Подтянуть ступичный подшипник: Как затянуть передний ступичный подшипник

Содержание

Как затянуть передний ступичный подшипник

После проведения замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Зажимать необходимо не «голыми» руками, а с использованием специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок эксплуатации оборудования и качество управления техническим средством.

Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.

Затяжка ступичного подшипника

Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.

Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:

  • для недопущения смещения в стороны;
  • снижения фактической силы трения;
  • равномерного расположения теплового расширения;
  • распределения напряжения;
  • увеличения площади контакта.

Как правильно затягивать ступичный подшипник

Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

  1. Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
  2. Величина осевого зазора.
  3. Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

Усилие затяжки ступичного подшипника

  • ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
  • марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
  • все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
  • Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
  • Опель различных моделей: 150.

Как подтянуть ступичный подшипник

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ.

Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.

В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

  • нерегулируемый;
  • с регулировкой;
  • с показателем затяжки;
  • с установленным цифровым дисплеем.

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

Неразборная ступица заднего колеса

На автомобилях с цельными неразборными узлами регулировка подшипника не возможна.

Проверить подшипник можно на «поддомкраченном» колесе

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

  1. Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
  2. Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
  3. Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
  4. Открутите полностью болты и снимите колесо.

Снимаем колпак ступицы

Выкручиваем старую гайку

Нужно законтрить затянутую гайку

  • Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место. Запомните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников, схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.
  • Описанный процесс можно наглядно просмотреть на следующем видео: Не забывайте периодически проверять подшипники. Этим Вы обеспечиваете себе безопасность на дорогах. С уважением, команда ПодшипникЦентр. РУ

    Задний ступичный подшипник

    Конструктивно в задней ступице Ланоса используется пара роликовых радиально-упорных подшипников.
    Этот тип подшипников очень критичен к моменту затяжки. Недотянутый или перетянутый подшипник долго не проходит.

    В сервисмануале указывается такая последовательность затяжки подшипника задней ступицы:

    1) Затянуть 20 Нм (2 кгс)
    2) Отпустить на 180 градусов
    3) Затянуть 1 Нм (0.1 кгс)

    Задний ступичный легко затянуть без использования динамометрического ключа — от руки.
    Затяжку производить ОБЯЗАТЕЛЬНО с установленным колесом!
    Отметьте на трещотке расстояние 25 см. На этом расстоянии мы будем прикладывать усилие при затяжке (см. сноску). Для этого можно использовать бытовые пружинные весы, хотя при определенном опыте можно весы не использовать. Главное не сколько в точном моменте затяжки, сколько в том, что бы затянуть подшипник таким образом, что бы сохранился тепловой зазор.

    — Затяните подшипник покачивая колесо с примерным усилием 8-10 кг. При поворачивании колеса, вы должны почувствовать сопротивление вращению. Т.о. мы добиваемся установки подшипников.
    — Отпустите на полоборота.
    — Затяните с усилием 500 грамм или немного выше. Ориентируемся на то, что бы колесо вращалось без усилия.

    ВАЖНО!
    Покачивая колесо мы не должны ощущать никакого люфта.
    Далее мы немного отпускаем гайку что бы совместить отверстие для шплинта, при этом покачивая колесо. Мы должны добиться появления очень слабого радиального люфта. Он должен ощущаться при покачивании колеса, буквально на грани появления люфта. Хотя это на самом деле не люфт, а тот самый тепловой зазор.

    При такой затяжке ступичный прослужит долго.

    Дополню…
    На большинстве СТО почему то пытаются всегда отрегулировать подшипник т.о. что бы люфт полностью устранился. Это НЕ ПРАВИЛЬНО. При такой затяжке подшипник долго не проживет. Проблема скорее всего в том, что в нашей системе средне-специального образования не акцентируют внимание на правильных моментах затяжки различных видов подшипников. А в ВУЗах хотя и проходят, но это все забывается после сдачи зачета ))).
    Поэтому производители просто указывают последовательность и точные моменты затяжки. Если затянуть СТРОГО по мануалу, то тепловой зазор сохранится.

    Передний ступичный подшипник

    Сначала Миф.
    "Перетянуть передний ступичный не возможно"
    На самом деле это не так.

    Если внутренняя обойма цельная то перетянуть НЕ ВОЗМОЖНО, но в случае Ланоса мы имеем составную обойму (шариковый радиально-упорный двухрядный подшипник с регулируемым зазором).

    Момент затяжки переднего ступичного

    1) Затянуть 180 Нм (18 кгс)
    2) Отпустить на 180 градусов
    3) Затянуть 50 Нм (5 кгс)
    4) Довернуть на 60 градусов

    п.3-4 можно тянуть по другому — просто затянуть 200 Нм (20 кгс)

    Опять, можно затянуть без динамометрического ключа, зная свой вес (См. сноску)

    — 1 Нм это 100 гр приложенных к концу метрового рычага, или 400 гр. приложенных к рычагу 25 см.
    — 20 Нм это 2 кг приложенных к концу метрового рычага, или 8 кг приложенных к рычагу 25 см.
    — 50 Нм это 5 кг приложенных к концу метрового рычага, или 20 кг приложенных к рычагу 25 см.
    — 180 Нм это 18 кг приложенных к концу метрового рычага, или 72 кг приложенных к рычагу 25 см.
    — 200 Нм это 20 кг приложенных к концу метрового рычага, или 80 кг приложенных к рычагу 25 см.

    подтяжка подшипника ступицы

    В случае если вы заметили, что переднее колесо немножко болтается- обязательно следует устранить люфт. Во многих случаях виновником болтанки колеса становится ступичный подшипник. Проблему можно обнаружить при заезде на бордюр или другое препятствие. При этом вы почувствуете некую «пустоту в колесе». Не редко проблему с люфтом может решить подтяжка подшипника ступицы. На автомобилях классического семейства Жигули, работы по подтяжке подшипников предельно просты. Для того чтобы проверить люфт в подшипниках необходимо- поддомкратить колесо, так чтобы оно оторвалось от поверхности земли. Затем следует взяться за верхнюю и нижнюю кромку колеса, следует его раскачать.

    Если колесо болтается в вертикальной плоскости ( вверх-низ-наверняка это подшипники). Если же колесо болтается по горизонтальной оси- обратите внимание на шаровые опоры.
    Итак для себя вы уже решили, что подшипники следует подтянуть. Что для этого вам понадобится?-самый минимум инструмента: ключ на 19, для откручивания колесных болтов и головка на 27- она необходима для подтяжки регулировочной гайки. Также вам понадобится два молотка. Один побольше а второй поменьше. Пригодится новая регулировочная шайба а также прямая отвертка. Теперь о все подробно и по порядку! Подшипник передней ступицы регулируется следующим образом.
    1. В самом начале работ необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз и передачу. Под колеса подложить «башмаки». Это необходимо для того, чтобы при вывешивании машина не соскочила с домкрата.
    2. Вторым действием следует подготовить ключ для колесных болтов. На классических моделях жигулей для этого используется ключ на 19. Он обязательно должен быть с головкой, не пытайтесь снять колесо накидным ключом! Данным ключом ослабляем затяжку на колесах-машина все еще стоит колесом на земле.
    3. После того как болты на колесах ослаблены, колесо следует поддомкратить. Обратите внимание на поверхность- на которую опирается домкрат. Она должна быть ровной и твердой. Если под автомобилем мягкий грунт, в качестве опоры для домкрата можно использовать доску. Когда колесо автомобиля оторвалось от земли, под нижний рычаг передней подвески следует подложить запасное колесо- это на всякий случай. Вдруг домкрат не выдержит-маловероятно, но возможно.
    4. Когда колесо вывешено, а под нижним рычагом уже лежит запаска-следует выкрутить все четыре болта на колесе и снять колесо. Вы увидите тормозной диск, а также так называемый «колпачок» ступицы. Колпачок необходимо снять. Ведь именно под ним скрывается регулировочная гайка. Для снятия колпачка вам понадобится прямая отвертка среднего размера и молоток. Отверткой следует упереться в колпачок, а затем, не сильными ударами выбить его. Удары должны быть легкими, а наносить их следует по все окружности колпачка.
    5. Когда вы уже сняли колпачок, вы легко увидите гайку, именно она регулирует затяжку ступичного подшипника. Большое внимание обратите на «Цапфу» — элемент на который накручивается гайка. Цапфа имеет два канала-углубления, они служат для контрения гайки. В данные каналы «вбивается» буртик новой гайки- так производится контровка.
    6. Старую гайку следует выкрутить. При этом во многих случаях следует очистить старый канал цапфы от элементов гайки. Куски гайки могли остаться в цапфе после последней контровки. Для очистки можно использовать маленькую отверточку.
    7. Старая гайка выкручена. И вы начинаете закручивать новую гайку. Именно в данный момент производится подтяжка подшипника передней ступицы. Ни в коем случае гайку нельзя закручивать со всей силы! В процессе закручивания гайки, следует пошатывать колесо в вертикальной плоскости и прокручивать. Колесо не должно болтаться, но и крутится оно должно с легкостью. Если вы слишком зажмете регулировочную гайку- подшипники будут зажаты и наверняка в таком положении совсем скоро выйдут из строя. Слишком слабая затяжка приведет к «болтанке» колеса.
    Момент затяжки регулировочной гайки является наиболее важным во всей операции. Именно от затяжки зависит как долго прослужи подшипник и насколько качественно он будет выполнять свою функцию.
    8. Для определения момента затяжки, при котором колесо не болтается и при этом с легкостью вращается ,следует надеть на ступицу колесный диск с покрышкой и закрутить его на два болта. В процессе затяжки регулировочной гайки колесо следует болтать и прокручивать. Определите момент когда колесо болтается, затем понемножку подтягивайте гайку. Подтягивание следует прекратить как только колесо перестало болтаться, не нужно затягивать гайку сильнее. Колесо должно легко вращаться, но при этом болтанка колеса должна отсутствовать.
    9. Когда вы найдете оптимальное положение гайки- ее будет необходимо законтрить. Несмотря на достаточно тугую затяжку гайки, она вполне может ослабиться или наоборот затянуться со временем. Поэтому для контровки используются специальные гайки с буртиком. Буртик пробивается молотком, через отвертку, стомеску или обратную сторону второго молотка и вминается в канавку цапфы. Контровку лучше производить при опущенном на землю колесе. Колесо затянутое на два болта следует опустить с домкрата. При этом удары от молотка будут передаваться на подшипники не столь сильно.
    10. Колпачок гайки который ранее был снят следует вычистить от старой смазки и забить в него новую.
    11. После проведения контровки машину снова следует приподнять, снять диск с покрышкой и аккуратненько, молоточком вбить колпачок ступицы на место.
    12. Затем можно снова одевать диск, наживлять болты, опускать колесо и затягивать его.
    13. При выезде на дорогу после проведенной работы, особое внимание уделите звукам в автомобиле. От подшипника не должно доносится ни ноты! В случае если подшипник гудит- следует отпустить регулировочную гайку. В этом случае вам понадобится еще одна гайка для повторной контровки.
    Выше описанная работа по плечу самому обычному автолюбителю. Подтяжка подшипника передней ступицы осуществляется в течении одного часа времени , вам также понадобится желание решить проблему самостоятельно.

    Создатель AutoBelyavcev.ru, Денис

    Как подтянуть ступичный подшипник на ниве шевроле

    При увеличенном зазоре в подшипниках ступиц передних колес в определенном диапазоне скоростей наблюдается вибрация на рулевом колесе.

    При этом неравномерно (пятнами) изнашиваются шины, а также резко снижается ресурс самих подшипников. К снижению ресурса ведет и полное отсутствие зазора, при котором наблюдается тугое вращение ступицы.

    Зазор в подшипниках ступиц передних колес должен быть не больше 0,15 мм.

    Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключ «на 27», молоток.

    1. Установите автомобиль на опоры

    2. Снимите соответствующее колесо.

    3. Снимите декоративный колпак,

    4. расконтрите гайку ступицы и,

    5. . удерживая ступицу подходящим воротком от проворачивания, отверните гайку.

    6. Наверните и затяните новую гайку ступицы крутящим моментом 19,6 Нм (2 кгс·м), одновременно поворачивая ступицу примерно на 90° в обоих направлениях 2–3 раза для самоустановки подшипников

    Необходимо учитывать, что при большом люфте подшипника, нужно поменять подшипник.

    Так как при затягивании подшипника с увеличенным износом начнется прогрессивный износ подшипника.

    И устранение люфта может являться только временной мерой.

    7. Ослабьте регулировочную гайку и снова затяните ее моментом 6,8 Нм (0,7 кгс·м)

    8. Отпустите регулировочную гайку примерно на 25°.

    9. Застопорите гайку ступицы (замяв буртик гайки в два паза на цапфе корпуса наружного шарнира привода переднего колеса).

    10. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

    Зазор точнее всего определять с помощью индикатора.

    При отсутствии индикатора покачайте вывешенное колесо в вертикальной плоскости.

    Если вы ощутили люфт, возможно, необходимо отрегулировать зазор в подшипниках.

    Для окончательной проверки подшипника попросите помощника нажать на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом состоянии.

    Вновь покачайте колесо в вертикальной плоскости.

    Исчезновение люфта колеса при такой проверке подтверждает необходимость регулировки зазора в подшипниках

    При регулировке обязательно заменяйте гайки ступиц новыми, так как после регулировки гайка может занять прежнее положение и ее не удастся надежно законтрить, так как буртик в нужном месте уже будет поврежден предыдущей контровкой.

    В крайнем случае, при возможности используйте гайку с другого автомобиля.

    После регулировки зазора в подшипниках ступицы убедитесь в легкости вращения колеса.

    Окончательную проверку правильности регулировки проведите, оценив степень нагрева ступиц после пробега автомобиля около 1 км без использования тормозов.

    Весь процесс регулировки не фоткал, потому что снег, перчатки мокрые))

    Вообщем прикупил пару ступичных гаек…

    вывесил колесо, подсунул под лонжерон подставку на всякий случай… снял колесо…

    сковырнул ступичную крышку, снял тормозной суппорт, отвел его в сторону и одел колесо, прихватив тремя гайками, затем проверял люфт в вертикальной и горизонтальной плоскости…
    На левом колесе в горизонтальной плоскости (если взять руками колесо слева-справа и покачать) люфта нет, а в вертикальной (сверху-снизу) — небольшой есть…

    А на правом колесе оказалось, что гайку до меня кто-то ослабил, видно что открутили градусов на 50, и снова замяли край… Короче тут люфт оказался большой в обоих плоскостях…
    Теперь процесс регулировки без заморочек(тут описано несколько способов):
    открутил гайку, накрутил НОВУЮ гайку, головкой на 27 затянул до упора, затем ослабил и РУКАМИ насколько хватило сил за головку затянул гайку… всё! (руками невозможно перетянуть подшипник)…
    проверяем люфт в обоих плоскостях… в горизонтальной плоскости люфт не чувствуется, а в вертикальной чуток есть… поворачиваем колесо на 90 градусов, опять проверяем, еще поворачиваем, опять проверяем… вообщем полный оборот — всё чётко!
    Теперь заминаем края гайки… Вот тут нужно быть аккуратным… Я один раз зубило чуть в сторону направил, гайка провернулась буквально на полмиллиметра и появился люфт… Пришлось повторять регулировку…

    На этом всё… ступичный колпачек, тормозной суппорт и колесо на место… и можно ехать))

    Так как регулировкой занимался впервые, то потом еще раз проверю люфт…
    Спасибо за внимание!
    Комментарии и критика приветствуются))

    PS запасные гайки есть, если что не так, то еще отрегулирую))

    Для того чтобы соединить колесо с валом в конструкции автомобиля установлена ступица. Во время движения этот колесный узел больше всех подвержен нагрузкам и износу. Со временем происходит увеличение люфта и появляется осевое колебание колеса. Причиной этого может служить ступичный подшипник Нива Шевроле и решить эту проблему можно просто затянув ступичную гайку. Но любая деталь не вечна поэтому со временем затяжка может не помочь и колесо перестанет вращаться и потребуется полная замена.

    Признаки что нужна замена

    Есть два основных признака свидетельствующих о том что необходима замена:

    1. В районе ступицы появился стук и люфт
    2. Появился сильный гул и скрежет в районе ступицы

    Но чтобы точно понять причину появления посторонних шумов, нужно разобрать данный механизм и осмотреть его.

    Замена

    Чтобы произвести замену нежно проделать следующие действия:

    1. Если это переднее колесо то снимается передняя ступица Нива Шевроле. Для этого автомобиль нужно установить на ровную площадку и поднять домкратом со стороны замены. Затем отсоединяем колодки с суппортом. Откручиваем гайку на оси. Снимаем все запчасти с колеса. Берем моток и отсоединяем ступицу от тормозного диска.
    2. Извлекаем подшипник. Для этого снимаем пластину и сальник с внутренней стороны. Берем тески и молоток и вынимаем внутренний подшипник
    3. Устанавливаем новый. Замену подшипников необходимо менять сразу с обоих сторон, и неважно задние это или передние колеса. Для того чтобы не повредить корпус запрессовку нужно проводить с помощью деревянной накладки и трубы.
    4. Собираем узел обратно. Сборку нужно производить в обратном порядке.

    Нерегулируемые

    Как правило на Ниве установлена стандартная регулируемая ступица, которая требует периодической регулировки. Но чтобы избавится от этого неудобства были разработаны нерегулируемые ступицы на Ниву Шевроле, которые обладают такими положительными качествами как:

    1. Не требуют обслуживания. Их не нужно регулировать
    2. Подшипник в устройстве не проворачивается
    3. С завода заправлена специальной смазкой поэтому смазывать ее не нужно
    4. За счет того что работа происходит благодаря шариковому подшипнику в узле снижается трение
    5. В поворотном кулачке исключен износ посадочного места
    6. Не регулируется так как затягивается с завода
    7. Нет необходимости менять подшипник
    8. Большой срок службы который равен 100-120 тысяч километров

    Поэтому благодаря всем выше перечисленным положительным характеристикам многие автовладельцы меняют стандартную деталь на нерегулируемую.

    Так же стоит отметить то что нерегулируемая деталь, может выпускаться как усиленная ступица Нива Шевроле, в которой решена проблема с износом сальников на поворотном кулаке. Выбирать лучше всего такие фирмы как ВолгаАвтопром, IVECO, ОмегаИнтерАвто.

    Основным минусом этого узла является его высокая цена, но установив эту деталь можно будет забыть о проблемах которые появляются в штатном элементе. Установив усиленную версию у вашего внедорожника увеличатся проходимые качества и повысится надежность, а имея стандартный набор инструментов можно произвести без каких либо проблем самостоятельную замену.

    Замена подшипника полуоси

    Еще одним элементом который испытывает большие нагрузки во время движения является подшипник полуоси Нива Шевроле. Которые рекомендуется менять вместе с осью.

    Симптомом того что данный деталь необходимо заменить, это появление сильного шума на любой скорости, а также появление осевого и радиального люфта. Эта деталь не является дефицитом и купить можно в любом автомагазине, ее заводской артикул –2121-2403080, аналог имеет артикул – 62208-2RS, а промышленная деталь- 180508.

    Имеет следующие технические параметры:

    Чтобы произвести замену первым делом нужно снять саму ось, и проделать следующие действия:

    1. Чтобы снять стопорное кольцо с подшипником, берем тиски и зажимаем в них полуось
    2. Берем болгарку и подрезаем в нескольких местах стопор и подшипник, делать это нужно аккуратно чтобы не задеть полуось
    3. Берем зубило и раскалываем стопорное кольцо и подшипник
    4. С посадочного места кольца и подшипника убираем ржавчину и грязь
    5. Берем трубу и с ее помощью запрессовываем новый подшипник на свое место, во время этих действий нельзя допустить вращение обоймы
    6. Берем паяльную лампу и ей нагреваем стопорное кольцо до красного цвета и при помощи плоскогубцев устанавливаем его на свое место
    7. Ждем пока полуось остынет, пока она остывает в тормозном щитке производим замену сальника

    После того как все поменяли нужно проверить в заднем мосту уровень трансмиссионного масла. На этом все работы по замене можно считать завершенными. Как видите все работы можно производить самостоятельно без участия специалиста, достаточно иметь небольшие знания и стандартный набор инструментов.

    Не приходит электричество от реле до бензонасоса (решено) — 3 ответа


    Как поменять бензанасос на Форд Фокус 2. Азбука Форд.


    Для этого при выключенном зажигании вынимаем предохранитель бензонасоса F, запускаем двигатель и на холостых оборотах вырабатываем топливо, оставшееся в трубках.

    Схему проводки автомобиля ФОРД ФОКУС 2 и других блоков электрооборудования моделей ФОРД смотрите и скачайте…

    Существуют и неисправности бензонасоса, требующие его разбора. Меня это не особо напрягало, но в последнее время эта проблема возникала все чаще, и контакты начали пригорать, что крайне нежелательно на баке с бензином, по этому я решил в срочном порядке что-нибудь придумывать, пока не взорвался.

    Для этого вновь слегка прокручиваем стартер, обращая внимание на наличие течей или дефектов. Аккуратно вынимаем топливный модуль в сборе, осматриваем состояние бака изнутри, смотрим на наличие взвеси в топливе, при необходимости промываем бак. Еще при старом хозяине была отломана защелка на разъёме бензонасоса, он не фиксировался и переодически, где то раз в 2 проводка бензонасоса форд фокус 2, пропадал контакт и машина глохла.

    Диагностирование неполадок Выявить проблему особой сложности не составляет, благо её симптоматика довольно-таки явственная.

    Среди первых признаков неисправности стоит выделить такие: Проверка бензонасоса Проверка бензонасоса включает в себя проверку питания и давления в системе. В первую очередь стоит обратить внимание на предохранитель, расположенный рядом с управляющим блоком и при неисправности компонента просто заменить его на новый.

    Следующий этап — проверка реле, спрятанного под панелью приборов. Достаточно лишь снять с него защитную крышку и включить зажигание. Если всё в порядке, будет слышен характерный щелчок, в обратном случае устройство следует заменить. Давление проверятся при помощи манометра, подключенного к топливной рампе.

    Замена предохранителя на Форд Фокус 2

    Пластиковый корпус содержит четыре фиксатора. Их необходимо отжать — так снимается нижняя крышка бензонасоса. Теперь непосредственно сам насос можно вынуть из пластикового короба. Для этого нужно отсоединить колодку с проводами от электродвигателя.

    Затем нужно снять стопорную скобу и удалить сетчатый фильтр бензонасоса. Чтобы снять верхнюю крышку и пружину модуля, нужно поджать две фиксирующие лапки.

    Снятие топливного насоса

    Наконец, снимается гофрированная трубка. Кому-ка, зато без варварства и пиления.

    Тщательно очищаем поверхность бака от пыли и грязи, особенно в области топливного модуля. Откручиваем пластиковую резьбовую шайбу.

    Для этого берём деревянную проставку, упираем её в ребро шайбы и лёгкими ударами отворачиваем шайбу крепления модуля. Аккуратно вынимаем топливный модуль в сборе, осматриваем состояние бака изнутри, смотрим на наличие взвеси в топливе, при необходимости промываем бак.

    Новый топливный насос устанавливаем по меткам, совместив риску на баке и стрелку на насосе.

    Сборка бензобака и его установка проводятся в обратном порядке. Замена топливного насоса из салона Будьте готовы к тому, что при замене бензонасоса на Форд Фокус, без снятия бензобака Вам придётся пилить металл. Этот способ предполагает замену насоса без снятия бака с автомобиля, но для этого необходимо прорезать с помощью ножниц по металлу люк в днище под задним пассажирским сиденьем.

    Детали и расходники:

    Работы нужно проводить либо на открытом воздухе, либо в хорошо проветриваемом помещении, чтобы избежать скопления бензиновых паров. Люк вырезаем, ориентируясь на жгут проводов, пропущенный в днище под напольным покрытием. Для эстетики можно вырезать и круг, диаметром не менее мм.

    Диаметр люка должен быть не менее мм, при вырезании окружности оставляем небольшой сектор для отгиба жести. Вырезав люк, мы получаем доступ к бензонасосу, но работать с трубками и с резьбовой фиксирующей шайбой будет не так удобно, как при снятом баке. Все операции по снятию-установке насоса проводятся по такому же алгоритму, который описан выше, а люк можно закрыть новой накладкой из жести диаметром около мм, посадив её на короткие саморезы.

    Длина саморезов должна быть такой, чтобы не повредить пластиковый бак.

    Артикулы бензонасоса и его параметры Старый и новый элемент бензонасоса. Для замены бензонасоса покупаем модуль одного из перечисленных производителей:

    Как подтянуть ступичный подшипник на ваз 2107

    Ремонт/ТО: Отрегулировал зазоры в подшипниках ступиц ВАЗ-2107

    Пришла весна, значит пора менять резину на летнюю. Заодно решил проверить и отрегулировать зазор в подшипниках ступиц передних колес, так как еще осенью заметил что имеется небольшой люфт на обоих колесах.

    Итак, нам потребуются:

    — новые гайки ступицы — левая и правая

    — динамометрический ключ (можно обойтись и без него)

    — торцевая головка на 27, или гаечный ключ

    — молоток, отвертка плоская

    Снимаем колесо — кое-как его снял, так как прикипело к ступице, декоративный колпак совсем не снимался — пришлось расх. ить его молотком и кое-как выковырять. Сам защитный колпачек снялся нормально, так как был в смазке.

    Смазки в колпачке хватало, но по гайке видно было, что в подшипнике она уже выработалась и стала черная цветом. Поэтому решил достать подшипник и смазать заново. Ставим колесо обратно без колпачков, крепим двумя-тремя болтами и вывешиваем на домкрате.

    Теперь, резко качая колесо за обод в вертикальной плоскости (чтобы исключить люфт в рулевой трапеции) одной рукой, пальцем другой прикладываемся к шайбе и ступице, пробуем определить наличие люфта — так написано в инструкции. У меня так не получилось, поэтому просто подергал колесо за ободы двумя руками. По звуку и по движению ступицы относительно гайки был чувствовался люфт, по ощущениям где-то с полмиллиметра. По нормативу он должен быть в пределах 0,02-0,08 мм.

    Чтобы исключить влияние других зазоров, например, в сайлентблоках рычагов, шаровых опорах и рулевой трапеции, фиксируем педаль тормоза, тем самым стопорим подшипник об ступицу — люфт исчез, как и должно быть, можно приступить к регулировке.

    Головкой на 27 расконтриваем и снимаем старую гайку, снимаем шайбу и достаем наружный подшипник. Протираем от старой смазки и внимательно осматриваем — ролики гладкие, сепаратор целый, все нормально.

    Теперь набиваем полость ступицы новой смазкой из колпачка, смазываем сам подшипник и ставим на место, не забываем шайбу — на ней имеется выемка под проточку на цапфе. Купленные гайки с левой и правой стороны автомобиля отличаются — на гайке с правой стороны имеются отметины на кромке, на левой их нет, соответственно у них и направление резьбы разное.

    Сначала пробуем закрутить гайку согласно руководству — берем динамометрический ключ и заворачиваем ее с моментом 19,6 Н·м (2 кгс·м), одновременно вращая колесо в обе стороны туда-обратно, чтобы подшипники самоустановились.

    Затем ослабляем гайку обратно, где-то на полоборота, и заворачиваем уже с моментом 6,8 Н·м (0,7 кгс·м). И после этого окончательно ослабляем примерно на 25°. Тут я протупил и вместо 25° ослабил на 45),. поэтому люфт никуда не исчез и пришлось регулировать проверенным методом — заворачиваем гайку до полного пропадания зазора с небольшим усилием, чтобы не повредить подшипник, и понемногу отворачиваем до появления еле заметного люфта, соответственно вращая колесо, чтобы подшипники вошли в свои места.

    Проверяем — колесо должно свободно вращаться, без "закусываний", только шелест тормозных колодок слышен.

    Все, контрим гайку, замяв ее буртик в пазы на цапфе, используя отвертку и молоток. Предварительно лучше спустить колесо с домкрата, чтобы оно приняло нагрузку, иначе можно повредить поверхность роликов подшипника.

    Ставим колпачок ступицы на место (не подумал купить новой смазки, придется набить в колпаки осенью), закручиваем остальные болты крепления колеса. То же самую регулировку проделываем и с другой стороны.

    Проехав около 2 км проверяем нагрев подшипников ступицы рукой — какого-либо нагрева не ощутил, на улице было что-то около нуля градусов. Правда, стало уводить немного влево, но это уже другая история..

    Обнаружив увеличенные зазоры в подшипнике ступицы переднего колеса, вывешиваем и снимаем колесо.

    С помощью зубила легкими ударами молотка снимаем защитный колпак гайки ступицы.

    Устанавливаем колесо на место. Достаточно пока закрепить его двумя болтами.

    2. Ключом «на 27» затягиваем гайку ступицы моментом около 2 кгс·м.

    3. На правом колесе гайка отворачивается по часовой стрелке. На ней, для отличия от гайки левого колеса, около граней есть метки в виде выпуклых точек.

    Проворачиваем колесо два-три раза в обоих направлениях для самоустановки подшипников.

    Постепенно ослабляем затяжку гайки, одновременно покачивая колесо в вертикальной плоскости, до появления легкого, еле заметного люфта.

    Стопорим гайку обмятием ее шейки в пазы оси поворотного кулака.

    Если новое место обмятия расположено вплотную к старому, то гайку заменяем новой.

    Добавляем новую смазку Литол-24 в защитный колпак и устанавливаем его на прежнее место.

    Доброго времени суток уважаемый читатель. Процесс замены переднего ступичного подшипника на классике не сложен. При наличии инструмента и свободного времени с этой процедурой может справиться каждый. В этой статье ты узнаешь:

    1. Как определить, что ступичный подшипник сломался?
    2. Подшипник какой фирмы выбрать?
    3. Какой инструмент понадобиться?
    4. Как заменить ступичный подшипник и как его отрегулировать.

    Признак неисправности ступичного подшипника ВАЗ классика.

    Неисправный подшипник обычно издаёт посторонние звуки в виде гула или скрежета, а так же колесо может болтаться на таком подшипнике из — за выработки или из-за плохо затянутой ступичной гайки.

    Для диагностики подшипника достаточно вывесить колеса (или каждое по отдельности) и покачать колесо в разные стороны. Если люфт при покачивании присутствует во всех плоскостях (поворот колеса влево-вправо и наклон вверх-вниз), ступичный подшипник возможно под замену. Но так же люфт может быть и из-за усталых сайлентблоков или шаровых. Для исключения неисправности подвески нужен второй человек, который будет смотреть шатается ли колесо вместе с поворотным кулаком или ходит отдельно от него. Если колесо ходит отдельно от поворотного кулака, вот тогда неисправен точно ступичный подшипник (в таком случае подтяжка ступичной гайки может ненадолго спасти ситуацию).

    Признаком неисправности могут быть и посторонние звуки во время вращения колеса (обычно гул, иногда скрежет) или его неравномерное вращение.

    Определить неисправный подшипник можно еще и по черезмерно греющемуся колесу (например если передний правый диск колеса гораздо теплее переднего левого). Но нельзя сравнивать по температуре задние и передние колёса т.к. на них стоят тормоза разной конструкции.

    И так, подведём итоги всего прочитанного. Ступичный подшипник меняется если:

    • Колесо болтается отдельно от поворотного кулака.
    • Слышен гул, скрежет при вращении колеса.
    • Колесо крутится неравномерно.
    • Колёсный диск сильно греется.

    Какой фирмы выбрать ступичный подшипник на ВАЗ 2107, 2106?

    На вазовскую классику достаточно большой выбор подшипников. Здесь каждый выбирает для себя сам, взять подороже, но понадёжнее или же подешевле, но проехать на нем меньший километраж.

    Хорошо зарекомендовавшие себя фирмы производящие подшипники:

    Подшипники передней ступицы ВАЗ 2107 размеры.

    В таблице приведены размеры для подшипников передней ступицы автомобиля ВАЗ семейства классики.

    Место установки Тип подшипников Размер, мм Количество
    Ступица переднего колеса (наружная опора) Роликовый, конический, однорядный 19,5*45,3*15,5 2
    Ступица переднего колеса (внутренняя опора) Роликовый, конический, однорядный 26*57,2*17,5 2

    Как заменить ступичный подшипник на ВАЗ 2106, 2107?

    Мы определили, что неисправен именно ступичный подшипник, купили новый и готовим инструменты для работы:

    1. Молоток
    2. Пассатижи
    3. Набор торцевых ключей
    4. Отвёртка ударная (по которой можно бить и она не сломается)
    5. Оправка для запрессовки новых обойм подшипников
    6. Головка на 27 с большим воротком (для ступичной гайки)

    Снятие ступичного подшипника.

    В первую очередь снимаем колпачёк, закрывающий ступичную гайку. Далее выравниваем завальцованые края ступичной гайки и откручиваем её.

    Вывешиваем колесо и откручиваем тормозной суппорт.

    Можно снять ступицу вместе с тормозным диском.

    Вытаскиваем кольцо разделяющее сепораторы.

    Достаём внутренний и внешний сепараторы и выбиваем их обоймы.

    Прочищаем ступицу от старой смазки и грязи.

    Установка нового ступичного подшипника.

    Установка происходит в обратном снятию порядке.

    Аккуратно через оправку (старую обойму на крайний случай), запрессовываем новые обоймы, предварительно смазав их стенки моторным маслом или литолом.

    Устанавливаем разделительное кольцо.

    Обильно смазываем внутренний сепаратор литолом, ставим его на место и закрываем сальником. Заполняем чуть меньше, чем на половину ступицу литолом и ставим её на поворотный кулак.

    Смазываем внешний сепаратор и ставим его на место.

    Теперь закручиваем ступичную гайку, но не до конца. Ставим тормозной суппорт, прикручиваем колесо.

    Когда все старые запчасти поменяли на новые, нужно отрегулировать

    Регулировка подшипника ступицы на Ваз 2107.

    Ступичная гайка должна быть затянута так, что бы колесо не болталось и свободно крутилось. Т.е. вращаем колесо и подтягивая или ослабляя гайку ищем такое её положение в котором колесо не будет болтаться и будет свободно вращаться.

    Момент затяжки переднего и заднего ступичного подшипника

    После проведения замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Зажимать необходимо не «голыми» руками, а с использованием специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок эксплуатации оборудования и качество управления техническим средством.

    Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.

    Затяжка ступичного подшипника

    Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.

    Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:

    • для недопущения смещения в стороны;
    • снижения фактической силы трения;
    • равномерного расположения теплового расширения;
    • распределения напряжения;
    • увеличения площади контакта.

    Как правильно затягивать ступичный подшипник

    Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

    1. Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
    2. Величина осевого зазора.
    3. Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

    Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

    Усилие затяжки ступичного подшипника

    • ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
    • марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
    • все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
    • Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
    • Опель различных моделей: 150.

    Как подтянуть ступичный подшипник

    Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.

    В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

    • нерегулируемый;
    • с регулировкой;
    • с показателем затяжки;
    • с установленным цифровым дисплеем.

    В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

    Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

    Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

    Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника рено логан

    Люди хелп!
    1. Может кто знает, с каким моментом необходимо затянуть гайку переднего ступичного подшипника. У меня инфы нет на этот счет, а перетянуть очково. Подшипник, точнее его внутренняя часть, состоит из двух половинок. Бздю недотянуть или еще больше перетянуть.
    Если есть полезные циферки — поделитесь плииииз!

    2. Есть разница какой стороной его вкорячивать? Мне кажется что он одинаков с двух сторон. (двуликий янус).

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).

    Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • снижение трения тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника – это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    Как отрегулировать подшипники ступицы:

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:

    1. Размеров подшипника;
    2. Регламентированного осевого зазора;
    3. Диаметра и шага резьбы.

    Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Пежо (Peugeot)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Peugeot 206 225,0 – 250,0 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ниссан (Nissan)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Альмера 280 М18х1,5
    2 Кашкай 125 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ГАЗ (Газель)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Газель 50 – 80 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ауди (Audi)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 A80 B4/B3 186,3 – 225,6 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шкода (Skoda)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Октавия 300, Ослабить на 180˚, Довернуть на 50˚, Довернуть на 45˚ М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Тойота (Toyota)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Королла 292 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Мазда (Mazda)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Мазда 3 225,0 – 250,0 М20х1,5
    2 Мазда 6 235 – 274 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Митсубиси (Mitsubishi)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Лансер 9 216 – 225 М20х1,5
    2 Лансер 10 95 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Фольксваген (Volkswagen)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Туарег 186,3 – 225,6 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Киа (Kia)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Спортейдж 225,0 – 250,0 М20х1,5
    2 Рио 225,0 – 250,0 М20х1,5
    3 Сид 95 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Хендай (Hyundai)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Акцент 200 – 260 М18х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 ВАЗ 2101 – 2107, ОКА 196 – 199 М18х1,5
    2 НИВА ВАЗ 21213 и 21214 196 – 199
    3 Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста 226–247 М20х1,5
    4 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 – 2110, 2111 – 2115 226–247

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Фокус 1 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) M18х1,5
    2 Фокус 2
    3 Фокус 3
    4 Мондео 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    5 Фьюжн 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    6 Транзит 53 M20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 НИВА 191 – 195 М18х1,5
    2 Ланос 184 – 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) М20х1,5
    3 Авео
    4 Лачетти 254–300
    5 Круз 50, довернуть на 40˚ М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Логан 175 М20х1,5
    2 Меган 1, Меган 2 280
    3 Сандеро
    4 Дастер 4×4 280
    5 Дастер 4×2 175

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Нексия 100 М20х1,5
    2 Матиз 210 М18х1,5
    3 Дэу Ланос 100 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Астра H 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) M22х1,5
    2 Астра G
    3 Астра J

    эгоиST
    Я езжу на Ford Focus ST
    г. Москва

    Инженеры поработали на славу – 15 устройств в 1 корпусе.

    Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

    Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

    Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора. ПОДРОБНЕЕ…

    Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

    Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).

    Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

    На фото представлены основные виды таких ключей.

    1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

    1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

    1. С индикатором усилия при затяжке.

    1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

    Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:

    Как пользоваться динамометрическим ключом:

    Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

    Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.

    Потребуются следующие приспособления:

    1. Трещотка с головкой под контргайку;
    2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча»;
    3. Рулетка;
    4. Маркер;
    5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

    Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

    P — прикладываемая сила, Н;
    l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
    Готовая формула для нашего случая будет следующей:

    P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

    P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
    M1 — масса груза, кг;
    M2 — требуемый момент, Н•м.

    Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

    P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.

    Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

    1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
    2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
    3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
    4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

    После проведения замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Зажимать необходимо не «голыми» руками, а с использованием специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок эксплуатации оборудования и качество управления техническим средством.

    Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.

    Затяжка ступичного подшипника

    Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.

    Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:

    • для недопущения смещения в стороны;
    • снижения фактической силы трения;
    • равномерного расположения теплового расширения;
    • распределения напряжения;
    • увеличения площади контакта.

    Как правильно затягивать ступичный подшипник

    Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

    1. Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
    2. Величина осевого зазора.
    3. Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

    Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

    Усилие затяжки ступичного подшипника

    • ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
    • марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
    • все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
    • Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
    • Опель различных моделей: 150.

    Как подтянуть ступичный подшипник

    Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.

    В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

    • нерегулируемый;
    • с регулировкой;
    • с показателем затяжки;
    • с установленным цифровым дисплеем.

    В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

    Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

    Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

    Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

    Как затянуть подшипники ступицы колеса

    Кэрол Эллис

    После смазки и установки на место ступичные подшипники необходимо затянуть особым образом. Если это не сделать должным образом, они могут стать слишком тугими, что приведет к чрезмерному износу самого подшипника, что в конечном итоге приведет к его выходу из строя. Однако, если подшипник недостаточно затянут, подшипник ослабнет, и все колесо может упасть. Излишне говорить, что затяжка ступичного подшипника должна выполняться осторожно и точно.

    Шаг 1

    Затяните подшипник в первый раз. Накрутите гайку ступичного подшипника до упора вручную. Возьмите гаечный ключ и наденьте его на гайку ступичного подшипника. Затяните гайку до тех пор, пока она не станет твердой и больше не будет затягиваться.

    Шаг 2

    Ослабьте гайку, чтобы ее можно было повернуть пальцами. Вам нужно будет использовать гаечный ключ и пальцы.

    Шаг 3

    Затяните гайку еще раз до упора.Используйте гаечный ключ, чтобы затянуть его как можно сильнее.

    Шаг 4

    Ослабьте гайку так, чтобы ее можно было снова повернуть пальцами. Мы делаем это, чтобы установить подшипник на ось, а также удалить пузырьки воздуха из смазки внутри подшипника. Вы сделаете это еще пять раз.

    Шаг 5

    Затяните гайку так, чтобы она была надежно, но не слишком туго. Чтобы проверить это, посмотрите на насечки на гайке. Сама гайка будет иметь выемки на концах.Вы также увидите, что на оси будет сквозное отверстие. При правильной последней затяжке одна из этих выемок на гайке будет точно соответствовать отверстию, проходящему через ось.

    Шаг 6

    Закрепите гайку на месте шплинтом. Возьмите шплинт и протолкните его через отверстие в оси. Он также будет упираться в выемку и образовывать положительную точку остановки, так что гайка никогда не сможет отвинтить саму себя. Используя небольшой молоток, протолкните концы шплинта так, чтобы он выглядел как зажим.Это зафиксирует штифт на месте, чтобы он не выпал.

    С помощью небольшого молотка забейте концы шплинта так, чтобы он выглядел как зажим. Это зафиксирует штифт на месте, чтобы он не выпал.

    Ссылки

    Вещи, которые вам понадобятся

    • Гаечный ключ для гайки ступичного подшипника Малый молоток Стопорный штифт

    Предупреждения

    • При затяжке колесных подшипников будьте очень внимательны к деталям, поскольку неправильная попытка может привести к повреждению всего колеса отходит.
    Еще статьи

    Регулировка ступичных подшипников | Как работает автомобиль

    Расположение ступичных подшипников

    Такая же базовая компоновка подшипников используется на передней и задней ступицах, за исключением ступиц ведущих мостов; однако внутренние детали ведомых ступиц отличаются.

    Подшипники ступичные нуждаются в периодической проверке - и, при необходимости, регулировке - обычно через интервалы обслуживания в 12 000 миль.

    При более длительных интервалах - обычно 36000 миль - они нуждаются в повторной набивке смазки (см. Снятие ступичных подшипников ).

    Подшипники на передних колесах автомобилей с задним приводом и задних колесах автомобилей с передним приводом в целом имеют одинаковую конструкцию.

    Однако ведущие передние колеса и ведущие задние колеса на автомобилях с независимыми приостановка обычно есть свои центр гайки затянуты до максимума крутящий момент настройки, и довольно часто регулировка текущего обслуживания не оговаривается.

    Там, где возможна регулировка этих ведомых колес, используются разные методы. Подшипники задних колес ведущие оси не регулируются.

    Регулировка неприводных подшипников

    Подшипник регулируется путем затягивания гайки ступицы, если она слишком ослаблена, или ослабления гайки, если она слишком затянута. Это следует делать с включенным колесом и поднятым на ось стоять.

    Проверить износ подшипников

    Покачивайте колесо из стороны в сторону и сверху вниз, чтобы проверить износ подшипников.

    Возможно, вам придется снять колесо, чтобы снять обшивку: снова установите колесо перед началом регулировки.Если вам необходимо снять колесо, ослабьте колесные гайки, прежде чем поднимать его. Как только это колесо будет поднято, поставьте его на опорную стойку.

    Поставьте колодки под одно из других колес с каждой стороны автомобиля.

    Если вы регулируете колесо, на котором ручник работает, отпустите ручник.

    Приз от пылезащитный колпачок двумя отвертками среднего размера, подняв его фланец от ступицы сразу с двух сторон.

    Заброшенный колпачок может освободиться некоторое время. Если он прилипнет, вы сможете его отбить, не повредив его, не подлежащего ремонту, но замена крышек обходится недорого.

    Гайка ступицы может быть зубчатый орех удерживается шплинтом или простой гайкой под зубчатым фиксатором, удерживаемым шплинтом.

    Это может быть обычная гайка, которая была заблокирована путем «заклепки», пробив ее внешний край, чтобы металл распространился в канавка в конце оси с резьбой.

    Некоторые автомобили VW имеют четвертый тип: резьбовое кольцо, плотно прижимаемое гайкой и болтом с одной стороны. Воротник не соответствовать обычный торцевой ключ, но его можно повернуть и самоконтрящимся ключом.

    Типы ступичной гайки

    Гайка ступицы может иметь зубчатый венец и удерживаться шплинтом. Это простая гайка ступицы под зубчатым фиксатором. У этой гайки мягкий внешний край, забитый до клина в канавке цапфы оси. В некоторых старых автомобилях VW используется разрезное кольцо с внутренней резьбой, затягиваемое болтом.

    Убедитесь, что у вас достаточно большое гнездо для крепления гайки ступицы.Если используется шплинт, вам понадобится несколько шплинтов подходящего размера. Закрепленную гайку необходимо заменять каждый раз при регулировке подшипника.

    На конце оси и гайке должно быть немного смазки. Если он очень грязный, подшипник следует снять и снова смазать чистой смазкой (см. Снятие ступичных подшипников ).

    Если в подшипнике остались следы металла, он распадается, и его следует немедленно заменить (см. Снятие ступичных подшипников ). Если жир выглядит чистым, вытрите его тряпкой.

    Выпрямите шплинт и вытащите его плоскогубцами. Выбросьте штифт и установите новый позже. Удалите зубчатый фиксатор.

    С помощью заклепанной гайки используйте небольшое долото и молоток, чтобы поднять наклепку из канавки оси. Полностью поднимать его не нужно: усилия торцевого ключа достаточно, чтобы разгладить оставшиеся комочки.

    Ослабьте поперечный болт с помощью хомута VW.

    Некоторые автомобили имеют левую резьбу на ближних гайках ступицы, особенно в задней части.Прежде чем продолжить, проверьте нить.

    Ослабьте гайку ступицы на несколько оборотов или, если это заклепанная гайка, снимите ее и свободно навинтите новую. Если вы сняли колесо, замените его временно, затянув колесные гайки ровно настолько, чтобы оно было надежно закреплено.

    Настройте свой Гаечный ключ до правильного значения для гайки ступицы. Настройки сильно различаются от машины к веслу (от 1,5 до 8,3 кг м) и должны быть правильными. При необходимости обратитесь к руководству по обслуживанию или к местному дилеру.

    Ступичные хомуты

    VW не требуют точной настройки крутящего момента.

    Одной рукой медленно поверните колесо в нормальном направлении движения вперед, а другой затяните гайку ступицы до нужного момента.

    Затяжка гайки ступицы

    Медленно поверните колесо, пока вы затягиваете. Опустите, чтобы окончательно затянуть.

    Вы должны почувствовать плавное вращение колеса, хотя оно начнет тянуть, когда вы затягиваете гайку. Если есть какая-либо реальная решетка или шероховатость, подшипник ступицы следует заменить.

    На некоторых автомобилях вы оставляете гайку с рекомендованным крутящим моментом. Однако в большинстве случаев вы ослабляете его на половину или четверть оборота; хотя на некоторых вы затем повторно затягиваете до рекомендованного значения крутящего момента.

    Уточните конкретный метод регулировки в руководстве по обслуживанию или у местного дилера. Затем повторите проверку раскачивания колеса. Вы должны почувствовать малейший намек на игру. Колесо также должно вращаться плавно.

    На некоторых автомобилях (включая VW с хомутом ступицы) отвертка используется для измерения рядом с гайкой ступицы в упорная шайба за этим.Если вы можете просто переместить шайбу, регулировка правильная.

    Зафиксируйте гайку на месте. Зубчатую гайку необходимо переместить на выровнять один из пазов с отверстием под штифт на конце оси. Переместите его на кратчайшее возможное расстояние, каким бы то ни было образом.

    Если движение затягивает гайку, убедитесь, что колесо все еще вращается свободно. Если этого не произошло, ослабьте гайку на одно деление. Эта проблема не возникает с другими типами ступичных гаек.

    Установите зубчатый фиксатор, если он используется. Вставьте новый шплинт, если он используется, отрежьте и загните его концы.

    Гайка ступицы Classic VW

    Установите стопорную шайбу ее выступом на плоскую поверхность внутренней гайки. Некоторые автомобили VW имеют конструкцию с двумя гайками и стопорной шайбой между внутренней и внешней гайками. Удалять, рычаг поднимите язычок отверткой. При установке используйте новую стопорную шайбу. Затяните внутреннюю гайку, чтобы получить правильный люфт - ровно столько, чтобы колесо могло свободно вращаться, - затем отогните язычок. Сильно затяните вторую гайку и загните второй язычок, чтобы надежно зафиксировать оба.

    Слегка постучите по закругленной гайке молотком и керном, чтобы она вошла в прорезь. На хомуте VW затяните поперечный болт.

    На некоторых автомобилях перед установкой на место пылезащитный колпачок заполняется свежей смазкой для подшипников.

    При необходимости снимите колесо и закройте крышку. Удерживая колпачок прямо на месте, ударьте по нему молотком с мягкой головкой. Обязательно держите его прямо.

    Установите колесо и опустите автомобиль на земля .

    Регулировка ведомых подшипников

    Что нужно и чего нельзя делать при затяжке подшипников ступицы колеса

    Не используйте ударный ключ для установки или снятия

    Может показаться, что легче использовать ударный гаечный ключ, но это не рекомендуется.OEM и производители подшипников всегда рекомендуют использовать динамометрический ключ для установки. Во время снятия ударный ключ может повредить резьбу гайки оси и сотрясать ШРУСы. Это также может создать ложное чувство безопасности при регулировке гайки или болта, которые могут быть затянуты с недостаточным или чрезмерным усилием. Это может привести к поломке узла ступицы. Также почти во всех случаях используйте новую осевую гайку.

    Справочник бесплатной технической горячей линии…
    Экспертная помощь от производителей на вашем смартфоне
    kyptechline.com

    Проверьте рекомендованный момент затяжки

    На самом деле нет общих требований к крутящему моменту для стопорной гайки. В зависимости от типа подшипника и корпуса могут быть большие различия. Всегда проверяйте сервисную информацию для правильной процедуры. Чрезмерная затяжка регулируемых конических роликоподшипников может привести к преждевременному выходу из строя. Никогда не допускайте предварительной затяжки конических роликоподшипников на передней части заднеприводных автомобилей. Они зажаты на расстоянии не более 15-20 футов.фунты. крутящего момента при вращении колеса, чтобы убедиться, что подшипники установлены на место. Затем регулировочная гайка ослабляется на 1/6 - 1/4 оборота и фиксируется на месте новым шплинтом. Как правило, осевой люфт должен составлять от 0,001 до 0,005 дюйма.

    Многие автомобили требуют, чтобы колеса были на земле для окончательной затяжки ступичных подшипников в соответствии со спецификациями OEM. Это гарантирует правильное соединение разрезных внутренних колец подшипника, необходимое для достижения надлежащего внутреннего зазора. Конкретные инструкции по установке см. В руководстве по эксплуатации производителя автомобиля для данной модели.

    Не используйте старую гайку повторно

    Имейте в виду, что некоторые ступицы поставляются с новой гайкой в ​​коробке. Обычно это происходит, когда ступица фиксируется одноразовой самоклеющейся гайкой. В этих случаях при установке ступицы необходимо всегда использовать новую гайку. Повторное использование старой гайки может привести к ослаблению гайки во время эксплуатации автомобиля.

    Очистите полуось перед установкой

    Очистите и осмотрите полуось перед установкой новой ступицы в сборе.Используйте тонкий напильник, проволочную щетку, наждачную бумагу или шлифовальный камень, чтобы удалить любой мусор, зазубрины или заусенцы. Не используйте смазку для резьбы или шайб. Это может изменить показания крутящего момента.

    Не забудьте проверить отверстие

    После снятия подшипника осмотрите отверстие поворотного кулака на предмет повреждений. В отверстии не должно быть коррозии. Проверить отверстие на круглость с помощью калибра для отверстий с фиксатором. Калибр должен легко вращаться в отверстии.Любой перекос в отверстии может привести к преждевременному выходу из строя нового подшипника.

    Не забудьте почистить датчик скорости вращения колеса и звуковое кольцо

    Очистка датчиков и сброс воздушного зазора часто может восстановить нормальную работу. Но если тональное кольцо корродировано или повреждено, его необходимо заменить. Сделайте это до того, как на гайку оси будет приложен окончательный крутящий момент.

    Измерьте биение фланца после установки

    Деформированный фланец будет иметь биение.Это биение может вызвать вибрацию и, в конечном итоге, изменение толщины дисков тормозных роторов. У каждого производителя своя спецификация биения гребня колеса. Большинство спецификаций находятся в диапазоне от 0,0015 дюйма до 0 дюймов. Большинство производителей переходят к спецификации с нулевым биением и осевым зазором фланца. Эта «идеальная» характеристика обусловлена ​​тем, что любое биение фланца будет увеличиваться ротором.

    Не используйте динамометрический ключ в качестве торцевого ключа

    Используйте динамометрический ключ для приложения определенного крутящего момента в процессе окончательной сборки.Не используйте динамометрический ключ в качестве основного средства для затяжки или ослабления крепежа.

    % PDF-1.4 % 584 0 объект > эндобдж xref 584 93 0000000016 00000 н. 0000002844 00000 н. 0000003003 00000 п. 0000004091 00000 н. 0000004205 00000 н. 0000008154 00000 п. 0000008266 00000 н. 0000011680 00000 п. 0000015725 00000 п. 0000018959 00000 п. 0000019481 00000 п. 0000020075 00000 п. 0000020159 00000 п. 0000020748 00000 п. 0000021232 00000 н. 0000021495 00000 п. 0000021579 00000 п. 0000022166 00000 п. 0000022660 00000 п. 0000022924 00000 п. 0000023359 00000 п. 0000023750 00000 п. 0000024135 00000 п. 0000024528 00000 п. 0000024849 00000 п. 0000024968 00000 п. 0000025366 00000 п. 0000025741 00000 п. 0000026331 00000 п. 0000026870 00000 п. 0000027474 00000 п. 0000028009 00000 п. 0000028191 00000 п. 0000028695 00000 п. 0000033024 00000 п. 0000033427 00000 п. 0000037498 00000 п. 0000037613 00000 п. 0000040247 00000 п. 0000040639 00000 п. 0000043796 00000 п. 0000044026 00000 п. 0000044054 00000 п. 0000044109 00000 п. 0000044172 00000 п. 0000044255 00000 п. 0000044654 00000 п. 0000150669 00000 н. 0000150747 00000 н. 0000150825 00000 н. 0002922636 00000 п. 0002924224 00000 н. 0002931648 00000 н. 0002940846 00000 н. 0002944892 00000 н. 0002948952 00000 н. 0002953092 00000 п. 0002955483 00000 п. 0002957454 00000 п. 0002957580 00000 п. 0002957706 00000 н. 0002958340 00000 п. 0002958618 00000 п. 0002958922 00000 н. 0002960733 00000 п. 0002961096 00000 п. 0002961490 00000 н. 0002968939 00000 п. 0002968978 00000 п. 0003004760 00000 п. 0003004799 00000 п. 0003004877 00000 н. 0003004912 00000 п. 0003004990 00000 п. 0003042234 00000 п. 0003042551 00000 п. 0003042617 00000 п. 0003042733 00000 п. 0003043011 00000 п. 0003045248 00000 п. 0003049219 00000 п. 0003056914 00000 п. 0003060638 00000 п. 0003088557 00000 п. 0003129706 00000 п. 0003131814 00000 п. 0003139571 00000 п. 0003150575 00000 п. 0003159944 00000 н. 0003170140 00000 п. 0003184016 00000 п. lx {ٞ a1MZO 0

    Рекомендации по регулировке ступичных подшипников на грузовых автомобилях

    В конце февраля, незадолго до COVID-19 и новой культуры социального дистанцирования , Американская ассоциация грузчиков (ATA) провела свое Ежегодное собрание Совета по технологиям и техническому обслуживанию (TMC) 2020 года в Атланте, на котором была проведена сессия тепловые события были в числе нескольких встреч на той неделе.

    Это было только стоячие места, набитые владельцами автопарков, менеджерами автопарков, техниками и производителями грузовиков.

    Заинтересованность в поддержании целостности колесной части высока, потому что ни один заказчик автопарка не хочет дорогостоящих и опасных поломок, которые могут вызвать поломки колесной части.

    «Наши семьи определенно едут рядом с этими грузовыми автомобилями, пока они едут по дорогам с массой 80 000 фунтов, и мы хотим убедиться, что конечный пользователь знает, как правильно установить и выполнить процедуру, потому что регулировка такова. Важно то, что это нельзя оставлять на усмотрение », - говорит Майк Хартман, национальный менеджер по работе с клиентами SKF.

    В основе надежной работы колесной части лежит правильная регулировка ступичных подшипников. RP-618 от TMC служит золотым стандартом при внесении тех критических настроек, которые могут улучшить время безотказной работы и улучшить чистую прибыль. Хартман быстро сослался на эти рекомендуемые методы, как и Винсент Первис, менеджер по продукции STEMCO по продукции для колесных дисков.

    «STEMCO гордится тем, что сотрудничает с TMC в постоянном развитии их рекомендуемых практик для рекомендованных процедур и технического обслуживания колесной части», - говорит Первис.

    Подшипники

    никуда не денутся без надлежащей смазки, и для этого Purvis указал на RP-631B компании TMC, которая дает рекомендации по смазке колесных частей .

    Несет нагрузку

    В эпоху 24/7 новостных лент не нужно много времени, чтобы найти несколько неприятных историй о поломках колес.

    «В среднем я читал, что в Соединенных Штатах в день снимаются два комплекта концевых колесных дисков», - говорит Хартман.

    При выходе из строя других компонентов, например генератора, стартера, инжектора, инжекторного насоса или клапана системы рециркуляции ОГ, колеса остаются на грузовике.Неисправные форсунки - не совсем то заголовки, от которых пускают слюни адвокаты. Однако отказы подшипников - это совсем другая история, потому что они могут привести к трагическому и дорогостоящему инциденту с отключением колеса.

    Хотя, к счастью, не столь драматичны, другие признаки неисправности ступичного подшипника включают чрезмерный нагрев, шум, снижение расхода топлива и колебание колес, говорит Первис.

    нажмите, чтобы увеличить

    Конечно, для поддержания плавной и безопасной езды нужно гораздо больше, чем просто замена подшипников и обоймы.Инструменты, настройки крутящего момента и смазочные материалы - все это играет жизненно важную роль. Достижение рекомендованного TMC осевого люфта ступичного подшипника от 0,001 до 0,005 дюйма. требует калиброванного индикатора часового типа «с магнитным основанием, прикрепленным к ступице или тормозному барабану». Это не техническое обслуживание лодочного прицепа. Эксперты считают, что просто нащупывать люфт подшипника без индикатора часового типа не рекомендуется.

    «Я думаю, что старые времена, когда нельзя было использовать откалиброванные инструменты и тому подобное, ушли на второй план, и многие автопарки ценят обучение», - говорит Хартман.«Они хотят держать своих технических специалистов в курсе последних мероприятий по обучению, и большинство производителей предоставляют это бесплатно сейчас, потому что так важно, чтобы этот люфт был установлен в пределах от одной до пяти тысячных долей дюйма, если это ступица с ручной регулировкой ».

    Спешка - это трата времени, а в подшипниках просто нет места ошибкам.

    «Обычные ошибки при регулировке подшипников могут включать неправильную затяжку, отсутствие проверки осевого люфта, неправильную или полную установку крепежа оси, отсутствие вращения ступицы для установки подшипников и несоблюдение рекомендаций TMC», - говорит Первис.

    Внимательное наблюдение за деталями может иметь решающее значение.

    «Очевидно, мы хотим убедиться, что перед тем, как что-либо делать, мы проверяем все компоненты сами», - говорит Хартман. «Проверьте все гайки шпинделя, независимо от того, кто их изготовил, проверьте резьбу, чтобы убедиться, что она правильная, не имеет перекрестной резьбы и у вас нет проблем с ними. Проверьте сам шпиндель. Мы хотим убедиться, что он правильно заправлен, и что нет перекрестных потоков и нет пропущенных потоков.

    «Проверьте состояние шпинделя и самой ступицы и убедитесь, что нет трещин и повреждений», - говорит Хартман. «Затем, когда вы монтируете все, правильно выровняйте это, не повредив ни один из компонентов. Когда вы их надеваете, всегда поддерживайте ступицу, пока протягиваете подшипниковый узел. И когда вы начнете последовательность затяжки, убедитесь, что вы используете подходящие инструменты и следуете рекомендуемой практике. Опять же, для ступицы с ручной регулировкой вы обязательно должны использовать RP-618.”

    Отсутствие отметки о правильной регулировке подшипника может привести к тяжелым последствиям.

    «Если вы чрезмерно затянете подшипники или отрегулируете их слишком туго, вы, очевидно, будете выделять тепло и сжечь конец колеса», - говорит Хартман. «Если он будет слишком ослаблен, вы повредите подшипник, и вы также потянете за само уплотнение, которое потенциально может протечь в будущем и может привести к проблеме безопасности, потому что, если уплотнение будет протекать, вы можете потенциально иметь тепловое событие. Вы можете намочить тормозные колодки, что приведет к ухудшению тормозного пути и всего остального, что с этим связано.”

    Проще говоря, ни один заказчик не может позволить себе сократить регулировку подшипников.

    Заключить сделку

    Подшипники тоже далеко не продвинутся без смазки. И смазка не прослужит долго без хороших уплотнений.

    В то время как повреждение уплотнения часто вызывает в воображении образы техников, которые бьют молотком по деревянному бруску, напильнику или другому объекту, чтобы вставить уплотнения в ступицу, другие ошибки в суждениях могут привести к повреждению.

    «Преждевременный выход из строя уплотнения может быть вызван неправильной регулировкой подшипника, неправильной или неполной установкой уплотнения (всегда соблюдайте рекомендации производителя по установке и предварительной смазке), неправильной установкой колпака ступицы и неправильной очисткой конца шпинделя и надлежащей подготовкой условий для обслуживания», Purvis говорит.

    Хартман сетует на использование неподходящих инструментов, особенно при установке уплотнений.

    «Очень жаль, что люди будут использовать все, что у них есть, чтобы поставить печать», - говорит он. «Каждый производитель специально использует свои собственные инструменты, предназначенные для работы с этими типами уплотнений при установке.

    «Есть производители, которым не требуются никакие специальные инструменты», - говорит Хартман. «Вы можете использовать ручной инструмент, например, резиновый молоток. Это сводит на нет некоторые из тех проблем с инструментами, которые мы видим на рынке, когда люди используют деревянный брусок, плоский стержень или что-то еще, чтобы поставить печать.Это может нанести больший ущерб уплотнению без ведома конечного пользователя, потому что он может не видеть его, но внутренне уплотнение может быть повреждено из-за использования неподходящего инструмента ».

    Так же, как неправильная установка уплотнения может привести к сокращению срока службы подшипника, также могут возникнуть проблемы со смазкой.

    Набор компонентов ступичных подшипников SKF.

    «Целостность смазочного материала имеет решающее значение для функционирования и долговечности всех компонентов колесной части», - говорит Первис. «STEMCO рекомендует часто проверять конец колеса на предмет загрязнения смазки и / или проникновения воды.STEMCO стремится к постоянному тестированию смазочных материалов, доступных для грузовых автомобилей большой грузоподъемности, для поддержки наиболее эффективных систем. Мы публикуем регулярно обновляемый список рекомендуемых смазочных материалов для колесных пар ».

    Смазка также высоко ценится в SKF.

    «У нас в SKF есть полный отдел валидации смазочных материалов с нашей резинотехнической компанией. Каждый раз, когда мы встречаемся с конкретным парком машин или производителем, который хочет использовать конкретный смазочный материал, мы фактически берем его и проводим тест на совместимость с ним, потому что мы не знаем, как разные типы смазочных материалов будут взаимодействовать с определенной резиной, - говорит Хартман.

    «Существует множество разновидностей резины каждого типа, и то, как они реагируют со смазочными материалами, иногда может быть неизвестно, и это проблема», - говорит он. «Итак, что мы делаем, так это проводим тесты на совместимость и в некоторых случаях проводим их до 30-дневного полного периода тестирования, чтобы убедиться в отсутствии какого-либо вида деградации продукта или любого типа загрязнения, которое мы видим в результате смазка, которая повлияет на уплотнение, что сократит его срок службы ».

    Как затянуть гайку оси на дорожном прицепе

    Как затянуть гайку оси на дорожном прицепе (Фото:)

    Провести расслабляющие выходные на природе или пообщаться со старыми друзьями в кемпинге - это приятное времяпрепровождение для многих отдыхающих.Туристический трейлер - это дом вдали от дома для многих отдыхающих, что делает работу на открытом воздухе более удобной с размещением в помещении. Как и большинство транспортных средств, туристические прицепы требуют регулярного обслуживания, включая проверку сигнальных огней, буксирных цепей, тормозов и осевых подшипников. Если не затянуть ослабленную гайку оси на туристическом прицепе, это может привести к перегреву ступичных подшипников, повреждению оси или к соскальзыванию колеса с прицепа во время буксировки.

    Паркуйте туристический прицеп на ровной твердой плоской поверхности, например на подъездной дорожке или на парковке.

    Установите противооткатные упоры под все колеса туристического прицепа, кроме колеса, которое необходимо снять, чтобы получить доступ к ослабленной гайке оси. Отцепите тягач от прицепа, чтобы предотвратить нагрузку на сцепное устройство при подъеме прицепа.

    Ослабьте гайки крепления колес прицепа с помощью утюга для шин прицепа; Ослабьте упорные гайки с помощью торцевого ключа и 24-дюймового выключателя. Не снимайте крепежные гайки - пока ослабьте их.

    Задвиньте домкраты под ось и раму прицепа, чтобы они были доступны при подъеме прицепа.Подъемные опоры предназначены для фиксации оси прицепа при смещении или падении прицепа, никогда не кладите тело под прицеп.

    Поднимите шину прицепа в воздух с помощью домкрата ровно настолько, чтобы шину можно было свободно вращать рукой. Отрегулируйте высоту на опорах домкрата таким образом, чтобы ось и рама прицепа опирались на домкрат для поддержки в случае выхода из строя домкрата.

    Снимите гайки с колеса прицепа с помощью утюга для шин прицепа. Снимите колесо со ступицы моста прицепа.

    Снимите пылезащитный колпачок оси прицепа или защитный кожух подшипника со ступицы в сборе с помощью плоскогубцев для канавок скольжения. Эти колпачки закрывают ступичные узлы, выступающие из центра шин. Удалите устойчивые пылезащитные колпачки с помощью молотка и холодного зубила.

    Вытяните шплинт из оси оси с помощью плоскогубцев. Отогните выступы шплинта прямо, затем вытащите шплинт из шпинделя. Снимите стопорную гайку оси со шпинделя оси, чтобы получить доступ к гайке оси прицепа.Шпиндель представляет собой круглую деталь, которая выступает из оси и удерживает узел ступицы на месте.

    Затяните гайку оси с помощью торцового ключа и динамометрического ключа; затяните осевую гайку от 15 до 20 футов на фунт крутящего момента для предварительной нагрузки на подшипники оси. Вручную поверните ступицу на 8–10 оборотов, чтобы полностью установить кольца подшипников.

    Ослабьте гайку оси до тех пор, пока она не ослабнет, затем затяните гайку оси вручную.

    Наденьте стопор осевой гайки на шпиндель, замените шплинт и загните язычки шплинта.

    Снова забейте пылезащитный колпачок на узел ступицы резиновым молотком. Наденьте колесо прицепа на ступицу оси прицепа. Накрутите гайки крепления колеса прицепа на шпильки колеса и затяните вручную с помощью утюга для шин прицепа.

    Снимите домкраты из-под оси и рамы прицепа и медленно отпустите домкрат, чтобы опустить прицеп на землю.

    Зацепите прицеп за буксировочное устройство, снимите противооткатные упоры для колес и проедьте прицеп на скорости от 20 до 40 миль.Припаркуйте прицеп на ровной поверхности, чтобы проверить гайку оси.

    Встряхните шину прицепа, втягивая ее несколько раз, чтобы проверить, не ослаблена ли ступица. Если ступица ослабла после тест-драйва, повторите предыдущие шаги, чтобы подтянуть.

    Вещи, которые вам понадобятся

    • Противооткатные упоры

    • Утюг для шин прицепа

    • Торцевой ключ

    • Отбойный стержень 24 дюйма

    • Домкрат

    • Стойки домкрата

    • пазогубцы

    • Молоток

    • Холодное долото

    • Игольчатые плоскогубцы

    • Резиновый молоток

    Наконечник
    • Затянуть гайку оси вручную - это все, что нужно.Чрезмерное затягивание гайки оси может привести к перегреву подшипников, что приведет к дорогостоящей и длительной замене.

    Наконечники

    • Затяжка вручную - это все, что нужно для затяжки гайки оси. Чрезмерное затягивание гайки оси может привести к перегреву подшипников, что приведет к дорогостоящей и длительной замене.

    Writer Bio

    Амелия Аллонси, бывшая декоратор тортов и увлеченный садовод, больше всего чувствует себя дома на кухне или с руками в грязи.Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других сайтах.

    Регулировка конуса

    Регулировка конуса

    Регулировка конуса

    Подшипники конусно-цилиндрические

    В подавляющем большинстве велосипедных колес используется ступица, известная как «чашка и конус», как показано справа выше. Этот тип ступицы прост в обслуживании, но требует очень тщательной регулировки, чтобы уменьшить трение и продлить срок службы.

    Чашки встроены в корпус ступицы; Конусы представляют собой конические гайки, которые навинчиваются на ось. Между этими двумя частями катятся стальные шарики. Комбинация чашки, конуса и шариков образует подшипник; есть подшипники с каждой стороны ступицы.

    Если конусы завинчены слишком далеко, они оказывают давление на шарики подшипника. Это вызывает чрезмерное трение; колесо не будет вращаться так свободно, как должно, и детали будут изнашиваться преждевременно.

    Если конусы не прикручены достаточно далеко, подшипники будут иметь "люфт": колесо сможет качаться вперед и назад на подшипниках.Это неприятное ощущение, которое может вызвать проблемы с управлением.

    Эта настройка очень важна; корректировки порядка 1/10 оборота или меньше необходимы для получения оптимальной регулировки.

    В большинстве ступиц с чашкой и конусом используются тонкие контргайки для фиксации конусов на месте: конус и его контргайка затягиваются друг относительно друга, обычно с шайбой между ними. Это предохраняет конус от выхода из строя. Варианты:

    • В некоторых старых британских байках используется другая система.
    • На ступицах с внутренним зацеплением левый конус ослаблен, правый конус влияет на внутреннюю регулировку (процедура зависит от марки и модели), затем регулируется левый конус.

    Традиционные ступицы цельной оси, которые крепятся к раме / вилке с помощью гаек, необходимо отрегулировать достаточно туго, чтобы свести к минимуму люфт (покачивание вбок), но достаточно ослабить, чтобы можно было свободно вращаться.

    Регулировка ступицы Quick-Release

    Быстроразъемные втулки сложнее отрегулировать, потому что быстросъемный механизм слегка сжимает ось, когда она затягивается.Если вы отрегулируете конусы так, чтобы они чувствовались прямо на велосипеде, они застрянут, когда вы затянете быстроразъемное соединение. Вы должны установить конусы так, чтобы был небольшой люфт, когда ступица снята с велосипеда или когда колесо установлено с едва затянутым быстроразъемным механизмом.

    Многие люди не затягивают быстроразъемные шпажки. Это может сойти с рук, потому что у большинства новых мотоциклов есть вертикальные выступы в задней части, поэтому колесо не будет скользить вперед под нагрузкой. Спереди у нас есть отвратительные «губы юриста», чтобы помешать быстрому освобождению.Хотя губы юриста не позволят колесу соскочить с него, быстросъемное крепление ослаблено, они не предотвращают раскачивание незакрепленного колеса и вообще не обеспечивают никакой защиты, если вертел сломается.

    Чтобы проверить регулировку подшипников, вставьте колесо в велосипед так, чтобы быстроразъемное соединение было только достаточно тугим, чтобы колесо не выпало. Если вы работаете с задним колесом, снимите его и установите на место так, чтобы цепь не зацепляла звездочки.

    Попробуйте пошевелить ободом вперед-назад между тормозными колодками; так как QR не тугой, должна быть небольшая игра.Если есть, удерживайте шину так, чтобы клапан находился в положении 3:00 или 9:00, затем отпустите его. На большинстве колес клапан - самая тяжелая часть; на колесах со спицевыми отражателями отражатель будет самой тяжелой частью. Какая бы часть колеса ни была самой тяжелой, она должна заставлять колесо вращаться и раскачиваться взад и вперед, как маятник, прежде чем, наконец, остановиться.

    После того, как вы увидели, как колесо вращается с ослабленным быстросъемным фиксатором, попробуйте затянуть QR, затем проверьте еще раз.Если ваш подшипник отрегулирован правильно, люфт исчезнет, ​​но колесо будет вращаться так же свободно, как когда оно было слишком ослаблено. Для очень точной настройки вы можете немного изменить регулировку быстросъемного шампура, если он хорош и плотно прилегает.

    Некоторые высокопроизводительные колеса имеют заполнитель шва в ободе, который весит почти столько же, сколько и клапан, поэтому вам, возможно, придется закрепить на колесе прищепку или спицевый ключ, чтобы искусственно образовать тяжелое место. Это также может потребоваться для колес со ступицами с резиновыми контактными уплотнениями, как и на многих новых ступицах для горных велосипедов.

    Это не проблема для ступиц с нерегулируемыми картриджными подшипниками, таких как Phil Wood. Ступицы регулируемых картриджных подшипников следует регулировать под нагрузкой - для одних это проще, для других.

    Ключи конусные

    Плоскости, которые позволяют поворачивать конусы, обычно довольно мелкие, поэтому вам понадобится как минимум один, а лучше два специальных конических ключа. Для большинства передних ступиц требуются конические ключи 13 мм, для большинства задних - 15 мм. Для большинства велосипедистов лучший выбор - купить двусторонние конические ключи с концом 13 мм и концом 15 мм.Park and Wheels Inc. производит двухсторонние конические ключи очень хорошего качества. Бренды Cycle Pro и Bicycle Research подходят для домашних механиков с ограниченным бюджетом.

    Для использования в магазине удобнее работать с односторонними коническими ключами с мягкой рукояткой. Текущие (лазерная резка) гаечные ключи Park довольно хороши. Мне не очень понравились старые штампованные конические ключи Park (блестящая хромированная отделка).

    Конусные ключи очень тонкие для своего размера, и их не следует использовать ни для чего, кроме конусов.Даже при правильном использовании это в основном расходные инструменты, а не «пожизненное вложение», как в случае с другими гаечными ключами от известных производителей. Мои основные инструменты для ступиц - это пара гаечных ключей с лазерной резкой на 13 и 15, которые подходят для подавляющего большинства ступиц, и пара комбинированных гаечных ключей на 17 мм. Чтобы ослабить переднюю втулку, я надел 13 мм на каждый конус и раздвинул их, одновременно затягивая их контргайками. Чтобы затянуть ступицу, я использую два гаечных ключа 17 мм на контргайках. Мне редко приходится ослаблять контргайки.Эта процедура очень быстро , что хорошо, учитывая, насколько большой процент велосипедов имеет слишком тугие конусы.

    Тот же подход работает для обычных задних ступиц, если обгонная муфта выключена.

    Для кассетных ступиц или обычных задних ступиц, которые я хочу отрегулировать, не снимая обгонную муфту, я использую тонкий ключ на 15 мм и два гаечных ключа на 17 мм.

    Чтобы ослабить этот тип ступицы, мне обычно нужно открутить левую контргайку от ее конуса, ослабить конус, а затем снова затянуть контргайку.Чтобы затянуть его, две 17-ки на контргайках делают работу быстро и легко.

    Специальный инструмент для быстрой регулировки конуса под нагрузкой

    Я сделал специальный инструмент для регулировки конуса на втулках QR, состоящий из шпажки и распорной втулки, чтобы конец ручки вертела прижимался к концу оси, не закрывая контргайки. Это очень удобно и экономит много времени в магазине. Поскольку он давит непосредственно на концы оси, вы можете выполнять фактическую регулировку, пока ось находится под сжимающей нагрузкой от быстросъемного устройства.Раньше это было невозможно.

    Дистанционная втулка состоит из старого, изношенного конуса с ввинченной в него короткой осью, поэтому он достаточно плотно прилегает к вертлюгу. Быстросъемный корпус давит на этот старый конус; цапфа оси (которую вы не видите, потому что она полностью находится внутри старого конуса) давит на конец оси. Этот инструмент также полезен для правки колес, если вы используете стенд для правки, такой как Park, который не сжимает ось. Этот инструмент может устранить люфт в подшипниках и по-прежнему позволит вам установить колесо в оправку.

    Ступица с твердым мостом

    Многие низкопроизводительные велосипеды поставляются с задними ступицами со сплошной осью (не с быстрым отсоединением). Быстрая процедура для этого - отрегулировать их на велосипеде. Я начинаю с того, что проверяю, что правая гайка оси действительно затянута на , затем ослабляю гайку левой оси и использую мои 15 и 17.

    Быстрая проверка задних подшипников заключается в медленном откате велосипеда от земли. В зависимости от степени свободы обгонной муфты правильно отрегулированное колесо будет либо "маятниковым", как переднее колесо, либо, если обгонное колесо немного липкое, колесо повернется назад.Если колесо просто сидит, подшипники слишком тугие (или тормоза трутся!)

    Это важно!

    Плохая регулировка конуса обычно не очевидна для покупателя, но действительно очень важна. Если ступица будет слишком тугой, велосипед не будет катиться так свободно, как должен, и опорные поверхности преждевременно разрушатся.

    Серия

    My Tool Tips содержит более старую и более подробную статью о выборе и использовании конических гаечных ключей и еще одну более общую статью о капитальном ремонте концентратора.

    Статьи Шелдона Брауна и других


    Если вы хотите сделать ссылку или добавить закладку на эту страницу, URL-адрес:
    https://www.sheldonbrown.com/cone-adjustment.html

    Последнее обновление: Харриет Фелл

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *