Правильная регулировка клапанов: Регулировка клапанов двигателя, порядок регулировки своими руками

Наверное, каждый владелец транспортного средства должен уметь самостоятельно отрегулировать клапана на силовом агрегате, ведь эта несложная процедура позволит хорошо сэкономить и обеспечить четкую работу ДВС. Правильно выполненная регулировка клапанов поможет самостоятельно настроить силовой агрегат так, что его работа будет сравнима с работой швейцарских часов.

В каждом цилиндре мотора есть несколько клапанов (два или более), поэтому вследствие постоянного воздействия повышенного давления и температуры, зазоры между металлическими деталями клапанной системы подлежат периодической регулировке. Перед тем как будет проводиться регулировка зазоров клапанов, силовой агрегат стоит полностью охладить, после чего при помощи комплекта щупов нужно проверить зазоры клапанов. Проверку величины зазоров клапанного механизма необходимо проводить каждые 20-30 тыс. км пробега. Данные относительно величин зазоров можно узнать из технической книги авто либо специальных справочников.

Необходимо заметить, что зазоры для впускного и выпускного клапанов имеют различную величину.  Это необходимо учесть, чтобы регулировка клапанов прошла правильно.

Ручная подгонка клапанов ДВС

В процессе осуществляется настройка специальных регулировочных винтов коромысел. На некоторых моделях транспортных средств регулировку можно провести при помощи головки специального регулировочного болта. Использовать необходимо определенный ключ. Очень важно все выполнить грамотно. Процесс настройки рассмотрим на примере ВАЗ 2107.

Перед выполнением регулировки необходимо извлечь из цилиндров свечи зажигания (для этого нужен специальный ключ), далее снять воздухофильтр, крышку головки блока цилиндров и защиту ГРМ (количество элементов, демонтаж которых обязателен, зависит от конкретной модели авто). Перед нами открывается весь газораспределительный механизм. Дабы максимально эффективно выполнить регулировку  клапанов, необходимо оценить натяжку цепи ГРМ. В случае если она прослабла, цепь стоит подтянуть.

Процедура начинается с выставления первого поршня двигателя в начальное положение такта сжатия (ВМТ). Для этого необходимо найти на его корпусе длинную риску и метку на шкиве коленчатого вала, и совместить их (риска на шестерне распределительного механизма должна совпасть с меткой на корпусе ГРМ). Для регулировки потребуется комплект щупов и гаечные ключи на «13» и «17». Непосредственно, сам процесс:

1. В установленном положении силового агрегата осуществляется регулировка тепловых зазоров 6 и 8 клапанов.
2. Проверяем зазор при помощи щупа, который помещаем между рокером клапана и кулачком. В идеале он должен входить с небольшим усилием, в таком случае регулировка клапану не нужна. Если же щуп проскальзывает, либо не входит – клапан нуждается в регулировке.
3. Берем ключ на «17» и послабляем контргайку.
4. Используя ключ на «13» выполняем регулировку клапанного механизма.
5. Как только зазор отрегулирован, необходимо, используя ключ на «13», удерживать болт для регулировки, а ключом на «17» затянуть контргайку.
6. После зажатия контргайки необходимо проверить щупом зазор и откорректировать его при необходимости.
7. После того как будет проведена регулировка второго клапана, необходимо провернуть коленвал по часовой стрелке на 180⁰. При таком его положении регулируются зазоры на 4 и 7 клапанах.
8. При следующем провороте коленвала на 360⁰ от стартовой позиции регулируются 1 и 3 клапана, а при повороте на 570⁰ – 2 и 5.
9. Все работы производятся по аналогии с регулировкой 6 и 8 клапанов.

Запуск силового агрегата после проведения процедуры даст возможность оценить, насколько правильно она была проведена. При этом качество регулировки клапанов необходимо оценивать при разных режимах работы мотора.

Что необходимо знать для того, чтобы правильно измерить зазор

Настройка клапанного механизма осуществляется только после установки поршней цилиндров в положение ВМТ, при закрытом положении обоих клапанов (впускного и выпускного). При этом коромысла могут свободно перемещаться. Для регулировки необходимо, используя ключ, отпустить контргайку регулировочного винта, которая затягивается после выполнения процедуры настройки. Здесь стоит быть предельно внимательным, поскольку в результате неправильной затяжки величина зазора может измениться в большую или меньшую сторону. Поэтому очень важно правильно затянуть контргайку, после чего заново проверить величину зазора. Таким образом, необходимо проверить все цилиндры.

Приспособление для регулировки зазоров клапанов

Более эффективный и действенный способ настройки клапанных механизмов силового агрегата является их регулировка при помощи приспособления, которое представляет собой специальную рейку с закрепленным на ней индикатором. Такая настройка получается гораздо точнее ручной, поскольку при использовании прибора им определяются и учитываются все дефекты на поверхности регулируемых деталей.

Для механической регулировки помимо демонтажа крышки ГБЦ, дополнительно придется снять привод акселератора, защитный щиток на распределителе зажигания, шланг отвода газов из картера, а для карбюраторных авто – «кастрюлю» карбюратора.

Используя специальный ключ, необходимо прокрутить коленвал до совмещения рисок на звездочке распредвала (об этом описано выше). Дабы облегчить этот процесс можно использовать яркий маркер, которым наносить пометки через каждые 90 градусов на звездочку распределительного вала. После чего рейку прибора устанавливаем на проверяемый клапан и фиксируем в неподвижном состоянии. Надеваем на нее индикатор и ставим ее лапку на край регулируемого клапана. Для корректного выполнения этой процедуры понадобится специальный захват, которым необходимо зажать кулачок и потянуть его наверх (подойдет и простой гаечный ключ). В результате, показания индикатора должны отклоняться на 52 деления. В случае, когда они несколько занижены или завышены, требуется регулировка клапана. А далее все предельно просто:

• при помощи гаечного ключа на 17 попускается контргайка на регулировочном винте;
• осуществляется регулировка зазора ключом на 13, при этом все показания четко отражаются на шкале индикатора;
• выполняется проверка регулировки и затягивается контргайка;
• в завершении этапа вновь необходимо проверить правильность настройки механизма клапанов.

Ошибка

• Автомобиль — модели, марки
• Устройство автомобиля
• Ремонт и обслуживание
• Тюнинг

• Аксессуары и оборудование
• Компоненты
• Безопасность
• Физика процесса

• Новичкам в помощь
• Приглашение
• Официоз (компании)
• Пригородные маршруты

• Персоны
• Наши люди
• ТЮВ
• Эмблемы

•  
• А
• Б
• В
• Г
• Д
• Е
• Ё
• Ж
• З
• И
• Й
• К
• Л
• М
• Н
• О
• П
• Р
• С
• Т
• У
• Ф
• Х
• Ц
• Ч
• Ш
• Щ
• Ъ
• Ы
• Ь
• Э
• Ю
• Я

Навигация

• Заглавная страница
• Сообщество
• Текущие события
• Свежие правки
• Случайная статья
• Справка

Личные инструменты

• Представиться системе

Инструменты

• Спецстраницы

Пространства имён

• Служебная страница

Просмотры

Перейти к: навигация, поиск

Запрашиваемое название страницы неправильно, пусто, либо неправильно указано межъязыковое или интервики название. Возможно, в названии используются недопустимые символы.

Возврат к странице Заглавная страница.

Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.

Как установить зазор клапана

| Практическое руководство — Двигатель и трансмиссия

Эффект зазора: Цельные клапанные механизмы подъемника зависят от точного зазора, чтобы обеспечить максимальную мощность и надежность. Вот как это сделать правильно

Правильно настроенный двигатель представляет собой невероятное сочетание компонентов, которые движутся в гармонии. Воздух, топливо и металл работают вместе, чтобы создать то драгоценное волшебство, которое мы, редукторщики, называем крутящим моментом.

Но двигатели — это не черная магия. Это старая добрая инженерия и наука. И это хорошая новость, потому что это означает, что каждый может построить и обслуживать свой собственный двигатель. Все, что вам нужно, — это правильное знание, и это то, чем мы здесь, в Chevy High Performance, занимаемся — предоставление информации, которая вам нужна, чтобы максимально использовать свою жизнь с галстуком-бабочкой.

Важнейшим фактором для любого двигателя являются надлежащие зазоры между деталями. Зазор клапана — это доступный зазор (или зазор) между коромыслом и кончиком штока клапана, когда подъемник для этого клапана сидит на базовой окружности кулачка (когда клапан должен быть полностью закрыт). Удар на самом деле не проблема с гидравлическим кулачком и настройкой подъемника, потому что поршень в подъемнике перемещается, чтобы захватить стежок. Но при сборке с цельным кулачком и подъемником зазор имеет большое значение, потому что его нужно устанавливать вручную.

Если вы работаете с солидными лифтерами, важно хотя бы полурегулярно проверять свою плеть, потому что, если вы сообразительны, это может помочь вам обнаружить развивающуюся проблему с двигателем, прежде чем она станет серьезной проблемой. Если зазор увеличился с тех пор, как вы в последний раз его регулировали, это может быть всего несколько причин: поврежденные наконечники клапанов, неисправная цапфа коромысла или механизм регулировки зазора либо сдвинулся, либо с ним что-то не так.

Часто можно услышать стук в двигателе, когда затвор открывается слишком сильно. В других случаях вы можете не заметить этого, пока не проверите ресницу физически. Таким образом, в большинстве случаев проверяйте зазор по крайней мере на нескольких подъемниках каждый раз, когда вы меняете масло. Если вы обнаружите, что зазор вырос, вам нужно определить, является ли это чем-то нормальным, например, ослабление регуляторов, или вам нужно копнуть глубже в двигатель, чтобы найти реальный источник проблемы.

С другой стороны, если вы обнаружите, что потеряли зазор, обычно это означает, что седло клапана изнашивается, что позволяет клапану двигаться выше в головке блока цилиндров.

Понимание процесса

Фактический процесс крепления цельного клапанного механизма не является трудным или сложным.

По сути, вы хотите проверить каждый клапан, когда он находится на пятке кулачка (когда клапан должен быть закрыт), используя щуп между кончиком штока клапана и концом коромысла, чтобы определить зазор. Если он выключен, зазор можно изменить с помощью регулировочной гайки в системах с креплением на шпильке или регулятора зазора в системах с креплением на валу.

На самом деле, самая сложная часть во всем процессе — это определить, когда толкатель клапана, который вы проверяете, действительно находится на пятке кулачка и не начинает подниматься по рампе открытия или спускаться с рампы закрытия, что дало бы вам чтение ложных ресниц. Но есть отличный трюк, позволяющий всегда проверять зазоры в нужное время в цикле двигателя, и он называется методом «EOIC».

EOIC расшифровывается как Exhaust Opening, Intake Closed. Другими словами, при работе с парой клапанов для одного цилиндра (один впускной и один выпускной) вы можете узнать, когда клапан находится на базовой окружности кулачка, по действию его ответной части.

Когда выпускной клапан открыт, вы знаете, что впускной клапан всегда будет закрыт. И точно так же, когда впускной клапан закрывается, вы знаете, что выпускной клапан всегда будет закрыт. Это верно независимо от количества цилиндров или характеристик кулачка, включая длину кулачка и разделение. Черт возьми, это работает даже с теми чрезмерно сложными двигателями с верхним расположением распредвала, с которыми ваши друзья Blue Oval и фанатики импорта проводят свое время.

Чтобы использовать метод EOIC, потяните крышки клапанов, чтобы получить доступ ко всем коромыслам. Вы можете сделать это с двигателем как на стенде, так и в машине, но вы должны иметь возможность вращать кривошип либо вручную, либо с помощью ударного стартера.

Начните с цилиндра №1. Проворачивайте двигатель до тех пор, пока выпускной клапан не начнет открываться — не до тех пор, пока он полностью не откроется — и проверьте зазор между кончиком штока впускного клапана и коромыслом. Если он выключен, используйте регулятор на коромысле до тех пор, пока щуп нужной толщины не войдет между штоком клапана и коромыслом, не прилагая к нему усилия, и зафиксируйте регулятор в нижнем положении. Наконец, всегда перепроверяйте свою ресницу после того, как вы все затянули, просто чтобы убедиться, что ничего не сдвинулось.

После установки впускного зазора продолжайте крутить двигатель, пока впускной клапан полностью не откроется и не начнет закрываться. Теперь вы можете установить зазор на выпускном клапане для этого цилиндра. Вместо того, чтобы пропускать, методично пройдитесь по каждому ряду головок цилиндров, чтобы вы точно знали, что не пропустили ни одного клапана.

Горячее и холодное

До сих пор мы не упомянули о том, какой зазор вы действительно хотите иметь на своем цельном клапанном механизме подъемника. Хорошей новостью является то, что производитель вашего распределительного вала предоставит вам спецификацию для этого права на карте кулачка. Доверяйте своему производителю камеры. Если у вас слишком мало, у вас есть шанс, что подъемник проедет по кулачку кулачка до упора, и клапан никогда не закроется полностью. Однако слишком много становится очень разрушительным для подъемника и остальной части клапанного механизма.

Конечно, производитель распределительных валов дает вам «горячее» значение. Как говорится, горячий зазор — это количество зазоров в клапанном механизме, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и все задействованные компоненты, включая блок и головки цилиндров, расширились. Если вы проверяете зазор на уже работающем двигателе, в этом нет ничего страшного. Просто запустите двигатель на несколько минут, пока он не достигнет рабочей температуры, выключите его, снимите крышки клапанов и (осторожно!) проверьте зазор.

Но как настроить горячую подвеску на новом двигателе или после того, как вы сделали модернизацию существующего двигателя, которая потребовала вытягивания коромысла? Прежде чем вы сможете запустить двигатель в первый раз, вам нужно настроить холодную затяжку, а для этого потребуется несколько предположений, чтобы вы попали на примерное поле.

Хитрость при настройке зазора на холодном двигателе заключается в том, чтобы как можно точнее предсказать, насколько изменится зазор, когда двигатель нагреется и все металлические компоненты начнут расширяться.

Мы поговорили с несколькими производителями двигателей для этой истории и спросили, в частности, о том, как найти правильную холодную лепестку, чтобы при нагревании двигателя горячая плеть встала на свое место. И мы заметили, что в отрасли существует неофициальное эмпирическое правило, которое может быть очень полезным. Это не идеально, потому что есть много переменных, таких как блоки с высокой или короткой декой и различные конструкции головок цилиндров, но, по крайней мере, это должно вас приблизить.

Вообще говоря, если вы запускаете двигатель с железным блоком и головками, холодный зазор такой же, как и горячий, потому что железный блок и головки расширяются примерно с той же скоростью, что и стальные толкатели. Однако, если вы используете железный блок и алюминиевые 23-градусные головки цилиндров, затяните холодную затяжку на 0,006 дюйма сильнее, чем вашу горячую цифру. А для алюминиевого блока и головок затянуть холодную плеть на 0,010 над горячей. Опять же, не ожидайте, что это руководство будет идеальным для любой ситуации, но оно должно привести вас к примерному положению, чтобы двигатель, по крайней мере, можно было безопасно запускать, пока вы не наберете свою горячую плетку.

Петли для ресниц

Наконец, вы также можете управлять настройками ресниц во время динамометрического стенда, чтобы определить, сможете ли вы увеличить мощность с другим распределительным валом.

Закрытие зазора на двигателе заставляет распределительный вал действовать так, как будто он «больше», с большей подъемной силой и продолжительностью работы. Аналогичным образом, добавление зазора снижает эффективный подъем и продолжительность, поскольку большая часть подъемной силы кулачка расходуется до того, как зазор в клапанном механизме полностью закрывается, в результате чего действие кулачка становится меньше.

При тестировании на динамометрическом стенде вы можете выполнять петли или тесты, заставляя динамический стенд увеличивать или уменьшать размер ресниц, чтобы увидеть, как это влияет на производительность.

Петли для ресниц — отличная идея, когда у вас есть такая возможность. Обычно для петель для ресниц рекомендуется делать шаги с шагом 0,004 дюйма, делать динамометрическую тягу и смотреть, что получится. Если вы уменьшили или увеличили ресницы и обнаружили, что это помогло, снова поменяйте ресницы в том же направлении и посмотрите, что произойдет.

При замене ресниц не затягивайте их более чем на 0,012 дюйма ни сильнее, ни слабее рекомендованного. Если вы выйдете за пределы 0,012 — особенно если мы говорим о 0,012 слабее — вы можете повредить двигатель. Если вы хотите, чтобы динамометр работал близко к этой отметке, по крайней мере, не доводите до пиковой мощности. Таким образом, вы все еще можете посмотреть на кривую и сделать обоснованное предположение о том, что она будет делать, при этом защищая клапанный механизм.

Если вы обнаружите, что ваш двигатель развивает большую мощность при более плотном или ослабленном зазоре, чем рекомендуется производителем вашего распределительного вала, вам нужно принять решение. Вы придерживаетесь смены ресниц? Вернуться к рекомендациям производителя и отказаться от найденной мощности? Или, может быть, потратить деньги на новую шлифовку распредвала?

Хотелось бы простого ответа, но, к сожалению, все бывает по-разному. Поговорите со своим изготовителем двигателя, а также с производителем вашего кулачка, чтобы узнать, что они рекомендуют. Просто помните, что цель — это не двигатель, который просто работает мощно, а двигатель, который работает одновременно мощно и долго.

1. Если в вашем двигателе используется сплошной клапанный механизм толкателя, установка и поддержание надлежащего зазора клапана имеет решающее значение не только для получения максимальной мощности, но и для поддержания двигателя в рабочем состоянии. Вот простой способ убедиться, что вы все делаете правильно.

2. Ремешок важен, потому что все компоненты клапанного механизма — кулачки, толкатели, толкатели, коромысла и шток клапана — требуют места для расширения при нагревании. Слишком маленький зазор, и вы рискуете не позволить клапану полностью закрыться. Слишком много и этот дополнительный зазор может привести к повреждению двигателя и клапанного механизма.

3. Если вы не используете двигатель с высококлассными коромыслами, вы, вероятно, будете работать с коромыслами на шпильках, которые выглядят примерно так. Эти алюминиевые коромысла Scorpion снабжены регулировочной гайкой, помогающей регулировать зазор.

4. Вот пример упомянутой ранее системы коромысел с креплением на валу. Этот конкретный пример относится к LS, созданному для шоссейных гонок. Как видите, коромысла прочно закреплены на стойке коромысла, поэтому вы не можете отрегулировать зазоры, перемещая все коромысло выше или ниже на шпильке. Вместо этого коромысло имеет регулятор, встроенный в сторону толкателя коромысла.

5. Это новый компактный блок Chevy, собранный вместе, но клапанный механизм аналогичен почти всем другим системам крепления на шпильках. Первый шаг — убедиться, что толкатели имеют правильную длину, чтобы центрировать кончик коромысла над кончиком штока клапана. Если вы не знаете, как это сделать, перейдите на сайт chevyhiperformance.com и выполните поиск по запросу «длина толкателя».

6. Используя метод EOIC, вращайте коленчатый вал, пока не увидите, что толкатель впускного клапана опускается вниз (клапан закрывался бы, если бы было установлено коромысло). Теперь вы знаете, что подъемник для выпускной стороны этого цилиндра находится на базовой окружности кулачка. Опустите коромысло на место и слегка навинтите регулировочную гайку.

7. Используйте щуп той же толщины, что и мишень для ресниц. Затяните регулировочную гайку до тех пор, пока вы не сможете вставить щуп между коромыслом и наконечником штока клапана без приложения силы.

8. Теперь начинается часть, которая немного похожа на попытку одновременно погладить себя по голове и потереть живот. Как только регулировочная гайка окажется на нужной высоте, чтобы получить желаемый результат, зафиксируйте ее на месте с помощью гаечного ключа и затяните контргайку шестигранным ключом. Просто затяните его хорошо и плотно, нет необходимости сильно опираться на него.

9. После того, как вы установили холодную гидрокомпенсацию, запустите двигатель на достаточное время, чтобы нагреть его до нужной температуры, а затем осторожно пройдитесь и снова установите все коромысла на горячую гидротрансформатор.

Фотографии: Джефф Хунейкатт

Trending Pages

• Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей

• Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — модели гибридных автомобилей с самым высоким рейтингом

• Каждый электрический внедорожник, который вы можете купить в США в 2022 году

• Это наиболее экономичные пикапы, которые можно купить

• Это внедорожники.

  

• Лучшие электромобили — лучшие модели электромобилей

• Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — модели гибридных автомобилей с самым высоким рейтингом

• Все электрические внедорожники, которые можно купить в США в 2022 году

• Это самые экономичные пикапы, которые вы можете купить

• Эти внедорожники предлагают лучший расход бензина

  Вот просто

  техника регулировки клапанного зазора

  Автор Джефф Смит – Фото автора

  Со всеми современными двигателями, использующими гидравлику с сетчатым зацеплением или верхним распредвалом, существует форма искусства, которая постепенно уходит в историю. Для более старых двигателей с независимыми шпильками коромысла одной из процедур, которая была необходима и иногда выполнялась неправильно, была художественная регулировка клапанного зазора. Двигатели, такие как малоблочные Chevy или Ford с механическими подъемниками, требовали зазора между коромыслом и наконечником клапана, который обычно нагревался. Гидравлические подъемники были менее критичны, но все же требовали предварительной нагрузки. Десятилетия назад это делалось при работающем двигателе и открытых крышках клапанов, что создавало огромный беспорядок, когда двигатель разбрызгивал масло по всему моторному отсеку из 16 крошечных разбрызгивателей газона.

  EO/IC расшифровывается как Exhaust Opening/Intake Closed. Мы поместили этот ярлык на крышку клапана с помощью маркера в качестве напоминания, но вы можете спрятать этот код где угодно.

  — Реклама —

  К счастью, мы перешли к более цивилизованному и гораздо менее грязному способу выполнения той же задачи. Клапанные крышки, конечно, все равно придется снимать, но двигатель не должен запускаться. Проницательный изготовитель двигателей, затерянный в истории, создал эту простую процедуру, которую мы теперь передадим будущим энтузиастам двигателей.

  Процедура проста и понятна. Существуют и другие процедуры, которые можно использовать, но мы обнаружили, что эту проще всего запомнить, и она не требует запоминания порядка стрельбы или того, где в последовательности должен начинаться следующий шаг. Это может сбивать с толку. Эта процедура также имеет смысл с логической точки зрения, если вы понимаете, как работают распределительные валы.

  Базовая окружность — это концентрическая часть эксцентриковой выступающей части, где в данный момент находится подъемник на этом рисунке. Это положение должны занять выступ и подъемник, чтобы точно установить зазор или предварительную нагрузку.

  Единственным правилом является всегда устанавливать предварительную нагрузку на кулису или подъемник на коромысле, когда подъемник находится на базовой окружности выступа. Базовая окружность кулачка — это область, противоположная точке максимального подъема кулачка. Найти это положение пары толкателей для конкретного цилиндра на самом деле довольно просто. Мы предпочитаем устанавливать зазор или предварительную нагрузку, предварительно сняв свечи зажигания, что позволяет провернуть двигатель вручную. Это не критично и это можно сделать стартером, если зажигание было отключено.

  Эта иллюстрация Comp изначально предназначалась для демонстрации угла разделения лепестков, но мы используем ее, чтобы проиллюстрировать, почему с выпускным отверстием впускной лепесток находится на своей основной окружности. Когда кулачок вращается по часовой стрелке, выхлопной подъемник начнет подниматься, что позиционирует впускной лепесток на базовой окружности. И наоборот, когда впускной патрубок наполовину опущен на закрывающую сторону, это помещает подъемник на базовый круг выпускного патрубка для установки зазора или предварительного натяга.

  — Реклама —

  Давайте начнем процесс с пояснения, что мы собираемся установить зазор на каждой паре толкателей для одного цилиндра за раз, следуя методу EO/IC (выпускное отверстие/впускное закрытие). Вот как это работает.

  При вращении двигателя по часовой стрелке (если смотреть спереди), наблюдая за движением клапанов первого цилиндра, поворачивайте двигатель до тех пор, пока выпускной клапан не начнет открываться. Когда это происходит, впускной лепесток для этого цилиндра помещается на его базовую окружность. Это позволяет нам затем установить зазор или предварительную нагрузку на впуске.

  Если вы не уверены, какой клапан является впускным или выпускным, вот подсказка. При снятой крышке клапана клапан, который находится на одной линии с выхлопной трубой или напорной трубой, очевидно, является выпускным, а другой клапан будет впускным.

  В случае двигателя с механическим подъемным механизмом мы затем устанавливаем лепестки. Мы подробнее остановимся на этом позже. Предполагая, что двигатель прогрет до температуры, мы можем отрегулировать впускной клапан. Если двигатель оснащен гидравлическими подъемниками, теперь мы можем установить предварительную нагрузку, которая обычно составляет от четверти до половины оборота от нулевого зазора. Опять же, мы подробно расскажем, как установить это через мгновение.

  Установив зазор или предварительную нагрузку на впуске, теперь мы можем снова медленно поворачивать двигатель по часовой стрелке, пока впускной клапан не окажется наполовину на стороне закрытия. Как только впускной клапан достигает этой точки, выпускной лепесток первого цилиндра размещается на базовой окружности. Теперь мы можем установить зазор/преднатяг на выхлопе. Сделав это, мы можем снова повернуть рукоятку и наблюдать за толкателями на следующем цилиндре в очереди на головке. Мы обнаружили, что ставить штанги последовательно на одну голову, а затем на другую проще в исполнении. Это требует проворачивания двигателя на несколько тактов больше, чем если бы вы делали это по порядку зажигания. Вы, конечно, можете попробовать это и посмотреть, работает ли это для вас. Но мы предпочитаем делать это очень просто и запускаем сначала одну сторону двигателя, а затем другую по очереди.

  Чтобы проиллюстрировать, как работает гидравлический подъемник, это гидравлический роликовый подъемник Comp в разрезе. На этой фотографии поршень подъемника находится в верхней точке своего хода. При приложении предварительного натяга примерно на пол-оборота или около того поршень подъемника толкается вниз примерно на 0,050 дюйма, что позволяет подъемнику компенсировать расширение двигателя от температуры окружающей среды до нормальной рабочей температуры.

  — Реклама —

  Для установки зазора с помощью механического двигателя подъемника требуется щуп соответствующей толщины – обычно от 0,012 до 0,020 дюйма. При горячем двигателе вы можете отрегулировать зазор с помощью регулятора до тех пор, пока не будет ощутимого рывка, который установит этот зазор. Установление этого опять-таки является личным предпочтением. Если двигатель холодный или это совершенно новый двигатель, изготовитель должен будет компенсировать, насколько двигатель будет увеличиваться или расширяться после достижения нормальной рабочей температуры. Мы включили диаграмму, созданную Crane Cams, чтобы показать, сколько нужно компенсировать в зависимости от того, полностью ли двигатель состоит из железа, полностью из алюминия или из комбинации алюминиевой головки и железного блока.

  Удерживая подъемник на базовой окружности, медленно затяните регулятор, поворачивая толкатель между пальцами. Как только будет достигнут нулевой зазор, вы почувствуете, что толкатель начинает затягиваться. Будьте осторожны, так как некоторые гидравлические подъемники очень легко нажимаются, поэтому вам действительно нужно быть осторожным.

  Как видно из диаграммы, для цельнометаллического двигателя требуется более узкий зазор на 0,002 дюйма при охлаждении, так как железные компоненты не будут расширяться так сильно, как стальные версии. Однако двигатель с алюминиевыми головками будет расширяться намного больше, поэтому зазор должен быть туже на 0,006 и 0,012 дюйма, если двигатель полностью алюминиевый. Это не жесткие и быстрые правила, а скорее рекомендации по настройке зазоров на холодном двигателе. Рекомендуется перепроверить зазор после того, как двигатель достигнет нормальной рабочей температуры.

  Вращайте двигатель до тех пор, пока выпускной клапан не начнет открываться. Это положение EO, при котором впускной подъемник помещается на его базовую окружность, поэтому его можно установить либо с зазором, либо с предварительным натягом.

  И последнее замечание по поводу зазора клапана и, возможно, еще один комментарий к автомобильному мифу. Распространено мнение, что у уличных двигателей механический зазор следует проверять «постоянно». Это может быть правдой даже сегодня, если производитель двигателя использует эти хромые зажимные гайки на шпильке. Стяжные гайки печально известны тем, что они ослабевают, так как они подвергаются тепловому циклу и регулируются. Эти гайки также имеют тенденцию разрывать резьбу на шпильках и, честно говоря, не должны использоваться повсеместно. Вместо этого приобретите набор полизамков, в которых используется стопорная гайка с внутренним шестигранником, предотвращающая перемещение регулятора. С плетью, установленной с замком из полимера, регулировка никогда не изменится, если что-то не изношено или не сломано. В противном случае ресница не меняется.

  С установленным впускным зазором/преднатягом теперь вращайте двигатель, пока впуск не закроется примерно наполовину. Теперь вы можете установить зазор/преднатяг на стороне выпуска. Как только это установлено, вы можете перейти к следующему цилиндру.

  Гидравлические подъемники были спроектированы таким образом, чтобы владельцам не приходилось проверять зазоры. Гидравлическая часть подъемника компенсирует расширение в двигателе за счет изменения положения маленького поршня внутри подъемника. Небольшой резервуар с маслом постоянно регулирует зазор, чтобы клапаны не оставались открытыми при холодном двигателе.

  Спецификация предварительного натяга — это регулировка после определения нулевого зазора. Нулевой зазор определяется там, где весь зазор был удален между подъемником, толкателем, коромыслом и наконечником клапана с подъемником на базовой окружности кулачка. Нулевой зазор легко найти, медленно затягивая полизамок, крутя толкатель между пальцами. Когда достигнут нулевой зазор, толкатель будет намного труднее вращать, и весь вертикальный зазор исчезнет.

  Это скорее мнение, чем факт, но стяжные гайки не следует использовать даже на стандартных двигателях. Мы предпочитаем полизамки, которые можно легко установить, а затем зафиксировать в нужном положении с помощью замка Allen. Это препятствует их расшатыванию. Нам очень нравятся регуляторы ARP Perma-Loc, потому что они имеют небольшой выступ в нижней части 12-гранного ключа, который удерживает накидной ключ на месте и не позволяет ему соскальзывать с замка.

  Предварительная загрузка зависит от того, кто предлагает спецификацию. Наиболее распространенная спецификация — от четверти до половины оборота после нулевого зазора. В этой истории нет места для обсуждения того, как предварительная нагрузка влияет на работу двигателя на высоких скоростях, но было показано, что дополнительная предварительная нагрузка (меньшее расстояние между гидравлическим поршнем в подъемнике и нижней частью корпуса подъемника) увеличивает мощность.

  Для кулачков механического подъемника требуется установка зазоров с помощью щупа. Стандартной рекомендацией является установка зазора с небольшим усилием сопротивления с помощью щупа соответствующей спецификации. Большая переменная заключается в том, что каждый человек устанавливает ресницы немного по-разному.

  Вот оно. Хотя это не единственный способ установить плеть или предварительную нагрузку, его легче всего запомнить. Запишите его на внутренней крышке вашего ящика для инструментов или в другом месте, где его легко найти на случай, если вы забудете — но это простой способ установить удар, если вы помните EO/IC.

  Холодная и горячая ресницы

  Материал блока	Материал головки	Коррекция ресниц
  Железо	Железо	Добавить 0,002 дюйма
  Железо	Алюминий	Вычесть 0,006 дюйма
  Алюминий	Алюминий	Вычесть 0,012 дюйма

   

  Sources
  Automotive Racing Products (ARP)
  (800) 826-3045
  arp-bolts.