Проточка тормозных дисков без снятия своими руками
Исправная тормозная система автомобиля — залог безопасности, комфортного передвижения. Несмотря на то, что большинство современных технических средств оборудованы цифровыми датчиками для отслеживания работоспособности узлов, на водителя также возлагаются обязанности по обслуживанию машины.
Чаще всего, изнашиваются тормозные колодки, фрикционные накладки, диски. Поэтому важно соблюдать сроки проведения технического осмотра. Для каждого авто изготовитель указывает индивидуальные интервалы профилактики и замены.
Конструкция тормозной системы не сложная, а принцип работы интуитивно понятный. Но, без наличия навыков, лучше не рискуйте. Непрофессиональное вмешательство приводит к неисправности системы.
Как самостоятельно выполнить проточку (шлифовку) тормозных дисков
Систематическая эксплуатация тормозного диска приводит к его неравномерному износу. Этот процесс не является дефектом, браком, скорее естественный фактор.
Абразивные борозды по периметру снижают эффективность торможения, езда на автомобиле становится небезопасной. Восстановить работоспособность тормозного контура можно двумя способами:
- Заменить диск новым;
- Проточить установленный (заводской).
Очевидно, что в первом случае нужно приобрести комплект новых деталей, что не каждому под силу ввиду относительной дороговизны. Проточка, как альтернативный вариант, вполне приемлема.
В домашних условиях сделать это практически невозможно, так как потребуется специальное оборудование.
Диагностика
Перед началом мастера проводят комплексную диагностику с целью изучения общего технического состояния машины, идентификации поломок. На основании полученных данных рассчитывают количество необходимых запчастей, прочих расходников.
Нередко случается так, что вместе с дисками нуждаются в замене колодки, фрикционные накладки, магистрали контуров, манжеты. Объективный подход позволит избежать поломок в будущем.
О проточке дисков необходимо задумываться уже после 90 – 100 тыс. км. пробега автомобилем. При агрессивном стиле вождения «ремонт» потребуется раньше предполагаемого срока.
Признаки раннего износа диска
- Повышенная рабочая температура, частый нагрев. Для проверки на ощупь достаточно прикоснуться ладонью;
- Езда на машине сопровождается металлическим скрежетом, свистом в области расположения тормозного диска;
- Естественный тормозной путь увеличен на 10 – 15 % и более;
- При снижении скорости отдает вибрация на руль;
- При снятом колесе видны следы выработки, коррозии на диске.
Обнаружили один или несколько признаков — обращайтесь в СТО для проведения диагностики с последующей заменой изношенных элементов.
Проточка проводится без снятия диска со штатного места. Достаточно наличие станка, гидравлического домкрата, баллонного ключа.
Если выработка достигла критических размеров, что определяет мастер, демонтаж диска обязателен.
Далее его фиксируют на токарном станке, протачивают, снимают абразивные выработки.
Существует и третий вариант — самостоятельная проточка напильником, однако гарантировать успех никто не станет.
Что даст проточка диска
- Продление ресурса эксплуатации тормозной системы;
- Нивелирование биения, вибраций;
- Частичная экономия средств.
При условии качественного подхода к «реанимации» диска, ресурс последнего увеличивается на 10 – 15 тыс. км.
Как происходит процесс шлифовки диска
- Автомобиль помещают в периметр ремонтной зоны СТО, вывешивают подъемником;
- Обеспечивают первоочередные меры безопасности, выжимают стояночный тормоз;
- Отвинчивают болты, снимают колесо;
- Фиксируют вал на оси шпильки, подводят наждак, запускают станок на минимальных оборотах.
Скорость вращения наращивается по мере необходимости, в зависимости от величины борозд. С целью предотвращения перегрева, рекомендуем периодически диск поливать проточной водой.
Цикличность проведения операции определяет мастер, основываясь на личный опыт. Тормозной диск не подлежит дальнейшей эксплуатации, если его фактическая толщина меньше 2/3 от изначальной.
Рекомендации мастеров по обслуживанию тормозной системы
- Строго соблюдать сроки проведения осмотров, профилактик;
- Приобретать оригинальные детали, их аналоги по каталожным артикулам, указанным в инструкции по эксплуатации;
- Не допускать чрезмерного износа фрикционной накладки, колодки;
- Устанавливать новые колодки попарно;
- Избегать попаданий в яму, ухабы, выбоины на средних и высоких скоростных режимах.
Стоимость услуги по прокачке дисков оговаривается индивидуально с менеджером СТО. На формирование цены влияет ряд факторов:
- Степень износа;
- Глубина борозд;
- Наличие коррозии;
- Деформация, стороннее механическое повреждение.
Параллельно с восстановлением дисков, обследуйте фрикционные накладки, рабочий цилиндр, патрубки.
При наличии дефектов, трещин замените детали новыми. Недопустимо использовать техническое средство с неисправной тормозной системой.
По завершении расточки, прокачайте тормозной контур. Это необходимо для корректировки плотности прилегания колодки к телу диска. Замените жидкость, если виден осадок, помутнение, изменение цвета. В автомобилях после 2000 года выпуска в тормозной контур заправлена жидкость класса DOT – 4. Объем варьируется от 1.0 до 1.5 литра в зависимости от марки.
Тормозные диски: протачивать или менять?
Характерное биение на педали тормоза – это, как правило, «приговор» для тормозных дисков. Но что послужило причиной его возникновения и обязательно ли менять диск? Попробуем разобраться
Станислав Шустицкий
В замене тормозных дисков нет какой-либо периодичности.
Если тормозная система эксплуатировалась «по инструкции», то жизненный цикл диска ограничивается износом в 1 мм с каждой стороны, или суммарным износом рабочих поверхностей в 2 – 2,5 мм. И минимально допустимая толщина указана на торце тормозного диска. Чем тоньше диск, тем выше его рабочая температура. Выше температура диска – больше изнашиваются колодки. В «сухом остатке» снижение коэффициента трения, а значит снижение эффективности торможения.Решили поменять комплект колодок, не меняя тормозной диск, толщина которого близка к минимально допустимой? Будьте готовы к тому, что жизнь новых колодок будет короче. Согласитесь, экономия сомнительная. Поводом к замене тормозных дисков может стать и их состояние. Например, трещины. Они, как правило, появляются из-за разного линейного расширения быстро прогревшейся внешней части и более холодной внутренней структуры. И если длина трещины превышает 30 мм (как правило, ее глубина в этом случае будет превышать 0,3 мм), такой диск подлежит замене.
Может ли дать положительный эффект проточка диска? Эта операция возможна, если после механической обработки толщина диска остается выше допустимой. Но для начала необходимо убедится, что величина биения ступицы находится в допустимых пределах, также, как зазоры в подшипниках и элементах подвески (максимально допустимое биение при полном повороте диска – 0,10 мм, а допуск для ступицы – не более 0,05 мм). И важно, чтобы ремонтируемый диск не имел глубокого перегрева – сняв верхний слой металла можно и на «нижнем уровне» получить тот же цементит. После проточки тормозные диски нужно правильно очистить. В углублениях, оставленных резцом, скапливается чугунная пыль, которую не удастся полностью удалить продувкой или протиркой с использованием очистителей. А вот мыльный раствор, металлическая щетка и проточная теплая вода с этой задачей наверняка справятся.
И еще одна ремарка, касающаяся возможного биения диска. Это загрязнения, которые могут быть и на тормозном диске, и на ступице колеса. Часто ли при замене колес в шиномонтаже или на СТО механик чистит поверхность ступиц? Вопрос риторический. Скорее всего ступицу обильно польют медной смазкой – в этом случае колесо на ступице не «закиснет» и при необходимости легко снимется. К этой смазке есть немало вопросов. Меди там не более 5%, но на эту субстанцию неизбежно будут налипать и пыль, и грязь, которые могут вызвать дисбаланс и ступицы, и тормозного диска. Очередной монтаж колес, и снова медная смазка. А ведь достаточно обработать лишь посадочный поясок ступицы, который имеет непосредственный контакт с колесом.
Благодарим технического тренера программы Garage Gurus, Ильдара Садыкова, за помощь в подготовке материала.
Хочу получать самые интересные статьи
Как работает тормозной диск и чем он лучше барабана
Немного истории
Необходимость в тормозах появилась практически сразу после изобретения колеса, однако предки пару тысяч лет назад не стали торопить события и долго ездили на колесницах без тормозов в нашем привычном понимании.
Однако к появлению карет тормоза уже поспели: это были механизмы, воздействующие непосредственно на колесо. Колодка, прижимаемая рычагом к внешней поверхности колеса, не могла эффективно остановить конный экипаж, но помочь лошадям была вполне способна. Но тут изобрели резиновые шины, и механизм с прижимом колодки к колесу ушел на пенсию. По крайней мере, в дорожном транспорте: сегодня механизмы с внешним прижимом успешно работают на железной дороге, хотя и там альтернатив им хватает. На обычных же дорогах кареты обзавелись ленточными тормозами: барабан на оси останавливался тормозной лентой, натягиваемой рычагом. Однако эффективность такой схемы тоже быстро была признана недостаточной, так что инженеры продолжили работать над изобретением новых механизмов.Результатом этой работы стали два фундаментальных механизма, которые работают в автомобилях по сей день: барабанный и дисковый тормоз. Появились они практически одновременно, в самом начале 20 века, однако на первых порах барабанные механизмы захватили лидерство.
Дело было не только в авторитете Вильгельма Майбаха, который установил на изобретенный им автомобиль барабанные тормоза, и Луи Рено, который запатентовал конструкцию с полукруглыми колодками. Барабанные тормоза были проще, а разработка фрикционных материалов способствовала их популяризации. Ключевым этапом в развитии фрикционных материалов стало создание тормозных накладок на основе асбеста и фенолформальдегидных смол, и сделала это в 1902 году компания Ferodo. В общем, начало века стало по-настоящему отправной точкой в развитии тормозных систем.
Однако дисковым механизмам потребовалось время, чтобы догнать барабаны и стать популярными. На ранних этапах у них было больше проблем, чем преимуществ: не было подходящего материала для изготовления дисков, в отсутствие усилителей система с механическим приводом требовала большего усилия по сравнению с барабанной, и даже гидравлический привод не решил вопрос из-за отсутствия нормальной тормозной жидкости. В общем, вопросов было больше, чем ответов, поэтому поначалу применение дисковых тормозов было эпизодическим.
Одним из пионеров их применения был Уильям Ланчестер, но и он на тот момент не смог сделать дисковые механизмы конкурентным преимуществом своих машин. К примеру, на автомобилях Lanchester в начале 20 века диски из-за ограниченного выбора материалов были бронзовыми, что не способствовало их износостойкости. Однако полученный им патент все же стимулировал не только его самого к продолжению работы над совершенствованием дисковых тормозов.
Реальное развитие дисковая схема получила спустя еще 25-30 лет. К тому моменту был отработан гидравлический привод, а для снижения усилия на педали до приемлемого был внедрен вакуумный усилитель. Правда, в 30-е годы вакуумный усилитель в основном внедрялся на американские машины с барабанными тормозами, поскольку те все еще были дешевле и проще в производстве. Однако грядущий переход от барабанов к дискам уже был осязаем и неизбежен. Правда, в потребительском сегменте его сильно задержала Вторая мировая война. В военное время дисковым тормозам, разумеется, тоже уделяли внимание, однако они применялись и совершенствовались на танках и самолетах, а не на легковых машинах.
Ну а после войны, на рубеже 40-х и 50-х, такие механизмы начали впервые появляться и на серийных автомобилях.
Разумеется, развитие дисковых тормозов сопровождалось совершенствованием конструкции и материалов. Помимо вакуумных усилителей и более эффективной тормозной жидкости, которая не закипала при торможении, важным этапом был переход к чугуну в качестве материала изготовления тормозных дисков. Причем серый чугун стал настолько эффективным решением, что применяется и поныне в подавляющем большинстве автомобилей. Чугун, правда, не решил полностью старые проблемы. Если охлаждение удалось улучшить за счет отливки вентилируемых тормозных дисков, то коррозия, пусть и внешняя, осталась верным спутником дисковых тормозов. О коррозии мы, впрочем, еще поговорим – а пока перейдем от древней истории к современной и вспомним, как эффективность дисковых тормозов выросла в последние десятилетия.
От чего зависит эффективность дисковых тормозов?
После получения практически идеального рецепта из нормальных чугунных дисков, качественных колодок и стойкой к перегревам тормозной жидкости на основе полиэтиленгликоля и его эфиров, развитие дисковых тормозных систем пошло в основном по экстенсивному пути.
Переход к вентилируемым дискам состоялся быстро, ведь охлаждение было одной из ключевых задач повышения эффективности тормозов. А вот дальше начался поиск идеального баланса между диаметром тормозного диска, его конструкцией, материалом его изготовления и устройством тормозного механизма. Ведь с учетом того, что чугунный диск весьма прочен, отлично держит нагрузки и хорошо рассеивает тепло, на него можно и нужно хорошо давить. И здесь на сцену вышли многопоршневые конструкции. Тут все тоже несложно: если базовый тормозной механизм с плавающей скобой предусматривает наличие всего одного поршня, который давит на диск и прижимает к нему колодки с обеих сторон, то увеличение числа поршней и, соответственно, площади колодок позволяет повысить эффективность торможения без значительного увеличения диаметра самого диска. А это условие куда важнее, чем может показаться: ведь чугунный диск немало весит, так что повышение эффективности тормозов исключительно за счет увеличения площади диска – путь практически тупиковый из-за неоправданного роста неподрессоренных масс.
В борьбе за неподрессоренные массы родились не только многопоршневые механизмы, но и составные диски. Ведь тормозной диск фактически состоит из двух частей: ротора, на который давят колодки, и центральной части, которая крепится к ступице. При этом работа по созданию тормозного усилия ложится главным образом на ротор, да и охлаждать нужно именно его. А вот на материале центральной части можно и нужно сэкономить килограмм-другой. В этом, собственно, и состоит суть составных дисков, в которых центральная часть выполнена из более легкого материала вроде алюминиевого сплава, а ротор, прикрепленный к ней винтами или заклепками, – из традиционного чугуна.
Следующим шагом здесь стала замена чугуна на более легкие материалы, такие как углеродное волокно и керамика. Казалось бы, вот он – новый прорыв, ведь карбон-керамические тормоза можно делать сколь угодно большими из-за их небольшой массы, а их износостойкость и термостойкость лишь укрепляют веру в прогресс. Однако на практике оказалось, что диски из углеродного композита хороши лишь при экстремальных нагрузках, когда рабочие температуры переваливают за тысячу градусов.
В гражданских же условиях «холодные» тормоза работают гораздо менее эффективно, и в основном именно эта зависимость эффективности от температуры ограничивает их применение на массовых машинах.
Таким образом, главным материалом тормозных дисков потребительского уровня остается высокопрочный чугун с шаровидным графитом, а основной фокус делается на качестве изготовления и эффективности охлаждения. Важными в этих условиях становятся технологии производства: качество сырья и литья, чистовая обработка поверхностей, а также отработанная процедура стендового и практического тестирования для контроля качества. Все это доступно крупным производителям тормозных компонентов с большим опытом и историей производства – таким, как Ferodo. Именно Ferodo, как мы помним, более века назад дала толчок к развитию тормозных систем своими разработками в области фрикционных материалов. А сегодня продукция Ferodo является частью обширного ассортимента, предлагаемого подразделением DRiV корпорации Tenneco.
Компания выпускает полный ассортимент тормозных компонентов, включая диски, колодки, суппорты, гидроцилиндры и шланги тормозной системы, тормозные жидкости и многое другое.
А теперь на секундочку вернемся к коррозии, о которой мы говорили выше. Для чугунных дисков окисление – проблема все же не эксплуатационная, а эстетическая: чтобы чугунный диск съела ржавчина, потребуется не один десяток лет, а вот поверхностная коррозия появляется на нем уже спустя несколько месяцев, особенно в условиях агрессивной среды вроде дорожной химии. И у Ferodo есть решение этого эстетического вопроса: диски с технологией Coat+, имеющие цинк-алюминиевое гальваническое покрытие для защиты диска от коррозии. Эта технология надежно защищает от коррозии не только ступичную часть диска, но и внутренние каналы охлаждения, обеспечивая требуемую эффективность отвода тепла при торможении. То есть жизнь владельцев красивых машин, которые уделяют внимание мелочам и не любят видимые внешние дефекты, становится немного проще: диски с технологией Coat+ сохраняют свой изначальный внешний вид долгие годы – при условии правильной эксплуатации и, конечно же, ухода.
Заключение
Завершая разговор о тормозах, обычно говорят об их важности, о том, что экономить на них, как и на шинах, нельзя, а также о том, что тормоза – это главное условие безопасности. Хорошие колодки – не просто те, что не скрипят. Хорошие диски – не просто те, что вышли с завода ровными и круглыми, а те, что выполнены из качественного материала, имеют эффективное охлаждение и, соответственно, не деформируются при активной эксплуатации. Конечно, даже покоробленные диски в ряде случаев можно проточить, но чудес обычно не бывает: если они испортились раз, то испортятся и второй. Мы с этими прописными истинами, разумеется, согласны, а потому рассказываем не только о теории, но и о выборе качественной продукции – такой, как Ferodo. Уж если этому бренду более 120 лет и специалисты Ferodo разрабатывали и производили детали тормозной системы и для повозок в далеком 1897 году, и делают это сейчас для современных автомобилей, то в тормозах они разбираются однозначно.
Как обслуживать дисковые тормоза Shimano
- EN
- DE
- Сервис
- Доставка
- Способы оплаты
- Отслеживание посылок
- Ревокация
- Возврат
Информация о Sizing Sizing - Поле для предложений
- Свяжитесь с нами
- Наша команда
- Компания
- Наш розничный магазин
- до н.
э. представляет
э. представляет- Специальные предложения
- Компоненты
- «Компоненты»
- Трансмиссия
- «Трансмиссия»
- Кассеты 9000 3 цепи
- Педали
- Комплекты износа и разрыва
- Шатуны
- Звезды
- Нижние кронштейны
- Ступицы с внутренним зацеплением
- Шипы
- Мелкие детали
- Направляющие зубчатого колеса
- 0003000300030006 Направляющие и стопорные кольца
- Комплекты переходников
- Ремни
- Шины
- «Шины»
- 700c (28 «) Шины
- 29″ Шины
- 27.5-дюймовые шины
- Аксессуары для бескамерных шин
- 26-дюймовые шины
- 16-24-дюймовые шины
- Заплаты
- Мелкие детали
- Аксессуары для трубчатых шин
- Тормоза
- Тормоза
- Дисковые тормоза
- Дисковые тормозные колодки
- Прокачные комплекты
- Тормозные жидкости
- Тормозные рычаги
- Мелкие детали
- Ободные тормоза
- Тормозные шланги
- Кожухи кабелей
- Ободные тормозные колодки
0003 Кабели 9000 - «Колеса»
- 700c (28 «) Колеса
- 29″ Колеса
- Аксессуары для бескамерных систем
- Ступицы
- 27. 5-дюймовые колеса
- Ободная лента
- Freehubs и комплекты для переоборудования
- 26-дюймовые колеса
- Обода
- Сквозные оси
- Спицы и ниппели
- Мелкие детали
- Quick Release
- Стержни
- Рули — MTB
- Рули — Дорожные
- Захваты
- Лента руля
- Наушники
- Мелкие детали
- Интегрированные кабины
- Рули — Рули —
- 000
- 000
- Штанги
- Прокладки
- Shifters И переключатели
- «Переключатели и переключатели»
- Задние переключатели
- Переключатели
- Кабели
- Кожухи кабелей
- Мелкие детали
- Передние переключатели
- D Erailleur Шкивы
- Вилки
- «Вилки»
- 29 «Вилки подвески
- 27.5 «Вилка подвески
- 26″ Вилка подвески
- Жесткая вилка
- Мелкие детали
- Насосы подвески
- Жидкость подвески
- 700c (28 дюймов) Вилка подвески
- Катушки
- 20-24
Измерители мощности - «Измерители мощности»
- Педали
- Шатуны
- Мелкие детали
- Рамы
- «Рамы»
- Cyclocross и Gravel
- MTB — Полная подвеска City
City — Hardtail - Защита рамы
- Мелкие детали
- Подвеска переключателя
5-дюймовые колеса- 000
- «Подседельные штыри»
- Подседельные штыри
- Подседельные штыри
- Зажимы подседельного штыря
- Мелкие детали
- Подседельные штыри
- Groupsets
- Cyclocross & Gravel
- Upgrade Kits
- MTB
- Road
- E-Bike
- City & Urban
- Седла
- Седла — MTB
- Седла — Road
- Седла — Comfort
- Мелкие детали
- «Трубки»
- Трубки 700c (28 дюймов)
- Трубки 29 дюймов
- 27. Трубки 5 дюймов
- Трубки 26 дюймов
- Патчи
- Трубки 16-24 дюйма
- Мелкие детали
Трубки 5 дюймов- «Задняя подвеска»
- Задние амортизаторы и амортизаторы
- 0003 Катушки
- Катушки Мелкие детали
- Втулки заднего амортизатора
- «Аксессуары»
- Велоспорт в помещении
- «Велоспорт в помещении»
- Тренажеры
- Принадлежности
- Эргометр
- Устройства для тренировок
- «GPS и велосипедные компьютеры»
- Смарт-часы и HR-мониторы
- GPS и навигация
- Нагрудные ремни и датчики
- Велосипедные компьютеры
- Мелкие детали
- Освещение
- «Освещение»
- Фонари для шлема
- Велосипедные фары — аккумулятор
- Динамо
- Велосипедные фары — Динамо
- Мелкие детали
- Отражатели
- Рюкзаки, сумки и корзины
- «Рюкзаки, сумки
- » Рюкзаки, сумки Корзины
- Рюкзаки
- Сумки на раме
- Седельные сумки
- Сумки на руль
- Сумки на плечо
- Мелкие детали
- Баллоны для воды
- Практические дополнения
- «Практические дополнения
- » Fenards
- Колокола
- Отражатели
- Подножки
- Мелкие детали
- Зеркало заднего вида
- Прицепы
- «Прицепы»
- Прицепы
- Мелкие детали
- Сцепки
- Редукторы седла
- Бутылки и клетки для бутылок
- «Бутылки и клетки для бутылок»
- Клетки для бутылок
- Бутылки
- Бутылочки для инструментов
- Мелкие детали
- Транспортировка и путешествия
- Транспортировка и транспортировка
- Крепления для велосипедов
- Сумки для велосипедов и колес
- Багажники на крышу и автомобиль
- Крепления и чехлы для смартфонов
- Детские велосипедные сиденья
- Корзины
- Мелкие детали
- Дорожные сумки и многое другое
- 000 Питание и уход за телом Питание и уход за телом »
- Батончики
- Гели
- Средства по уходу за телом
- Питание — прочее
- Порошки
- « Товары »
- Купоны и идеи подарков
- Шарики ts
- Наклейки
- «Замки»
- Складные замки
- Цепные замки
- U-Locks
- Тросовые замки
- Дополнительная защита от краж
- Батарейки
- 9000
- «Батареи»
- Перезаряжаемые батареи
- Кнопочные элементы
- Батареи
- «Камеры и крепления»
- Крепления
- Мелкие детали
- «Инструменты и обслуживание»
- Инструменты по категориям
- «Инструменты по категориям»
- Трансмиссии
- Тормоза
- Шины и камеры
- Рамы
- Вилки и задние амортизаторы
- Седла и подседельные штыри
- Ступицы и колеса
- Кабина экипажа
- Переключатели и переключатели
- Продукты для технического обслуживания
- «Велосипеды
- » Продукты для технического обслуживания
- «
- » Продукты для технического обслуживания
- » Чистящие средства
- Установка
- Вилка подвески и задние амортизаторы
- Средства для обслуживания велосипедов
- «Инструменты общего назначения»
- Динамометрические ключи
- Измерительные инструменты
- Плоскогубцы и кусачки
- Инструмент 9×0003
- Инструменты для правки
- Режущие и сверлильные инструменты
- Рожковые и кольцевые ключи
- Метчики с резьбой
Вибрация тормоза: ответы на общие вопросы
02
Январь 2013 г.
2 января 2013
Вибрация тормозов: ответы на общие вопросы
Что такое вибрация тормоза?
Вибрация тормоза — это сотрясение, возникающее при срабатывании тормозов в автомобиле или другом транспортном средстве.Это может варьироваться от легкого дрожания до довольно сильного, в зависимости от тяжести состояния. Это также может быть известно как вибрация ротора или пульсация тормоза.
Что его вызывает?
Если тормозные диски, установленные на транспортном средстве, имеют биение более 0,05 мм (когда тормозной ротор перемещается из стороны в сторону более чем на минимальное расстояние 0,05 мм), то вибрация тормозов будет происходить через рулевое управление. Обычно это происходит по одной из двух разных причин. Лицевая сторона диска может быть покрыта ржавчиной или грязью, что приводит к неправильному показателю биения.Такое накопление может произойти в течение срока службы ротора, и это может привести к тому, что его биение может в пять раз превышать предел, установленный на заводе.
Если проблема не в этом, возможно, на роторе образовалось «тонкое пятно» (где имел место прерывистый контакт колодки вместо постоянного движения). Когда педаль тормоза нажата, возникает вибрация тормоза. Технически это называется вариацией толщины диска или сокращенно DTV.
Поскольку очень важно, чтобы ваши тормоза работали нормально, с этим нужно как можно быстрее разобраться.
Как устранить проблему
Первое, что необходимо сделать, — это определить, передний или задний роторы вызывают вибрацию тормозов. Если трясется само рулевое колесо, скорее всего, оно будет передним, тогда как если трясется весь автомобиль и кузов, скорее всего, оно будет задним. Кроме того, проблема не обязательно в паре роторов; это может быть только один из них. Однако определение места тряски — это первый шаг к решению проблемы.
В зависимости от того, выполняете ли вы свою механическую работу, здесь есть два пути. Во-первых, вы можете устранить вибрацию тормозов самостоятельно, а во-вторых, вы можете отвезти автомобиль в гараж для решения проблемы.
В любом случае, если проблема заключается в грязной поверхности диска, поворот или снятие ротора с целью создания чистой и гладкой поверхности тормозных колодок может решить эту проблему. Если на роторах есть тонкое пятно, их нужно будет заменить на новые. Независимо от того, какой метод вы выберете, при установке их на автомобиль необходимо проверить, что биение является правильным измерением.
На что обращать внимание при выборе гаража для выполнения работ
Во-первых, убедитесь, что гараж, который вы выбираете, надежен — если вы можете получить рекомендации от друзей или семьи, это всегда полезно. Кроме того, не забудьте поговорить с их механиками и убедиться, что их знания достаточно обширны; очень важно, чтобы они знали, что делают. Конкурентоспособные цены также будут проблемой, но дешевизна не всегда означает качество, поэтому иногда может быть лучше выбрать немного более дорогой вариант для лучшего обслуживания.
В том же примечании убедитесь, что если вы собираетесь повернуть роторы или установить новые самостоятельно, убедитесь, что вы знаете, что делаете, и не стесняйтесь звонить в мастерскую, если вы застряли или не уверены.
Безопасное торможение так важно, и работа должна выполняться правильно и безопасно.
PRO CUT ТАКЖЕ ВЫПОЛНЯЕТ ИДЕАЛЬНУЮ РАБОТУ НА ДИСКАХ С РАЗЪЕМОМ
Hyundai Sonata: Передний дисковый тормоз. Порядок ремонта — Тормозная система
Удаление
| 1. | Снимите переднее колесо и шину.
|
| 2. | Ослабьте рым-болт шланга (B) и болты крепления суппорта (C), затем снимите передний суппорт в сборе (A).
|
gif»>| 3. | Снимите передний тормозной диск, ослабив винты (A). |
Замена
Колодки тормозные передние
| 1. | Выверните болт крепления кронштейна тормозного шланга (А). |
| 2. | Ослабьте болт направляющей тяги (B) и поверните суппорт (A) вверх. пути.
|
3. | Замените прокладку колодки (D), фиксаторы колодок (C) и тормозные колодки (B) в кронштейн суппорта (A). |
Инспекция
Проверка толщины переднего тормозного диска
| 1. | Проверьте тормозные колодки на износ и выцветание. |
| 2. | Проверить тормозной диск на предмет повреждений и трещин. |
| 3. | Удалите всю ржавчину и загрязнения с поверхности и измерьте толщина диска не менее чем в 8 точках на одинаковом расстоянии (5 мм) от внешний круг тормозного диска.
|
005 мм (0,0002 дюйма)| 4. | Если износ превышает предел, замените диски и колодку в сборе. слева и справа от автомобиля. |
Проверка передних тормозных колодок
| 1. | Проверить износ колодок. Измерьте толщину колодки и замените ее, если оно меньше указанного значения.
|
| 2. | Убедитесь, что смазка нанесена на точки скользящего контакта и
прокладка и металлическая подложка на предмет повреждений. |
Проверка биения переднего тормозного диска
| 1. | Поместите индикатор часового типа примерно в 5 мм (0,2 дюйма) от внешней окружности. тормозного диска и измерьте биение диска.
|
| 2. | Если биение тормозного диска превышает предельное значение, замените диск и снова измерьте биение. |
| 3. | Если биение не превышает предельное значение, установите
тормозной диск после поворота на 180 °, а затем проверьте биение
тормозной диск снова. |
| 4. | Если биение нельзя исправить, изменив положение тормозной диск, заменить тормозной диск. |
Установка
| 1. | Установка производится в обратном порядке. |
| 2. | При установке тормозного суппорта в сборе используйте SST (09581-11000). |
| 3. | После установки прокачайте (См. Прокачка тормозной системы) |
|
.