Ошиповка своими руками: Установка ремонтных шипов своими руками. ОШИПОВКА. Плюс видео версия

Выбор и применение ремонтных шипов для восстановительной ошиповки

С наступлением зимнего времени года все автовладельцы спешат «переобуть» свою машину. Лучшим вариантом в холодную снежную погоду являются колеса с вмонтированными шипами, которые обеспечивают устойчивость и управляемость автомобиля на дорогах. Доказано, что такая резина отлично подходит для гололеда. Да и сам владелец автомобиля чувствует себя уверено даже в самую снежную бурю! Однако периодически металлические конструкции теряются, что отрицательно сказывается на транспортном средстве. Поэтому приходится восстанавливать первоначальный вид скатов путем вмонтирование шипов. Легче вставить несколько конструкций, нежели купить новую резину. А для этого понадобятся ремонтные шипы. До недавнего времени о такой процедуре можно было только мечтать, а многие автовладельцы до сих пор не верят в подобные восстановительные работы. А на самом деле все достаточно просто!

Ремонтные шипы используются только для зимней резины. Это обусловлено тем, что базовое покрытие таких колес изготовлено из более прочного материала. Именно поэтому ошиповка зимней резины осуществляется быстро и удобно. В некоторых автомагазинах можно встретить скаты, которые уже имеют отверстия под шипы. Такой вариант наиболее практичный, особенно для начинающих автовладельцев. В противоположном случае отверстия для шипов можно сделать своими руками.

Как правильно подобрать ремонтные шипы

В продаже представлены разнообразные ремонтные шипы, купить которые не составит труда. Однако при выборе данных элементов следует придерживаться некоторых правил. На что нужно ориентироваться

1. Материал, из которого изготовлены ремонтные шипы — от качества изделия зависит безопасность на дорогах;
2. Особая геометрическая форма конструкции;
3. Металлическая конструкция или комбинированная;
4. Характеристики выносливости шипов;
5. Конфигурация самого крепления;
6. Параметр вылета за плоскость установления металлической конструкции.

Самый распространенный вариант ошиповки – это «стакан» (который контактирует с самой резиной) и сердцевина. Материалами для такой конструкции может быть: сталь, алюминий, жесткий полимер и некоторые другие сплавы. Перед выбором ремонтных шипов важно учитывать износ поверхности самой резины, а именно базового покрытия. Обратите внимание: выступ головки шипа должен составлять примерно 1,3 1,5 мм – самый оптимальный и удобный вариант.

Монтаж

Существует несколько способов монтажа шипов:

1. Ручной. Самый экономичный вариант монтажа, используется для установки винтовых ремонтных шипов. Для работы понадобится специальный ключ, молоток и мыльный раствор. Разметку точек можно сделать мелом, а отверстие шилом;
2. Полуавтоматический. В данном случае ремонтные шипы вкручивают при помощи дрели с низким оборотом — применяется при использованиее винтовых шипов;
3. Автоматический. В работе используют пневопистолет — шипы устанавливаются быстро, без перекосов и повреждения резины.

В любом из трех способов первоначально нужно подготовить поверхность шины: смочить теплым мыльным раствором (лучше использовать хозяйственное мыло).

После того, как ремонтные шипы установлены, колеса автомобиля должны оставаться в покое около 15 дней. Также, пока обкатка машины не будет составлять 300 км, лучше не превышать скорость более 80 км/час. На сайте представлены ремонтные шипы, купить которые можно в любое удобное время. С такими конструкциями вы значительно сэкономите на зимней резине!

В разделе «Ремонтные шипы для восстановительной ошиповки» можно выбрать и заказать ремонтные шипы и оборудование для их установки с доставкой. Для восстановления ошиповки зимней резины имеющей износ протектора преимущественно применяется Ремонтный шип 12–8–2ТР, для зимней резины без износа или в случаях, когда износ несущественный, целесообразно применять ремонтные шипы типа 12-9-2ТР.

Ошиповка внедорожной резины своими руками

07. 08.2018

Есть две противоположных точки зрения на самостоятельную шиповку шин внедорожного мотоцикла: одни говорят, что это удобно, просто и недорого; другие — что смысла в таком развлечении нет, и лучше купить зимнюю резину заводской ошиповки… Вкрутив в покрышки тестового Kayo K6 около полутысячи шипов Best Grip, я, кажется, пришёл к компромиссному мнению. 

Шипы Best Grip производятся в Италии, и в России продаются под одноимённой торговой маркой. Впрочем, намного больше людей на планете их знают как Grip Studs – именно так именуются эти шипы в США и Канаде, где зимний мотокросс и не менее снежный эндуро в большом почёте. В нашей стране Best Grip не стали особо популярными – в первую очередь из-за сравнительно высокой стоимости. Впрочем, водители фур, «пробивающие» зимники Якутии и Ямала, с жадными мотоциклистами не согласятся: итальянцы выпускают шипы и для грузовых автомобилей – и эта продукция уж точно не для развлечения, а для выживания… Впрочем, речь пойдёт, конечно, не об этом.  

 

Грустный и печальный вид тестового Kayo K6, который всю зиму протомился в гараже, наконец, тронул моё сердце. Пора кататься! Сил ждать поздней весны, когда кроссовые трассы просохнут и можно будет выезжать на тренировки, больше не осталось… Так в редакции «Мото» появились два увесистых пакета с почти полутысячей шипов Best Grip – для ошиповки переднего и заднего колёс мотоцикла.

 

В ассортименте Best Grip поистине широкая гамма шипов для внедорожных мотоциклов – 16 разных вариантов! Отличаются они диаметром, общей длиной, высотой выступающей части и глубиной «погружения» в шины. Разумеется, разные модели – для разных условий эксплуатации. Есть даже такие, на которых можно ездить по слегка обледенелому асфальту! Я же выбрал самые «злые» и длинные шипы моделей 1700 (для переднего колеса) и 1800 (для кормы), поскольку среда обитания Kayo K6 – исключительно заснеженные кроссовые трассы и ледовые треки, где для хорошего «держака» нужны высокие и острые шипы. 

 

Итак, что же нужно для ошиповки? «В первую очередь – конечно, шины» (© Капитан Очевидность). Впрочем, подходят далеко не все внедорожные покрышки, и это обязательно нужно учитывать. Не годится мягкая резина (она плохо держит шипы и «плывёт» в поворотах) и не подходят сильно изношенные шины (для каждой модели Best Grip прописана минимальная глубина протектора, на которую стоит обратить внимание при выборе шипов – вы же не хотите изрешетить камеру?..). В моём случае основа для установки шипов была готова: стандартные шины Kayo K6 мало кому известной китайской марки CST Tires, принадлежащей компании Cheng Shin Rubber Ind. Co. Ltd. – весьма «дубовая» и износостойкая резина. 

 

Количество шипов варьируется в зависимости от рисунка протектора покрышек, ваших предпочтений по ошиповке и, конечно, числа денежных знаков, которые вы готовы потратить. Но порядок такой: по программе максимум понадобятся около 250-270 шипов для заднего колеса и 220-250 для переднего.

 

Также для вкручивания шипов Best Grip нужны специальные ключи-насадки, которые устанавливаются в аккумуляторный шуруповёрт или обычную дрель. Поскольку все модели отличаются как диаметром верхнего фланца, где расположены выемки для лапок ключа, так и длиной выступа твёрдосплавной вставки, производителю потребовалось создать ключи с различной геометрией рабочей части – так что на восемь моделей Best Grip приходятся шесть вариаций ключей. В частности, для тестовых Best Grip 1700 потребовался ключ с маркировкой 4700, для шипов 1800 – соответственно, 4800. Индивидуальный подбор ключа обеспечивает надёжную посадку шипа без его деформации и разрушения вставки.  

 

К вопросу об инструменте: для ошиповки шин можно использовать дрель либо шуруповёрт (проводной или аккумуляторный). У меня под рукой как раз оказался последний, причём с двумя батареями в комплекте. Закручивать шипы компактным шуруповёртом легко и, не побоюсь этого слова, приятно. Никаких проводов, путающихся под ногами, плюс бесценная возможность шиповать даже труднодоступные «шашки» (например, под колёсными крыльями мотоцикла, что избавляет от необходимости постоянно вращать колесо после каждых 30-50 вкрученных шипов). Главный же недостаток аккумуляторного шуруповёрта – ограниченный запас электроэнергии. Так что стоит заранее позаботиться о дополнительной батарее, чтобы не ждать по полчаса зарядки пустого элемента питания.      

 

Важный вопрос – способ ошиповки. Их всего два: сажать шипы на клей, либо просто вкручивать «на сухую». И хотя первый вариант, конечно же, намного надёжнее, он требует больше времени и возни. Потому что недостаточно просто обмазать шип резьбовым фиксатором – для начала рекомендуется просверлить в резине узкую «шахту» на глубину установки шипа, туда капнуть клея и только после этого вкручивать «железку». Впрочем, после такой посадки шипы могут потеряться только вместе с «шашками» – и это предпочтительный вариант для тех, кто много тренируется и участвуете в соревнованиях. Я же выбрал второй способ ошиповки, без клея: по отзывам американских и канадских райдеров, Best Grip прекрасно держатся и так. И это похоже на правду: опорный фланец этих шипов представляет собой шнек, состоящий из двух-четырёх витков достаточно большого диаметра, тогда как у недорогих шипов (вроде популярного Kold Kutter) он сделан в формате обычных саморезов с небольшим шагом резьбы. К слову, ещё одно принципиальное отличие Best Grip от дешёвых конкурентов – материал: итальянские шипы сделаны из высокопрочной стали с твердосплавной вставкой, а потому долговечны.  

 

Наконец, мы подошли к главному: как всё-таки шипуется резина? Тут всё довольно просто. Общая инструкция такова: вставляете шип в ключ, подносите к месту установки на покрышке, точно прицеливаетесь, в силой вдавливаете острие шипа в резину и на невысокой скорости вкручиваете его. Однако, как выяснилось, своих тонкостей и нюансов хватает: успех предприятия зависит от того, под каким углом входит шип, в какое место и на какую глубину. Идеальный вариант – это когда ровно по центру «шашки» и так, чтобы плоскость шляпки шипа была заподлицо с резиной. В целом – на удивление несложная процедура, хоть и требующая определённой практики. 

 

Источник

Как использовать и обрамлять металлическими шпильками (проект) (сделай сам)

Обновлено: 29 июня 2021 г.

Инструменты и технологии для возведения подвалов и перегородок со стальными шпильками

.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Вам понравится стальной каркас. Стальные шпильки идеально прямые, не дают усадки и трещин. Они легкие, их легко хранить, они устойчивы к огню, насекомым и гниению. Стальные шпильки дешевле дерева.

от специалистов по DIY в журнале Family Candyman

Время

Много дней

Сложности

Начальник

Стоимость

Varies

MELATE

Varies

MELATE

VARIE , стальные шпильки все больше и больше заменяют своих кузенов из деревянных шпилек в домашнем строительстве. Вам понравится стальной каркас за многие преимущества, которые он имеет по сравнению с деревом: Стальные стойки идеально прямые. Они не сжимаются и не расходятся. Стальные шпильки легки и удобны в хранении, кроме того, они устойчивы к огню, насекомым и гниению. И вам очень понравится тот факт, что стальные шпильки примерно на 30 процентов дешевле деревянных.

Поначалу вы обнаружите, что изготовление каркаса со стальными стойками медленнее, чем с деревянными, потому что вы будете работать с незнакомыми материалами, техниками и инструментами. Но как только вы научитесь работать со сталью, это станет очень удобно. Если вы допустили ошибку, вы можете просто открутить стальные детали и быстро вернуться в нужное русло. Для начала мы покажем вам, как построить небольшую ненесущую стену.

Набор инструментов

Вероятно, у вас уже есть большинство инструментов, необходимых для крепления стальными стойками. К ним относятся рулетка, прямые авиационные ножницы по металлу, отвес или 4-футовый. уровень и дрель (предпочтительно беспроводная с переменной скоростью и несколькими настройками сцепления) с 2-дюймовым лезвием. удлинительный держатель бит. Потратьте еще 30 долларов на эти дополнительные «обязательные» инструменты: плоскогубцы с С-образным зажимом (фото 3) для временного зажима стальных шпилек на гусеницах и клещи для фиксации листового металла (также называемые «утиногубцами», вставка, фото 4) для образуя крутые изгибы в стальной гусенице.

Базовая стальная стойка

режущие наконечники и детали каркаса из металлических стоек

Фото 1. Отрежьте металлические стойки

и гусеницы

Отрежьте обе боковые полки стальной стойки, используя прямые авиационные ножницы. Затем согните один фланец вверх, чтобы он не касался губок ножниц, и разрежьте поперек стенки шпильки. Для облегчения монтажа электропроводки и сантехники в дальнейшем держите все выбивные отверстия в замочной скважине на одном уровне, обрезав все стальные шпильки по длине с одного конца. Защищайте руки прочными перчатками.

Для обрезки отдельных стальных стоек и траков используйте прямые авиационные ножницы (фото 1). Если вам нужно быстро отрезать десятки металлических шпилек и гусениц   , используйте циркулярную пилу с беззубым (карборундовым) лезвием для резки металла (7 долларов США). При резке отдельных стальных стоек или гусениц циркулярной пилой пилите с закрытой стороны (или «перемычки») и плотно закрепите деталь на козлах. Защитите себя от искр из душа, едкого дыма и оглушительного шума, надев защитные очки, пылезащитную маску, одежду с длинными рукавами и средства защиты органов слуха.

Совет для профессионалов: более быстрый способ вырезать стальные шпильки

Чтобы вырезать стальные шпильки, отрежьте обе стороны, затем надрежьте и согните.
В большинстве домашних центров продаются дисковые и обрезные пилы, предназначенные для резки стальных шпилек, но один профессионал предпочитает более тихий и менее грязный подход. Он разрезает обе стороны ножницами и делает линию на спине. После того, как он несколько раз согнул шпильку вперед и назад, он получил разрез без заусенцев. Нет необходимости в средствах защиты органов слуха и металлической стружки, прилипающей к вашим ботинкам. Осторожно : Стальные шпильки и гусеницы острые. Наш профессионал не носит перчатки, но вы должны.

Техника возведения стен

Фото 2. Разметка и крепление направляющих

Прикрепите стальные направляющие к бетону с помощью винтов по бетону с шестигранной головкой 1-1/4 дюйма. Разметьте положение гусеницы, начертите мелом линии и просверлите отверстие в металле и в бетоне на всю длину шурупа. Используйте ударную дрель с твердосплавным сверлом по каменной кладке. Установите винты сначала на каждом конце направляющей металлического каркаса, а затем через каждые 3 фута вдоль направляющей. Перекрывайте углы гусеницы, надрезав кромку первой гусеницы, чтобы перекрывающаяся гусеница могла встать на место. На длинных прямых участках перекрывайте соседние направляющие на 6 дюймов и прикрепляйте перекрытие к полу с помощью шурупа по бетону.

Фото 3: Отметьте, зажмите, затем привинтите

Соедините металлические шпильки с гусеницами, плотно зажав два элемента с помощью плоскогубцев с зажимом и забив 1/2 дюйма. Винт № 8 с полукруглой головкой посередине, где они встречаются. Вверните винты на средней скорости. Выберите настройку сцепления, достаточно сильную, чтобы закрутить винт, но не настолько сильную, чтобы она сорвала отверстие для винта и ослабила соединение.

Фото 4: Техника обрамления дверного проема

Соорудить дверной проем в ненесущей стене из стали и дерева. Изготовьте металлический коллектор, обрезав дорожку на 2 дюйма длиннее, чем ширина отверстия. Разрежьте каждый фланец гусеницы (на обоих концах) на 1 дюйм в длину и согните перемычку вниз 90 градусов с помощью плоскогубцев для фиксации листового металла (как показано на вставке). На заданной приблизительной высоте открытия закрепите жатку, ввинтив два винта с плоской головкой в ​​каждую створку полотна (плотно прижимая жатку к шпильке), а затем ввинтив винт через каждый фланец гусеницы.

Врезка: создание замкового соединения коллектора

Обрежьте полки по бокам направляющей металлического каркаса с помощью резака для металлических шпилек и отогните внутреннюю стенку, чтобы создать поверхность крепления.

Наилучший способ возведения стальных стен состоит в том, чтобы сначала закрепить напольные и потолочные направляющие, а затем по одной установить шпильки. На полу разметьте и отметьте расположение стены, закрепите стальную направляющую (фото 2), а затем определите положение потолочной направляющей с помощью отвеса или уровня, прижатого к стальной стойке. На готовом потолке, где направляющая каркаса стены проходит перпендикулярно балкам, прикрепите направляющую к нижележащим балкам с помощью саморезов для гипсокартона диаметром 1-1/2 дюйма. Если направляющая проходит параллельно балкам, прикрепите ее к потолку с помощью анкеров для гипсокартона.

Прочие советы по обустройству стен

• Отметив положение всех стоек на потолочных и напольных направляющих, тщательно измерьте точную высоту каждой стойки. Это обеспечивает правильную посадку, компенсируя наклон потолка или пола.
• Обрежьте стойки металлическим ножом для шипов до высоты, обеспечивающей плотный контакт как с верхней, так и с нижней частью гусениц. Зазоры больше 1/16 дюйма на обоих концах слишком велики, потому что они переносят вес стены на шурупы.
• Когда вы размечаете высоту и ширину дверных проемов, оставьте дополнительные 1-1/2 дюйма для высоты и 3 дюйма для ширины, чтобы разместить деревянные бруски 2 × 4, которые вы добавите для прибивания двери. каркас и отделка деревом (Фото 4). Соедините деревянную опору с металлическим каркасом, повернув твердые ребра шпилек к грубому отверстию и прикрепив древесину к металлу с помощью шурупов для гипсокартона 1-1/4 дюйма.

Советы для профессионалов: строительство стен

Не прокладывать рельсы через дверной проем
Выложите стены и проемы так же, как и деревянные, но при установке нижней пластины не прокладывайте направляющую через дверные проемы. Вы не можете использовать сабельную пилу, чтобы вырезать отверстие позже, как это можно сделать с деревом. Винты по бетону хорошо подходят для крепления гусеницы к бетону.

Используйте шпильку, чтобы установить верхнюю пластину
В отличие от дерева, стальные шпильки надежно прямые. Отрежьте одну стойку по размеру и используйте ее вместе с уровнем, чтобы отметить расположение верхней пластины на обоих концах, и зафиксируйте линию, чтобы направлять размещение. Не беспокойтесь о том, чтобы обрезать металлические шпильки, чтобы они идеально подошли. Это совершенно не нужно. Это большое преимущество, если вы работаете на неровном полу. Вы можете обрезать стальные шпильки примерно на 1/4 дюйма короче фактического размера.

Используйте направляющую для блокировки
Верхние пластины, которые идут параллельно балкам, часто необходимо крепить к распоркам. Вы могли бы использовать дерево, но вместо этого Джо предпочитает использовать обрезки гусеницы. Просто отрежьте боковые стороны гусеницы и сложите их. Затем прикрепите направляющую к нижней стороне балки с помощью шурупов для гипсокартона.

Деревянные опоры упрощают подвешивание двери
Сделайте проемы на 3 дюйма шире и на 1-1/2 дюйма выше и используйте винты для гипсокартона, чтобы закрепить 2 × 4 опоры на внутренней стороне стального проема, затем повесьте дверь на деревянные баксы. Баксы также есть для прибивания гвоздей к кожуху. Вставьте пластиковую прокладку под каждую сторону 2×4, если дерево будет находиться в непосредственном контакте с бетонным полом.

Прокладка электрических линий

Фото 5. Проводка из стальных стоек

Закрепите электрический кабель вдоль центральной линии каждой стойки пластиковыми стяжками, привинченными к стойкам. Вставьте пластиковую «втулку» в каждое отверстие, чтобы кабель не терся об острые края.

Пластиковые стяжки

Пластиковые стяжки для крепления электрического кабеля

Саморезы

Блокировка 2×4 крепится саморезами 1-1/4’

Кабельная втулка

Пластиковая втулка для электрического кабеля защищает провод от острых краев металлических шпилек

Домашние центры и поставщики электрооборудования имеют в наличии специальные электрические коробки и детали, используемые со стальным каркасом. Поскольку электрические коробки, прикрепленные к стальным шпилькам, могут прогибаться при подключении и отключении электрических шнуров, электрики прикрепляют коробки к деревянному блоку с помощью 1-1/2-дюймовых саморезов для гипсокартона.

Совет для профессионалов: защитите свои электрические провода и себя

Случайно наступив на удлинитель, натянутый на острую дорожку, вы можете легко перерезать шнур. Чтобы избежать потенциально шокирующих событий, многие профессионалы берут кусок гусеницы, переворачивают его вверх дном и кладут под шнур.

Установка гипсокартона и деревянной отделки

Фото 6. Установка деревянной отделки

Установите деревянную отделку на основной стальной каркас стены с помощью саморезов. Используйте искатель стержней, чтобы найти настенные стержни и отметить их положение на отделке. Чтобы не расколоть накладку, утопите головку винта на 1/4 дюйма. кусочек. Затем предварительно просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма. кусочек. Установите сцепление дрели на «легкий», чтобы шуруп не сорвался. Заверните винт и заполните отверстие для винта замазкой.

Если ваша стена из стальных стоек кажется хрупкой, имейте в виду, что она приобретает полную жесткость после нанесения гипсокартона или обшивки. Повесьте гипсокартон или обшивку, используя 1-1/4-дюймовые саморезы для гипсокартона, расположенные через каждые 8 ​​дюймов по краям (где два листа встречаются на стойке) и через 12 дюймов по центру в других местах.

Фланец на стальной стойке является гибким и может прогибаться, когда вы пытаетесь проткнуть его шурупом для гипсокартона, особенно когда края двух панелей встречаются на одной стойке. Чтобы этого не произошло, прикрепите первую панель к открытой стороне металлической стойки (той, что напротив полотна) для придания жесткости, а затем повесьте вторую панель. Возьмитесь пальцами за заднюю часть фланца шпильки рядом с точкой винтового соединения (чтобы придать ей опору), а затем заверните винт. Не пытайтесь прибить отделку к стальным шпилькам. Это не выдержит . Вместо этого используйте специально разработанные винты для отделки (Фото 6). В заглубленном виде их маленькие головки легко скрыть замазкой.

Советы для профессионалов: установка обшивки

Вырежьте пропил в блокировке
Подобно дверям, шкафы и другие тяжелые предметы нуждаются в дополнительной опоре. Вы можете использовать фанеру или 2×4, но убедитесь, что вы вырезали в ней пропил, чтобы закраина на внутренней стороне шпильки. Если вы этого не сделаете, эта кромка стойки будет прижиматься к опорной доске и скручивать стойку, создавая изгиб в стене.

Соберите нижнюю пластину
Нижняя обшивка все еще может быть установлена ​​с помощью декоративных винтов. Если вам не нравится внешний вид головок винтов, вы можете установить два слоя пластин 2×4 вместо стальной гусеницы. С 3-дюймовой древесиной под дорожкой вы сможете прибить всю базовую отделку так же, как и стену с деревянным каркасом. При использовании бетона убедитесь, что вы используете обработанную древесину для нижней пластины.

Советы для профессионалов: установка гипсокартона

Оставьте последнюю стойку незакрепленной во внутренних углах
Надлежащий способ обшивки внутреннего угла гипсокартоном заключается в том, чтобы полностью вставить первый лист во внутренний угол, а затем закрепить последнюю шпильку на стене рядом с гипсокартоном. Для этого вам нужно оставить последнюю металлическую шпильку незакрепленной, пока гипсокартон не поднимется. Этот метод может показаться немного глупым, но он требует меньшего количества шпилек и обеспечивает чрезвычайно стабильное соединение. При укладке направляющих убедитесь, что вы оставили зазор для прохода гипсокартона.

Оставьте последнюю стойку незакрепленной также на Т-образных пересечениях
Как и при работе с внутренними углами, оставьте последнюю металлическую стойку незакрепленной на стене, образующей стержень Т-образного пересечения. После того, как гипсокартон будет повешен, последняя стойка на пересекающейся стене будет прикреплена к гипсокартону. Опять же, этот метод требует меньшего количества шпилек и приводит к прочному соединению, которое почти гарантированно не растрескает грязь из гипсокартона. Оставьте верхнюю и нижнюю направляющие короткими, чтобы оставить место для гипсокартона.

Покупка стальных шпилек

Стальные шпильки продаются разной ширины (сравнимой с размерами пиломатериалов), длины и размеров металлических шпилек (чем меньше номер калибра, тем толще сталь). Вы прикрепляете верх и низ к стальной гусенице (соответствующей ширины), длина которой составляет всего 10 футов. длины. Используйте 1/2 дюйма. Винты № 8 с полукруглой головкой. Большинство домашних центров и лесопилок имеют только самые популярные стальные шпильки шириной 3-5 / 8 дюйма (сопоставимые с пиломатериалами 2 × 4) 25 калибра в 8-, 9-, 10- и 12-фут. длины вместе со всеми креплениями. Эти легкие стойки предназначены для каркаса внутренней стены, ненесущих стен (стен, которые не поддерживают пол или крышу). Если вы не можете найти стальные шпильки в своем домашнем магазине или на лесопилке, обратитесь к поставщикам, которые обслуживают строителей (посмотрите в «Желтых страницах» в разделе «Оборудование и расходные материалы для сухих стен»). Эти поставщики будут иметь широкий диапазон ширины и размеров для каркаса всего: от ненесущих стен по периметру в существующих подвалах (шириной 1–5/8 дюйма) до несущих наружных стен (до 5–1/2 дюйма). . широкий).

Подберите правильные шурупы
Не используйте шурупы для гипсокартона, чтобы скрутить стойки — они для этого не предназначены. Шурупы с полукруглой головкой работают лучше всего. Винты по бетону отлично подходят для крепления нижней направляющей к полу. И убедитесь, что вы используете винты для гипсокартона с мелкой резьбой, чтобы повесить гипсокартон.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом — вы сэкономите время и нервы.

• Меловая строчка
• Cordless drill
• Hammer drill
• Hearing protection
• Level
• Safety glasses
• Sawhorses
• Stepladder
• Tape measure
• Wire stripper/cutter

Required Materials for this Project

Avoid last-minute shopping поездки, заранее подготовив все материалы. Вот список.

• Плоскогубцы «Утконос»
• Плоскогубцы с С-образным зажимом
• Кожаные рабочие перчатки
• Отвес
• Прямые авиаторские ножницы

Первоначально опубликовано: 07 января 2019 г. Обзор визуального искателя шипов

Walabot DIY 2 — Дает ли он вам рентгеновское зрение?

Мы используем партнерские ссылки. Если вы покупаете что-то по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию бесплатно для вас. Учить больше.

ОБЗОР — Как я уже упоминал в предыдущих обзорах, я серьезно занимаюсь своими руками и слежу за тем, чтобы у меня были все инструменты для каждой задачи. Это дорогостоящий подход, поэтому я очень рад, когда у меня есть возможность протестировать и просмотреть инструменты. Поскольку я переделывал свой подвал, в том числе строил стены с помощью шпилек и устанавливал полки, Walabot DIY 2 Visual Stud Finder должен стать отличным дополнением к моей сумке с инструментами.

Что это?

Walabot DIY 2 — это усовершенствованный настенный сканер для смартфонов на базе Android и iOS. Он позволяет находить центры деревянных и металлических стоек, обнаруживать и отслеживать пути прохождения труб и проводов и даже показывать движение внутри стен, что делает его идеальным для истребителей.

Комплектация

1 x Визуальный искатель гвоздей Walabot DIY 2
1 x USB-кабель для зарядки
1 x Руководство пользователя

Расширенный охват: подключение к Wi-Fi — работайте вдали от телефона

Встроенный перезаряжаемый аккумулятор — не разряжает телефон

Усовершенствованный корпус продукта с гладкими сканирующими полосами

Обнаруживает шпильки, центры шпилек, трубы, провода и вредителей

Идеально подходит для сканирования гипсокартона

Обнаруживает объекты глубиной до 4 дюймов / 10 сантиметров

2 режима сканирования — Изображения и Эксперт

Walabot DIY 2 — это небольшое компактное устройство размером со смартфон. Вверху есть название и логотип, а посередине — выпуклый круг. Другая сторона плоская, за исключением двух полос сканирования, которые соприкасаются со сканируемой стеной. На одном из тонких краев находится кнопка питания со светодиодным индикатором состояния рядом с ней, а USB-порт для зарядки находится посередине рядом с кнопкой питания.

Рядом с портом зарядки есть светодиодный индикатор.

Перформанс

Заканчиваю строительство кладовой в недавно построенной прачечной и мне нужно было установить 3 полки. Я уже сделал раму с помощью металлических шпилек, включая поперечные перекладины, чтобы прикрепить опоры для полок. После того, как гипсокартон был установлен, а стены покрашены, пришло время установить полки. Я решил, что это будет хорошим тестом для Walabot, чтобы найти металлические шпильки, которые я установил. Подключить Walabot к моему телефону очень просто. Он имеет встроенную точку доступа Wi-Fi для подключения. Итак, как только я полностью зарядил его, я выполнил процесс подключения, и он был готов к работе.

На фото ниже показано место, где я установил полки.

На основных экранах приложения показаны типы материалов, с которыми может работать визуальный искатель гвоздей Walabot DIY 2, а также выбор режима «Изображение» или «Эксперт».

На этой фотографии визуальный искатель стержней Walabot DIY 2 в режиме изображения точно определяет металлический стержень в правильном месте.

На следующей фотографии показан вид в режиме «Эксперт», на котором также виден центр стойки стены.

На следующей фотографии показано, как Walabot идентифицирует деревянную стойку в режиме изображения, хотя деревянных стержней нет и нигде в стене нет дерева.

На последнем фото показана успешная установка полок.

Как вы можете видеть на фотографиях выше, визуальный искатель шипов Walabot DIY 2 довольно успешно идентифицировал шипы. В нескольких случаях он идентифицировал металлические шпильки как деревянные. Кроме того, у меня есть пара линий PEX-A в стене за изоляцией Rockwool, и Walabot их не видит. Обязательный процесс калибровки устройства каждый раз, когда он используется, немного раздражает, и, несмотря на полоски, которые находятся на устройстве для защиты стены, устройство иногда царапало мои стены. Возможно, я слишком сильно нажимал. Было бы неплохо, если бы следующая версия имела встроенный экран, показывающий изображение прямо на устройстве, избавляя от необходимости подключаться к дополнительному устройству для просмотра. Встроенная точка доступа может остаться, чтобы пользователь мог показывать изображение для большей аудитории через большой экран телевизора и т. д.

Что мне нравится

• Беспроводная связь
• Что компактно
• Наличие встроенного аккумулятора
• Способность обнаруживать шпильки и другие объекты за гипсокартоном
• Простота настройки для использования

Что бы я изменил

• Я бы добавил экран на лицевую сторону, чтобы устройство стало самостоятельным устройством
• Обновите, чтобы калибровка не требовалась каждый раз при включении для использования
• Более мягкие подкладки для полос сканирования, чтобы не было повреждений сканируемой поверхности

Заключительные мысли

Когда я впервые услышал о визуальном искателе стоек Walabot DIY 2, я был очень взволнован и почувствовал, что он облегчит задачу идентификации стоек или, в редком для меня случае, медных труб в стенах.