободный ход системы выключения сцепления. Заменить изношенные детали. Смазать шарнирные узлы.
Слишком большое углубление в маховике из-за износа.	Путем доработки правильно вывести поверхность маховика для монтажа сцепления или установить новый маховик.
Сцепление работает рывками
Корпус корзины сцепления был деформирован при монтаже.	Проверить центрирующий элемент маховика. В случае неисправности центрирующих элементов заменить маховик / корзину сцепления. Крепежные болты затянуть «крест-накрест».
Установлен неправильно подобранный диск сцепления. Фрикционные накладки не соответствуют типу транспортного средства.	Заказать правильный вариант корзины сцепления.
Фрикционные накладки замаслены или засалены.	Диск сцепления нужно заменить даже при небольшом замасливании или засаливании.
Ржавчина на шлицах ступицы	Шлицы прочистить и смазать. Проконтролировать диск сцепления на наличие торцевого биения.
Воздух в гидравлической системе	Удалить воздух из системы.
Тугой ход троса привода управления сцеплением или системы тяг и рычагов выключения сцепления.	Заменить неисправные детали.
Опорный подшипник коленчатого вала не был установлен в маховик.	Установить опорный подшипник. Проверить шлицевые профили вала коробки передач и ступицы диска сцепления на наличие возможных повреждений.
Износ подвески двигателя и коробки передач.	Тщательно проверить крепления и при необходимости заменить сайлент-блоки.
Сцепление не разъединяется
Слишком большое торцевое биение диска сцепления.	Отрихтовать диск сцепления. Допустимое отклонение  ± 0.5 мм.
Установлен неправильно подобранный диск сцепления. Слишком большая толщина диска.	Заказать правильный вариант детали.
Фрикционные накладки залипают вследствие замасливания или засаливания.	Заменить диск сцепления.
Ступица заклинивает на валу коробки передач. При монтаже профиль ступицы был ударен или помят.	При сильных повреждениях обязательно заменить диск сцепления.
Ржавчина на шлицах ступицы.	Шлицы прочистить и смазать. Проконтролировать диск сцепления на наличие торцевого биения.
Гидравлическая система не обеспечивает достаточный ход выключения сцепления.	Удалить воздух из системы.
Повреждение или тугой ход опорный подшипника.	Заменить опорный подшипник.
Шумы сцепления
Сцепление пережато. Лепестки диафрагменной пружины/вилка перемещения выжимного подшипника задевают диск сцепления.	Обратить внимание на предписанный ход выключения сцепления. Заменить поврежденные детали.
Износ торсионных пружин или уменьшенный момент сил трения из-за замасливания.	Заменить диск сцепления. Проконтролировать на наличие торцевого биения.
Выжимной подшипник двигается эксцентрически или слишком мала предварительная нагрузка.	Проверить точки центрирования, устранить принудительное трение в системе выключения сцепления.
Из-за перегрева вытекла консистентная смазка выжимного подшипника.	Заменить выжимной подшипник.
Прочие повреждения и возможные причины
Разлом фрикционных накладок:	Превышение предельной частоты вращения диска сцепления, напр., при спуске с горы на высокой скорости при малой передаче и выжатой педали сцепления.
Разбита ступица диска сцепления:	Несоосность между коленчатым валом и валом коробки передач Неравномерная работа двигателя Недостаточное центрирование между двигателем и коробкой передач Езда при низких оборотах (слишком малая скорость при высокой передаче).
Разрушение опорного подшипника:	Несоосность между валом коробки передач и коленчатым валом.
Преждевременный износ блокирующих колец синхронизатора:	Езда в течение длительного времени с плохо разъединяющимся сцеплением.
Подобные неисправности, разумеется, могут быть вызваны и другими дефектами, возникающими вне агрегата сцепления. Поскольку здесь невозможно перечислить все причины, мы приводим самые важные примеры.

Подпилите пальцы корзины сцепления, чтобы решить некоторые проблемы со сцеплением. — Технический разговор и советы по верховой езде

Как только я надел колеса мотарда и начал ездить на байке по битуму, я заметил, что у моего велосипеда серьезные проблемы со сцеплением.

При включении сцепления для трогания с места байк неконтролируемо покачивался. Захватывание достаточно сильно, чтобы вызвать беспокойство из-за нежелательной остановки колеса, если не осторожно.

На грязи это не так заметно, заднее колесо имеет больше свободы для вращения на рыхлой местности.А вот с битумом сцепление намного больше, и он не дает отдачи.

Я также заметил проблемы со сцеплением во время подъемов. Крениться там тоже проблема.

Одна из наиболее частых причин захвата сцепления — изношенные пальцы корзины сцепления. Фибровые пластины трутся и стучат о сплав пальцев корзины сцепления и неизбежно изнашивают канавки в пальцах. Канавки удерживают блок сцепления от плавного и равномерного отпускания, и требуется некоторое усилие, чтобы заставить диски сцепления скользить в канавках.

Слейте охлаждающую жидкость из велосипеда. Положите велосипед на бок. Сторона сцепления вверх. Выполняя эту работу с велосипедом на боку, вы можете снять боковые крышки без необходимости слить масло из двигателя или трансмиссии.

Вытащите свой клатч.

Снимите корзину сцепления.

Осторожно удерживайте его в тисках с мягкими губками. Будьте осторожны, чтобы не погнуть какую-либо часть корзины. Держите его ровно настолько, чтобы он не двигался, когда вы подпиливаете пальцы.

Я использую два напильника, чтобы выровнять бороздки на пальцах. Я удаляю большую часть материала с помощью 2-го надреза, потому что он очень быстро удаляет металл, а затем заканчиваю его плоским гладким напильником для более красивой отделки.

Приложите усилия к использованию файлов в отличном состоянии. Они стоят всего около 15 долларов каждая. Вы должны использовать только очень легкое давление одним пальцем и отпиливать материал только при толчке. Не перетаскивайте файл обратно через пальцы при обратном ходе.Равномерно снимите материал. Просто напильником достаточно, чтобы убрать вмятины. Не спиливайте слишком много, чем нужно. Его нужно только сгладить.

До. Все пальцы были гофрированными.

Посмотрите на сглаженный палец. Запилить все бороздки, оставив ровную поверхность на краях пальцев, займет всего около 20 минут.

Очистите / ополосните все металлические опилки, используя любую установку для мойки деталей. Я получил свой на канале домашних покупок Danoz Direct.Нет.

*** Предупреждение *** Пожалуйста, обратитесь к руководству по ремонту вашего конкретного велосипеда, чтобы узнать, насколько важно установить какие-либо или все диски сцепления ( B другие фрикционные и волоконные диски) в вашем велосипеде в определенном порядок или направление и т. д. Здесь есть хотя бы один M odel W , очень важно сделать это правильно, и если вы не будете следовать руководству для этого велосипеда, вы повредите велосипед.

Соберите велосипед.Следуйте инструкциям по ремонту вашего велосипеда, если вы не уверены в каких-либо приемах или методах, характерных для вашего велосипеда.

После выполнения этой процедуры в большинстве случаев вы обнаружите, что сцепление работает более плавно. Даже переключение передач стало более плавным, когда я проделал эту небольшую работу. Вы также можете почувствовать меньшее сопротивление сцепления, когда ваш велосипед работает на холостом ходу, на нейтральной передаче или на канцелярских принадлежностях. Если это не решит проблемы с дрожанием, захватом или другими проблемами >>> Скорее всего, ваши диски сцепления нуждаются в замене.

Однако имейте в виду, что более твердая внешняя поверхность пальцев корзины сцепления теперь удалена и не прослужит так долго, как новая корзина, прежде чем канавки снова появятся. Вы можете сделать это несколько раз, прежде чем понадобится новая корзина. На всю процедуру у меня уходит около часа, от вкатывания велосипеда в гараж до его отката.

Отредактировано 30 августа 2010 г. автор Hoobz904

Неисправности автомобильного сцепления — признаки и способы устранения

Автомобильное сцепление — важный элемент трансмиссии, от технического состояния которого зависит комфорт и безопасность вождения.Во время работы сцепление может потребовать регулировки, обслуживания и замены, в зависимости от степени износа. Сцепление — это узел, который называют «расходным материалом», потому что он основан на деталях трения и деталях, которые подвергаются постоянной высокой нагрузке. Далее разберемся, как определить неисправность сцепления, какие бывают поломки и как их исправить.

Что способствует ускоренному износу сцепления

Первой и основной причиной ускоренного износа сцепления является неосторожное обращение водителя, а именно резкое трогание с места, пробуксовка, длительное удержание педали сцепления.Важно понимать, что в сцеплении есть две части, которые быстрее всего выходят из строя, и, соответственно, не переносят тяжелых условий эксплуатации — фрикционный диск сцепления и выжимной подшипник. Диск сцепления начинает быстрее изнашиваться, а его повышенный износ характеризуется специфическим запахом, который называется «сгоревшим сцеплением», а выжимной подшипник из-за продолжительной работы на холостом ходу трескает и гудит.

Второй момент — качество комплектующих. Если вы приобретаете сцепление отдельно, то разница в качестве комплектующих пагубно сказывается на всей сборке.Некачественное сцепление работает меньше, иногда проскальзывает. И наконец, третья причина — неправильная установка сцепления. Это может быть один из пунктов:

• фрикционный диск установлен вверх дном;
• выжимной подшипник недостаточно «сидит» на своем месте;
• диск сцепления не был отцентрован при установке.

Признаки отказа сцепления

Существует множество прямых и косвенных признаков износа сцепления. Чтобы определить причины, необходимо тщательно провести диагностику, которая может напрямую указать конкретную деталь, вышедшую из строя.Далее по указанным ниже признакам вы научитесь понимать, при каких факторах вышла из строя та или иная часть системы сцепления.

Рассмотрим основные признаки, прямо указывающие на износ сцепления:

• сцепление выключено не полностью. Эта особенность называется «выводами сцепления» и возникает из-за того, что при нажатии педали сцепления ведомый и ведущий диски не открываются должным образом, а их рабочие поверхности несколько соприкасаются. Из-за этого переключение передач либо сопровождается хрустом синхронизаторов, либо вообще невозможно включить передачу, пока водитель не выжимает сцепление несколько раз;
• пробуксовка ведомого диска. Пробуксовка возникает из-за недостаточного сцепления с поверхностью маховика, что делает невозможным включение сцепления. Как только вы отпустите сцепление, вы увидите резкое увеличение оборотов, при этом машина будет ускоряться с задержкой. Пробуксовка сопровождается резким запахом подгоревшего ферродо, который называют «горением сцепления». В зависимости от степени износа сцепления проскальзывание может застать вас при движении под уклон, при резком ускорении или при полной загрузке автомобиля;
• вибрация и посторонние звуки … Такие моменты возникают при включении и выключении сцепления, во многом они говорят о неисправности демпферных пружин ведомого диска и неисправном выжимном подшипнике;
• рывок сцепления … Возникает в начале движения, также может возникнуть рывок при переключении во время движения.

Как проверить сцепление

Если вы, управляя автомобилем, заметили один из вышеперечисленных симптомов неадекватного поведения сцепления — читайте дальше, как самостоятельно диагностировать систему сцепления, не снимая коробку передач.

«Ведет» или «Не ведет»

Чтобы определить, является ли сцепление «ведущим» или нет, выполните диагностику следующим образом: запустите двигатель, нажмите педаль сцепления и попытайтесь включить первую или заднюю передачу. Если передача включается с трудом, это сопровождается специфическими звуками — это говорит о том, что фрикционный диск не полностью отходит от маховика.

Второй вариант диагностики происходит в движении, когда автомобиль загружен или движется под уклон, при этом отчетливо слышен запах сгоревшего сцепления.

Проскальзывает ли сцепление

Для проверки необходимо использовать ручной тормоз. Обратите внимание, что автомобиль должен быть припаркован на ровной поверхности. Запускаем двигатель, выжимаем сцепление, включаем первую передачу, при этом задействован ручник. Если автомобиль при отпускании педали сцепления заглох — блок сцепления исправен, в любом другом случае требуется дополнительная диагностика со снятием коробки передач.

Проверка износа сцепления

Проверить сцепление достаточно просто по следующей схеме:

1. Запустите двигатель и включите 1-ю передачу.
2. Плавно отпуская педаль сцепления, без выделения газов, попытаться трогаться.

Если автомобиль трогается с места, как только вы отпускаете педаль, значит, сцепление практически не изношено. «Заедание» сцепления в середине амплитуды педали — износ 40-50%. Когда автомобиль начинает движение только при полностью отпущенной педали сцепления, это свидетельствует о неисправности, при этом ведомый и ведущий диск могут быть в отличном состоянии, а рабочий цилиндр сцепления вышел из строя или растянут трос.

Причины выхода из строя сцепления

Часто автовладельцы сталкиваются с проблемой неадекватной работы системы сцепления только при обнаружении явных признаков. Прямые причины:

• износ ведущего либо ведомого диска, либо узла. В нормальных условиях эксплуатации сцепление способно проработать предписанный минимум 70 километров. Как правило, изнашиваются фрикционный диск и выжимной подшипник, а сама корзина иногда остается исправной;
• тяжелая эксплуатация автомобиля.Постоянное проскальзывание, резкое нажатие на педаль акселератора, переключение передач на высоких оборотах с резким рывком педали сцепления «поджигают» фрикционный диск. Также любые перегрузки в виде превышения снаряженной массы, подъема на крутой угол, а также попытки «выскочить» из бездорожья также «сжигают» сцепление намного раньше, чем оно могло износиться;
• Выход из строя выжимного подшипника. В этом случае он начинает «съедать» лепестки корзины, из-за чего ведомый диск начинает неплотно прилегать к маховику;
• Вибрация при выключении / включении сцепления.В это время фрикционный диск вращается «на холостом ходу», и если бы в конструкции не было предусмотренных поперечных пружин, вы бы постоянно чувствовали вибрацию. Пружины позволяют диску вращаться без колебаний, а при растяжении увеличиваются вибрационные нагрузки на первичный вал, увеличивается износ рабочей поверхности маховика.

Вышеуказанные причины типичны и всегда возникают в процессе эксплуатации автомобиля. Что касается нештатных причин, то их тоже достаточно:

• ведомый диск изнашивается раньше всех, однако и корзина, и маховик могут быть виноваты в пробуксовке из-за недостаточной толщины рабочей поверхности;
• корзина может потерять свои свойства при перегреве.Это видно только при снятом сцеплении, если обратить внимание на рабочую поверхность корзины, то синие оттенки говорят о том, что агрегат работал в условиях перегрева;
• Ранний износ сцепления также происходит из-за неисправности заднего сальника коленчатого вала и сальника первичного вала коробки передач. Герметичность картера сцепления — важный момент, поэтому попадание масла на сцепления не только способствует пробуксовке даже нового сцепления, но и способствует быстрой замене узла сцепления;
• механическая неисправность деталей сцепления.«Потеря» лепестков корзины, вышедший из строя выжимной подшипник, разрушение ведомого диска происходит при некачественном сцеплении, в критически тяжелых условиях эксплуатации и несвоевременной замене агрегата.

Поиск и устранение неисправностей сцепления

Для выявления и устранения неисправности сцепления необходимо понимать характер поведения сцепления, локализацию неисправности и некоторые знания конструкции системы, которые будут рассмотрены ниже.

Неисправности корзины сцепления

Неисправность их корзины сцепления характеризуется следующими факторами:

• при выжимании сцепления возникает шум. Если при снятии КПП и последующем поиске неисправностей ведомый диск и выключатель сцепления находятся в нормальном состоянии, то лепестки корзины, скорее всего, потеряли свои пружинящие свойства;
• обрыв диафрагменной части корзины или отлом лепестков;
• коррозия.Возможность дальнейшего использования корзины, если ржавчина поверхностная, зависит от глубины коробления.

Неисправный диск сцепления

Чаще всего возникают отказы ведомого диска, выражающиеся в характерном поведении сцепления, таком как «движение» и проскальзывание:

• коробление. Если оно больше 0,5 мм, то фрикционный диск будет постоянно цепляться за корзину, что приведет к опережению сцепления. Деформацию можно исправить механически, но если биение диска велико, его необходимо заменить;
• перекос ступицы диска.Проверить можно, осмотрев шлицы входного вала КПП, может быть достаточно использовать литиевую смазку с антиоксидантными добавками, чтобы ступица не «прилипала» к валу;
• В картере сцепления масло. Это сразу же пагубно сказывается на фрикционной накладке диска, выводя ее из строя раньше. Возникает ситуация на автомобилях с большим пробегом, с несвоевременной заменой сальников первичного вала и коленчатого вала;
• Износ фрикционной муфты. Нужно будет только заменить диск, а раньше можно было менять накладки с заклепками;
• шум и вибрация.Если это происходит при нажатии на педаль сцепления, то это свидетельствует о неисправности поперечных дисковых пружин, которые работают как балансиры.

Неисправность выжимного подшипника

Диагностика выжимного подшипника довольно проста: нужно нажать на педаль сцепления и прислушаться к шороху. Если вовремя не обратить внимание на неисправность выключателя сцепления, это может привести к выходу из строя не только всего пакета сцепления, но и коробки передач. Нередко встречаются случаи, когда выжимной выключатель слетает, а его куски протыкают картер коробки передач.

Неисправности главного цилиндра сцепления

Неисправность возникает крайне редко, при пробеге не менее 150 километров. Чаще всего забивается расширительное отверстие, которое еще можно попробовать промыть самостоятельно. Попутно необходимо заменить манжеты, которые набухают при попадании масла и не подходят для повторного использования.

Проверить GCC можно с помощником, где первый нажимает на педаль сцепления, а второй оценивает амплитуду движения штока вилки сцепления.

Также шток цилиндра может надолго возвращаться в исходное положение, из-за чего ведомый диск сгорит. Это происходит при длительном простое автомобиля, а также из-за несвоевременной замены тормозной жидкости в гидроприводе сцепления. Чаще всего манипуляции на переборке главного цилиндра сводятся к тому, что приходится приобретать новую деталь.

Обратите внимание на уровень жидкости в гидравлической системе, а также проверьте линию, если вы заметили снижение уровня тормозной жидкости.

Неисправности педали сцепления

Обычно это случается редко, когда необходимо заменить педаль сцепления. В зависимости от того, какой тип привода используется в системе, стоит обратить внимание на педаль. Это может быть повреждение подушечки, которым вы нажимаете на шток ГТЦ, или другое механическое повреждение, которое во многих случаях. можно решить сваркой.

Неисправности датчика

Для использования электронной педали сцепления требуются соответствующие электронные системы и датчики. Датчик положения педали регулирует угол зажигания и частоту вращения двигателя для достижения оптимальных условий, в которых переключение передач будет своевременным и комфортным.

При частичной неисправности датчика автомобиль не работает адекватно: плавает обороты двигателя, возникают рывки при переключении передач. Причин выхода из строя датчика несколько:

• обрыв цепи;
• выход из строя самого датчика;
• Требуется «обучение» электронной педали.

Неисправности троса сцепления

Большинство бюджетных автомобилей с МКПП оснащаются тросовым приводом сцепления. Это очень удобно и практично, а также недорого в обслуживании, потому что между вилкой сцепления и педалью находится только трос.Иногда необходимо отрегулировать натяжение троса, если сцепление «заедает» в середине положения педали или вверху. Если трос порвался, его нужно заменить; при растяжке еще можно попробовать тянуть.

Кабель заключен в прочную защитную пластиковую оболочку и регулируется специальной гайкой.

Неисправности электронного привода

К такой неисправности относятся:

• неисправный датчик положения педали сцепления;
• вышел из строя электродвигатель выключения сцепления;
• короткое замыкание или обрыв в электрической цепи;
• необходимо заменить педаль сцепления.

Крайне важно перед ремонтом провести тщательную диагностику не только системы сцепления, но и связанных с ней деталей и механизмов.

ПОДОБНЫЕ СТАТЬИ

Распространенные проблемы сцепления мотоциклов по грязи

Долговечность сцепления зависит от водителя и езды.

Профи часто прожигают новое сцепление во время главного соревнования в Supercross, в то время как воин выходного дня наслаждается безотказным переключением передач месяцами или даже годом.Но когда сцепление перестает работать, не имеет значения, едете ли вы в течение 20 минут в горячем состоянии или путешествуете по лесу на одной передаче — если сцепление отказывает, забудьте о подиуме или сразитесь со своими товарищами по катанию на следующей трассе. Вы все еще можете ездить, но забываете о максимальной производительности. Если только …

Он выходит из строя при запуске двигателя, тогда ваш байк просто кренится вперед, как будто он включен, и умирает. Такое тоже бывает.

Тем не менее, проблемы со сцеплением обычно не требуют предупреждения, давая вам время до необходимой замены.Вместо этого, когда, например, он поскользнулся, ситуация постепенно ухудшается. Хорошей новостью является то, что другие проблемы, влияющие на работу сцепления, относительно легко диагностировать. Провисание цепи, изношенная цепь и звездочки или несмазанный рычаг сцепления влияет на работу сцепления. Устраните эти проблемы, и вы сузите проблему до сцепления и внутренних деталей.

Однако не всегда нужны только новые диски сцепления — от рычага сцепления до корзины проверьте эти распространенные проблемы сцепления мотоциклов для бездорожья, с которыми вы в конечном итоге столкнетесь, и что с ними делать.

Обрыв кабеля

Изношенный кабель — это в основном старый кабель. Вы заметите это, если рычаг сцепления будет жестким, если его потянуть без особой плавности. Это почти так же просто, как и исправить — просто замените кабель. Кроме того, плохо проложенный или неправильно отрегулированный трос может нанести ущерб переключению, поэтому убедитесь, что трос не застревает в руле при повороте, и отрегулируйте его соответствующим образом.

Проскальзывающая муфта

Пробуксовка сцепления — самая серьезная проблема сцепления, поскольку она влияет на мощность, которую вы прикладываете к земле.Представьте, что затвор опускается, когда вы нажимаете на дроссельную заслонку, вы увеличиваете скорость, она все еще переключается, но мощность не резонирует. Все на линии выглядят быстрее, чем вы, даже несмотря на то, что двигатель рвет так, как будто вы должны стрелять в дырку. Затем проплывает запах гари масла. Это твое сгоревшее сцепление.

Плохие диски сцепления или изношенный нажимной диск вызывают проскальзывание сцепления. Вам нужно будет разобрать сцепление и измерить толщину обеих пластин микрометром. Если вы регулярно сжигаете сцепление, замените пружины сцепления на более жесткие или перестаньте ездить так агрессивно.

Плохое разъединение

Плохое отключение — злой брат фрикциона. Это сильно влияет на мощность на земле, но вместо скольжения шестерен вы получаете залипающие шестерни. При нажатии рычаг переключения передач кажется немного липким, и вы получаете задержку, поскольку сцепление не может легко переключаться с одной передачи на другую при появлении запроса. Эта задержка переключения передач влияет на выходную мощность, оставляя вас снова позади всех.

Плохое отключение обычно происходит из-за износа корзины сцепления.Проверьте пальцы корзины. Они гладкие? В конце концов, диски сцепления изнашиваются в канавках пальцев корзины, не позволяя сцеплению должным образом отключиться.

Хотите получить дополнительную информацию о сцеплении? Ознакомьтесь с этими прошлыми статьями о сцеплениях для мотоциклов для бездорожья:

Нужен ли моему грязному велосипеду новое сцепление? Устранение проблем со сцеплением

Сцепление вашего внедорожного велосипеда проскальзывает? Возможно, пришло время его заменить. Может, просто нужна простая настройка. Узнайте, какие самые распространенные проблемы со сцеплением, что на самом деле их вызывает, а также как их исправить и предотвратить.

Научиться пользоваться сцеплением на внедорожном велосипеде — это больше, чем просто необходимый навык. Если вы научитесь управлять сцеплением, езда станет проще, веселее, а ваши общие навыки и скорость, вероятно, увеличатся. Это означает, что очень важно иметь правильно работающее сцепление. Небольшое проскальзывание сцепления или сопротивление не только раздражает, но и значительно усложняет обучение езде и улучшение вашей техники.

2-тактное сцепление в сборе.

Что такое сцепление на байке-грязи?

Сцепление для грязного велосипеда представляет собой сборку корзины с металлическими дисками и фрикционными дисками, которые вращаются и либо скользят (вращаются) друг относительно друга, либо сжимаются и вращаются вместе.Эти действия управляют тем, как двигатель раскручивает трансмиссию. Сцепление используется для приведения велосипеда в движение при включенной передаче. Он также используется для увеличения оборотов двигателя за счет «проскальзывания» сцепления, чтобы передать больше мощности трансмиссии и ускорить ускорение.

У всех мотоциклов для грязи есть сцепление?

Не все мотоциклы для бездорожья имеют сцепление. Некоторые маленькие детские велосипеды для бездорожья имеют только односкоростную трансмиссию или коробку передач. Полуавтоматическая трансмиссия имеет несколько передач, но отсутствует ручная муфта для управления входными оборотами трансмиссии.

Большинство мотоциклов для мотокросса и эндуро имеют сцепление. Самый простой способ узнать, есть ли у внедорожного велосипеда сцепление, — это поискать рычаг сцепления с левой стороны руля. Он будет выглядеть так же или похож на рычаг переднего тормоза, который находится с правой стороны рулевой тяги.

Как узнать, когда нужно заменить сцепление?

Существует ряд признаков, которые подскажут вам, когда может потребоваться замена сцепления. Но наличие одного из этих симптомов не означает, что его нужно полностью перестроить.Всегда не забывайте начинать поиск и устранение неисправностей с самых простых вещей, например, убедиться, что все настроено правильно и в соответствии с заводскими спецификациями.

Наиболее распространенные признаки того, что вам может понадобиться новое сцепление:

• Пробуксовка сцепления
• Захват сцепления
• Ощущается, как будто велосипед потерял мощность
• Рычаг сцепления зазубрен
• Сцепление пахнет горелым
• Нет регулировки сцепления
• Сцепление трудно тянуть

Что такое сцепление скользит на грязном велосипеде?

Пробуксовка сцепления — это когда сцепление частично включено, поэтому байк будет двигаться, но обороты двигателя будут вращаться быстрее, чем при полностью включенном сцеплении.Пробуксовка сцепления используется для начала движения с остановки, но также может быть признаком изношенного сцепления.

Как узнать, проскальзывает ли сцепление

Самый простой способ определить, проскальзывает ли ваше сцепление, — это проехать на велосипеде на 3-й или 4-й передаче на скорости чуть выше холостого хода, а затем быстро повернуть дроссельную заслонку. Если число оборотов в минуту резко возрастает в любой момент без ускорения, сцепление пробуксовывает. 2-тактное сцепление 50 куб.см пробуксовывает, потому что оно просто набирает обороты и не сильно разгоняется.

Что вызывает проскальзывание сцепления велосипеда для грязи?

Пробуксовка сцепления может происходить по нескольким причинам.Наиболее частые причины:

Изучите правильное положение тела, чтобы оставаться под контролем на трассах

Введите адрес электронной почты ниже, чтобы получить это руководство по правильной технике катания прямо на свой почтовый ящик!

Спасибо!

Вы успешно присоединились к нашему списку подписчиков.

• Трос сцепления не отрегулирован
• Волокна сцепления изношены
• Волокна сцепления старые и твердые / покрытые глазурью

Если сцепление буксует, сначала проверьте регулировку троса сцепления и / или рычага.Когда вы нажимаете на рычаг, чтобы выключить сцепление, должна быть небольшая слабина.

Если сцепление все еще проскальзывает, возможно, пора снять крышку сцепления и вытащить фибровые диски, чтобы проверить их на износ.

Что такое сопротивление сцепления?

Торможение сцепления — это когда сцепление не выключается полностью и пытается включить трансмиссию, чтобы велосипед начал ускоряться. Примером этого является то, когда вы включаете сцепление, переключаете его на первую передачу, и мотоцикл хочет начать движение вперед.

Причины торможения сцепления

Есть несколько причин, по которым сцепление может тормозить. Возможные причины:

• Сцепление заедает / еще не нагрето
• Трос не отрегулирован
• Гидравлическая муфта имеет воздух в системе
• Деформированные диски сцепления
• Неправильные волокна сцепления
• Зазубренная корзина сцепления
• Неправильная передача жидкость / масло

Что такое зазубренное сцепление?

Зазубренное сцепление — это когда вы нажимаете или отпускаете рычаг сцепления, и это непостоянное ощущение, которое не является плавным.Он будет двигаться, а затем почувствует, что «зацепится» за что-то, а затем пройдет мимо и снова двинется.

Что вызывает зазубрину сцепления?

Зазубренное или непостоянное ощущение сцепления обычно возникает из-за изношенных канавок в корзине сцепления или перекручивания троса сцепления.

Чтобы устранить зазубрины на сцеплении, сначала проверьте трос на наличие перегибов или следов износа. Если трос в хорошем состоянии и имеет плавный путь к сцеплению, возможно, вам придется взломать крышку сцепления. Если вы видите канавки от волоконных пластин на корзине сцепления, значит, пора провести некоторое обслуживание.Обычно вы можете подпилить / отшлифовать канавки, если они не очень глубокие или вы делаете это впервые. В противном случае, если вы «злоупотребляете сцеплением», может быть хорошей идеей перейти на усиленную корзину сцепления.

Физические насечки / канавки на корзине сцепления.

Почему мой рычаг сцепления велосипеда-грязи так тяжело нажимается?

Жесткое сцепление — это буквально боль. Даже если у вас сильные руки, рычаг сцепления, который трудно нажимать, изнашивает вас, если вы часто используете сцепление. Есть ряд причин, по которым ваше сцепление может быть трудно выжимать.Наиболее частыми проблемами являются изношенный или высохший трос сцепления, сухой / корродированный шарнирный болт сцепления, перекрученный трос сцепления, жесткие пружины сцепления или зазубрины корзины сцепления.

Как облегчить натяжение сцепления велосипеда-грязи

Самым важным фактором, обеспечивающим плавное и легкое нажатие рычага сцепления, является регулярная смазка троса сцепления. Это, конечно, при условии, что ваше сцепление на самом деле с тросовым приводом . Мы рассмотрим гидравлическое сцепление через минуту. Трос сцепления находится внутри и трутся о пластиковую трубку.Будет трение, поэтому вы должны уменьшить его насколько возможно.

Уменьшить трение; Увеличьте срок службы троса сцепления

Думайте о трубе, в которой находится трос, как о водяной горке и о кабеле, когда вы спускаетесь по водной горке. Если слайд высохнет, вы не сможете хорошо соскользнуть вниз. Будет много трения, и вы будете очень медленно скользить вниз. Как только вы добавите в слайд «смазку» в виде воды, вы будете скользить вниз намного быстрее с меньшим трением. То же самое и с тросом сцепления.Использование смазки троса сцепления на регулярной основе (Amazon) сделает трос сцепления скользким, гладким и легким для тяги, а также продлит его срок службы.

Насадка для сцепления, в которой используется наука физики

Добавление другой точки рычага на рычаг сцепления может изменить силу, с которой вы должны тянуть. Рычаг тягового сцепления EZ Outlaw Racing имеет 3 положения, поэтому вы можете увеличить рычаг, чтобы упростить включение сцепления. Это простой и эффективный способ исправить жесткую муфту.Я рекомендую это только после того, как вы попробовали смазать и / или заменить трос сцепления на новый.

Кроме того, из-за того, что вы меняете рычаг, диапазон усилия сцепления изменится. Это означает, что вам придется потянуть рычаг сцепления дальше, чтобы полностью выключить сцепление. Если сцепление тянет, попробуйте отрегулировать положение насеста. Не забудьте оставить небольшой люфт в тросе, иначе ваше сцепление может не включиться полностью и начать проскальзывать.

Гидравлическое сцепление — хорошо или плохо?

Комплекты гидравлического сцепления доступны и набирают популярность, но почему? Они предлагают более мягкое сцепление, и нет троса, который можно было бы сломать или отрегулировать.Да, комплект стоит вложения, но он может того стоить, если вы ищете самое легкое тяговое усилие, а ваше стандартное тросовое сцепление не помогает.

Должны быть падения, верно? Это определенно недешево, но менее чем за 300 баксов сколько других модификаций вы можете сделать, чтобы они сильно повлияли на вашу езду? Поскольку трубопровод является гидравлическим, он подвержен утечкам или попаданию воздуха в систему, из которого необходимо удалить воздух. Это компромиссы, которые вам нужно будет учитывать при решении оставить трос или перейти на гидравлическую муфту.

Как продлить срок службы сцепления

Есть много способов продлить срок службы сцепления. Самый эффективный способ — использовать сцепление только для того, чтобы велосипед двигался на первой передаче. Однако по мере того, как вы приобретете опыт и навыки вождения, вы поймете, что обучение использованию сцепления и управлению им может помочь вам ездить быстрее и эффективнее.

Лучшие способы продлить срок службы сцепления для внедорожников:

• Изучите правильную технику управления сцеплением
• Используйте правильный сорт масла
• Меняйте масло достаточно часто
• Переключитесь на нейтраль при остановке

Если вам нужно заменить сцепление, не волнуйтесь.Детали сцепления относительно недороги, и это действительно несложно сделать в вашем гараже. Пошаговые советы и изображения по , как заменить сцепление для внедорожника, читайте здесь .

Научитесь правильному положению тела, чтобы оставаться под контролем на трассе

Введите адрес электронной почты ниже, чтобы получить это руководство по правильной технике вождения, отправленное прямо на ваш почтовый ящик!

Спасибо!

Вы успешно присоединились к нашему списку подписчиков.

EVO: первичный привод и сцепление

Система сцепления состоит из следующих частей, начиная с трансмиссии и работающих в обратном направлении — ступица и корзина сцепления, фрикционные диски, стальные диски и пружинный диск, диафрагменная пружина и нажимной диск, выжимной узел, трос сцепления и, наконец, рычаг сцепления.Следующее объяснение не предназначено для охвата каждой отдельной части системы сцепления, но дает концептуальные знания о ее конструкции и работе.

Сцепление работает между двигателем и трансмиссией. Первичная цепь от звездочки двигателя приводит в движение блок внешней оболочки сцепления, называемый «корзиной». Блок внутренней оболочки сцепления называется «ступица». Концентратор соединяется с трансмиссией и управляет ею. Между корзиной и ступицей находятся диски сцепления, которые на самом деле имеют форму кольца без поверхности центральной пластины.

Существуют «фрикционные пластины», которые имеют выступы (как бы зубцы) только на их внешней окружности, которые входят в зацепление с корзиной. Поочередно с обеих сторон фрикционных пластин расположены «стальные пластины», которые имеют выступы только на внутренней окружности, которые входят в зацепление со ступицей. Энергия двигателя передается между фрикционными пластинами и стальными пластинами путем сжатия этих пакетов пластин вместе (друг против друга) с помощью прижимной пластины и диафрагменной пружины.

Также имеется специальная стальная пластина, называемая пружинной пластиной, расположенная в середине упаковки.Пружинная пластина состоит из двух отдельных металлических пластин, соединенных вместе с помощью заклепанных подвижных пружин. Идея состоит в том, чтобы поглотить некоторую мгновенную силу сцепления и высвободить ее за несколько микросекунд передачи энергии пружины.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Возникли проблемы с распадом пластины пружины сцепления. Обязательно прочтите этот раздел ниже: Отказ пружинной пластины

Чтобы управлять сцеплением, мы должны иметь возможность сбросить давление или плотно сжать эти диски вместе с помощью рычага сцепления.Узел выключения сцепления, установленный на прижимной пластине (по центру диафрагменной пружины), обеспечивает такое управление. Блок «Ball & Ramp» преобразует тягу троса сцепления во вращательное движение, а затем в прямую силу, действующую на нажимной диск (и диафрагменную пружину), чтобы сбросить давление, удерживающее диски сцепления вместе. Другими словами, когда вы тянете рычаг сцепления, трос вращает узел шарика и рампы, который расширяется и «толкает» регулировочный винт / гайку, тем самым оттягивая нажимной диск от дисков сцепления.Это позволяет раздельное движение фрикционных и стальных пластин — теперь фрикционные и стальные пластины могут вращаться друг за другом, эффективно останавливая передачу энергии двигателя на трансмиссию.

1984, конец 1990-го выключение сцепления — грубая схема работы — четырехступенчатая трансмиссия

¹⁾

Вот последовательность сборки мембранной пружины и нажимного диска сцепления 1984L-1990 в соответствии с InsaneShane:

• Вот лучший способ объяснить направление (ориентацию) всех частей.

• Сложите стальные муфты и фрикционы друг на друга и установите прижимной диск.

• Затем установите внутреннее седло пружины — куполом наружу — стороной с канавками напротив прижимной пластины.

• Затем установите диафрагменную пружину — конус конуса должен быть обращен к уже установленному внутреннему седлу пружины.

• Затем идет внешнее седло пружины — купол обращен внутрь к внешнему краю пружины диафрагмы сцепления.

• Плоская упорная шайба вставляется следующей — напротив рифленой стороны опоры пружины.

• Наконец, вы сжимаете сцепление и устанавливаете стопорное кольцо .

См. Эту тему XLForum — http://xlforum.net/forums/showthread.php?t=2021615

На 4-скоростных моделях узел Ball & Ramp устанавливается внутри первичной крышки. Это требует снятия первичной крышки , чтобы заменить либо блок B&R, либо блок регулировочного подшипника . Та же конструкция крепления шаровой опоры и рампы была перенесена и использовалась в двигателях 5-ступенчатой ​​модели 1991–1993 годов. Модели 1994 года были первыми, в которых B&R в сборе разместили за более крупной крышкой derby.

2)

Выжимной механизм сцепления 1991 г. и позже — Примерная схема работы — Пятиступенчатая коробка передач
³⁾

В моделях 1994 года выпуска блок Ball & Ramp установлен в полости первичной крышки (как показано выше).Эта полость, доступная под «крышкой Derby», позволяет заменять блок B&R и блок регулировочного подшипника без снятия первичной крышки.

С другой стороны, для моделей 1991-1993 годов, которые также имеют пятиступенчатую трансмиссию, хотя работа сцепления такая же, узел шаровой опоры и рампы устанавливается на внутренней стороне первичной крышки (как показано для четырехступенчатой ​​коробки передач 1984L-1990). скоростные модели). Это требует снятия первичной крышки для замены блока B&R или блока регулировочного подшипника на этих моделях.

Снятие пакета сцепления — 5-ступенчатая

Обратитесь к руководству по заводскому обслуживанию, чтобы узнать о процедуре замены дисков сцепления и просмотрите каталог деталей, чтобы увидеть все детали, участвующие в сборке.

При снятии пакета сцепления необходимо сжать диафрагменную пружину с помощью обжимного инструмента. Есть много коммерчески доступных, а также различных функциональных версий DIY. См. Раздел REF «Инструменты для ступицы сцепления / пружинного компрессора».

Важно понимать, что после сжатия диафрагменной пружины, чтобы снять стопорное кольцо блока сцепления (УПОРНОЕ КОЛЬЦО — 37908-90), вам сначала нужно будет отжать седло пружины (СЕДЛО ПРУЖИНЫ — 37872-90) назад. в ступицу сцепления.L-образная форма седла пружины находится под стопорным стопорным кольцом, и его поверхность упирается в пальцы диафрагменной пружины.

После того, как седло пружины будет вдавлено внутрь (после сжатия пружины), стопорное кольцо можно вытолкнуть из пальцев ступицы легким нажатием в направлении центра ступицы. БЕЗ НАЖАТИЯ ПРУЖИНЫ, ВЫ НЕ МОЖЕТЕ Снять стопорное кольцо.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА — Нажимная пластина находится напротив муфты — Диафрагменная пружина находится на верхней части прижимной пластины — Стопорное кольцо находится на верхней части пальцев диафрагменной пружины — Стопорное кольцо находится на верхней части стопорного кольца в выемки пальцев ступицы.

КРИТИЧЕСКИЙ — После сжатия диафрагменной пружины убедитесь, что седло пружины (стопорное кольцо) находится наверху пальцев диафрагменной пружины (а не позади них). Затем установите на место стопорное кольцо. При отпускании сжатой диафрагменной пружины убедитесь, что стопорное кольцо находится на пальцах и в нужном месте, чтобы стопорное кольцо не ослабло.

Когда вы сжимаете диафрагменную пружину, она должна быть сжата достаточно глубоко, чтобы L-образное стопорное кольцо могло скользить вниз по воротнику прижимной пластины достаточно далеко (чтобы не мешать), чтобы стопорное кольцо вошло в пазы на пластине. Hub Fingers.Затем, когда вы сбросите давление, пальцы диафрагменной пружины будут выталкивать L-образное стопорное кольцо вверх (наружу), пока оно не сядет (занимая место под стопорным кольцом и внутри него). Таким образом, стопорное кольцо удерживает стопорное кольцо от смещения, а пальцы диафрагменной пружины плотно удерживают стопорное кольцо между пальцами и стопорным кольцом.

⁴⁾

⁵⁾

Дополнительная информация в ветках XLForum.сеть:
http://xlforum.net/forums/showthread.php?t=1843303
http://xlforum.net/forums/showthread.php?t=2044017

Высота пакета сцепления

Взрыв пластины рессоры, по-видимому, более распространен на велосипедах с резиновыми опорами (04+).
Хотя это может случиться и случалось с предыдущими моделями, оснащенными приклепанной пружинной пластиной.

Из-за большого количества поломок тарелки пружины на моделях 04+;
Многие владельцы заменяют пластину пружины двумя дополнительными стальными пластинами и еще одной фрикционной пластиной.
См. «Отказ пружинной пластины» ниже.

Измерение пластины пружины 6)

---

Типовые технические характеристики многодискового сцепления 86-90 Sportster с мокрым сцеплением :

ПУНКТ	Новые компоненты		Пределы износа при обслуживании
	IN	MM	IN	MM
Толщина диска сцепления
Диск фрикционный (1)	.150 «± .0031»	3,81 мм ± 0,079 мм	.130 «(мин.)	3,302 мм (мин.)
Стальная пластина (1)	.0629 ”± .002“	1,598 мм ± 0,0508 мм	.060 ”	1,524 мм
Пакет сцепления
7 фрикционных дисков номинальное значение среднего диапазона	1,05 “	26,67 мм	Нет	Нет
— лимит услуг (общий)	Нет данных	Нет данных	1.028 ”	26,111 мм
5 стальных пластин номинальное значение среднего диапазона	.3145 “	7,988 мм	Нет	Нет
— предел обслуживания (общий)	НЕТ	НЕТ	.3045 ”	7,734 мм
Максимально допустимое коробление
Трение	Нет	Нет	.010 “	.254 мм
Стальной диск	Нет	Нет	0,010 ”	0,254 мм

В стандартном сцеплении используются 7 фрикционных и 5 стальных дисков плюс пружинный диск.
Номинальная высота стопки OEM: 1,365 дюйма (34,671 мм) + (сжатая) размер пружинной пластины.

---

⁷⁾

Регулировка выключения сцепления — Почему и как

Это объяснение того, почему и как вы регулируете точку выключения сцепления, ссылается на информацию от участников XLForum.
(THIS_THREAD от члена XLXR является информативным)
(THIS_THREAD от члена cjburr содержит несколько хороших изображений обсуждаемых частей.)

Регулирующий винт под крышкой дерби контролирует, когда Ball & Ramp начинает перемещать прижимную пластину. Прижимной диск должен перемещаться в достаточном диапазоне, чтобы диски сцепления переместились из полностью включенного в полностью выключенного состояния.

Хотя установка шаровой опоры и рампы в 1986-1993 годах отличается от моделей 1994 года и более поздних версий, корректировки основаны на том факте, что работа B&R такая же, поэтому процедура регулировки выполняется таким же образом. .

Цитата XLXR — Если регулировочный винт слишком ослаблен, прижимной диск не сможет перемещаться на полное расстояние, на которое он должен, и диски сцепления не будут полностью разъединяться, что приведет к трудному переключению передач, затруднению поиска нейтрали и затягиванию сцепления при включенной передаче. с втянутым рычагом.

Если регулировочный винт затянут слишком сильно, прижимной диск не переместится достаточно далеко, чтобы диски сцепления полностью зацепились, и сцепление проскальзывает.

Кроме того, если регулировочный винт слишком ослаблен, никакое затягивание регулятора троса не компенсирует, потому что регулятор троса на самом деле ничего не делает, кроме регулировки провисания троса сцепления и положения рычага.Если регулировочный винт затянут слишком сильно, потеря регулятора троса не компенсируется. (конец предложения)

Помните, что регулятор троса предназначен только для ослабления троса, который устанавливает положение рычага сцепления. Регулятор выключения сцепления предназначен только для ослабления сцепления, он устанавливается, когда сцепление начинает отпускать. Это две разные настройки для двух разных функций.

Концептуальная схема корректировок
⁸⁾

На схеме показаны три зоны на рычаге сцепления — при полном отпускании зона (1) представляет собой 1/8 ”свободный ход троса, где отсутствует какое-либо натяжение троса, натягивающего рычаг — рычаг просто как бы болтается в своем креплении. … Когда вы тянете рычаг сцепления к рулю, вы попадаете в зону ⁹⁾ , которая является свободным ходом регулятора — теперь трос натягивает шар и рампу, вращая его для расширения… Это приводит нас к зоне ¹⁰⁾ что происходит, когда шарик и рампа расширяются достаточно далеко, чтобы фактически начать оттягивание нажимного диска сцепления от блока сцепления.Зона (3) продолжается до тех пор, пока рычаг сцепления не достигнет руля. При правильной настройке у вас будут эти три отдельные зоны в движении рычага сцепления, и пакет сцепления будет полностью отключен до конца зоны (3) — до того, как рычаг окажется напротив руля.

Зона 2 уменьшается по мере износа пластин. Фактический свободный ход рычага (зона 1) не должен изменяться по мере износа дисков сцепления. Вот почему:

Рычаг сцепления после регулировки с помощью регулятора троса находится в фиксированном положении (с фиксированной длиной троса).Узел шарика и рампы установлен на первичной крышке, поэтому он также находится в фиксированном положении. Трос (фиксированной длины) проходит между рычагом сцепления (фиксированное положение) и муфтой на шарико-рампе в сборе (фиксированное положение).

Регулирующий подшипник устанавливается на вашу прижимную пластину, а регулировочная шестигранная гайка (вокруг регулировочного винта) устанавливается на шарикоподшипник в сборе. Когда шаровой кран в сборе с рампой вращается, он увеличивает расстояние (поднимается по пандусу) между каждой своей стороной, прижимаясь к первичной крышке с одной стороны и шестигранной гайке регулятора с другой стороны.Вот как он отводит нажимной диск сцепления от блока сцепления (нажимая на регулировочный винт / гайку), чтобы полностью разъединить диски.

НО, поскольку узел шара и рампы установлен на первичной крышке, положение или движение этого узла, с которым взаимодействует рычаг, не меняется. Следовательно, зона 1 не меняется — рычаг продолжит движение на 1/8 дюйма, прежде чем начнет тянуть за шарнирно-рампную муфту.

В конце концов зона трения начинает скользить мимо точки на рычаге сцепления, где зона 2 встречается с зоной 1, и подшипник теперь полностью активен в боковом направлении все время (поскольку нажимной диск перемещается внутрь по мере износа дисков) и сцепления. Пакет соскальзывает, потому что прижимная пластина больше не может полностью сжимать пакет…
(См. Также эту __XLFORUM THREAD__)

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГУЛИРОВКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ — Обратитесь к своему FSM, чтобы убедиться, что эта процедура правильна для вашей конкретной модели — Проверяйте / регулируйте каждые 5000 миль (или по мере необходимости).Возьмитесь за рычаг сцепления и несколько раз сожмите и отпустите его, прежде чем начать — это помогает установить положение регулятора выпуска …

Теперь найдите регулятор троса сцепления — Переместите пыльник и ослабьте стопорную гайку — Полностью ослабьте натяжение, скрутив две части регулятора троса сцепления вместе, тем самым сделав регулятор короче — в результате трос (и рычаг) ослабнет …

Снимите смотровую крышку сцепления (с первичного корпуса — Малая крышка на моделях 86-93 годов — Большая крышка Derby на модели 94 и выше) (возможно, вам придется ослабить или снять левую опорную подножку среднего крепления) — будьте осторожны когда вы снимаете крышку, потому что там есть внутренняя пружина и стопорная гайка положения регулятора отпускания — Снимите внутреннюю пружину и стопорную гайку положения регулятора разблокировки…

Поверните центральный винт регулятора выпуска по часовой стрелке на один оборот от исходного положения, чтобы убедиться, что вы полностью снимаете давление — затем медленно поворачивайте винт регулятора выпуска против часовой стрелки, пока не почувствуете ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ — Сделайте это несколько раз, чтобы убедитесь, что вы чувствуете правильное место, где начинается натяжение — Когда вы удовлетворены, что у вас есть правильное место, поверните регулировочный винт назад по часовой стрелке на 1/4 — 3/8 оборота , чтобы убедиться, что на диафрагме нет предварительного натяга. Весна.

Установите стопорную гайку регулятора освобождения на место (повернув винт дальше ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ — ДОСТАТОЧНО , чтобы гайка встала в ближайшее положение — Не поворачивайте винт больше против часовой стрелки) — Установите пружину обратно на гайкой и снова установите смотровую крышку на первичный корпус и при необходимости подтяните подножку…

Боковое примечание :

• Может быть трудно нащупать нужное место при повороте винта. ^{11) ) 12) )}

• Вы можете взять фиксирующий рычаг и проверить, не двигается ли трос.

• Люфт (или отсутствие люфта) очевиден при регулировке винта.
  Проверьте движение там, в том же направлении, что и трос, приводящий в действие разблокировку.

• Вы можете легко почувствовать изменение зазора на рычаге при регулировке винта по сравнению с нечетким ощущением, которое вы испытываете на винте.

• «Ощущение» рычага выключения, где крепится трос сцепления, очень отчетливо видно, поэтому вы можете быть уверены, что все сделали правильно.

Теперь вернитесь к регулятору троса сцепления — Отвинтите две части, чтобы удлинить регулятор ровно настолько, чтобы оставался 1/8 дюйма свободного хода в перемещении рычага сцепления, прежде чем он НАЧИНАЕТ ВКЛЮЧАТЬ ОТКЛЮЧЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ (проверьте это на соединение троса с рычагом) — Теперь затяните стопорную гайку на регуляторе троса и наденьте резиновый чехол на него…

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ — ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО СЦЕПЛЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧАЕТСЯ. — Потяните рычаг сцепления, включите вторую передачу и покатайте велосипед вперед и назад, чтобы убедиться, что сцепление отсоединяет трансмиссию от двигателя !!!

СЕЙЧАС ПОСТАВЬТЕ ТРАНСМИССИЮ НА НЕЙТРАЛЬНО !!!

БУДЬТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОСТОРОЖНЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕЛОСИПЕДА ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВКИ СЦЕПЛЕНИЯ ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ НЕПРАВИЛЬНО, ВЕЛОСИПЕД МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬСЯ ВПЕРЕД, КОГДА ВЫ ВКЛЮЧАЕТЕ ПЕРЕДАЧУ. БУДЬТЕ БЕЗОПАСНЫ — ПРОВЕРКА И ДВОЙНАЯ ПРОВЕРКА !!!

Фото — Регулировка троса сцепления на 98 модели

^{13) 14) 15)}

^{16) 17) 18)}

Pics — Регулировка винта выключения сцепления на 98 модели

Подшипник выключения сцепления в сборе

¹⁹⁾

Деталь Описание / год>	1986-90	1991-93	1994-2003	2004+
A- Регулировочный винт (5 / 16-24)	11735A	11735A	11752	11765Y
B- Подшипник	8885
С-образная пластина	36730-84	37918-91	37918-91	36731-91
D- Регулировочный винт — стопорное кольцо	11046
E- Разъемная пластина — стопорное кольцо	11045	37909-90	37909-90	37909-90

Размеры подшипника 8885: Внешний OD = 30.00 мм, центральный ID = 10,00 мм и ширина внешней обоймы = 9,00 мм

ПРИМЕЧАНИЕ. Подшипник (B) и выжимную пластину (C) можно приобрести уже в собранном виде. Номер детали 36731-91 — это узел выжимной пластины, который включает в себя как выжимную пластину 37918-91, так и штатный подшипник 8885.

Фото — Снятие узла выключения сцепления на модели 98.

²⁰⁾

^{21) 22) 23)}

^{24) 25) 26)}

Модернизированный подшипник выключения сцепления — HD P / N 8885 до 7200B Угловой шарикоподшипник

Вы можете подумать о замене стандартного подшипника, номер по каталогу 8885, который представляет собой стандартный шариковый подшипник (эквивалент.до 6200). Использование радиально-упорного подшипника (FAG 7200B), который обеспечивает дополнительную поддержку в осевом направлении, является лучшей альтернативой для этого применения.

Когда подшипник оригинального типа изношен или поврежден, самое время подумать о модернизации.
²⁷⁾

Для получения дополнительной информации щелкните эту ссылку, чтобы перейти на страницу «Детали сцепления и модификации — вторичный рынок» в разделе «Ссылка».

1986-1990 Детали корзины сцепления — используется на всех моделях ²⁸⁾

• 36791-84 — Корпус и звездочка сцепления

• 36795-84 — Ступица (внешняя) стопорное кольцо

• 36799-84 — Подшипник ступичный

• 36798-84 — Ступица (внутренняя) стопорное кольцо

• 36785-84 — Ступица сцепления

• 5707 — Проставка ступицы сцепления

• 11164 — Стопорное кольцо ступичного подшипника

1991-2003 Детали корзины сцепления — используются на всех моделях ²⁹⁾

• 36790-91 — Корпус и звездочка сцепления

• 37904-90 — Ступица (внешняя) стопорное кольцо

• 36799-91 — Подшипник ступичный

• 37905-90 — Ступица (внутренняя) стопорное кольцо

• 36785-91 — Ступица сцепления

• 37870-91 — Шайба пружинная

• 37495-91 — Гайка главного вала

2004 г. и позже Детали корзины сцепления — используется на всех моделях (кроме XR1200 / XR1200X) ³⁰⁾

• 36790-04 — Корпус и звездочка сцепления

• 37904-90 — Ступица (внешняя) стопорное кольцо

• 36799-91 — Подшипник ступичный

• 37905-90 — Ступица (внутренняя) стопорное кольцо

• 36785-91 — Ступица сцепления

• 37870-91 — Шайба пружинная

• 37495-91 — Гайка главного вала

Корзина сцепления XR1200 / XR1200X разделяет ³¹⁾

• 37899-02A — Корпус и звездочка сцепления

• 37891-02 — Подшипник (наружный) Шайба упорная

• 9214 — Ступичные игольчатые подшипники и наружное кольцо

• 37892-02 — Внутреннее кольцо игольчатого подшипника

• 37890-02 — Подшипник (внутренний) Упорная шайба

• 37898-02A — Ступица сцепления

• 37870-91 — Шайба пружинная

• 37495-91 — Гайка главного вала
  

1986-1990 Пружина диафрагмы

1991-2003 Пружина диафрагмы

2004-позже Пружина диафрагмы

• 37910-04A — Стандартная диафрагменная пружина, используемая в моделях E04 и 05 883 ^{32) 33)}
• 37910-04B (голубой) — Стандартная диафрагменная пружина используется на моделях L04 и 06-up 883 ^{34) 35)}
• 37924-04 — Стандартная диафрагменная пружина, используемая в моделях E04 и 05 1200 ^{36) 37)}
• 37924-04A (фиолетовый) — Стандартная диафрагменная пружина используется на моделях L04 и 06-up 1200 ^{38) 39)}
• 37934-06 — Стандартная диафрагменная пружина, используемая в моделях XR-1200 / XR1200X ⁴⁰⁾
  • HD Stock XR1200 Давление пружины диафрагмы составляет прибл.320 фунтов давления ⁴¹⁾

1986-1990 Пластины сцепления — используются на всех моделях

• 36788-84 — 7ea — Складские фрикционные пластины (бумажный материал)

• 36787-84 — 5ea — Стальные распорные пластины

• 36789-84 — 1 шт. — Пружинная пластина со склада.

• 36786-84 — 1шт — Прижимная пластина со склада

Пластины сцепления 1991 г. и позже — Используется на всех моделях (немного отличается на XR-1200 / XR1200X)

• 37911-90 — 8ea — Складские фрикционные пластины (бумажный материал)

• 37913-90 — 6 шт. — Промежуточные пластины из стали
  

• 37977-90 — 1 шт. — Пружинная пластина со склада.

• 37912-91 — 1шт — Прижимная пластина со склада

2008 и позже Диски сцепления XR — используются на моделях XR-1200 / XR1200X

• 37911-90 — 7ea — Складские фрикционные пластины (бумажный материал)

• 37913-90 — 7ea — Промежуточные пластины из стали
  

• 37897-02 — 1шт — Фрикционная пластина Stock Judder (узкая)

• 37895-02 — 1шт — Stock Judder Spring Seat

• 37894-02 — 1шт — Stock Judder Spring (скошенная)

• 37896-02 — 1шт — Прижимная пластина со склада

91-up диски сцепления и расстояние между ними (F-St-F-St-F-St-F-SP-F-St-F-St-F-St-F). 42)

«Начиная с 2004 года, модели 883 стали поставляться с более легкой пружиной сцепления, чем модели 1200». ⁴³⁾
Это было сделано для уменьшения усилия, необходимого для вытягивания рычага сцепления. В 2007 году также были изменены трос сцепления
, чтобы уменьшить усилие рычага сцепления.

Обратите внимание на разницу в прорезях между пальцами диафрагменной пружины пружин 1991–’03 и более поздних моделей 2004 года. Слева — пример «01», а справа — пример «06». Обе пружины модели 883. 44) 45)

Как упоминалось выше, пластина пружины расположена в середине пакета сцепления. Он состоит из двух отдельных стальных пластин, скрепленных вместе с помощью заклепок, подвижных плоских пружин, зажатых между двумя стальными пластинами. По обе стороны от пружинной пластины имеется фрикционная пластина.Идея состоит в том, чтобы поглотить некоторую мгновенную силу сцепления и высвободить ее за несколько микросекунд передачи энергии пружины. См. Этот пост # 44

Хотя функциональная цель — хорошая идея, эта пружинная пластина вызвала неописуемые головные боли у многих райдеров. Когда заклепки выходят из строя, они попадают между фрикционными и стальными дисками, вызывая неисправность сцепления, повреждая диски и корзину сцепления. ⁴⁶⁾

Вот хорошее описание наиболее распространенных симптомов отказа пружинной пластины:

Я заметил, что сцепление тянется, затем стало труднее переключиться на нейтральную передачу, и когда я остановился, я увидел, что трос немного провисает, и рычаг не включается до середины тяги к рукоятке .С этим стало труднее справиться, поэтому я остановился, позаимствовал два гаечных ключа и убрал слабину там, где регулировочная ручка находится на тросе, где он проходит по трубе рамы. Я подумал, что это будет хорошо, по крайней мере, чтобы доставить меня домой, и это немного помогло, но быстро стало такой же большой проблемой, как и до того, как я отрегулировал кабель. (Цитата из FrankZ из XLForum. 47) ) Parrothead, в той же ветке, упоминает, что, как и другие, когда его пружинная пластина вышла из строя, он заметил золотое мерцание (латунные пятна) в первичном масле при обслуживании двигателя. .Это контрольный признак, который можно наблюдать еще до открытия первичной крышки, чтобы проверить состояние корзины сцепления и первичной полости. Если неисправность не будет обнаружена вовремя, при сливе масла для ремонта в первичном масле могут появиться даже заклепки.

Эту проблему лучше всего решить до того, как она случится. Эта тема XLForum включает специальный опрос тех, у кого были или не были отказы пружинной пластины. В настоящее время опрос показывает следующие результаты: Solid — Нет = 61 Да = 19 / Резина — Нет = 95 Да = 67 — что показывает, что модели с резиновым креплением (2004 г. и позже) терпят неудачу в два раза чаще, чем модели с креплением на раме (1986- 2003 г.).

Поскольку опрос не является контролируемым исследованием, я уверен, что он не точен. На самом деле, я подозреваю, что разница в частоте отказов между моделями выше, чем это отражено, поскольку резиновые опоры выходят из строя гораздо чаще, чем модели с креплением на раме. В любом случае, пружинная пластина выходит из строя на любой из моделей EVO Sportster, и повреждения достаточно, чтобы избежать этой важной проблемы.

Замена старой пружинной пластины новой, стандартной пружинной пластиной — не типичное решение, предлагаемое на XLForum, хотя оно доступно.Зачем заменять одну подверженную поломке деталь другой такой же слабой?

Предпочтительно полностью исключить пружинную пластину путем установки двух дополнительных стальных пластин и одной дополнительной фрикционной пластины. Это работает для сцепления 91 и выше. Это возможно на моделях 86-90, но из-за более толстых фрикционных пластин в них это не будет работать, если у вас не будет достаточного износа пластин, чтобы общая высота стопки упала на ниже 1,5662 дюйма. ⁴⁸⁾ Хотя это возможно на моделях 91 и выше со стандартными пластинами, более типичной реализацией для моделей 86 и старше является использование полного комплекта послепродажного обслуживания из новых стальных пластин и фрикционных пластин.Есть ряд поставщиков таких комплектов, например Energy One, Barnett & Alto, из различных материалов.

Это решение делает сцепление более «цепким», и иногда возникает связанный с ним «визг». Но большинство пользователей предпочитают спокойно отказаться от пружинной пластины, несмотря на эти «недостатки».

Некоторые пользователи, использующие переключение мощности, пользуются этой возможностью, чтобы заменить стандартную диафрагменную пружину на более прочную. Другие стараются не заставлять рычаг сцепления тянуть сильнее и могут даже установить комплекты выключения сцепления, которые облегчают тягу рычага сцепления.

Если у вас действительно повреждена пружинная пластина, и вокруг первичной полости были разбросаны недостающие заклепки, обязательно проверьте, где бы ни находились эти биты. Корзина сцепления могла быть поцарапана из-за неисправности, что потребует тщательной обработки для удаления заусенцев или, если она достаточно серьезная, может потребовать замены корзины сцепления. Если не отремонтировать должным образом, новые диски не будут двигаться плавно, чтобы выключить сцепление.

Кроме того, существующие диски сцепления (стальные или фрикционные) могли быть деформированы во время отказа.Если пружинная пластина разрушилась, лучше всего заменить все стали и элементы трения, чтобы не переносить поврежденные детали вперед и не повредить новые детали. Вы также должны внимательно проверить, что прижимная пластина и выпускная пластина не были повреждены, а также какие-либо другие основные компоненты (цепь, звездочки и т. Д.).

Вот изображения резни в результате отказа пружинной пластины:
^{49) 50) 51)}

ПРИМЕЧАНИЕ : Alto выпустила обновленную конструкцию пружинной пластины для моделей Sportsters 1991 года выпуска — Alto P / N 095763HD (по состоянию на август 2019 г.).В нем используются заклепки из нержавеющей стали вместо предыдущей конструкции с латунными заклепками. Время покажет, надежнее ли это. ⁵²⁾ >>> Ссылка на альт PDF <<<

Этот веб-сайт использует файлы cookie для анализа посещаемости. Используя веб-сайт, вы соглашаетесь с хранением файлов cookie на вашем компьютере.OKПодробнее

Kawasaki Ninja 400 / Z400 Пробуксовка сцепления, плохое переключение, ложное нейтральное положение и понижающие передачи

Ninja 400 / Z400 — замечательный маленький байк с фантастическим двигателем.Но уже ни для кого не секрет, что у Kawasaki Ninja 400 / Z400 есть проблемы со сцеплением и переключением передач. Независимо от того, сколько дилеров Kawi говорят вам, что ваше сцепление может проскальзывать на велосипеде, проехавшем всего 500 миль, это не так. Есть проблемы. Но не волнуйтесь, все поправимо. Я собираюсь показать вам все проблемы в оригинальном сцеплении и механизме переключения, а затем расскажу об установке нашего комплекта обновления сцепления Race Spec, а также об установке пружинного сцепления Yoyodyne 5 Spring Slipper Clutch, чтобы исправить эти проблемы на вашем треке. или уличный велосипед, чтобы вы могли наслаждаться долговечным и надежным сцеплением и сосредоточиться на катании.

*** ОБНОВЛЕНИЕ *** Нажмите здесь, чтобы перейти к обновлению

для NINJA 400 и Z400 модельного года 2020+.

Щелкните ЗДЕСЬ, если хотите перейти к разделу «Как установить тросовую пружину» данной статьи.

Щелкните ЗДЕСЬ, если хотите перейти к разделу «Как установить детали сцепления» данной статьи.

Наш комплект для модернизации сцепления Ninja400R Race Spec включает следующие детали для устранения всех проблем, связанных с плохим переключением передач и сцеплением OEM:

1. Комплект пружины троса сцепления
2. Пружины сцепления Barnett для тяжелых условий эксплуатации и фрикционные пластины Barnett
3. Проектный вал переключения передач и комплект защиты
4. Пружина стопора переключения передач для тяжелых условий эксплуатации
5. Race Spec Shift Star
6. Модифицированная тяговая штанга сцепления Race Spec 2020+ Подшипник тяги сцепления и нажимного диска OEM

Кроме того, для критических гонок мы рекомендуем подрезать шестерни трансмиссии.

Problem # 1,

У меня пробуксовывает сцепление при ускорении!

• Решение для оригинального сцепления: Установите усиленные пружины сцепления Barnett и фрикционные пластины, комплект пружин троса Ninja400R и модифицированный тяговый шток сцепления Ninja400R Race Spec.
• Решение для скользящей муфты Yoyodyne: Установите скользящую муфту Yoyodyne с прилагаемыми усиленными пружинами и фрикционными дисками и комплектом пружин троса Ninja400R.

Определенно наиболее распространенной проблемой Ninja 400 является то, что сцепление «изнашивается» и начинает проскальзывать во время разгона на очень малых километрах велосипеда, обычно между 500-2000 миль.Три проблемы, которые действуют вместе, вызывают эту проблему практически в каждом Ninja 400 и Z400. Во-первых, в конструкции скользящего сцепления Kawasaki Ninja 400 используются два набора наклонных поверхностей на нажимном диске и центральном выступе корзины. При быстром переключении на пониженную передачу и замедлении заднее колесо пытается раскрутить двигатель, и один набор этих рамп скользит вместе, сбрасывая давление с дисков сцепления, которое позволяет сцеплению проскальзывать. Это предполагаемый эффект «проскальзывания» сцепления. Степень проскальзывания и то, насколько легко проскальзывает сцепление, определяется давлением пружин сцепления, которые удерживают диски вместе.Когда вы пытаетесь резко ускориться, другой набор рамп сжимается вместе, удерживая сцепление плотно, чтобы оно не проскальзывало при резком ускорении.

К сожалению, когда сцепление проскальзывает при замедлении, фрикционные диски слегка изнашиваются, поскольку они вращаются относительно стальных дисков сцепления. Kawasaki установила только 3 мягкие пружины, чтобы заднее колесо могло легко заставить аппарели скользить друг относительно друга и выключать сцепление во время замедления. Это заставляет мотоцикл чувствовать себя очень плавным для начинающих гонщиков, поскольку велосипед замедляется с меньшим ощущением торможения двигателем, чем обычно.Но это также означает, что пластины постоянно скользят друг по другу и мягко изнашиваются. Сцепление Ninja также имеет только 5 фрикционных дисков, и 3 из них уже, чем 2 других, с меньшим количеством материала. Таким образом, пластины Ninja изнашиваются быстрее, чем велосипед с большим количеством пластин или большим количеством материала. Даже Yamaha R3, который имеет гораздо меньшую мощность и крутящий момент и не имеет скользящей муфты, постоянно изнашивающей диски, использует 6 фрикционных дисков.

Но есть еще один интересный побочный продукт этой конструкции скользящего сцепления.Когда вы нажимаете рычаг сцепления, а затем отпускаете его, чтобы включить сцепление, когда диски сцепления начинают сцепляться друг с другом, аппарели скользят вместе, прижимая диски вместе, даже если вы все еще пытаетесь выключить сцепление. Это заставит сцепление сразу «схватиться». Так что, даже если вы пытаетесь действовать плавно, очень сложно приложить много энергии во время старта. Это делает мотоцикл невероятно трудным для запуска в гонке и заставляет вас удерживать сцепление непосредственно перед точкой зацепления, при этом пластины крутятся друг напротив друга при запуске мотоцикла намного дольше, чем это было бы с другими байками.Опять же, это ускоряет износ сцепления. * Кстати, проскальзывающие сцепления с другой конструкцией, такие как сцепление Yoyodyne 5 Spring Slipper, которое мы используем и рекомендуем, не страдают от этого побочного эффекта, и мотоцикл НАМНОГО проще запускать.

Итак, первая часть решения — установить в сцепление более жесткие пружины Барнетта. Более жесткие пружины будут удерживать сцепление вместе при замедлении до тех пор, пока заднее колесо не приложит большее усилие, чтобы сдвинуть рампы вместе и сжать пружины.Меньшее проскальзывание сцепления — это компромисс для меньшего износа сцепления и большего торможения двигателем. В зависимости от степени износа вашего сцепления мы часто рекомендуем заменять диски усиленными дисками Barnett одновременно с заменой пружин, так как сцепление уже разобрано. Конфигурация муфты OEM использует 5 фрикционных дисков, но 3 из них уже, чем другие 2. Узкая фрикционная пластина сзади обеспечивает зазор для пружины и седла OEM. Пружины смещения используются, чтобы помочь сгладить переход между включенным и выключенным сцеплением и уменьшить вибрации, которые могут возникнуть при включении сцепления.Обычно они не являются важной частью работы сцепления. При использовании гусеницы разумно снять качающиеся пружины и заменить узкий фрикционный диск в задней части пакета сцепления на широкий фрикционный диск, чтобы увеличить фрикционный материал.

Вторая половина проблемы — просто недостаток дизайна компании Kawasaki. Толщина нового сцепления Ninja 400 составляет примерно 0,899 дюйма.

Корзина и прижимная пластина в сборе имеют зазор 0,836 дюйма, прежде чем они опустятся до дна, когда их снимают с велосипеда.

Это примерно 0,063 дюйма износа сцепления, который у вас должен быть до того, как нажимной диск опустится до дна, ваше сцепление проскочит, и вам понадобятся новые диски. Проблема здесь в том, что когда вы устанавливаете сцепление на байк с помощью штатной тяги, тяга фактически доходит до низа на первичном валу задолго до того, как прижимная пластина опускается до низа. Таким образом, тяговая штанга выходит наружу с зазором всего 0,875 дюйма. Это означает, что вместо износа сцепления 0,063 дюйма, который у вас должен быть, вы только получите.024 ″ до того, как тяга выдвинется вниз, и сцепление проскочит!

Kawasaki знает об этой проблеме, и, предположительно, мотоциклы 2020 года будут иметь модифицированную заводскую тягу (см. Ниже обновление 2020 года!). Но если у вас мотоцикл 2018-2019 года, и ваше сцепление начинает проскальзывать, вы можете заменить тягу OEM на нашу модифицированную тягу Ninja400R Race Spec (которая была обработана с необходимым дополнительным зазором) и получить еще 0,040 дюйма износ дисков сцепления до того, как их потребуется заменить.

ОБНОВЛЕНИЕ

2020+ Обновленная тяга и подшипник Kawasaki!

ОБНОВЛЕНИЕ 4/22/2020, мы упускали из виду его раньше, но теперь точно подтвердили, что Kawasaki изменила на 2020 года. В байках 2020+ модельного года Kawasaki заменила тягу и подшипник нажимного диска новыми номерами деталей.

*** Велосипеды 2020 ВСЕ ЕЩЕ будут иметь остальные проблемы, и ВСЕ ЕЩЕ выиграют от исправления остальных проблем! ***

На первый взгляд тяговая штанга выглядит такой же, поскольку фланец такой же толщины, но при более внимательном рассмотрении тяговая штанга короче от нижней части фланца до вершины Т на 1 мм.Само по себе это ничего не меняет, но они также изменили подшипник нажимного диска с подшипника 8 мм на подшипник 7 мм, увеличив зазор на 1 мм. Поскольку проблема зазора, которую мы решили с помощью нашей модифицированной тяги, заключалась в натяжении входного вала, тяги и подшипника, любая из этих трех частей могла быть изменена для устранения зазора. Мы решили модифицировать тягу, поскольку это была простая замена одной детали, но Kawasaki решила ту же проблему, используя более тонкий подшипник, а затем укоротив тягу на ту же величину, чтобы не повлиять на регулировку троса сцепления.Два разных решения одной и той же проблемы. Однако теперь, когда новые запчасти OEM 2020 доступны и недороги, мы прекращаем выпуск нашей модифицированной тяги Race Spec, и теперь вы можете приобрести обновленные запчасти OEM 2020 для своих 2018-19 годов напрямую у нас и сэкономить немного денег! Для установки подшипника 2020+ не требуются дополнительные трудозатраты или инструменты, поскольку он не запрессован. Он легко выпадает при снятии прижимной пластины.

Еще одна интересная информация об износе и зазоре сцепления: В оригинальном пакете сцепления используется 2 штуки.Стальные пластины толщиной 0 мм. В упаковке 1 узкая и 3 широких тарелки. Kawasaki также предлагает стальные пластины толщиной 1,6 мм и 2,3 мм для трех широких пластин (которые мы здесь продаем). Вы можете увеличить толщину пакета сцепления, заменив 3 широких диска 2,0 мм на пластины толщиной 2,3 мм или комбинацию дисков толщиной 2,0 и 2,3 мм. По мере увеличения толщины всего пакета сцепления вы также увеличиваете степень износа сцепления до того, как корзина или тяговая штанга опустятся до дна.Это может еще больше продлить срок службы вашего сцепления, но здесь есть компромисс. По мере того, как вы увеличиваете толщину пакета сцепления, вы предварительно нагружаете пружины сцепления больше, что снижает количество получаемого эффекта проскальзывания, и вы удаляете доступную регулировку с троса сцепления. Если вы замените все 3 пластины 2,0 мм на пластины 2,3 мм, ваше сцепление будет почти не проскальзывать даже при резком замедлении, а регулятор троса, вероятно, будет полностью в конце регулировки, поэтому обратите внимание и проверьте его. если вы хотите попробовать это.

Третья проблема здесь заключается в том, что с суперлегкими пружинами сцепления OEM, в пружинах едва хватает силы, чтобы полностью вернуть трос сцепления, чтобы сцепление полностью включилось. Очень легко неправильно отрегулировать трос сцепления и не знать об этом, поскольку рычаг сцепления практически не ощущается. Наш комплект пружин троса сцепления Ninja400R включает в себя пружину и две шайбы, которые устанавливаются на трос сцепления для полного возврата троса. Это исключает вероятность возникновения трения в тросе, усугубляющего проблему, и обеспечивает лучшее ощущение включения сцепления на рычаге.

Problem # 2,

Переключение передач неуклюже, и иногда мой велосипед вообще не переключается!

• Решение: Установите вал переключения передач с чертежом Ninja400R.

Когда вы нажимаете на рычаг переключения передач левой ногой, вал переключения передач соприкасается со звездой переключения передач и переводит ее на следующую передачу. Проблема здесь в том, что лапчатый механизм на конце вала плохо расположен и ненадежно прикреплен к валу. Каждый велосипед немного отличается, и если выравнивание достаточно плохое и в лапе достаточно свободного хода, лапа может фактически соскользнуть с приводных упоров на звезде переключения передач, что приведет к временному заклиниванию переключателя или промаху велосипеда. сдвиг.Плохая установка штатного вала переключения передач делает переключение неуклюжим и ненадежным. Установка прокладок штатного вала переключения передач для перемещения его влево на велосипеде может обеспечить немного лучшее зацепление рычага переключения передач и упоров на звездочке переключения передач, но свободный ход рычага переключения передач по-прежнему может вызывать неуклюжее переключение и в зависимости от положения и играйте в вашей конкретной лапе переключения передач, регулировочные шайбы могут фактически привести к контакту лапы переключения с лицевой стороной звезды переключения передач, вызывая больше проблем с переключением. Подходящим решением для этого является установка вала переключения передач Ninja400R Blueprints.Наш вал с чертежами был отрегулирован, и ему были скорректированы зазор и расстояние, чтобы удалить излишки неровностей и заставить рычаг переключения передач полностью сцепиться с собачками на звездочке переключения без прокладок.

В комплект поставки нашего вала с чертежами входит защитная втулка для вала переключения передач. Вал переключения передач удерживается на месте только маленьким стопорным кольцом, и в случае опрокидывания левой стороны его можно легко вынуть из стопорного кольца в двигатель, что приведет к повреждению внутри сцепления и утечке масла.Наша защитная прокладка изготовлена ​​из делрина, чтобы надеть ее на стопорное кольцо и установить между рычагом переключения передач и корпусом двигателя на левой стороне велосипеда. Прочная прокладка из делрина амортизирует удар в случае аварии, чтобы удерживать вал на месте и защищать двигатель.

Проблема № 3,

Иногда мой байк переключается на «ложную нейтраль» между передачами!

• Решение: Установите пружину фиксатора переключения передач для тяжелых условий эксплуатации и звезду переключения передач Race Spec.

Трансмиссия мотоцикла использует звездочку переключения, чтобы заставить барабан переключения вращаться до определенных точек, где каждая передача полностью включена, что определяется выемками между каждой точкой на звездочке переключения.Когда вы переключаетесь с одной передачи на другую, точка на звездочке между каждой передачей заставляет ролик опускаться на следующую ступеньку и полностью включать следующую передачу. Нейтраль определяется выемкой в ​​точке звезды между 1-й и 2-й передачами.

«Ложная нейтраль» — это явление, которое происходит, когда вы пытаетесь переключить передачи, нажимаете на рычаг и выключаете передачу, на которой вы находитесь, но ролик переключения останавливается в точке звезды переключения, а не падает в следующую выемку. Вы попадаете между передачами с выключенными обеими передачами.Вот пример ложной нейтральной передачи, которая случилась со мной в гонке сразу после старта перед входом в первый поворот. После переключения на 4-ю передачу я переключаюсь на 3-ю, когда вхожу в поворот, и байк переходит на ложную нейтраль. Я подрываю угол, пока пытаюсь снова включить передачу:

Звездочка OEM-переключателя Ninja 400 имеет более крупные и закругленные точки на звездочке, чем у некоторых мотоциклов, что позволяет новым уличным гонщикам «плавнее» переключать передачи. Но это означает, что если вы не очень осторожны при переключении передач, вы можете довольно легко остановить ролик переключения на закругленной части звезды между передачами и легко переключить трансмиссию на ложную нейтраль.Чтобы практически исключить ложные нейтральные положения с Ninja 400, мы заменяем стопорную пружину OEM на нашу сверхмощную стопорную пружину переключения передач и заменяем OEM-звездочку переключения передач на нашу механически обработанную звезду переключения передач Race Spec. Наша Race Spec Shift Star имеет измененную форму, меньшие и более острые точки между передачами, так что ролик не может случайно остановиться в точке и должен упасть на ступеньку следующей передачи. Более тяжелая стопорная пружина помогает, оказывая большее давление на рычаг переключения передач и ролик, чтобы заставить его пройти через точки звездочки на следующую передачу.

Problem # 4,

Иногда при ускорении на велосипеде понижается передача сама по себе!

• Решение: Установите нашу стопорную пружину для тяжелых условий эксплуатации, звездочку переключения передач Race Spec и подрезайте шестерни трансмиссии. Регулировка времени отключения и настройки чувствительности быстрого переключения передач также может помочь, позволяя переключать передачи полностью во время переключения передач перед повторным включением питания.

Нет ничего более досадного, когда вы резко выезжаете из поворота, полностью открываете дроссельную заслонку, переключаетесь с 4-й передачи на 5-ю, а затем мотоцикл переключается на 4-ю передачу самостоятельно. Что такое подрезка трансмиссии? Трансмиссии мотоциклов работают с помощью ряда шестерен с ведущими упорами и / или пазами, которые включаются или отключаются при переключении передач. Когда конкретная передача включена, ее ведущие упоры входят в зацепление с шестерней рядом с ней для передачи мощности. На многих менее дорогих мотоциклах, включая Ninja 400, эти ведущие собачки и приемные прорези имеют квадратную форму и могут свободно проскальзывать при ускорении или замедлении, заставляя трансмиссию непроизвольно переключать передачи или находить место между передачами, называемое «ложной нейтралью». где не включена передача.«Подрезание» или «обратная резка» — это процесс, при котором эти квадратные направляющие выступы и пазы разрезаются под небольшим углом, так что, когда они входят в зацепление, прикладываемая к ним сила фактически заставляет их вместе, и это невозможно для они свободно скользят под нагрузкой. Если вы создаете критически важный гоночный байк для национальной серии или для чемпионата. Или просто байк, который вы планируете оставить на некоторое время и хотите надежного, последовательного переключения без потери передач, подрезка трансмиссии может стоить вам вложенных средств.Двигатель необходимо снять с велосипеда и полностью разобрать на части, чтобы снять коробку передач. Это трудозатратно, но иногда это единственное решение, которое считается обязательным для гоночных команд высшего уровня. Если ваш двигатель демонтируется для ремонта, мы настоятельно рекомендуем подрезку трансмиссии как часть вашего ремонта, поскольку большая часть или все работы уже выполнены.

В этом разделе я расскажу о демонтаже и установке всех частей нашего комплекта обновления сцепления Race Spec.

Установите комплект пружины троса сцепления Ninja400R

Установите детали для обновления сцепления Ninja400R Race Spec

Шаг 1. Снимите кузов с правой стороны велосипеда, закрывающий крышку сцепления. См. Другие наши статьи с инструкциями по снятию кузова OEM. Затем наклоните велосипед на подножку или прислоните его к чему-нибудь прочному, если вы сняли подножку. Это сделано для того, чтобы вы могли снять крышку сцепления, не проливая слишком много масла.Подложите картон под двигатель, чтобы не было капель масла. * Если вы собираетесь устанавливать наш проектный вал переключения передач, убедитесь, что у вас есть доступ к рычагу переключения передач с левой стороны велосипеда, когда он наклонен.

Шаг 2. Освободите кабель датчика O2 из зажима кабеля и снимите крышку сцепления с помощью торцевого ключа на 8 мм.

Шаг 3. Снимите 3 болта, фиксирующие пластину пружины, используя торцевой ключ на 10 мм, а затем снимите пружины сцепления. Ослабляйте эти болты понемногу, так как они находятся под давлением пружины.

Шаг 4. Осторожно снимите прижимную пластину. Тяга сцепления и некоторые диски сцепления могут выйти вместе с ним, поэтому будьте внимательны. Затем снимите диски сцепления и держите их в порядке, чтобы вы знали, как они вышли.

Шаг 5. Осторожно зажмите корзину сцепления с помощью приспособления для корзины сцепления, чтобы удерживать ее на месте, и используйте ударный пистолет для тяжелых условий эксплуатации с 27-миллиметровым торцом, чтобы снять гайку в центре корзины. Не пытайтесь ослабить эту гайку с помощью отбойного стержня , вы, вероятно, повредите корзину сцепления с помощью инструмента для корзины.Используйте только ударный пистолет для тяжелых условий эксплуатации. Затем снимите внутреннюю бобышку корзины сцепления (за ней шайбу), корзину сцепления и первичную ведомую шестерню в сборе, первичную ведущую шестерню, распорную втулку и коническую шайбу из-за корзины.

Детали механизма переключения Ninja 400:

Шаг 6. Чтобы снять вал переключения передач OEM, сначала снимите поворотный кулак / рычаг переключения с вала на левой стороне велосипеда с помощью ключа на 10 мм. Затем используйте плоскогубцы для стопорных колец, чтобы снять стопорное кольцо, фиксирующее вал на месте.Снимите шайбу и начисто протрите вал и уплотнение. Затем поместите тряпку или бумажное полотенце под вал, чтобы уловить немного масла, которое будет капать, когда вы снимаете вал. Осторожно вытяните вал со стороны сцепления велосипеда. Осторожно, чтобы не уронить проставку или шайбу с вала в двигатель / масляный поддон!

Шаг 7. Снимите две пружины, проставку и шайбу с вала переключения передач OEM и установите их на новый вал с чертежом. Пока не устанавливайте новый вал с чертежом в двигатель.

Шаг 8. Используйте шестигранник на 6 мм, чтобы открутить болт, удерживающий рычаг фиксатора переключения передач и пружину на месте, и снимите их с велосипеда. Затем с помощью горелки нагрейте болт, фиксирующий звезду переключения передач на месте. Использование чрезмерного усилия для извлечения этого болта может привести к повреждению вилок переключения передач внутри трансмиссии, поэтому обязательно нагрейте болт, чтобы освободить фиксатор резьбы. Затем с помощью шестигранника 5 мм открутите болт и осторожно снимите звезду переключения. Установочный штифт фиксирует звезду переключения на конце барабана переключения.Не допускайте падения каких-либо деталей в двигатель! Установите механически обработанную звезду переключения передач Race Spec таким же образом, как снимали звезду переключения OEM. Очистите болт очистителем тормозов и используйте высокотемпературный фиксатор резьбы на болте и затяните с усилием 12 Нм (106 дюймов на фунт).

Шаг 9. Снимите стопорную пружину штатного переключателя с фиксирующего рычага переключения передач и установите стопорную пружину для тяжелого режима работы, затем снова установите рычаг в двигатель. Очистите болт очистителем тормозов и используйте высокотемпературный герметик для резьбы.Затяните болт с моментом 9,8 Нм (87 дюймов на фунт).

Шаг 10. Установите в двигатель новый проектный вал переключения передач. Убедитесь, что вал правильно расположен, а пружина и выступ под звездочкой переключения передач, а затем установите шайбу и стопорное кольцо / стопорное кольцо на вал с левой стороны велосипеда, чтобы закрепить вал на месте. Убедитесь, что стопорное кольцо полностью сидит в канавке на валу и надежно закреплено. Установите белую распорную втулку Delrin Protection на вал так, чтобы рельеф был обращен к двигателю, так чтобы она находилась над стопорным кольцом.Затем снова закрепите рычаг переключения передач на валу и затяните его на месте.

Шаг 11. Установите коническую шайбу и проставку на первичный вал. Установите первичную ведущую шестерню и зацепите ее за первичную ведомую шестерню на задней стороне корзины сцепления, как показано. Установите корзину сцепления на первичный вал, обращая внимание на то, чтобы зубья зацепились с коленчатым валом с правой стороны. Оказавшись на месте, просуньте палец под корзину сцепления и найдите шестерню привода масляного насоса.Поверните эту шестерню и осторожно нажмите на корзину сцепления, чтобы убедиться, что она входит в зацепление с шестерней масляного насоса и полностью встает на место. См. Изображения ниже.

Шаг 12a (Установите проскальзывающую муфту OEM). Следуйте инструкциям для 12a, если вы используете оригинальное сцепление. Если вы устанавливаете пружинную муфту Yoyodyne 5, перейдите к инструкциям 12b ниже. Убедитесь, что шайба установлена ​​на первичном валу, затем установите центральную бобышку корзины сцепления и стопорную шайбу. Осторожно удерживая бобышку инструментом для корзины сцепления, затяните центральную гайку с помощью ударного пистолета для тяжелых условий эксплуатации.Требуемый крутящий момент составляет 132 Нм (97,4 фунт-сила-футов), однако будьте осторожны, используя динамометрический ключ на этой гайке, так как вы можете легко повредить корзину сцепления с помощью приспособления для удержания корзины. Я рекомендую использовать ударный пистолет для затяжки этой гайки. Перед установкой смажьте все стали сцепления и фрикционные диски, а также установите пакет сцепления и нажимной диск. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить прижимную пластину. Он должен вращаться, когда вы его усаживаете.

Установите пружины сцепления Barnett Heavy Duty и пластину пружины и затяните болты пластины пружины с моментом 10 Н · м (89 дюймов на фунт) с помощью торцевого ключа на 10 мм.

Шаг 12b (установка пружинно-скользящей муфты Yoyodyne 5). Следуйте этим инструкциям для 12b, если вы устанавливаете проскальзывающую пружинную муфту Yoyodyne 5. Убедитесь, что шайба установлена ​​на первичном валу, затем установите центральную бобышку корзины сцепления и стопорную шайбу. Осторожно удерживая бобышку инструментом для корзины сцепления, затяните центральную гайку с помощью ударного пистолета для тяжелых условий эксплуатации. Требуемый крутящий момент составляет 132 Нм (97,4 фунт-сила-футов), однако будьте осторожны, используя динамометрический ключ на этой гайке, так как вы можете легко повредить корзину сцепления с помощью приспособления для удержания корзины.Я рекомендую использовать ударный пистолет для затяжки этой гайки.

Сцепление Yoyodyne включает новый пакет сцепления с 6 усиленными фрикционными дисками и 5 новыми стальными дисками OEM толщиной 1,6 мм. Смажьте все диски моторным маслом и установите их в сцепление, чередуя диски, начиная с фрикционного диска.

Установите тягу OEM в конец входного вала и установите прижимную пластину Yoyodyne. Убедитесь, что подшипник на месте.

Выберите, какие проставки предварительного натяга пружины вы хотите использовать, и установите пружины с проставками.Красные проставки позволят сцеплению больше проскальзывать, уменьшая торможение двигателем. Черные проставки позволят сцеплению меньше проскальзывать для лучшего торможения двигателем. Я рекомендую для начала использовать красные проставки. Затяните винты с головкой под торцевой ключ с моментом 10 Нм (89 дюймов на фунт).

Шаг 13. Осмотрите прокладку крышки сцепления, при необходимости замените и установите крышку сцепления на место. Если прокладка крышки сцепления повреждена, порвана или отслаивается при снятии крышки, ее следует заменить новой прокладкой. Если у велосипеда мало пробега, прокладка обычно остается прилипшей к двигателю в отличном состоянии и может быть повторно использована после этой установки.

Установите на место крышку сцепления. Ниже показано расположение одного болта, который длиннее остальных.

Уф! Это было много, да? Теперь ваш любимый Ninja 400 будет работать так, как должен! Наслаждаться!

Шесть признаков того, что сцепление вашего мотоцикла нуждается в замене

Работающее сцепление делает езду на мотоцикле более приятной, позволяя водителям плавно переключать передачи при изменении дорожных условий для достижения идеальной скорости езды. Игнорирование незначительных проблем со сцеплением может повлиять на другие детали велосипеда и в конечном итоге привести к остановке двигателя.Ниже приведены некоторые признаки, по которым можно определить, требуется ли замена сцепления для предотвращения повреждений.

Трудности переключения передач

Когда становится труднее переключать передачи на работающем мотоцикле, это указывает на изношенную систему сцепления. Это резкое переключение также сопровождается лязгом или другими странными звуками. Когда возникает такая проблема, техник должен проверить систему сцепления и заменить ее.

Плохое ускорение

При езде на велосипеде нет ничего лучше, чем ускорение, связанное с переключением более высокой передачи.Однако, если частота вращения увеличивается без соответствующего изменения скорости, это явный признак проскальзывающей муфты, которую необходимо заменить в местном сервисном центре.

Дребезжание или металлические звуки

Любой стук или металлический звук во время езды может указывать на проблемы со сцеплением. Такие шумы начинаются слабо, но постепенно нарастают. Опытный гонщик должен уметь определить, проблема в сцеплении.

Пониженный бензин, пробег

Внезапное снижение пробега может указывать на проблему со сцеплением.Если байк постоянно набирает обороты на более высоких оборотах, это заставляет двигатель работать больше и сжигать больше топлива. Эта проблема требует немедленного обращения к местному дилеру.

Заедание сцепления

Самая большая проблема, с которой может столкнуться гонщик на дороге, — это заедание сцепления. Застрявший рычаг сцепления расстраивает, происходит ли это с выключенным или втянутым сцеплением. Это предупреждающий знак о том, что сцепление нуждается в проверке и, скорее всего, в замене.

Не входит в передачу

Если невозможно заставить мотоцикл переключиться на определенные передачи, пора заменить сцепление.Если рычаг переключения передач свободно поднимается и опускается, владелец мотоцикла должен запланировать замену сцепления.

Если вы заметили какие-либо из этих или других проблем со своим мотоциклом и находитесь в районе Мичиганского центра, штат Мичиган, или в окрестностях, мы здесь, чтобы помочь.