Подключение стартера напрямую к аккумулятору: Как замкнуть стартер напрямую отверткой и другими способами

Как замкнуть стартер напрямую отверткой и другими способами

В процессе эксплуатации автомобиля достаточно часто возникают проблемы со стартером. При этом даже если аккумулятор заряжен и питание на стартер «приходит» после поворота ключа в замке зажигания, устройство все равно не работает и мотор не заводится.

В подобной ситуации остается всего два способа завести двигатель:

• запуск мотора «с толкача»;
• попытка замкнуть стартер напрямую;

Хотя второй метод менее распространен, в ряде случаев именно такой способ является более «удобным». Главное, знать, как перемкнуть стартер правильно для запуска силового агрегата. Подробнее читайте в нашей статье.

Содержание статьи

Почему стартер не работает

Стартер автомобиля фактически представляет собой электродвигатель, который «присоединяется» своей шестерней (шестерня бендикса стартера) к маховику (венец маховика), прокручивает коленчатый вал и после отсоединяется  после запуска мотора.

При этом можно выделить целый ряд причин, по которым стартер не работает:

• проблемы с проводкой и контактами;
• не работает реле стартера;
• неисправно втягивающее реле стартера.
• сгорела обмотка стартера;
• произошел износ обгонной муфты и т.д.;

Как правило, основной и наиболее распространенной проблемой является выход из строя втягивающего реле стартера. Если втягивающее неисправно, стартер не будет крутить двигатель. На  проблему с втягивающим указывает щелчок, который можно услышать при повороте ключа зажигания.

Если стартер щелкает, это означает, что реле включено, но обгонная муфта не в состоянии провернуть коленчатый вал. В случае, когда не работает стартер именно по указанной причине, можно попробовать подать на него питание напрямую (замкнуть стартер).

Как замкнуть стартер

Чтобы замкнуть стартер, необходимо металлической частью подходящего инструмента соединить силовые контакты стартера.

Это позволит подать напряжение на обмотку напрямую. Для этого нужен помощник, который должен повернуть ключ в замке в положение «старт».

В целом, процесс выглядит следующим образом:

1. машина ставится на «ручник», механическую коробку переводят в нейтраль или включается режим P на «автомате»;
2. со стартера убирают контактную пластину, после чего наконечником нужно закоротить контакты.

При этом важно, чтобы в роли перемычки был использован проводник тока, который имеет подходящую длину и сечение. Обычно для этих целей используется отвертка с толстым стержнем или ключ с изолированной ручкой.

Чтобы понять, как замкнуть стартер отверткой, необходимо обратить внимание на следующее:

• нужно замкнуть контакты силовой линии именно на втягивающем реле.
• выполнять все действия следует аккуратно и осторожно, не касаясь других элементов под капотом;
• нельзя отверткой касаться корпуса стартера и т.д.
• после запуска мотора отвертку нужно убрать;

При этом замыкание отверткой двух силовых контактов на втягивающем реле аналогично их замыканию изнутри якорем реле. Фактически, происходит имитация работы втягивающего для подключения электродвигателя стартера. Если зажигание включено, стартер при таком замыкании начнет работать и мотор заведется.

Обратите внимание, при замыкании контактов будут искры, так как подключение стартера прямое. Также минусом метода является то, что не на всех авто есть прямой доступ к стартеру (не получается замкнуть контакты на втягивающем реле). После того, как мотор заведется, отвертку  необходимо будет убрать от контактов, после чего стартер отключится.

Если подробнее рассматривать вопрос, как подключить стартер напрямую, обратите внимание на такие моменты:

Нужно найти управляющую (вывод, похожий на лепесток). Другие контакты (один с потенциалом +12  имеет толстый провод).  Еще один контакт представляет собой контакт электромотора. Замыкать нужно управляющую клемму (обычно закрыта резиновым колпачком) и контакт-лепесток (обычно закрыт пластиковым штекером).

Подключение стартера напрямую от аккумулятора

Бывает так, что проблемы возникают с проводкой или контактной группой замка зажигания. В этом случае мотор можно завести, подав питание от АКБ на стартер. Для этого нужен медный провод, разъем и клемма «крокодил».

Провод припаивается к разъему.  Далее отсоединяется силовой провод на стартер, вместо него вставляет медный провод с разъемом. Затем «крокодил» нужно соединить с «плюсом» АКБ. Если стартер исправен и нет других проблем, мотор заведется. После запуска нужно снять крокодил с клеммы АКБ.

Главное, выполнять все действия аккуратно, подключая стартер напрямую к аккумулятору. Не допускается замыкание провода с какими-либо элементами под капотом. После запуска мотора и извлечения медного провода из разъема, штекер стартера можно вернуть на место. Также важно помнить, что нельзя соединять провода с АКБ и разъемом на длительное время, чтобы не посадить аккумулятор.

Рекомендации

1. Важно не допустить короткого замыкание или случайного замыкания других контактов, отличных от управляющей клеммы и лепесткового контакта.
2. С учетом того, что доступ к стартеру обычно открывается снизу, нужно быть готовым к необходимости снятия штатной или дополнительной защиты
3. На многих авто управляющая клемма имеет вид резьбового отвода (гайка накручивается на болт), при этом клемма типа «лепесток».  

   Если есть такая возможность, лучше замыкать контакты не отверткой, а гаечным ключом, имеющим ручку (ручку следует хорошо обмотать изоляцией).

4. Завершив процесс запуска мотора, отдельно следует проверять предохранители, так как они могут сгореть при условии допущенных ошибок;
5. С учетом того, что тяговое использует напряжение 30-50А и выше, точки соединения могут прикипать.
6. Владельцам старых авто, где коммутатор не контролирует подачу напряжения на катушку, нужно помнить, что при замыкании стартера катушка может выйти из строя; 

Что в итоге

Как видно, если мотор не заводится, стартер может быть основной причиной данной проблемы. При этом часто виновником является именно втягивающее реле стартера или проблемы с контактами, проводкой и т. д. 

В любом случае, необходимо знать, как завести стартер напрямую от аккумулятора или путем замыкание контактов в том случае, если система пуска двигателя дала сбой.  Однако следует понимать, что подключение стартера напрямую является крайней мерой и применяется только в экстренных случаях.

Если есть такая возможность, лучше отказаться от попыток запуска двигателя с толкача на авто с любым типом АКПП, а также не пытаться напрямую подключать или замыкать стартер.  В отдельных случаях замыкание стартера или ошибки при попытке замкнуть устройство приводят к короткому замыканию, выгоранию предохранителей, поломкам электрооборудования автомобиля и т.д.

Напоследок отметим, что знание того, как замкнуть стартер отверткой, чтобы завести двигатель, все равно не решает проблему.  Прежде всего, данный метод может оказаться не эффективным во многих случаях. По этой причине важно точно определить характер неисправности, а уже затем принимать решение о том, каким методом заводить силовой агрегат.

просты способы, пошаговая инструкция, фото, подключение напрямую от аккумулятора, рекомендации

Нарушение работоспособности электростартера приводит к невозможности запустить двигатель внутреннего сгорания. При необходимости можно замкнуть стартер напрямую. Такой способ не устраняет неисправность, но позволяет запустить силовую установку в экстренных случаях.

Почему стартер не работает

Существует несколько причин того, что при повороте ключа в замке стартер не срабатывает. Для выявления поломки потребуется провести ряд диагностических мероприятий.

Причины, по которым электромотор не раскручивает маховик двигателя внутреннего сгорания:

• заклинивание ротора. Возникает при сильном износе втулок;
• износ графитовых щеток. Напряжение на якорь мотора подается через графитовые элементы. Их износ приводит к ухудшению контакта. В некоторых случаях наблюдается заклинивание графитовой щетки в направляющей шахте;
• обрыв рабочей обмотки электромотора. Образующегося магнитного поля недостаточно для раскручивания якоря;
• обрыв обмотки втягивающего реле. Ведущая шестерня не входит в зацепление с маховиком ДВС;
• образование нагара на контактных площадках втягивающего;
• отсутствие питания на управляющие или рабочие клеммы. Напряжения нет при выходе из строя элементов электропроводки.

Стартер и внешние цепи

Замкнуть стартер напрямую отверткой или другим металлическим предметом и запустить двигатель можно при образовании нагара или отсутствии напряжения на клеммах. В других случаях пуск агрегата таким способом невозможен.

Как замкнуть стартер

Автомобилист может самостоятельно включить узел напрямую. Для этой цели используют отвертку, гаечный ключ или другой металлический предмет. Чтобы замкнуть электростартер напрямую потребуется доступ к втягивающему реле.

Втягивающее реле

Процедура осуществляется в следующей последовательности:

1. Исключить самопроизвольное прокатывание транспортного средства. Включить стояночный тормоз или установить противооткатные устройства.
2. Подобрать подходящий металлический предмет. Стартер имеет мощный электромотор. Использование стержня небольшого сечения приведет к его нагреву.
3. Включить зажигание.
4. Перемкнуть между собой болты и управляющую клемму.
5. Дождаться запуска силовой установки.
6. Разомкнуть контакты.

На торце втягивающего реле расположены 3 контакта – два рабочих и управляющий.

К первому идет толстый провод от аккумуляторной батареи. Ко второму подключены обмотки электромотора. К третьему подключается провод от вспомогательного реле или замка зажигания. Через него подается питание на обмотки втягивающего реле. При этом одна сторона сердечника замыкает рабочие контакты, а вторая переводит шестерню в зацепление с маховиком силового агрегата.

Подключение стартера напрямую от аккумулятора

Если неисправна проводка, на управляющий контакт не подается напряжение. Можно включить стартер от аккумулятора. Для этого подбирают медный кабель, сечение которого больше или равняется проводу, подключенному к управляющему контакту.

Этот метод предусматривает подачу питания напрямую, без использования замка и других элементов электропроводки. Замкнуть узел можно в следующей последовательности:

1. Отключить провод от управляющего контакта. Он может быть соединен быстросъемной клеммой или резьбовым соединением.
2. Включить зажигание.
3. Соединить отрезком кабеля плюсовой палец аккумуляторной батареи с управляющим разъемом на стартере.
4. Отключить питание после запуска силовой установки.

Если таким способом удалось запустить мотор, это значит, что вышла из строя электропроводка автомобиля. Потребуется проведение диагностических мероприятий и замена поврежденных деталей.

Замыкание контакта стартера

Рекомендации

Систематический пуск напрямую может привести к нарушениям в работе проводки автомобиля. Такой тип подключения может быть использован единоразово. Чтобы правильно замкнуть узел напрямую следует придерживаться нескольких правил:

1. Подбирать металлическое изделие с большим сечением. Так удастся исключить нагрев детали и вероятность получения ожога.
2. Замкнуть необходимо гайки, а не поверхности с резьбой. Нарушение этого правила приведет к повреждению резьбового соединения.
3. При соединении не касаться других деталей. Массой транспортного средства является его корпус. Соединение площадок и других деталей приведет к возникновению короткого замыкания.
4. Отключить питание сразу после запуска силовой установки. Несвоевременное выключение спровоцирует поломку ведущей шестерни (бендикса).

Учитывая эти рекомендации удастся правильно замкнуть электростартер отверткой или другим предметом.

Что в итоге

При поломке электростартера потребуется провести ряд диагностических мероприятий и устранить неисправность. Замкнуть узел напрямую можно в случае выхода из строя электрической проводки автомобиля или при образовании нагара на площадках.

При возникновении поломок другого типа запустить ДВС не удастся.

При соединении площадок следят чтобы второй конец стержня не касался массы транспортного средства. Нарушение этого правила приведет к возникновению короткого замыкания.

Доводилось ли вам хоть раз замкнуть стартер напрямую отверткой? Расскажите о своем опыте в комментариях. Поделитесь статьей в социальных сетях с друзьями и сохраните ее в закладках, чтобы не потерять полезную информацию.

Как замкнуть стартер на прямую, что делать если не крутит стартер? Ответ даст автор ролика:

Схема соединений генератора, стартера, аккумулятора

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения стартера ВАЗ

На автомобилях ВАЗ применяются стартеры, представляющие собой электродвигатель постоянного тока с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле и роликовой муфтой свободного хода (обгонной муфтой). Стартеры служат для обеспечения минимальной частоты вращения коленчатого вала, необходимой для запуска двигателя. Питание стартера в режиме пуска осуществляется от аккумуляторной батареи.

Реле стартера имеет подключение к цепному питанию, тем самым замыкая и размыкая цепь, в зависимости от того, с какой скоростью вращается коленвал. На всех автомобилях устройство стартеров одинаковое, отличия лишь незначительные конструктивные. Если вы разбираетесь, как работает стартер в одном автомобиле, то без затруднений разберетесь и в другом.

Чтобы поломка стартера не застала врасплох, рассмотрим, как заменить его самостоятельно. Но прежде почитайте теорию и изучите все варианты схем подключения стартера на разные модели авто ВАЗ, собранные редакцией 2 Схемы.ру по знакомым автоэлектрикам.

Схема соединений стартера ВАЗ 2101

1. стартер;
2. удерживающая обмотка тягового реле;
3. выключатель зажигания;
4. генератор VAZ 2101;
5. блок предохранителей;
6. втягивающая обмотка тягового реле;
7. аккумуляторная батарея.

При обычных нагрузках ток вырабатываемый стартером составляет 150 А. Когда возникают большие нагрузки, например, зимой, возникающий ток может достигнуть 500 А. Это серьезное испытание для этого электроагрегата, поэтому не рекомендуется держать ключ на запуске дольше 10 секунд, а повторные попытки запуска надо делать с перерывом не менее минуты.

Схема соединений стартера на 2105

1. генератор;
2. аккумуляторная батарея;
3. шунтовая катушка обмотки статора;
4. стартер VAZ 2105;
5. сериесная катушка обмотки статора;
6. удерживающая обмотка тягового реле;
7. втягивающая обмотка тягового реле;
8. реле включения стартера;
9. монтажный блок;
10. выключатель зажигания.

Схема подключения стартера ВАЗ 2106

1. стартер;
2. генератор;
3. аккумуляторная батарея;
4. втягивающая обмотка тягового реле;
5. выключатель зажигания;
6. удерживающая обмотка тягового реле

Схема стартера ВАЗ 2108, 2109, 21099

Электрический ток поступает в цепь включения стартера с вывода «30» генератора. Далее через колодку Ш8 (Х8) монтажного блока (выводы 5,6), колодку Ш1 (Х1)-розовый провод, на выключатель зажигания. Водитель поворачивает ключ в замке зажигания, чтобы включить стартер (положение 2) и замыкает контакты (50, 30). После чего замка зажигания по красному проводу ток поступает на колодку Ш1 (Х1) монтажного блока (вывод 8), далее колодка Ш5 (Х5) (вывод 4), реле включения стартера (вывод 85). Реле срабатывает. С вывода «30» реле включения ток уходит на вывод «50» тягового реле стартера, запитывая его обмотку. Тяговое реле срабатывает, запуская стартер.

В электрической цепи стартера применяется реле включения 111.3747-10.

1. Винт крепления защитного колпака.
2. Защитный колпак.
3. Стопорное полукольцо.
4. Гайка крепления задней крышки.
5. Задняя крышка.
6. Пружины щеток.
7. Направляющие щеток (наружная часть).
8. Щетки.
9. Статор.
10. Якорь.
11. Рычаг привода.
12. Привод.
13. Ограничительное кольцо.
14. Стопорное кольцо.
15. Ось рычага привода.
16. Винты крепления тягового реле.
17. Передняя крышка.
18. Пластмассовое уплотнительное кольцо крышки.
19. Стяжные шпильки.
20. Резиновая заглушка.
21. Сердечник тягового реле.
22. Возвратная пружина.
23. Уплотнительное кольцо тягового реле.
24. Тяговое реле.
25. Уплотнительная шайба.
26. Регулировочные шайбы.

Схема стартера для ВАЗ 2110, 2111, 2112

На автомобили ВАЗ-2110 устанавливались стартеры типа 57.3708 и имели следующие технические характеристики:

• Номинальная мощность 1,55 кВт
• Потребляемый ток при максимальной мощности не более 375 Ампер
• Потребляемый ток в заторможенном состоянии не более 700 Ампер
• Потребляемый ток в режиме холостого хода не более 80 Ампер

Схема подключения стартера на десятку приведена выше, вот ее расшифровка:

1. АКБ
2. генератор
3. сам стартер
4. замок зажигания

Схема подключения стартера 2113, 2114, 2115

Втягивающее реле стартера

Реле пускового устройства называют втягивающим. Это связано с принципом его работы — оно выполняет функцию подключения пускового устройства к электрической цепи и соединения его якоря с коленчатым валом. Происходит это так: когда ток не подается на обмотки устройства, его якорь под действием возвратной пружины пребывает в выдвинутом вперед положении. Эта же пружина через специальную вилку удерживает шестерню бендикса, не давая ей входить в зацепление с венцом маховика коленвала.

Поворачивая ключ в замке зажигания, мы подаем ток на обмотку устройства. Под воздействием электромагнитного поля якорь подается назад (втягивается в корпус), замыкая контакты питания стартера. Сдвигается и шестерня бендикса, входя в зацепление с маховиком. В этот же момент втягивающая обмотка отключается, и в дело вступает удерживающая. Усилие от вала стартера передается через шестерню на маховик, заставляя коленчатый вал вращаться до того момента, пока мы не перестанем удерживать ключ в замке зажигания в положении запуска.

Какие функции выполняет втягивающее реле:

• Защищает стартер от замыкания контактов в зажигании.
• С целью отключения питания стартера в той ситуации, когда мотор работает, а ключ показывает режим «стартер».
• Обеспечивает разгрузку контактов в замке зажигания.

Когда мотор запускается, напряжение от генератора идет на обмотку реле. Затем начинают работать шестерни приводной системы, за счет чего возникает магнитное поле. Маховик двигательной системы работает. Шестерня начинает свою работу благодаря обмотке удерживания, в то время когда болты замкнутся. Когда ключ возвращается в замок зажигания, то происходит обесточивание обмотки, таким образом, шестерня и маховик разъединяются. Эта схема касается современных автомобилей, включая и модели ВАЗ.

Если стартер работает с громким шумом, то это могло прослабиться крепление полюса или стартера. В первой ситуации усильте крепление, для этого затяните винт, а во второй – закрепите стартер. Если вы разобрали стартер и увидели, что муфта начинает пробуксовывать, то единственное, что нужно будет сделать, – это заменить привод стартера.

Подключение проводов к стартеру

Подключение стартера на ВАЗ — инструкция. Закрепите реле в том месте, где удобно (например бачок омывателя). Подведите провода к стартеру. Затем снимите проводок красного цвета, находящегося на плоском выводе реле, и нужно сделать соединение с разъемом провода типа «папа» и провода от нового реле.

Провод, имеющий кольцевой наконечник для 8 мм, оденьте на положительную сторону стартера и притяните гайкой. Провод нового реле типа «мама» наденьте на тот контакт, который освободился у тягового реле. Этот провод будет передавать плюс на катушку. Используя хомут, притяните новый провод и штатный вместе. Провод от катушки маленькой длины прикрутите. Теперь можно произвести включение нового реле.

Схема генератора автомобиля

Самая основная функция генератора – зарядка батареи аккумулятора и питание электрического оборудования двигателя.

Генератор – механизм, который превращает механическую энергию в электрическую. Генератор имеет вал, на который насажен шкив, через который и получает вращения от коленчатого вала двигателя.

Интерактивное изображение схемы генератора. Работает при наведении курсора мышки

Автомобильный генератор используют для питания электропотребителей, таких как: система зажигания, бортовой компьютер, автомобильная светотехника, система диагностики, а также есть возможность заряжать автомобильный аккумулятор. Мощность генератора легкового автомобиля составляет приблизительно 1 кВт. Автомобильные генераторы достаточно надежные в работе, потому что обеспечивают бесперебойную работу множеству приборов в автомобиле, а поэтому и требования к ним соответствующие.

Устройство генератора

Устройство автомобильного генератора подразумевает наличие собственного выпрямителя и регулирующей схемы. Генерирующая часть генератора с помощью неподвижной обмотки (статора) вырабатывает трёхфазный переменный ток, который далее выпрямляется серией из шести больших диодов и уже постоянный ток заряжает аккумулятор. Переменный ток индуцируется вращающимся магнитным полем обмотки (вокруг обмотки возбуждения или ротора). Далее ток через щётки и кольца скольжения подаётся на электронную схему.

Устройство генератора: 1.Гайка. 2.Шайба. 3.Шкив. 4.Передняя крышка. 5.Дистанционное кольцо. 6.Ротор. 7.Статор. 8.Задняя крышка. 9.Кожух. 10.Прокладка. 11.Защитная втулка. 12.Выпрямительный блок с конденсатором. 13.Щелкодержатель с регулятором напряжения.

Располагается генератор в передней части двигателя автомобиля и запускается с помощью коленчатого вала. Схема подключения и принцип работы генератора автомобиля одинаковый для любых автомобилей. Есть конечно некоторые отличия, но они, как правило, связаны с качеством изготовленного товара, мощностью и компоновкой узлов в моторе. Во всех современных автомобилях устанавливают генераторные установки переменного тока, которые включают не только сам генератор, но и регулятор напряжения. Регулятор равносильно распределяет силу тока в обмотке возбуждения, именно за счет этого и происходит колебание мощности самой генераторной установки в тот момент, когда напряжение на силовых клеммах выхода остается неизменным.

Принцип работы генератора авто

Схема подключения генератора ВАЗ 2110-2115

Схема подключения генератора переменного тока включает такие составляющие:

1. Аккумулятор.
2. Генератор.
3. Блок предохранителя.
4. Ключ зажигания.
5. Приборная панель.
6. Выпрямительный блок и добавочные диоды.

Принцип работы достаточно простой, при включении зажигания плюс через замок зажигание идет через блок предохранителей, лампочку, диодный мост и выходит через резистор на минус. Когда лампочка на приборной панели загорелась, далее плюс идет на генератор (на обмотку возбуждения), далее в процессе запуска двигателя шкив начинает вращаться, также вращается якорь, за счет электромагнитной индукции вырабатывается электродвижущая сила и появляется переменный ток.

Далее в выпрямительный блок через синусоиду в левое плечо диод пропускает плюс, а в правое минус. Добавочные диоды на лампочку отсекают минусы и получаются только плюсы, далее он идет на узел приборной панели, а диод, который там стоит он пропускает только минус, в итоге лампочка гаснет и плюс тогда идет через резистор и выходит на минус.

Принцип работы автомобильного генератора постоянного, можно объяснить так: через обмотку возбуждения начинает течь небольшой постоянный ток, который регулируется управляющим блоком и поддерживается им на уровне чуть больше 14 В. Большинство генераторов в автомобиле способны вырабатывать как минимум 45 ампер. Генератор работает на 3000 оборотах в минуту и выше — если посмотреть на соотношение размеров ремней вентиляторов для шкивов, то оно по отношению к частоте двигателя составит два или три к одному.

Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генераторов частично или полностью покрывают изоляционным слоем. В монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы объединяются в основном монтажными платами из изоляционного материала, армированными соединительными шинками.

Далее рассмотрим схему подключения автомобильного генератора на примере автомобиля ВАЗ-2107.

Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

Схема зарядки ВАЗ 2107 зависит от того, какой применяется тип генератора. Чтобы подзарядить аккумуляторную батарею на таких авто, как: ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, которые стоят на карбюраторном двигателе, будет необходим генератор типа Г-222 или его аналог с максимальным током отдачи в 55А. В свою очередь автомобили ВАЗ-2107 у которых инжекторный двигатель используют генератор 5142.3771 или его прототип, который называется генератором повышенной энергии, с максимальным током отдачи 80-90А. Также можно устанавливать более мощные генераторы с током отдачи до 100А. Абсолютно во все виды генераторов переменного тока встраиваются выпрямительные блоки и регуляторы напряжения, они, как правило, изготовлены в одном корпусе со щетками либо съемные и крепятся на самом корпусе.

Схема зарядки ВАЗ 2107 имеет незначительные отличия в зависимости от года изготовления автомобиля. Самым главным отличием есть наличие или отсутствие контрольной лампы заряда, которая расположена на панели приборов, также способ ее подключения и наличие либо отсутствие вольтметра. Такие схемы в основном используются на карбюраторных автомобилях, тогда как на авто с инжекторными двигателями схема не меняется, она идентична с теми автомобилями, которые изготовлялись ранее.

Обозначения генераторных установок:

1. “Плюс” силового выпрямителя: “+”, В, 30, В+, ВАТ.
2. “Масса”: “-”, D-, 31, B-, M, E, GRD.
3. Вывод обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, EXC, E, FLD.
4. Вывод для соединения с лампой контроля исправности: D, D+, 61, L, WL, IND.
5. Вывод фазы:

, W, R, STА.

Вывод нулевой точки обмотки статора: 0, МР.

Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть, обычно к “+” аккумуляторной батареи: Б, 15, S.

Вывод регулятора напряжения для питания его от выключателя зажигания: IG.

Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.

Схема генератора ВАЗ-2107 тип 37.3701

1. Аккумуляторная батарея.
2. Генератор.
3. Регулятор напряжения.
4. Монтажный блок.
5. Выключатель зажигания.
6. Вольтметр.
7. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.

При включении зажигания плюс от замка идет к предохранителю № 10, а затем уже поступает на реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи, потом идет к контакту и на вывод катушки. Второй вывод катушки взаимодействует с центральным выводом стартера, где соединяются все три обмотки. Если контакты реле замыкаются, то и контрольная лампа горит. При запуске двигателя генератор вырабатывает ток и на обмотках появляется переменное напряжение 7В. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Генератор № 15 через предохранитель № 9 пропускает ток. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.

Схема зарядки ВАЗ с инжекторными двигателями

Такая схема идентичная схемам на других моделях ВАЗов. Она отличается от предыдущих, способом возбуждения и контроля на исправность генератора. Он может быть осуществлен при помощи специальной контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. Во время работы генератор работает “анонимно”, тоесть возбуждение идет напрямую с 30-го вывода.Когда включается зажигание, то питание через предохранитель №10 идет на лампу зарядки в панели приборов. Далее через монтажный блок поступает на 61-й вывод. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора. В этом случае контрольная лампа будет гореть. Именно в тот момент, когда генератор будет работать на обкладках выпрямительного моста напряжение будет гораздо выше, чем у аккумуляторной батареи. В этом случае контрольная лампа не будет гореть, потому что напряжение с ее стороны на дополнительных диодах будет ниже, чем со стороны статорной обмотки и диоды закроются. Если во время работы генератора контрольная лампа горит в пол накала, то это может означать, что пробиты дополнительные диоды.

Проверка работы генератора

Проверить работоспособность генератора можно несколькими способами применяя определенные методы, например: можно проверить ток отдачи генератора, падение напряжения на проводе, который соединяет токовый вывод генератора с аккумуляторной батареей или проверить регулируемое напряжение.

Для проверки будет необходим мультиметр, автомобильный аккумулятор и лампа с припаянными проводами, провода для подключения между генератором и аккумулятором, а еще можно взять дрель с подходящей головкой, так как возможно придется крутить ротор за гайку на шкиве.

Элементарная проверка лампочкой и мультиметорм

Схема подключения: выходная клемма (В+) и ротор (D+). Лампу нужно подключить между основным выходом генератора В+ и контактом D+. После этого берем силовые провода и подключаем “минус” к минусовой клемме аккумулятора и к массе генератора, “плюс” соответственно к плюсу генератора и к выходу В+ генератора. Закрепляем на тиски и подключаем.

Включаем тестер в режим (DC) постоянного тока, цепляем один щуп на аккумулятор к “плюсу”, второй также, но к “минусу”. Далее, если все в рабочем состоянии, то должна загореться лампочка, напряжение в этом случае будет 12,4В. Затем берем дрель и начинаем крутить генератор, соответственно лампочка в этом момент перестанет гореть, а напряжение уже будет 14,9В. После чего добавляем нагрузку, берем гологенную лампу h5 и вешаем ее на клемму аккумулятора, она должна загореться. После чего в аналогичном порядке подключаем дрель и напряжение на вольтметре будет показывать уже 13,9В. В пассивном режиме аккумулятор под лампочкой дает 12,2В, а когда крутим дрелью, то 13,9В.

Схема проверки генератора

Строго не рекомендуется:

1. Проводить проверку на работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть “на искру”.
2. Допускать, чтобы генератор работал без включенных потребителей, также нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
3. Соединение клеммы “30” (в некоторых случаях B+) с “массой” или клемму “67” (в некоторых случаях D+).
4. Проводить сварочные работы кузова автомобиля при подключенных проводах генератора и аккумулятора.

Сам себе автоэлектрик. Часть вторая: генератор — аккумулятор — стартер (11 фото)

Первая часть

Комментарии к первой части все-же были полезны. Некоторые выявили неточности в моем описании, некоторые напомнили об одной важной вещи. За неточности извиняюсь, времени все выверять катастрофически не хватает. Что касается важной темы, расскажу о ней сейчас.

Итак, было много критики о том, что в современном автомобиле нельзя пихать пробник на лампочке. Никуда. Это не соответствует действительности. Да, современные автомобили «напичканы» электроникой, вмешательство в некоторые системы может привести к плачевным результатам. Поэтому надо знать, куда лезть, а куда не лезть. Об этом подробнее.
Наряду с контроллерами и цифровыми шинами существует система электропитания и исполнительные устройства. Не надо забывать, что автомобили эксплуатируются в тяжелых условиях, даже те же выводы контроллеров и цифровых шин имеют защиту и не приходят в негодность, если туда ткнуть щупом тестера. Тестер имеет высокое входное сопротивление и не может повредить, находясь в режиме измерения напряжения. Но в эти цепи мы и не будем лезть. Это удел профессионалов или хорошо подготовленных людей.
Нас же интересуют другие вещи. В первую очередь система электропитания. Мы можем смело проверять предохранители щупом с лампочкой в блоке предохранителей. Часто можно это сделать не вынимая предохранителя.

Для наглядности я воткнул сразу два щупа. В реальности, конечно, я так не делаю. Проверяю контакты последовательно одним щупом.
Смотрите, лампочки в обоих щупах светятся. Это говорит о том, что предохранитель целый, через него идет ток.

А вот я воткнул неисправный предохранитель. На одном контакте есть напряжение, на другом его нет — обрыв.
Важное замечание: надо знать, когда этот предохранитель под напряжением. Часть предохранителей запитаны постоянно, на части ток идет, когда включено зажигание. Есть предохранители, которые работают в определенном режиме. Например, предохранители которые защищают лампы ближнего света работают когда ближний свет включен. Поэтому такой способ проверки подразумевает знание, какую цепь защищает каждый предохранитель. Конкретно тот, что на картинке — это цепь питания прикуривателя, питание на нем постоянное.

Кроме предохранителей, можно проверять таким щупом поступление питания на лампы накаливания фар, моторчики дворников, на лампы фонарей, на прикуриватели, моторчики омывателей, моторы вентиляторов и прочие «дубовые» детали, которые потребляют большой ток и их принцип не изменился со времен первых автомобилей. Так что, если вам говорят, что на суперсовременной машине нельзя проверить поступление тока на обычную лампу накаливания раритетным пробником, как у меня, плюньте этому человеку в рожу.

Плавно перехожу к главной теме этой части — системе зарядки и пуска.

Я хочу вам рассказать, что же делать, если в одно не очень прекрасное утро Вы сели в машину, повернули ключ на старт, а вместо бодрого ж-ж-ж-ж-ж услышали натужное ы-ы-ы или вообще тишину. Я расскажу о ситуации, когда аккумулятор не может крутить стартер. На это есть несколько причин.

1. Неисправность аккумулятора. Если вы обращали внимание в автомагазине, аккумуляторы проверяют нагрузочной вилкой. Вам не надо срочно бежать за ней. Ваша нагрузка — сам автомобиль. На заглавном фото подключен тестер на клеммы аккумулятора заряженного и не подключенного несколько часов к нагрузке. Или если в сети автомобиля нет утечек тока (об этом позже).
Смотрим: 12,15 Вольт. Без нагрузки. Вот я включаю зажигание (не завожу), дальний и ближний свет. Напряжение с нагрузкой 11.40 Вольт.

Жду минуты три. Смотрю снова на дисплей тестера — 11,38 Вольт. Т.е. напряжение практически не упало. Значит аккумулятор «добрый». Если же за эти минуты напряжение стремительно упало на несколько Вольт, батарея требует восстановления или замены.

2. Аккумулятор в процессе работы может недозаряжаться. Это приводит к тому, что батарея на заглушенном автомобиле имеет слишком низкое напряжение и не может прокрутить стартер. Особенно это заметно в холодную погоду, когда химические процесс в аккумуляторе идут медленнее, масло вязкое и т.д.
В первую очередь стоит проверить напряжение, которое дает генератор. С нагрузкой и без. Нормальное напряжение обычно от 13,5 до 14,5 Вольт. В зависимости от нагрузки напряжение должно «проседать», но не намного. Опять же, при разумной нагрузке. Старайтесь не включать одновременно много мощных потребителей. Дальний и ближний свет, противотуманки, обогрев заднего и переднего стекла, попогрейки включенные одновременно — такую нагрузку генератор может не вытянуть. Зарядки не будет.

3. Плохая работа стартера может быть из-за падения напряжения между минусом аккумулятора и двигателем. «Плохая масса».
Желательно это проверять с помощником. Падение напряжение между минусом батареи и корпусом двигателя (и стартера соответственно) не должно превышать примерно 0,5 Вольта. Если это напряжение 1 и больше Вольт, чистим клемму аккумулятора, переносим точку подключения на двигателе (в алюминии железная шпилька часто закисает) или меняем неисправный провод.

4. Стартер может «слишком много брать на себя». Из-за механического износа, короткозамкнутых витков и других неисправностей потребляемый стартером ток может быть слишком большим. В момент старта надо проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Если просадка напряжения больше 2-3 Вольт при заведомо исправном заряженном аккумуляторе, то стоит проверить стартер.

5. Достаточно частая причина того, что аккумулятор разряжается за несколько дней или часов — утечки тока в неработающем автомобиле. Если случаи, когда забыли включенным магнитофон или «габариты» понятен, то когда при всех отключенных потребителях аккумулятор теряет напряжение, требует проверки тока утечки.
Подключаем тестер в режиме измерения тока до 20А в разрыв между снятой клеммой кабеля и клеммой аккумулятора (плюсовую или минусовую снимать — не важно). Ждем, когда успокоятся все переходные процессы, потухнут лампочки в салоне и т.д. и смотрим ток. На фото ток 0,13А. Это много. Таким током аккумулятор «высасывается» за несколько дней простоя.
Чтобы выяснит «жрущую» цепь, начинаем дергать последовательно все предохранители, контролируя ток. Двери все должны быть закрыты (или заблокированы концевики), если при открытой двери ток больше, чем при закрытой.

Опа! Выдернули предохранитель. Ток стал нормальным. А норма, обычно не больше 0,03 А. Смотрим, что за цепь? Питание магнитофона.
История частая. В моих случаях около 95% «пожирателей» — это китайские магнитофоны, усилители, сабвуферы и прочее дополнительное оборудование.
Попробуйте снять панельку с магнитофона. Если ток нормализовался, не забывайте дергать панельку на ночь. Если нет, то с мафоном надо разбираться.

Бывает, что выдергивание предохранителей не помогает. Не надо забывать, что есть много цепей, не защищенных предохранителями. Вот, например случай с древней девяткой. Ток утечки 2,5А!

Потрескалась изоляция на жгуте. Окислы меди с солью из луж создали проводящий мостик между жилами.
Такие неисправности искать сложнее. Тут нужно адское терпение, хорошая документация или специалист.

Пока на этом все. Смотрю комментарии. Если есть люди, которым это интересно и может пригодиться, напишу продолжение. Если нет, то не стоит терять драгоценное время.

Устройство генераторов для МТЗ, схема подключения и ремонт

Генератор трактора преобразовывает механическую вращательную в электрическую энергию и обеспечивает питанием электрооборудование машины, включая подзарядку пусковых аккумуляторных батарей с напряжением 12 или 24 вольт. Трактора МТЗ 80(82) ранних модификаций укомплектовывались самовозбуждаемыми трёхфазными генераторами переменного тока Г304, Г305 и Г306 советского производства с выдаваемым напряжением 14 вольта мощностью 400 Вт. Дополнительные буквы в аббревиатуре модификаций, вышеуказанных генераторов, означают различие обмоточных данных статора и имеют аналогичную унифицированную конструкцию с одинаковыми техническими характеристиками. Г 304 и Г305 в своём составе имели две неподвижные обмотки возбуждения для генерации энергии при левом и правом вращении, Г 306 с одной обмоткой возбуждения только для правого вращения. Более современная версия тракторных генераторов имеет аналогичную конструкцию с маркировкой 46.3701.

Устройство и принцип работы

Конструкция тракторных генераторов отличается высокой надёжностью, простотой конструкции и обслуживанием. Узел не имеет щёток и токосъёмных колец. Ротор 1 состоит из постоянных магнитов без обмотки. Неподвижная обмотка возбуждения 4 размещена в отдельном цилиндрическом корпусе, прикреплённом с внутренней стороны крышки узла. Электрическое поле возбуждения взаимодействует с магнитами ротора через металлическую втулку 5. Обмотка статора 2 имеет трёх, четырёх или пяти фазную конструкцию, исходя из мощности узла. Преобразование переменного тока в постоянный осуществляет диодный выпрямительный блок 19, смонтированный на внутренней стороне крышки узла. Транзисторный реле-регулятор 13 обеспечивает регулировку напряжения в пределах 14 или 28 вольт в зависимости от характеристик генератора и соответствующего напряжения сети машины. Блок регулятора размещён под внешней пластиковой задней крышкой 18. Ось ротора 1 вращается на двух шарикоподшипниках. Узел заключён металлический цилиндрический корпус и стянут винтами. Рабочий процесс генератора охлаждается крыльчаткой 7 размещённой на оси ротора.

В МТЗ 80 (82) узел размещён с правой стороны машины. Привод осуществляется одновременно с водяным насосом двигателя от шкива коленчатого вала через клиноременную передачу. Поворотом кронштейнов на оси креплений генератора осуществляют натяжение привода.

Нормальное натяжение проверяют усилием 40 Н на ветвь привода «шкив водяного насоса – шкив генератора». Прогиб ремня должен соответствовать 6-10 мм. Проскальзывание при недостаточном натяжении ремня снижает производительность генератора, чрезмерное натяжение — создаёт дополнительную нагрузку на опорных подшипниках осей узлов и провоцирует преждевременный износ.

Подключение и схема

Электрическая схема генераторной установки состоит из трёх частей: цепи обмоток статора и катушки возбуждения, выпрямительного диодного моста, и подключённого к генератору регулятора с посезонным переключателем напряжения.

Концы фаз статора подключены к диодным парам выпрямителя. Плюс выпрямительного блока выведен контактным болтом наружу, контакт минус подключён к корпусу узла. Дополнительные диоды выпрямителя запитывают обмотку возбуждения генератора. Плюс выпрямителя возбуждающей обмотки соединён с катушкой возбуждения и выводом узла Д. Плюсовой вывод от диодного моста выпрямителя Б соединяется одноимённым выводом регулятора . Выводом Б подключают нагрузочную сеть машины и плюсовую клемму АКБ. Минусовые выводы выпрямительного блока и регулятора соединены с корпусом генератора на массу машины. Выводы Д генератора и регулятора соединены и предназначен для подключения реле блокировки стартера. Если трактор запускается без стартера от пускового двигателя вывод Д изолируется колпачком. Вывод регулятора Ш соединён с концом обмотки возбуждения. Вывод С регулятора подключён посезонному переключателю. Для правильного подключения регулятора на узел, при установке или замене, ориентируются на выступ корпуса.

Неполадки в работе и ремонт

Работу генератора проверяют под нагрузкой, замеряя напряжение в сети. Включая электроприборы, прослеживают динамику изменения напряжения. При максимальной нагрузке значение не должно падать ниже 12,5 В.

Падение зарядного тока в сети при номинальных оборотах двигателя возникает при проскальзывании ремня привода, окислении контактов сети или их обрыве. В случае пробоя выпрямителя или межвиткового замыкания возникает разрядный ток. Большой зарядный ток свидетельствует о выходе из строя АКБ.

Генераторы описанного типа обладают высокой надёжностью и работают в условиях запылённости и повышенной вибрации. Основной причиной выхода из строя электрической части узла является износ подшипников и их посадочных мест на оси ротора. Увеличенные зазоры на опорах вращения приводят к короткому замыканию узла. При разрушении обойм подшипников металлические обломки механически повреждают обмотку возбуждения или статора, выводя узел из строя. Поэтому при эксплуатации нужно обращать внимание на состояние подшипников узла. Люфт в опорах ротора или появившийся шум при вращении сигнализирует о необходимости срочной замены подшипников. А также загрязнённость нефтепродуктами и пылью может привести к замыканию и выходу из строя диодного выпрямителя тока.

Плановую очистку генератора производят при ТО2 через каждые 500 часов работы машины.

Для осуществления диагностики цепей генератора демонтируют регулятор и заднюю крышку, отсоединяют выводы обмоток. Наличие короткого замыкания на корпус проверяют контрольной лампой. Целостность цепей обмоток статора и возбуждения, а также состояние выпрямителя и регулятора проверяют контрольной лампой или прозванивают прибором.

Модели тракторных генераторов МТЗ

Эволюция моделей тракторов МТЗ и увеличение оснащённости машин электрооборудованием привела к использованию генераторов аналогичной конструкции с более высокой мощностью и соответствующими техническими характеристиками. Современные машины МТЗ с напряжением в сети 12 вольт комплектуются узлами следующих серий: Г46.3701 с мощностью 700 Вт; Г96.3701 с выдаваемой мощностью 1000-1150 Вт и Г 97.3701 с мощностью 1400 Вт. Для машин МТЗ с напряжением в сети 24 вольта устанавливаются узлы серии Г99.3701 мощностью 1000-1150 Вт и 98.3701 мощностью 1500 Вт. Модификации узлов отличаются конструкцией и размером привода.

Генераторы Стартеры Карбюраторы Зажигание Аккумуляторы.

Генератор до сих пор выпускается в запчасти для остающихся в эксплуатации автомобилей.

В связи с большим износом парка, генераторы большинства автомобилей в сильно изношены и требуют ремонта или замены на новые.

Генератор выпускался заводом КЗАТЭ и в Болгарии они полностью взаимозаменяемы, однако детали генераторов имеют разные размеры и не подходят для ремонта друг друга. Г 221 рассчитан на нагрузку 45 Ампер. Исправный генератор обеспечивает нормальную работу штатного электрооборудования автомобилей «Жигули»

Генератор имеет обычную схему – обмотка статора, электромагнитный ротор и диодный мост. Щеточный узел подводит ток возбуждения в ротор. Регулятор напряжения внешний, установлен отдельно в моторном отсеке.

Работа генератора Г221

При включении зажигания, от контакта 151 протекает ток возбуждения. Этот ток протекает от аккумулятора, через 10 предохранитель, контакт 15, регулятора напряжения, далее через транзистор регулятора, контакт 67 регулятора и далее через щетки в обмотку возбуждения и на массу.

Транзистор регулятора напряжения полностью открыт, и ток возбуждения получается максимальным — около 3 Ампер. Ротор намагничивается и при вращении его полюсные наконечники, создают меняющееся магнитное поле, которое генерирует в обмотке статора ЭДС. Переменная ЭДС обмотки, создает ток, который выпрямляется диодным мостом, и на выходе генератора действует практически постоянное напряжение.

ЭДС генератора значительно превышает необходимое значение и сильно меняется от числа оборотов. Чем выше обороты, тем выше ЭДС. От этого напряжение генератора может сильно превысить допустимое значение. Напряжение должно быть в пределах 13,8 — 14, 2 Вольта, если это значение повысится до 16 Вольт, аккумулятор начнет выкипать и быстро разрушится. При увеличении нагрузки, когда включено много приборов, напряжение снижается, но оно должно оставаться выше 13,5 Вольт, иначе аккумулятор окажется недозаряженным.

Регулятор напряжении управляет током возбуждения. ЭДС генератора возрастает, регулятор отключает ток возбуждения и ЭДС падает, регулятор снова включает ток возбуждения, ЭДС снова растет. Так повторяется все время. Регулятор работает в режиме включено – выключено, увеличивая, уменьшая ток возбуждения а, значит, напряжение на выходе генератора. При частом переключении рост и спад напряжения получается незначительным, так что напряжение остается практически постоянным. Скачки и спады напряжения дополнительно сглаживает аккумулятор.

Работа контрольной лампочки генератора.

На автомобиле «Жигули» для контроля за работой системы аккумулятор – генератор стоит красная лапочка на панели приборов, которая загорается при неработающем генераторе. Для управления лампочкой установлено специальное реле РС 702 с нормально замкнутыми контактами.

Если генератор не работает, контакты реле замкнуты, ток идет от аккумулятора через 9 предохранитель, точку 87 реле, через замкнутые контакты на лампочку. Лампочка горит. Когда генератор заработал, то появляется ток реле отключения лампочки РС 702 и она гаснет. Для водителя это значит, что генератор работает нормально. К сожалению, лампочка не загорается при перезарядке, когда напряжение, из – за пробоя регулятора, может возрасти до 16 Вольт, при этом аккумулятор начнет выкипать, и лампочки начнут перегорать.

Путь тока отключения лампочки на классике 2101 — 06

Лампочка погаснет только в том случае, если генератор заработал

Почему так запитана контрольная лампочка? Разве реле нельзя подключить к выходу генератора. Нельзя, там всегда плюс аккумулятора. Реле будет держать контакты разомкнутыми и лампочка никогда не загорится. Лампочка должна реагировать именно на возбуждение генератора, поэтому надо чтобы лампочка срабатывала (гасла при появлении переменного напряжения), а это возможно, только если генератор заработал. Значит реле реагирует именно на переменное напряжение. Это напряжение берется с фазы, от средней точки звезды. Можно брать и с двух фаз линейное напряжение, но оно получается в корень из трех больше (1,73 раза) Фазного напряжения от средней точки вполне достаточно. . .

Что делать, если генератор не работает

Если генератор не работает, то при работающем двигателе продолжает гореть красная лампочка разрядки аккумулятора.

Проверить ремень генератора.

Проверить 10 й предохранитель, зачистить места его контактов.

Проверить напряжение на конце провода который подходит к точке 15 регулятора напряжения, на ней должно быть 12 Вольт, при включенном зажигании.

Соединить между собой провода входящие в регулятор напряжение 15 и 67, подключить вольтметр к аккумулятору, завести двигатель, напряжение должно возрасти до 16 Вольт, это значит, что генератор работает, а регулятор напряжения оборван и его надо заменить.

Если напряжение осталось 12 Вольт, то проверить провод от точки 67 регулятора напряжения, до щеток генератора, провод может выскочить из щеточного узла генератора, или в этом месте плохой контакт. Поправить провод, если генератор не заработал, проверить затяжку силовых клемм на выходе генератора, если все затянуто, значит генератор неисправен и его надо снимать.

Если генератор очень старый, его надо заменить.

Если аккумулятор разряжается, а лампочка не горит, то надо проверить вольтметром напряжение. Если напряжение на аккумуляторе выше 13,5 Вольт, то значит генератор работает, а аккумулятор уже не годен.

Если напряжение меньше 13,5 Вольт, а лампочка не горит, то надо проверить 9 предохранитель, возможно обрыв в цепи контрольной лампочки, или неисправно реле РС 702. Если устранили проблему с лампочкой, то дальше надо найти причину пониженного напряжения и неисправности генератора.

Если напряжение выше нормы лампочка не загорается. Такая неисправность имеет плохие последствия – выкипает разрушается аккумулятор, перегорают лампочки.

Проследите, если аккумулятор стал мокрый, появился запах кислоты, лампочки горят ярко и помаргивают, то возможно напряжение стало выше 14,5 В Надо замерить напряжение на аккумуляторе, если оно действительно больше 14,5 В, регулятор напряжения точно пробит и его надо заменить.

От генератора слышен сильный шум – это изношенные подшипники. Подшипники можно заменить, но лучше поменять Ваш очень старый генератор

3.3 4 голоса

Рейтинг статьи

Три способа замкнуть стартер автомобиля напрямую

Многие автомобилисты сталкивались с такой проблемой как поломка стартера. Он может сломаться в любой момент. Как завести машину, если не работает стартер, а ехать необходимо? Завести машину возможно таким путем как замкнуть стартер напрямую или завестись без него. Но перед тем как это сделать, следует ознакомиться с основными поломками стартера и понять все нюансы.

Знаете ли вы? Стартер служит в два раза меньше чем двигатель, всего 5-6 лет. Поэтому диагностика стартера актуальна как для авто, что уже не первый год в эксплуатации, так и для новоприобретенных.

Основные поломки стартера

Стартер обеспечивает пуск двигателя. Он создает крутящий момент коленвала с нужными оборотами для степени сжатия и сгорания горючей смеси. Если стартер начал работать с перебоями, нужно выяснить причину такого его поведения.

Важно! Стартер работает с другими системами машины в одной пусковой цепи. Поэтому поломки могут быть механическими и электрическими.

Если стартер не хочет крутить или делает это медленно — обратите внимание на электрическую цепь и аккумулятор:

• АКБ не заряжен;
• плохо закреплены контакты;
• плохой контакт и поломка провода от клеммы втягивающего реле;
• поврежденный провод между аккумулятором и стартером;
• несоответствие масла в картере по вязкости;
• не функционирует контактная группа замка зажигания.

Если не работает стартер или просто не включается, это может быть: неисправность реле, короткое замыкание в обмотке самого стартера.

Если вращается якорь стартера, но стартер не может провернуть коленвал это: пробуксовка муфты свободного хода или тугой ход привода винтовой нарезки.

Бывают случаи когда стартер не отключается после пуска. Причинами могут быть: заедание приводов на валу якоря, заедает в замке зажигания, износ подшипников. Исправить такие поломки можно путем замены поврежденных деталей.

Если вы заметили что стартер начал шуметь. Это может быть: шестерня привода вышла из зацепления,ослабилось крепление или полюса стартера.

Стартер подвержен большим нагрузкам, так как ему приходится вращать большой маховик и приводить в действие поршневую группу двигателя. Поэтому следует внимательно к нему относится и проводить диагностику для избегания поломок.

Замкнуть стартер с толкача

Перед тем как завести машину напрямую через стартер следует выяснить, почему стартер вышел из строя.

Если причина в неисправности реле, втягивающем реле, обмотке стартера, то запустить его можно с толкача. Для этого вам понадобятся пара помощников. Они будут упираясь в багажник авто и его разгонять, а вы включаете ключ зажигания и первую передачу. Чем быстрее будут толкать машину помощники, тем быстрее она заведется.

Знаете ли вы? Разгон с толкача самый популярный метод завести авто без стартера среди автолюбителей.

Буксировка автомобиля

Еще один метод завести машину если не работает стартер — это буксировка. Для этого вам понадобится еще одно авто и трос. Если поломка случилась в пути, просто остановите любой автомобиль и попросите помочь вам завестись. Много это времени не займет, зато вы продолжите свой путь.

Важно! Не забудьте тот факт, что когда ваша машина при буксировке заведется, она будет ускорятся, не забывайте останавливаться, когда останавливается авто впереди, не глушите мотор когда выйдете из машины, чтобы отцепит трос.

Замыкание отверткой

Замыкание стартера отверткой можно проводить, только если причиной поломки стало втягивающее реле. Узнать такую поломку можно по щелканью из-под капота когда вы проворачиваете ключ. Это значит что включение втягивающего реле происходит, но ведущая шестерня не поворачивает коленвал. В такой ситуации нельзя сделать ничего кроме как перемкнуть стартер отверткой и таким образом дать напряжение на обмотки.

Для замыкания стартера отверткой нужно выставить рычаг КПП в нейтральном положении и затянуть тормоз. В этих условиях отвертка будет работать как втягивающее реле. Отвертку вставляем между силовыми клеммами замкнув их.

Для того чтоб завести машину напрямую через стартер лучше всего прибегнуть к помощи ассистента. Таким образом, это упростит задачу. Один будет вставлять отвертку, другой — замыкать контакты. С помощником все пройдет гораздобыстрееи проще.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как проверить стартер от аккумулятора — Стартер, генератор — Статьи

К сожалению, ситуацию, когда при повороте ключа двигатель не заводиться, нельзя назвать слишком уж редкой. В большинстве случаев появления такой неисправности подозрение падает на стартер и, соответственно, возникает необходимость быстрой его проварки. В данном случае, значительную помощь нам может оказать автомобильный аккумулятор, который, к счастью, всегда находиться под рукой. Проще всего, когда к стартеру добраться достаточно легко и, в этом случае, требуется взять достаточно толстый провод и попробовать проверить работоспособность стартера при включении его напрямую, для чего один оголенный конец провода прижимается к нижней клемме стартера, а второй, подключается к плюсовой клемме аккумулятора. Вал исправного стартера должен начать крутиться. Отдельно можно проверить массу, дополнительно соединив проводом корпус стартера и минусовую клемму аккумулятора. Если в таком положении автомобиль заведется нормально — это означает, что родная «масса» машины нарушена.

Однако, чаще всего, перед тем как проверить стартер от аккумулятора, агрегат приходиться с машины, все-таки, снимать и, в этом случае, проверяя исправность стартера одним проводом соединяется корпус агрегата и минус аккумуляторной батареи, а второй, опять же, одним концом «бросаем» на плюс аккумулятора, а вторым — прикасаемся к вводу стартера. Исправный стартер начинает вращаться, при этом, так активно, что его трудно удержать в руках.

Несложно с помощью аккумуляторной батареи проверить и состояние втягивающего реле. С этой целью отсоединяем клемму от контактного болта 1. Минус аккумуляторной батареи соединяем с клеммой 2, а «+» с контактным болтом 1 (на рисунке схема обозначена красным цветом). Если втягивающее реле исправно – его якорь резко втянется. Проверка удерживающей обмотки выполняется немного по другому: плюс батареи подсоединяется к клемме 2 (с болта 1 клемма снята), а «–» —  прижимаем к корпусу стартера. Если все нормально, то якорь плавно втянется. Само собой, разумеется, что все перемещения якоря исправного реле должны быть свободными и без заеданий.

Похожие материалы

Не крутит стартер: в чём причина и что делать?

Не крутит стартер: в чём причина и что делать?

Опытные автомобилисты наверняка сталкивались с ситуацией, когда не срабатывает стартер. Причин тому может быть много. Это и недостаточный заряд АКБ, и проблемы во втягивающем реле, и недостаточная проводимость в контактах на схеме, и, банально, механические поломки в самом стартере, и другие проблемы. В этой ситуации нужно чётко понимать причину, ведь большинство ремонтных работ можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам сервисных центров. Давайте разберемся, что может вызывать неисправности в стартере и как можно сделать в такой ситуации.

Устройство стартера

Какие признаки неисправности стартера?

Двигатель может не заводится не только из-за проблем со стартером. На неисправность именно в нём указывают следующие признаки:

• Не происходит включение стартера.
• Стартер включается, слышны характерные щелчки, но коленвал двигателя не запускается.
• При запуске стартера коленчатый вал начинает вращение, но слишком медленно для запуска двигателя.
• Слышно металлический скрежет шестерни бендикса, которая не входит в зацепление с коленвалом.
• Эти признаки прямо указывают вам на то, что причина неисправности автомобиля кроется в стартере. Если не один из «симптомов» не подходит, то корень проблемы лежит в другой плоскости.

Почему не крутит стартер?

Как это обычно бывает, самый очевидный ответ часто является правильным. Применимо к нашей ситуации, чаще всего стартер не прокручивает маховик из-за того, что аккумулятор слишком разряжен. Это не связано с проблемами в самом стартере, но прежде, чем проводить более серьезную диагностику, вам стоит начать с простой проверки уровня заряда АКБ. Если это и было корнем проблемы, поздравляем! Достаточно просто дозарядить «аккум». Заодно проверьте уровень электролита и, при необходимости, восполните его.

Ещё приведем достаточно частный случай, который может быть причиной проблем. Культовый «второй» Ford Focus 2007-2008 гг выпуска может не крутить стартер из-за «врожденных» особенностей оригинального иммобилайзера. Чтобы выявить эту ошибку вы можете пустить питание аккумулятора прямо на стартер — он должен работать нормально. Обычно, официальные дилеры без пререканий меняют иммобилайзер согласно гарантии.

Причинами неправильной работы стартера — если проблема действительно кроется в нём — являются:

• Нарушение и исчезновение контакта на цени стартера. Происходит это, как правило, из-за плохой болтовой затяжки проводки, или коррозии. Статистически, восемь из десяти случаев проблем со стартером связаны с проблемами в электрической схеме машины. Чтобы решить вопрос, проверьте проводку: осмотрите цепь электропитания на стартере и подтяните болты на клеммах и колодках. Также, проверьте наличие напряжения на управляющем провод, который ведет к стартеру с помощью мультиметра. Чтобы это выполнить, нужно замкнуть стартер «напрямую», но к этому вернемся позже.
• Проблемы с втягивающем реле на стартере. В этом случае вам стоит провести диагностику реле и проверить его на предмет коротких замыканий, обрыва обмотки и механические повреждения.
• Замыкание в обмотке. Случается не так часто, как могло бы, но проблемы водителю создаёт. Обычно, встречается у «немолодых» стартеров. Время не лучшим образом сказывается на изоляции обмотки, что приводит к коротким замыканиям. К другим возможным причинам можно отнести механические повреждения и воздействие на стартер агрессивной автохимии.
• Проблемы в замке зажигания, а, если точнее, в его контактной группе. В этом случае не срабатывает стартер при повороте ключа зажигания. Когда контакты в замке повреждены, они не пропускают ток, и, соответственно, он не поступает на электродвигатель. Диагностировать эту проблему можно с помощью мультиметра. Выясните, идет ли тог на замок зажигания. Заодно проверьте исправность предохранителей контактной группы.
• Муфта свободного хода привода стартера пробуксовывает. В такой ситуации нужно заменить механический привод стартера.
• Привод туго ходит по резьбе вала. Чтобы устранить эту проблему, разберите стартер и прочистите его резьбу от грязи и смажьте маслом.
• Если стартер все же проворачивает коленный вал, но делает это недостаточно быстро для запуска двигателя проблема может крыться в следующих причинах:
• Вязкость моторного масла не соотносится с температурным режимом. Эта проблема возникает в сильные морозы. Холод приводит к сгущению масло, что не даёт коленвалу вращаться с нормальной скоростью. В такой ситуации поможет замена масла.
• Заряд аккумулятора слишком низок. Остаточного заряда недостаточно для вращения коленного вала с нужной скоростью. Решение в дозарядке или замене АКБ.
• Затяжка проводов, которые идут к стартеру, недостаточна, или нарушен контакт на щетках. Чтобы справится с этой проблемой проверьте щеточный узел и, если нужно, замените щётки, отрегулируйте натяжение в них и прочистите коллектор.

Случаются и нетипичные ситуации, которые приводят к тому, что стартер не крутит:

• Проблемы с проводом управления, подходящим к стартеру. Если повреждены контакт, или изоляция, запустить двигатель с ключа не выйдет. В такой ситуации стоит заменить провод.
• В статоре стартера отклеились постоянные магниты. Чтобы решить проблему нужно разобрать стартер и при новой сборке приклеить их на предусмотренные места.
• Предохранители вышли из строя. Достаточно редкая, но весьма вероятная причина отказа стартера. Проверьте предохранители контактной группы системы зажигания.
• Слетает возвратная пружина на втягивающем реле стартера. Вам нужно снять реле и заново установить пружину.

Стартер щёлкает, но не крутит

Зачастую в проблемах, которые связаны со стартером, причина кроется во втягивающем реле. Именно оно (а не сам стартер, как многие думают) «щёлкает» при попытках завести автомобиль. Это может быть:

• Силовой провод, который соединяет тяговое реле и обмотки стартера, поврежден. В этом случае его нужно заменить.
• Щетки или втулки стартера износились и их нужно заменить.
• С помощью метиметра проверьте, нет ли замыкания на обмотке якоря. Чтобы устранить эту проблему нужно заменить стартер.
• Проверьте на замыкание и обрыв все обмотки стартера. В случае неисправности, как и в предыдущем случае понадобиться замена стартера.
• Механическая поломки или деформация вилки бендикса. В такой ситуации, при возможности, заменяют вилку, или, если это невозмоэжно, весь бендикс.

Стартер не крутит «на горячую»

Достаточно частая проблема: машина после стоянки заводится нормально, но проблемы возникают «на горячую», то есть в машине, которая уже проехала какое-то расстояние и её двигатель нагрелся. Причина такой неисправности, скорее всего, кроются во втулках стартера, которые при нагревании расширяются и подклинивают вал, из-за чего тот не вращается. Это случается, когда втулки подобраны неверно, поэтому используйте втулки и подшипники, которые рекомендуются в инструкции к вашему авто.

В сильную жару советуем пройтись по всем контактам электросистемы автомобиля: основное и втягивающее реле стартера, клеммы аккумулятора и другие. Хорошенько обезжирьте их и почистите, чтобы избежать ухудшение контакта из-за высокой температуры.

Методы аварийного запуска двигателя, если не работает стартер

Если стартер не показывает никаких признаков жизни — не щелкает и вообще не издаёт звуков — запустить двигатель можно напрямую. Не самый лучший метод, но подойдёт в аварийной ситуации, когда срочно нужно завести автомобиль.

Рассмотрим алгоритм действий по запуску двигателя напрямую на примере популярной Лады «десятки» (ВАЗ-2110). Вам нужно:

1. Поставить машину на «ручник» и выставить нейтральную передачу.
2. Поверните ключ, чтобы включить зажигание.
3. Откройте капот — дальше работа будет происходить в моторном отсеке.
4. Снимите воздушный фильтр с водительского места, чтобы получить доступ к контактам стартера.
5. Отсоединить фишку, которая идет к контактной группе.
6. С помощью металлического предмета вам нужно замкнуть клеммы стартера. Для этого подойдет, например, отвертка, или кусок провода.

Если другие узлы работают исправно и аккумулятор заряжен достаточно, эти нехитрые манипуляции заведут автомобиль. Верните на место воздушный фильтр и фишку, ведущую к контактной группе.

Забавно, что после запуска напрямую, двигатель, как правило, дальше будет запускаться просто с ключа зажигания. Но это не значит, что проблема решена. Поломка никуда не делать и вам необходимо её выявить и устранить.

Аварийный запуск двигателя на переднеприводных авто с механической КПП

Этот метод тоже может спасти, когда нужно в экстренном порядке запустить двигатель с неисправным стартером. Но он подойдет только водителям автомобилей с передним приводом и механической коробкой переключения передач.

Вам нужно:

1. Немного приподнять машину домкратом так, чтобы вывесить любое из передних колес автомобиля.
2. Вывернуть выбранное колесо наружу до упора: левое — влево, правое — вправо.
3. Намотать буксировочный трос на поверхность покрышки несколько раз (3–4), оставив около 1-2 метров свободными. Если буксировочного троса нет под рукой, подойдёт и просто крепкая верёвка.
4. Переключить КПП на третью передачу.
5. Провернуть ключ в зажигании.
6. Резко и сильно дернуть за свободный конец намотанного на колесо троса, пытаясь его раскрутить.
7. Когда автомобиль завелся, переключите его на «нейтралку» (можно без выжимания сцепления).
8. Дождитесь полной остановки колеса и опустите его на землю.

ВАЖНО! Будьте осторожны при проведении данных манипуляций и соблюдайте меры безопасности. Это убережет вас от травм, а ваш автомобиль — от дополнительных поломок.

Подобный к описанному метод применяется и на заднеприводных автомобилях. Видели, как на старых машинах (например, на той же ВАЗовской «классике») раскручивают стартер с помощью рукоятки? В этом способе применяется тот же принцип. Только тут стартер запускается от полуоси, которая раскручивается приподнятым колесом.

Стартер — важный элемент автомобиля. Он запускает двигатель и его поломка будет критичной. Но, к счастью, это достаточно простое устройство и чаще всего дело в электрике: где-то испортились контакты, или произошел обрыв провода. Если у вас возникли проблемы со стартером, первым делом проверьте электропроводку машины: контактного реле, основной «массы», замка зажигания и других контактов. Также обратите внимание на аккумулятор и убедитесь, что он заряжен достаточно.

Не заводится ваз 2110 с ключа напрямую замыкаешь стартер заводится

Содержание статьи

Поломка стартера знакома большинству автомобилистов. Это может произойти в самый неожиданный момент. Приходится заводить машину альтернативными способами, например, путём замыкания контактов. Как правильно подключить стартер, подробно описано ниже.

Случаи, в которых проблему можно решить на месте

Если стартер не крутит, завести машину можно несколькими способами:

• замкнуть контакты стартера отвёрткой;
• соединить пускатель напрямую с аккумулятором.

В автомобильной системе стартеру

выделяется отдельная роль — раскручивать коленвал, чтобы создать нужный крутящий момент и степень сжатия для топливно-воздушной смеси. Естественно, пускатель функционирует вкупе с другими узлами и электрическими системами.

Поэтому могут произойти повреждения различного свойства:

• отсутствие напряжения в бортовой сети;
• разрядка аккумулятора;
• повреждение проводов;
• проблема в замке зажигания;
• несоответствие вязкости масла в картере;
• ослабление контактов.

Если не работает именно стартер, то в большинстве случаев выходит из строя тяговое реле, сгорает обмотка катушки, пробуксовывает бендикс или туго ходит привод винтовой нарезки.

Некоторые повреждения стартера допускают его нормальную работу при заведённом двигателе. А вот раскрутить тяжёлый маховик с первого раза ему не удаётся. В любом случае после удачного запуска необходимо срочно отвезти стартер на профессиональную диагностику, чтобы выявить истинную причину неисправности.

Таким образом, сбой в работе стартера может быть вызван:

• неисправностью пускового реле;
• износом бендикса;
• неполадками со втягивающим реле;
• сгоранием внутренних элементов узла.

Как можно замкнуть стартер напрямую

Замкнуть стартер напрямую можно путем соединения с АКБ или через контакты. Оба варианта рабочие, если якорь устройства не повреждён.

Замыкание клемм отверткой, монтировкой или гаечным ключом

Если неисправно тяговое реле, используется метод прямого замыкания любым металлическим стержнем нужной длины. Это может быть отвёртка, гаечный ключ или монтировка. О проблемах со втягивающим свидетельствует характерное пощёлкивание во время поворота ключа в замке зажигания. Стартер в этот момент неспособен провернуть коленвал, так как зубья бендикса не цепляются за венец маховика. Замкнув силовые клеммы стартера, удастся пустить ток на электрообмотки напрямую. Гаечный ключ или отвёртка возьмут на себя функции тягового реле.

Обязательно перед этим нужно поставить машину на ручник и в нейтралку, во избежание несчастных случаев. Сам инструмент должен иметь изолированную ручку и довольно толстый стержень. Поэтому рекомендуется использовать один из вышеописанных предметов. Монтировку или ключ можно обмотать изолентой в месте захвата.

Замыкать контакты B и S, M и B — категорически запрещено! Расшифровка: B – Bold или толстый провод — контакт постоянного напряжения. На многих стартерах закрыт защитной резиновой шляпкой и помечен «+12». M – Motor или электрический мотор. S – Start, изготовлен контакт в виде резьбового отвода, лепестка или штекера, зачастую закрыт пластиковым наконечником, поэтому перед принудительным замыканием надо снять.  8 – минусовой контакт, соединён с корпусом.

На некоторых моделях авто (Ваз 2109, 2110, 2114), чтобы перемкнуть стартер отверткой, надо демонтировать воздушный фильтр и отсоединить фишку, проложенную на контактную группу. После запуска мотора всё обратно собирается.

Возможные последствия

Недостатком данного способа реанимации стартера является риск спалить катушку зажигания автомобиля. По этой причине не рекомендуется повторно совершать процедуру — достаточно одного раза. Если не получилось запустить мотор, значит, проблему нужно искать в другом месте.

Ещё один неприятный момент: в точках соединения отвёртки с контактами, независимо от ампеража автомобиля, образуется ток силой 40-50 А. Из-за этого стержень инструмента может прикипеть, дать сильную отдачу в руку. Решение: без паники скинуть рожковым ключом минусовую клемму.

Подключение напрямую к аккумулятору

Отрезок медного кабеля, клеммы типа «крокодил» и плоский штекер, — вот и всё, что нужно для прямого соединения стартера с АКБ. Из этих трёх компонентов собирается переноска, которая даст возможность завести двигатель. Интегрировать самодельное устройство нужно с силовым кабелем, идущим на стартер. Он имеет разъём, куда и необходимо вдеть провод.

Дальнейшие действия:

• поставить машину на нейтралку;
• включить зажигание;
• соединить «крокодил» с плюсовой клеммой аккумулятора.

Самодельная переноска с крокодилом

Если никаких других неисправностей нет, стартёр должен заработать. После запуска силового агрегата нужно быстро скинуть клемму с аккумулятора. Изготовленный провод выдернуть из соединения, снятый штекер установить  на место. Всё делается просто, но рекомендуется соблюдать осторожность. В противном случае можно обжечься или замкнуть что-то.

Как еще можно завести машину, если стартер не крутит

Существуют и другие способы завести машину без стартера: путём буксировки или с толкача.

Важно! Оба варианта не подходят для автомобилей с АКПП, поскольку из-за особенностей конструкции «автомата» возможны негативные последствия.

Толкание — более распространённый способ среди автомобилистов, но нужна помощь нескольких человек.

Буксировка авто потребует наличия крепкого троса. Он соединяется с крюком другой машины, после чего та трогается с места. Если нет проблем с зажиганием или других неисправностей двигателя, он практически всегда заводится.

Только важно соблюдать несколько правил:

• ведущее транспортное средство не должно стартовать с места резко, на большой скорости, так как можно вырвать с места бампер или порвать трос;
• буксируемому авто запрещается резко тормозить или останавливаться, пока едет ведущая машина, что тоже грозит разрывом троса и другими последствиями;
• в момент отцепления троса не заглушать двигатель, иначе он может повторно не завестись.

Способ «толкача» подходит для любой модели, главное, плотный упор нескольких пар рук в багажник или капот машины. Коробку передач желательно выставить на 2-ю, 4-ю или заднюю передачу. Чем сильнее разгонится автомобиль, тем больше шансов завести двигатель. Поэтому рекомендуется толкать средство на спуске.

Ещё один вариант запуска подойдёт для машин с передним приводом. Необходимо поднять автомобиль, вывесить одно из колёс. Затем вывернуть его до упора в сторону от машины, намотать на покрышку буксировочный трос или крепкую верёвку длиной 5 метров. Выставить третью передачу, включить зажигание. Резко потянуть за шнур, раскрутив колесо. После запуска мотора поставить рычаг коробки передач на нейтральную скорость. Данный способ проводится с помощником — один человек сидит в машине, другой тянет за верёвку.

Некоторые заднеприводные автомобили, например, Ваз 2107, можно запустить кривым стартером — заводной ручкой. Вдев её одним концом в специально предусмотренное отверстие на кузове, следует быстро вращать в одном направлении.

Стартер является несложным, но чрезвычайно важным компонентом машин с двигателем внутреннего сгорания. 90% случаев трудного пуска объясняется проблемами с окислившимися контактами, обрывом проводов или неисправностью электрики. Поэтому в первую очередь рекомендуется провести ревизию этих составляющих.

Как завести Ваз Лада при неисправном стартере

Три способа замкнуть стартер напрямую:

1. завести машину с толчка, или «с толкача»:

Суть его состоит в том, что водителю нужно подыскать хотя бы парочку людей и не нужно, чтобы они были крепкого телосложения, тут главное количество участвующих: чем больше – тем лучше. Вся команда (компания) упирается руками в багажник, в задние стойки и т. д., и начинает толкать машину, разгоняя ее.

Водитель, в свою очередь, сидя за рулем, уже с включенным зажиганием и, лучше, с включенной третьей передачей, а также с выжатым сцеплением, дождавшись разгона авто, сцепление уже отпускает. После этого двигатель, «почихав», заводится. Чем выше будет скорость разгона, тем быстрее запустится мотор.

2 способ заводить автомобиль без стартера получил название «буксировка»:

это когда вашего железного друга тянет на буксирном тросе другое транспортное средство до тех пор, пока движок не запустится.

При данном методе важно помнить, что после запуска мотора автомобиль начнет ускоряться и необходимо сразу выжать сцепление и выключить передачу, но, конечно, не глушить движок!

Кроме того, не забудьте нажать на тормоз, чтобы не ударить в зад тянущий вас автомобиль и поставить на ручник свое авто, и после этого можно уже идти и отцеплять трос.

3 способ заводим двигатель, замкнув стартер:

Зачастую стартер водители замыкают, используя все то, что находится в машине под рукой. Это может быть отвертка, монтажная лопатка, гаечный ключ и прочее. Важно: чтобы была рукоятка, дабы избежать удара током!!! Любым из этих предметов необходимо замкнуть клеммы втягивающего реле и все. Но, не забудьте, прежде чем замкнуть стартер напрямую, необходимо:

• Ключ в замке зажигания надо поставить в соответствующее положение.
• Рычаг коробки передач должен находиться в нейтральном положении.
• Автомобиль должен быть поставлен на ручник.

Если статья оказалась полезной, ставьте лайк и подписывайтесь.

Что делать, если ВАЗ-2110 не заводится, при этом стартер не крутит и не щелкает

Главная задача стартера в автомобиле ВАЗ-2110 – это запуск вращения коленвала для того, чтобы началась работа топливной системы. В то время когда водитель проворачивает ключ зажигания, а автомобиль не заводится, приходится искать причину, по которой не работает стартер. Хотя работа этого узла необходима только в первые секунды запуска автомобиля, без него обойтись не получится.

Начальную диагностику можно выполнить без участия приборов, оценив работоспособность стартера на аккумуляторе. Но полностью проанализировать работу стартера ВАЗ-2110 можно лишь при наличии специальных измерительных приборов. После обнаружения поломки можно будет подумать о дальнейших действиях по ремонту.

Диагностика

Главная нагрузка при работе стартера приходится на реле. Когда ВАЗ-2110 не может завестись, говорят, что стартер не крутит и не щелкает, имея в виду при этом работоспособность втягивающего реле, которое в нормальном состоянии должно издавать щелчки. Такие проблемы нередко появляются в следующих ситуациях:

1.  «Масса» ротора соприкасается с положительным зарядом статора.
2.  Заклинил и перестал вращаться валик либо втулка на электромоторе.
3.  Между обмоткой статора и ротора произошло короткое замыкание.

Не снимая корпус со стартера, эти причины найти и устранить не удастся. Щелчок, который часто слышит каждый водитель, создается подвижностью сердечника между обмотками.

Первая из них втягивает сердечник для фиксации, а вторая должна удерживать в определенном положении. Когда напряжение на удерживающей обмотке недостаточное, сердечник возвращается в свое начальное положение. Каждый щелчок, который слышен водителю, – это неудачная попытка фиксации сердечника. В этой ситуации втягивающее реле щелкает, но стартер при этом не крутится, и автомобиль остается на месте.

Кроме тягового реле, причина может скрываться в подгоревших контактах, ее несложно обнаружить по неприятному запаху в салоне автомобиля. Также это порой происходит от разряженного аккумулятора. Для каждого из случаев устранение проблемы выбирается индивидуально.

Причины частых проблем со стартером

Как показывает практика, наиболее распространенные проблемы со стартером появляются в электрической части.

Когда автомобиль не заводится, в первую очередь нужно проверить аккумулятор. Питание стартера происходит только от АКБ. Если аккумулятор разряжен и не выдает нужного напряжения, то не будут слышны даже щелчки. Если в автомобиле есть тестер, можно проверить соответствие заряда аккумулятора. Заменить его поможет обычное включение фар, по мощности освещения опытный водитель способен понять степень разреженности АКБ. Также можно прокрутить крепления на клеммах аккумулятора, если есть подозрение на слабое напряжение.

Проверка реле

Кроме неполадок, связанных с реле, причина порой кроется в неисправности управляющего кабеля. Узнать это можно после прямого подключения клеммы стартера к положительной клемме аккумулятора через провод меньшего сечения. После подключения этого соединения обнаружится проблема в стартере. Если нет, то стоит проверить реле и контакты зажигания.

Слабый контакт на соединениях не способен обеспечить нормальное прохождение электрического тока в полном объеме, поэтому есть смысл проверить все соединения, особенно в силовом кабеле. Для нормальной работы стартера необходимо 200 А. Если напряжение немного ниже этого показателя, то его хватит только на запуск втягивающей обмотки, признаком работы которой будет щелчок, но автомобиль не заведется.

Проверка составляющих стартера

После внешнего обследования лучше снять стартер с автомобиля и провести диагностику его элементов.

Обнаружить износ графитовых щеток можно, лишь разобрав корпус стартера. Если авто эксплуатируется продолжительное время и с большими нагрузками, то на щетках будет явно видна выработка, хотя заводской запас прочности позволяет функционировать долго и безотказно. В некоторых случаях износ графитовых щеток может блокировать работу втягивающего реле, поэтому не будет слышаться характерное щелканье.

Обгорание обмотки удастся обнаружить не только при визуальном осмотре, но и по неприятному запаху гари. Ремонту или замене данный элемент не подлежит, так что придется полностью менять стартер.

Проверить работоспособность реле можно без специального оборудования. Внутри его есть три клеммы: вход с аккумулятора, выход на стартер и небольшая клемма – на систему управления. Можно попытаться замкнуть контакты больших клемм хорошо изолированной отверткой, при этом не касаясь элементов корпуса. Если произойдет вращение, то проблема заключается в реле. После подобного тестирования реле долго работать не будет, поэтому его лучше сразу поменять на новое.

Источники

• ladaautos.ru/vaz-2110/chto-delat-esli-vaz-2110-ne-zavoditsya-pri-etom-starter-ne-krutit-i-ne-shhelkaet.html
• zen.yandex.ru/media/id/5cbd452dae6cb600af86fbb1/kak-zavesti-vaz-lada-pri-neispravnom-startere-5cbe85d47f839800af022ec1
• swapmotor.ru/polezno-znat/kak-zamknut-starter-napryamuyu.html

Соединительные кабели могут помочь вам проверить стартер

Q Я только что закончил установку восстановленного стартера на свою Toyota Tacoma 1999 года выпуска; старый замкнулся и не отключается. Однако новый не будет задействован. Он просто делает мягкий щелчок при повороте ключа. Любые идеи?

A Проверяли ли вы старый стартер, чтобы убедиться, что он отказал? Короткое замыкание реле или соленоида может позволить стартеру оставаться включенным.Предполагая, что новый стартер в порядке, проверьте все электрические соединения между аккумулятором, реле, соленоидом и стартером. Внимательно посмотрите на реле стартера и его гнездо. И убедитесь, что между двигателем / трансмиссией и шасси имеется надежное заземление.

Самый простой способ проверить стартер на автомобиле — использовать соединительные кабели для обхода электрической системы автомобиля.При выключенном зажигании и включенной трансмиссии — и со всей должной осторожностью — подсоедините один конец красного / положительного соединительного кабеля к положительной клемме аккумуляторной батареи. Коснитесь другим концом красного кабеля положительной клеммы стартера. Стартер должен крутить / провернуть двигатель. Если это так, проблема связана с кабелями, соединениями или реле. Если это не так, проверните двигатель, подключите черный / отрицательный соединительный кабель в качестве заземления между трансмиссией и отрицательной клеммой аккумулятора.Поднесите красный провод к плюсовой клемме стартера. Если стартер проворачивает двигатель, проблема в плохом заземлении шасси.

Опять же, будьте осторожны при проведении этих тестов, чтобы защитить себя. Или еще лучше, снимите новый стартер и протестируйте его на своем рабочем месте.

Q У меня есть Nissan Pathfinder V6 1988 года выпуска с пробегом 149000 миль, который я восстанавливаю. Одна проблема, которую я бы очень хотел решить: независимо от температуры, двигатель работает так, как если бы на ней было 30 градусов ниже нуля! Температура может достигать 90 градусов, а двигатель разгоняется от 2000 до 2400 об / мин, пока не прогреется! Это происходит только при первом запуске в день.

A Эта система раннего впрыска топлива использует «устройство управления быстрым холостым ходом» (FICD) и соленоид холостого хода для управления быстрым холостым ходом при запуске. FICD получает входные данные от датчика угла поворота коленчатого вала, датчика температуры охлаждающей жидкости, зажигания и аккумуляторной батареи.Начальная частота вращения холостого хода от 2000 до 2400 об / мин является правильной, но она должна упасть до нормального холостого хода раньше. Я бы проверил эти два устройства, установленных на корпусе дроссельной заслонки.

Q У меня Chrysler Sebring 1999 года выпуска с пробегом примерно 112 000 миль.Когда холодно — ноль или ниже — моя машина не будет нормально работать. Он заводится, работает грубо, но когда я сбрасываю газ или включаю передачу, он умирает. Когда он достаточно прогрелся, он работает нормально. Дилер сказал, что проблема может заключаться в топливном насосе, но не был в этом уверен и стоил 900 долларов на ремонт. Что мне делать?

A Симптомы не очень хорошо подходят для проблемы с топливным насосом, хотя низкое давление топлива может быть фактором.Попросите магазин проверить давление топлива, затем подключите диагностический прибор, чтобы проверить коды неисправностей. При полностью холодном двигателе попросите мастерскую также проверить точность сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости. Диагностический прибор также может проверить / сбросить исполнительный механизм регулировки холостого хода.

Также обновлен ли автомобиль по текущему техническому обслуживанию, например, по воздушным и топливным фильтрам, свечам зажигания и т. П.? Когда температура окружающей среды опускается ниже нуля, автомобиль приближается к своим эксплуатационным пределам, а это означает, что регулярное техническое обслуживание может иметь значение, запускаться и не запускаться.

Проверка цепи стартера | Как работает автомобиль

Пускатель инерционный

У инерционного стартера соленоид установлен в другом месте моторного отсека, часто на перегородке.

Если стартер не поворачивает двигатель хотя машина аккумулятор в хорошем состоянии, неисправность может быть простой механической или может быть электрической неисправностью стартера-двигателя. схема .

Стартерная система проста, и ее легко проверить. Электрические проверки выполняются с помощью тестера цепей, контрольной лампы или вольтметр .

Механическая проверка, чтобы убедиться, что шестерня стартера просто застревает в зацеплении с двигателем маховик обычно можно сделать одним гаечным ключом.

Предварительно включенная система стартера

У предварительно включенного стартера соленоид установлен на корпусе двигателя.

Живая Терминал на аккумуляторе подключен толстым проводом к клемме на соленоид выключатель который работает, когда выключатель зажигания повернут. Другой вывод на соленоиде подключен к выводу на пусковой двигатель .

Второй терминал на мотор заземлен через проволочную ленту через двигатель или коробку передач и кузов автомобиля обратно к клемме заземления на аккумуляторной батарее.

Современные автомобили имеют стартер с предварительным включением, соленоид которого установлен на кожухе. Многие старые автомобили имеют инерция стартер, у которого есть отдельный соленоид, установленный в другом месте в моторном отсеке.

Проверка шестерни стартера

Включите Фары и попробуй стартер. Если фары тусклые, вероятно, шестерня стартера застряла в зацеплении с маховиком.

Посмотрите, есть ли квадратный шлейф на конце стартера-мотора. веретено .Если это так, поверните его гаечным ключом, чтобы высвободить шестерню.

Не включайте выключатель стартера, пока шестерня не будет освобождена.

Если нет квадратного заглушки и в машине есть инструкция коробка передач , с зажигание выключен, поставил механизм рычаг на вторую передачу, отпустите ручник и раскачивайте машину вперед и назад, пока шестерня не освободится.

Если в машине есть автоматический коробка передач , необходимо снять стартер (см. Проверка и замена стартера ).

Если фары не тускнеют, поищите электрическую неисправность.

Проверка на электрические неисправности

Проверка входной мощности

Чтобы проверить, доходит ли ток до соленоида, подключите контрольную лампу между его выводом питания и массой.

Сначала проверьте аккумулятор и его клеммы (см. Проверка батарей ) и другой конец заземляющего ремешка.

Используйте тестер цепей или контрольную лампу, чтобы определить, есть ли электрические Текущий достигает соленоида.

Тест выходной мощности

Проверьте ток между соленоидом и стартером, подключив контрольную лампу между выходной клеммой соленоида и массой.

Подсоедините один провод к клемме питания (аккумуляторная сторона соленоида), а другой заземлите к оголенному металлу на кузове.

Лампа должна загореться. Если да, то неисправен соленоид или сам стартер.

Если лампа загорается при заземлении на корпус, но не при заземлении на двигатель, значит, заземляющий провод двигателя неисправен.У него может быть ослабленный болт с грязью под ним, что приведет к плохому контакту.

Если лампа не горит, соединение между аккумулятором и соленоидом неисправно.

Проверка соленоида

Проверьте соленоид, осторожно замкнув его главные клеммы с помощью отвертки с хорошей изоляцией.

Чтобы проверить работу соленоида, послушайте его, пока помощник включает выключатель стартера. Соленоид щелкает при замыкании контактов, если он работает.В противном случае неисправность может быть в выключателе зажигания или его выводах, проводке к нему или в самом соленоиде.

Проверьте выключатель зажигания и его проводку (см. Осмотр системы зажигания ).

Чтобы проверить, подает ли соленоид ток на стартер, подключите контрольную лампу между выходной клеммой соленоида (ведущей к стартеру) и массой, предпочтительно клеммой заземления аккумуляторной батареи. При работающем переключателе стартера должна загореться лампа.

Если лампа не горит, включите нейтральную передачу (или поставьте автомат на стоянку), выключите зажигание и осторожно попытайтесь замкнуть две основные клеммы на соленоиде.Этот обходы контакты переключателя внутри соленоида.

Используйте прочную отвертку с изолированной ручкой. Не трогайте лезвие. Отогните резиновые крышки клемм и на мгновение зажмите лезвие между клеммами.

Должен быть Искра , и стартер может повернуться. Если это так, соленоид неисправен. В противном случае неисправен стартер. Для ремонта.

Проверка схемы вольтметром

Включите фары и попробуйте стартер.Если фары тусклые, проверьте шестерню стартера (см. Проверка выводов и соединений аккумуляторной батареи ), его клеммы и заземляющая перемычка.

Если батарея работает нормально, проверьте с помощью вольтметра, как описано ниже.

Сначала предотвратите запуск двигателя, отсоединив подводящий провод от катушка . Обозначается SW или + (на автомобилях с отрицательной землей).

Проверка на батарее

Чтобы проверить наличие высокого сопротивления на стороне заземления цепи стартера, подключите вольтметр к клемме массы аккумуляторной батареи и заземлите его на корпусе стартера.

Подключите провода вольтметра к клеммам аккумуляторной батареи, положительный на положительный (+), отрицательный на отрицательный (-). На циферблате должно быть 12. вольт или больше.

Включите выключатель стартера, показания должны упасть, но не ниже 10,5 вольт. Если показание не падает, неисправна цепь выключателя зажигания или соленоид.

Если показание падает ниже 10,5 вольт и стартер вращается медленно или не вращается совсем, аккумулятор, вероятно, разряжен.

Если показание падает ниже 12 В, но остается выше 10.5 вольт при медленном вращении стартера, может быть высокий сопротивление где-нибудь в цепи; это должно быть выявлено в более поздних тестах. Или может произойти механический заедание стартера или двигателя, из-за которого он не может свободно вращаться.

Проверка на стартере

Чтобы проверить напряжение на стартере, подключите вольтметр к клемме питания стартера и заземлите его на корпусе стартера.

Проверить напряжение на стартере.Для системы отрицательного заземления на автомобиле с предварительно включенным стартером подключите положительный провод вольтметра к клемме питания на соленоиде. В системе с положительным заземлением выполните этот и следующие испытания, поменяв местами провода вольтметра.

Если в автомобиле есть стартер инерционного типа, подсоедините положительный провод к клемме питания на стартере.

Прикоснитесь отрицательным проводом к голой металлической части двигателя на мгновение, напряжение должно упасть, но не более чем на полвольта ниже, чем в предыдущем испытании.Если ранее было 11 вольт, оно должно оставаться выше 10,5.

Если показание превышает предел 10,5, неисправность в цепи стартера отсутствует, и проблема в двигателе, соленоиде или двигателе.

Если есть крутой падение напряжения (ниже 10,5 В) что-то вызывает высокое сопротивление в цепи стартера.

Подключите отрицательный провод вольтметра к клемме под напряжением аккумуляторной батареи, а положительный провод к клемме питания стартера-двигателя (на предварительно включенном стартере это клемма питания соленоида).

Он должен показывать 12 вольт, затем, когда вы работаете, переключатель стартера упадет ниже 0,5 вольт. Если не падает, сначала проверьте соленоид.

Проверка соленоида и других деталей

Чтобы проверить соленоид и выключатель зажигания, подключите вольтметр к соленоиду.

Подключите вольтметр к клеммам соленоида, отрицательный провод на стороне питания (аккумуляторной батареи), положительный провод на стороне стартера.

Включите зажигание — если напряжение по-прежнему не опускается ниже 0,5 В, соленоид или переключатель зажигания или его соединения неисправны.

Чтобы проверить другие части цепи переключателя зажигания, убедитесь, что их соединения чистые и плотные, затем соедините их с вольтметром.

Если напряжение действительно падает ниже 0,5 В, вероятно, есть неисправность где-то еще на стороне питания цепи, например, плохое соединение с токоведущей стороной батареи, на соленоиде или между соленоидом и стартером.

Разъедините соединения, очистите их и плотно установите на место.

Проверка заземления цепи

Чтобы проверить наличие высокого сопротивления на стороне заземления цепи стартера, подключите вольтметр к клемме массы аккумуляторной батареи и заземлите его на корпусе стартера.

Чтобы проверить, есть ли высокое сопротивление в проводке со стороны заземления цепи, подключите положительный провод вольтметра к заземленной отрицательной клемме аккумуляторной батареи, а отрицательный провод к корпусу стартера.

При срабатывании переключателя стартера напряжение должно упасть с 12 вольт до уровня ниже 0,5 вольт.

Если показания вольтметра остаются выше 0,5 вольт, поищите плохой контакт на проводе заземления аккумуляторной батареи (на любом конце) или на перемычке заземления двигателя к корпусу.

Очистите и затяните соединения и снова проведите тест.

Если все эти тесты не выявили неисправности, она должна быть в самом стартере (см. Проверка и замена стартера ) или просто заклинивший двигатель.

Испытания вольтметром предварительно включенной запущенной системы

Чтобы проверить напряжение, достигающее стартера, подключите один вывод вольтметра к клемме питания соленоида, а другой — к корпусу стартера. Чтобы проверить наличие высокого сопротивления между аккумулятором и стартером, подключите вольтметр между клеммой питания аккумуляторной батареи и стартером. Чтобы проверить цепь соленоида и выключателя зажигания, подключите провода вольтметра к обоим клеммам соленоида.Чтобы проверить наличие высокого сопротивления на стороне заземления цепи стартера, подключите вольтметр к клемме массы аккумуляторной батареи и заземлите его на корпусе стартера.

Как завести автомобиль с неисправным стартером

Неисправный стартер — одна из наиболее частых проблем, с которыми мы еженедельно сталкиваемся в автомастерской. Это немного менее верно в наши дни, так как мы начали видеть некоторые электромобили и гибриды. Однако до тех пор, пока все автомобили не будут переведены на электромобили, можно с уверенностью сказать, что проблемы со стартером останутся одной из основных причин проблем с автомобилями.

Так что же делать, если стартер решил вас подвести и перестать работать? Вы спрашиваете, как запустить машину, чтобы можно было безопасно добраться до ремонтной мастерской и отремонтировать ее, не вызывая эвакуатор?

Как завести автомобиль с плохим стартером?

Во-первых, вам нужно понять, что нужно стартеру для выполнения своей работы. Типичному стартеру для работы требуются 3 вещи:

• положительный ток, идущий от батареи
• заземление
• положительный пусковой ток на соленоид стартера, поступающий от реле стартера.

Каждую из этих трех вещей можно обойти вручную, чтобы запустить автомобиль в случае возникновения проблемы с запуском двигателя. По крайней мере, пока вы не доберетесь куда-нибудь, вы сможете это исправить.

Проверьте соединения

В первую очередь проверьте соединения. Убедитесь, что провода между аккумулятором и стартером не ослаблены. Плохие соединения могут помешать стартеру получить достаточно энергии от батареи для правильной работы.

Попробуйте затянуть клеммы аккумуляторной батареи с помощью храповика.Если все в порядке, попробуйте проследить рукой за плюсовым проводом. Технически положительный провод от аккумуляторной батареи должен разделиться на две части: один идет к стартеру, а другой — к генератору. Проследите за проводом, идущим к стартеру, и попробуйте немного встряхнуть его, чтобы увидеть, не ослабло ли соединение со стартером.

Если все в порядке, вы можете попробовать обвести положительный провод от аккумулятора к стартеру с помощью большой перемычки и повернуть ключ в положение START.

Проверить заземление двигателя

У стартера нет заземляющего провода, идущего от аккумуляторной батареи.Земля подается на стартер через его внешнюю раму, контактирующую с трансмиссией. Сама трансмиссия заземляется с помощью одного или нескольких заземляющих проводов, соединяющих трансмиссию и кузов автомобиля. Если по какой-либо причине провод заржавел или поврежден, это может привести к разрыву цепи в системе запуска и, таким образом, предотвратить запуск стартера.

Провод массы трансмиссии и провода массы двигателя. Иногда плохое заземление двигателя также может повлиять на качество заземления стартера в целом.Он должен быть в идеальном состоянии, чтобы стартер мог делать то, для чего он предназначен.

Обеспечение прямого заземления от отрицательного вывода аккумуляторной батареи непосредственно к корпусу стартера с помощью перемычки — хороший способ обойти эту проблему. Если проблема связана с землей на автомобиле, стартер должен легко поворачиваться при наличии хорошего заземления.

Проверьте провод соленоида стартера.

Положительный и заземляющий провод заставляют стартер вращаться, но что действительно заставляет его сцепляться с зубчатым венцом трансмиссии, так это соленоид.Если вы слышите, как стартер выключается при проворачивании, скорее всего, проблема в соленоиде. Найдите провод наименьшего диаметра, соединяющий стартер, и проверьте соединение на предмет ржавчины и грязи.

Чтобы обойти провод соленоида стартера, попробуйте напрямую подать ток 12 В от батареи к соединению соленоида с помощью небольшого провода. При подключении перемычки вы должны услышать щелчок. Осталось только запустить двигатель.

Проверка на коррозию

Коррозия — главный враг хорошей электропроводности.Убедитесь, что на клеммах аккумулятора нет коррозии и кислотных отложений. Лучший способ очистить грязные разъемы батареи — отсоединить батарею, смешать 50/50 воды / бикарбоната натрия в небольшой чашке и вылить ее на клеммы батареи. Дайте ему впитаться пару минут и смойте горячей водой.

Не забывайте искать коррозию на другом конце проводов. Положительный разъем стартера и разъем соленоида также могут быть неисправны. Убедитесь, что на всех заземляющих соединениях двигателя и трансмиссии нет грязи, ржавчины и кислоты.

Постукивание молотком по стартеру

Постукивание молотком по внешней раме стартера — один из старейших приемов в книге. Каждый механик старой закалки посоветует вам нажать на стартер во время проворачивания, чтобы он заработал. Это хороший совет, поскольку у старых стартеров могут образоваться мертвые зоны между катушками возбуждения и якорем. Это вызывает периодические проблемы каждый раз, когда стартер останавливается на мертвой точке. Приклеивание ленты к стартеру может помочь решить эту проблему, заставив якорь вращаться ровно настолько, чтобы начать работу.

Единственное неудобство, связанное с этой подсказкой, заключается в том, что в настоящее время большинство автомобилей имеют поперечный двигатель, а не продольный двигатель, как раньше, когда все автомобили были заднеприводными. Дело в том, что с поперечным двигателем стартер обычно находится за двигателем. Он находится между движком и брандмауэром. Чаще всего он находится под впускным коллектором или над выпускным коллектором. Это место действительно затрудняет доступ даже голой рукой, не говоря уже о молотке.

Одна из уловок, которую я использую, — найти длинную монтировку или удлинитель с храповым механизмом, чтобы протянуть руку между впускными каналами и таким образом постучать по стартеру.Иногда это работает, иногда нет.

Запуск двигателя от рывка

В большинстве ситуаций запуск автомобиля от внешнего источника ничего не даст. Если аккумулятор находится в хорошем рабочем состоянии, он должен обеспечивать стартер достаточным током для запуска автомобиля. Но в мире автомеханики ничего не высечено на камне. Подача на стартер скачка тока от более мощной батареи или портативного пускового устройства может помочь якорю преодолеть мертвую зону. Он может дать ему достаточно сильный толчок, чтобы он немного закрутился.Никогда не помешает попробовать.

Обход реле стартера

Уловка, которая также хорошо работает со старыми автомобилями или любым другим автомобилем, где стартер доступен, — это уловка с отверткой. Проще говоря, чтобы преодолеть и обойти неисправное реле стартера или выключатель зажигания, вы можете коснуться положительной клеммы стартера и клеммы соленоида на стартере с помощью большой отвертки.

Поскольку клемма стартера всегда подключена непосредственно к положительной клемме аккумуляторной батареи, это приведет к обходу реле стартера.Он подает постоянный ток 12 В на соленоид стартера, замыкая контур цепи системы запуска и одновременно заводя автомобиль.

Пуск автомобиля с помощью толчка

Если ничего не помогает, и вам посчастливилось иметь автомобиль с механической коробкой передач, вы всегда можете попытаться запустить его с помощью толчка. Просто поверните ключ в положение РАБОТА. Затем включите первую или вторую передачу и удерживайте сцепление, пока кто-то толкает автомобиль.

Когда автомобиль достигает скорости 5-10 миль в час или около того, быстро отпустите сцепление, чтобы двигатель вращался и запускался.Этого достаточно, чтобы машина завелась. Не позволяйте ему останавливаться после этого, иначе вам придется снова запустить его.

Заключение

Всегда помните, что все эти уловки — лишь временные решения, которые помогут вам добраться до места, где вы можете починить свой автомобиль, не платя за дорогостоящую поездку на эвакуаторе. Ни один стартер не исправил сам себя. Проблемы с ржавчиной, коррозией и мертвыми зонами могут только усугубиться. Как можно скорее проверьте свой автомобиль, чтобы не попасть в более проблемную или дорогостоящую ситуацию.

Обнаружение плохого соединения стартерной батареи

К нам позвонил клиент и попросил совета по поводу повторяющейся проблемы с автостартером. На днях стартер только щелкал, хотя свет, гудок и развлечения были в порядке. Батарею вынули и попросили в магазине протестировать. «Нет, — сказал клерк. «Батарея в порядке, возможно, проверьте стартер». На том этапе никому и в голову не приходило искать плохой контакт стартерной аккумуляторной батареи.

Обнаружение плохого соединения стартерной батареи под капотом

«Теперь машина заводится нормально?» — спросили мы.«В таком случае принесите его, и мы быстро рассмотрим». Когда приехал клиент, мы сразу поняли проблему. Поскольку оказалось, что их машина была Toyota Camry Solara 2003 года выпуска, и маловероятно, что батарея была новой.

«Возможно, у вас плохой контакт стартерной батареи», — сказали мы им, когда они подошли к стойке регистрации. «Снимите капюшон и посмотрим, начнет ли она прямо сейчас». Стареющая Toyota Camry Solara отказывалась переворачиваться, не говоря уже о запуске. «Значит, дело в батарее», — спросил клиент.«Я желаю, чтобы вы производили стартерные батареи вместе с другими вашими высококачественными свинцово-кислотными продуктами».

Однако мы смогли убедить его, что батарея в порядке

Мы попросили клиента снова попробовать автоматический стартер, пока мы осторожно покачивали два провода аккумулятора, по одному. Если вы попробуете это самостоятельно, обязательно наденьте изолирующие перчатки и держитесь подальше от движущихся частей и другого электрического оборудования.

Toyota Camry Solara отлично перевернулась при втором покачивании плюсового кабеля и ожила.«Смотри», — объяснили мы обрадованному водителю. «У вас плохой контакт стартерной батареи, и мы исправим это прямо сейчас. Мы удалили оба клеммных соединения, начиная с нейтрального, чтобы избежать искры.

Затем мы очистили клеммы аккумулятора старой зубной щеткой, смоченной в растворе пищевой соды, и протерли их влажной тканью. Все было хорошо после того, как мы снова подключили и затянули кабели. Всегда приятно помочь попутчику по жизненному пути.

Связанные

Автостартерные аккумуляторы: почему нас подводят

Продержится ли свинцовый аккумулятор зимой?

Изображение для предварительного просмотра: снято снизу Видео

Ссылка для обмена видео: https: // youtu.be / Sn7BHBGY5xQ

Поиск и устранение неисправностей системы стартера мотоцикла

— Cyclepedia

Получите доступ к технической поддержке и нашему руководству по устранению неполадок

Электростартерные системы теперь можно найти почти на всех силовых спортивных автомобилях. Все электрические пусковые системы имеют две отдельные цепи: одну для слабого тока и одну для сильноточного. Обе цепи подключены к батарее.

Когда стартер активирован, для его вращения требуется большой ток.Сильноточная цепь передает этот ток на стартер от аккумуляторной батареи. Эту схему легко идентифицировать, так как в ней должен использоваться провод большего сечения, чтобы выдерживать большой ток. Провода калибра от 6 до 8, которые соединяют положительную клемму аккумуляторной батареи с реле стартера и реле стартера с двигателем стартера, образуют сильноточную цепь вместе с сильноточными контактами в реле стартера.

Сильноточная цепь управляется слаботочной цепью.В слаботочной цепи используются провода меньшего диаметра, обычно от 16 до 12 калибра. Центральными компонентами этой цепи являются аккумулятор, главный выключатель зажигания, выключатель запуска двигателя, предохранитель и обмотка катушки внутри реле стартера.

Когда включается переключатель запуска двигателя, замыкается цепь низкого тока, и внутри реле стартера создается электромагнитное поле. Это электромагнитное поле замыкает сильноточные контакты и замыкает сильноточную цепь. Сильный ток протекает через толстый провод, питающий стартер.Когда пусковой переключатель двигателя отпускается, цепь низкого тока размыкается, и в результате размыкаются контакты высокого тока и прекращается подача большого тока на стартер.

Большинство пусковых цепей предназначены для предотвращения вращения стартера в нежелательных условиях. Это может включать в себя выключатели тормоза, сцепления, боковой подножки или нейтрали, которые не позволят замкнуться слаботочной цепи, если не будут созданы оптимальные условия запуска. Если система запуска не работает должным образом, устраните неисправность всей цепи, а не только основных компонентов.

При проверке системы электрического запуска обязательно начинайте с полностью заряженной аккумуляторной батареи. Найдите реле стартера. Попытайтесь завести двигатель и послушайте реле стартера. Реле стартера должно щелкнуть. Если реле щелкает, замыкается слаботочная цепь пусковой системы.

Если реле стартера не щелкает, проверьте слаботочную цепь и компоненты на наличие проблемы. Таким же образом можно проверить почти все реле стартера.

Отсоедините сильноточный провод от положительной клеммы аккумуляторной батареи и отсоедините слаботочный разъем от реле стартера.Подайте напряжение 12 В непосредственно на входные клеммы слабого тока реле стартера. Проверьте целостность цепи между клеммами высокого тока. Когда скачок завершен, между сильноточными клеммами должно быть соединение. Когда перемычка разомкнута, не должно быть непрерывности между сильноточными клеммами. Замените реле стартера, если оно не прошло проверку.

Если реле стартера щелкает, но стартер не вращается, проблема в сильноточной цепи.Проверьте надежность соединения толстых проводов между аккумуляторной батареей и реле стартера, а также реле стартера и стартером. Проблема может заключаться в стартере, если проверить силовые провода и соединения.

Чтобы проверить стартер, подключите к нему 12 В и посмотрите, вращается ли он. Обязательно подготовьте автомобиль к включению стартера, так как в этом тесте не будут приняты меры по обеспечению безопасности цепи низкого тока. Если стартер не вращается, значит, он либо неисправен, либо заблокирован, это проблема механического двигателя.

Поиск и устранение неисправностей стартера

Поиск и устранение неисправностей стартера

СТАРТЕР
Лорн Голдман на eMog Паб

Дело в том, что ваша машина не заводится. Ваш ход ключ для начала, и вы ничего не получите. Эта процедура предназначена только для тех, кто времена, когда стартер даже не пытается провернуть двигатель. Вы включаете ключ и вы ничего не получаете или может быть щелчок и какое-то затемнение идиота огни.

Вот процедура поиска и устранения неисправностей.

АККУМУЛЯТОР

Ваша первая цель — определить уровень заряда ваш аккумулятор. Включите фары и посмотрите, насколько они яркие. Если они имеют нормальную яркость, значит, у вас все в порядке. Если у вас есть вольтметр, положите его на клеммы аккумулятора. Полностью заряженный аккумулятор будет читать около 12,5 вольт, разряженная батарея будет меньше, чем, скажем, 11,8 вольт. Если аккумулятор разряжен, зарядите его и переходите к следующему шагу.Батарея Земля тоже могла быть плохой или маргинальной. Это будет означать, что он проверяет правильно если он не задействован, но резко падает (часто только когда двигатель горячий), как только вы включите стартер. Это сделает стартер поворачивайте медленно или не поворачивайте совсем или уменьшите остаточное напряжение до точки, при которой катушка не может вызвать искру. Плетеный ремешок из земли может отлично выглядеть с одной стороны, но много сломанных стоек с другой. Вот пример на изображении.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

Затем вы хотите узнать, отправляет ли ваш выключатель зажигания питание соленоида. Предварительная проверка на это, если ваш идиот загорелся тусклый, когда вы поворачиваете ключ для запуска, это хороший показатель того, что зажигание переключатель работает нормально. Чтобы убедиться наверняка, залезьте под машину и отсоединить от соленоида провод идущий от замка зажигания. Он подключается к контактному разъему на соленоиде.С впрыском топлива у автомобилей есть два лопаточных разъема на соленоиде. В этом случае зажигание провод переключателя будет более тяжелым из двух проводов. Отсоедините провод, затем с помощью вольтметра проверьте, есть ли на этом проводе 12 В. Положите положительный подключите к проводу и заземлите отрицательный провод, затем попросите помощника повернуть ключ для начала. Когда ваш помощник сделает это, вы должны прочитать 12v в провод. Если нет, заподозрите неисправность замка зажигания или обрыв проводки. (или отсоединенный) провод между аккумулятором и замком зажигания или зажигания выключатель и стартер.Отремонтируйте и попробуйте еще раз. Если у вас есть сила провода, переходите к следующему шагу.

СТАРТЕР ДВИГАТЕЛЬ

Далее вы хотите посмотреть, не в стартере ли проблема сам мотор. Посмотрев на заднюю часть соленоида, вы увидите два больших пост электрические разъемы. Что вы хотите здесь сделать (ПЕРЕДАЧА В НЕЙТРАЛЬНОМ — СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ВКЛЮЧЕН !!!!!!!!!!!!!) — возьмите большую отвертку или пару изолированные плоскогубцы. Беритесь только за пластиковую или резиновую ручку.Ты хочешь возьмите этот инструмент и закоротите два больших почтовых терминала. Будь готов есть искры, но держите инструмент там, пока не получите хорошее соединение. Здесь вы подключаете аккумулятор напрямую к стартеру. двигатель, БЕЗ включения соленоида. Итак, что должно произойти, так это то, что стартер вращается, но не проворачивает двигатель. Это должно звучать как у обычного электродвигателя, без шума гравия и посторонних звуков. Если это так не крутится или звучит очень плохо, перестройте его.Если это работает так, как предполагалось до, мотор в порядке, так что переходите к следующему шагу. См. ЗДЕСЬ

СОЛЕНОИД

Хорошо, теперь у вас заканчиваются возможные проблемы! Следующий тест — убедиться, что соленоид работает. Вот как это происходит. Во-первых, ТРАНСМИССИЯ В НЕЙТРАЛЬНОМ — СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ВКЛЮЧЕН !!!!!!!). Посмотрите на задняя часть соленоида. Есть два больших почтовых терминала, в которые вы только что играли. с. Посмотрите на ту, что справа.Вы увидите, что есть просто к нему прикреплена короткая толстая плетеная проволока, которая спускается в стартер мотор. Что вы хотите сделать здесь, так это поднять положительный провод вашего вольтметра. в эту плетеную проволоку и заземлите отрицательный провод. Тогда пусть твой помощник поверните ключ, чтобы начать. Когда ваш помощник сделает это, вы должны услышать лязг и измерьте 12В своим вольтметром (дополнительно двигатель должен быть проворачивая как это происходит). Если вы не измеряете 12 В, ваш соленоид неисправен. не активируется и не передает питание на стартер.У меня был случай на моем фургоне, где соленоид мог лязгать, но я измерял только 1,5 вольта на том проводе в оплетке, а стартер не вращался. У меня был соленоид восстановлен в магазине, и это решило проблему.

Если вы не измеряете 12 В на плетеном проводе, как указано выше. тогда есть большая вероятность, что ваш соленопид неисправен. Удалять стартер и восстановите соленоид — если ваш стартер проверяет отлично. Я отнес свой к местному специалисту по ремонту автомобильных электрооборудования, и это решило моя проблема.Или вы можете пойти ва-банк и заменить стартер / соленоид сборка восстановленной модели или новой модели, купленной в магазине запчастей. Этот, однако может быть довольно дорогим.

НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ИЛИ ПРОВЕРКА ВАША БАТАРЕЯ
Джордж Доу на eMOG

Джастин, кажется может не хватить вольт в в нужном месте в нужное время. Простое заявление, хотя сопротивление может внести свой вклад в то, чтобы хорошая батарея выглядела тупо.

Сопротивление может быть многим в Моргане, например слабым или корродированные клеммы аккумуляторной батареи, клеммы стартера или заземляющие соединения … Аккумуляторная батарея к шасси или переборка и шасси к двигателю.

Вольтметр можно использовать в качестве ориентира, хотя автомобиль вольтметры могут очень медленно реагировать на изменения напряжения, зависящие от по своему типу. Конечно, если проблема связана с подключением аккумулятора, вольтметр покажет низкий уровень, и аккумулятор может быть исправен! Это может удивить вы и другие узнаете, что при проворачивании коленчатого вала напряжение 9.От 6 до 10 вольт средний показатель для батареи в нормальном состоянии.

Если есть сопротивление, то сопротивление нагреется, если вы держите ключ в положении «старт». Это неразумный шаг электронная машина с плохой землей, так как тока буду пытаться найти альтернативный путь и можно ЖАРКИ в процессе!

Включите фары на дальний свет и попробуйте завести машину, если они сильно тускнеют, возможно, у вас проблема с батареей или подключением или заклинило стартер (маловероятно).Если они этого не сделают, то, скорее всего, что у вас проблема со стартером.

Если у вас снова проблема со стартером, это может быть шасси к массе двигателя или соединение тяжелого кабеля на соленоид. Любой из них нагреется, если он грязный или провисший. Если вы возитесь с электрикой, а затем отключите аккумулятор, вы можете повредите себя, если закоротите эти тяжелые провода гаечным ключом. Такой мощность, при которой он может зажечь огонь в ловушку без предохранителей чтобы спасти вас в этой цепи, хотя металл плавится! Также бесполезная ячейка в батарее, как правило, пузырится, поскольку его можно услышать во время загружается при включенном стартере.

Если вы заряжаете аккумулятор. Измерьте его терминал напряжение в начале заряда. Используя низкий ток и долгое время заряжать, как правило, предпочтительнее сильного тока за короткое время. Когда вы снимаете аккумулятор с заряда дайте ему постоять не менее получаса отключенным от всего ….. надеюсь, ваша машина не из тех, которые возвращают ЭБУ к заводским настройкам при отключенном аккумуляторе и как насчет твои стерео коды?

После того, как вы дадите аккумулятору немного полежать отключенным….

, если он показывает 11,9 вольт, эффективен только на 20%

12,12 В, КПД 40%

12,3 В, КПД 60%

12,52 В, КПД 80%

12,72 В, КПД 100%

Он должен быть полностью заряжен и может стоять отдельно. чтобы эти напряжения были достаточно точным тестом эффективности ……. Я ? Я бы не хотел, чтобы батарея работала менее 80% до зимы. входит в комплект.Пожалуйста, посмотрите ЗДЕСЬ

ЗАРЯДКА ОЧЕНЬ ПЛОСКОЙ БАТАРЕИ
Лорн Голдман

Как зарядить глубоко разряженный (ниже 10,5 вольт) аккумулятор.

Практически любое стандартное автомобильное зарядное устройство на Market зарядит аккумулятор нормально. Однако большинство автомобильных аккумуляторов зарядные устройства не будут заряжать аккумулятор, выписан ниже 10.5 вольт. Если стандартный залитый аккумулятор разряжен ниже 10,5 вольт, вероятность того, что он будет исправен, невелика. опять таки. Однако батареи типа AGM (например, Optima, которую я использую) можно восстановить. из глубоко разряженного состояние, используя специальное зарядное устройство AGM ИЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ ЗАРЯДКУ. Ты можешь также попробуйте это с любым аккумулятором … и он может работать (возможно, с дополнением с благовониями и ритуальным пением).

Для зарядки сильно разряженного аккумулятора обычным зарядным устройством, провод во втором полностью заряженном автомобильном аккумуляторе (12В +) к разряженному один параллельно (+ к + и — к -).Затем подключите зарядное устройство к аккумулятор, установив зарядное устройство на 10-12 ампер на 2 часа и наблюдая за ним часто. Когда разряженная батарея достигает 10,5 В или более, снимите второй аккумулятор и продолжайте зарядку до полной зарядки. Когда полностью заряжен, аккумулятор также следует протестировать под нагрузкой (проверьте напряжение аккумуляторной батареи при включении стартера.).

Да, я обычно рекомендую заряжать на относительно низком уровне. ток, например 2 ампера.Но когда аккумулятор сильно разряжен, Возможно, произошло некоторое сульфатирование пластин аккумулятора. Если вы заряжаете в 10-12 ампер, более высокий ток поможет это разбить. Если у тебя есть автоматическое зарядное устройство, дайте ему поработать, пока зарядное устройство не покажет, что идет зарядка. полный. Если у вас есть ручное зарядное устройство, оцените время зарядки, умножив емкость аккумулятора (ампер-часы или Ач) на 1,2 для приблизительной оценки времени зарядки в часах.

В большинстве случаев эти шаги восстанавливают более высокое качество аккумулятор, а иногда даже работает с обычным аккумулятором.Его нормально, если батареи слегка нагреваются во время зарядки, но горячий на ощупь или шипение от аккумулятора указывает на короткое замыкание и процесс следует прекратить. Если вы можете полностью зарядить аккумулятор, но постепенно теряет заряд (без всяких нагрузок) за 12-24 часов батарею следует выбросить.

Если вы не хотите заниматься этим процессом, вы всегда можете отнесите аккумулятор профессионалу, разбирающемуся в технологии AGM.Большинство из них готовы предоставить за небольшую плату процедуры «начисления и проверки» и многие предоставят услугу бесплатно.

Как подключить удаленный пускатель

Вы когда-нибудь выходили к машине холодным зимним утром и мечтали, чтобы окна уже были разморожены? С помощью дистанционного стартового комплекта вы можете запустить двигатель из дома, пока вы допиваете кофе, и к тому времени, как вы доберетесь до машины, машина будет готова к работе. Хотя это и не входит в стандартную комплектацию большинства автомобилей, существуют комплекты послепродажного обслуживания, которые можно установить, чтобы добавить эту функциональность.

Главное, что нужно помнить при выполнении этой работы, — это проводить исследования. Выбирая дистанционный стартовый комплект, убедитесь, что у вас есть правильная информация о вашем автомобиле. В частности, изучите, какой тип системы безопасности использует ваш автомобиль, если таковой имеется, поскольку в комплекте должны быть правильные инструменты для их обхода.

Есть много различных функций, которые вы можете установить вместе с дистанционным запуском, включая разблокировку дверей и даже дистанционное открытие багажника. В этом руководстве основное внимание уделяется установке только удаленного запуска.Если в вашем комплекте есть другие функции, которые вы хотели бы установить, обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы правильно установить эти системы.

Часть 1 из 5: Предварительная настройка

Необходимые материалы

• Вольтметр цифровой
• Лента электрическая
• Отвертка с крестообразным шлицем
• Трещотка
• Дистанционный стартер или стартовый комплект
• Защитные очки
• Набор головок
• Припой
• Паяльник
• Контрольная лампа
• Кусачки
• Инструмент для зачистки проводов
• Электросхема вашего автомобиля
• Гаечный ключ (обычно 10 мм)

• Застежки-молнии

• Совет : Некоторые комплекты дистанционного стартера поставляются с каким-либо устройством для проверки цепей, поэтому вы можете сэкономить деньги, купив один из этих комплектов.

• Примечание : Хотя пайка соединений не является полностью необходимой, она укрепляет соединения и делает их очень прочными. Если у вас нет доступа к паяльнику или вам неудобно паять соединения, вы можете обойтись только изолентой и несколькими стяжками. Просто убедитесь, что ваши соединения очень безопасны — вы не хотите, чтобы они разваливались и что-то теряли.

• Примечание : Есть несколько способов получить электрическую схему для вашего автомобиля.Вы можете купить руководство производителя по ремонту для вашего конкретного автомобиля, в котором будут перечислены все провода, которые мы собираемся использовать. Хотя это довольно дорого, но это обойдется всем в машине и будет хорошей инвестицией, если вы планируете выполнять больше работы самостоятельно. Вы также можете проверить в Интернете схему выключателя зажигания для вашего автомобиля. Будьте осторожны при этом, так как они могут быть не совсем правильными, поэтому обязательно проверяйте свои провода на протяжении всей установки.

Шаг 1: Снимите все пластиковые панели вокруг рулевого колеса .В некоторых автомобилях есть винты, в то время как в некоторых требуется набор розеток для снятия этих панелей.

• Примечание : Большинство автомобилей с той или иной системой защиты от кражи будут иметь вторую панель, которую необходимо снять, прежде чем вы сможете получить доступ с помощью проводов.

Шаг 2: Найдите жгут проводов замка зажигания . Это будут все провода, идущие от личинки замка.

Сняв панели, начните искать место для удаленного пускателя.Где-то под рулевым колесом может быть место — просто убедитесь, что все провода свободны от движущихся частей.

• Совет : Хранение дистанционного стартера под рулевым колесом позволит скрыть провода, оставляя машину красивой и опрятной.

• Примечание . Рекомендуется закрепить дистанционный стартер, чтобы он не двигался, пока вы ведете автомобиль. В комплект могут входить инструменты для его закрепления, но вы можете использовать липкую ленту, чтобы приклеить дистанционный стартовый блок в любом месте с плоской поверхностью.

Часть 2 из 5: Как зачистить и подключить провода

Шаг 1: Отсоедините аккумулятор . Каждый раз при подключении убедитесь, что аккумулятор отключен.

Ослабьте гайку, удерживающую отрицательный провод на аккумуляторной батарее, и снимите провод с клеммы. Заправьте кабель куда-нибудь, чтобы он не касался отрицательной клеммы во время работы.

• Примечание : Когда вы проверяете провода, убедитесь, что аккумулятор снова подключен, так как вам нужно подавать напряжение.
  

Шаг 2: Снимите пластиковое покрытие . Вы должны обнажить от одного до полутора дюймов металла, чтобы убедиться, что ваши соединения прочны.

Всегда будьте осторожны при резке пластика, чтобы не повредить провода.

• Совет : Если у вас нет устройства для зачистки проводов, можно использовать нож для резки коробок с острым лезвием, чтобы разрезать пластик.

Шаг 3. Создайте петлю из провода .Провода скручены вместе, поэтому аккуратно подденьте и разделите провода, чтобы образовалось отверстие. Будьте осторожны, чтобы не повредить провода.

Шаг 4: Вставьте новый провод . Вставьте новый зачищенный провод внутрь петли, которую вы сделали, и оберните ее, чтобы закрепить соединение.

Вам нужен хороший контакт между проводами, поэтому убедитесь, что все плотно обернуто.

• Примечание : Это когда вы будете паять соединение, если это ваш план.Обязательно используйте защитные очки, чтобы защитить себя.

Шаг 5: Оберните оголенный провод изолентой . Убедитесь, что нет оголенных проводов. Потяните за провода и убедитесь, что ничего не болтается.

• Совет : используйте стяжки на обоих концах ленты, чтобы она не расстегивалась и не оголила проволоку.
  

Часть 3 из 5: Подключение силовых проводов

Шаг 1: Подключите постоянный провод 12 В .Этот провод напрямую подключен к аккумуляторной батарее и всегда будет иметь напряжение около 12 вольт, даже если ключ вынут из замка зажигания.

Шаг 2: Подключите дополнительный провод . Этот провод обеспечивает питание дополнительных компонентов, таких как радио и окна. На проводе будет ноль вольт в выключенном состоянии и около 12 вольт в первом (ACC) и втором (ON) положениях ключа.

• Совет : Дополнительный провод должен упасть до нуля вольт во время проворачивания, так что вы можете использовать это, чтобы дважды проверить, что у вас правильный провод.

Шаг 3. Подсоедините провод зажигания . Этот провод питает топливный насос и систему зажигания. На проводе будет около 12 вольт во втором (ON) и третьем (START) положениях ключа. В выключенном и первом (ACC) положениях не будет напряжения.

Шаг 4: Подсоедините провод стартера . Это подает питание на стартер при запуске двигателя. На проводе не будет напряжения во всех положениях, кроме третьего (START), где на нем будет около 12 вольт.

Шаг 5: Подсоедините тормозной провод . Этот провод подает питание на стоп-сигналы, когда вы нажимаете на педаль.

Выключатель тормоза будет расположен над педалью тормоза с двумя или тремя проводами, идущими от него. Один из них покажет около 12 вольт, когда вы нажмете на педаль тормоза.

Шаг 6: Подсоедините провод стояночного света. Этот провод питает желтые стояночные огни на автомобиле и обычно используется комплектами дистанционного запуска, чтобы вы знали, что автомобиль заведен.Когда вы включите свет, на проводе будет около 12 вольт.

• Примечание : Если в вашем автомобиле есть циферблат, который управляет фарами слева от рулевого колеса, провод должен быть расположен за откидной панелью. Защитная панель — это пластиковая панель, на которую опирается ваша левая нога во время вождения.

Шаг 7: Подключите все дополнительные провода, которые входят в ваш комплект . В зависимости от того, какая у вас машина и какой комплект вы используете, может потребоваться еще несколько проводов для подключения.

Это могут быть системы обхода безопасности для ключа или дополнительные функции, такие как управление замками и дистанционное открытие багажника. Убедитесь, что вы дважды проверили инструкции, и установите все дополнительные соединения.

• Примечание : В инструкциях к набору содержится информация, которая поможет вам найти нужные провода.

Часть 4 из 5: Настройка заземления

Шаг 1. Найдите чистый неокрашенный кусок металла .Это будет основное заземление для вашего удаленного стартового комплекта.

Проверьте, чтобы убедиться, что это действительно заземление, и убедитесь, что кабель заземления находится вдали от других кабелей, чтобы предотвратить любые электрические помехи.

• Примечание : Провода, идущие к цилиндру замка, будут иметь много помех, поэтому убедитесь, что кабель заземления находится вдали от замка зажигания.

Шаг 2: Закрепите кабель на металле . В заземляющем кабеле обычно есть отверстие, где вы можете использовать гайку и болт с шайбой, чтобы зафиксировать его на месте.

• Примечание : Если некуда разместить кабель, можно просверлить дрель и проделать отверстие. Используйте отверстие на кабеле, чтобы убедиться, что у вас есть сверло подходящего размера.

Часть 5 из 5: Собираем все вместе

Шаг 1. Подключите заземляющий кабель к стартовому набору . Кабель заземления должен быть первым кабелем, который вы подключаете к удаленной пусковой коробке, перед подключением питания.

Шаг 2: Подключите провода питания к стартовому набору .Подсоедините остальные кабели к удаленному пускателю.

Прежде чем собрать все вместе, проверьте некоторые вещи, чтобы убедиться, что новые соединения не вызывают никаких проблем.

Шаг 3: Запустите двигатель ключом . Во-первых, убедитесь, что двигатель все еще запускается, когда вы поворачиваете ключ.

Шаг 4: Проверьте другие функции . Убедитесь, что все остальные функции, которые вы включили в комплект для удаленного запуска, по-прежнему работают. Это включает в себя габаритные огни, стоп-сигналы и такие вещи, как дверные замки, если вы установили эти функции.

Шаг 5. Протестируйте удаленный запуск . Если все в порядке, выключите двигатель, выньте ключ и проверьте дистанционный стартер.

• Примечание : Проверьте и убедитесь, что стояночные огни включаются, если это функция вашего дистанционного стартера.

Шаг 6: Закрепите дистанционный стартовый блок . Если все работает, как задумано, начните собирать вещи обратно.

Закрепите коробку, как хотите, убедившись, что все кабели не мешают подключению панелей, на которые вы должны установить.

• Совет : используйте стяжки, чтобы связать лишние кабели и зафиксировать кабели от других компонентов, чтобы они не двигались. Убедитесь, что кабели удалены от движущихся частей.

Шаг 7: Установите пластиковые панели . Опять же, убедитесь, что кабели не зажаты при завинчивании панелей.

Собрав все части вместе, снова выполните все тесты, чтобы убедиться, что все в порядке.

Поздравляем! Вам никогда не придется ждать, пока ваша машина прогреется с помощью дистанционного стартера.