Нужно ли ставить пламягаситель вместо катализатора: Нужно ли ставить пламегаситель после удаления катализатора?

Содержание

Пламегаситель вместо катализатора. Плюсы и минусы.

Рано или поздно, но даже самый качественный катализатор выходит из строя. И тогда очень остро встает вопрос: «Что же делать? Чем заменить нерабочий каталитический нейтрализатор? Возможно купить такой же? Или установить стронгер (пламегаситель) вместо катализатора?». От этого важного решения часто зависит не только работа выхлопной системы, но и всего автомобиля. Поэтому в даной статье рассмотрим какие бывают варианты замены катализатора и стоит ли устанавливать вместо него стронгер.

Конечно, оптимально было бы заменить катализатор на новую оригинальную деталь. Но самая главная проблема – достаточно высокая цена на оригинальные катализаторы от производителя. А все из-за драгоценные металлы (палладий и платина), которые используются для их изготовления. А это для среднестатистического украинца, при сегодняшнем уровне дохода, непосильный вариант. Ну и, если уж говорить открыто, то не всегда реально найти в Украине оригинальную запчасть, или даже доставить ее из-за границы.

Поэтому, подавляющее большинство автовладельцев предпочитают не тратиться, а заменить катализатор каким-то другим способом. А их бывает несколько.

Чем заменить катализатор?

Во первых, если купить оригинальный катализатор слишком дорого, а вы хотите установить именно каталитический нейтрализатор, то хорошим вариантом будет купить универсальный катализатор. Данная деталь относительно недорогая, и подходит к различным моделям авто. Но тема данной статьи немного другая, то лиш скажем, что у нас также можно купить универсальный катализатор и по достаточно демократичной цене.

Другим вариантом замены катализатора является его замена на пламегаситель, который также называют стронгер или по народному «турбинка». Нужно отметить, что такой «тюнинг» чрезвычайно популярен среди автолюбителей, поскольку за относительно небольшие деньги, можно тюнинговать выхлопную систему своего автомобиля.

Стронгер вместо катализатора

Стронгер или пламегаситель это один из разновидностей резонаторов, хотя по функциональности похож также на катализатор, но более простой конструкции. Он также служит для обработки первичных потоков выхлопных газов из картера двигателя которые затем попадают в основной резонатор выхлопной системы.

Стронгер притормаживает поток отработанного газа, частично охлаждает его и уменьшает шум от работы двигателя, но, в отличие от катализатора, не окисляет вредные выхлопные газы. Причем, благодаря упрощенному строению стронгера, выхлопные газы получают меньше сопротивления на своем пути, что увеличивает мощность двигателя и динамику автомобиля. Вот почему установка стронгера вместо катализатора чрезвычайно популярна в среде любителей автотюнинга. Но, все таки, главное преимущество замены катализатора на стронгер – его доступная цена и универсальность!

На рынке автомобильных запчастей Украины можно встретить множество разнообразных моделей стронгеров, но совсем не каждый из них подойдет для установки вместо катализатора, вернее установить можно любой, но некоторые из них совсем скоро выйдут из строя. И вот почему: не все пламегасители одинакового качества.

Как уже известно, если вместо катализатора установить стронгер, то именно он будет подвергаться воздействию быстрого и чрезвычайно горячего потока выхлопных газов. Поэтому к качеству пламегасителя предъявляются повышенные требования. Основное требование к качественной детали – двохслойний корпус пламегасителя из качественной стали с антикоррозийным покрытием, например стронгеры из алюминизированной стали.

Эталоном качества являются немецкие стронгеры, цена на которые находится в верхнем диапазоне. Хорошей альтернативой являются польские стронгеры «AWG Polonez», цена на которые ощутимо ниже, а качество не уступает брендовым немецким изделиям.

Очень часто можно наткнуться на дешевые китайские стронгеры, которые изготовлены из металла низкого качества, и скоро прогорают. Также бывают случаи установления обычных однослойных резонаторов вместо катализатора, но такие заменители не способны выполнить функции пламегасителя и также служат не долго.

Отдельным списком следует выделить наши, украинские стронгеры торговой марки Demi Motors. Не будем хвалить себя, но наши изделия совершенно не уступают по качеству тем же польским или немецким и на порядок качественнее китайских, хотя тоже отличаются доступной ценой. В частности весь модельный ряд стронгеров под названием «Х-Резонатор DMG» изготавливается из высококачественной жаропрочной алюминизированной стали, толщиной 1,5 мм, что позволяет выдерживать воздействие чрезвычайно высоких нагрузок. А специфическая крестообразная внутренняя конструкция пламегасителя, позволяет выдерживать чрезвычайно высокие нагрузки.

Плюсы и минусы пламегасителя вместо катализатора

Теперь поговорим о плюсах и минусах стронгеров, их преимуществах и недостатках при условии установки на место катализатора. Для этого обобщим все модели, которые отвечают общепринятым представлениям о качестве. Например к плюсам и преимуществам польских пламегасителей «AWG Polonez» и украинских стронгеров «Demi Motors» можно отнести:

  • Полностью исключена возможность быстрого прогорания и коррозии;
  • Увеличивается мощность автомобиля от 1 до 5 лошадиных сил;
  • Абсолютно доступная цена на изделие.

К минусам или недостаткам стронгеров, не только указанных, но в целом, можно отнести:

  • Более ускоренный износ выхлопной системы автомобиля;
  • Замена катализатора на стронгер в новых автомобилей, начиная от Euro-2, может потребовать дополнительных манипуляций с программным обеспечением такого авто, или установления специальной, так называемой «обманки» датчика лямбда-зонд;
  • И все таки, как не крути, главный недостаток использования плямегасителя — несоответствие установленным экологическим нормам выбросов отработанных газов с двигателя.
Как правильно выбрать стронгер

Если просто открыть каталог стронгеров, например даже в нашем интернет магазине, и выбрать первый попавшийся, то высока возможность того, что он не подойдет для вашего авто. Поэтому, стронгер выбирается, опираясь на определенные параметры. Их хоть и немного, но их нужно знать.

Итак, для того, чтобы правильно выбрать стронгер, Вам необходимо знать в первую очередь ширину трубы, что входит в катализатор. Далее ориентироваться в габаритах удаленного ранее катализатора. Ну и определиться с внутренней структурой пламегасителя.

Но, несмотря на это, все же, лучше отдать возможность выбора профессионалам, поскольку, в зависимости от марки автомобиля и мощности его двигателя, подбирается объем стронгера. Вот поэтому, следует обращать внимание еще на продавцов и магазин где предлагают купить стронгер. Некоторые наши клиенты даже рассказывали, что раньше на рынках они покупали некачественные детали, которые скоро выходили из строя, в частности пламегасители, а в конечном этапе, найдя нас в интернете, были приятно удивлены сервисом подбора, качеством стронгеров Деми Моторс, и нашей ценовой политикой.

Труба вместо катализатора – не делайте глупостей!

И завершая наш рассказ, хотим отметить, что досих пор распространенное убеждение, что вместо катализатора можно приварить обычную прямую трубу!? А кое-кто даже уверен, что это обязательно приведет к резкому увеличению мощности двигателя. Но реальность совсем другая!

В конечном этапе, если приварить прямую трубу, а не пламегаситель, то это обязательно повлияет на работу основного резонатора, и он очень скоро выйдет из строя. Мы настоятельно не рекомендуем так издеваться над выхлопной системой.

Поэтому, выводы однозначные – несмотря на то, что является причиной замены или демонтажа катализатора из выхлопной системы, запомните, что лучшим решением будет установка или пламегасителя (стронгера) или нового катализатора.

что это такое и зачем он нужен?

Пламегаситель – это предварительный резонатор глушителя, который используется как альтернатива катализатору в выхлопной системе автомобиля. Основная его задача – снизить энергию и температуру выхлопных газов для оптимизации работы всех элементов системы выпуска.

Пламегаситель должен выдерживать высокие температурные и механические нагрузки, так как температура и скорость выхлопных газов, выпускаемых из камеры сгорания, очень высокие. Пламегаситель должен преобразовать пульсирующие потоки выхлопных газов из каждого цилиндра в один более холодный и медленный поток. Помимо этого на пламегаситель действует вибрация от работающего двигателя или от болтающегося глушителя, а также грязь и солевые растворы, брызжущие на разогретую деталь. Все это в совокупности определяет особенности его устройства. Корпус качественного пламегасителя должен быть обязательно двухслойным, чтобы звуковые волны ударялись о его корпус и гасились, не создавая дребезжащего звука. Двойной корпус призван противостоять разрушающему воздействию газов, выходящих из камеры сгорания. Наружный материал должен обладать высокой устойчивостью к механическим повреждениям и коррозионным процессам. Для звукоизоляции применяются специальные наполнители: базальтовые или минераловатные. Весьма важной характеристикой пламегасителя является его объем. Если объема не хватает, то в глушителе при резком старте зачастую слышен неприятный дребезг. Шум в качественных пламегасителях снижается как за счет отражения и поглощения звуковых волн, так и за счет третьей камеры с диффузором. В таких пламегасителях поток сначала обрабатывается в данной камере, а затем уже слой набивки дополнительно гасит поток газов. Это значительно снижает износ набивки.

Очень часто при выходе из строя катализатора перед автомобилистами встает вопрос: «Что лучше установить на автомобиль – катализатор или пламегаситель?» Давайте разберемся.

Из-за использования дорогих материалов (редких металлов) при изготовлении катализаторов они имеют очень высокую цену в отличие от пламегасителей. К тому же катализаторы имеют весьма малый срок службы вследствие многих факторов, в частности не всегда качественного бензина. Несвоевременная замена вышедшего из строя катализатора может привести к ряду неприятных моментов: затруднению прохождения выхлопных газов и, следовательно, снижению мощности машины или задымлении ее салона.

Замену катализатора на пламегаситель применяют также при тюнинге выхлопной системы, поскольку при прохождении потока выхлопных газов через катализатор происходит значительное снижение пропускной способности выхлопного тракта. Пламегасители не имеют такого недостатка, а наоборот выравнивают среднее давление выхлопных газов.

В силу всего вышеперечисленного многие устанавливают на свой автомобиль вместо катализатора пламегаситель. Пламегасители с успехом могут заменить дорогостоящие катализаторы, а их долговечность заставляет сделать выбор именно в их пользу. Минус лишь в том, что использование пламегасителя ухудшит некоторые экологические показатели вашего автомобиля. Они будут находиться в пределах нормы в нашей стране, однако в странах ЕС будут являться нарушением экологических требований, предъявляемых к автомобилям.

На автомобиль лучше устанавливать штатный пламегаситель, если он, конечно, предусмотрен конструкцией автомобиля. В ином случае существует огромное количество универсальных пламегасителей. Они различаются внешними размерами и размерами внутренней трубы и без труда подойдут абсолютно на любую модель автомобиля.

Теперь Вы знаете, что такое пламегаситель и для чего он применяется. Выбрать его как альтернативу катализатору или нет, решать Вам. Тщательно взвесьте все «за» и «против», чтобы сделать правильный выбор. Ведь от этого будет зависеть функциональность и надежность выхлопной системы, а, следовательно, в целом бесперебойная работа вашего автомобиля!

Зачем ставят пламегаситель вместо катализатора?

Создатели современных легковушек оборудуют системы выхлопа устройством, которое носит название катализатора. Это делают с единственной целью – сокращение объемов примесей, которые выделяются из системы выброса в воздух. Здесь могут быть окись углерода, углеводороды и другие неблагоприятные примеси. Так

для чего служит катализатор в автомобиле? Он позволяет обеспечить удаление из выхлопной трубы двуокиси углерода в сравнительно допустимом объеме. В результате это устройство играет роль своего рода станции, которая нейтрализует небезопасные выброса, благодаря чему соблюдаются законодательные нормативы по охране природы. Они действуют в государствах ЕС.

Срок эксплуатации катализатора лимитирован и на практике насчитывает 80-150 км пробега. Такое устройство обладает структурой в виде ячеек, которая покрыта химическими элементами платиновой группы. В процессе использования машины соты засоряются, отчего катализатор не выполняет свои прямые функции. По причине дороговизны новенького катализатора не все автомобилисты хотят менять эту деталь. В некоторых ситуациях единственным допустимым способом становится вырезание старого узла и монтаж менее дорогостоящего в плане стоимости вариант. Вот

зачем ставят пламегаситель вместо катализатора.

Причины и последствия загрязненного катализатора

Нерабочий каталитический нейтрализатор, который загрязнен отработанными газами и другой грязью, теряет свои очищающие функции. Поэтому машина уже не способна полноценно выводить выбросы, из-за чего увеличивается уровень давления между пробкой и мотором. Особые индикаторы фиксируют это состояние в качестве поломки, давая электронике команду вынужденного уменьшения автомобильной мощности.

К числу самых частых причин неисправности катализаторов относят:

  • применение горючего не самого высокого качества;
  • поломки в рамках системы пуска двигателя;
  • естественное изнашивание в связи с засорением внутренний полостей – самая часто встречающаяся причина.

Если же каталитический нейтрализатор все-таки стал неисправным, идеальным вариантом этой проблемы станет его вырезание.

Что станет с автомобилем, если вырезать катализатор

Многие автовладельцы задаются вопросом, что будет, если вырезать катализатор и поставить пламегаситель. Очевидно, что удаление устройства может привести к серьезному ущербу природе. При этом можно достичь определенного прироста производительности автомобиля, уменьшения топливных расходов и избавления от частых дефектах о выходе устройства из строя. Если вырезать нерабочий катализатор в автомобиле, намного реже будут замечать моменты, когда проседает тяга. Еще будут заметны сложности с набором скорости двигателем.

Еще важно понимать, что оплавленный либо засоренный нейтрализатор содействует возвращению выбросов обратно в выхлопную систему. В этом случае формируются условия, позволяющие нарушить необходимый ход топлива. Поэтому оно теряет свою эффективность, что отрицательно сказывается на функционировании двигателя в целом.

Монтаж пламегасителя как альтернативы катализатору

Вы решили монтировать каталитический нейтрализатор? Как же поступить потом? Вероятнее всего, вариант с приобретением новенького устройства взамен старого будет не лучшим ввиду повышенной цены этой детали. При этом у новенького катализатора тоже эксплуатационный ресурс будет сильно лимитирован. Если учитывать, что во многих транспортных средства производители ставят одновременно нескольких нейтрализаторов, их полноценная замена обойдется в довольно серьезную сумму, которая сопоставима с ценником машины с пробегом.

Есть неплохой способ разрешения проблемы, который тривиален в реализации и не так затратен – речь об установке пламегасителя. Это устройство является составляющей системы и функционирует в соответствии с принципом первичного глушителя. Благодаря пламегасителю гарантировано разделения первичных газов и нормальная работа главного резонатора. Его цена многократно меньше стоимости катализатора, причем монтаж этого устройства дает машине несколько плюсов:

  • маленький прирост производительности мотора (5-10%) благодаря сокращению сопротивления выбросам;
  • сокращение топливных расходов;
  • уменьшения требования в отношении качества горючего – пламегаситель, в сравнении с катализатором, плохо реагируют на концентрацию примесей в горючем.

Монтаж пламегасителя в качестве замены неисправного катализатора связан с необходимостью в дополнительном исправлении электроники машины, которая первоначально программируется для катализатора. Однако подойдет и более банальный метод – монтаж т.н. «обманок» на лямбда-зоны.

Почему действительно нужно ставить пламегаситель

Чтобы устранить последствия забитого катализатора, монтируют пламегаситель, позволяющий уменьшить температуру выбросов для снижения нагрузки на дальнейшие выхлопные элементы. Еще пламегаситель экономит горючее и повышает производительность мотора. При монтаже пламегасителя вместо каталитического нейтрализатора появляется возможность сохранения гарантии. Если катализатор вырезан, а поверх него установлен пламегаситель, можно добиться вполне очевидных преимуществ:

  • на панели проборов не будет показываться ошибка, связанная с катализатором;
  • можно не тревожиться об уровне засорения автомобильного катализатора;
  • увеличение периода эксплуатации мотора;
  • процедура осуществляется однократно.

Стоит ли устанавливать пламегаситель после вырезания катализатора? Это в полной мере определяется решением автовладельца. Если вы желаете достичь повышения мощности машины, тогда вариант, касающийся замена катализатора на пламегаситель, прекрасно вам подойдет. В целом, это вполне доступное и выгодное решение.

Обманка или прошивка при удалении катализатора – что лучше?

Современные автомобили должны соответствовать всем нормам экологичности, поэтому перед выхлопной трубой устанавливается каталитический нейтрализатор (конвертер), или просто катализатор. Эта деталь состоит из множества очень мелких керамических ячеек, которые задерживают вредные вещества из выхлопных газов.

Но как и все другие автозапчасти, катализатор со временем выходит из строя. Из-за его износа авто как бы «задыхается» собственным выхлопом. Чтобы не начались проблемы с двигателем, нужно вовремя заменить нейтрализатор. Однако из-за содержания в нем платины, палладия и других редких металлов новая запчасть стоит дорого, а менять ее нужно часто. Поэтому автолюбители обычно стараются катализатор просто удалить.

Обманка лямбда-датчиков

Просто взять и вырезать катализатор из корпуса нельзя – электронная начинка авто запрограммирована таким образом, чтобы не допустить вредного выхлопа. Для этого перед каталитическим нейтрализатором и после него устанавливаются кислородные датчики – лямбда-зонды. Они измеряют уровень примесей в газах до и после прохождения устройства. Если он окажется одинаковым, машина перейдет в аварийный режим работы: постоянно будет поступать сигнал об ошибке, а программа, управляющая двигателем, будет искусственно занижать его мощность.

Чтобы этого не происходило, автовладельцы удаляют катализатор, заменяя его пламегасителем или стронгером, и устанавливают обманки лямбда-зондов. Существует два типа обманок:

  • механические;
  • электронные.

Механический способ обмана бортового компьютера прост. Устанавливается небольшой переходник-штутсер. Иногда у него есть дополнительный керамический фильтр для очистки воздуха. Из-за переходника на датчик выхлопные газы поступают только частично, поэтому он фиксирует, что воздух очищается.

Еще один способ обойти защиту после удаления катализатора – электронная обманка. Она представляет собой конденсатор и резистор со специально подобранными параметрами. Эти детали нужны, чтобы ослабить уровень сигнала с лямбда-зондов, и автомобильный компьютер зафиксировал снижение вредных примесей в выхлопе.

Перепрошивка блока управления

Другой популярный способ устранить последствия удаления катализатора – перепрошивка электронного блока управления (ЭБУ). Требования к безопасности выхлопа для экологии есть только в современных версиях прошивки: Евро-3, Евро-4 и Евро-5. В более ранних вариантах, например, Евро-2 устанавливать второй кислородный датчик необязательно. Перепрошивка позволяет исключить из алгоритма работы блока управления именно второй лямбда-зонд. После этого какие-либо манипуляции с механикой не нужны – достаточно изменения прошивки.

Перепрошить ЭБУ не сложно. Для этого нужно:

  • подключить компьютер или ноутбук к диагностическому разъему авто;
  • установить новую версию программы управления двигателем;
  • провести тесты, убедившись, что ошибка о неправильной работе не выводится.

Какой способ лучше выбрать

Что лучше: установка обманок или перепрошивка ЭБУ? Этим вопросом задаются многие владельцы авто, но ответить на него однозначно невозможно. У каждого из двух способов восстановить нормальную работу двигателя после удаления катализатора есть свои плюсы и минусы.

С одной стороны, перепрошивка не требует установки дополнительного оборудования – можно обойтись только программным вмешательством. Но у этого способа обойтись без катализатора есть несколько существенных недостатков:

  • выполнять процедуру нужно только в автосервисе, а ее стоимость нельзя назвать низкой;
  • официальных версий Евро-2 уже давно нет, поэтому вы устанавливаете ПО на свой страх и риск, теряя гарантию;
  • не на всех автомобилях доступна смена прошивки, есть модели, которые нельзя прошить.

Установка обманки после удаления катализатора обойдется владельцу машины дешевле. Но и тут есть свои недостатки. И механические, и электронные обманки не могут предусмотреть весь диапазон нормальных значений, а значит, уже через несколько сотен километров на панели снова загорится лапочка «Check Engine» и компьютер начнет выдавать ошибки. Поэтому такой метод подходит тем, кто может заменить деталь самостоятельно, не обращаясь постоянно в мастерскую.

Как видите, единого решения, что же делать после того, как вы удалили катализатор, нет. Кому-то больше подходит установка обманки – этот способ дешевле и проще, но он требует от автолюбителя специальных навыков. Замена прошивки – более надежный и долговечный способ, но вместе с этим и более дорогостоящий. Кроме этого, нет никаких гарантий, что после вмешательства в ПО блок управления будет корректно работать.

Независимо от того, какой метод вы выберете, следует обращаться только в проверенную автомастерскую.

Как установить пламегаситель вместо катализатора на автомобиль?

Катализатором выхлопной системы автомобиля является элемент фильтрования, который имеет особенность, как и все подобные детали, забиваться. Часто срок функционирования катализатора сокращает низкокачественное топливо и разного рода повреждения. Автомобилисты-аматоры часто ошибочно склоняются к тому, что покупка нового катализатора станет ключом к решению данной задачи. Но осуществить это не так уж и просто, как может показаться на первый взгляд.

Основной камень преткновения здесь – баснословная, относительно всего автомобиля, стоимость новой детали. К тому же, в некоторых автомобилях их может быть сразу несколько. Поэтому так часто в последнее время автомобилисты устанавливают пламегасители. Что это такое и как его соорудить самостоятельно? Об этом и многом другом мы расскажем вам далее.

Когда нужна замена катализатора?

Конструкция каталитического нейтрализатора очень проста, но завышенная стоимость вполне оправдана тем, что в наличии имеется напыление из редких и драгоценных металлов, таких как палладий, родий, платина, а порой и золото. Газовая смесь нейтрализуется полностью при взаимодействии газа с поверхностью с напылением под воздействием высокой температуры. Именно для этого сама деталь выполняется в виде пчелиных сот из керамики с металлическим напылением.

Полезно знать! Основные факторы, пагубно влияющие на эксплуатационный срок катализатора автомобиля – это разного рода механические повреждения и плохое топливо. Так что лучше заранее подумать о его замене на более «спартанский» пламегаситель.

Для достижения температуры, которая запустит каталитическую реакцию, блок аппарата устанавливается максимально близко к выпускной трубе силового агрегата, а на некоторых неделях он размещается даже в самой трубе. Катализатор зачастую выходит из строя по нескольким причинам, и выражается это также в разных проявлениях:

1. Керамические соты разрушаются под воздействием механических раздражителей. Это происходит из-за жёсткого удара во время преодоления препятствий или в результате попадания в него камней, отколовшихся от дорожного покрытия.

2. Резкое охлаждение сильно нагретого катализатора, например, когда водитель заезжает в глубокую лужу.

3. Очистительная и пропускная способность нейтрализатора нарушена. Такое случается при использовании автомобильного топлива, в состав которого входит большое количество всевозможных «полезных» присадок». Они оседают на сотах и блокируют химическую реакцию и прохождение газовой смеси в силу их металлической основы.

4. Очередная причина выхода катализатора из строя – это попадание в выпускные газы моторного масла. Такая неприятность возникает при износе поршневых колец. В таком случае температура внутри катализатора поднимается до критических значений, в результате чего соты начинают расплавляться, образовывая один монолитный слой.

5. Разрушение структурной целостности сот от воспламенения топливных остатков, которые не догорели в системе силового агрегата. Такое случается, когда присутствует неисправность в системе топливной подачи или зажигания.

Сломанный катализатор значительно сокращает мощностные характеристики двигателя, появляются громкие посторонние звуки и вибрации, когда он разбит. Анализируя отзывы автомобилистов, можно отметить, что такие сбои пагубно отражаются на многих системах автомобиля и не остаются незамеченными. Сразу же следует ставить вопрос об их скорейшем восстановлении.

При неисправном катализаторе водителю становится труднее управлять автомобилем, а порой это даже опасно для состояния всей системы силового агрегата. Особо опасными становятся разрушенные соты из керамики, которые установлены слишком близко к отверстию выпускного коллектора, так как керамическая пыль может попасть внутрь камеры сгорания в моменты остановки двигателя и разрушить внутреннюю поверхность цилиндров.

Интересно! В зависимости от того, автомобилем какой модели и года выпуска вы владеете, можно устанавливать как штатный пламегаситель, так и тот, что разрабатывается индивидуально. Во втором случае его можно собрать, используя корпус штатного катализатора. Среди автомехаников такой способ именуется «фаршировкой».

Если катализатор просто удалить

Данным вопросом задаются многие автомобилисты. На первый взгляд, наиболее верным и самым простым решением будет демонтировать проблемный элемент и на его место установить обычную трубу. Но такое конструктивное решение станет причиной возросшего шума при работе автомобиля. Кроме прочего, температура отработанных газов не будет снижаться, а это спустя время приведёт к скорейшему износу других составляющих выхлопной системы.

Достаточно важно и то, что на современных машинах, соответствующих требованиям европейских экологических стандартов, применяется специальный лямбда-зонд. После его удаления двигатель начнёт работать нестабильно, при этом панель приборов будет светиться мигающей лампочкой, сигнализирующей об ошибке. Поэтому на таких автомобилях необходимо будет проводить корректировку прошивки электронного управляющего блока или использовать обманный элемент вместо кислородного датчика, который и называется лямбда-зондом.

Как вы уже поняли, просто взять и удалить катализатор – решение, как минимум, не рациональное. Так какие же варианты имеются? Ну, их всего три – не так уж и много:

1. Установить катализатор, который идентичен родному.

2. Монтировать универсальный катализатор.

3. Установить вместо старого катализатора новый пламегаситель.

Каждый из этих вариантов по-своему хорош, но идеальным не получается назвать ни один. Об их достоинствах и недостатках мы поговорим далее, но более углубимся в рассмотрение третьего варианта замены.

Универсальный катализатор

Это те же самые агрегаты, только отличающиеся более низкой ценовой категорией. Так же, как и их оригинальные аналоги, они могут выполняться из керамики и металла. Вторые принято считать более долговечными. Принцип их работы не отличается от штатных устройств, что упрощает монтаж и избавляет водителя от задачи перепрограммирования автомобильного бортового компьютера.

Полезно знать! Индивидуально смонтированный пламегаситель будет находиться внутри корпуса штатного катализатора, и только вы будете знать об этом. А ведь так можно выгоднее перепродать свой автомобиль.

Универсальные катализаторы имеют один существенный недостаток – слишком малый эксплуатационный срок. Ведь даже устройства из металла, со своей хвалёной долговечностью, служат не более двух лет. Хотя, как показывает практика, данный срок и так считается большим. Просто ко времени второго техосмотра уровень «вредности» выхлопа значительно превышает норму, что препятствует корректному его прохождению.

Случается так, что универсальный катализатор может не выполнять возложенные на него задачи корректно из-за того, что он не нагревается до достаточной температуры. Поэтому при снятии показаний уровня углекислого газа лучше пробовать «жарить» его насильно. Для этого необходимо держать двигатель в режиме высоких оборотов (около 6000 об/мин) на протяжении нескольких минут. Такая экзекуция должна пробудить катализатор, и тогда можно точно определить уровень выбрасываемого СО.

Но стоит ли ставить «универсал», если штатное устройство вышло из строя? Стоит, конечно, но только в тех случаях, когда отсутствуют другие варианты, или все возможные вам не подходят. Но тогда готовьтесь к тому, что придётся его менять снова где-то через год-полтора. Знайте, что ездить на автомобиле со сломанным катализатором настоятельно не рекомендуем, так как это может стать явной причиной поломок в силовом агрегате.

Продлить эксплуатационный срок службы катализатора можно при условии использования топлива исключительно высокого качества, и не допуская того, чтобы двигатель глох из-за пустого бака. Но даже если придерживаться вышеупомянутых требований, относясь к устройству бережно, не получится эксплуатировать его вечно.

Пламегаситель (Стронгер): плюсы использования

Для начала стоит донести до вас суть того, что же собой представляет пламегаситель. Отличие его от штатного катализатора в том, что в нём не происходит догорание топлива, а он лишь выполняет резонирующую функцию. Но что же лучше выбрать? Родной катализатор, универсальный или пламегаситель? Несомненно, каждый автомобилист вправе самостоятельно делать выбор, но мы поможем встать на правильный путь. В чём же плюсы установки пламегасителя вместо катализатора?

Итак перечислим:

На сегодняшний день, пожалуй, наиболее актуальной становится ценовая разница. Здесь безоговорочное преимущество за пламегасителем. Его дешевизна обусловлена более простой конструкцией и используемыми материалами при его изготовлении. Но при выборе обязательно обращайте внимание на качество исполнения устройства.

В отличие от катализаторов, пламегасители не зависят от качества топливной смеси, и на них так не влияет перегрев. Поэтому время и пробег здесь роли не играют, и при правильном уходе вы можете ездить с ним очень долго. В итоге затраты на техобслуживание вашего автомобиля будут заметно снижены.

Очень важное преимущество пламегасителей – это их универсальность. Например, на автомобили с объёмом силового агрегата, не превышающим два литра, можно установить универсальное устройство. Но вот для автомобилей с более мощными двигателями нужно изготавливать индивидуальные пламегасители, исходя из учёта определённых параметров.

Виды и особенности пламегасителей

Обзор начнём с устройств, которые по своему типу наиболее простые. Это «стронгер» или, как его ещё называют, «турбинка». Такие пламегасители изготавливаются из покрытой алюминием стали. Внутри устройство набито стекловолокном, а также в нём имеются рассекатели, как бы разрезающие выхлопные газовые потоки, тем самым снижая температурный и шумовой уровень. Этот вид пламегасителей весьма неплох, но только скудный эксплуатационный термин в полтора года в среднем не сильно вызывает доверие. Зато этот факт служит понижающим в плане ценоформирования на устройство. Данные пламегасители изготавливаются фирмами POLMOSTROW, ASTEM, FERROZ, ASSO и SIMONS.

Обратите внимание! Пламегаситель необходимо скрыть от зоркого взгляда автомобильной электроники. Для этого устанавливаются специальные обманные устройства, преобразующие сигналы с лямбда-зондов.

Следующие пламегасители изготавливаются из нержавеющей стали. Наиболее качественные производители данных устройств – FOX и MG-RACE. Более бюджетные и менее качественные – SPRINT и C-MG. Пламегасители данного вида имеют двухлистовой корпус, выполненный из «нержавейки», набитый изнутри керамоволокном и нержавеющей оплёткой, а также перфорированную трубу. Они подразделяются на два вида – двухкамерные и трёхкамерные, с диффузором или без.

Как сделать пламегаситель самостоятельно?

Зачастую, чтобы не тратиться на какое-то устройство или новую деталь автомобиля, их владельцы принимают решение о самостоятельном их изготовлении. Пламегаситель, как вы уже поняли, – не исключение. Что для этого понадобится?

— две металлические трубки разного диаметра. Первая – идентичная диаметру выпускного отверстия глушителя, вторая – чуть больше.

— несколько металлических ёршиков для мытья посуды.

— дрель.

— сварочный аппарат.

— шлифовальная машина (болгарка).

Итак, инструкция по созданию пламегасителя своими руками:

1. Просверлите трубу с меньшим диаметром по всей длине трёхмиллиметровым сверлом.

2. На неё наденьте вторую большую трубу.

3. Заварите их с одной стороны.

4. Болгаркой с другой стороны сделайте надрезы, чтобы впоследствии загнуть будущее устройство.

5. Металлические ёршики нужно растянуть и протянуть по всей длине труб между ними. Количество сеток доходит до 30 штук.

6. Концы необходимо загнуть и заварить по кругу.

7. Удаляется катализатор и монтируется пламегаситель.

Особенности установки пламегасителей

Современные технологии управления работой силового агрегата направлены на точное соблюдение количественного соотношения горючей топливно-воздушной смеси. Оно зависит от различных факторов, таких как температура воздуха и прочие. Для контроля над объёмом сгоревшего топлива и регулирования смеси в выхлопную систему встраиваются специальные лямбда-зонды, которые замеряют количество кислорода в отработанных газах. Если зонд вмонтирован только в выпускной коллектор перед катализатором, тогда проблем с заменой устройства на пламегаситель не возникнет.

Внимание! Пламегаситель – не панацея от пагубного воздействия некачественного топлива.

Бывают случаи, когда конструкция автомобиля предполагает установку дополнительного кислородного датчика после блока катализатора. А это, в свою очередь, подразумевает проведение дополнительных работ по трансформированию сигналов второго лямбда-зонда.

Специалисты, устанавливающие пламегасители вместо катализаторов, дополнительно устанавливают ещё и контроллеры, которые служат своеобразными обманками, преобразующими сигналы кислородных датчиков, которые посылаются на бортовое автомобильное устройство. Второй зонд также можно обмануть путём монтажа перед ним маленькой копии катализатора, который очищает отработанную смесь и отправляет на датчик.

Данная работа очень ответственна. Поэтому, если вы не проделываете всё собственноручно, то любые процедуры, связанные с монтажом пламегасителя, необходимо доверять проверенным специалистам. Одним из базовых правил по замене катализатора на пламегаситель является использование новых качественных крепёжных элементов, подвесов, хомутов и прокладок.

Нельзя затягивать трубы слишком сильно. Детали относительно друг друга не должны быть перекошены. Резиновые прокладки не должны находиться в чрезмерном натяжении.

Чтобы наглухо «запечатать» систему, необходимо использовать специальный герметик для мест соединений. Но применять его следует также с осторожностью, чтобы он не попал внутрь системы. В противном случае ремонта не избежать. Например, если у катализатора будут забиты керамические соты.

Если в распоряжении автомобильного владельца нет необходимого набора деталей и инструментов, который имеется в магазине глушителей, и приходится устанавливать уже подержанное устройство с другого автомобиля, то знайте, что результат может вас огорчить. Решать только вам.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена катализатора пламегасителем — чем это опасно — CARHack.ru

Каталитический нейтрализатор в автомобиле очень много значит. Он задерживает разные токсичные вещества, содержащиеся в отработанных газах двигателей внутреннего сгорания. Также он расщепляет губительные яды до вполне безобидных веществ. Пламегаситель становится заменой отработанному катализатору из-за цены новой детали. И все-таки менять одно на другое очень вредно.

Пламегаситель стоит в десять или более раз дешевле, чем оригинальный катализатор. Однако, это единственное достоинство такой сомнительной альтернативы. Начнем с того, что в РФ установлены экологические нормы Евро 5, которым должны соответствовать автомобили по своему выхлопу. В конструкции нейтрализатора можно выделить три основных компонента – это редки металлы, которые очень дорого стоят:

  1. Платина – с ее помощью угарный газ и несгоревшие углеводороды окисляются до сравнительно безопасного углекислого газа и воды (выходит в образе пара).
  2. Палладий – реализует дополнительное окисление CH и CO.
  3. Родий – ему нужно восстановить ядовитые окислы азота до безопасного азота.

Пламегаситель ничего этого не делает, он просто играет роль обманки катализатора. Мало того, он уменьшает сопротивление на выпуске, в результате чего можно рассчитывать на прирост мощности двигателя в несколько лошадиных сил. Это еще одна причина востребованности пламегасителей. Но надо помнить, что скупой вечно платит дважды. Вот почему не стоит ставить пламегаситель вместо катализатора на машину:

1. Такие изменения в конструкции двигателя очень нежелательны. Мотор подобен гитаре, он имеет очень тонкую настройку. Конструкторы, проектируя ГРМ, учитывают показатель сопротивления в выпускном трубопроводе, настраивают системы питания и зажигания именно под существующий нейтрализатор. Специалисты рассчитывают и фазы газораспределения. После установки пламегасителя настройки ДВС обязательно собьются, и работа станет далеко не оптимальной.

2. Надо помнить, что нейтрализатор функционирует совместно с лямбда-датчиками, фиксирующими концентрацию кислорода в автомобильном выхлопе до нейтрализатора и после него. Так что просто так пламегаситель не поставишь. Придется монтировать обманки катализатора или даже перепрограммировать определенные параметры блока управления. Иначе постоянное горение Check Engine вам обеспечено, а электроника переведет мотор в аварийный режим работы, что для него не особо хорошо.

В общем, без чип-тюнинга не обойтись, а он стоит дорого. Не лучше ли поставить новый нейтрализатор и ездить спокойно?

3. Экология: быть может, это пафосно звучит для вас, но о природе надо думать. Земля ведь – наш общий дом, и другого, увы, все еще нет.

Оставьте свой голос

Пламягаситель вместо катализатора, стоит ли ставить? [Архив]


Просмотр полной версии : Пламягаситель вместо катализатора, стоит ли ставить?



Диагностика показала, что плохо работает одна лямбда, автослесарь сказал, что скорее всего забит катализатор! У меня их два, менят даже на универсальные дорого! Мне предлагают их убрать и поставить пламягасители! Стоит ли это делать, что это за штука?Как это повлияет на машину, хорошо, или плохо, чем я рискую?


Дядя Федор

31.10.2011, 18:18

Ни чем не рискуешь. Ставь эмулятор нижней лямды, дабы избавиться от «ЧЕКа» и всё. Может чуток потеряешь в расходе топлива, а так ничего страшного.


ИГОРЬ КЛИН

31.10.2011, 18:54

Диагностика показала, что плохо работает одна лямбда, автослесарь сказал, что скорее всего забит катализатор! У меня их два, менят даже на универсальные дорого! Мне предлагают их убрать и поставить пламягасители! Стоит ли это делать, что это за штука?Как это повлияет на машину, хорошо, или плохо, чем я рискую?
Лучше сделать как положено,конечно дорого,зато правильно…С катал. двигатель работает мягко,а прамягасители не средних оборотах
и выше начинают гудеть в резонансе.


Interceptor

31.10.2011, 19:27

Диагностика показала, что плохо работает одна лямбда, автослесарь сказал, что скорее всего забит катализатор! У меня их два, менят даже на универсальные дорого! Мне предлагают их убрать и поставить пламягасители! Стоит ли это делать, что это за штука?Как это повлияет на машину, хорошо, или плохо, чем я рискую?
Обожаю таких «диагностов» — «плохо работает лямбда, поэтому скорее всего забит катализатор»…. он за свой шедевр логики деньги взял? В любой нормальной книге по обслуживанию черным по белому написано как проверять состояние катализатора…. но, видимо, ваш «автослесарь» читать не умеет, впрочем как и подавляющее большинство из них….


Дядя Федор

31.10.2011, 19:33

…С катал. двигатель работает мягко…….
Ну да, звук конечно изменится немного, зато дешево и сердито и ЧЕКа не будет.
Но первую лямду, которая стоит перед катализатором, конечно лучше заменить на новую, сильно влияет на расход топлива.


А дульный тормоз компенсатор можно поставить?(Извините не удержался) 🙂


chirik38

01.11.2011, 12:04

Обожаю таких «диагностов» — «плохо работает лямбда, поэтому скорее всего забит катализатор»…. он за свой шедевр логики деньги взял? В любой нормальной книге по обслуживанию черным по белому написано как проверять состояние катализатора…. но, видимо, ваш «автослесарь» читать не умеет, впрочем как и подавляющее большинство из них….

Лямбда или работает, или нет. А ещё появляется ошибка. Диагноста в топку!:ca:


=Maximus=

01.11.2011, 20:53

всех бы вам в топку….


федот

01.11.2011, 21:07

Лямбда или работает, или нет. А ещё появляется ошибка. Диагноста в топку!
При ошибке лямбды возможны многочисленные варианты… Начинают искать из меньшего попадения на бабло!
Диагностика не такая уж точная наука! Как вам кажется… Через раз работающая катушка тоже показывает на лямбду… Но это не он…


Ошибку на сканере выдавала задняя лямбда на правой банке! Там на мониторе график типа синусоиды, так там колебания ели заметные! Чек горит уже 5 мес., но только сейчас машина стала подтупливать, именно так как описывают при забитом катализаторе (как мне кажется)!
Повторю ещё раз ворос! Я ставлю пламягаситель что будет: увеличене расхода топлива, увеличение шума движка, увеличение СО2?? Как сделать правилно, чтобы минимизиравать неприятные изменения?


chirik38

03.11.2011, 11:36

Первый датчик на выхлопе контролирует состав смеси. Далее идёт катализатор (один или два). Второй датчик контролирует работу катализатора. Что будет контролировать датчик, если катализатора не будет, а будет пламегоситель? Состав выхлопа не изменится при переходе от датчика 1 к датчику 2. Если не прав, поправьте.


Interceptor

03.11.2011, 18:06

Ошибку на сканере выдавала задняя лямбда на правой банке! Там на мониторе график типа синусоиды, так там колебания ели заметные! Чек горит уже 5 мес., но только сейчас машина стала подтупливать, именно так как описывают при забитом катализаторе (как мне кажется)!
Повторю ещё раз ворос! Я ставлю пламягаситель что будет: увеличене расхода топлива, увеличение шума движка, увеличение СО2?? Как сделать правилно, чтобы минимизиравать неприятные изменения?
Правильно сделать — заменить лямбду и забыть о проблеме. Машина тупит из-за нее
Снимаю предложение — невнимательно прочитал что глючит задняя лямбда, но теперь возникает вопрос — она и должна показывать еле заметную синусоиду, сравнивали с другой лямбдой?


Дядя Федор

03.11.2011, 18:45

chirik38, совершенно прав.
Если выдается ошибка именно задней лямды а не ошибка низкой эффективности катализатора, то конечно лучше и дешевле будет заменить лямду, вместо того, чтобы вытряхивать катализатор.
А если конкретно по твоему вопросу

Повторю ещё раз ворос! Я ставлю пламягаситель что будет: увеличене расхода топлива, увеличение шума движка, увеличение СО2?? Как сделать правилно, чтобы минимизиравать неприятные изменения?
То, увеличения расхода топлива не будет, при условии исправности первой лямбды.
Увеличение шума, явно услышишь разницу, прислушиваться не надо будет.
Увеличение СО, само сабой, катализатора ведь нет.


Правильно сделать — заменить лямбду и забыть о проблеме. Машина тупит из-за нее
Снимаю предложение — невнимательно прочитал что глючит задняя лямбда, но теперь возникает вопрос — она и должна показывать еле заметную синусоиду, сравнивали с другой лямбдой?
Сравнивал с другой (левой, задней), там колебания графика намного выраженей! Как выяснить тогда, это проблема в самой лямбде или она барахлит из-зи катализатора?
И ещё, если поменять только одну банку на пламягаситель, это как допустимо?


chirik38

04.11.2011, 13:50

Поменять лямбды местами. Один пламегоситель лучше не ставить. Какая ошибка номер? CHECK горит?


Дядя Федор

04.11.2011, 14:33

Лямбда из-за катализатора не может барахлить. Если выдает ошибку самой лямбды, то ее под замену. Если выдает ошибку низкая эффективность катализатора, то его под замену.


Interceptor

04.11.2011, 18:22

Лямбда из-за катализатора не может барахлить. Если выдает ошибку самой лямбды, то ее под замену. Если выдает ошибку низкая эффективность катализатора, то его под замену.
Я победил 0420 (низкая эффективность) тем что поставил проставки под задние лябды


Evgen_brn

04.11.2011, 18:36

Кароче, нормально пламогаситель ставить. Катализатор с нашим топливом- самоубийство. У меня ни одной лямбды, ни катализатора нет покомплектации (ОАЭ) и ниче, езжу- проблем не знаю…


Vладимир

04.11.2011, 18:51

Я победил 0420 (низкая эффективность) тем что поставил проставки под задние лябды

да.но вторую(ые) лямбду трудно убить.Она по конструкции аналогично первой, а по условиям эксплуатации на порядок в щадящем режиме.ИМХО, у Вас все же проблемы с каталиком. Вы с таким видом знатока обьясняли как легко и просто проверить каталик, а у меня по этому поводу не вызывает радужных надежд на простоту. Почему Вы не проверили каталик? а все же поставили проставку под лямбду, если его проверить так просто? и другой вопрос . ведь с заранным каталиком ездить себе дороже, почему Вы не заменили лямбду если уверены в том что она сдохла? Вы уверены . что именно лямда сдохла? Тестировали ее? видели осциллограмму?


Evgen_brn

04.11.2011, 19:24

да.но вторую(ые) лямбду трудно убить.Она по конструкции аналогично первой, а по условиям эксплуатации на порядок в щадящем режиме.ИМХО, у Вас все же проблемы с каталиком. Вы с таким видом знатока обьясняли как легко и просто проверить каталик, а у меня по этому поводу не вызывает радужных надежд на простоту. Почему Вы не проверили каталик? а все же поставили проставку под лямбду, если его проверить так просто? и другой вопрос . ведь с заранным каталиком ездить себе дороже, почему Вы не заменили лямбду если уверены в том что она сдохла? Вы уверены . что именно лямда сдохла? Тестировали ее? видели осциллограмму?

Решение всех пробдем:

1) ктализатор выбить;
2) первую лямбду заменить;
3) вторую лямбду- ставить обманку.

Так лечатся все Японки, по крайней мере, у Нас в регионе.


Vладимир

04.11.2011, 19:40

Решение всех пробдем:

1) ктализатор выбить;
2) первую лямбду заменить;
3) вторую лямбду- ставить обманку.

Так лечатся все Японки, по крайней мере, у Нас в регионе.
это не наш метод.Извините. В нашем регионе дураком нужно быть .чтобы заправляться на левых заправках. И вообще часто ездию по М4, 6 До Ростова и Астрахани ни аких проблем с безнином с его наличием и качеством.о солярке по известным причинам умалчиваю.


федот

04.11.2011, 19:41

Лямбда из-за катализатора не может барахлить. Если выдает ошибку самой лямбды, то ее под замену. Если выдает ошибку низкая эффективность катализатора, то его под замену.

Если выдает недостаточное напряжение во второй лямбде? ИМХО 90% что кат кончен… Может не так? :dt:


Interceptor

04.11.2011, 19:58

да.но вторую(ые) лямбду трудно убить.Она по конструкции аналогично первой, а по условиям эксплуатации на порядок в щадящем режиме.ИМХО, у Вас все же проблемы с каталиком. Вы с таким видом знатока обьясняли как легко и просто проверить каталик, а у меня по этому поводу не вызывает радужных надежд на простоту. Почему Вы не проверили каталик? а все же поставили проставку под лямбду, если его проверить так просто? и другой вопрос . ведь с заранным каталиком ездить себе дороже, почему Вы не заменили лямбду если уверены в том что она сдохла? Вы уверены . что именно лямда сдохла? Тестировали ее? видели осциллограмму?
1. Я знаю что вторая лямбда неубиваемая
2. Я писал что «диагносты», берущие деньги за свои диагнозы, обязаны знать как проверяется кат.
3. Я знаю что у меня кат подумер и сознательно пошел на сокрытие этого факта от ЭБУ. Почему ездить себе дороже? В чем проблема? Могу предложить понюхать выхлоп — там все нормально….
4. «почему Вы не заменили лямбду если уверены в том что она сдохла? Вы уверены . что именно лямда сдохла? Тестировали ее? видели осциллограмму?» — это вообще ко мне вопрос? Я не слышал чтобы я такое говорил про свою машину.


Vладимир

04.11.2011, 20:06

Если выдает недостаточное напряжение во второй лямбде? ИМХО 90% что кат кончен… Может не так? :dt:

вот именно.Только для того она исправная и служит.

———- Сообщение добавлено в 21:04 ———- Предыдущее сообщение было в 20:59 ———-

Почему ездить себе дороже? В чем проблема?
да в том, что даже исправный каталик сжирает 5% мощности движка!А подубытый?Простая арифметика без прекрасс.Стоимость замененного каталика и выбрасывание денег в выхлопную трубу, что больше? Или Вы дожидаетесь того , чтобы серводородом несло? и машина тупила безбожно?

———- Сообщение добавлено в 21:06 ———- Предыдущее сообщение было в 21:04 ———-

это вообще ко мне вопрос?
значит Вы сознательно, зная , что убит каталик просто обманули лямбду? У меня вопросов нет:)


Interceptor

04.11.2011, 21:07

да в том, что даже исправный каталик сжирает 5% мощности движка!А подубытый?Простая арифметика без прекрасс.Стоимость замененного каталика и выбрасывание денег в выхлопную трубу, что больше? Или Вы дожидаетесь того , чтобы серводородом несло? и машина тупила безбожно?
Я нарушил какое-то табу? Мои действия не подпадают под требования вашей религии? Я не выбрасываю деньги, ошибка загоралась после 100-150 км, считаю что это не указывает на забитый кат, так, чуть подустал 🙂 И теперь я дожидаюсь чтобы несло сероводородом и три литра начали безбожно тупить ))))

значит Вы сознательно, зная , что убит каталик просто обманули лямбду? У меня вопросов нет:)
Ага… убит… просто насмерть 🙂 Это мой сознательный выбор, по сравнению с выбиванием ката я вообще розовый зайчик. А Вы с какой планеты прилетели? Откуда такой экстремизм? 🙂


Vладимир

04.11.2011, 21:36

Откуда такой экстремизм?
да не экстримизм, просто Ваше вольное всыказывание немного задело :- Обожаю таких «диагностов» — «плохо работает лямбда, поэтому скорее всего забит катализатор»…. он за свой шедевр логики деньги взял? В любой нормальной книге по обслуживанию черным по белому написано как проверять состояние катализатора…. но, видимо, ваш «автослесарь» читать не умеет, впрочем как и подавляющее большинство из них….

и тут же чуть ниже Вы пишите как боретесь с ошибкой лямбды. Со следствием . а не причиной. Поверьте ничего личного. но зачем так распальцовывать?


Interceptor

04.11.2011, 22:23

да не экстримизм, просто Ваше вольное всыказывание немного задело :- Обожаю таких «диагностов» — «плохо работает лямбда, поэтому скорее всего забит катализатор»…. он за свой шедевр логики деньги взял? В любой нормальной книге по обслуживанию черным по белому написано как проверять состояние катализатора…. но, видимо, ваш «автослесарь» читать не умеет, впрочем как и подавляющее большинство из них….

и тут же чуть ниже Вы пишите как боретесь с ошибкой лямбды. Со следствием . а не причиной. Поверьте ничего личного. но зачем так распальцовывать?

Вы не в сервисе работаете? Отчего задело-то? В чем распальцовка? Я не считаю себя автослесарем и диагностом, впрочем как и большинство здесь, на форуме, но я считаю что люди, которые называют себя автослесарями и диагностами, должны хотя бы уметь то, что им даже придумывать не надо — все уже написано другими людьми в книгах по ремонту! Если ты берешь деньги за работу, то ты обязан отвечать за свои действия! А когда я вижу что знаю об электрике в целом и о машине в частности больше этих людей при том, что это не моя работа и не мой бизнес, то извините, за что они хотят деньги? Уровень профессионализма фантастически низок….

Проблему со своей машиной я решил сам, это мой сознательный выбор. Да, я обошел проблему малыми затратами, так как не меняю машину, если пепельница засорилась. У всех в разные периоды жизни бывают разные материальные условия.
Могу гипотетически предложить — я уберу проставки и мы с вами заедем с моей ошибкой в любой сервис по вашему выбору. А потом сравним результат, который мы получим от посещения сервиса и затраченную сумму…. Я на 99% уверен что результата не будет, будет куча бредовых предположений и попыток развести на деньги…. Это так, предположение — ни желания, ни времени это делать у меня нет.


Vладимир

04.11.2011, 22:59

Вы не в сервисе работаете?
Ну вот уже и ярлыки начали вешать.Ах ты еще и зрячий? 🙂 Я ведь сказал ничего личного.А задело, что Вы сказали, что очень легко и просто проверить состояние каталика. Вот я репу и почесал, как это? Единственно проверенный метод на все сто это заглянуть в соты 🙂 Все остальные методы косвенные.

Вы не в сервисе работаете?

Ну вот уже и ярлыки начали вешать.:) Я ведь сказал ничего личного. А задело, что Вы сказали как легко и просто проверить состояние каталика 🙂 А реально проверить его состояние только заглянуть в соты.Вы считаете это очень просто? Все остальные методы косвенные. а как заглянуть в варенный в систему каталик? Благо он в камри не вварен. Так зачем издеваться над сервисменом? если он по отклику лямбды , косвенным методом определил, что каталик здох?
а качество уровень подготовки сервисменов . я не обсуждаю. Сам над ними при всех операциях, которые не могу выполнить сам, стою со свечкой над душей. 🙂


Interceptor

04.11.2011, 23:43

Ну вот уже и ярлыки начали вешать.:) Я ведь сказал ничего личного. А задело, что Вы сказали как легко и просто проверить состояние каталика 🙂 А реально проверить его состояние только заглянуть в соты.Вы считаете это очень просто? Все остальные методы косвенные. а как заглянуть в варенный в систему каталик? Благо он в камри не вварен. Так зачем издеваться над сервисменом? если он по отклику лямбды , косвенным методом определил, что каталик здох?
а качество уровень подготовки сервисменов . я не обсуждаю. Сам над ними при всех операциях, которые не могу выполнить сам, стою со свечкой над душей. 🙂

Да я как-то решил что вы защищать их начали ))))))))))))
А проверить просто, если захотеть и если на гугле не забанили 🙂
вот отчет реального мастера по ремонту:
http://www.chipmaster.ru/articles/katalizator.htm

вот еще информация:
http://www.vitz.ru/forums/index.php?showtopic=5317
http://demio.info/modules.php?name=Articles&pa=showarticle&articles_id=44
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82 %D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B 7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CE4QFjAB&url=http%3A%2F%2Falflash.com.ua%2FLearn%2Fcat.pdf&ei=8kq0TqSELYyL4gS4r73AAw&usg=AFQjCNGNNKEQ4CBw5AW8eSl_BUAFb159JQ&cad=rjt


Дядя Федор

05.11.2011, 06:33

Далеко ушли от темы, парень только хотел узнать, что он теряет и что он выигрывает при замена катализатора на пламягаситель.


Vладимир

05.11.2011, 09:52

Да я как-то решил что вы защищать их начали ))))))))))))
Отнюдь :)))):az:


Поменять лямбды местами. Один пламегоситель лучше не ставить. Какая ошибка номер? CHECK горит?
Номер ошибки не запомнил, а чек горит уже пять месяцев! Я начинаю подумывать поехать к другому диагносту, чтоб уж выяснить лямбда это или катализатор, только не знаю куда! Может кто подскажет?


chirik38

05.11.2011, 20:03

Ну вот и парень появился снова. Едьте на диагностику и запомните ошибку. Удачи!


Был ещё раз на диагностике! Вообще совершенно другое сказали: катализаторы в порядке, а не работает передняя левая лямбда, и всё!!! Вопрос про пламягаситель снимаю! Поменяю лямбду, отпишусь!


Interceptor

09.11.2011, 17:57

Номер ошибки опять не выяснили?


Номер ошибки опять не выяснили?

А! Забыл написать:) В1С1. Говорят это передняя левая лямбда от первого блока, что ближе к салону! Полез в Exist.ru заказывать, а там только тойотовских больше десятка, и все без обозначений, левая, правая! Схемы тоже нет. Переживаю, что они не взаимозаменяемые, и клеммы могу не подойти!


Vладимир

10.11.2011, 21:27

В1С1
забавный код 🙂


chirik38

10.11.2011, 21:48

Как-то не везёт вам на номера ошибок,drugus1. Это какой сканер такое выдал-В1С1? Хотелось бы увидеть номер
р0130…р0160, где-то в этом диапазоне.

А для покупки новой неплохо было бы посмотреть на номер старого датчика.

И ещё. Если это датчик ближний к блоку, то наз-ся он датчик состава смеси, а не лямбда. Надеюсь, вы в курсе.


Interceptor

11.11.2011, 11:12

А! Забыл написать:) В1С1. Говорят это передняя левая лямбда от первого блока, что ближе к салону! Полез в Exist.ru заказывать, а там только тойотовских больше десятка, и все без обозначений, левая, правая! Схемы тоже нет. Переживаю, что они не взаимозаменяемые, и клеммы могу не подойти!
зайдите на japancats, бесплатно зарегистрируйтесь и по своему вину всегда будете знать коды деталей на конкретно свою машину.
к нему же доступ с екзиста есть! Почему не пользуетесь?


Как-то не везёт вам на номера ошибок,drugus1. Это какой сканер такое выдал-В1С1? Хотелось бы увидеть номер
р0130…р0160, где-то в этом диапазоне.

А для покупки новой неплохо было бы посмотреть на номер старого датчика.

И ещё. Если это датчик ближний к блоку, то наз-ся он датчик состава смеси, а не лямбда. Надеюсь, вы в курсе.
Что сказали, то и написал, сам в недоумении, полез в список ошибок там вообще такого нет! Сканер не видел, к машине не пустили! Про то, что не лямбда я догадывался, когда в Экзисте вводил поиск: левый передний (или верхний), вылезал список датчиков состава смеси! Спасибо что поправили!


Interceptor

11.11.2011, 21:38

Что сказали, то и написал, сам в недоумении, полез в список ошибок там вообще такого нет! Сканер не видел, к машине не пустили! Про то, что не лямбда я догадывался, когда в Экзисте вводил поиск: левый передний (или верхний), вылезал список датчиков состава смеси! Спасибо что поправили!
может все намного проще? 🙂
на екзисте заходите в оригинальные каталоги http://exist.ru/cat/default.aspx?cattype=1
там жмете toyota http://www.japancats.ru/toyota/
там вводите свой ВИН и получаете детали от СВОЕЙ машины, без всякого гадания, подойдет/не подойдет


может все намного проще? 🙂
на екзисте заходите в оригинальные каталоги http://exist.ru/cat/default.aspx?cattype=1
там жмете toyota http://www.japancats.ru/toyota/
там вводите свой ВИН и получаете детали от СВОЕЙ машины, без всякого гадания, подойдет/не подойдет
🙂 Вчера так и сделал, жду запчасть!


lmlights

14.12.2012, 20:13

Доброго времени суток. Начну с того, что машина V40 R4 08г. пробег около 80т. км. как будто иногда подтраивала, т.е. подъехал к светофору стою на D и как будто пропала искра на одном цилиндре на один такт и на мгновение обороты упали и восстановились. Иногда при плавном разгоне на оборотах от 1000-2000 ощущал подобный эффект, на мгновение пропажа и восстановление тяги. В общем не напрягала, не глохла. Поменял свечи, благо лежали купленные, эффекта ноль, предыдущие сказали в хорошем состоянии. Но решил заехать на диагностику. В нашем городе к офф. дилеру доверия нет, поэтому загнал машину в более менее как мне показалось нормальный сервис с толковым диагностом. Ну и как полагается при диагностике не при малом газе, не при оборотах ни чего не повторилось да сканер ни чего не обнаружил. Резюме диагноста почистить форсунки.
При промывке форсунок, подключили к аппарату, заглушили подачу топлива и машина примерно с час отработала на винсе. Так же почистили дроссельную заслонку.
Выехал, сказали погонять немного, погонял, все ок. Через несколько дней при обычной (динамичной) езде увидел что загорелся чек, vsc и треугольник, хотя машина как ехала так и едет. Заехал к диагносту, он на сканере увидел недостаточную работу катализатора, говорит надо выбивать катализатор и ставить обманку. Сбросил ошибку, я проездил еще недельку. Загорелось вся гирлянда опять. Забил. Проездил пару недель — потухла. Через неделю загорелось и больше пока не гаснет. Сбрасывать сам пока не хочу, хочу у Вас спросить совета.

1) Мог ли диагност при прочистке дросселя или форсунок таким способом что-то сделать?
2) Не может ли это быть один из датчиков кислорода (до или после катализатора) ?
3) Что же сейчас делать?

За ранее Спасибо всем кто дочитал, и откликнулся, за ошибки не пинайте (сильно).
Если что-то еще нужно дополнительно спрашивайте
p.s. Топливный фильтр тонкой отчистки в баке меняли 10-15 тыс. назад сеточку чистили, в баке чисто было
p.p.s. Когда чек первый раз загорелся, при замыкании в разъеме показало ошибку 51, что она означает тогда не нашел.


lmlights, надо снова считать коды ошибок сканером и выложить коды в эту тему.
51-я ошибка связана с состоянием выключателей. Если загорается вместе с VSC, то я бы копал дроссельную заслонку. Судя по пробегу, тебе катализатор и лямбды ещё столько же километров прослужат)))
Если диагност сказал, что наблюдает неэффективную работу катализатора, то это, скорее всего, бензонасос, либо форсунки, либо свечи. А зажигается эта ошибка от второй лямбды. Косвенно на ошибку может влиять и дроссель.
P.S: НОРМАЛЬНЫЙ диагност сразу определит работают ли лямбды. Но таких и 1% не наберется))) все остальные диагносты будут советовать менять поочередно все детали, связанные с ошибкой, отображенной на сканере)))


Vладимир

14.12.2012, 23:03

Доброго времени суток. Начну с того, что машина V40 R4 08г. пробег около 80т. км. как будто иногда подтраивала, т.е. подъехал к светофору стою на D и как будто пропала искра на одном цилиндре на один такт и на мгновение обороты упали и восстановились. Иногда при плавном разгоне на оборотах от 1000-2000 ощущал подобный эффект, на мгновение пропажа и восстановление тяги. В общем не напрягала, не глохла. Поменял свечи, благо лежали купленные, эффекта ноль, предыдущие сказали в хорошем состоянии. Но решил заехать на диагностику. В нашем городе к офф. дилеру доверия нет, поэтому загнал машину в более менее как мне показалось нормальный сервис с толковым диагностом. Ну и как полагается при диагностике не при малом газе, не при оборотах ни чего не повторилось да сканер ни чего не обнаружил. Резюме диагноста почистить форсунки.
При промывке форсунок, подключили к аппарату, заглушили подачу топлива и машина примерно с час отработала на винсе. Так же почистили дроссельную заслонку.
Выехал, сказали погонять немного, погонял, все ок. Через несколько дней при обычной (динамичной) езде увидел что загорелся чек, vsc и треугольник, хотя машина как ехала так и едет. Заехал к диагносту, он на сканере увидел недостаточную работу катализатора, говорит надо выбивать катализатор и ставить обманку. Сбросил ошибку, я проездил еще недельку. Загорелось вся гирлянда опять. Забил. Проездил пару недель — потухла. Через неделю загорелось и больше пока не гаснет. Сбрасывать сам пока не хочу, хочу у Вас спросить совета.

1) Мог ли диагност при прочистке дросселя или форсунок таким способом что-то сделать?
2) Не может ли это быть один из датчиков кислорода (до или после катализатора) ?
3) Что же сейчас делать?

За ранее Спасибо всем кто дочитал, и откликнулся, за ошибки не пинайте (сильно).
Если что-то еще нужно дополнительно спрашивайте
p.s. Топливный фильтр тонкой отчистки в баке меняли 10-15 тыс. назад сеточку чистили, в баке чисто было
p.p.s. Когда чек первый раз загорелся, при замыкании в разъеме показало ошибку 51, что она означает тогда не нашел.

Имхо. окончательно убили винсом катализатор.а вся причина была то до этого в простом. в замене катушек зажигания. Трудно конечно определетить кто до Вас так уделал авто…


lmlights, надо снова считать коды ошибок сканером и выложить коды в эту тему.
51-я ошибка связана с состоянием выключателей. Если загорается вместе с VSC, то я бы копал дроссельную заслонку. Судя по пробегу, тебе катализатор и лямбды ещё столько же километров прослужат)))
Если диагност сказал, что наблюдает неэффективную работу катализатора, то это, скорее всего, бензонасос, либо форсунки, либо свечи. А зажигается эта ошибка от второй лямбды. Косвенно на ошибку может влиять и дроссель.
P.S: НОРМАЛЬНЫЙ диагност сразу определит работают ли лямбды. Но таких и 1% не наберется))) все остальные диагносты будут советовать менять поочередно все детали, связанные с ошибкой, отображенной на сканере)))
Купите себе оди раз бортовой компьютер Multitronics и считывайте и сбрасывайте ошибки сами и не гоняйте свои машины к горе дагностам. Не заю как на европейках и японках, но на америкосах чек по катализатору чаще всего загорается только из-за хренового бензина. Только 92 без всяких присадок типа эко или пульсар.


Только 92 без всяких присадок типа эко или пульсар.
Вы, по-моему, единственный человек, который видит разницу между обычным 92-м и 92-м «Экто» или «Пульсар»)))


Имхо. окончательно убили винсом катализатор.а вся причина была то до этого в простом. в замене катушек зажигания. Трудно конечно определетить кто до Вас так уделал авто…
Тут почти соглашусь с Vладимиром… По описанным симптомам недорабатывала похоже одна из катушек (или где то прогар изолятора, катушка шьет на корпус). Именно эта недоработка в зажигании в одном из цилиндров и вела к тому что не сгоревшая смесь догорала в катализатаре, убивая его… Была у меня такая тема в одном из мобилей. =( На мазде там 1 катушка на 2 цилиндра была, вроде все работает машина норм, вдруг раз — как обрезает (хрена ли, сразу 2 цилиндра выпадали), через некоторое время — все САМОвосстанавливалось, опять до определенного момента нормально работала, потом опять повторы… Искал долго, не мог понять причину, диагносты руками разводили… По непониманию что только не делал, плавающая неисправность, на катушку даже не думал. Выбил катализатор. Именно поплавленные соты при выбивании и натолкнули на мысль что что-то с зажиганием, что соты повыгорели… Там уже быстро нашел. Замена катушки и проблема забыта…


А пламегаситель — в моем понимании — ненужная игрушка. Загублен катализатор — под выбивание (если нет желания менять), на датчик после катализатора — удлинитель, набить металлической сеткой, потом вкручиваешь датчик… Обман прокатывает, чек не горит. Расход по показаниям этого датчика конечно корректируется — но я б сказал сильно не возрастает.


Vладимир

15.12.2012, 19:14

у АУДИ А4 катушки это болезнь. в среднем ходят по 80т км.Потом начинаются танцы с бубном.Особо экономные меняют по одной катушке.Можно конечно если не дальние поездки.Лучше просто весь комплект заменить. а страые убрать в багажник до лучших времен. чтобы в дальней дороге не попасть на отказ катушки


Вы, по-моему, единственный человек, который видит разницу между обычным 92-м и 92-м «Экто» или «Пульсар»)))

Это даже не я, а двигатель моей ласточки!)))


Aleksey76

15.12.2012, 22:01

Это даже не я, а двигатель моей ласточки!)))
Хорошо вам, вернее ей))))


lmlights

17.12.2012, 21:12

сорри, что долго не отвечал, приятно, что моя проблема не осталась незамеченной, хотя переживал так как потом только увидел что написал в теме про 30ки.
Бенз всегда заливаю только 92, т.к. 95го на части заправках просто нет.
По теме: постораюсь на днях заскочить считать код ошибки и поговорю о выбивании катализатора. Я так понял по основной проблеме то, что иногда обороты пропадают все сошлись на замене катушки. т.е. я сейчас покупаю одну и начинаю методично по одной переставлять пока не найду ту которая пропадала, верно?
Может ли быть так, что если одна из них и действительно не работала, то в ошибках этого нет ?
Стоит ли сразу заказать первую лямду?
Если выбивать катализатор, то что ставить вместо него, есть ли что в продаже или надо колхозить?


Vладимир

17.12.2012, 21:24

сорри, что долго не отвечал, приятно, что моя проблема не осталась незамеченной, хотя переживал так как потом только увидел что написал в теме про 30ки.
Бенз всегда заливаю только 92, т.к. 95го на части заправках просто нет.
По теме: постораюсь на днях заскочить считать код ошибки и поговорю о выбивании катализатора. Я так понял по основной проблеме то, что иногда обороты пропадают все сошлись на замене катушки. т.е. я сейчас покупаю одну и начинаю методично по одной переставлять пока не найду ту которая пропадала, верно?
Может ли быть так, что если одна из них и действительно не работала, то в ошибках этого нет ?
Стоит ли сразу заказать первую лямду?
Если выбивать катализатор, то что ставить вместо него, есть ли что в продаже или надо колхозить?

я не могу утверждать как на камри .но на других авто подключается диагностический сканер с ноутом. ошибок может и небыть, вернее может быть вылезти только одна-неисправность лямбды.НО!!! причина в обогащенной смеси! за счет несгорания в одном или нескольких цилиндрах под нагрузкой! из несиправности катушек.Так вот в сканере есть диагностический режим проверок катушек на неработающем двигателе.точно также высыечивается осциллограмма работы форсунок на работающем движке. а также на раб движке проверяется исправность и насколько устали лямбды!Тоже по осциллограме их работы.Ищите грамотного диагноста.и повторяю. если одна катушка барахлит(исправно работают на ХХ, но под нагрузкой(педаль в пол) начинаются перебои в зажигании), то дешевле купить новый комплект всех катушек, вскоре начут отказывать и другие.ИМХО катализатор нужно уметь сжечь.Совсем без головы нужно эксплуатировать авто.На ХХ исправность катушек проверить неудастся, а под нагрузкой Вы не сможете.


Powered by vBulletin™ Version 4.2.2 Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Выбрать более сильный или пламегаситель, если каталитический нейтрализатор вышел из строя?

После пробега автомобиля от 90 000 до 120 000 миль каталитический нейтрализатор забивается и выходит из строя. Перестав выполнять свои функции, этот элемент выхлопной системы может нанести вред двигателю автомобиля, поэтому для предотвращения столь серьезных поломок потребуется его замена.

Сломанный преобразователь можно сдать в скупку. Цены на лом конвертеров Cadillac (и других марок) можно проверить непосредственно перед продажей, поскольку они меняются из-за колебаний обменного курса.Стоимость преобразователя основана на драгоценных металлах в его составе, что зависит от марки автомобиля и состояния детали.

Сильнее

Не всегда есть возможность купить новый катализатор из-за высокой стоимости элемента. Более сильный — альтернативный вариант. Это оборудование должно быть приварено к выхлопной системе. Обеспечивает безопасный выброс выхлопных газов.

Сильнее выглядит как металлическая труба со специальной спиральной структурой внутри. Такое строение обеспечивает безопасную работу этого элемента в выхлопной системе.

Давайте посмотрим на преимущества установки более сильного:

  • нагрузка на двигатель снижена;
  • высокая производительность элемента;
  • Доступный вариант замены
  • вместо оригинального преобразователя.

Единственная проблема заключается в правильной установке усилителя. Рекомендуется обратиться на специализированную СТО, так как неправильная установка может вызвать неблагоприятные последствия при последующей эксплуатации автомобиля.

Коллекторный пламегаситель

Коллекторный пламегаситель стоит дороже, чем обычный пламегаситель или сильнее.Но это все равно дешевле, чем новый каталитический нейтрализатор.

Технология изготовления коллекторного разрядника аналогична резонаторному – одна из нижних частей разрядника имеет форму воронки. Все детали изготовлены из нержавеющей стали с высокой термостойкостью, поэтому изделие способно выдерживать высокие температуры.

Вот некоторые преимущества коллекторного пламегасителя:

  • снижает температуру выхлопных газов при прохождении по воздуховоду, что увеличивает срок службы резонатора и глушителя;
  • уменьшен звук двигателя автомобиля.

Эти полезные функции улучшают впечатления от вождения и другие рабочие характеристики.

Перепрошивка

Перепрошивка ПО после удаления вышедшего из строя каталитического нейтрализатора позволяет удалить из алгоритма кислородный датчик, установленный после нейтрализатора. После процедуры перепрошивки сигнализация ошибки больше не будет гореть на приборной панели автомобиля.

Выбор варианта замены изношенного каталитического нейтрализатора зависит от владельца автомобиля.Вы должны учитывать свой бюджет и технические характеристики автомобиля. Например, программное обеспечение некоторых транспортных средств нельзя перенастроить, поэтому может быть меньше вариантов альтернатив каталитическому нейтрализатору на выбор.

Решение повлияет на работу выхлопной системы, а также всего автомобиля.

Нужно ли удалять катализатор с автомобиля? Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка

Часто ко мне в блог (и на канал) приходит очень много вопросов по поводу катализатора, а у некоторых читателей в голове еще много заблуждений.Один из них (например) это то, что если снять эту часть глушителя, то это ОЧЕНЬ плохо для машины, она буквально встанет и откажется ехать! Решил ответить сразу на все вопросы, поэтому сегодня поговорим: — стоит удалять или нет (какие плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов о «обмане». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце…

В самом начале хочу сказать, что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для машины, но в меня сейчас полетит «куча камней», мол — о чем ты, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если отбросить все возгласы «зеленых», то машина без катализатора будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, а МОЩНОСТЬ немного возрастет.

Для чего нужен катализатор?

НО, чтобы ваша машина нормально ездила, нужно «прошить» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку.Иначе программа в ЭБУ не даст нормально ездить.

Прошивка для ЕВРО2 и обманки — что это значит?

Как я писал выше, второй кислородный датчик (нижняя лямбда) следит за вредными выбросами. Их количество сейчас строго регламентировано европейскими стандартами, которые называются «ЕВРО», про ЕВРО «0-1» я сейчас говорить не буду, нас интересует второе поколение.

Так что же такое ЕВРО2 . Он был введен очень давно, а именно в 1996 году.На тот момент автомобили получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все знаем, со временем он может забиваться, а топливо тогда было не такое, как сейчас, в нем было много серы, что способствовало засорению ячеек намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина стала сама задыхаться. Затем инженеры установили кислородный датчик, он был всего один, и он был нужен для улавливания СО2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень СО2 повысился, это косвенно указывало на засорение катализатора (т.е. проявился эффект противодавления), датчик отправлял эту информацию в ЭБУ и зажигание корректировалось, а именно уменьшалась топливная смесь.Таким образом, сильно упала мощность, машина не ехала, и владельцу «волей-неволей» пришлось ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник мягко говоря ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто сняли эти ячейки и ПИТАНИЕ ВОССТАНОВИЛОСЬ!

Но как? ДА все просто, уровень СО2 в камере перед нейтрализатором сильно упал, кислородный датчик это зафиксировал (что все в порядке) и машина поехала резво и не форсировано.Это устраивало всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому ввели стандарт EURO3 (Сейчас уже есть стандарт ЕВРО5). Что изменилось, так это второй кислородный датчик (нижняя лямбда) просто появился за катализатором. Принцип работы здесь — первая лямбда (до фильтра) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна фиксировать уровень намного ниже, т.к. вредные вещества разложились.

При удалении сот катализатора , то оба датчика зафиксируют одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), поэтому загорится CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не поедет. Теперь это не решает проблему.

Что делает прошивка для ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо стандартов EURO3.4 устанавливаются стандарты EURO2.Суть всех этих действий банальна — достаточно выключить вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ехать как положено, не снижая мощности.

А вот такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что их выпускают не сами производители, а «умельцы», ладно, вторая «лямбда» просто отключается, то есть просто подстраивается показания. А может этот программатор хочет заложить в ЭБУ какие-то непонятные алгоритмы, мотор от этого точно не выиграет.Здесь нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и на мой взгляд более правильный — установка обманки. Что такое приманка — по сути это «проставка» перед вторым кислородным датчиком, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, захватывает больше кислорода и начинает нормально работать.

Теперь есть несколько вариантов трюков:

  • пустой . Это просто трубка с очень тонким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается кислородный датчик.Через него проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, излишеств нет и поэтому ЧЕК не горит.
  • С мини-катализатором внутри . То есть прямо в «распорке» находятся как бы мини-соты, которые еще и чистят выхлоп только для того, чтобы зафиксировать нормальные значения.
  • угол . Это оба вида, описанные выше, только они сделаны под углом 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсы обманки в том, что не надо лезть в комп и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил ячейки, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 — 5000 рублей) .

Расход топлива

После того, как вы сняли этот фильтр, многих мучает вопрос расхода топлива — вырастет или нет? Конечно, он упадет (так я думаю), кто бы что ни говорил. Подумаем логически — если есть этот фильтрующий элемент, то это препятствие, которое необходимо преодолеть выхлопным газам, и соответственно двигатель будет тратить больше усилий на их проталкивание (расход немного увеличивается).Если этого элемента НЕТ, то «отработка» будет намного проще — экономится топливо.

Конечно, на глобальную экономию рассчитывать не стоит, обычно около 3% (максимум), но стоит отметить, что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет если убрать катализатор

МИНУСЫ ПРОФИ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей Нет необходимости покупать новый катализатор, потому что он очень дорогой
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп попадает в машину (дурно пахнет) Небольшое увеличение мощности (действительно небольшое в пределах погрешности, около 3%)
Звук выхлопа.После выбивания ячеек катализатора желательно установить пламегаситель, иначе будет звон из пустой «баночки» (особенно на высоких оборотах) Можно установить вместо пустой банки, плюс больше мощности (что говорят на ровном месте)
Нужно поставить либо обманку, либо новую прошивку для ЕВРО2 Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, т.к. керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно изнашивать его

Как видите плюсов немного больше, самый весомый это цена всей этой переделки (удаление обойдется в разы, если не в десятки раз — дешевле).

Теперь видео версия, смотрите.

В заключение хочу сказать удалять катализатор — ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а вы таким образом делаете ее еще грязнее!

На этом заканчиваю, думаю этот материал поможет вам сделать правильный выбор. С уважением АВТОБЛОГГЕР.

Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления из выхлопных газов угарного газа (СО), несгоревших углеводородов (СН) и оксидов азота (NOx).Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала обязывали устанавливать только катализатор в коллекторе, а уже с появлением Евро-4 второй прибор был уже дальше по выпускному тракту ).

Средний срок службы катализатора в российских реалиях составляет 80-100 тысяч километров. Дальше два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его на пламегаситель.Какие моменты следует учитывать при вырезании катализатора, а также причины и признаки его поломки, рассказываем в статье.

Зачем удалять катализатор

Есть две основные причины:


Причины отказа

Основной причиной выхода катализатора из строя раньше заявленного производителем срока службы является низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе.А это приводит к расплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

  • P0420-P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности катализатора (ряд 1),
  • P0425-P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (ряд 1),
  • P0430-P0434 — низкая эффективность катализатора (ряд 2),
  • P0435-P0439 — ошибки датчика второго катализатора.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки – важнейший сигнал о том, что преобразователь нужно менять или снимать.Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

  • снижение мощности двигателя,
  • повышенный расход топлива

  1. Замените новым устройством.

Установка коряги

Такая обманка лямбда-зонда тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. км. пробег.

Электронная обманка — полноценный эмулятор сигнала датчика с микроконтроллером.Он действует либо на усреднение показаний реального «кислорода», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.


Электронная обманка более универсальна в том смысле, что ее можно изготовить практически под любую модель автомобиля. Правда, недостатков у него больше: невозможно учесть все режимы работы двигателя, поэтому отклонения в его работе неизбежны. Ну а так как это электроника, то проблемы с самим эмулятором неизбежны.

О прошивке Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76 трубу предыдущий хозяин Дмитрий не отключил лямбду после кота, пришлось это сделать мне.
В результате нехитрых манипуляций в машину залито ПО от ADACT. Антон сказал, что машина должна выдавать около 225 сил при 5500 об/мин, плюс отключили СВВ, который пылесосит) Первый запуск — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1-й и половина 2-го на зимней резине машина готова к шлифовке если нажать газ в пол»

О прошивке ВАЗ 2114:

«После чуть более 1000 км стало понятно, что машина жрет бенз как машина с объемом двигателя 2 литра (Toyota Mark2, Nissan Cefiro), расчетный расход 12 литров на 100 км — пиз *** ТС!
Прочитав ошибки бортового компьютера, я обнаружил, что лямбда №2 умерла.Покупать новый нет смысла, дорого (да и катализатор может быть уже выбит), недолго думая, решил чиповать. Прошивал на Евро-2. В динамике особой разницы не увидел, а вот расход упал минимум до 10 литров. 100 км., и вот результат!

Стоимость удаления катализатора Вы можете узнать у наших представителей в городе.

Ближайшие услуги партнеров ADACT

» ng-reflect-props=»»>

Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления угарного газа (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксидов азота (NOx) из выхлопных газов.Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала обязывали устанавливать только катализатор в коллекторе, а уже с появлением Евро-4 второй прибор был уже дальше по выпускному тракту ).

Средний срок службы катализатора в российских реалиях составляет 80–100 тысяч километров. Дальше два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его на пламегаситель.Какие моменты следует учитывать при вырезании катализатора, а также причины и признаки его поломки, рассказываем в статье.

Зачем удалять катализатор

Есть две основные причины:

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно внешним осмотром на автомобиле и внутренним осмотром на просвет после разборки. Сразу предупредим, что не все конструкции преобразователя позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа таким способом определить нельзя, только приблизительную «засоренность».Лучшим вариантом будет приехать в сервис и провести диагностику мотор-тестером по показаниям кислородных датчиков.

Причины отказа

Основной причиной выхода катализатора из строя раньше заявленного производителем срока службы является низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе. А это приводит к расплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины отказа:

  • механическое повреждение конструкции и внутренних органов вследствие наезда на препятствия, сильной тряски и т.п.,
  • агрессивная среда (перепады температур, дорожные реагенты),
  • сам преобразователь некачественный (не оригинал),
  • проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если они связаны с увеличением содержания продуктов работы двигателя в выхлопных газах).

Признаки забитого катализатора

Работа прибора контролируется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов): один стоит до самой банки катализатора, второй сразу на выходе.Собственно, по этим датчикам ЭБУ и формирует топливно-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика сильно отличаются от данных первого, или один из лямбда-зондов неисправен, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки катализатора:

  • P0420-P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности катализатора (ряд 1),
  • P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (ряд 1),
  • P0430–P0434 — низкая эффективность катализатора (ряд 2),
  • P0435–P0439 — ошибки датчика второго катализатора.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки – важнейший сигнал о том, что преобразователь нужно менять или снимать. Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

  • снижение мощности двигателя,
  • повышенный расход топлива
  • двигатель может заглохнуть из-за скопления выхлопных газов,
  • низкие обороты для холостого хода,
  • шум в выпускном тракте, глушитель.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль с забитым катализатором, из-за высокого давления могут появиться трещины или даже разрывы патрубков в выпускном коллекторе, так как «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным каталитическим нейтрализатором

Итак, если забился катализатор или его внутренности раскрошились и вылетели в трубу, у водителя есть два пути решения проблемы:

  1. Замените новым устройством.
    Оригинал стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий).На некоторые модели цена запчастей доходит до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить неоригинальную деталь, но срок ее службы намного меньше.
  2. Вырезать и заменить катализатор на пламегаситель.
    Этот способ выбирают большинство автомобилистов. Он не идеален, имеет свои недостатки, но намного дешевле. Тут тоже есть несколько вариантов: можно убрать катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка коряги

Трюки механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который прикручен к кислородному датчику. Его легко установить, но, к сожалению, он подходит не для всех автомобилей.

Такая обманка лямбда-зонда тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. км. пробег.

Электронная обманка — полноценный эмулятор сигнала датчика с микроконтроллером. Он действует либо на усреднение показаний реального «кислорода», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна в том смысле, что ее можно изготовить практически под любую модель автомобиля. Правда, недостатков у него больше: невозможно учесть все режимы работы двигателя, поэтому отклонения в его работе неизбежны. Ну а так как это электроника, то проблемы с самим эмулятором неизбежны.

Чип-тюнинг и программная деактивация катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию.Для программного удаления катализатора, в заводской прошивке отключено управление прибором кислородными датчиками, исправлены топливные карты и модели моментов. Прошивка Евро-2 отключает второй кислородный датчик и позволяет вырезать задний катализатор (банк 2), прошивка Евро-0 отключает первый лямбда-зонд и позволяет удалить катализатор в коллекторе (банк 1).

Отключение катализатора в ЭБУ является обязательным этапом при снятии устройства. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и навсегда исключить ошибки.Вместо катализатора обычно устанавливают пламегаситель или сильнее. Вы можете дополнительно настроить выхлопную систему, установив паук.


Установлен пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным плюсом при чип-тюнинге станет улучшение отклика на педаль газа, увеличение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на стоимости замены и значительно улучшите динамику автомобиля.

Посмотрите как отключить и удалить катализатор на Киа Соренто 3.3:

Плюсы и минусы удаления катализатора

профи

  • Значительная экономия на покупке новой запчасти;
  • Улучшение динамики;
  • Расход топлива нормализован;
  • Увеличение продуктивно, если дополнительно сделать силовой чип-тюнинг;
  • Вы можете навсегда забыть об ошибках и проблемах с катализатором.


В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

Минусы

  • Повышение токсичности выхлопных газов (переход на стандарт E2).Если вы сторонник экологического движения, купите новую деталь;
  • При прогреве машина будет больше дымить, при езде — все то же самое;
  • Изменится звук выхлопа — станет громче. Частично исправляется установкой пламегасителя.

Рано или поздно автовладельцы сталкиваются с необходимостью удаления катализатора. Или они думают, что они есть. Или их просто убеждают. Мы поговорили со специалистом СТО Мастери, который специализируется на решении любых проблем с глушителем — выхлопной системой двигателя.

— На самом деле мало кто из автовладельцев правильно представляет, когда необходимо удалить катализатор. Другое дело, что не все автосервисы компетентны в этом вопросе и иногда предлагают удалить катализатор в какой-либо непонятной ситуации, поясняет специалист. — Кроме того, в Интернете накопилось много неверной информации, прочитав которую, многие автовладельцы чаще всего принимают неверное решение об удалении катализатора.

Когда вам действительно нужно удалить катализатор?

Ни для кого не секрет, что внутренняя часть катализатора представляет собой керамические или металлические соты, на стенки которых нанесены специальные элементы, выполняющие роль катализаторов химических реакций, в ходе которых выделяются вредные соединения, такие как углеводороды (СН), оксиды азота (NOx ), монооксид углерода (СО) расщепляется и окисляется до безвредного диоксида углерода (СО2) и водяного пара (h3O).Таким образом, проходя через катализатор, выхлопные газы становятся чище и менее вонючими.

Существует множество симптомов, указывающих на старение катализатора и его выход из строя. Эти симптомы немного отличаются для бензиновых и дизельных автомобилей.

На бензиновых автомобилях с каталитическим нейтрализатором могут произойти две вещи:
● снижение эффективности;
● механическое разрушение.

На дизельных автомобилях с каталитическим нейтрализатором может произойти следующее:
● Засорение сажей.

Рассмотрим все неисправности катализатора подробнее.

Снижение эффективности катализатора

Со временем катализатор постепенно теряет способность очищать выхлопные газы, и автомобиль перестает соответствовать своим экологическим нормам по экологичности (например, Евро 4, Евро 5). А если на автомобиле установлен второй лямбда-зонд, расположенный после катализатора, и являющийся диагностическим (примерно с 1999 года он уже устанавливался почти на все автомобили), то на панели приборов загорается ошибка, которая чаще всего имеет номер P0420 при компьютерной диагностике и расшифровывается как «Скорость конверсии катализатора ниже пороговой», «старение катализатора», «недостаточная эффективность катализатора» и т. д.Понятно, что эта ошибка появится и при удалении катализатора. Что делать?

В большинстве случаев эта ошибка никак не влияет на работу двигателя и не влияет на управление автомобилем, но многих автовладельцев вполне резонно не устраивает посторонняя «лампочка», которая постоянно горит перед их глаза, и они хотели бы убедиться, что он не горит. Есть три способа убрать ошибку. Первый – это установка нового оригинального или универсального катализатора, что, собственно, и предусмотрено автопроизводителями и законодательством во всем цивилизованном мире.Действительно, можно купить новый катализатор, но этого никто не делает из-за высокой цены нового катализатора. Новый оригинальный катализатор – дорогая деталь, которая будет стоить от нескольких сотен долларов до тысячи и даже больше. Поэтому в нашей стране никто добровольно не ставит новый катализатор, тем более оригинальный. Но есть более бюджетная альтернатива «оригиналу» — новый универсальный катализатор. Однако такое решение не всегда подходит. В некоторых случаях, когда нативный катализатор имеет весьма специфическую форму и расположение, бывает сложно найти подходящий по размеру универсальный катализатор.Кроме того, они обычно производятся в Китае, а их ресурс и прочность самой керамики значительно ниже, чем у оригинала. Поэтому в тех случаях, когда оптимальным решением является установка универсального катализатора, мы предлагаем его исключительно в металлическом исполнении, так как металлические соты как минимум не подвержены крошению на куски, в отличие от хрупкой керамики. Вообще следует понимать, что катализатор – это такая вещь, сохранность и срок службы которой в меньшей степени зависят от самого катализатора, а в основном определяются условиями, в которых он работает.Техническая исправность двигателя, в частности нормальная работа топливной системы и системы зажигания, позволяет катализатору служить долго. Именно поэтому, покупая катализатор, вы никогда не получите на него сколько-нибудь серьезной гарантии, даже если будете брать оригинал у официального дилера. Слишком много внешних факторов могут отрицательно сказаться на сроке службы катализатора.

Второй способ убрать ошибку «катализатор» — поставить под второй лямбда-зонд специальную прокладку, известную также как «обманка лямбда-зонда».Эта загвоздка уменьшает количество выхлопных газов, поступающих в лямбда-зонд, а если его улучшить, с небольшим катализатором внутри, то этот выхлоп тоже подвергается некоторой очистке. В результате лямбда-зонд посылает на блок управления сигналы, соответствующие исправно функционирующему катализатору, поэтому ошибка не загорается. Если обманка лямбда-зонда не помогает, есть третий способ — программно отключить второй лямбда-зонд. Эта процедура известна как «перепрошивка на Евро 2». Перепрошивка заключается в редактировании заводских настроек блока управления двигателем («мозгов») таким образом, чтобы второй лямбда-зонд в нем не появлялся и не опрашивался, а в остальном двигатель работал так же, как и раньше.Однако такое решение применимо не для всех машин, здесь многое зависит от года выпуска и модели блока управления. Также в ряде случаев устранение программной ошибки возможно только за счет повышения пороговых значений сигнала второго лямбда-зонда, при этом сам датчик должен оставаться на месте и быть в исправном состоянии.

Механическое разрушение катализатора

Если двигатель работает идеально и безотказно всю жизнь, то теоретически катализатор может оставаться целым на протяжении всего срока службы автомобиля, даже если он давно потерял свою эффективность.Но, к сожалению, так бывает не всегда и не у всех. Катализатор – достаточно уязвимая деталь, и любая неисправность топливной системы или зажигания может привести к его разрушению. Как это произошло? Очень просто.

Если двигатель нестабилен, фазы газораспределения троит или нарушены, то несгоревший бензин в цилиндре попадает в катализатор, воспламеняется там, моментально нагревая его до температур, при которых керамика перегревается (буквально светится красным), теряет прочность и впоследствии начинает рассыпаться на куски и тонуть в пыли.А может сразу расплавиться, превратившись в твердый сгусток, препятствующий свободному прохождению газов. Кстати, на многих свежих автомобилях (до 5 лет) катализатор может крошиться без видимых причин. По-видимому, это связано с общей тенденцией к снижению запаса прочности и ресурса деталей в новых машинах.

Если произойдет разрушение катализатора, водитель обязательно почувствует соответствующие симптомы. В зависимости от того, насколько поврежденный катализатор препятствует прохождению выхлопных газов, может снизиться тяга автомобиля (вплоть до полной невозможности двигаться своим ходом), двигатель будет с трудом набирать обороты, никогда не достигая высоких значений (вплоть до невозможность нормально работать даже на холостом ходу).переехать). Разумеется, разрушенный катализатор не должен оставаться на машине. Как его убрать, что поставить вместо (трубу, пламегаситель, другой катализатор) — это решается индивидуально в каждом конкретном случае, исходя из технических возможностей, бюджета и целесообразности.

Катализатор для дизельных автомобилей.

Пожалуй, единственное, что может случиться с катализатором на дизельном автомобиле, это его забивание сажей. Как скоро это произойдет, во многом зависит от стиля вождения и состояния топливной аппаратуры.То есть чем хуже горит солярка, тем больше образуется сажи и быстрее забивается катализатор, опять же ухудшая динамику автомобиля. Кроме того, повышенное сопротивление выхлопу отрицательно сказывается на безопасности турбины.

Обычно в таких случаях удаляют катализатор, что, конечно, не хорошо для экологии, но позволяет забыть о проблеме и в какой-то степени сэкономить бюджет владельца в будущем. Реже их промывают специальными химикатами, но нет уверенности, что это поможет надолго, особенно если проблема с повышенным нагарообразованием не решена, а из трубы идет черный дым, как чернила каракатицы.

Когда вам действительно нужно удалить катализатор?

Катализатор действительно нужно удалять в случае его механического разрушения. Или если владелец автомобиля, понимая все изложенное выше, хочет это сделать в любом случае, вне зависимости от его состояния.

Вопреки распространенному мнению, появление кода P0420 не означает, что катализатор нужно удалять. Катализатор, потерявший свою эффективность, не обязательно разрушается. Он вполне может оставаться целым и не мешать машине ехать.

В свою очередь, самый верный способ диагностировать катализатор разрушения — заглянуть прямо внутрь него. Ошибки блокировки нет, а потеря мощности может происходить и из-за многих других неисправностей, не связанных с выхлопной системой.

Когда удалять катализатор не нужно или бесполезно?

Если из выхлопной трубы идет дым, не спешите винить катализатор и вызывать ремонт глушителя. Здесь нет катализатора. Ядовитые газы, которые он нейтрализует, бесцветны, а дым свидетельствует о том, что двигатель плохо сжигает топливо (например, из-за неисправных форсунок, плохих свечей зажигания или проводов) или горит что-то еще помимо топлива (например, масло или антифриз). ).Ищите проблемы там.

Когда следует устанавливать каталитический нейтрализатор?

Если автомобиль зарегистрирован в Республике Беларусь, а в техпаспорте указано, какому экологическому классу соответствует автомобиль, то при техническом осмотре его проверят на соответствие этому классу. Так что если катализатор потерял свою эффективность, то владельцу все равно придется купить катализатор (новый оригинальный или универсальный катализатор), чтобы пройти техосмотр самостоятельно.Если в техпаспорте ничего подобного не сказано, то на автомобиль распространяются общепринятые нормы выбросов, которым будет соответствовать любой автомобиль, независимо от того, есть ли в нем катализатор или он уже удален. Но при условии, что двигатель и все его системы исправны. А если с двигателем проблемы, а выхлоп слишком ядовит, то тут никакой катализатор не поможет.

Пламегаситель не является катализатором, не выполняет функцию очистки выхлопа, не гасит пламя.По своей конструкции и сути это еще один прямоточный резонатор в системе, не допускающий увеличения объема выхлопа после удаления катализатора и устраняющий характерный неприятный звон, возникающий в пустом корпусе катализатора.

Что делать, если неисправен каталитический нейтрализатор? Менять или нет и каковы последствия?

Эти вопросы возникают у всех владельцев автомобилей с солидным пробегом, а иногда и вовсе не старых. Это происходит одинаково для всех.В какой-то момент автовладелец начинает замечать, что машина стала хуже управляться, увеличился расход топлива, при этом ухудшилась динамика, как будто кто-то держит машину и не дает разогнаться. Следующий шаг – диагностика и диагностика. Здесь начинаются самые интересные события.

А что это за устройство такое «Катализатор», что он дает и зачем он нужен? Устройство по внешнему виду напоминает глушитель или резонатор. Различают коллекторный и основной катализаторы.

Внутри керамические блоки с отверстиями, напоминающими соты. Эти «соты» покрыты специальными сплавами дорогих и очень дорогих металлов от иридия до платины. Выхлопные газы, имеющие очень высокую температуру, проходя через соты, вступают в химическую реакцию с этими металлами и превращаются в менее вредные. То есть это устройство служит для очистки выхлопа и устанавливается на все современные автомобили от Евро2 до Евро5.

За время эксплуатации автомобиля это устройство очень долго о себе не напоминает. Но некачественное топливо и большие пробеги постепенно «убивают» те самые керамические блоки. В случае некачественного топлива керамические блоки просто спекаются, соты расплавляются и не пропускают выхлопные газы. В выпускном коллекторе создается избыточное давление. Выпуск газов затруднен, увеличивается износ поршневых колец и клапанов, двигатель хуже заводится, медленно разгоняет автомобиль и при этом возникают провалы и подергивания.

Даже если машина все время ездила на хорошем, качественном топливе, но пробег перевалил за двести тысяч километров, слой металлического покрытия на сотах истончается и полностью исчезает. Катализатор перестает осуществлять нейтрализацию вредных веществ в выхлопных газах.

Изменения качества выхлопа фиксируются датчиками — лямбда-зондами. Первый устанавливается на входе, а второй — на выходе устройства. Информация от датчиков передается в ЭБУ (электронный блок управления) двигателем.Если параметры не совпадают, ЭБУ вносит коррективы в качественные характеристики топлива и подает сигнал на приборную панель, загорается табло «Chec Engine». При такой неисправности можно эксплуатировать машину еще какое-то время, но проблема нарастает и может обойтись дорого – ремонтировать придется не только катализатор, но и поршневую группу. Нельзя тянуть. Необходим ремонт.

Первый и самый естественный шаг – обращение к специалистам серьезной, крупной и красивой дилерской станции.Хорошая теплая атмосфера, приветливые менеджеры и т.д. Через некоторое время после осмотра будет выставлен предварительный счет на замену неисправного катализатора. И, если вас устраивает стоимость, замена произойдет, но скорее всего не быстро. Сначала дилер закажет необходимые запчасти и комплектующие, назначит дату и время следующего визита на станцию ​​для замены. После удачного ремонта счет к оплате вырастет немного и не раз, но по согласованию с заказчиком.Расставшись со своими деньгами, вы получите рабочий «как новый» двигатель, экологически чистый «выхлоп» и гарантийные обязательства работника.

Ремонт катализатора у официального дилера — самый дорогой, но в то же время самый безопасный вариант.

Этот вариант подойдет владельцам дорогих автомобилей. Стоимость катализатора может быть от 6000 рублей без учета стоимости установки на Lada Granta, и до совершенно фантастических сумм в несколько сотен тысяч рублей на автомобили премиум и бизнес-класса.Высокая стоимость объясняется не только наличием в составе катализатора дорогих материалов, но и качеством исполнения и брендом.

Замена у дилера никак не повлияет на работу автомобиля, и он будет работать как надо.

Узнав стоимость катализатора и работы у дилера, многие идут к мастерам. Те, в свою очередь, предлагают дешевое и радикальное решение проблемы. НО просто выбить (удалить) катализатор из корпуса.Операция достаточно простая и не очень дорогая. Для этого удаляется катализатор, независимо от того, коллекторный он или основной, он разрезается, а у некоторых развальцовывается стык верхнего корпуса, затем разрезается внутренний корпус. Из него извлекаются отработанные керамические блоки, затем он сваривается с помощью сварочного аппарата, сначала внутренний корпус, затем укладывается теплоизоляционный материал, а внешний корпус сваривается или обжимается. Устанавливаем полученную деталь на место и все.

Но не для Евро4 и Евро5.Для этих автомобилей необходимо «прошить» ЭБУ, либо установить «обманку» на нижний лямбда-зонд. Это необходимо для того, чтобы обойти или обмануть датчики, считывающие характеристики выхлопных газов на входе и выходе из катализатора. На основании этих данных ЭБУ корректирует состав топлива.

Подробнее об этом методе можно посмотреть в видео:

Второй способ радикального ремонта практикуется не только в гаражах, но и на небольших СТО.В этом случае после удаления сгоревших внутренностей во внутренний корпус вваривается пламегаситель. Это труба, равная по диаметру выхлопной трубе. Он имеет перфорацию, т.е. просверлено много отверстий, а оставшееся пространство заполнено огнеупорным теплоизоляционным материалом. Чаще всего используют базальтовую вату.

Описанные выше «неофициальные» виды ремонта имеют свои преимущества:

  • Это, прежде всего, стоимость. Можно уложиться в 10 тысяч рублей при установке пламегасителя и в 3-4 тысячи просто «пробив» катализатор.
  • Машина поедет быстрее.
  • Можно заливать 92 бензин, все равно нечему сгорать.
  • Долгий срок службы изделия. При качественных сварочных работах такое устройство прослужит от 3 до 5 лет.
  • Облегчает работу двигателя. Газы не встречают сопротивления и легко выходят.

Но будут и плохие последствия:

  • Звук выхлопа практически во всех случаях будет резче и громче.
  • Срок службы остальной части выхлопной системы будет снижен, потому что выхлопные газы будут идти прямо при высоких температурах.
  • Самое главное состав выхлопа не будет соответствовать заявленным характеристикам. Это не только экология, на которую обычно плевать. Но в этом же и сложность прохождения техосмотра. При этом условия обслуживания постоянно ужесточаются.

Высокая стоимость материалов и работ привела к появлению альтернативных видов ремонта и замены катализатора, которые могут удовлетворить как экономных, так и заботящихся об экологии.Если такая проблема возникла, а жалко или просто нет денег на замену оригинального катализатора, можно воспользоваться услугами многочисленных компаний, занимающихся решением этой проблемы.

Так на рынке автозапчастей появились универсальные катализаторы. Установка такого устройства обойдется недорого, нужно только подобрать его в соответствии с объемом двигателя.

Замена неисправного на новый не составляет труда. Патрубок снимается, старый катализатор вырезается с помощью болгарки, а на его место приваривается другой.При наличии навыков сварки эту работу можно выполнить самостоятельно.

При этом нет необходимости «перепрошивать» ЭБУ и менять заводские настройки — система выпуска отработавших газов будет работать нормально. Срок службы универсального катализатора во многом будет зависеть от качества топлива. Экологические показатели будут соответствовать стандартам.

Кроме того, есть более экономичный вариант. Это ремонт катализатора с использованием ремонтных керамических картриджей, которые вставляются в корпус взамен вышедших из строя.Эти детали есть в наличии, но для проведения такого ремонта потребуются навыки и необходимый инструмент. Придется не только снять и заменить катализатор, но и вскрыть его, заменить картриджи, заварить корпус, восстановить теплоизоляцию и наружную обшивку. В результате получается полноценный катализатор, отвечающий всем требованиям.

Замена каталитического нейтрализатора

Также можно посмотреть видео по замене картриджа катализатора:

Такая замена или ремонт позволит вам спокойно пойти на техосмотр, и пройти его по закону, а не искать «жучков», готовых продать вам «липовый» талон техосмотра за небольшие деньги.

Какое решение принимать — менять, пробивать или ремонтировать, каждый решает сам. Но когда вы принимаете решение, подумайте о тех людях, которые передвигаются с вами в пробках и в пробках вынуждены дышать тем, что изрыгает ваша машина и о сотнях других. Думайте и о своем, и о здоровье близких вам людей. О ночном отдыхе ваших родителей и детей.

Ремонт катализатора: снять, поменять, заменить? Инструкция с фото и видео

4.6 (92.5%) 8 голосов

Каталитический нейтрализатор в автомобиле служит для снижения токсичности выхлопных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы стоят дорого, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), установить вместо него «прикол». Нужно ли вырезать этот элемент, и что происходит после удаления катализатора, рассмотрим в этой статье.

Недостатки удаления катализатора

Выходя из строя, КН доставляет владельцу автомобиля массу проблем. Закоксованный и забитый шлаком нейтрализатор создает чрезмерное сопротивление выхлопным газам, из-за этого мощность двигателя снижается, а расход топлива значительно увеличивается.Ехать с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится ремонтировать. У автовладельца есть два варианта:

  • установить новый нейтрализатор;
  • вырезать пришедший в негодность элемент, оставив либо пустую банку, либо вварив пламегаситель вместо катализатора.

Удаление КН имеет свои недостатки:

  • повышается уровень СО в выхлопных газах;
  • появляется неприятный звон в районе расположения пламегасителя или пустой банки;
  • в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиться расход топлива;
  • после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо исправить.

Многие современные электронные системы управления двигателем имеют различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем обычно устанавливаются два датчика:

  • первый из них стоит перед банкой катализатора, он корректирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
  • второй лямбда-зонд стоит после катализатора, служит для диагностики — определяет качественный состав выхлопных газов.

При удалении КН в такой выхлопной системе токсичность выхлопных газов будет выше нормы, а диагностический датчик будет сигнализировать об избытке СО в выхлопном тракте. Блок управления получит сигнал и сообщит водителю об ошибке – после удаления катализатора на панели приборов загорится контрольная лампа Check Engine.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задают вопрос — может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор был просто вырезан, то лямбда-зонд, установленный после каталитического нейтрализатора, будет сигнализировать об ошибке, а ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

  • двигатель потеряет мощность;
  • увеличится расход топлива.

Но авторемонтники научились обманывать систему — перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямбда-зонд. Электроника «думает», что второго датчика в системе нет, поэтому информация об ошибке не появляется, и ДВС работает нормально. С «фишкой» расход топлива после удаления катализатора почти такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, с той лишь разницей, что выброс отравляющих веществ в атмосферу с вырезанным КН увеличивается.

При удалении неисправного катализатора из выхлопной системы автомобиля машина «оживает» — появляется динамика. С целью устранения ошибок в ЭБУ (электронной системе управления) блок перепрошивают под Евро-2. В России такая система работает до сих пор — экологические стандарты не такие строгие, как в Европе. Если в системе только один лямбда-зонд на катализатор (до «банки»), ЭБУ прошивать не нужно.

Катализатор заменяют, если он выходит из строя и мешает нормально работать двигателю.Обычный повышенный дым наблюдается на автомобилях с установленным неисправным каталитическим нейтрализатором, а после снятия КН дым пропадает. Однако автовладельцы часто жалуются, что машина дымит даже после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

  • не производилась перепрошивка и не устанавливалась «фишка» после снятия КН;
  • есть неисправности в ЭБУ (не работает один из датчиков), есть проблемы с самим блоком управления;
  • прикипевшие поршневые кольца;
  • не отрегулирован угол опережения зажигания (установлен слишком поздно).

Если из трубы глушителя идет черный дым, это означает, что топливная смесь обогащена, имеет место перерасход топлива. Как правило из трубы вылетают клубы черного дыма при резком нажатии на педаль газа, если выкрутить свечи, то они будут в черном налете.

В современных системах регулировка угла опережения зажигания производится с помощью диагностического оборудования — ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода топлива и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

  • поток воздуха;
  • абсолютное давление;
  • положение распредвала.

Если неустойчивая работа двигателя сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенного дымления следует искать в поршневой группе:


Звук после удаления катализатора

Часто после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком из выхлопной системы. Этот звук может быть вызван:

  • пустота внутри банки — из катализатора вырезана керамика, а железный корпус приварен и просто установлен на место;
  • установленный пламегаситель некачественный, слишком «пустой»;
  • при снятии катализатора корпус был плохо приварен, он негерметичен, поэтому и сечет;
  • при установке пламегасителя элементы выхлопной системы были плохо состыкованы.

Чтобы не переделывать работу, лучше сразу установить качественные пламегасители, просто заваренная пустая банка катализатора долго не прослужит и доставит много хлопот автовладельцу:

  • в салон проникнет запах выхлопных газов;
  • появится неприятный звук под капотом;
  • банка быстро сгорит от высокой температуры.

Часто автолюбители задают вопрос — обязательно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание отверстия в керамике КН добавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля.Эти доводы неверны — удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень СО в норме, КН лучше не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы вам понадобится сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор приварен к выпускному коллектору, и является его неотъемлемой частью. Для снятия керамики с такого КН необходимо:

Следует учитывать, что такая мера временная, для нормальной работы двигателя необходимо установить пламегаситель, а еще лучше новый катализатор.

Удаление катализатора: как и зачем? Как удалить катализатор в домашних условиях? Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка

Каталитический нейтрализатор-нейтрализатор

, наряду с сажевым фильтром, клапаном рециркуляции отработавших газов и микропроцессорной системой управления смесью – очередная попытка человечества сгладить свое пагубное воздействие на окружающую среду.

В развитых странах установка каталитического нейтрализатора на автомобиль является неотъемлемой частью нормы.Автомобиль просто не допустят к вождению, либо на владельца автомобиля будет наложен солидный штраф за загрязнение, если отсутствует система фильтрации выхлопных газов, соответствующая действующим экологическим нормам.

Начиная с 2014 года стандарт ЕВРО-6 стал распространяться на новые автомобили, произведенные в еврозоне. Добиться такого уровня чистоты выхлопа невозможно без сложной и дорогостоящей системы очистки.
В России этой проблеме уделяется меньше внимания. Стандарты для новых автомобилей занижены примерно на один пункт.Для прохождения техосмотра не новых автомобилей необходимо, чтобы двигатель соответствовал нормам ЕВРО-3.

На 2017 год все автомобили, произведенные и ввезенные на территорию РФ, соответствуют стандарту ЕВРО-5.

Прошивка после удаления катализатора и причины его замены на других устройствах

Основной причиной удаления каталитического нейтрализатора является снижение его пропускной способности, из-за засорения продуктами выхлопа сот или разрушения самого основания.

Это вызывает ряд неприятных симптомов:

  • Плохой запуск двигателя;
  • Снижение мощности и приемистости;
  • Повышенный расход топлива;
  • Снижение максимальной скорости;
  • Появление посторонних запахов и шумов.

Если в каталитическом нейтрализаторе произошло разрушение металлических отложений, то на приборной панели загорится индикатор «Check Engine». Все это вынуждает владельца автомобиля рано или поздно заняться проблемой с катализатором.

Удаление катализатора и прошивка под евро

Вышедший из строя каталитический нейтрализатор можно восстановить в очень редких случаях. Поэтому перед автовладельцем встает вопрос: какой способ ремонта выхлопной системы выбрать?

Существует несколько широко распространенных вариантов:


Первые два варианта выбирают люди, которых не пугают затраты на восстановление исходного состояния выхлопной системы. Катализатор стоит больших денег, так как в его конструкции используются благородные металлы.

В некоторых случаях для подержанных автомобилей старше 10 лет стоимость восстановления выхлопной системы с установкой нового катализатора может достигать половины стоимости автомобиля. В итоге подавляющее большинство идет по пути удаления катализатора и установки на его место пламегасителя.

Прошивка после удаления катализатора

Для того, чтобы понять, зачем нужно обновлять программное обеспечение электронного блока управления, рассмотрим его работу:

В целом топливно-воздушная смесь формируется по показаниям следующих датчиков:

  • Массовый расход воздуха;
  • Температура охлаждающей жидкости;
  • Первый лямбда-зонд;
  • Второй лямбда-зонд;

Удельный вес каждого из датчиков в пласте топливно-воздушной смеси или определение порции и момента впрыска варьируется в зависимости от программного обеспечения компьютера.Наибольшее влияние имеют показания датчика массового расхода воздуха и первого лямбда-зонда, которое составляет около 80%. Остальные данные вторичны, и диапазон их регулирования значительно ниже.

При поступлении сигнала от второго лямбда-зонда о бедности топливно-воздушной смеси ЭБУ пытается провести коррекцию. Увеличивая или уменьшая порцию топлива, блок управления не наблюдает ожидаемого эффекта и выдает ошибку о неэффективной работе катализатора.

Если не реализовать какое-либо решение по обходу управления вторым кислородным датчиком, ЭБУ будет постоянно выдавать ошибку. Обман не самый надежный метод и, как показывает практика, временный. Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, требуется перепрошивка после удаления катализатора.

Прошивка ЭБУ после удаления катализатора

Принцип перепрограммирования ЭБУ заключается в замене программы расчета топливно-воздушной смеси и удалении из реестра ошибок, связанных с катализатором.

В зависимости от конструктивных особенностей После удаления катализатора прошивают ЭБУ по трем схемам:

  1. Через программный разъем, не снимая блок с автомобиля.
  2. Разборка блока, его разборка и подключение микросхемы к разъему внутри него.
  3. Разборка блока ЭБУ, его разборка, подпайка проводов к соответствующим контактам на печатной плате.

Удаление катализатора без перепрошивки

Если катализатор был удален без перепрошивки на новых двигателях, то с ошибкой бороться сложно.Алгоритмы обработки данных с датчиков кислорода не такие примитивные, как на автомобилях классов ЕВРО-3 и ЕВРО-4.

Механическая коряга для класса выше ЕВРО-3 малоэффективное решение. Электрическая коряга в разы успешно справляется с ЕВРО-5. Но 100% гарантии тут быть не может.

Вождение автомобиля с постоянно горящей ошибкой – опасное занятие. С неработающим катализатором, кроме дискомфорта, большой опасности в эксплуатации автомобиля нет.

Но можно упустить момент появления других проблем с автомобилем, так как практически на всех моделях автомобилей ошибка двигателя не указывает, что именно неисправно.Для этого нужно подключить диагностический разъем.

В нашем автосервисе удаляют катализатор и прошивают ЭБУ на ЕВРО 2 практически всех распространенных марок автомобилей.

Катализатор в автомобиле служит для снижения токсичности выхлопных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы стоят дорого, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), установить вместо него «обманку».Нужно ли вырезать этот элемент, и что происходит после удаления катализатора, рассмотрим в этой статье.

Минусы удаления катализатора

Выход из строя, КН доставляет массу проблем владельцу автомобиля. Закоксованный и зашлакованный нейтрализатор создает чрезмерное сопротивление выхлопным газам, что снижает мощность двигателя и значительно увеличивает расход топлива. Ехать с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится сдавать в ремонт.У автовладельца два выхода:

  • установить новый нейтрализатор;
  • вырезаем пришедший в негодность элемент, оставляя либо пустую банку, либо вваривая пламегаситель вместо катализатора.

Удаление CN имеет свои недостатки:

  • повышается уровень СО в выхлопных газах;
  • появляется неприятный звон в районе пламегасителя или пустой банки;
  • в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиться расход топлива;
  • после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранить.

Многие современные электронные системы управления двигателем имеют различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем обычно устанавливаются два датчика:

  • первый из них стоит перед банкой катализатора, он регулирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
  • второй лямбда-зонд находится после катализатора, он служит для диагностики — определяет качественный состав выхлопных газов.

При удалении КН в такой выхлопной системе токсичность выхлопных газов будет выше нормы, а диагностический датчик будет сигнализировать об избытке СО в выхлопном тракте. Блок управления получит сигнал и сообщит водителю об ошибке — после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задают вопрос — может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор просто вырезан, лямбда-зонд, установленный после каталитической вставки, будет сигнализировать об ошибке и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

  • двигатель потеряет мощность;
  • увеличится расход топлива.

Но обманывать систему научились авторемонтники — перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямбда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому информация об ошибке не появляется, и ДВС работает нормально. С «обманкой» расход топлива после удаления катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, с той лишь разницей, что выброс отравляющих веществ в атмосферу при отключенном КН увеличивается.

При удалении неисправного катализатора из выхлопной системы автомобиля машина «оживает» — появляется динамика. С целью устранения ошибок в ЭБУ (электронная система управления) блок перепрошивают под «Евро-2». Такая система до сих пор работает в России — экологические стандарты не такие строгие, как в Европе. При наличии в системе только одного лямбда-зонда на катализатор (перед «банкой») прошивка ЭБУ не требуется.

Катализатор заменяют, если он выходит из строя и мешает нормально работать двигателю.Обычный повышенный дым наблюдается на автомобилях с неисправно установленным нейтрализатором, а после снятия СЦ дым пропадает. Тем не менее автовладельцы часто жалуются, что машина дымит даже после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

  • перепрошивка не производилась, и «обманка» не устанавливалась после снятия КН;
  • есть неисправности в ЭБУ (не работает один из датчиков), есть проблемы с самим блоком управления;
  • заклинило поршневые кольца;
  • угол опережения зажигания не отрегулирован (выставлен слишком поздно).

Если из трубы глушителя идет черный дым, это означает, что топливная смесь обогащена, и имеет место перерасход топлива. Как правило, при резком нажатии на педаль газа вылетают клубы черного дыма из трубы, если выкрутить свечи, то они покроются черным.

В современных системах регулировка угла опережения зажигания производится с помощью диагностического оборудования — ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода топлива и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

  • расход воздуха;
  • абсолютное давление;
  • положение распредвала.

Если нестабильная работа двигателя сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенного дымления следует искать в поршневой группе:


Звук после удаления катализатора

Часто после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Этот звук может быть вызван:

  • пустота внутри банки — керамика вырезана из катализатора, а железный корпус приварен и просто поставлен на место;
  • установленный пламегаситель ненадлежащего качества, слишком «пустой»;
  • при удалении катализатора плохо приварен корпус, течет, поэтому и режется;
  • при установке пламегасителя плохо подошли элементы выхлопной системы.

Чтобы не переделывать работу, лучше сразу установить качественные пламегасители, просто заваренная пустая банка из-под катализатора долго не прослужит и доставит много хлопот автовладельцу:

  • в салон проникнет запах выхлопных газов;
  • под капотом появится неприятный звук;
  • банка быстро сгорит от высокой температуры.

Часто автолюбители задают вопрос — обязательно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что пробивка отверстия в керамике CN добавляет мощности двигателю и улучшает динамику автомобиля.Это рассуждение неверно — удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень СО в норме, КН лучше не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работ потребуется сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор приварен к выпускному коллектору, и он является частью… Для снятия керамики с такого СК необходимо:

Следует учитывать, что мера временная, для нормальной работы двигателя необходимо установить пламегаситель, а еще лучше — новый катализатор.

Экологические требования к чистоте выхлопных газов автомобилей постоянно повышаются. Это приводит к систематическому усложнению конструкции машин. Раньше продукты сгорания топлива сразу попадали в выпускной коллектор, а оттуда выбрасывались в атмосферу через выхлопную трубу. Теперь газы анализируются несколькими электронными датчиками и сжигаются в каталитических ячейках.

Первый датчик расположен перед катализатором — он определяет, сколько топлива не удалось сжечь в цилиндрах.Если его слишком много, подается сигнал на блок управления двигателем, который уменьшает подачу топлива. Газы попадают в раскаленные соты и, наконец, сгорают. Качество катализатора проверяется датчиком на выходе. Это актуально для двигателей, соответствующих стандарту Евро-3 и выше.

Как удалить катализатор

Некоторые автовладельцы считают, что это устройство снижает мощность двигателя, а его удаление позволит получить больше лошадиных сил… Это заблуждение — удаление катализатора может усилить звук выхлопа, но после этого машина быстрее не поедет.Улучшение динамики разгона можно наблюдать только в одном случае – если соты были забиты продуктами сгорания, что привело к падению мощности двигателя. В такой ситуации удаление катализатора просто возвращает автомобилю паспортные характеристики.

Но есть и более убедительные способы его удаления. Срок службы катализатора ограничен. Он постоянно подвергается воздействию высоких температур, что со временем приводит к его разрушению. Использование некачественного топлива ускоряет этот процесс.Если вовремя не удалить сгнивший катализатор, его частицы могут попасть в двигатель. Это может потребовать капитального ремонта или даже.

Конечно, самое разумное решение в такой ситуации — замена катализатора на новый. Но это довольно дорого. Поэтому у автовладельца может возникнуть соблазн просто демонтировать устройство.

Если удалить катализатор из выхлопной системы, вы столкнетесь с рядом проблем. Датчики, анализирующие состав газов, не смогут работать должным образом.В лучшем случае выдадут ошибку на приборной панели, но в некоторых случаях машина даже не заведется. Избыток топлива, сгоревшего в катализаторе, сгорит в выхлопной трубе, что может привести к его быстрому выгоранию.

Если вы все-таки решили полностью отказаться от катализатора, вам нужно будет провести определенные работы. Для защиты выхлопной системы следует устанавливать специальные. Блок управления двигателем нужно перепрошить, приучив его работать в новых условиях.

На двигателях стандарта «Евро-3» и выше потребуется обман датчика кислорода на выходе из коллектора.Просто удалить его нельзя — ЭБУ выдаст ошибку, и двигатель перейдет в аварийный режим работы. Самый простой способ — это так называемое «чипирование», когда блоку управления программно запрещается опрашивать второй датчик. К сожалению, этот метод работает не у всех.
модели автомобилей.

Другой вариант — использовать прокладку, которая ввинчивается между датчиком и его гнездом. В результате зонд окажется вне основного потока выхлопных газов, а его показания будут близки к норме.

Есть и более сложный вариант — использование электронного «обмана». Для этого в электрическую схему датчика вносят некоторые изменения, впаивая конденсатор определенной емкости. В результате сигнал, передаваемый с датчика, видоизменяется, и компьютер считает, что катализатор все же установлен.

Каталитический нейтрализатор в выхлопной системе предназначен для дожигания и доокисления вредных компонентов отработавших газов (ОГ) до безвредных СО2 и Н3О.Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду. Нужно понимать, что катализатор (а по-научному — каталитический нейтрализатор) нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными. Срок его службы, по моим наблюдениям, не менее 250 000 км при условии, что система впрыска работает в штатном режиме (без ошибок), а механическая часть ДВС исправна. Некоторые особи выживали даже после 400 000 км, но это скорее исключения, ведь за это время разлагается вся выхлопная система.Существует заблуждение, которое невозможно искоренить.

В самом начале хотелось бы сказать — что этот агрегат НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧТО-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, а в меня сейчас полетит «куча камней», мол — о чем вы, а как же ЭКОЛОГИЯ ? Но если отбросить все возгласы «зеленый», то машина без катализатора будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и МОЩНОСТЬ немного вырастет.

Устроен довольно просто — это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые.Обычно изготавливаются из керамических элементов с напылением драгоценных металлов (обычно используются металлы платиновой группы — иридий, родий, палладий).

Именно из-за этого стоит мягко говоря — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Для того, чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные, температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химической реакции не произойдет.Газы, выходящие из двигателя автомобиля, имеют температуру около 500 – 550 градусов Цельсия (что не мало), при прохождении через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, нагрев – это как раз то, что нужно. необходимо (750 — 900 градусов). Есть у этого «борца за чистый воздух» и свои недостатки. Кот отличается подавлением n-го числа лошадиных сил. Кроме того, он не очень надежен и часто выходит из строя. Если автовладелец «проспал» ремонт, катализатор издает многочисленные шумы и дребезжания при работе двигателя.Некоторые «потрепанные» автолюбители рекомендуют удалить катализатор с автомобиля. В результате быстро станут заметны изменения в расходе топлива – экономия налицо. Всем известно, что забитый срез «съедает» много топливной смеси. Убирать этот компонент со своего автомобиля или нет – каждый владелец решает сам. Данная статья не руководство к действию, а просто рассуждения на тему.

Выбить катализатор, как это повлияет на двигатель

Как я писал выше, это всего лишь система экологии, и если ее нет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход ).Проще говоря, двигателю все равно на этот преобразователь, есть он или нет. Но почему на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или рассыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и машина начинает вести себя ненормально, пропадает тяга, иногда немного троит, но может банально вообще не начинать. А тут друзья все просто. Если катализатор расплавлен или засорен, то выхлопные газы не могут через него нормально пройти, а значит, часть его возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь подаваемую горючую смесь менее эффективной.Мотор сам захлебывается.

Если плавления нет, а «ЧЕК» горит, то возможно он просто износился от большого пробега. В современных автомобилях есть так называемые кислородные датчики (лямбда-зонтики), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент увеличился, то второй (или его еще называют нижним) лямбда») сигнализирует о том, что нейтрализатор не работает (или работает сам не так, как должен) И ЕГО СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ.Кстати, некоторые машины могут даже не завестись (дань экологии).

Таким образом — выбив или сняв его, вы просто освобождаете выхлопной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и снижаете его экологический стандарт. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА РЕСУРС СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО, чтобы ваша машина нормально ездила, нужно «прошить» под пониженный экологический класс (обычно ЕВРО2) или поставить обманку. В противном случае программа в ЭБУ не позволит вам нормально ездить.

Прошивка для ЕВРО2 и коряга

Как я писал выше — второй кислородный датчик (нижняя лямбда) следит за вредными выбросами. Их количество сейчас строго регламентировано европейскими стандартами, которые называются «ЕВРО», про ЕВРО «0-1» я сейчас говорить не буду, нас интересует второе поколение. Итак, что такое ЕВРО2. Его ввели очень давно, а именно в 1996 году. На тот момент автомобили получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все знаем, со временем он может забиваться, а топливо тогда было не такое, как сейчас, в нем было много серы, что способствовало засорению сот гораздо быстрее, и как мы с вами знаем , машина начала задыхаться.Затем инженеры установили кислородный датчик, он был всего один, и он был нужен для улавливания СО2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень СО2 повысился, это косвенно указывало на засорение катализатора (т.е. проявляется эффект противодавления), датчик отправлял эту информацию в ЭБУ и зажигание корректировалось, а именно снижение подача топливной смеси. Таким образом, сильно упала мощность, машина не завелась и владельцу «волей-неволей» пришлось ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы все знаем ценник мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто сняли эти ячейки и ПИТАНИЕ ВОССТАНОВИЛОСЬ!

Но как? ДА все просто, уровень СО2 в камере перед нейтрализатором сильно упал, кислородный датчик это зафиксировал (что все в порядке) и машина ехала резво и не форсировано. Это устраивало всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже есть стандарт ЕВРО5).Что изменилось, так это просто второй кислородный датчик (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь следующий — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после нее) должна фиксировать уровень значительно ниже, т.к. вредные вещества разложились.

Если убрать соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — загорится CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не поедет .Теперь это не решает проблему.

Что делает прошивка под ЕВРО2 ? Изменена прошивка в ЭБУ, вместо стандартов ЕВРО3.4 установлены стандарты ЕВРО2. Суть всех этих действий тривиальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя лямбда), машина начинает ехать как положено, без занижения мощности. Но такое вмешательство в прошивку не очень хорошо. Все дело в том, что их выпускают не сами производители, а «умельцы», ладно что вторая «лямбда» просто отключается, то есть просто подгонка показаний.А может этот программатор хочет заложить в ЭБУ какие-то непонятные алгоритмы, мотор от этого точно не выиграет. Здесь нужно быть очень осторожным. Поэтому мы нашли второй выход, и, на мой взгляд, более правильный — установка коряги. Что такое загвоздка — по сути это «проставка» перед вторым кислородным датчиком, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, фиксирует больше кислорода и начинает нормально работать. Теперь есть несколько вариантов обмана: ✔ Пусто.Это просто трубка с очень тонким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается кислородный датчик. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет лишний и поэтому ЧЕК не горит. ✔ С мини катализатором внутри. То есть прямо в «спейсере» есть как бы мини соты, которые еще и чистят выхлоп только для того, чтобы зафиксировать нормальные значения. ✔ Уголок. Это оба описанных выше вида, только они сделаны под углом 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсы обманки в том, что нет необходимости лезть в ЭБУ и менять штатную прошивку, а так же цена (выбил соты, разогнал обманку и все, можно уложиться в 3000 — 5000 рублей).

Расход топлива после удаления катализатора

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос расхода топлива — вырастет он или нет? Конечно — упадет (так я думаю), кто бы что ни говорил. Подумаем логически — если есть этот фильтрующий элемент, то это препятствие, которое должны преодолеть выхлопные газы, и соответственно двигатель будет тратить больше усилий на их проталкивание (расход немного увеличивается).Если этого элемента НЕТ, то «развитие» будет гораздо проще — экономится топливо. Конечно, на какую-то глобальную экономию рассчитывать не стоит, обычно она составляет около 3% (максимум), но стоит отметить, что расход немного упадет.

Замена катализатора на более сильный

Вариант ремонта не дорогой и последствия не такие плачевные. В любом случае, при выходе из строя катализатора автомобиля требуется замена сгоревшей гофры. Многие умельцы при монтаже более сильного подкладывают проставку под 2-й лямбда-зонд, чтобы исключить ошибки диагностики.Манипуляции по снятию ката, замене гофры и вставлению на освободившееся место стрельца — поистине искусство хирурга. Поэтому, если владелец автомобиля не уверен в своих силах, лучше доверить дело профессионалам автосервиса, удаление катализатора в ЗАО. Стоимость работ не велика: сама замена 15$, цена новой гофры 20$, более сильную можно получить даром после сдачи старого катализатора (платина ценится на вторичном рынке сырья) .Вернуть кат можно за 35 долларов, что эквивалентно стоимости сильнее.

Возможны проблемы с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Резьбовая часть запчасти вырезается из кат и вваривается в более прочную. После этого лямбда «сажается» на посадочное место. По поводу проставки, которая якобы исключает сгорание двигателя Check, специалисты сервиса однозначно заявляют, что устройство не спасет от появления ошибки, поэтому тратить усилия бессмысленно.Оба датчика кислорода, установленные на входе и выходе из катализатора, работают по принципу большой разницы показаний. Проставка, конечно, может воздействовать на вторую лямбду, но вряд ли обманет бортовой компьютер. Все вышеперечисленные манипуляции завершены, катализатор выбит и заменен на более сильный. Тестирование автомобиля показывает, что не горит индикатор Check Engine. Но пока рано ориентироваться на первое впечатление. Ведь бортовой компьютер должен анализировать работоспособность всех систем, а это занимает некоторое время.Снятый и забитый кат сразу меняет работу двигателя в лучшую сторону.

Через несколько дней загорелась злосчастная лампочка. Устранить дефект несложно даже при малом знании радиофизики.

Удаление сообщения CheckEngine

Ездить на машине с выбитым катализатором и горящей лампочкой Check Engine как-то стремно. Проблема решаема, если иметь представление о работе бортового компьютера.Все теоретические основы можно посмотреть в интернете, ресурсов на эту тему очень много. Убирать ошибку один раз бесполезно, поэтому нужно действовать в другом направлении. Перепрошивка бортового компьютера стоит больших денег, и доверить процедуру можно только профессионалу. Есть возможность приобрести эмулятор активности 2-го кислородного датчика, который работает в электронном режиме. При этом цена такого устройства начинается от сотен долларов и требует времени на ожидание.Никто не берется гарантировать 100% эффект.

Способом решения проблемы может быть еще один обход бортового компьютера. Принцип анализа работы датчиков кислорода сходится к следующей схеме: синяя линия осциллограммы – это сигнал от первой лямбды, а желтая линия – от второй. Вторая кривая имеет более низкий уровень и лишена всплесков, провалов. Так работает двигатель при наличии рабочего катализатора. Если кошку убрать, то линия от 2-го датчика становится похожей на сигнал 1-го прибора.Бортовой компьютер достаточно быстро понимает несоответствие показаний результату — ошибка 0420 и горение красной лампочки на приборной панели. Задача корректора подкорректировать сигнал со второго лямбда-зонда. Решение проблемы – установка серийного R-C фильтра. Понижение уровня сигнала — функция резистора, выравнивание линии — работа конденсатора. Для подключения фильтра потребуются определенные детали, купить которые можно на любом радиорынке или в специализированных магазинах.Необходимо приобрести 2 детали: резистивный резистор на 1 МОм (мощность 0,25-1 Вт) и конденсатор на 1 мКФ из керамики (электролитный и полярный не подойдут). Выбор рабочего напряжения должен быть в пользу большего значения, от этого зависит термостабильность устройства. Детали нужно скрутить, стыки пропаять. Поместите все в миниатюрную пластиковую коробку и залейте эпоксидной смолой. После этого нужно найти второй лямбда-зонд, установленный под автомобилем. Автор эксперимента провел манипуляции на Honda Accord.Второй кислородный датчик на этом автомобиле имеет четыре провода: 2 черных, 1 синий и 1 белый. Схему подключения можно увидеть на схеме. В конце работы нужно пропаять все скрутки и провести изоляцию. Трюк надежно закреплен на случай вибрации. Ошибка ЭБУ должна быть устранена. Для этого нужно снять минусовую клемму с аккумулятора на 10-15 минут. Все — катализатор работает исправно, после этого система работает отлично и лампочка больше не горит.Немного радиоэлектроники и машина не замечает удаленного кота. Эффективность работы обманки доказана многочисленными опытами мастеров — даже выбитый катализатор не влияет на работу бортового компьютера!

Удаление катализатора на ВАЗ

ВАЗ 2110, 2111, 2112 Двигатели объемом 1,5 л Катализатор в виде отдельной банки, снизу автомобиля. Удалите или замените вставкой. 1,6 л – коллектор. Убираем кота или ставим паука. ВАЗ 2113, 2114, 2115 Моторы объемом 1,5л Катализатор в виде отдельной банки, снизу автомобиля. Удалите или замените вставкой. 1,6 л – коллектор. Убираем кота или ставим паука. ВАЗ 1118 Калина Катколлектор. Убираем кота или ставим паука. ВАЗ 2170 Приора Катколлектор. Убираем кота или ставим паука. Что касается Приоры, то следует отметить, что с 2009 года на части машин используются контроллеры М73 с дополнительной защитой от перепрограммирования, поэтому их пока не везде можно прошить.Но решение есть и это временная трудность, которая скоро потеряет свою актуальность. В заключение хотелось бы сказать удалять катализатор — ЭТО ВООБЩЕ НЕПРАВИЛЬНО с ЭКОЛОГИЧНОЙ точки зрения. Ведь наша планета и так загрязнена, а тем самым вы делаете ее еще грязнее!

Часто в моем блоге (да и на канале) очень много вопросов по поводу катализатора, а у некоторых читателей до сих пор в голове много заблуждений. Один из них (например) это то, что если снять эту часть глушителя, то это ОЧЕНЬ плохо для машины, она буквально встанет и откажется ехать! Решил ответить сразу на все вопросы, поэтому сегодня мы скажем: — стоит удалять или нет (какие плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после обрезки, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), и пару слов о «обманке».В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце…

В самом начале хотелось бы сказать — что этот агрегат НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧТО-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, но в меня сейчас полетит «куча камней», мол — о чем вы, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если отбросить все возгласы «зеленый», то машина без катализатора будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и МОЩНОСТЬ немного вырастет.

Для чего нужен катализатор?

НО, чтобы ваша машина нормально ездила, нужно «прошить» под пониженный экологический класс (обычно ЕВРО2) или поставить корягу.В противном случае программа в ЭБУ не позволит вам нормально ездить.

Прошивка для ЕВРО2 и обманки — что это значит?

Как я писал выше — второй кислородный датчик (нижняя лямбда) следит за вредными выбросами. Их количество сейчас строго регламентировано европейскими стандартами, которые называются «ЕВРО», про ЕВРО «0-1» я сейчас говорить не буду, нас интересует второе поколение.

Так что же такое ЕВРО2 … Он был введен очень давно, а именно в 1996 году.На тот момент автомобили получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все знаем, со временем он может забиваться, а топливо тогда было не такое, как сейчас, в нем было много серы, что способствовало засорению сот гораздо быстрее, и как мы с вами знаем , машина начала задыхаться. Затем инженеры установили кислородный датчик, он был всего один, и он был нужен для улавливания СО2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень СО2 повысился, это косвенно указывало на засорение катализатора (т.е. проявляется эффект противодавления), датчик отправлял эту информацию в ЭБУ и зажигание корректировалось, а именно уменьшение подачи топливная смесь.Таким образом, сильно упала мощность, машина не завелась и владельцу «волей-неволей» пришлось ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы все знаем ценник мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто сняли эти ячейки и ПИТАНИЕ ВОССТАНОВИЛОСЬ!

Но как? ДА все просто, уровень СО2 в камере перед нейтрализатором сильно упал, кислородный датчик это зафиксировал (что все в порядке) и машина ехала резво и не форсировано.Это устраивало всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому ввели стандарт EURO3 (сейчас стандарт EURO5 уже существует). Что изменилось, так это просто второй кислородный датчик (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь следующий — первая лямбда (до фильтра) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна фиксировать уровень значительно ниже, т.к. вредные вещества разложились.

При удалении сот катализатора , то оба датчика зафиксируют одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — загорится CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не поедет. Теперь это не решает проблему.

Что делает прошивка под ЕВРО2? Изменена прошивка в ЭБУ, вместо стандартов ЕВРО3.4 установлены стандарты ЕВРО2.Суть всех этих действий тривиальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя лямбда), машина начинает ехать как положено, без занижения мощности.

Но такое вмешательство в прошивку не очень хорошо. Дело в том, что их выпускают не сами производители, а «умельцы», ладно, что вторая «лямбда» просто отключается, то есть просто корректируются показания. А может этот программатор хочет заложить в ЭБУ какие-то непонятные алгоритмы, мотор от этого точно не выиграет.Здесь нужно быть очень осторожным.

Поэтому мы нашли второй выход, и на мой взгляд более правильный — установка обманки. Что такое коряга — по сути это «проставка» перед вторым кислородным датчиком, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, фиксирует больше кислорода и начинает нормально работать.

Теперь есть несколько вариантов обмана:

  • Пустой … Это просто трубка с очень тонким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается кислородный датчик.Через него проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, избытка нет и поэтому ЧЕК не горит.
  • С мини-катализатором внутри … То есть прямо в «спейсере» стоят как бы мини соты, которые еще и чистят выхлоп только для того, чтобы зафиксировать нормальные значения.
  • Угловой … Это оба вышеописанных вида, только они сделаны под углом 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсы обманки в том, что нет необходимости лезть в ЭБУ и менять штатную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 — 5000 руб.) .

Расход топлива

После того, как вы сняли этот фильтр, многих мучает вопрос расхода топлива — вырастет или нет? Конечно — упадет (так я думаю), кто бы что ни говорил. Подумаем логически — если есть этот фильтрующий элемент, то это препятствие, которое должны преодолеть выхлопные газы, и соответственно двигатель будет тратить больше усилий на их проталкивание (расход немного увеличивается).Если этого элемента НЕТ, то «развитие» будет гораздо проще — экономится топливо.

Конечно, глобальной экономии ждать не стоит, обычно она составляет около 3% (максимум), но стоит отметить, что расход немного снизится.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет если убрать катализатор

МИНУСЫ ПРОФИ
Увеличение содержания вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей Нет необходимости покупать новый катализатор, потому что он очень дорогой.
Запах выхлопных газов, становится намного более токсичным, иногда этот выхлоп попадает в машину (неприятно пахнет) Небольшое увеличение мощности (действительно небольшое по уровню погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора желательно установить пламегаситель, иначе будет звон из пустой «баночки» (особенно на высоких оборотах) Можно установить вместо пустой банки, плюс больше мощности (что на ровном месте сказано)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку для ЕВРО2 Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, т.к. керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно изнашивать его

Как видите плюсов немного больше, самое существенное это цена всей этой переделки (удаление обойдется в несколько раз, если не в десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключение хочу сказать удалять катализатор — ЭТО ВООБЩЕ НЕПРАВИЛЬНО с ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ точки зрения. Ведь наша планета и так загрязнена, а тем самым вы делаете ее еще грязнее!

Остановился здесь, думаю этот материал поможет вам сделать правильный выбор… С уважением ваш АВТОБЛОГЕР.

Главная » Оборудование » Удаление катализатора: как и зачем? Как удалить катализатор в домашних условиях? Удаление катализатора.Плюсы и минусы, расход, прошивка — раскрываем все секреты Убираем последствия катализатора

Удаление катализатора — плюсы и минусы. Удаление катализатора: как и зачем? Как удалить катализатор в домашних условиях? Что дает удаление катализатора на машине

На все современные автомобили с бензиновыми двигателями устанавливается один или несколько катализаторов. В результате естественных причин (засорение при большом пробеге автомобиля) или в силу определенных обстоятельств (некачественное топливо, механические повреждения, неисправность двигателя или выхлопной системы) катализаторы выходят из строя.Они выходят из строя, а значит, не выполняют свою основную функцию – очистку выхлопных газов. Они прекращают очистку выхлопных газов из-за засорения, оплавления или разрушения. После этого машина теряет тягу, увеличивается расход топлива, возникает неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах, ну и на приборной панели появляется всеми любимая Джеки Чаном «Check Engine»… Для восстановления нормальной работоспособности автомобиля необходим ремонт катализатор. Ремонт предполагает замену старого катализатора на новый (оригинал очень дорог, а неоригинал среднего качества просто дорог) или удаление катализатора.Поскольку первый вариант ремонта нецелесообразен (катализатор стоит очень дорого, и менять его придется заново), ниже мы поговорим о вариантах удаления катализатора.

Что такое катализатор


Катализатор или каталитический нейтрализатор – элемент выхлопной системы автомобиля, предназначенный для очистки выхлопных газов и, как следствие, снижения вредных выбросов в окружающую среду. Он состоит из керамической матрицы с нанесенными на стенки драгоценными металлами (группа платины).Соты этой матрицы задерживают вредные частицы, образующиеся в результате химической реакции выхлопных газов и напыления матрицы на соты. В результате из очень вредных газов в атмосферу поступают менее вредные очищенные газы. Катализаторы начали устанавливать на автомобили в конце 90-х годов. Благодаря им появился экологический класс ЕВРО 2. Отличительной чертой этого класса является возможность физического удаления катализатора без необходимости программных манипуляций или установки фиктивных программ и эмуляторов.Говоря простым языком, неисправный катализатор можно было просто удалить без каких-либо негативных последствий. Это важно знать, чтобы понять необходимость удаления современных катализаторов (Евро 3 и выше), как самого эффективного метода ремонта.

Разновидности катализаторов

Если говорить о типах катализаторов по сложности и стоимости ремонта для потребителя, то стоит выделить:

Катализаторы с 1 лямбда-зондом (ЕВРО 2) — имеют 1 кислородный датчик.Он устанавливается перед катализатором и измеряет уровень кислорода в выхлопных газах. Самый простой вариант. Катализатор просто удаляется. Вы платите только за сантехнические работы по демонтажу.

Катализаторы с 2-мя лямбда-зондами (ЕВРО 3,4,5) — имеют 2 датчика кислорода. Первый устанавливается перед катализатором и измеряет содержание кислорода в выхлопных газах, выходящих из выпускного коллектора. Второй устанавливается после катализатора, получает информацию о количестве кислорода от 1-го датчика, сравнивает ее с количеством кислорода, которое осталось после прохождения матрицы катализатора и выдает вердикт.Если кислорода больше, катализатор работает. Если количество кислорода не изменилось, катализатор неисправен. Этот вариант намного сложнее. Так как после удаления матрицы катализатора количество выхлопных газов до и после катализатора (т.е. на обоих кислородных датчиках) становится одинаковым — машина переходит в аварийный режим. Основная задача специалиста – «убедить» второй лямбда-зонд в другом содержании кислорода или избавиться от него навсегда.

Катализаторы коллектора — катализатор расположен внутри корпуса коллектора.Для ремонта необходимо снимать коллектор, что удорожает ремонт. То есть помимо стандартных работ по снятию необходимо оплатить снятие и установку коллектора, что на некоторых автомобилях долго и дорого.

Признаки неисправности катализатора

  1. Значок Check Engine на приборной панели. Компьютерная диагностика выдает ошибку P0420 «Низкая эффективность системы каталитического преобразования».
  2. Повышенный расход топлива.
  3. Потеря тяги.
  4. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.

Последствия эксплуатации автомобиля с неисправным катализатором

В связи с тем, что нормально эксплуатировать автомобиль с неисправным катализатором не получится, случаи серьезных поломок довольно редки. Но если они это сделают, они закончатся дорогостоящим ремонтом. Распространенным случаем является расплавление сот катализатора и попадание их в камеру сгорания, что приводит к задирам в цилиндрах двигателя и поршневой группе.

Для того, чтобы понять суть разных вариантов удаления катализатора, нужно знать, что такое эмулятор и обманка кислородного датчика, пламегасителя и турбины.

Что такое эмулятор сигнала датчика кислорода

Эмулятор сигнала второго кислородного датчика представляет собой электронное устройство, основной функцией которого является перехват, корректировка показаний кислородного датчика и передача их в ЭБУ двигателем.Проще говоря, эмулятор преобразует аварийный сигнал второго кислородного датчика в обычный, тем самым предотвращая активацию аварийного режима на автомобиле.

Что такое механическая защелка датчика кислорода


Это небольшая прокладка, внутри которой находится керамическая сетка с каталитическим покрытием. Принцип работы такой же, как и у обычного катализатора: выхлопные газы проходят через обманку, вступают в реакцию с каталитическим напылением и выходят очищенными.Разница заключается в том, что эффект очистки минимален, но это достаточно для датчика второй лямбды-зонда для записи положительных изменений в количестве кислорода и не дает ошибку в ЭБУ.

Что такое пламегаситель (рабочее колесо)


Специальный ремонт вставки в корпусе катализатора, выпускной коллектор или в секции всасывающего трубопровода. Он представляет собой структуру из двух труб разного диаметра. Внутри трубы существует специальный шумопоглощающий материал на основе базальтового волокна или металлического наполнения антикоррозийного.

Почему нельзя просто оставить корпус катализатора пустым?

  1. Это будет звучать как консервная банка
  2. Элементы выхлопной системы быстрее выйдут из строя,
  3. Автомобиль перейдет в аварийный режим (для автомобилей с двумя кислородными датчиками).

Это безопасно? Плюсы и минусы удаления катализатора

Да, это безопасно! Катализатор не имеет жизненно важной функции для двигателя. Он просто очищает выхлопные газы.К тому же наличие катализатора обременяет двигатель дополнительными заботами, что сказывается на общей экономичности. Однако на современных автомобилях недостаточно просто удалить катализатор; необходимо создать заводские условия для функционирования выхлопной системы автомобиля.

профи :

Если говорить о ощутимых преимуществах, то их два:

  1. автомобиль возвращается к нормальной эксплуатации
  2. если не экономить на ремонте можно раз и навсегда избавиться от проблем с катализатором

Многие пишут про увеличение мощности двигателя, снижение расхода топлива и т.д.Это все актуально, но разница настолько мала, что вы ее не почувствуете. Если нужно добиться снижения расхода топлива, большего крутящего момента и мощности, нужно делать специальный чип-тюнинг.

Минусы :

  • автомобиль больше загрязняет окружающую среду.

Варианты удаления катализатора

Удаление катализатора предполагает два вида работ: слесарные и программные.

Слесарные работы

Удаление катализатора с заменой на пламегаситель или турбину

Недостатки пламегасителя и импеллера:

  1. Не создают необходимого подпора газов, как с родным катализатором.
  2. Неэффективная работа на высоких оборотах двигателя;
  3. Короткий срок службы.

Удаление катализатора с заменой на вставку из нержавеющей стали

Этот метод был разработан в нашей компании после неудачного опыта установки катализаторов и турбин на современные автомобили. Современный автомобиль имеет очень сложное устройство и требует технологического подхода. Наша фирменная вставка изготовлена ​​из высококачественной стали марки 12Х18х20Т. У него есть два важных преимущества:

  1. Создает необходимый резерв газам, как родной катализатор.
  2. Имеет длительный срок службы.

Наша вставка одинаково эффективно работает при любых оборотах двигателя. Газодинамические характеристики системы восстановлены до заводского уровня. На сегодняшний день не имеет недостатков по сравнению с пламегасителями и импеллерами.

Программные работы

Установка подделки или эмулятора сигнала второго лямбда-зонда (датчика кислорода)

Эмулятор — корректирует сигнал второго кислородного датчика и передает данные на ЭБУ двигателя о том, что катализатор в порядке.

Обман — выдает очищенные выхлопные газы на второй кислородный датчик, создавая эффект работающего катализатора.

Перепрограммирование автомобиля под нормы ЕВРО 2

По своей сути это чип-тюнинг, только основная задача программно удалить катализатор, а не увеличить мощность и крутящий момент двигателя. С помощью оригинальных (не китайских) программаторов считываем заводскую прошивку ЭБУ, на месте (не отсылая в сторонние организации) перепрошиваем на нормы ЕВРО 2, тем самым удаляя второй лямбда-зонд из блок управления двигателем.

Рекомендуем всем нашим клиентам выбрать вариант физического удаления катализатора и замены его на нашу фирменную вставку + перепрограммировать ЭБУ на ЕВРО 2. На этот вариант ремонта мы предоставляем 10 лет гарантии! На практике такой ремонт избавит вас от проблем с неисправным катализатором раз и навсегда.

Наша работа

Борьба автомобильных инженеров за экологию привела к появлению в конструкции автомобилей агрегатов, которые не используются для движения, но снижают уровень загрязнения атмосферы.Среди них каталитический нейтрализатор, который в народе часто называют просто катализатором. Металлический баллончик с керамической сотовой системой внутри «дожигает» выхлопные газы и снижает вредность выхлопа автомобиля. Увы, эта деталь не вечна, рано или поздно (в российских реалиях довольно рано) забивается катализатор, разрушаются его соты, и он не только перестает выполнять свои функции, но и мешает работе двигателя. Есть вопрос о замене.

Плюсы и минусы пламегасителей

Теоретически заменить неисправный катализатор на новый можно, но такая замена будет стоить дорого. Катализаторы очень дорогие – они могут стоить до четверти рыночной стоимости подержанного автомобиля. Но есть модели, в которых установлено несколько катализаторов, и каждый нужно менять в случае поломки. Естественно, к таким тратам прибегают немногие, основная масса автовладельцев предпочитает более бюджетное решение проблемы – установку вместо катализатора пламегасителя.

Преимущества такого подхода очевидны:

1. Более низкая цена. Замена катализатора на пламегаситель может обойтись в 5-10 раз дешевле , чем купить новый кот. Комментарии здесь излишни.

2. Незначительное увеличение мощности двигателя и снижение расхода топлива … Пламегаситель создает меньшее сопротивление выхлопным газам, чем катализатор, двигатель с ним лучше «дышит», а значит, прибавляет мощности. Правда, прирост, как и экономия топлива, не очень большой — порядка 5-10%.Большинство водителей этого не почувствуют. Специально удалять катализатор ради повышения мощности не стоит, но для тех, кто все же решился на эту процедуру, улучшение работы двигателя — небольшой бонус.

3. Снижение требований к качеству топлива. Катализатор наиболее остро реагирует на «сгоревший» бензин и часто из-за него выходит из строя. У пламегасителя этого нет. Это не значит, что после замены вы сможете заправляться на сомнительных заправках, но вам не придется беспокоиться о дорогой и хрупкой детали при использовании незнакомых заправок.

Есть и недостатки:

1. В первую очередь экология … Если вы гордитесь тем, что ваш автомобиль немного загрязняет окружающую среду, то после замены катализатора на пламегаситель вам нужно перестать это делать, потому что у вашего автомобиля больше не будет бывший Евро-4 или Евро-5. В Европе, кстати, за это могут наказать, а в России дело обстоит проще.

2. Необходимость перепрошивки ЭБУ. Электронная система управления рассчитана на использование катализатора и без него она сойдет с ума.При использовании пламегасителя как минимум надо ставить ляпы на кислородные датчики, а в лучшем случае перепрошить двигатель .

3. Снижение ресурса. Даже хороший пламегаситель работает хуже, чем катализатор в снижении температуры выхлопа, поэтому риск того, что глушитель прогорит, возрастает … С другой стороны, за деньги можно поменять не один глушитель, что спасет пламя разрядник.

Пошаговый процесс замены катализатора

Польза от замены катализатора очевидна, но нельзя сказать, что это так просто.Как сказал бы известный персонаж из «Властелина колец» — нельзя просто так взять и заменить катализатор. Хорошо, если вам удалось найти в продаже пламегаситель, который устанавливается в штатное место вашей модели автомобиля. Но это далеко не всегда возможно, чаще всего приходится иметь дело с универсальными пламегасителями, которые необходимо подгонять по месту, а то и делать пламегаситель самостоятельно. Людям без опыта работы с болгаркой и сваркой браться за замену не стоит.

Шаг 1.. Существуют основные катализаторы (встроенные в выпускной тракт под днищем автомобиля) и коллекторные катализаторы, расположенные непосредственно в выпускном коллекторе. Первые снять проще, особенно если конструкция предполагает крепление на болтах и ​​их можно было открутить (учитывая расположение и условия работы катализатора, это далеко не всегда возможно). Если болтов нет или они намертво застряли, используется болгарка. Последние требуют демонтажа выпускного коллектора, что увеличивает трудоемкость процесса.

Шаг 2. Выбор пламегасителя. Предложение на рынке пламегасителей достаточное, можно рассмотреть детали как дешевле, так и качественнее. Продукция компаний Фокс, Уокер, Бозал, Эрнст, Теш и российский MG-RACE считается более-менее приличной, но, в целом, главное, чтобы пламегаситель был двухслойным , марка не что важно.

Однако пламегаситель настолько прост, что его можно изготовить самостоятельно.Вырезаем корпус из катализатора, выбиваем из него всю начинку, а вместо него вставляем кусок перфорированной трубы, обшиваем внутреннюю часть корпуса термостойким, звукопоглощающим материалом (например, базальтовым волокном), привариваем его и пламегаситель готов. По деньгам такой агрегат получится очень дешевым, но браться за самостоятельное изготовление пламегасителя должны только те, кто хорошо владеет сварочным аппаратом. Как показывает практика, наиболее распространенной поломкой пламегасителей является разрыв сварного шва.

Самодельный пламегаситель — внутри сетки «Штрек»

Шаг 3. Установка пламегасителя. Если речь не идет о изделиях, которые точно рассчитаны на стандартные места, то для установки пламегасителей придется использовать комбинацию болтов, сварки и смекалки … Это не то чтобы очень сложно, но придется мерить и подгонять размеры, продумайте расположение, особенно если речь идет о коллекторных пламегасителях. Кроме того, ни один производитель не описывает такую ​​процедуру в официальных справочных материалах, поэтому информацию следует искать в дополнительных источниках.

На фото: пламегаситель вставлен в корпус катализатора и приварен

Шаг 4. Исправление электроники. Для корректной работы автомобиля с пламегасителем необходимо делать обманку или эмулятор на второй, либо полностью перепрошивать мотор. Обман подобен миниатюрному нейтрализатору, он «фильтрует» кусок выхлопа, который попадает на датчик, показывая, что все в порядке, эмулятор просто передает в двигатель значения, которые он от него ожидает, не проводя реальных измерений.Читы и эмуляторы могут не работать, но хорошая альтернативная прошивка почти всегда решает проблемы после установки пламегасителя.

Механическая защелка для лямбда-зонда

Цена вопроса

Насколько дорого заменить катализатор на пламегаситель? Сами агрегаты стоят относительно недорого – от 1,5 до 3 тысяч рублей в зависимости от марки и дизайна. Изготовление пламегасителя своими руками вряд ли сэкономит деньги, но такая замена, наверное, лучше подходит для конкретной модели автомобиля, чем что-то универсальное.Особенно это касается автомобилей с мощными моторами.

Цены на услуги по замене зависят от региона и марки автомобиля. В Москве за такую ​​услугу в среднем просят 6-8 тысяч рублей (хотя разброс цен очень большой). Отдельно нужно будет доплатить за установку обманки или перепрошивку. В регионах стандартная цена такой услуги составляет 3,5-5 тысяч рублей.

Оригинальные катализаторы стоят от 50 до 100 тысяч рублей, поэтому в случае проблем с ними очень разумно обратить внимание на пламегасители (это может быть в 10 раз дешевле!).Экономия налицо, а замену можно сделать самому или в большинстве сервисов, главное потом не забыть перепрошить движок.

При работе двигателя внутреннего сгорания автомобиль выбрасывает оксиды азота, окись углерода, углеводородные соединения и другие вредные вещества. Чтобы уменьшить количество вредных для окружающей среды выбросов, в выхлопных системах установлены каталитические нейтрализаторы. Они преобразуют вредные вещества в молекулярный азот, воду и углекислый газ.

Что такое катализатор и для чего он нужен?

Катализатор расположен рядом с выпускным коллектором. При работе двигателя в него попадают горячие газы. Принцип работы устройства основан на химических реакциях, снижающих содержание вредных веществ в выхлопе.

Катализаторы классифицируются по материалам. Керамический картридж пользуется популярностью. Он дешевый, но хрупкий. Металлический нейтрализатор сильнее.

Независимо от основания картриджа нейтрализатора на его стенки нанесены драгоценные металлы:

  • иридий;
  • платина;
  • родий;
  • палладий.

Когда газы соприкасаются с драгоценными металлами, запускается активная химическая реакция, превращающая выхлоп в безвредные вещества. Реакция восстановления позволяет снизить уровень оксидов азота. Окисление уменьшает количество несгоревших веществ, попадающих в выхлопную трубу.

Катализатор не только нейтрализует выхлоп, но и влияет на работу силовой установки.

Имеет датчики на входе и выходе, контролирующие содержание кислорода в выхлопных газах.За счет этого достигается максимально эффективная работа двигателя. В этом случае катализатор получает количество кислорода, необходимое для сжигания несгоревших веществ.

Почему вырезан катализатор?

Удаление катализатора необходимо в случае его поломки. Замена на новый нейтрализатор нерациональна, так как агрегат стоит от 25 до 170 тысяч рублей. Цена б/у агрегата от 3 до 20 тысяч рублей. При этом остаточный ресурс изделия от разборки авто неизвестен.

Выход из строя каталитического нейтрализатора не остается незамеченным для автомобиля. Если катализатор не удалить, выхлопные газы не смогут через него нормально проходить. Это приводит к ухудшению динамических показателей автомобиля, увеличению расхода топлива, может стать причиной нестабильной работы силовой установки.

Возникновение вихревых течений в случае распадающегося керамического нейтрализатора приводит к попаданию абразивных частиц в выпускной коллектор и рабочую камеру.Кусочки керамики в цилиндропоршневой группе вызывают задиры и значительно сокращают срок службы силовой установки. Поэтому рекомендуется заменить или выбить катализатор – как только будет обнаружена неисправность.

На автомобилях с двумя кислородными датчиками постоянно контролируется качество каталитического нейтрализатора. В случае недостаточной очистки загорается Check Engine. Данные, полученные от лямбда-зондов, не позволяют силовой установке развивать нормальную мощность, пока уровень очистки выхлопных газов не достигнет требуемого уровня.

Возможно, потребуется отключить катализатор, даже если компонент работает. В большинстве случаев это связано с тюнингом силовой установки. Устранив препятствие на пути отработавших газов, можно увеличить мощность двигателя на 2-5%. Подробнее о необходимости вырезания нейтрализатора рассказано в тематическом видео:

Как удалить катализатор: пошаговый алгоритм

Чтобы правильно удалить нейтрализатор, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:


В автомобилях, соответствующих стандарту Евро 3 и выше, простое удаление катализатора приведет к включению Check Engine.Это связано с тем, что датчики расположены до и после нейтрализатора. Фиксация ими одного уровня вредных веществ свидетельствует о недостаточной очистке выхлопных газов.

Один из способов погасить Check Engine — переписать ЭБУ под Евро-2. Программа для перепрошивки не имеет заводской версии, такой софт производят частные компании. Поэтому неизвестно, как повлияет перепрошивка на работу «движка».Альтернативный вариант — использование механических и электронных обманок.

Плюсы и минусы удаления

Перечислим плюсы и минусы удаления нейтрализатора.

Удаление сломанного катализатора или замена его новым зависит от финансовых возможностей автовладельца и его отношения к окружающей среде. Новый исправный компонент стоит довольно дорого, поэтому удаление катализатора теперь стало обычной услугой.

Экологические требования к чистоте выхлопных газов автомобилей постоянно повышаются.Это приводит к систематическому усложнению конструкции машин. Раньше продукты сгорания топлива сразу попадали в выпускной коллектор, а оттуда выбрасывались в атмосферу через выхлопную трубу. Теперь газы анализируются несколькими электронными датчиками и сжигаются в каталитических ячейках.

Первый датчик расположен перед катализатором — он определяет, сколько топлива не удалось сжечь в цилиндрах. Если его слишком много, подается сигнал на блок управления двигателем, который уменьшает подачу топлива.Газы попадают в раскаленные соты и, наконец, сгорают. Качество катализатора проверяется датчиком на выходе. Это актуально для двигателей, соответствующих стандарту Евро-3 и выше.

Как удалить катализатор

Некоторые автовладельцы считают, что это устройство снижает мощность двигателя, а его удаление позволит получить больше лошадиных сил… Это заблуждение — удаление катализатора может усилить звук выхлопа, но после этого машина быстрее не поедет. Улучшение динамики разгона можно наблюдать только в одном случае — если соты были забиты продуктами сгорания, что привело к падению мощности двигателя.В такой ситуации удаление катализатора просто возвращает автомобилю паспортные характеристики.

Но есть и более убедительные способы его удаления. Срок службы катализатора ограничен. Он постоянно подвергается воздействию высоких температур, что со временем приводит к его разрушению. Использование некачественного топлива ускоряет этот процесс. Если вовремя не удалить сгнивший катализатор, его частицы могут попасть в двигатель. Это может потребовать капитального ремонта или даже.

Конечно, самое разумное решение в такой ситуации — замена катализатора на новый.Но это довольно дорого. Поэтому у автовладельца может возникнуть соблазн просто демонтировать устройство.

Если удалить катализатор из выхлопной системы, вы столкнетесь с рядом проблем. Датчики, анализирующие состав газов, не смогут работать должным образом. В лучшем случае выдадут ошибку на приборной панели, но в некоторых случаях машина даже не заведется. Избыток топлива, сгоревшего в катализаторе, сгорит в выхлопной трубе, что может привести к его быстрому выгоранию.

Если вы все-таки решили полностью отказаться от катализатора, вам нужно будет провести определенные работы.Для защиты выхлопной системы следует устанавливать специальные. Блок управления двигателем нужно перепрошить, приучив его работать в новых условиях.

На двигателях стандарта «Евро-3» и выше потребуется обманка датчика кислорода, стоящего на выходе из коллектора. Просто удалить его нельзя — ЭБУ выдаст ошибку, и двигатель перейдет в аварийный режим работы. Самый простой способ — это так называемое «чипирование», когда блоку управления программно запрещается опрашивать второй датчик.К сожалению, этот метод работает не у всех.
модели автомобилей.

Другой вариант — использовать прокладку, которая ввинчивается между датчиком и его гнездом. В результате зонд окажется вне основного потока выхлопных газов, а его показания будут близки к норме.

Есть и более сложный вариант — использование электронного «обмана». Для этого в электрическую схему датчика вносят некоторые изменения, впаивая конденсатор определенной емкости. В результате сигнал, передаваемый с датчика, видоизменяется, и компьютер считает, что катализатор все же установлен.

Каталитический нейтрализатор-нейтрализатор, наряду с сажевым фильтром, клапаном рециркуляции отработавших газов и микропроцессорной системой управления смесью – это очередная попытка человечества сгладить свое вредное воздействие на окружающую среду.

В развитых странах установка каталитического нейтрализатора на автомобиль является неотъемлемой частью нормы. Автомобиль просто не допустят к вождению, либо на владельца автомобиля будет наложен солидный штраф за загрязнение, если отсутствует система фильтрации выхлопных газов, соответствующая действующим экологическим нормам.

Начиная с 2014 года стандарт ЕВРО-6 стал распространяться на новые автомобили, произведенные в еврозоне. Добиться такого уровня чистоты выхлопа невозможно без сложной и дорогостоящей системы очистки.
В России этой проблеме уделяется меньше внимания. Стандарты для новых автомобилей занижены примерно на один пункт. Для прохождения техосмотра не новых автомобилей необходимо, чтобы двигатель соответствовал нормам ЕВРО-3.

На 2017 год все автомобили, произведенные и ввезенные на территорию РФ, соответствуют стандарту ЕВРО-5.

Прошивка после удаления катализатора и причины его замены на других устройствах

Основной причиной удаления каталитического нейтрализатора является снижение его пропускной способности, из-за засорения продуктами выхлопа сот или разрушения самого основания.

Это вызывает ряд неприятных симптомов:

  • Плохой запуск двигателя;
  • Снижение мощности и приемистости;
  • Повышенный расход топлива;
  • Снижение максимальной скорости;
  • Появление посторонних запахов и шумов.

Если металлическое напыление в каталитическом нейтрализаторе испортилось, загорится индикатор «Check Engine» на приборной панели. Все это вынуждает владельца автомобиля рано или поздно заняться проблемой с катализатором.

Удаление катализатора и прошивка под евро

Вышедший из строя каталитический нейтрализатор можно восстановить в очень редких случаях. Поэтому перед автовладельцем встает вопрос: какой способ ремонта выхлопной системы выбрать?

Существует несколько широко распространенных вариантов:


Первые два варианта выбирают люди, которых не пугают затраты на восстановление исходного состояния выхлопной системы.Катализатор стоит больших денег, так как в его конструкции используются благородные металлы.

В некоторых случаях для подержанных автомобилей старше 10 лет стоимость восстановления выхлопной системы с установкой нового катализатора может достигать половины стоимости автомобиля. В итоге подавляющее большинство идет по пути удаления катализатора и установки на его место пламегасителя.

Прошивка после удаления катализатора

Для того, чтобы понять, зачем нужно обновлять программное обеспечение электронного блока управления, рассмотрим его работу:

В целом топливно-воздушная смесь формируется по показаниям следующих датчиков:

  • Массовый расход воздуха;
  • Температура охлаждающей жидкости;
  • Первый лямбда-зонд;
  • Второй лямбда-зонд;

Удельный вес каждого из датчиков при формировании топливно-воздушной смеси или при определении порции и момента впрыска различается в зависимости от программного обеспечения компьютера.Наибольшее влияние имеют показания датчика массового расхода воздуха и первого лямбда-зонда, которое составляет около 80%. Остальные данные вторичны, и диапазон их регулирования значительно ниже.

При поступлении сигнала от второго лямбда-зонда о бедности топливно-воздушной смеси ЭБУ пытается провести коррекцию. Увеличивая или уменьшая порцию топлива, блок управления не наблюдает ожидаемого эффекта и выдает ошибку о неэффективной работе катализатора.

Если не реализовать какое-либо решение по обходу управления вторым кислородным датчиком, ЭБУ будет постоянно выдавать ошибку. Обман не самый надежный метод и, как показывает практика, временный. Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, требуется перепрошивка после удаления катализатора.

Прошивка ЭБУ после удаления катализатора

Принцип перепрограммирования ЭБУ заключается в замене программы расчета топливно-воздушной смеси и удалении из реестра ошибок, связанных с катализатором.

В зависимости от конструктивных особенностей прошивка ЭБУ после удаления катализатора осуществляется тремя способами:

  1. Через программный разъем, не снимая блок с автомобиля.
  2. Разборка блока, его разборка и подключение микросхемы к разъему внутри него.
  3. Разборка блока ЭБУ, его разборка, подпайка проводов к соответствующим контактам на печатной плате.

Удаление катализатора без перепрошивки

Если катализатор был удален без перепрошивки на новых двигателях, то с ошибкой бороться сложно.Алгоритмы обработки данных с датчиков кислорода не такие примитивные, как на автомобилях классов ЕВРО-3 и ЕВРО-4.

Механическая коряга для класса выше ЕВРО-3 малоэффективное решение. Электрическая коряга в разы успешно справляется с ЕВРО-5. Но 100% гарантии тут быть не может.

Вождение автомобиля с постоянно горящей ошибкой – опасное занятие. С неработающим катализатором, кроме дискомфорта, большой опасности в эксплуатации автомобиля нет.

Но можно упустить момент появления других проблем с автомобилем, так как практически на всех моделях автомобилей ошибка двигателя не указывает, что именно неисправно.Для этого нужно подключить диагностический разъем.

В нашем автосервисе удаляют катализатор и прошивают ЭБУ на ЕВРО 2 практически всех распространенных марок автомобилей.

промасленных тряпок могут самопроизвольно воспламениться!

Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, ToolGuyd может получить партнерскую комиссию.

Вниманию столяров: не комкайте ветошь, пропитанную масляными лаками для дерева! Не бросайте их в кучу! Не выбрасывайте их в мусорное ведро!

Промасленные тряпки могут самовозгораться!

Выше показана бутылка прокипяченного льняного масла Klean Strip, но тот же совет применим ко многим различным типам морилок и покрытий для дерева на масляной основе.

Когда некоторые масла и покрытия для дерева на масляной основе высыхают и затвердевают, реакция является экзотермической, что означает, что они выделяют тепло. Сочетание тепла, которое накапливается и не может рассеиваться достаточно быстро, легковоспламеняющихся материалов, таких как тряпки, и кислорода может привести к реальному и опасному риску самовозгорания.

В принципе, при определенных условиях промасленные тряпки могут самовоспламеняться. И как только это произойдет, они загорятся, сгорят, а затем огонь может распространиться.

Промасленные тряпки стали причиной возгорания.

TL;DR: Обычные морилки и покрытия на масляной основе для деревообработки выделяют тепло при отверждении. Свернутые промасленные полотенца и тряпки могут удерживать это тепло, в результате чего температура повышается быстрее, чем рассеивается накопление. Как только температура становится достаточно высокой, все может загореться и начать пожар.

По данным NFPA, ежегодно происходит в среднем 1700 пожаров в домах, вызванных самовозгоранием, и в среднем 900 пожаров в год из-за промасленных тряпок.

Самовозгорание вполне реально, и оно может случиться с вами.

ПРОЧИТАЙТЕ КОНТЕЙНЕР. Следуйте рекомендациям производителей!! Обычно будут предупреждения, а также рекомендации по утилизации.

Некоторые масла не затвердевают, не высыхают и не нагреваются. Если вы не уверены, относитесь к каждой морилке или отделке на масляной основе так, как будто они потенциально могут самопроизвольно воспламениться.

Я НЕ авторитет в этом вопросе. Вы несете ответственность за проведение собственного исследования и определение того, как вы можете или должны минимизировать риск самовозгорания.

Вот справочная страница Национальной ассоциации противопожарной защиты (PDF). Вот что говорят делать и не делать с тряпками, пропитанными краской или морилкой:

Никогда не оставляйте чистящие тряпки в куче. В конце дня вынесите тряпки на улицу, чтобы они высохли.

Повесьте тряпки снаружи или расстелите их на земле. Взвесьте их. Сделайте это, чтобы их не сдуло. Убедитесь, что они не лежат в куче. Держите их подальше от зданий.

Поместите высушенные тряпки в металлический контейнер.Убедитесь, что крышка плотно затянута. Наполните контейнер раствором воды и моющего средства. Это разрушит масла.

Храните контейнеры с промасленными тряпками в прохладном месте. Держите их подальше от прямых солнечных лучей. Держите их подальше от других источников тепла. Уточните в своем городе информацию об их утилизации.

У UL также есть справочная страница по этому вопросу, и они также рекомендуют высушить, окунуть (в воду) и утилизировать промасленные тряпки.

Рекомендации производителей могут отличаться.Например, контейнер для кипяченого льняного масла Klean Strip рекомендует пользователям стирать тряпки вручную с водой и моющим средством сразу после использования и перед хранением или утилизацией.

Испытано и верно говорит следующее:

Поместите все промасленные тряпки в банку или ведро с водой. Затем поместите в пластиковый пакет/ведро, запечатайте и выбросьте в мусор. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРОМАСЛЕННУЮ ВЕЩЬ, НЕ УТИЛИЗИРОВАЯ ИХ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ. Если вы оставите тряпку, пропитанную льняным маслом, тряпка начнет окисляться и нагреваться, что может привести к самовозгоранию, если оставить ее в течение длительного времени при соответствующем источнике тепла.Чтобы избежать этого, подготовьте наполненную водой банку или ведро, пока вы работаете над утилизацией.

Хотя рекомендации могут различаться, я обычно придерживаюсь метода «высушить, замочить, утилизировать». Некоторые бренды рекомендуют метод «замочить, утилизировать», другие советуют «высушить, утилизировать».

Методы утилизации могут различаться в зависимости от местоположения и, возможно, объема; большинство советов по предотвращению возгорания масляной тряпкой, которые я читал, по-видимому, предназначены для любителей и домовладельцев, а не для крупных производителей отходов, таких как профессиональные, коммерческие или промышленные деревообрабатывающие мастерские.

UL говорит:

Если у вас нет старой банки, наполните закрывающийся пакет водой, погрузите внутрь тряпку и запечатайте пакет.

Lowe’s (и другие розничные продавцы) также продают пустые емкости емкостью 1 кварта и 1 галлон на случай, если у вас нет собственных герметичных металлических контейнеров.

Стеклянные банки

обычно не рекомендуются, я полагаю, потому что содержимое может нагреваться на солнце.

Вы также можете купить самозакрывающиеся металлические банки (Justrite 6 галлонов через Amazon), но они, как правило, предназначены для временного хранения и имеют маркировку «опорожнять каждую ночь».

На мой взгляд, лучший способ свести к минимуму риск самовозгорания промасленной тряпки — это понять, что может произойти и почему, а также сформировать и придерживаться плана, основанного на рекомендациях по предотвращению пожаров.

TL;DR: Органы противопожарной безопасности и производители отделочных материалов предлагают рекомендации по минимизации вероятности самовозгорания. Большинство рекомендаций, по-видимому, включают: 1) предотвращение накопления тепла путем создания условий, обеспечивающих максимальное рассеивание тепла во время сушки или отверждения, 2) предотвращение окисления и возгорания за счет использования герметичных контейнеров или комбинации методов.

Насколько я понимаю, СУШКА помогает ограничить накопление тепла, ПОГРУЖЕНИЕ в воде помогает изолировать кислород (предположительно, чтобы предотвратить остаточное отверждение или ограничить возгорание), а УТИЛИЗАЦИЯ не требует пояснений.

Составьте план на каждый шаг пути.

Лично я в тех редких случаях, когда пользуюсь масляной краской, сушу тряпки на подъездной дорожке, придавленные камнем. После высыхания я выбрасываю тряпки в запечатанный мешок для заморозки, наполненный водой. В последний раз, когда я проверял, сухие тряпки считаются бытовыми отходами.Если у меня когда-нибудь будет большой проект, я, скорее всего, буду хранить их в герметичной металлической банке, наполненной водой (с несколькими каплями моющего средства для мытья посуды, как рекомендовано NFPA) и отнесу их в центр сбора.

Если вы сомневаетесь или хотите узнать больше, обратитесь за советом в орган по предотвращению пожаров или к производителю продукта, который вы собираетесь использовать.

Справочные ссылки

Руководство NFPA: Безопасность при работе с промасленными тряпками
UL: Высушить, окунуть, утилизировать для безопасного обращения с промасленными тряпками

Демонстрация самовоспламенения, организованная Уилметтом, пожарной службой Иллинойса

Почему я решил написать об этом сегодня? О промасленных тряпках и самовозгорании на своей шкуре узнал еще один горе-дереводел:

Craft of Exile

Craft of Exile — это онлайн-инструмент, цель которого — облегчить игрокам поиск лучших и наиболее экономичных способов достижения своих целей в Path of Exile.Нет необходимости в какой-либо установке или загрузке, все прямо здесь, в браузере.

Основные характеристики:

  • Вычисление вероятности попадания определенной комбинации модов в предмет с учетом метода изготовления (включая создание ископаемых и эссенций).
  • Узнайте результат слэма (превознесение, сфера завоевателя, царственность), создав свой предмет и заблокировав моды.
  • Моделируйте результаты крафта с помощью функции массового моделирования и смотрите статистическое распределение модов, а также демонстрацию предметов с наиболее вероятными результатами.
  • Просматривайте общую конвертированную стоимость в хаосе вашей настройки крафта по отношению к вашей лиге (при необходимости вы можете установить свои собственные цены).
  • Выполните поиск по всему пулу модов, чтобы найти нужные моды.
  • Установите iLVL вашего предмета, чтобы оптимизировать ваши результаты, заблокировав определенные моды.
  • И многое другое…

Новые функции добавляются регулярно. Посетите страницу журнала изменений, чтобы узнать, что нового и что находится в разработке, внизу страницы.Этот инструмент находится в стадии разработки, и поэтому не воспринимайте каждый результат, который вы видите, как полностью достоверный и точный номер. Многие функции все еще находятся на экспериментальной стадии и могут потребовать тонкой настройки. Я сделал этот инструмент, чтобы иметь возможность находить более эффективные и дешевые способы крафта, получая при этом лучшее понимание всей системы. Я делаю его доступным для сообщества, чтобы каждый мог пользоваться одинаковыми преимуществами.

При работе с расчетами высокой вероятности (функция массового моделирования с достаточно большим количеством (>= 1 000 000) внизу перед тратой внутриигровой валюты.По опыту, большинство ошибок расчета, с которыми я столкнулся (и с тех пор исправлено), происходят из-за настроек, которые оставляют пул аффиксов непропорционально смещенным в сторону одного конкретного мода. Если ваша установка приводит к этому, я настоятельно рекомендую использовать симуляцию в качестве дополнительной проверки. Если вы видите заметное несоответствие между расчетом и моделированием, сообщите мне об этом , перейдя на страницу «О программе» и отправив мне подробное сообщение.

Гостевая колонка: Голосуйте за отмену — для всех жителей Гленвуд-Спрингс


В Вест-Гленвуде примерно половина жителей и предприятий, включая торговый центр, находится в черте города, между шоссе 6 и Донеган-роуд.Исторические районы к северу от Донегана извиваются вдоль узких жилых улиц в некорпоративном округе Гарфилд, заканчиваясь тупиком на границе дикой природы Флэт-Топс.

Семьи, проживающие в этом географическом уголке, много раз подвергались эвакуации из-за лесных пожаров, но не было предпринято никаких усилий для их защиты от возрастающей угрозы пожара — до лета 2020 года.

Два события сошлись, чтобы предупредить эти семьи о неминуемой угрозе, требуя решительных действий. Во-первых, тревожное объявление семьи Диемоз и застройщика R2 из Цинциннати о планах аннексировать участок земли за торговым центром и построить на нем масштабный жилой комплекс через дорогу от многих их домов.Затем они испытали панику, тупик и хаос после приказа о предварительной эвакуации из-за «пожара 111».



Сразу стало очевидно, что еще 700-900 человек и транспортных средств, скопившихся между Донеганом и шоссе 6 — единственным доступом к I-70 и безопасным путем — создадут ловушку для тех, кто живет к северу от Донегана.

После того, как три собрания P&Z закончились рекомендацией об отказе, заявление было отправлено в городской совет. На встрече за встречей выступающие излагали свои возражения, причем угроза лесных пожаров всегда была на первом месте.



Голосование 4–3 за присоединение потрясло противников и заставило их организовать организацию «Граждане Гленвуд-Спрингс за разумное развитие». Его кампания по его отмене легко собрала более 900 подписей, что в три раза превышает необходимое число, что свидетельствует о общегородском недовольстве приоритетами Совета.

Этот разработчик является признанным экспертом в области маркетинга. Город хочет доступное жилье? Хорошо, мы будем использовать официальный AMI, чтобы пометить некоторые устройства как доступные, но не для большинства из тех, что по цене не в Гленвуде.Люди хотят обновленный торговый центр? Хорошо, мы назовем нашу разработку «катализатором», дающим возможность для инвестиций, и намекнем, что продуктовый магазин находится в разработке. Все хотят уменьшить трафик на I-70? Хорошо, мы представим наш проект как «жилье для рабочей силы» для рабочих Гленвуда. Не говоря уже о влиянии 500 дополнительных автомобилей на движение в городе и по городу.

GSCSD широко распространяет свои тщательные исследования, информируя граждан через свой веб-сайт, агитационные материалы, на публичных собраниях и вдохновляя десятки вдумчивых писем в местные газеты, освещая факты.

Самым веским аргументом в пользу отмены остается вопрос безопасности и того, как проект R2 не только не дает решения, но и повышает уязвимость сообщества. Это до сих пор не было полностью изучено, возможно, из-за его сложности в отличие от бойких заявлений разработчика, и отчасти из-за того, что это было неправильно обозначено как проблема West Glenwood. Неправильный. Вест-Гленвуд — это канарейка в угольной шахте, и все мы, от Райла до Карбондейла, признанной зоны чрезвычайной пожарной опасности, живем в шахте.

R2 жертвует акр участка для пожарной части. Но город должен заплатить до 15,5 миллионов долларов, чтобы построить и оборудовать его. R2 рекламирует свой вклад в размере 100 тысяч долларов в исследование пожарной безопасности и эвакуации. Капля в море того, что нужно. Но его циничное обещание иметь «полный план эвакуации» до заселения — это мастерский ход манипулятивной рекламы: обнадеживающие слова, ни к чему не обязывающие.

На заседании городского совета 17 марта городской инженер Терри Партч представила обновленную информацию о планировании экстренной эвакуации, которая показывает, насколько предварительным и сложным является это мероприятие.Перечисляя шаги, которые в настоящее время рассматриваются, такие как разрывы линий доступа на I-70, разработка плана управления дорожно-транспортными происшествиями и плана управления дорожно-транспортными происшествиями, он просто определяет агентства, которым необходимо сотрудничать. Никаких сроков, никаких финансовых последствий, никаких конкретных рекомендаций не было включено.

GSCSD опасается, что городские власти поторопятся оценить планирование «на месте» как достаточное для переселения 600+ человек в 480, задолго до того, как планирование, моделирование, строительство и тестирование необходимых компонентов могут быть полностью реализованы.Городское правительство отказалось от своей основной обязанности по защите безопасности граждан, когда приняло расплывчатые утверждения в соглашении об аннексии, не настаивая на значимых деталях.

В Колорадо-Спрингс, в настоящее время крупнейшем в штате районе WUI (дикой городской среды), местная некоммерческая организация Westside Watch обратила внимание на один из необходимых элементов планирования и на то, как он должен информировать о решениях по землепользованию: постановка достижимых и адекватных целей. времени оформления эвакуации с помощью компьютерного моделирования.Последняя такая модель, FLEET (Fast Local Emergency Evacuation Times), доступна бесплатно для муниципалитетов и используется в настоящее время для эффективного планирования всего, от террористических атак до ураганов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.