Принцип работы сцепления ваз: — 2121 — — Transportpath

Содержание

Доклад на тему «Устройство и принцип действия автомобильного сцепления ВАЗ 2101-2107»

С другой стороны картер соединен с картером КПП. На шлицах первичного вала КПП свободно установлена ступица, на которой установлен ведомый диск, разделенный радиальными прорезями на двенадцать секторов. К ведомому диску сцепления с двух сторон приклепаны фрикционные накладки из специального материала. Крутящий момент от ведомого диска на его ступицу передается через пружинно-фрикционный демпфер (гаситель крутильных колебаний) . Корзина сцепления автомобиля ваз 2107 (ведущая часть сцепления) крепится к маховику шестью болтами и включает в себя нажимной диск, кожух и диафрагменную нажимную пружину. Диск подвижно закреплен на кожухе. Под действием диафрагменной пружины ведомый диск сцепления зажимается между нажимным диском и маховиком. Выключение сцепления на автомобиле ваз 2107 осуществляется гидравлическим приводом с подвесной педалью. Педаль сцепления установлена на общей с педалью тормоза оси, закрепленной на кронштейне перегородки моторного отсека. К верхней части педали сцепления присоединена пружина, снижающая усилие выключения сцепления. К педали сцепления шарнирно крепится толкатель. Толкатель полусферическим концом входит в гнездо поршня главного цилиндра привода выключения сцепления. Ход педали сцепления с одной стороны ограничен регулировочным винтом, а с другой — ходом поршня в цилиндре.

Главный цилиндр сцепления расположен в моторном отсеке автомобиля ваз 2107 и крепится двумя гайками к шпилькам педального узла. Шлангом, цилиндр сцепления соединен с бачком гидропривода выключения сцепления. Бачок гидропривода выключения сцепления установлен на перегородке моторного отсека ваз 2107 с левой стороны. Бачок гидропривода выключения сцепления изготовлен из полупрозрачной пластмассы, что облегчает проверку уровня жидкости в приводе. В крышке бачка сцепления установлен гофрированный резиновый успокоитель жидкости. Для соединения полости бачка сцепления с атмосферой в крышке выполнено отверстие. К главному цилиндру сцепления подсоединен штуцер трубопровода, подводящего жидкость от главного цилиндра сцепления к рабочему цилиндру сцепления, другой конец этого трубопровода соединен с наконечником шланга гидропривода. Наконечник шланга скобой закреплен в кронштейне кузова автомобиля. Другой конец шланга соединен с рабочим цилиндром гидропривода выключения сцепления. Рабочий цилиндр сцепления двумя болтами крепится к картеру сцепления. Шток рабочего цилиндра сцепления является толкателем вилки выключения сцепления, установленной на шаровой опоре в картере сцепления. Одним концом вилка сцепления опирается на регулировочную гайку толкателя, а другим фигурной пружиной прижимается к муфте выжимного подшипника. Муфта выжимного подшипника надета на направляющую втулку передней крышки КПП и имеет возможность продольного перемещения. При работающем двигателе ведущая и ведомая части сцепления вращаются как одно целое, передавая крутящий момент от коленчатого вала двигателя на первичный вал КПП. При нажатии педали сцепления усилие через гидропривод от рабочего цилиндра сцепления передается на вилку выключения сцепления, которая, поворачиваясь на шаровой опоре, перемещает выжимной подшипник по направляющей втулке. Выжимной подшипник воздействует на диафрагменную пружину корзины сцепления, она прогибается на опорных кольцах и отводит нажимной диск от ведомого диска. При этом первичный вал КПП отсоединяется от коленвала двигателя, передача крутящего момента момента прекращается. При отпускании педали сцепления все детали сцепления под действием пружин возвращаются в исходное положение.

Двухдисковое сцепление устанавливается на тяжёлых грузовых автомобилях, тракторах, бронетанковой технике, на некоторых тяжёлых мотоциклах («Урал», «Днепр»), а также на некоторых спорткарах применяются двухдисковые сцепления.

Двухдисковые механизмы устанавливаются для повышения срока службы сцепления, в связи с большой мощностью двигателей и необходимостью передавать увеличенные крутящие моменты.

Принцип действия двухдискового сцепления

Выжимной подшипник нажимает на выжимные рычаги, они оттягивают нажимной диск. Нажимной диск отходит от первого ведомого и отпускает отжимные пружины. Они отпускают промежуточный ведущий диск, а он отходит за счёт других отжимных пружин от второго фрикционного, настолько же, насколько нажимной отошёл от первого фрикционного. При обратном движении отжимные пружины способствуют равномерному прижатию промежуточного диска ко второму ведомому и нажимного — к первому ведомому.

как поменять сцепление ВАЗ 2110 своими руками

Сцепление на ВАЗ 2110 является ответственным узлом в устройстве трансмиссии. Если просто, именно сцепление отвечает за создание максимально плавного перехода крутящего момента от коленчатого вала на коробку передач, а также обеспечивает возможность «мягкого» переключения передач.

В случае появления каких-либо проблем в работе этого узла необходим незамедлительный ремонт его составляющих либо замена сцепления в целом. Далее мы рассмотрим, в каких случаях необходима замена, как заменить сцепление ВАЗ 2110 самостоятельно, какой комплект лучше выбрать и т.д.

Содержание статьи

Сцепление ВАЗ 2110: основные составляющие и признаки неисправности

Сцепление ВАЗ 2110 однодисковое имеет центральную нажимную пружину, работа привода осуществляется посредством троса, кожух крепиться к маховику и к нажимному диску.  Если коротко, можно выделить такие элементы:

  • картер с крышкой и опорными плоскостями, посредством которых узел сцепления крепится к раме;
  • кожух;
  • нажимной и ведомый диск, маховик и вилка выключения;
  • выжимной подшипник, отключающий сцепление с муфтой;
  • провод троса, идущий к педали.

Что касается поломок, основные неисправности сцепления ВАЗ 2110 связаны с его износом. Однако существует много других причин возникновения неисправности сцепления:

  • ведет сцепление, то есть имеет место деформация ведомого диска, поломка фрикционных накладок, деформация нажимного диска, проблемы с тросом и др.;
  • не полное включение сцепления (пробуксовка) — пригорание или износ фрикционных накладок, появление масляного налета на поверхности дисков и маховика, заедание привода и т.д;
  • при нормально работающем сцеплении наблюдаются рывки – заедание в приводе, повреждение или деформация нажимного диска и др.;
  • при выключении заметно появление шумов – выход из стоя подшипника выключения;

Так или иначе, при неисправном сцеплении водитель не может нормально управлять автомобилем, передачи переключаются с трудом, сцепление буксует, пропадает тяга и т.д. Решение – замена отдельных компонентов или всего узла в целом.

Кстати, если сцепление не сильно изношено, замена только вышедших из строя компонентов в ряде случаев позволяет заметно сэкономить. Например, установка диска сцепления обойдется дешевле, чем замена корзины сцепления и диска в сборе. Как правило, после дефектовки часто проводят замену только изношенных деталей сцепления (например, меняют только диск сцепления ВАЗ или выжимной подшипник).

Однако если состояние узла оставляет желать лучшего, отмечен комплексный выход из строя основных его составляющих (корзина сцепления ВАЗ, выжимной подшипник, ведомый шкив и др.), тогда это четко указывает на то, что лучше заменить сцепление полностью. Получается, все будет  напрямую зависеть от состояния узла.

  • Что касается подбора сцепления, на сегодняшний день на рынке представлены как оригинальные детали, так и альтернатива отечественным комплектам (импортные комплекты сцепления).  Как показывает практика, подбирая сцепление ВАЗ 2110, цена играет последнюю роль, так как важно приобрести качественное решение.

На деле, пятерка лучших комплектов:

  1. Kraft Tech (Турция) – детали способны хорошо охлаждаться и выводить самостоятельно продукты износа;
  2. LUK (Германия) — обладает свойством демпфирования вибраций, что максимально повышает комфорт;
  3. Valeo (Франция) – высокая надежность, мягкость и износостойкость;
  4. Sachs (Германия) — благодаря технологии производства выдерживает большие нагрузки в различных эксплуатационных условиях;
  5. ВИС (ВазИнтерСервис) – популярное отечественное решение, которое не уступает импортным аналогам по ряду показателей.

 Как поменять сцепление самостоятельно: последовательность выполняемых работ

Итак, замена сцепления на ВАЗ 2110 может быть выполнена силами специалистов или своими руками в условиях обычного гаража. Отметим, что процедура замены сцепления на ВАЗ 2110 не сложная. При наличии знаний и необходимого инструмента, ремонт и замену вполне можно провести самостоятельно.

Подготовительные работы по замене сцепления:

  1. новый комплект сцепления ВАЗ 2110;
  2. набор торцевых и гаечных ключей;
  3. отвертка, ломик, домкрат, кирпичи («козлы»).

Самостоятельная замена сцепления ВАЗ 2110:

  • ослабив болты крепления левого колеса, поднять переднюю часть автомобиля домкратом, подставить «козлы»;
  • сняв левое колесо, открутить два крепежных болта нижней шаровой опоры;
  • сняв с аккумулятора минусовую клемму и сняв разъем с ДМРВ, ослабить хомут крепления гофры к ДМРВ, извлечь корпус воздушного фильтрующего элемента автомобиля;
  • сняв тросик сцепления с вилкой сцепления, ослабить две крепежные гайки троса к скобе на коробке передач;
  • открутить крепежный болт МЗ к картеру коробки передач и первый крепежный болт самой коробки переключения передач;
  • ключом с головкой на «19» либо трубой-воротком открутить еще один крепежный болт коробки передач, ослабить крепежную гайку;
  • открутить верхний крепежный болт стартера и снять разъем с датчика скорости, открутить тросик спидометра;
  • снять продольную растяжку с рычагом; Открутить нижний крепежный болт крепления стартера и третий крепежный болт коробки передач (крепежная гайка КПП расположена в районе внутреннего шарнира равных угловых скоростей «ШРУСа»).
  • открутить два крепежных болта реактивной тяги;
  • ослабив гайку на хомуте тяги привода управления коробкой передач, снять ее с коробки;
  • после освобождения коробки передач от основных креплений, гаечным ключом, отсоединив несколько крепежных болтов и одну гайку, отсоединить агрегат от ДВС автомобиля.
  • открутить две гайки задней подушки, которая крепит КПП к ДВС автомобиля, демонтировать ее;
  • при демонтаже задней подушки необходимо подставить опору под ДВС автомобиля чтобы избежать опускания двигателя слишком низко, поскольку это может привести к отрыву шланги отопителя салона;
  • так же как и ДВС, поднять коробку передач автомобиля, заранее отодвинув ее от двигателя;
  • получив доступ к узлу для замены либо ремонта, выполнить необходимые операции по замене сцепления или его ремонту;
  • после проведенных работ по замене сцепления либо ремонту отдельных его составляющих (подшипник выключения, диск сцеплении, корзина сцепления ВАЗ, накладки и др.), детали устанавливают в обратном порядке
  • в процессе сборки важно не забывать затянуть крепежные винты КПП к ДВС;

Еще добавим, что после замены сцепления, необходимо сделать центровку диска.  После демонтажа картера сцепления, его необходимо осмотреть на предмет различных повреждений (трещины, изнашивание резьбы, ослабление «хватки» лап, удерживающих картер).

Общий объем ремонтных работ зависит от состояния агрегатов. Также отметим, что для установки диска и корзины сцепления необходимо воспользоваться имитатором первичного вала коробки передач.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что сцепление ВАЗ 2110 представляет собой относительно простой в обслуживании узел. Это значит, что возникающие неисправности вполне возможно устранить самостоятельно. Основные сложности зачастую связаны только с демонтажем КПП.

Также отметим, что при выборе сцепления важно приобретать только качественные и оригинальные детали у поверенных поставщиков. Причина — на рынке имеется большое количество подделок известных брендов, причем не оригинальным может оказаться как готовый комплект известного производителя, так и детали по отдельности (корзина сцепления, диск, выжимной и т.д.).

Напоследок отметим, что параллельно замене сцепления опытные специалисты также рекомендуют выполнять замену масла в механической коробке передач, а также выполнять регулировку кулисы. В конечном итоге, комплексный подход позволяет получить четкую и плавную работу КПП, что значительно повышает комфорт при эксплуатации  автомобиля с механической коробкой передач. 

  

Читайте также

Сцепление ВАЗ — однодиское с центральной диафрагменной пружиной. Устройство, конструкция и привод сцепления автомобилей ВАЗ повышенной проходимости и переднеприводных.

Такие сцепления получили широкое распространение на легковых автомобилях. Сцепления имеют простую конструкцию, небольшие габаритные размеры и массу. Для их выключения требуется небольшое усилие, так как сила диафрагменной пружины при выключении уменьшается. Однако величина прижимного усилия диафрагменной пружины ограничена.

Сцепление автомобилей ВАЗ повышенной проходимости

На схеме 1 показано сцепление легковых автомобилей ВАЗ повышенной проходимости. Сцепление однодисковое, сухое, с центральной диафрагменной пружиной и с гидравлическим приводом.

Схема 1 – Сцепление легковых автомобилей ВАЗ

а – общий вид; б – схема; в – диафрагменная пружина; 1 – диафрагменная пружина; 2 – ведомый диск; 3 – фрикционная накладка; 4 – диск; 5 – ступица; 6 – гаситель; 7 – нажимной диск; 8 – маховик; 9 – картер; 10 – болт; 11 – вал; 12 – муфта; 13 – вилка; 14 – подшипник; 15 – фланец; 16 – кожух; 17 – пружина; 18 – крышка; 19 – кольцо; 20 – фиксатор

Сцепление ВАЗ имеет один ведомый диск, а ведущие и ведомые его части прижимаются друг к другу центральной пружиной. Крутящий момент от двигателя сцепление передает за счет сил сухого трения. Усилие от педали к вилке выключения сцепления передается через жидкость.

Устройство сцепления

Сцепление состоит из ведущих частей (маховик 8, кожух 16, нажимной диск 7), ведомых частей (ведомый диск 2) и деталей включения и выключения (пружина 1, муфта 12, подшипник 14).

Стальной штампованный кожух 16, чугунный нажимной диск 7 и диафрагменная пружина 1 представляют собой неразборный узел, который крепится к маховику 8 болтами 10. Между маховиком и нажимным диском на шлицах ведущего вала 11 коробки передач установлен ведомый диск 2, состоящий из ступицы 5, стального разрезного диска 4 и фрикционных накладок 3. Ведомый диск снабжен пружинно-фрикционным гасителем крутильных колебаний 6, который обеспечивает упругую связь между ступицей 5 и диском 4, а также гашение крутильных колебаний.

Диафрагменная пружина 1, отштампованная из листовой пружинной стали, в свободном состоянии имеет вид усеченного конуса с радиальными прорезями, идущими от ее внутреннего края. Радиальные прорези образуют 18 лепестков, которые являются упругими выжимными рычажками. Упругость этих рычажков способствует обеспечению плавной работы сцепления. Пружина 1 с помощью заклепок и двух колец 19 закреплена на кожухе 16 сцепления. При этом наружный ее край, соприкасающийся с нажимным диском, передает усилие от пружины на нажимной диск. Сцепление вместе с маховиком размещается в отлитом из алюминиевого сплава картере 9, закрытом спереди стальной штампованной крышкой 18 и закрепленном на заднем торце блока цилиндров двигателя.

Привод сцепления

Гидравлический привод сцепления (схема 2) состоит из подвесной педали 4 с пружиной 2, главного цилиндра 6 и его бачка, рабочего цилиндра 18, соединительных трубопроводов со штуцерами 10, 21 и вилки 13 выключения сцепления с пружиной 16.

Схема 2 – Привод сцепления легковых автомобилей ВАЗ

а – педаль и главный цилиндр; б – рабочий цилиндр и вилка; 1, 2, 9, 16, 20 – пружины; 3 – ограничитель; 4 – педаль; 5 – толкатель; 6, 18 – цилиндры; 7, 8, 19 – поршни; 10, 21 – штуцеры; 11 – подшипник; 12 – опора; 13 – вилка; 14 – шток; 15 – контргайка; 17 – гайка

Педаль и главный цилиндр прикреплены к кронштейну педалей сцепления и тормоза, соединенному с передним щитом кузова, а рабочий цилиндр установлен на картере сцепления.

При выключении сцепления усилие от педали 4 через толкатель 5 главного цилиндра передается на поршни 7 и 8 с пружиной 9, которые вытесняют жидкость в трубопровод и рабочий цилиндр. Поршень 19 рабочего цилиндра с пружиной 20 через шток 14 поворачивает на шаровой опоре 12 вилку 13 выключения сцепления с пружиной 16, которая перемещает муфту с подшипником 11. Подшипник через упорный фланец 15 (см. схема 1) перемещает внутренний край пружины 1 в сторону маховика 8. Пружина выгибается в обратную сторону, ее наружный край через фиксаторы 20 отводит нажимной диск 7 от ведомого диска 2, и сцепление выключается, т.е. не передает крутящий момент на трансмиссию.

При отпускании педали сцепления под действием пружины 1 нажимной диск прижимает ведомый диск к маховику, и сцепление включается – передает крутящий момент на трансмиссию. При этом все остальные детали сцепления и его привода возвращаются в исходное положение под действие пружины 17 вилки выключения 13, а также пружин поршней главного и рабочего цилиндров и педали сцепления.

Пружина 1 (см. схема 2) соединена с педалью сцепления и уменьшает усилие на педали при выключении сцепления. Свободный ход педали, равный 20…30 мм и соответствующий зазору 2 мм между торцом подшипника 11 выключения сцепления и упорным фланцем центральной нажимной пружины, регулируется гайкой 17, которая фиксируется контргайкой 15.

Свободный ход необходим для полного включения сцепления и предотвращения изнашивания и выхода из строя подшипника выключения сцепления. Полное включение сцепления обеспечивается зазором 0,1…0,5 мм между толкателем 5 и поршнем 7 при отпущенной педали сцепления, который устанавливается ограничителем 3. Гидравлический привод сцепления заполняют тормозной жидкостью в количестве 0,2 литра.

Сцепление автомобилей ВАЗ с передним приводом

На схеме 3 представлено сцепление переднеприводных легковых автомобилей ВАЗ.

Устройство

Кожух 11, нажимной диск 8 и центральная нажимная пружина 12 представляют собой неразборный узел, который крепится к маховику 7 болтами 10. Чугунный нажимной диск соединяется тремя парами упругих пластин 19 с кожухом сцепления.

Схема 3 – Сцепление переднеприводных легковых автомобилей ВАЗ

1 – картер; 2, 13 – втулки; 3 – вилка; 4 – подшипник; 5 – ведомый диск; 6 – вал; 7 – маховик; 8 – нажимной диск; 9 – крышка; 10 – болт; 11 – кожух; 12 – нажимная пружина; 14 – пружина; 15 – рычаг; 16 – ступица; 17 – накладка; 18 – гаситель крутильных колебаний; 19 – пластина; 20 – кольцо; 21 – муфта

Упругие пластины обеспечивают передачу крутящего момента от кожуха сцепления на нажимной диск, осевое перемещение нажимного диска и отвод его от ведомого диска при выключении сцепления.

В стальном штампованном кожухе сцепления закреплены опорные кольца 20 для нажимной пружины 12, относительно которых она прогибается при выключении сцепления. Нажимная пружина, отштампованная из листовой пружинной стали, имеет форму усеченного конуса с радиальными прорезями. Прорези образуют лепестки, которые имеют отогнутые до закругления концы и являются упругими выжимными рычажками.

Ведомый диск 5 сцепления состоит из ступицы 16, стального разрезного диска и фрикционных накладок 17. Он имеет пружинно-фрикционный гаситель крутильных колебаний 18. Упругая связь между ступицей и диском осуществляется через пружины гасителя, а гашение крутильных колебаний – с помощью его фрикционных колец. Ведомый диск сцепления установлен на шлицах ведущего вала 6 коробки передач.

Сцепление вместе с маховиком находится в отлитом из алюминиевого сплава картере 1, который крепится к блоку цилиндров двигателя и закрывается с его стороны верхней и нижней крышками 9. В картере сцепления установлена вилка 3 выключения сцепления в металлической 2 и пластмассовой втулках.

Привод

Сцепление имеет механический привод с пружинным усилителем.

Педаль 13 сцепления (схема 4) прикреплена к кронштейну 11 педалей сцепления и тормоза, связанному с передним щитом кузова. С педалью сцепления связан рычаг 14, шарнирно соединенный с толкателем 15, на конце которого установлена предварительно сжатая пружина 16. Эта пружина уменьшает усилие на педали при выключении сцепления и обеспечивает возврат педали в исходное положение.

Схема 4 – Механический привод сцепления ВАЗ

1 – поводок; 2 – чехол; 3, 11 – кронштейны; 4 – шайба; 5 – гайка; 6, 8 – наконечники; 7 – оболочка; 9 – втулка; 10 – трос; 12 – серьга; 13 – педаль; 14 – рычаг; 15 – толкатель; 16 – пружина

Педаль сцепления соединена с пластмассовой серьгой 12 троса привода сцепления. Трос 10 размещен в оболочке 7, на концах которой закреплены наконечники. Верхний наконечник 8 находится в резиновой втулке 9, установленной в переднем щите кузова. Нижний наконечник 6 закреплен в кронштейне 3 двумя регулировочными гайками 5 и шайбами 4.

На нижнем конце троса закреплен поводок 1, который шарнирно соединяется с рычагом вилки выключения сцепления. Нижний конец троса закрыт резиновым чехлом 2.

При выключении сцепления педаль 13 поворачивается на оси и через серьгу 12 тянет трос 10. Трос через рычаг 15 (см. схема 3) поворачивает вилку 3 выключения сцепления, которая перемещает муфту 21 с подшипником 4. Подшипник воздействует на лепестки нажимной пружины 12, и она прогибается относительно опорных колец в сторону маховика. При этом наружный край пружины прекращает давить на нажимной диск, ведомый диск отходит от маховика, и сцепление выключается – не передает крутящий момент.

При отпускании педали сцепления пружина 12 возвращается в исходное положение под действие пружины усилителя, а оттяжная пружина 14 рычага 15 отводит в исходное положение вилку 3 и муфту с подшипником 4 выключения сцепления. При этом под действием пружины 12 нажимной диск прижимает ведомый диск к маховику, и сцепление включается – передает крутящий момент.

Резиновые элементы, используемые в приводе сцепления, исключают вибрации его деталей, снижают шум при работе и обеспечивают эластичность привода. В связи с этим по усилию на педали сцепления трудно определить ее свободный ход. Поэтому свободный ход педали сцепления проверяют на рычаге 15 вилки выключения сцепления. Свободный ход рычага вилки выключения сцепления в исходном положении привода должен составлять 3,5…4 мм. Его регулируют гайками 5 (см. схема 4) путем изменения положения нижнего наконечника 6 троса привода сцепления относительно кронштейна 3.

Другие статьи по сцеплениям

Сцепление на «УАЗ-Патриот»: принцип работы и регулировка

Существует такое мнение, что сцепление является одним из самых уязвимых узлов «УАЗ-Патриот». Однако оно не совсем верно, ведь срок службы сцепления зависит от правильности его регулировки и своевременности технического обслуживания.

Основными элементами сцепления являются:

  • картер;
  • муфты выключения;
  • диски (ведомый и ведущий).

Одним из самых важных элементов, от которого зависит надежность сцепления, является главный цилиндр. Однако и рабочему цилиндру отводится весьма важная роль. Цилиндры соединены с помощью шланга и трубки.

Диафрагменная пружина, давшая название всей конструкции, смонтирована в кожухе ведущего диска. Именно там располагаются опорные кольца и нажимной диск. Стоит отметить, что пружина закреплена так, что ее края могут оказывать воздействие на нажимной диск.

Система спроектирована таким образом, что ведомый диск может прижиматься к маховику двигателя, после чего передавать крутящий момент через фрикционные накладки на диск ведомый. Далее крутящий момент поступает на коробку передач. Если необходимо временное разобщение трансмиссии и двигателя, используется привод выключения сцепления.

Правильная регулировка сцепления позволяет обеспечить его максимальную надежность. Работу необходимо начинать с измерения величины свободного хода у педали привода, предназначенного для выключения сцепления. В том случае, если это сцепление с диафрагменной пружиной, то данная величина должна составлять от 5 до 30 мм. Далее требуется выжать педаль до самого упора, после чего измерить ее полный ход. Все изменения можно выполнять обычной линейкой.

В том случае, если необходимо изменение положения педали, то требуется измерить длину толкателя в главном цилиндре. Для этого достаточно воспользоваться ключом и отвернуть контргайку, вращая шток с помощью пассатижей и устанавливая педаль в необходимое положение.

Не стоит забывать, что сцепление на автомобилях «УАЗ-Патриот» требует регулярного обслуживания, которое включает в себя своевременную очистку от грязи и подтяжку болтовых соединений. В случае необходимости может потребоваться замена самого узла или диска сцепления на автомобиле «УАЗ-Патриот». В таком случае рекомендуется приобретать качественные запасные части и агрегаты. Это позволит вам существенно сэкономить средства на ремонте в будущем.

Чтобы сцепление цепляло

Проблема — вибрация на педали

И снова здравствуйте. Пишу в надежде помочь вам немного разнообразить ленту. И в этот раз несколько «нюансов и мелочей» будут привязаны к такому важному узлу как сцепление. О том, для чего оно нужно, знает каждый. Если сильно утрировать, то это надёжная передача крутящего момента от двигателя на трансмиссию, обеспечение плавного трогания, быстрого переключения передач и гашение вибраций. Но мало кто знает, что при проектировании этого узла намеренно закладывается очень маленький запас прочности. При нештатных нагрузках или при неправильной эксплуатации именно сцепление должно ломаться, сохраняя и мотор и коробку. А это значит, что очень важно и правильно управлять сцеплением, и правильно производить замену. Вот об этих аспектах я сегодня и расскажу. Для наглядности буду использовать приехавший на диагностику Ситроен Пикассо, владелец которого любезно довёл своё сцепление до стадии наглядности крайней степени запущенности

В заявке написано так: проверить сцепление, на педали лёгкая вибрация. Проверка заключалась, собственно, в нажатии на педаль сцепления.

Нажал. И пошел по ремзоне, предлагать коллегам пяточный массаж. Такую бесплатную вибрацию жаль упускать. В данном автомобиле взгляду доступно сочленение рабочего цилиндра сцепления и вилки. Их сотрудничество мне удалось заснять на видео.

Сомнений нет, надо снимать коробку передач. Этот процесс нам сейчас не важен. Обратимся сразу к неисправностям. В данном случае это выглядело так:

Принцип работы сцепления

Сейчас будет немного теории, присаживайтесь поудобней. Итак, само «сцепление» происходит за счёт того, что ведомый диск плотно зажимается между двумя плитами. Одна из них не имеет перемещений, и это маховик, вторая является частью корзины, и обеспечивает прижим за счёт большой диафрагменной пружины. Когда держите корзину в руках, то видите большую круглую штуковину с лепестками, однако в разрезе, на картинках, можно разглядеть и рычаг, и точку опоры. Для разъединения сцепления усилие прикладывается к верхней части рычага. Это те самые концы «лепестков», что прогрызены на фотографии. Нюанс в том, что по мере износа фрикционных накладок меняется толщина ведомого диска, и как следствие – положение пальцев диафрагменной пружины. Вместе с тем меняется и усилие, которое необходимо приложить для выжима. Как следствие — увеличивается нагрузка на все элементы системы выжима.

Собственно, именно поэтому после установки нового комплекта вы отмечаете, что педаль стала очень лёгкой. И это не связано с маркой установленного пакета, а именно с механикой.

Диагностика состояния

Возвращаемся к нашему французу. Его диск сцепления «умер» достаточно давно


Как видите, прорези на фрикционных накладках частично исчезают. Это не индикатор, но показатель износа. Однако это только одна сторона диска. На второй накладки были стёрты так, что вылезли заклёпки и стали прогрызать нажимной диск сцепления.


Те из вас, кто читал мои опусы ранее, знают, что я пропагандирую внимание к причинно-следственной связи. Рассматриваемый случай очень показателен, но вернёмся к нему чуть позже.

Итак, что можно сказать о данном автомобиле и его сцеплении? Естественный износ, соответствующий пробегу, слегка неравномерное стирание накладок, пропущенный момент, когда замена была бы плановой. Вероятно, не очень моментный мотор не провоцировал пробуксовку, и владелец ездил до последнего, пока из-за повышенной нагрузки на выжимной подшипник, он не заклинил, прогрызя концы пальцев диафрагменной пружины, что в свою очередь спровоцировало поломку направляющей втулки выжимного подшипника. Пробуксовка была, но не большая, это видно по рабочей поверхности маховика


Сборка

Ну вот, теперь можно приступать к сборке, заостряя внимание на тех самых…ну, вы поняли

Замена направляющей втулки.


Рекомендую менять её автоматом, независимо от состояния. Очень важный элемент.

В первую очередь очистка картера сцепления. Сначала продуть. При этом помните о безопасности, вдыхать эту пыль очень опасно! Затем помыть.


Если втулка совмещена с сальником первичного вала, на рабочую кромку сальника необходимо нанести небольшое количество смазки или смазать трансмиссионным маслом.


С этим французом нам повезло, в плане наглядности. Под направляющей втулкой находятся регулировочные шайбы подшипника первичного вала.


Бывало, что они вынимались вместе со старой втулкой, и назад не устанавливались. Как следствие – через некоторое время появится гул, затем потребуется замена и подшипника.


Втулка с кольцами на месте, затягивать необходимо со строго регламентированным усилием, а иногда и с применением фиксатора резьбовых соединений.


Следующее внимание на сам выжимной подшипник. Точнее – на материал его внутренней обоймы.


В поголовном большинстве современных автомобилей это уже пластик скольжения, и нанесение смазки на втулку в таком случае запрещено.

Не спешим ставить подшипник, осматриваем остальные элементы. Например, вилку, толкающую подшипник. Хорошо, когда есть с чем сравнить. В противном случае особое внимание на рабочие сопрягаемые поверхности, которые необходимо смазывать.


Отсутствие смазки привело к подобной выработке вилки. Тут однозначная замена.

Следующий пункт – точка опоры.


В нашем случае ещё можно оставить.

Со списком неисправности вроде определились. Или нет? Ничего не забыли?:-)


Не удивительно, что рабочий цилиндр не выдержал такого «вибромассажера».

Впрочем, текут они и сами, и весьма регулярно. Хотя бы потому, что не все при регламентной замене тормозной жидкости проливают и контур сцепления.

Большое внимание сборке. Вилка цепляется к подшипнику за крошечные уши


Надо помнить, что при установке коробки в машину нельзя допускать смещения вилки, в противном случае подшипник может выскочить.


Это обязательно повлечёт неприятные последствия и повторный демонтаж коробки.

Диск сцепления

Переходим к самому сцеплению.

Флешбек: из-за чего могут неравномерно изнашиваться накладки диска? Он должен свободно перемещаться на шлицах первичного вала. Два главных противника свободного скольжения – грязь и смазка. Если вал будет просто сухим, при нажатии на педаль сцепления нажимная плита корзины отодвинется от диска, но сам он останется прижатым к маховику, ибо не сможет «отодвинуться». Не сильно, но достаточно для того, что бы с этой стороны изнашиваться сильнее. Если нанести смазку на шлицы, то к ней будут прилипать продукты износа, и со временем диск всё равно останется зафиксированным в одном положении. Какой выход? Мазать! Но – правильно. Как это? А так: первым делом качественно очистить шлицевую часть первичного вала


Затем взять диск сцепления, и нанести смазку пальцем на его шлицевую часть.

Следующим шагом надеть диск на первичный вал, подвигать его по всей длине, снять, провернуть на 90° (+/-), ещё раз подвигать.


ВАЖНО! Держать диск при этом можно только за торцевую часть, чистыми руками. Любое количество смазки, попавшее на фрикционы, обязательно уменьшит ресурс сцепления. Снять диск, и удалить излишки смазки, не только со ступицы демпфера, но и с первичного вала. Если этого не сделать, то при работе двигателя остатки смазки под воздействием центробежной силы попадут на рабочие поверхности, что опять же обязательно приведёт к пробуксовке и преждевременному выходу сцепления из строя.

О смазке: некоторые производители кладут в свои комплекты пакетики с необходимым количеством, остальные экономят. Наши средства. Требования такие:

-высокотемпературная

-консистентная (не текучая)

-без содержания меди

Рабочую поверхность корзины сцепления необходимо обезжирить


Важные моменты

Но есть ещё несколько аспектов, которые нужно учесть перед началом обратной сборки.

Убедиться, что на своих местах присутствуют направляющие втулки, которые определяют положение коробки относительно мотора


Их отсутствие может спровоцировать несоосность агрегатов, что обязательно проявится или затруднённым вижимом, или повышенным износом сцепления.

Особенно актуально при замене КПП.

На машинах, у которых конструктивно предусмотрены щитки между мотором и коробкой


Крайне желательно снять этот щиток, и очистить поверхность блока за ним.

Рекомендую потому, что есть вероятность следующей ситуации: при снятой коробке, даже если щиток прикручен, появляются небольшие зазоры


И туда может осыпаться грязь с мотора. Что ни говорите, при съёме и установке коробки трясётся всё Так вот, попавшая под щиток грязь, опять же, может спровоцировать нарушение соосности валов двигателя и коробки.

И последний пункт перед сборкой – очистка маховика (при условии, что он не требует замены). Сначала желательно продуть сжатым воздухом всю пыль, что накопилась и спрессовалась «в углах»


Затем рабочую поверхность маховика необходимо обезжирить тряпкой смоченной в очистителе тормозных дисков, например.

И вот теперь можно приступить к сборке.


Самый важный нюанс, напрямую влияющий на работу сцепления, это методика притягивания корзины к маховику. Во-первых, нельзя использовать пневматический инструмент. Во-вторых, нельзя затягивать болты «по кругу», нужно применять «схему звезды»,


причём притягивая болты не сразу до упора, а равномерно, по несколько оборотов. И, естественно, финальную затяжку строго динамометрическим ключом


Рекомендации напоследок

Установка коробки на место нам сейчас неинтересна, завершу это сочинение парой рекомендаций:

-расчётный ресурс всех элементов примерно одинаковый, и если очевидно изношен диск, а корзина выглядит прилично, не стоит пытаться сэкономить, меняя только отдельные компоненты

-при работах по замене сцепления уделяйте внимание оценке состояния всех остальных компонентов

-не держите постоянно ногу на педали сцепления. Завершили переключение – поставьте ногу на пол.

-почувствовали дискомфорт в работе сцепления или механизма выжима – сразу ищите причину, не дожидаясь, пока машина встанет

Валерий Александрович,
механик СТО ЕвроАвто

Особенности конструкции сцепления Лада Калина

Сцепление — однодисковое, сухое, с центральной пружиной диафрагменного типа. Расположено в алюминиевом картере, конструктивно объединенном с коробкой передач и прикрепленном к блоку цилиндров двигателя.

Сцепление и его привод: 1 — трос привода сцепления; 2 — оболочка троса; 3 — нижний наконечник оболочки троса; 4 — защитный чехол; 5 — поводок; б — рычаг вилки; 7 — направляющая втулка подшипника; 8 — подшипник выключения сцепления; 9 — кожух сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — нажимной (ведущий) диск сцепления; 12 — маховик; 13 — фрикционные накладки ведомого диска; 14 — ведомый диск; 15 — пружина демпфера; 16 — демпфер крутильных колебаний; 17 — ступица ведомого диска; 18 — пружина; 19 — зубчатый наконечник троса; 20 — корпус механизма автоматической регулировки длины троса; 21 — распорная втулка; 22 — кронштейн оболочки троса; 23 — картер сцепления; 24— первичный вал коробки передач

Корзина сцепления Лада Калина (нажимной диск с кожухом в сборе)


 
Элементы механизма привода сцепления Лада Калина: 1 — картер сцепления; 2 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 — подшипник выключения сцепления с кожухом в сборе; 4 — вилка выключения сцепления; 5 — грязезащитный чехол; 6 — пружинная скоба подшипника
Кожух сцепления соединен шестью болтами с маховиком двигателя. В маховике имеются три штифта, которые при установке сцепления входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин кожух соединен с нажимным (ведущим) диском. Этот узел (еще его называют корзиной сцепления) в сборе балансируют на стенде, поэтому заменяют целиком. Замена корзины необходима при кольцевом износе лепестков нажимной пружины на глубину более 0,8 мм, а также при большом износе поверхности нажимного диска или «осадке» пружины.

Ведомый диск сцепления

Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний расположен на шлицах первичного вала коробки передач между маховиком и нажимным диском. Ведомый диск заменяют при его осевом биении в зоне фрикционных накладок более 0,5 мм, замасливании, растрескивании, задирах или неравномерном износе накладок, ослаблении заклепочных соединений, а также в том случае, если головки заклепок углублены от поверхности накладки менее чем на 0,2 мм.
 

Трос привода сцепления Лада Калина

Привод сцепления — тросовый, без зазорный с автоматической регулировкой длины троса. На резьбовой наконечник троса навернут пластмассовый поводок, который вставляется в рычаг вилки выключения сцепления. В процессе эксплуатации автомобиля накладки ведомого диска изнашиваются, в результате чего рычаг вилки выключения сцепления перемещается вперед (по ходу автомобиля). Поскольку трос связан с рычагом вилки, длину троса при износе накладок необходимо увеличивать для сохранения нормального хода педали сцепления. Изменение длины троса происходит автоматически с помощью регулятора, расположенного в верхнем наконечнике троса и связанного с педалью сцепления. Поэтому в процессе эксплуатации регулировка троса привода сцепления не предусмотрена. Механизм автоматической регулировки длины троса состоит из пластмассового корпуса, в который вставлен зубчатый наконечник троса, удерживаемый в корпусе двумя подпружиненными фиксаторами. В механизм также входит распорная втулка, надетая на трос, один конец которой входит в корпус механизма.
При нажатии педали распорная втулка отходит от кронштейна оболочки троса и не давит на фиксаторы механизма. В этом случае корпус механизма жестко связан с тросом. Если накладки ведомого диска не изношены, то при отпускании педали втулка только касается кронштейна и не разжимает фиксаторы — зубчатый наконечник троса не перемещается относительно корпуса. По мере износа накладок рычаг вилки выключения сцепления с резьбовым наконечником троса перемещается вперед (по ходу движения автомобиля), натягивая трос. При этом распорная втулка, упираясь в кронштейн, разжимает подпружиненные фиксаторы и зубчатый наконечник троса выдвигается из корпуса на величину, необходимую для компенсации износа накладок.
Педаль сцепления установлена на оси в кронштейне педального узла. Между вилкой выключения сцепления и лепестками нажимной пружины установлен подшипник выключения сцепления с кожухом в сборе. Кожух подшипника прижимается к лапкам вилки пружинной скобой. Подшипник свободно перемещается по направляющей втулке, закрепленной на картере сцепления. При нажатии педали сцепления трос воздействует на рычаг вилки выключения сцепления, которая перемещает подшипник. Подшипник давит на лепестки нажимной пружины корзины сцепления, при этом нажимной диск отходит от маховика, в следствие чего коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.
Подшипник выключения сцепления закрытого типа и в процессе эксплуатации не требует смазки.
Основным параметром, определяющим работу привода сцепления, является ход педали сцепления до упора в коврик пола кузова. Ход педали в эксплуатации не регулируется, он обеспечивается конструктивно исправным механизмом компенсации износа накладок ведомого диска сцепления и правильной начальной установкой троса привода

Регулировка сцепления ВАЗ 21043. Залог комфортной езды — регулировка сцепления

.

Доброго времени суток дорогие автомобилисты! Согласитесь, приятно, когда в машине все работает, когда все рычаги и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали, пока не почувствуем, что нажатие на нее происходит не так, как обычно.

Именно этому вопросу, как отрегулировать педаль сцепления, мы и посвятим свое время. Оказывается, для регулировки педали сцепления не требуется высшего образования и квалификации автомеханика.То есть вы вполне можете сделать это сами.

Когда требуется регулировка сцепления

На примере сцепления на «классике» попробуем разобраться в технологии регулировки привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если вовремя не провести регулировку привода сцепления, это может привести к ремонту или замене сцепления.

Длинный ход педали сцепления приводит к частичному отключению сцепления, и диск сцепления все еще находится в контакте с маховиком двигателя.

Медленный ход педали, не полностью включается ведомый диск, происходит проскальзывание, т.е. потеря крутящего момента.

Как правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обратимся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, чтобы измерить ход педали, вы начнете, когда поведение автомобиля скажет вам об этом, в начале движения или в начале движения.

При попытке начать движение плавно возникают рывки или удары, шум при переключении передач или проседание педали сцепления — это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме того, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Запустите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Если движение начинается, как только вы начали отпускать педаль сцепления, то это указывает на отсутствие люфта. Если автомобиль не движется даже при полностью отпущенной педали сцепления, ход педали превышает нормальный.

С помощью линейки измерьте расстояние от пола до резиновой накладки педали.Норма 160 мм. если расстояние больше, то необходимо отрегулировать привод сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Приведем в рабочее состояние регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта. На конце троса (в моторном отсеке) есть фиксируемый болт.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления так, чтобы он составлял 120–130 мм. Увеличьте ход педали — затяните гайку на наконечнике, уменьшите ход педали, открутите гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и еще раз измерить расстояние от пола до накладки педали. При необходимости продолжайте регулировку сцепления, пока не достигнете желаемого расстояния хода педали.

Регулировка гидравлической муфты осуществляется следующим образом. Общая длина от толкателя до вилки разблокировки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отвинтив или затянув регулировочную гайку на штоке цилиндра, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что параметры вашего автомобиля могут совпадать. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем автомобиле, сначала ознакомьтесь с инструкцией производителя по обслуживанию и ремонту.

Удачи с регулировкой сцепления своими руками.

Сама конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2) изменена и отличается от того, что устанавливали на «классические» модели семейства ВАЗ.Основные изменения коснулись системы регулировки, управления ходом вилки сцепления. И, если раньше они были гидравлическими, то теперь его движение приводится в движение тросом сцепления.

Видео регулировки сцепления на ВАЗ-2114

В этой статье мы подробнее рассмотрим, как затянуть и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

Пошаговая процедура натяжения троса сцепления на ВАЗ-2114

Чтобы изменить длину троса сцепления, нам в работе понадобится только гаечный ключ.

1. Первым делом открываем капот и ищем гайки на картере коробки передач, которые находятся в самом конце узла регулировки. Два болта 17.

Трос сцепления отмечен красным маркером.

Гайки легко откручиваются при любом давлении.

3. При накручивании гайки педаль сцепления поднимается, увеличивая длину ее расстояния, а при откручивании расстояние до пола уменьшается, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для фиксации.

Несомненно, такую ​​работу выполнять в компании помощника намного проще.

4. По окончании всех регулировочных работ контргайка затягивается как можно ближе к регулировочной гайке.

Во время таких процедур убедитесь, что сам трос сцепления не поврежден, на его корпусе и корпусе нет повреждений и потертостей, а сам он свободно перемещается внутри поддерживающих его элементов.Если обнаружится что-то подобное, то кабель лучше всего заменить на новый, так как износ поддерживаемого будет только увеличиваться, а о надежности выполненных работ говорить нельзя.

Контрольные работы

После того, как вы выполнили эти работы, нужно проверить правильность выполненных работ.

  1. Сначала измеряем ход педали сцепления.
  2. При выключенном двигателе несколько раз выжмите педаль сцепления и верните ее на место.
  3. Далее делаем новое измерение и уточняем полученные показания.
  4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, значит, работа выполнена правильно, и первый этап проверки можно считать завершенным.
  5. А если они отличаются от первых показателей, значит, стопорная гайка затянута не туго, и процесс регулировки нужно проводить заново.

У автолюбителей одно правило! Правильно отрегулированное сцепление должно начать включаться примерно на середине хода педали.

Окончательно об исправности и правильно отрегулированном сцеплении может сказать следующий тест:

  1. Автомобиль должен быть припаркован на ровной поверхности, стояночный тормоз должен быть включен, двигатель должен работать.
  2. Затем включите передачу и попробуйте начать движение.
  3. Если в этот момент, когда педаль сцепления не нажата, автомобиль глохнет, значит, регулировка произведена правильно.
  4. А если этого не происходит, автомобиль работает на включенной передаче при не нажатой педали сцепления, то это будет говорить о пробуксовке сцепления, которую необходимо будет отрегулировать.

Конструкция

Привод механического типа на ВАЗ-2114, несмотря на наименее простую конструкцию, по надежности ничем не уступает своему гидравлическому аналогу. Его система состоит из регулируемого по длине троса, герметизированного специальной антикоррозийной оболочкой, и самой педали сцепления, расположенной в салоне автомобиля, которая посредством свободного хода предназначена для передачи усилия нажатия на вилка сцепления.

Несмотря на то, что такая схема проста, в целом она достаточно надежна.

Схема сцепления

Новинка в виде троса сцепления для автомобилей ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, которые есть у всех владельцев классики. В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы, и как следствие к потере управления автомобилем. Также потребуются работы по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления была и осталась.

Зачем нужно регулировать ход троса

Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педалью, а вместе с ней и троса сцепления определенных значений, производилось максимально приземистое прижатие маховика с корзиной к ведомому диску, в момент, когда его работа необходима.В то же время, благодаря точной настройке этого привода, сцепление выключается в момент отпускания педали сцепления.

Примечание! Во время работы данной системы, когда рычаг находится в нейтральном положении или когда он включен, из картера коробки передач не должны исходить посторонние звуки и потрескивания.

Визуально контролировать состояние сцепления, не допуская возникновения такой ситуации, можно, наведя педаль сцепления относительно пола автомобиля, используя только линейку.

Значения

Оптимальные значения должны находиться в диапазоне от 125 до 140 мм , при измерении показаний сначала на нажатой, а затем на нажатой педали. Максимальное максимальное значение, которое допускается при замере таких показателей, составляет 160 мм , и если они превышают эти значения, то это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а потому после его регулировки в скором времени может потребоваться замена накладки. само сцепление.

Замеряем результат по нижнему краю педали — на фото результат нормальный.

Принцип регулировки сцепления

Если после предварительной проверки вы обнаружили, что трос сцепления нуждается в регулировке (т.е. затяжке — прим.), То пугаться не стоит, так как процесс таких работ несложный и не потребует дополнительных усилий.

Регулировка натяжения троса сцепления осуществляется затяжкой его под капотом

Аналогичный процесс заключается в простом изменении длины кабеля и его оболочки от блока регулировки, благодаря чему его показатели могут изменяться как в самом маленьком, так и в наибольшем направлении.

Как вы уже догадались, если длину троса уменьшить, то ход педали будет меньше, то же самое касается увеличения хода, осталось только добиться тех заветных показателей хода педали в 12,5 сантиметра.

выводы

Благодаря таким простым действиям регулировку троса сцепления на ВАЗ-2114 можно выполнить в кратчайшие сроки.

Своевременная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 позволит избежать износа выжимного диска и других деталей сцепления.В процессе эксплуатации автомобиля ход педали сцепления может изменяться, что приводит к повышенному износу диска сцепления. В этой статье мы расскажем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, что поможет избежать поломок автомобиля.

Устройство сцепления ВАЗ 2107

Прежде чем рассказать о регулировке сцепления, поговорим о том, как работает этот агрегат на автомобиле ВАЗ 2107. В этой модели используется сухое однодисковое сцепление, а главный привод от цилиндра сцепления расположен непосредственно под педалью.
Нажатие на педаль сцепления запускает движение толкателя, который входит в соответствующее гнездо поршня главного цилиндра. Под давлением гидравлическая смесь выдавливается из цилиндра, который по трубопроводу направляется к рабочему цилиндру. Соответственно, такой рабочий цилиндр через толкатель соединен с вилкой сцепления. При нажатии на педаль сцепления такая вилка перемещает выжимной подшипник по втулке, соединяет и разъединяет диски сцепления, что позволяет переключать передачи.
Наличие многочисленных подвижных элементов неизменно приводит к частым поломкам сцепления на ВАЗ-2107. При этом своевременная регулировка и проверка состояния агрегатов позволит избежать серьезных поломок, что в свою очередь снизит затраты автовладельца на обслуживание своего автомобиля. Именно поэтому не стоит пренебрегать диагностикой сцепления и его регулировкой на ВАЗ 2107. Такая работа несложная, и при ее выполнении не нужно использовать какие-либо сложные профессиональные инструменты.

Определить необходимость регулировки

Наличие даже минимального люфта при нажатии на педаль сцепления является показанием к соответствующему ремонту. Автовладелец должен скорректировать любые изменения ощущений от хода педали сцепления, что позволит избежать повышенного износа соответствующих компонентов. Также такие сервисные работы необходимо проводить, если при нажатии педали сцепления коробка передач плохо включает ступени и не открывается мощность.Наглядно узнать, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, вы можете на видео, которое вы можете найти в конце этой статьи.
Косвенными признаками неисправности сцепления могут быть рывки при переключении передач, скрежетание и пробуксовка. В этом случае проверьте люфт сцепления и диагностируйте гидропривод.

Инструменты б / у

Для проведения этой работы вам потребуются следующие инструменты:

  • Шкала шкалы.
  • Решение WD.
  • Набор слесарных инструментов.
  • Клавиши 10 и 13.

Пошаговое описание регулировки

Регулировку сцепления можно произвести из салона, отрегулировав зазор между поршнем главного цилиндра и толкателем. Такая регулировка несложная и осуществляется всего за несколько минут. При этом отметим, что регулировка сцепления возможна из салона с минимальным подъемом.

Для более точной регулировки работу все же следует проводить с толкателем рабочего цилиндра.Такую услугу проще всего выполнить, загнав машину на смотровую яму или эстакаду. Нужный нам цилиндр соединяется толкателем со сцеплением и выходит из коробки передач. Также есть возвратная пружина, основное предназначение которой — возвращение вилки в исходное положение при не нажатой педали сцепления.
Первым делом проверьте свободный ход вилки. Вам нужно будет отвести вилку от толкателя, а затем измерить свободный ход. Стандартный диапазон свободного хода составляет 4-5 миллиметров.В том случае, если зазор отличается от такого стандарта, необходимо его отрегулировать. Для этого необходимо сделать следующее:

Необходимо снять пружину, которая отвечает за приведение вилки сцепления в исходное положение.

Контргайка на толкателе должна быть ослаблена.


Далее вам понадобится ключ на 10, который удерживает толкатель на месте, а сверху навинчивается дополнительная упорная гайка, которая позволит добиться необходимого зазора.


Навинчиваемую упорную гайку фиксируем стопорной гайкой.После этого еще раз проверяем зазор, если он в нужном нам диапазоне, устанавливаем пружину на место.


На этом все сервисные работы завершены. Вам просто нужно убедиться, что проделанная работа выполнена правильно. Для такой проверки заведите автомобиль, затем включите передачу и плавно отпустите педаль сцепления. Если регулировка произведена правильно, автомобиль начнет движение примерно с половины полного хода педали. Однако в каждом случае ход педали регулируется в зависимости от предпочтений автовладельца.Некоторым нравится включение сцепления выше или ниже. Но при этом помните, что такое включение сцепления в самом низу или в самом верху хода педали недопустимо, так как это приводит к серьезным повреждениям автомобиля.

Заключение

Саморегулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 не представляет особой сложности. Эти работы рекомендуется проводить каждые 10 000 километров. При небольшом люфте педали сцепления регулировку можно производить из салона, когда ход сцепления регулируется под педалью с помощью регулировочной шайбы.Если люфт превышает несколько миллиметров, то регулировку следует проводить под днищем автомобиля, для чего автомобиль выезжает на эстакаду. Такая работа несложная, поэтому при небольшом навыке ее вполне можно выполнить буквально за 10 минут. Благодаря ее простоте с такой работой справится каждый автовладелец, а о том, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, мы рассказали в этой статье ! ! ! !

В этом материале мы поговорим о регулировке сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения таких работ, а также поговорим о последовательности работ.

Когда требуется регулировка

Машину нужно отправить в гараж и приступить к регулировке системы сцепления вашего ВАЗ 2110, как только вы заметите признаки отклонения от нормальной работы агрегата.

Сцепление сильно влияет на производительность всего автомобиля. Что сказать, без него вы не сможете включить никакую передачу. Следовательно, вы не сможете никуда поехать.

Педаль может быть слишком тугой или сломаться при малейшем нажатии.Обе ситуации указывают на то, что требуется регулировка сцепления.

В целом работа ведется в два этапа:

  • Проверяется ход сцепления;
  • Сама настройка осуществляется напрямую.

Но первое, с чего стоит начать, это изучение важнейшего инструмента для ремонта всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Конечно, речь идет об инструкции по эксплуатации. Откройте его на секции сцепления, изучите основные нюансы, разберитесь в сути агрегата, его конструкции, принципе работы, а затем ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь поговорим о двух основных этапах настройки.

Ход педали

Здесь начинается весь процесс. В заводском руководстве указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Однако со временем этот параметр увеличивается, поскольку накладка диска сцепления изнашивается, в результате чего педаль немного поднимается. Замерить показатель несложно.

  1. Открыть дверь, ведущую на место водителя в салоне.
  2. Сядьте, чтобы оказаться у педалей.
  3. Поместите линейку на коврик под педалью перпендикулярно педали сцепления.
  4. Измерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
  5. Если показатель 16 сантиметров и более, это говорит о срочной необходимости регулировки.

Так как ситуация требует, мы выполним. Разбирать ничего не придется, ведь этот процесс под силу даже новичку, не имеющему большого опыта ремонта автомобилей.

Процесс настройки выглядит следующим образом:

  1. Вооружитесь парой простых ключей на 13.
  2. Откройте капот и найдите конец троса сцепления в моторном отсеке.
  3. На нем есть контргайка.
  4. Первым ключом слегка ослабьте стопорную гайку, а вторым поверните регулировочную гайку.
  5. Если повернуть его ближе к кончику, полный ход педали увеличится, а если повернуть в противоположном направлении, ход уменьшится.
  6. Затяните гайку и проверьте, как манипуляции влияют на педаль сцепления внутри салона.
  7. Достигнув желаемой отметки 13 сантиметров, резко нажмите педаль сцепления примерно 5 раз и отпустите. Если расстояние оказалось меньше или больше требуемого, повторить операцию.
  8. После завершения регулировки снова затяните стопорную гайку и, таким образом, сдвиньте резиновую стопорную втулку до упора.

В приводе сцепления в ВАЗ-классик с оригинальной корзиной, родным выключением сцепления и с обычным рабочим цилиндром должен быть зазор между толкателем (штоком) рабочего цилиндра и вилкой сцепления.Этот зазор необходим, поскольку выжимной подшипник не предназначен для непрерывной работы и постоянного вращения. При отсутствии зазора подшипник будет постоянно упираться в лепестки корзины, вращаться, что со временем приведет к выделению его смазки и перегреву. Через непродолжительное время такой работы подшипник заклинивает. Если есть зазор, подшипник работает только тогда, когда мы выжимаем сцепление. При отпускании педали сцепления подшипник должен остановиться. Именно поэтому важно знать, как отрегулировать сцепление ВАЗ.

Клинический контроль

  1. Перед проверкой зазора необходимо снять возвратную пружину. Если педаль сцепления затянута слишком сильно, эту пружину можно полностью снять. Эта пружина служит для втягивания вилки сцепления, что предотвращает контакт выжимного подшипника с корзиной. Но, конечно, правильнее, что эта весна на своем месте.
  2. Правильная регулировка сцепления достигается при зазоре 4-5 миллиметров. Конечно, особой точности не требуется, главное, чтобы вилка находилась в свободном положении.Например, чтобы при трогании педаль зацепляла сцепление в самом низу педали, этот зазор можно немного увеличить. И соответственно наоборот, чтобы педаль сработала раньше, зазор нужно уменьшить. Но толкатель и вилка должны быть в свободном положении, ни в коем случае в натянутом положении, иначе выжимной подшипник скоро придет в негодность.

Если сцепление отрегулировано неправильно (если вилка постоянно тянется толкателем, а рычаг выключения упирается в корзину).

В этом случае первым делом проверяем регулировку сцепления, но если это не помогает, меняем диск феродо.

Регулировка

  1. Для установки штока необходимо ослабить две гайки на 17 и 13.
  2. Удерживая шток, затягиваем гайку — увеличиваем зазор, откручиваем — уменьшаем.
  3. Одной гайкой регулируем зазор, другой противодействуем конструкции в нужном положении.
  4. При необходимости верните пружину на место.
  5. Проверяем работу сцепления при трогании с места и в движении.

Основная задача в этой процедуре — поддержание люфта, то есть зазора, чтобы выжимной подшипник не сгорел при постоянном вращении. Современные корзины уже ходят без люфта, у них другая конструкция, и он там просто не нужен, так как заменен рабочим цилиндром самоподачи. Но такой вариант не идет с завода и встречается нечасто.

Видео

Полезные советы по регулировке сцепления на классике смотрите в следующем видео:

Вилка сцепления хода ВАЗ 2110.Снятие и замена вилки выключения сцепления

Пожалуй, самые важные компоненты в любом автомобиле — это двигатель и коробка передач. Но не менее важный элемент — хват. Он расположен между двигателем и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика на первичный вал. Сцепление бывает нескольких видов — сухое и мокрое.

Какое сцепление на ВАЗ-2110? Он относится к первой категории и является однодисковым. Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызвать проблемы.Итак, давайте рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

Устройство

Сначала давайте углубимся в конструкцию этого узла. В состав системы, помимо самого ведомого диска, входят:

  • Выключатель сцепления.
  • Прижимной диск.
  • Привод (трос сцепления установлен на ВАЗ-2110).
  • Вилка.
  • Выжимной подшипник.
  • Корзина.

Принцип работы системы основан на плотном сжатии поверхностей трения диска и накладок маховика, передающего крутящий момент от коленчатого вала.Для переключения передач на пониженную или высшую передачу водитель нажимает на педаль сцепления на ВАЗ-2110, тем самым отводя диск от маховика с помощью тросового привода и вилки.

После включения необходимой скорости валы притираются при отпускании педали. Чем плавнее он будет отпущен, тем мягче будет ехать машина. Диск просто служит для выравнивания крутящих сил. Без этой детали было бы невозможно избежать рывков и других нагрузок, негативно влияющих на ресурс и работу ответственных узлов.Как определить, что сцепление на ВАЗ-2110 пришло в негодность? Симптомы неисправности обсуждаются ниже.

Неполное включение

Характерный признак — коробка передач с трудом включается или не входит вообще. Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью нажатой педали. Причин поломки несколько:

  • Деформация или повреждение ведомого диска.
  • Вилка сцепления изношена.
  • Неправильно отрегулирован тросовый привод.
  • Изношена диафрагменная пружина на диске сцепления.
  • Недостаточный ход педали.
  • Отсутствие смазки в направляющей втулке подшипника.
  • Различные регулировки рычагов прижимной пластины.

Вибрация

Возникает ли на ВАЗ-2110 вибрация при включении передачи? В этом случае диск сцепления может сильно износиться. Также причиной вибраций является неправильно закрепленная коробка передач (в случае ее ремонта со снятием) или расшатавшаяся опора двигателя.В последнем случае коробка передач может перекоситься. Из-за этого валы совпадают друг с другом несимметрично. Упругие пружины ведомого диска также теряют эластичность, и накладки сцепления коробятся.

Шумы

Почему на ВАЗ-2110 шумит сцепление? Эта неисправность уже не из-за диска (возможно, в случае ослабленных пружин), а из-за изношенного подшипника. Главный из них — выключение сцепления.

Это он издает характерный шум и вой при выключении сцепления.Проверить это очень легко. Нужно внимательно прислушиваться к работе коробки с включенным мотором на нейтрали. Если гул пропадает при нажатии на педаль, значит, выжимной подшипник на ВАЗ-2110 пришел в негодность. Как видим, большая часть проблем связана с управляемым диском. Если наблюдаются такие неисправности, следует заменить сцепление на ВАЗ-2110.

Инструменты

Чтобы операция прошла успешно, нам понадобится набор гаечных ключей с открытым зевом и головкой, домкрат и баллонный ключ.Все работы можно производить на ровной площадке, но лучше использовать для этого смотровую яму.

Начало работы

Итак, загоняем машину в яму и блокируем задние колеса нажатием на рычаг стояночного тормоза. Саму коробку опускаем в «нейтраль». Затем отрываем колесные болты и приподнимаем переднюю левую часть автомобиля. После снятия колеса потребуется открутить болты нижней шаровой опоры. Также следует снять датчик массового расхода воздуха и хомут для крепления его трубы.Вытаскиваем воздушный фильтр. Далее снимаем трос сцепления с вилки. Для этого ослабьте две гайки, которыми трос крепится к кронштейну трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с АКБ и откручиваем болт крепления стартера. Далее откручиваем болт крепления КПП ключом на 19 с удлинителем. Снимаем верхнее крепление стартера и снимаем фишку с датчика скорости. Также откручиваем трос спидометра, который установлен в коробке.

После этого вместе с рычагом извлекаем продольную растяжку.Откручиваем болт крепления третьей коробки передач. Находится в районе ШРУСа. Откручиваем болты крепления жиклеров и вынимаем их. Затем отпускаем гайку, которая находится на зажиме тяги управления КПП. Мы также снимаем тягу. Далее устанавливаем упор под двигатель.

Лучше, чтобы это был валет. Таким образом, мы можем изменять положение мотора относительно тела. Сверху под упор кладем штангу или кусок жесткой резины, чтобы не повредить элементы силовой установки.

Далее откручиваем гайки задней подушки двигателя. Затем осторожно отодвиньте коробку передач от двигателя и опустите на пол. Элемент будет висеть на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вытаскиваем корзину с диском и делаем дефект.

Устранение неисправностей

Итак, исследуем внешнее состояние диска. На нем не должно быть следов нагара и люфта пружин. Также смотрим на лепестки корзинки. Они не должны быть слишком загнутыми внутрь.Также стоит достать выжимной подшипник. Покрутите его пальцем и прислушайтесь к его работе. Если при вращении шумит, значит, он уже изношен. Следует отметить, что в подшипниках отсутствует шум.

Даже если он едва заметен, со временем он перерастет в настоящий гул. Поэтому, чтобы снова не разбирать коробку, также меняем выжимной подшипник на новый. При установке важно не перепутать стороны. Что касается смазки, то она уже заложена производителем в держатель.Но иногда фирмы жалеют смазку для подшипника, из-за чего изнашиваются на 30 тысяч. Для большей уверенности стоит приобрести специализированную смазку (например, от ВМП-авто) и еще раз обработать ею зажим. Дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности.

Используйте входной вал трансмиссии для центрирования диска с корзиной. Его можно купить при любой разборке (может быть даже неработающей). Установите корзину, а затем вал. Это будет имитировать вход в нашу коробку.И на нем уже затягиваем болты крепления.

Сколько стоит новое сцепление?

В продаже появились комплекты сцепления целые для ВАЗ-2110. Цена 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входят:

  • Диск сцепления.
  • Выжимной подшипник.
  • Корзина сцепления.

Каталожный номер этого продукта 2110-1601000-00.

Комплект подходит для автомобилей ВАЗ «десятого» семейства, а также «Лада-Грант».Набор весит 4,4 килограмма.

Как продлить?

Основным фактором, влияющим на долговечность сцепления, является стиль вождения. Чтобы сохранить диск, следует избегать высоких нагрузок. Не заводите двигатель на высоких оборотах (крутящий момент) и не перегружайте сам автомобиль. Последний фактор также относится к тем, кто любит ездить с прицепом. Помните, что каждый килограмм прицепа загружает коробки передач и сцепление в сборе. Не буксируйте автомобили, масса которых превышает вашу снаряженную массу. Эти факторы напрямую влияют на срок службы диска сцепления.Используя аккуратный стиль вождения, можно увеличить возможности этого элемента до 150 и более тысяч километров. В режиме спортивной езды и других нагрузок даже качественное сцепление ВАЗ 2110, цена на которое довольно высока, не протянет и 40 тысяч километров.

Добрый день всем. Опишу свою историю, связанную с заменой сцепления, а точнее как она «закончилась» и как она была бюджетной и успешно решилась.

Около полугода назад заметил, что машина (у меня ВАЗ 2110, но если у вас ВАЗ 2114, то особой разницы нет) стала немного странно себя вести.Однажды она отлично потянула, а так вышло, ну ничего. Причем обороты стабильно растут, а динамики нет. Ездил с такими симптомами около четырех месяцев. Следующим этапом неисправности стало то, что первая и вторая передачи стали включаться с усилием, а задняя вообще с треском и подобными звуками. Приложив педаль почти к панели, переключение вернулось в норму, и конечно же тяги не появилось. В таких случаях говорят — пробуксовывает сцепление.Двигатель ревет на оборотах, но не двигается. Было решено отремонтировать.

Обзвонив несколько СТО, выяснили, что цена на замену сцепления высокая (около 3500 руб.). Решил, что это не для меня и стал искать подходящую дырку для замены сцепления своими руками. Можно, конечно, на домкрате, но с таким ремонтом я не сталкивался и не хотел усложнять работу. Нашел яму (спасибо другу). Выбрали день и приступили к замене.Сразу скажу, что фото получились не очень, но я постараюсь описать все засады и тонкости, с которыми вам, возможно, придется столкнуться.

Замена сцепления ВАЗ 2110 2114

Первым делом загнали в яму и сняли защиту двигателя. Здесь не должно быть проблем. Все болты открутились на ура. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки. Диск из него вытаскивать не будем, поэтому сливать не надо.

Ослабьте крепления переднего колеса.Разблокируйте обе гайки ступицы и открутите. Старые лучше не класть обратно. Покупайте новые. Стоят они около 70 рублей.

Поднимите автомобиль и поместите под него блоки или эстакады. Снимите оба передних колеса.

НЕ выполняйте работы на домкрате без надежной страховки.

Снимаем трос сцепления с вилки и откручиваем от кронштейна, который находится на коробке. Вам понадобится два ключа на 17. Для удобства лучше вынуть аккумулятор.

Отсоединить разъем датчика скорости.

Снимите кожух воздушного фильтра после отсоединения микросхемы от датчика массового расхода воздуха.

Выверните болт крепления модуля зажигания к коробке передач и еще один болт рядом. Он один из тех, которые соединяют коробку передач с двигателем.

Открутите гайку на стартере, удерживающем плюсовой провод. Отсоедините клемму от тягового реле.

Выкрутите верхний и нижний болты крепления стартера, затем снимите его.

Для профилактики бендикс можно обработать небольшим количеством литола и аналогичной смазкой.

Вверху есть еще один болт, который удерживает коробку передач. Он находится в районе термостата. Его закрывают топливные трубы.

На этом работа вверху завершена.

Спускаемся в яму.

Многие пишут, что надо убрать «саблю», но мы пошли другим путем.Открутили шар от ступицы и болт, соединяющий рычаг и стабилизатор. Потом просто загнули рычаг вниз. Такой способ подходит, если позволяет яма и полностью заводить коробку передач вы не собираетесь.

Берем левую ступицу и вытаскиваем привод.

Откручиваем защитный щиток маховика. Есть три болта. Не знаю почему, но для меня они были другими. Два откручивал головкой на 10 и третий восьмеркой.Я так и не понял.))) Может кто подскажет, почему это так?

Затем отсоедините тягу переключения передач, ослабив один болт. Рекомендуется заранее отметить положение тяги, чтобы потом было легче регулировать скорости. Я последовал этому совету, но при последующей настройке он почему-то не сработал. Это такая доп инфа)))

Теперь ослабьте один болт крепления коробки передач, который находится под стартером (он уже снят), но не полностью.

И еще один болт находится в районе правого привода. При разборке мы этого не заметили и долго пытались понять, почему коробка не выходит. Отверните и этот болт, но не выкручивайте его полностью. Для этого требовался хороший удлинитель и надежная головка.

Теперь нужно взять домкрат и поставить под двигатель. Когда начинаем откручивать подушки, мотор останется только на одном и может упасть, порвав шланги отопления.Поместите небольшую доску между домкратом и двигателем, чтобы не повредить картер. Его необходимо установить ближе к КПП. Также лучше на всякий случай подложить под ящик блок.

Когда двигатель надежно закреплен, снимите подушки.

Сначала снимаем заднюю опору. Можно просто открутить от корпуса. Он держится на двух шпильках, но такой способ подходит, если вы уверены, что гайки легко открутятся и не сломаются. Мы не экспериментировали, сделали так: На самой подушке есть болт, он смотрит в сторону салона.Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоедините кронштейн подушки от коробки передач и отведите его как можно дальше в сторону. Может это неправильный путь, но так штифты остались целы, и мы довольны)))

Теперь откручиваем левую подушку коробки. Есть две гайки, одна вверху и одна внизу. Крепление похоже на шпильку с резьбой с обеих сторон. К сожалению, я не сделал снимок.

Теперь вам двоим нужно отодвинуть коробку от двигателя и опустить ее на изогнутый рычаг.Делайте это осторожно, не повредив трубы и проводку. Коробка тяжелая, около 30 кг, если не ошибаюсь. С нас хватило))).

При перемещении контрольной точки следите за тем, чтобы ее направляющие не выпадали. Они расположены в нижних отверстиях крепления коробки передач. Они похожи на трубки.

Коробка сдвинется назад примерно на 10-15 см. Этого достаточно для замены корзины и диска сцепления, а также подшипника и вилки.

Когда мы отодвинули коробку, то увидели, что внутрь упали три лепестка корзины.Сразу стало понятно, что он под замену.

Приступим к удалению корзины. Он прикручен к маховику шестью болтами по 8. Откручиваем их с большим усилием. Пришлось использовать рычаг. Перед откручиванием зафиксируйте маховик от проворачивания. Для этого потребуется отвертка или что-то подобное.

Открутив корзину и вынув диск решили поменять оба.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала.Это нужно для того, чтобы детали стояли ровно. Такую центровку можно купить в магазине за 100 рублей. Тоже будет работать с «копейки».

При установке коробки важно попасть в дыру двигателя со стоящей на ней шпилькой. Он находится в районе правого руля. При установке КПП мы не учли этот факт и долго терпели поворот КПП.

Когда коробка зацепится с двигателем, затяните крепежные болты, но не полностью.Их нужно растягивать, когда ящик садится на подушки, чтобы не было смещения.

На дальнейших этапах сборки проблем быть не должно.

Не забудьте заблокировать гайку ступицы, отрегулировать педаль сцепления и коромысло.

Надеюсь, кому-то поможет этот материал при замене КПП. В ремонте автомобилей ВАЗ 2110 или 2114 разницы практически нет. Все они лады)). Честно говоря, подумал, что будет сложнее поменять сцепление, но главное завести, а деваться некуда).Если есть возможность, попробуйте отремонтировать машину самостоятельно. Это и экономия денег, и накопление опыта. Всем удачи.

Поломка поломка рознь, каждая проявляется по разному. Один может годами трепать нервы, то исчезать, то появляться снова, а второй проявляется мгновенно и в самый неподходящий момент. Одна из них — выход из строя педали сцепления на ВАЗ-2110. Случай, конечно, неприятный, но далеко не фатальный. В большинстве случаев восстановить сцепление своими руками сможет каждый автомобилист, главное знать причины и что делать.

Почему и где выходят из строя педали на ВАЗ-2110

Схема сцепления десятков. Для тех времен не было ничего нового!

Конечно, каждый, кто водит ВАЗ-2110, знает устройство однодискового механизма сухого сцепления и его привод. Как и во всех недорогих автомобилях, простейшее сцепление приводится в действие не гидравлически, а механически: нажимаем педаль 9, педаль тянет трос, трос приводит в движение вилку 4, а вилка уже толкает выжимной подшипник 13, который воздействует на лепестки нажимного диска 6 Диск сцепления отодвинут от ведомого диска 7, сцепление выключено.

Если хотя бы один из элементов этой цепи теряет свои свойства (прочность, эластичность, целостность), педаль просто падает в пол или сцепление не выключается частично или полностью.

Рассмотрим самые частые неисправности, характерные для десятого семейства машин.

Вилка выключения сцепления

На вилке сцепления либо изгибается, либо трескается рычаг, либо изнашиваются лапы в местах контакта с подшипником сцепления.

Не зря рейтинг неисправностей мы начали не с кабеля, что логичнее было бы предположить, а именно с вилки. Дизайн и материалы этого элемента были выбраны неудачно. что некоторым удается менять на 3 вилки в год … Симптомы поломки просты — внезапный отказ педали в пол. В этом случае вилка иногда не ломается полностью, а ломается, создавая иллюзию целого элемента.

Типичная поломка вилки сцепления.

Рассчитать поломку несложно — открываем капот и руками сдвигаем вилку.

Если болтается свободно, видны трещины или перегибы, добираемся до магазина запчастей, покупаем новую вилку и меняем; для его замены придется частично снять коробку передач. Цена на новую вилку не более 500 рублей, но продают по заводской артикул 21100-1601200 … Также в продаже есть вилки дешевле других производителей, есть усиленные конструкции и подороже.

Трос сцепления

Вилки выходят из строя намного реже и при щадящем режиме выдерживают более одного комплекта сцепления.

Потертый трос.

Обрыв кабеля в нескольких местах — возле самой педали, на изгибе в моторном отсеке или у концевого выключателя, на регулировочной штанге. Обрыв также виден сразу: кабель ослаблен, иногда видны места обрыва.

В редких случаях обрыв кабеля непосредственно в кожухе, это тоже довольно легко диагностируется — натягиваем любой свободный конец кабеля, если он поддается и без проблем снимается, покупаем или вынимаем новый из багажник. Его каталожный номер ДААЗ 2110-1602210 , а за кабель просят от 370 до 450 рублей в зависимости от производителя.

Новый трос на ВАЗ-2110.

Заключение

Другие причины выпадения педали встречаются крайне редко и проявляются постепенно.

Например, при разрыве диафрагмы нажимного диска мы сначала услышим треск и шум в корзине, она может издавать долго, долго и трескать, пока диафрагма не схлопнется полностью. Это означает, что мы близки к провалу. Конечно, не стоит доводить до этого, а сразу замените сцепление на ВАЗ-2110. Хороших дорог и цепкого всем сцепления!

Вилка сцепления выполняет функцию выключения (отсюда и название вилка выключения сцепления, или вилка привода сцепления).Это своего рода рычаг, при нажатии нажимной диск втягивается, а сцепление выключается. Еще ее можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии при отпускании педали вилка включает ее.

Эта деталь обычно используется в механических трансмиссиях, и гораздо реже — в гидравлических трансмиссиях. Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107.
Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классики выглядит немного иначе.

Признаки неисправной вилки

Как и любая другая деталь, подвержена износу, также возможен заводской брак (правда, крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка сразу ломается, педаль просто вываливается и дальше двигаться вряд ли удастся. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, а потом муфта начинает хвататься все ниже и ниже, и регулировка помогает лишь на короткое время, и по мере того, как трещина расширяется (увеличивается), педаль снова опускается.


Простота — это простота, но замена этой детали представляет собой довольно хлопотную задачу, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ВАЗ 2016-07) можно попробовать провести эту процедуру, не снимая коробку передач, как говорят некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз об этом совершенно не может быть и речи.

Замена заглушки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка — довольно частое явление, и автомобилисты привыкли менять ее, не снимая коробки.Для этого концы новой вилки обтачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла входить под нажимную пружину. Также не будет мешать крючок с загнутым на 5 сантиметров концом, будем поддевать им пружину.
Нам нужно залезть под опорный штифт вилки (болт с шаровой головкой) и ноги зажаты между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После определенного количества попыток их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка сцепления встанет на место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали, не снимая коробки, по описанной выше методике. В ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабое место, и владельцы данных моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянную поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но и там есть тонкости и нюансы, которые несомненно стоит изучить перед тем, как приступить к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Сначала снимите нажимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник. Теперь его можно аккуратно удалить.
Обязательно проверьте состояние втулок, как нижнего металла, так и верхнего пластика, и при необходимости замените их, если они сильно изношены. Пыльник тоже не мешает осматривать на наличие разрывов.
Устанавливаем новую вилку в обратном порядке, не забывая предварительно смазать втулки.

Чтобы трансмиссионная система работала без поломок, необходимо следить за исправностью всех входящих в нее элементов. Одним из таких элементов является вилка сцепления. Важно уметь делать ремонт самостоятельно. В статье описано, как работает вилка сцепления, как поменять на автомобиле ВАЗ 2110.

Вилка сцепления (BC) — важный элемент трансмиссии автомобиля. Это рычаг, при помощи которого нажимной диск убирается, в результате чего сцепление выключается.Солнце иногда называют выключенным.

BC — это в основном часть механической коробки передач, реже гидравлических приводов. Конструкция самолета в коробке передач на ВАЗ 2110 довольно проста: металлический стержень, на котором закреплен рычаг и две ножки.


Под номером 5 BC

При нажатии на педаль сцепления (PS), благодаря BC, муфта выжимного подшипника перемещается, таким образом, внутренний край пружины перемещается вперед и устройство выключается. Естественно, правильное включение выжимного сцепления зависит от исправности самолета.

Замена ВС требуется в следующих случаях:

  • обнаружена деформация детали;
  • выявлены трещины на кузове;
  • искривление солнца;
  • Выявлено
  • дефектов ног в местах соприкосновения с выжимным подшипником сцепления;
  • ноги изношены.

На фото разбитый самолет.


Солнышко со сломанным рычагом

Если на самолете есть трещины, то это снижает качество ПС, происходит поздний заед, машина может буксовать, при нажатии педаль проседает.Есть необходимость регулировать свободный ход. По трещине БК отклоняется от выжимного подшипника. Регулировки хватает всего на несколько дней, а в случае значительного дефекта необходимо через несколько часов отрегулировать ее.

Поломку необходимо немедленно отремонтировать, так как это может привести к быстрому износу. Если самолет полностью сломается, педаль выйдет из строя, и автомобиль не сможет двигаться.

Трещину можно обнаружить при визуальном осмотре, поместив автомобиль на эстакаду или смотровую яму и найдя защитный пыльник на днище автомобиля.Сдвинув пыльник, нужно осмотреть заглушку на предмет трещины, удобнее использовать фонарик.

Необходимые инструменты

Для выполнения процедуры замены воздушного судна машина должна быть установлена ​​на подъемном устройстве или в смотровой канавке. Машину можно поднять домкратом и установить на опоры.

Из инструментов и материалов необходимо подготовить:

  • нового самолета;
  • набор ключей;
  • плоскогубцы
  • отвертка;
  • горелка;
  • домкрат.

Подготовив все инструменты, можно приступать к замене.


Запчасть новая
Этапы

Для того, чтобы поменять самолет на ВАЗ2110, необходимо снять коробку передач. После демонтажа коробки выполняются следующие действия:

  1. Для начала нужно снять выжимной подшипник сцепления.
  2. Затем с помощью отвертки подденьте защитный кожух летательного аппарата и снимите его. Если он имеет следы износа, истирания, потерял эластичность, его следует заменить.
  3. Далее нужно вынуть пластиковую втулку БК. Для этого с помощью плоскогубцев сожмите лепестки, фиксирующие втулку, и снимите ее.
  4. Далее нужно оценить состояние втулки. Если на ней есть повреждения, следы износа или сломанные язычки фиксатора, то деталь следует заменить.
  5. Затем нужно поднять самолет и снять его с втулки, находящейся в картере сцепления (CC), а также вынуть вилочный рычаг из отверстий CC.
  6. Далее необходимо снять пружинный зажим с самолета.Если он поврежден или потерял эластичность, его необходимо заменить.
  7. Желательно заменить металлическую втулку, запрессованную в КС, на новую деталь.
  8. Перед установкой нового самолета необходимо смазать все втулки внутри.
  9. Установка самолета производится в обратной последовательности.
  10. Вставляя пластиковую втулку, убедитесь, что лепестки надежно удерживают втулку в КС.

Таким образом, замена самолета вместе со снятием коробки передач займет около 3-4 часов.Главное, иметь хоть немного слесарного опыта и знать устройство автомобиля ВАЗ 2110.

Фотогалерея

Вытащить резиновый пыльник Вытащить пластиковую втулку Вынуть вилку сцепления Проверить металлическую втулку Вынуть пружинный зажим Проверить правильность установки

Видео «Снятие выжимного подшипника и вилки сцепления ВАЗ 2110»

В этом видео подробно показано, как снять выжимной подшипник и БК.

AvtoZam.com

Особенности замены вилки сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Вилка сцепления незаменима для правильной работы всей трансмиссионной системы.Этот механизм представляет собой рычаг, при нажатии на который происходит следующее: когда педаль нажата, сцепление движется, выжимной подшипник, это заставляет внутренний край пружины двигаться вперед, и сцепление выключается.

Когда педаль движется назад, сцепление включается, поэтому иногда эта часть называется выключенной или включенной вилкой соответственно.

Обычно вилка сцепления находится в механических коробках, иногда в гидравлических. Вилка привода представляет собой металлический стержень, на котором закреплены рычаг и две ножки.

Какие обычные неисправности вилки сцепления ВАЗ-2110 требуют замены?

Вилка сцепления подвержена износу, как и другие детали. Возможен и заводской брак, но из-за простоты конструкции встречается гораздо реже.

  1. Ломается вилка сцепления. В этом случае педаль резко падает, продолжать движение вперед практически невозможно.
  2. Трещина. Сцепление захватывает все, что внизу, регулировка практически безрезультатна. Когда трещина расширяется, педаль сцепления снова опускается.
  3. Кривизна.
  4. Износ на ногах.
  5. Дефекты стопы в месте контакта гильзы вкладыша.

Вилку менять нужно в любом случае, так как эта деталь необходима для передвижения вашего автомобиля. Без него невозможно переключение передач.

Стоимость запчасти 300-500 руб. Обратите внимание при выборе качества материала, толщины металла. Очень часто вилка из тонкого железа сгибается практически сразу.

Хотя деталь проста по конструкции, заменить ее самостоятельно может оказаться непросто. При обращении в автосервис вам придется заплатить от 1500 до 2500 рублей за замену вилки привода сцепления ВАЗ-2110.

Замена

Если поменять вилку на классике, не снимая коробку передач, еще можно, а вот на ВАЗ-2110 сделать то же самое не получится. Замена займет от 3 до 4 часов в зависимости от опыта.

  1. Снять КПП.
  2. Снять упорный подшипник.
  3. Следующий шаг — снять резиновую крышку, поддев ее отверткой. Вытаскиваем вилку включения. Он также нуждается в замене, если он деформирован, потрескался или затвердел.
  4. Используйте плоскогубцы, чтобы сжать фиксирующие выступы на одной стороне картера. С помощью отвертки поднимите пластиковую втулку оси вилки. Если на колпачке заметны повреждения, следы износа, значит, его тоже нужно поменять.
  5. Отсоединяем собственно вилку сцепления: подняв ее, нужно снять ее ось со втулки.Сначала вынимается ось, затем рычаг из выходных отверстий в картере.
  6. Надо отжать концы пружинного зажима вилки и снять его. Деформированный фиксатор необходимо заменить.
  7. Заменяем вилку, имеющую признаки износа.
  8. Обычно рекомендуется заменить металлическую втулку, особенно если она явно изношена.
  9. Перед установкой новой детали нужно смазать как металлические, так и пластмассовые втулки.
  10. Затем установите заглушку.Сборка производится в том же порядке, начиная с конца. Осторожно затяните пластиковую втулку. Выступ на нем должен находиться в выемке в картере. Лепестки должны плотно удерживать рукав, не давая ему выпасть.

Результат

Если при замене использовать запчасть надлежащего качества, то вилка привода сцепления прослужит долго. Замененные аксессуары защитят механизм и улучшат его работу.

mylada.net

Замена вилки выключения сцепления ВАЗ 2110 Лада

Введите нужный запрос в поисковую строку

beeanta.ru

Замена вилки сцепления на автомобилях ВАЗ 2106-07, 2110-2112

Вилка сцепления выполняет функцию ее выключения (отсюда и название вилка выключения сцепления, или вилка привода сцепления). Это своего рода рычаг, при нажатии нажимной диск втягивается, а сцепление выключается. Еще ее можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии при отпускании педали вилка включает ее.

Эта деталь обычно используется в механических трансмиссиях, и гораздо реже — в гидравлических трансмиссиях.Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107. Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классики выглядит немного иначе.

Признаки неисправной вилки

Как и любая другая деталь, она подвержена износу, также возможен заводской брак (хотя он встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка сразу ломается, педаль просто вываливается и дальше двигаться вряд ли удастся.Но бывает так, что в вилке появляется трещина, а потом муфта начинает хвататься все ниже и ниже, и регулировка помогает лишь на короткое время, и по мере того, как трещина расширяется (увеличивается), педаль снова опускается.

Простота есть простота, но замена этой детали представляет собой довольно хлопотную задачу, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ВАЗ 2016-07) можно попробовать провести эту процедуру, не снимая коробку передач, как говорят некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз об этом совершенно не может быть и речи.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка — довольно частое явление, и автомобилисты привыкли менять ее, не снимая коробки. Для этого концы новой вилки обтачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла входить под нажимную пружину. Также не будет мешать крючок с загнутым на 5 сантиметров концом, будем поддевать им пружину. Нам нужно попасть под опорный штифт вилки (болт с шаровой головкой) и ножки зажаты между ступицей выжимного подшипника и пружиной.После определенного количества попыток их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка сцепления встанет на место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике. В ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабое место, и владельцы данных моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянную поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но есть и тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед тем, как приступить к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Первым делом снимаем нажимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник. Теперь его можно аккуратно удалить. Обязательно проверьте состояние втулок, как нижнего металла, так и верхнего пластика, и при необходимости замените их, если они сильно изношены. Пыльник тоже не мешает осматривать на наличие разрывов.

Устанавливаем новую вилку в обратном порядке, не забывая предварительно смазать втулки.

Регулировка рукоятки ВАЗ-2106 своими руками: особенности ремонта

Регулировка рукоятки ВАЗ-2106 требуется для того, чтобы отсоединить коробку передач от двигателя. При помощи блочного механизма происходит передача вращательного движения от маховика, расположенного на коленчатом валу, коробка переключает передачи. Своевременная регулировка механизма — залог правильной работы автомобиля. Он не подведет вас ни на трассе, ни в городском потоке.

Особенности механизма сцепления

На автомобили классической серии устанавливается однодисковое сцепление фрикционного типа.В отличие от более новых моделей автомобилей в «классике» устанавливается гидропривод, в котором задействованы рабочий и главный цилиндры. Такая конструкция дороже, но эффективнее.

За исключением того, что в нем есть много элементов, которые могут выйти из строя и обездвижить автомобиль. При возникновении проблем необходимо осмотреть и отрегулировать механизм. Самостоятельно выполнить все работы можно за 20-30 минут. Настройку сцепления можно проводить даже без подъемника или смотровой ямы, вам понадобится всего несколько ключей.

Установка частоты

Регулировка люфта педали сцепления-ВАЗ-2106 происходит, если значение превышает 2 мм. Если педаль большая ступенька и есть поломки, необходимо отрегулировать положение. Пока вы не произведете регулировку механизма срабатывания сцепления, работать будет неправильно.

В том случае, если есть люфт в механизме, ведомый и ведущий приводы не смогут отсоединиться друг от друга. Если вы заметили, что произошла поломка педали, нужно будет снова поставить свободный ход.Установите зазор между рычагом сцепления и рабочим цилиндром. Люфт не должен превышать 5 мм. Чтобы оценить свободный ход пробок возле коробки передач, переместите ее в разные стороны и измерьте расстояние смещения.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами.Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Рядом с трансмиссией установлен рабочий цилиндр, на котором не должно быть подтеков тормозной жидкости. В том случае, если в пыльнике есть повреждение или нарушена герметичность всех соединений, потребуется замена механизма.

Первая ступень регулировки

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 своими руками может производиться после установки люфта (прямо из салона) на педали.Если вы внимательно посмотрите на конструкцию привода, то увидите, что есть скоба, к которой гайка навинчивается на толкатель цилиндра.

Это гайка, которую необходимо ослабить и отрегулировать зазор между цилиндром и толкателем. Следовательно, можно выполнять регулировку свободного хода педали. После достижения максимального люфта 2 мм необходимо установить зазор на рабочем цилиндре.

Второй этап регулировки

Для этого потребуется установить ход толкателя на главном цилиндре.При регулировке сцепления ВАЗ-216 ход не должен быть более 5 мм. Выполните следующие действия:

  1. С гаечным ключом для удержания ограничителя.
  2. Ослабьте стопорную гайку, отвернув ее не более чем на 2 оборота.
  3. Поверните ограничитель гаечным ключом не в ту сторону, в которой находится скоба.
  4. Опытным путем установить необходимый зазор.
  5. Затяните контргайку.
  6. Используя линейку, измерьте ход педали. При необходимости повторите всю процедуру еще раз.

Для проверки хода нужно нажимать педаль сцепления рукой до тех пор, пока не появится сопротивление. С помощью линейки измерьте, как далеко они переместили тягу GTS.

Измерение свободного хода толкателя

Для регулировки хода педали используют настройки рабочего цилиндра, который установлен возле КПП. Перед регулировкой главного цилиндра сцепления на ВАЗ-2106 необходимо убедиться, что шток имеет отличный свободный ход. Для замера нужно проделать несколько простых действий:

  1. Отсоединить возвратную пружину, которая установлена ​​на вилке сцепления.Это позволит вам избавиться от лишних резисторов во время настройки.
  2. Установите линейку так, чтобы ее край находился на конце толкателя.
  3. Нажмите на вилку до упора. Но делать это нужно вручную, никаких дополнительных приспособлений применять не нужно.
  4. Зафиксируйте рычаг сцепления в нажатом состоянии.
  5. Измерьте свободный ход вилки с помощью линейки.

Регулировка толкателя на рабочем цилиндре

Регулировка рукоятки ВАЗ-2106 осуществляется в такой последовательности:

  1. Очистить все элементы от коррозии и грязи.Резьбовые соединения, нанести проникающую смазку.
  2. Снимите гайку, которая находится на толкателе рабочего цилиндра.
  3. Одним ключом нужно удерживать болт для регулировки, а вторым — для ослабления стопорной гайки.
  4. Зафиксируйте толкатель, чтобы он не мог повернуться.
  5. Эмпирически отрегулируйте свободный ход и затяните стопорную гайку.
  6. Установите пружину на место.

Проверить всю систему на сцепление, измерить люфт всех элементов.Если больше и есть отказы, необходимо повторить регулировку.

Если настройка не помогла

Если регулировка педали сцепления ВАЗ-2106 не принесла желаемого эффекта, причина большого свободного хода кроется в корзине и диске. Желательно установить новый комплект, в который входят:

  1. Корзина для покупок (ведомый диск устанавливается непосредственно на маховик коленчатого вала).
  2. Ведомая пластина (находится внутри корзины, соединена с шлицевым соединением трансмиссии первичного вала).
  3. Выжимной подшипник (установлен на первичном валу и приводится в действие вилкой).
  4. Гаверни Болты и шайбы.

После установки всех новинок нужно провести регулировку сцепления ВАЗ-2106 и убедиться, что тормозная жидкость в системе качественная и не содержит посторонних примесей. Старайтесь менять охлаждающую жидкость хотя бы раз в два года.

Замена сцепления ВАЗ 2109 своими руками

ВАЗ 2109 — один из самых ремонтопригодных автомобилей отечественного производства.Но это не значит, что его узлы и агрегаты нужно приводить в плачевное состояние. Хотя даже при аккуратной эксплуатации любая деталь рано или поздно выйдет из строя. А сегодня мы рассмотрим, как производится замена сцепления (ВАЗ 2109-2199).

Инструкции

Итак, сначала нам нужно разделить переднюю часть машины и снять 2 колеса. Далее отсоединяем трос сцепления от КПП двумя ключами на 17 и разбираем. Трос спидометра легко извлекается из коробки передач без специальных инструментов.После этого откручиваем болты крепления шарового шарнира к кулакам. Здесь нам также понадобится ключ на 17. Далее ослабляем заднее крепление левого рычага (головка на 24). Теперь открутите болты на левом удлинительном кронштейне и поверните деталь на 90 градусов вниз.

Далее отключаем массу от коробки передач. Делаем это ключом на 13. Далее откручиваем нижний кожух маховика, левый брызговик и левую опору двигателя. Здесь нам понадобятся ключи на 8, 10 и два на 17 миллиметров. После откручиваем от корпуса заднюю опору двигателя и фиксатор привода переключения передач.Перед этим необходимо снять редуктор. На этом этапе наша коробка передач практически готова к разборке. Осталось только открутить последние 3 болта и одну гайку, соединяющую трансмиссию с двигателем. Теперь осторожно наклоните двигатель и снимите коробку передач. Трансмиссия остается висеть на приводах.

Головкой на 8 открутите корзиночную муфту и сразу замените выжимной подшипник. Затем вы должны установить новый диск, используя инструмент для центрирования. Это все. Соберите коробку передач в обратном порядке.

Вот как происходит замена адгезии. ВАЗ 2109 по своей технической составляющей практически не отличается от аналогов моделей 21099 и 2108. Поэтому данную инструкцию можно использовать на всех ВАЗах «девятого» и «восьмого» семейств. Замена вилки сцепления не исключение. ВАЗ 2109 — не единственная машина, на которой можно применить данный метод ремонта.

Способ №2

Можно использовать другой способ замены. В принципе, его алгоритм не отличается от приведенного выше, но здесь есть свои нюансы.Основное отличие этого метода в том, что вместо 2-х верхних крепежных болтов КПП поочередно прикручиваются крепежные детали головки блока. Нить на них такая же, но по размеру они несколько длиннее обычных. После этого коробка передач демонтируется с двигателя и подвешивается на эти болты, а задняя ее часть удобно укладывается на подрамник. После замены сцепления ВАЗ 2109 по-прежнему остается в неподвижном состоянии, а в это время коробка передач перемещается на болты к двигателю.Используя этот метод, вы не можете даже центрировать сцепление. Дело в том, что болты от головки блока будут работать как направляющие, и для центровки достаточно просто их сильнее прижать, а потом поменять на стандартные (то есть на те, что короче).

Достоинства такого способа замены сцепления в том, что не обязательно:

  • Снимите стартер.
  • Слить масло из коробки передач.
  • Открутить трос спидометра.
  • Вытащить шарниры с равными угловыми скоростями из коробки передач.

Замена троса сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Для начала отметим, что данная операция не требует особых навыков и знаний, поэтому лучше попробовать заменить эту деталь самостоятельно. Итак, что нужно сделать? Сначала откручиваем все регулировочные гайки и внимательно осматриваем сцепление, запоминая расположение этих деталей. Затем снимите нижний конец кабеля с кронштейна. Будь осторожен! Эту операцию следует проводить с особой осторожностью, так как существует риск деформации наконечника.Затем у рычага выключения сцепления отсоединяют поводок и снимают стопорную трубку со штифта педали. После этого отсоединяем кончик кабеля от педали и в отверстии экрана снимаем резиновую подушку таким образом, чтобы через нее можно было протянуть кончик кабеля.

Замена диска сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Эта операция также не требует специальных инструментов, навыков и знаний. Замена диска сцепления происходит следующим образом. Сначала с машины снимается защита картера и сливается масло из трансмиссии.Затем откручиваются колеса и колесная гайка.

В этом случае автомобиль ставится на специальные опоры. Наконечник снимается съемником со стойки, затем снимается тормозной элемент. Затем вынимаются шариковые подшипники, стартер и шарнир равных угловых скоростей. Последний может быть извлечен путем монтажа. Затем трос сцепления отсоединяется от машины и снимается карданный вал. После того, как трос спидометра также находится в нейтральном (свободном) состоянии, выключатель задней передачи выключается и ШРУСы извлекаются.Далее крышка закрывает маховик снизу. Затем элементы крепления коробки к двигателю. Под трансмиссией поддерживаются. После замены подшипника корзина сцепления снимается и устанавливается новый диск. Вся эта процедура завершается центрированием. Соберите элементы в обратном порядке.

Вывод

Итак, мы выяснили, как работает самообменная муфта. ВАЗ 2109 — это автомобиль, который при желании можно отремонтировать даже в полевых условиях. Поэтому не обязательно при первой неисправности загонять его в автосервис.

Регулировка сцепления ВАЗ 2105. Как отрегулировать сцепление ВАЗ. Рывки при трогании с места и переключении передач

В статье подробно и в пошаговом фото сопровождении написано, как отрегулировать педаль сцепления на автомобилях ВАЗ 2110.

Причина большого хода привода сцепления:

Обычно причиной проверки хода педали сцепления является. После замены кабеля эту регулировку необходимо произвести на 100%. Для этого могут быть и другие причины: ведомая колодка со временем изнашивается и требует замены, из-за чего увеличился ход педали.Допускается ход привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 не более 160 мм. Хорошая производительность, если ход педали находится в пределах 120-130 мм (расстояние между педалью сцепления, нажатой до педали, вдавленной в коврик до упора). Измеряется обычной длинной линейкой. Процедура несложная и позволяет одному автовладельцу справиться самостоятельно.

1. Перед началом работ припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и снимите одну клемму с минусового контакта аккумуляторной батареи.


2. Чтобы проверить расстояние хода привода сцепления — примените линейку перпендикулярно педали и полу. Его следует измерять от пола до начала прорезиненных накладок на педалях, и если он составляет 160 мм и более, то следует отрегулировать расстояние педали сцепления.

3. Для регулировки привода откройте капот автомобиля и найдите внизу крепления металлического троса сцепления с педалью. На конце троса две гайки (1,2) — первую стопорную гайку нужно существенно открутить, а вторую затянуть до необходимого свободного хода педали сцепления (в пределах 120 и 130 миллиметров).

Ход педали увеличивается при ослаблении гайки (2) и уменьшается при ее затяжке.

4. Теперь нажмите на педаль сцепления 3–4 раза до упора и отпустите, затем снова проверьте с помощью линейки величину хода педали от пола до резиновой накладки педали.

5. При необходимости снова отрегулируйте ход привода гайкой, а затем снова затяните ее до упора против второй регулировочной гайки — контргайки.

Вот и все, регулировка педали сцепления своими руками закончена, удачи и больше никаких поломок!

На автомобилях ВАЗ десятого семейства вне зависимости от объема двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов) применяется механический привод сцепления.В отличие от классических Жигулей, где установлен гидропривод механизма сцепления, тросовый привод проще в обслуживании и дешевле . … У него есть некоторые недостатки, но для двигателей такого размера и мощности эти недостатки практически не играют роли. Единственное, что может потребовать внимания при эксплуатации, это регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.

Когда необходимо регулировать сцепление на ВАЗ-2110

По мере износа фрикционных накладок на диске сцепления свободный и рабочий ход педали увеличивается.

Это может привести к тому, что сцепление может не выключиться полностью, когда педаль полностью выжата. В результате муфта будет «вести», при переключении передач на ходу может возникнуть затруднение с включением первой и задней передач. Эта ситуация создает дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу коробки передач.

Завод согласовал допустимые люфты, свободный и рабочий ход педали сцепления, которые необходимо соблюдать при эксплуатации автомобиля .

  • Номинальный полный ход педали сцепления — 120 мм .
  • Максимально допустимое — 160 мм .

Полный ход педали сцепления (до упора) должен находиться в пределах от 120 до 130 мм.

Однако до 160 мм лучше не доходить. , так как это грозит повышенным износом муфт и элементов коробки передач, а кроме того, в любой момент могут возникнуть трудности с переключением и включением передач. Для измерения хода педали сцепления нам понадобится линейка.Ставим на пол под педаль и замеряем расстояние до резиновой накладки.

Алгоритм регулировки сцепления

Для регулировки нам понадобятся всего два ключа с открытым концом на 13 и одна и та же линейка для управления ходом педали. Если ход педали больше допустимых 150-160 мм, приступим к работе:

  1. Устанавливаем машину на ровный участок, подтягиваем ручник.

    Ставим машину на ручник и открываем капот.

  2. Открываем капот, находим на картере сцепления выжимную вилку, в которую продевается резьбовой конец троса.

    Нужные нам гайки находятся за воздушным кожухом над кожухом сцепления.

  3. Кабель фиксируется двумя гайками. Ослабьте стопорную гайку, удерживая стопорную гайку гаечным ключом на 13.

    Вот так орехи смотрятся на новом двигателе и при хорошем освещении.

  4. Отпускаем стопорную гайку на несколько оборотов. Идем в салон и проверяем ход педали, нажимая на педаль несколько раз.

    Измеряем ход педали линейкой.

  5. Затягивая стопорную гайку увеличиваем свободный ход педали, отпуская — уменьшаем.
  6. Продолжаем регулировку, пока не достигнем номинального хода 120 мм.
  7. Затягиваем стопорную гайку, удерживая стопорную гайку гаечным ключом.

    Закручиваем гайки.

  8. Попутно оцениваем состояние троса сцепления. Его замена будет необходима при наличии следов явных внешних повреждений.
  9. Продвигаем защитный гофрированный кожух до упора в заглушку.

    Оценив состояние кабеля, оттягиваем резиновый кожух.

Заключение

Так буквально за 15 минут можно отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 с 8- и 16-клапанным двигателем. Удачной работы всем и удачи на дорогах!

Консультации. Гайки крутить будет намного удобнее, если не поленишься снять аккумулятор и отстегнуть корпус воздушного фильтра.

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не отрегулировано, если оно отрегулировано, если оно работает правильно, риск Износ деталей сцепления будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если ваше сцепление не отрегулировано, мы рекомендуем вам прочитать это руководство, чтобы вы могли отрегулировать его в будущем.

Примечание!
Для регулировки потребуется запастись: Базовым набором гаечных ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А еще вам понадобятся: Плоскогубцы и плоскогубцы типа «Кобра»!

Резюме:

Где находятся рабочий цилиндр сцепления и главный цилиндр сцепления, которые используются для регулировки сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть, заглянув под днище автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другим концом вставлен в вилку сцепления, для получения более подробной информации о расположении рабочего цилиндра, фото ниже:

Главный цилиндр находится в подкапотном пространстве автомобиля, чтобы увидеть его под днищем автомобиля, лазить нет смысла, так как после открытия капота его хорошо видно.

Когда нужно регулировать сцепление?
Регулировка сцепления происходит при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления или при отсутствии люфта вообще, примечание! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то отрегулируйте систему.

Примечание!
А также замерить на всякий случай свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть в пределах нормы — «25 — 35 мм»!

Система также должна быть отрегулирована, если между толкателем, обозначенным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, люфт полностью исчез или превышает «4-5 мм», он Этот ход очень легко проверить, взяв вилку сцепления рукой, как показано на рисунке, а затем поверните вилку из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию можно и не проводить, но лучше всего сосредоточить все внимание на проверке свободного хода педали сцепления, потому что, как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и вилка сцепления тоже скорее всего в норме. Но тем не менее, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее, иначе из-за большого люфта вилок выжимной подшипник поддастся постоянной нагрузке, что может привести к его выходу из строя в ближайшем будущем, и поэтому замену придется!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо более подробно объяснить, как регулируется сцепление, для этого прочтите важную информацию чуть ниже:

Во-первых, регулировка сцепления осуществляется из салона, для этого на самой педали сцепления устанавливается скоба, на которой, в свою очередь, установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления. , а за счет этого толкателя и расположенных на нем гаек можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Изнутри автомобиля сцепление регулируется только на начальный свободный ход педали, то есть начальный свободный ход на педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или не на все, затем отрегулируйте с помощью гаек-толкателей, что обозначено буквой «А» на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется снизу автомобиля, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», и он регулируется в пределах «4 — 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. В рубрике: «»)

1) Сначала, находясь в машине, удерживайте упор ключом, обозначенным под цифрой «1», и в этот момент, используя ключ под цифрой «2», ослабьте стопорную гайку на 1-2 оборота.

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте упор гаечным ключом и, в результате, затяните стопорную гайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите педаль сцепления рукой до тех пор, пока педаль не начнет давить с заметным сопротивлением. Когда педаль стала нажиматься с ощутимым сопротивлением, с помощью линейки измерьте свободный ход педали, который должен быть «0».4 — 2,0 мм «.

Примечание!
Если люфт снова нарушается, то в этом случае повторите операцию по регулировке длины толкателя с помощью гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Осмотр:
1) Для этого с помощью плоскогубцев отсоедините сначала возвратную пружину от вилки выключения сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, ведь фактически люфт можно проверить и без снятия пружин, но только в этом случае при проверке люфта придется преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо линейкой, либо угольником проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите угольник так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-то (Лучшее место для проверки показано на фото ниже)…

Далее, когда квадрат расположен должным образом, рукой надавить вперед до упора на вилку сцепления и зафиксировать в этом положении. Затем запомните положение вилки по отношению к квадрату. Запомнив, отпустите вилку и таким образом измерьте ее свободный ход, который должен быть в пределах «4–5 мм».

Примечание!
Если люфт нарушен, отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр расположен почти под днищем автомобиля, он вообще очень сильно загрязняется или вообще гайки толкателя закисают, и поэтому сдвинуть его гайки с места практически невозможно, поэтому для облегчения работы с гайками можно сбрызнуть любой смазкой, например «WD-40», чтобы облегчить себе работу!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой ослабляет стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем с помощью плоскогубцев типа «Кобра» зафиксируйте ее так, чтобы она не проворачивалась (место обозначено буквой «А»), а затем ослабьте стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

Примечание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте свободный ход педали сцепления!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

1) Вначале включите нейтральную передачу. Затем заведите машину и дождитесь, пока двигатель прогреется до рабочей температуры.Затем на самых низких оборотах двигателя выжмите сцепление и, как следствие, включите передачу заднего хода.

Примечание!
Задний ход в этом случае нужно будет включать без дребезжания и стуков и других посторонних шумов!

2) Теперь вы можете попробовать еще один тест, для этого при разгоне в автомобиле старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда вам это нужно, если шестерни будут включаться без скрежета и стука, то в этом случае сцепление работает правильно.

3) И в заключение постарайтесь обратить свое внимание на ускорение автомобиля, то есть машина должна нормально ускоряться при разгоне, не должно быть такого, что вы нажимаете педаль скорости в красной зоне и машина не водить машину.

Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление пробуксовывает!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему работает некорректно, то в этом случае попробуйте сначала прокачать сцепление, а если это не помогает, то снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его изношенные части с новыми.(Как прокачать сцепление, см. Статью «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительный видеоролик:
Вы также можете узнать, как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, из видео ниже:

При наличии неисправностей в механизме сцепления «семерка» требуется ремонт или регулировка сцепления, которая должна привести этот важный механизм действия трансмиссии и силовой установки в рабочее состояние, или, как говорят оружейники, в нормальное состояние. бой.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107, видеоинструкция которой размещена на нашем интернет-ресурсе, осуществляется в том случае, когда педаль механизма работает некорректно — есть резкие провалы при нажатии, включение не происходит в В полном режиме изделие теряет эластичность в процессе эксплуатации. Набор инструментов, необходимый для ремонта и регулировки механизма сцепления:

  • набор слесарного инструмента;
  • Раствор
  • WD-40 или аналог;
  • жидкость для работы гидропривода сцепления;
  • Резиновый шланг
  • ;
  • Резервуар хранения
  • ;
  • Масштабная линейка
  • .


Регулировка сцепления

Регулировка сцепления обычно проводится после монтажных работ по замене механизма сцепления. Правильная регулировка позволит и дальше работать без сбоев компонентов агрегата. Перед началом данных технологических операций необходимо проверить систему гидропривода агрегата на наличие в ней воздуха. Если в системе есть «шлюз», то его необходимо удалить. В этом случае лучше заменить жидкость для гидравлики автомобиля.

Принцип таких регулировочных мероприятий заключается в создании требуемых размеров между штоком и поршнем цилиндров механизма, а также необходимого размера между выжимным подшипником и фрикционным кольцом на приводном диске приводного механизма. Блок. В приводном механизме агрегата осуществляются такие регулировки сцепления ВАЗ 2107, как:

  1. Установка необходимого зазора в главном цилиндре (ГЦД) в размере 0,1-0,5 мм в паре толкатель-поршень.Необходимо отрегулировать сцепление на полный цикл работы, который происходит при установке упора педали. Эти размеры регулируются перемещением педали сцепления в свободном диапазоне, который составляет от 0,4 до 2 мм.
  2. Установка необходимого размера движения толкателя в рабочем цилиндре (RCS) в свободном режиме, который составляет 4-5 мм. Это достигается регулировкой пары гаек, верхняя из которых фиксируется контргайкой. Линейный размер величины перемещения толкателя определяется специальным стандартом.

После проведения указанных регулировок сцепления ход педали при свободном движении должен первоначально составлять 0,25-0,35 см. Также необходима регулировка размера пары «выжимной подшипник-фрикционное кольцо» на корзине. Правильность регулировки этой муфты определяется путем измерения хода штока RCS в свободном движении (4-5 мм).

Регулировочные действия выполняются по следующему алгоритму:

  1. Выжимаем заглушку, удерживая шток RCS.В этом случае вилка должна беспрепятственно перемещаться на расстояние 4-5 мм.
  2. Если размер не совпадает, его исправляют.
  3. Для этого немного ослабляем стопорную гайку ключами на «13» и «17».
  4. Удерживая шток ключом на «8», производим регулировочные действия для перемещения хода в свободном режиме, вращая гайку для регулировки.
  5. После регулировки выходной ход должен быть в пределах 0,25-0,35 см.
  6. После контрольного измерения необходимо затянуть контргайку.


Регулировка сцепления в системе впрыска ВАЗ 2107

Регулировка сцепления на инжекторе ВАЗ 2107 несколько отличается от аналогичной операции на «семерках» с карбюраторным двигателем. Дело в том, что на автомобилях с инжекторной силовой установкой устанавливается дополнительный щиток для защиты от грязевых отложений, образующихся от попадания дорожной грязи. В лобовой проекции защитный кожух фиксируется болтовыми соединениями, а в кормовой — 2-мя саморезами.

Для демонтажа этого защитного кожуха отверните 4 болта крепления торцевым ключом на 8. Также демонтируем 2 самореза для кормовой фиксации. Для проведения такой технологической операции, как регулировка педали сцепления ВАЗ 2107, необходим следующий рабочий цикл:

  1. Замеряем масштабной линейкой расстояние от педали до поверхности коврика водителя. Усилием ладони нажимаем на педаль до тех пор, пока не начнет действовать сила сопротивления обратного действия педали и измеряем длину свободного движения педали.Он должен быть 1-3 мм.
  2. Если измеренное значение не соответствует требуемым размерам, тогда: ослабьте контргайку, поверните болт, выполните регулировку, а затем затяните контргайку.

После проведения регулировочных работ затяните крепеж, после чего нужно затянуть стопорную гайку. Кручиваем толкатель, пока не определится желаемое значение хода, и окончательно затягиваем стопорную гайку. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы удерживать положение толкателя по отношению к GVC.

По окончании регулировки педали сцепления ВАЗ 2107 требуется уточнить, что нужная длина свободного хода в норме. Данные для контроля: свободный ход педали — 1-3 мм. Длина от пола водителя до педали — 90 мм.

До сих пор регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 актуальна для многих автолюбителей. Ведь не все сервисы охотно работают со старыми отечественными автомобилями. Но, на дорогах такой техники по-прежнему очень много, и ее владельцам приходится самостоятельно решать возникающие проблемы.В старых машинах их много. Проблемы со сцеплением — одна из самых распространенных проблем. Поэтому водителю необходимо знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки. Помните, что неправильная регулировка приводит к поломкам и сложному ремонту, который в наши дни обходится недешево.

Зачем это нужно?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 выполняется относительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры и не проводят ее.Что приводит к неприятным последствиям. Если сцепление зажато, то есть отключается в самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и, соответственно, преждевременному выходу диска из строя.

Если сцепление выключается слишком низко, то контакт ведущего диска с ведомым диском неполный. Это приводит к увеличению нагрузки на двигатель. В любом случае последствия для различных частей автомобиля самые ужасные.

Когда это будет сделано?

Регулировка сцепления на классике необходима после любых работ, связанных со сцеплением.Это включает снятие коробки передач, замену корзины или диска сцепления, замену рабочего цилиндра сцепления. Кроме того, регулировка выполняется с четким смещением момента выключения сцепления в любом направлении. Ведь все элементы конструкции постепенно изнашиваются, что вызывает необходимость такой корректировки. Не забудьте перед началом работы прокачать сцепление, выпуская воздух из гидропривода.

Для справки посмотрим данные о центровке диска от производителя.Свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 мм. То есть от его верхнего положения до момента, когда толкатель упирается в вилку сцепления, должно быть именно такое расстояние. Проверяется с помощью линейки. Для этого поднесите линейку к педали и надавите рукой на сцепление. Когда вы чувствуете легкое сопротивление, это желаемая точка. Если разница между верхним положением и моментом включения больше или меньше, придется производить регулировку.

Элементы сцепления … Перед тем как приступить к настройке, нужно определиться, что и где нужно настраивать. В салоне регулируется ход педали, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого достаточно и при правильной настройке педали все вернется в норму. Отчасти это правда. Но на практике это не всегда так.

Регулировка

Для проведения работ вам потребуются рожковые ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся плоскогубцы и шлицевая отвертка.Проще всего выполнить эту работу на смотровой яме или эстакаде. Если у вас нет под рукой ничего из вышеперечисленного. Тогда достаточно сделать из обычных досок низкие заезды, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

  • С помощью плоскогубцев снимите возвратную пружину с вилки сцепления. Этот пункт не является обязательным, но все же удобнее проводить регулировку со снятой пружиной;
  • С помощью линейки измерьте ход вилки, он должен составлять 4-5 миллиметров;
  • Перед тем, как приступить к регулировке, очистите шток от грязи, нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет;
  • Ключом на 17 удерживаем регулировочную гайку от проворачивания, при этом ключом на 13 ослабляем стопорную гайку;
  • Берем ключ на 8 и, удерживая им шток, производим регулировку с помощью регулировочной гайки;
  • Затяните контргайку;
  • Проверяем правильность настройки линейкой;
  • Ставим пружину обратно.Проще всего это сделать плоскогубцами, помогая себе отверткой:
  • Проверяем ход педали в салоне, он должен соответствовать норме. Если это не так, необходимо внести коррективы. Для этого под педалью есть специальная гайка. Вращая его, они достигают идеальной производительности.

Заключение … Отечественные «классические» модели регулярно требуют внимания. В первую очередь стоит обратить внимание на настройки.Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 требуется часто, это связано с конструктивными особенностями гидропривода. Но, на самом деле, эта работа довольно проста и не требует особых навыков.

Регулировка привода (педали) сцепления. Как отрегулировать сцепление как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ

В устройстве любой машины есть такой элемент, как сцепление. Этот узел предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя на коробку передач. Для включения этих двух агрегатов (мотора и трансмиссии) используется специальный ВАЗ-2106, который оснащается элементом фрикционного типа.Он здесь один. Также в работе участвует основное и ВАЗ-2106 довольно простое устройство. Однако иногда возникают проблемы. Так, при эксплуатации владельцы периодически выпускали ВАЗ-2106. Фото и описание процесса — далее в нашей статье.

Стоит отметить, что главным преимуществом машин старшего поколения является возможность самообслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования. Таким образом, регулировку сцепления ВАЗ-2106 можно проводить даже при отсутствии гаража или смотровой ямы.Все, что вам нужно, это минимальный набор ключей и головок для рожка.

Когда это сделать?

Начинающие автомобилисты часто задаются вопросом: а когда регулировку сцепления производит ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что педали имеют свободный ход. Итак, в обычном месте он колеблется от 0,4 до 2 миллиметров. Если есть большой люфт педали и заметные «сбои», значит, дошли настройки элемента. Автомобиль нуждается в переналадке сцепления. ВАЗ-2106 будет работать некорректно.У люфта нет интеграции механизма рабочего сочленения с КПП. Поэтому, как только педаль начала падать, нужно заново поставить свободный ход.

Обратите внимание, что зазор должен быть между толкателем и вилкой сцепления. В штатном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить свободный ход? Для этого достаточно взяться за вилку сцепления (она под днищем, рядом с коробкой) и покачать ею из стороны в сторону.

Обратите внимание на цилиндр сцепления.Укомплектован ими ВАЗ-2106 возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов протекания жидкости. При повреждении пыльника или нарушении герметичности соединений механизм требует замены.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — Метод № 1

В данном случае выставим зазор из салона автомобиля, непосредственно на самой педали. Здесь будет установлен специальный кронштейн. Последний имеет толкатель главного сцепления и гайку цилиндра. Благодаря им и выставлен необходимый зазор между двумя элементами (толкатель и цилиндр сцепления).

Обратите внимание, что из салона можно выставить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и менее миллиметрам, переходите к установке подпорки снизу авто.

Способ №2.

Теперь нам нужно выставить мощность толкателя вилки. Регулируется с точностью до 5 миллиметров. С помощью гаечного ключа удерживайте ограничитель хода. Ослабляется на два оборота стопорной гайки. Затем поверните ограничитель в сторону кронштейна. Селективно, установив желаемый зазор. После этого он снова удерживает ограничитель и откладывает контргайку обратно.Берем в руки линейку и измеряем зазор хода педали. Для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнет явное сопротивление. Измерьте, как далеко переместилась вилка. При необходимости заново установить зазор.

Регулировка толкателя рабочего цилиндра

Оптимальный ход педали можно отрегулировать, установив не только главный, но и рабочий цилиндр сцепления.

Для этого отсоедините натяжную пружину от вилки поворота муфты.Нам это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление при регулировке. Далее установите линейку так, чтобы она опиралась на конец элемента. Затем рукой до нажатия на вилку сцепления. Фиксируем в сжатом положении. Помню, как расположена вилка относительно нашего состава, и измеряю свой свободный ход.

Перейти к самой комплектации рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут быть следы грязи и коррозии. Чтобы открутить нужную гайку, используйте VD-40 или его аналог от производителя Mannol.Откручивать нужно двумя ключами.

Интересует регулировочный болт, второй ослабляющий стопорную гайку рабочего цилиндра сцепления. Зафиксируйте толкатель так, чтобы он не вращался. Отрегулируйте свободный ход элемента. Закручиваем стопорную гайку и устанавливаем пружину на место. Проверить систему. Свободный ход должен быть нормализован.

Поменять сцепление своими руками без снятия трансмиссии

Иногда зазор не дает добиться желаемого результата.В этом случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки это вполне реально. Так с чего же начать работу? Сначала откручиваем болты карданной передачи и самого вала. Далее отключите контакты датчика заднего хода от индикации. Закручены болты картера сцепления. Уберите траверсу. Ключом на тринадцать откручиваем гайки крепления подушки ППС. Сама трансмиссия перенесена в сторону, противоположную двигателю, с креплением. В результате коробка должна лежать в системе.Чтобы агрегат не проверял и не прыгал при замене сцепления, принесите.

Что дальше?

На следующем этапе снимаем корзину сцепления. Для этого фиксируете положение маховика (можно крепление) и поочередно откручиваете болты корзины. Понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса воспользуйтесь головкой с трещоткой-горочком). Осторожно отодвиньте забракованную корзину в сторону и снимите тканый диск сцепления. Еще нам нужно снять выжимную коробку передач и заглушку выключения сцепления.

Далее остается только заменить изношенные вещи и собрать все в обратном порядке. Учтите, что при выходе из муфты подшипник вала не должен шуметь. При появлении такого симптома элемент меняется на новый. На самом диске не должно быть следов нагара (иначе горит сцепление).

Лепестки корзины также проверяются. Если они расположены неравномерно друг относительно друга, элемент подлежит замене. Обратите внимание на рабочую поверхность корзины.На нем не должно быть царапин и других следов деформации.

Вывод

Итак, мы выяснили, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с автомобиля. Как видите, все операции можно выполнять лично. Главное при сборке сцепления — поправить диск относительно маховика. Установка выполняется с помощью оправки. Последний должен беспрепятственно входить в подшипник и выходить из него.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не настроено, если оно настроено, при его правильной работе риск износа деталей сцепления и будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если у вас не отрегулировано сцепление, то рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией. Для того, чтобы вы изменили его позже.

Примечание!
Для регулировки потребуется запас: основной набор ключей гаечных, а также для более правильной регулировки рекомендуется брать с собой линейку или угольник.
А так же необходимо будет воспользоваться: Пассатией и клещами вида «Кобра»!

Где рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет регулировки сцепления?

Рабочий цилиндр хорошо виден под днищем автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другой конец вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра см. Фото ниже:

Главный цилиндр расположен на открытом пространстве автомобиля, чтобы увидеть его, под днищем автомобиля, не имеет смысла под днищем автомобиля, потому что после открытия капота его хорошо видно.

Когда нужно регулировать сцепление?
Захват регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии педали сцепления или при отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то в этом случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А также измерить свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть уложен в норме — «25 — 35 мм»!

Необходимо отрегулировать неподвижную систему, если между толкателем, указанным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, полностью исчезла или она превышает «4-5 мм», проверьте это перемещение очень легко сделать рукой. за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем покачал вилкой из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию делать нельзя, но лучше сосредоточить внимание на проверке свободного хода педали сцепления, потому что, как правило, если это нормально, свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего нормальный. Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее и иначе из-за большого свободного хода вилки будет постоянная нагрузка на выжимной подшипник, из-за чего он может прийти в негодность в ближайшее время, в связи с чем на которые его надо будет заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, вам необходимо более подробно объяснить за счет регулировки муфты для этого.важная информация Чуть ниже:

Во-первых, сцепление можно регулировать из салона автомобиля, для этого на самой главной педали устанавливается скоба, на которой установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления, и за счет этого толкателем и гайками, которые на нем расположены, можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется только на начальный свободный ход педали, то есть начальный свободный ход педали сцепления должен быть «0».4 — 2,0 мм «, если меньше или не совсем то отрегулируйте за счет гаек толкателя Под буквой« А »на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется по отношению к другому автомобилю, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», и он регулируется в пределах 4- 5 мм.

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра.Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. В рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

1) Сначала находясь в салоне автомобиля, с помощью гаечного ключа с указанной цифрой «1» удерживайте ограничитель хода, и в этот момент, используя ключ под номером 2, ослабьте от 1 до 2 роликов контура.

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте ограничительный ключ и, как результат, затяните стопорную гайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не начнет нажимать с ощутимым сопротивлением.Когда педаль стала давить с ощутимым сопротивлением, то с помощью лески и измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2,0 мм».

Примечание!
Если снова нарушается свободный ход, то в этом случае произведите повторную операцию по регулировке длины толкателя с помощью гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого с помощью переходника сначала отсоедините выпускную пружину от втулки поворота сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, ведь по сути вы также можете проверить и снять пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придется преодолевать сопротивление пружин!

2) затем с помощью линейки или квадрата проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите охладитель так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (наиболее подходящее место для проверки показано на фото ниже).

Далее, когда квадрат будет расположен как надо, нажмите вперед до упора вилки сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение пробки относительно угля. После запоминания отпустите вилку и тем самым измерьте ее свободный ход, который должен быть в пределах «4–5 мм».

Примечание!
Если нарушен свободный ход, то отрегулируйте заглушку!

Примечание!
В связи с тем, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, в основном он сильно загрязнен или вообще гайки толкателя ждут, в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть с места, так что Для облегчения работы с гайками можно полить любой Смазкой например «WD-40», для облегчения работы!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой, на этот раз, ослабьте стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем клещи типа «Кобра» фиксируют толкатель от его поворота (место обозначено буквой «А»), после чего ослабляют стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

3) Далее, продолжая удерживать башню толкателя, вращением регулировочной гайки «В» добиваемся правого свободного хода толкателя вилки сцепления.

Примечание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте, что свободный ход педали сцепления соответствует норме!

Окончательная проверка работоспособности сцепления!

1) вначале включить нейтральную передачу в коробке передач.Затем садитесь в машину и ждите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры. Далее на самых младших ревизиях, на которых работает двигатель, выжимаем сцепление и, как следствие, включаем заднюю передачу.

Примечание!
Задний ход В этом случае вам придется включать перекресток без стука и других шумов!

2) Теперь можно будет попробовать еще один тест, для этого при разгоне на машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда это необходимо, если передачи будут включаться без перекрестка и стука что в этом Дело в том, что сцепление исправно.

3) И в заключение постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение автомобиля, то есть машина при разгоне должна нормально разгоняться, должен быть такой щелчок на педали скорости в красной зоне и машина не едет .

Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление упало!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему не исправно, то попробуйте сначала прокачать сцепление, а если не помогает, то в этом случае снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его вместе с частями пересаживать.(Как прокачать сцепление см. Статью: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительно — Ролик:
О том, как отрегулировать свободный ход толкателя, вы также можете узнать из ролика, который расположен ниже:

http://vaz-russia.ru.

Основное назначение сцепления заключается во временном разъединении трансмиссии и двигателя, их последующем плавном соединении. Эти операции важны во время движения, так как они обеспечивают управление механической коробкой передач: рывок с места, торможение, остановка и переключение передач.При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали управление транспортным средством становится затруднительным — автомобиль плохо разгоняется и наблюдается потертость, хруст при переключении передач, трогаться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление и какие проблемы могут возникнуть при неправильной регулировке этой педали?

Механизм сцепления

Муфта действует как связующее звено между трансмиссией и двигателем и предназначена для отключения и соединения первичной коробки передач с маховиком коленчатого вала.Переключение передач в ТК с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент передачи крутящего момента не наблюдается, так как нет связи между коробкой передач и маховиком. Что касается конструкции рассматриваемого узла, то она представлена ​​следующими элементами:

  1. Маховик, снимающий крутящий момент и передающий ему редуктор над корзиной. Корзина, в свою очередь, фиксируется маховиком.
  2. Давление и ведомый диск между собой тесно связаны.На положение педали сцепления влияет их контакт, который находится в салоне.
  3. Заглушка обеспечивает отключение дисков.
  4. Первичный вал КПП, на который передается крутящий момент.
  5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, предназначенный для гашения вибраций пружинами гасителя, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчающее трение между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую связан с нажимным диском и вращается вместе с ним.Щелевая муфта с редуктором, расположенным внутри первичного вала, обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач следующий:

  • передача давления на соединительный штекер посредством системы привода;
  • Подшипник с расцеплением смещения Подшипник Вместе с муфтой с помощью заглушки в направлении отпускных пружин нажимного диска;
  • временное отключение корзины от маховика под действием давления подшипника;
  • Опускание педалей после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта маховика с корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная работа автомобиля приводит к тому, что со временем отключение происходит не до конца из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью у самой нажимаемой педали, и остается контакт мотора, что негативно сказывается на продолжительности работы узла и увеличивает нагрузку на зубья.

Если ход педали недостаточно закреплен, включается ведомый диск, следовательно, передача не всего крутящего момента при движении и мощности автомобиля снижается.Также плавное отпускание педали сцепления в этом случае может привести к резкому повороту диска, который сопровождается автомобилем и шумом в трансмиссии. Следующие признаки в значительной степени определят необходимость регулировки:

  • крутизны педали сцепления;
  • удары или рывки при попытке прикоснуться;
  • посторонний шум на момент переключения передачи;
  • течь жидкости из приводной системы;
  • Не хватает свободного хода педали сцепления.

Чтобы убедиться, что вам нужно отрегулировать 100%, измерьте расстояние между педалью и полом и сравните полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Устранение общих неисправностей

Отсутствие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

  1. Пробуксовка сцепления предполагает неполную передачу крутящего момента на ведущие колеса и трансмиссию от коленчатого вала и маховика. Если педаль сцепления полностью отсутствует, автомобиль может не касаться или двигаться очень медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах Гэри в результате сгорания фрикционных накладок замкнутого диска.Также возможно движение рывков. Причина рассматриваемой неисправности — отсутствие свободного хода педали сцепления, что легко устранить регулировкой свободного хода. Эта мера будет неэффективной, если осцилляции коленчатого вала изношены, что приводит к истиранию или износу фрикционных накладок ведомого диска.
  2. Муфта ведет, с ней отключает незавершенность или не сравнивает фрикционный диск с поверхностью маховика при отпускании педали.Фактором подтверждения является переключение передач с определенной трудностью, выскакивание шестерни и зубьев синхронизатора. В результате зубы могут сломаться. Причиной неисправности может быть превышение свободного хода педали сцепления, попадание воздуха в гидропривод или шампур ведомого диска, разрывая фрикционные накладки. Обе проблемы недопустимо игнорировать, иначе управляемость транспортного средства не только снижается, но и увеличивается скорость износа фрикционного материала ведомого диска сцепления.Также прошивается поверхность маховика и приводного диска.
  3. Сцепление срабатывает слишком поздно или рано. При позднем срабатывании машина начнет касаться с места с медленным отпусканием педали только в момент ее пребывания в конце курса, при почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение автомобиля начинается с самого начала отпускания педали сцепления, то есть нет консолидированного хода педалей. Перед регулировкой сцепления следует выяснить точное расстояние от педали до пола и ее свободный ход.

Регулировка сцепления на автомобилях разных марок

На разные автомобили Расстояние для объединенной педали может быть разным, а момент необходимо указывать в инструкции по эксплуатации. Рассмотрим поэтапную процедуру настройки под разные модели.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Порядок регулировки сцепления следующий.

  1. Измерьте расстояние между нижним краем педали и полом при полностью нажатой педали.Оптимальное расстояние для этих моделей 18-20 см.
  2. Прижмите руку к педали до упора и измерьте расстояние от пола до нижнего края. Оптимальное значение 6-7 см.
  3. Удалите результат второго измерения из первого, в итоге у вас должно получиться 13 — 14 см.
  4. Ослабление или усиление сцепления рекомендуется, если полученное при вычитании значение не соответствует норме.
  5. Удерживая регулировочную гайку одним ключом, ослабьте стопорную гайку вторым.Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить ход педали. Последний должен сместиться вниз.
  6. Проведите контрольные замеры и затяните стопорную гайку, если вам удалось добиться необходимого расстояния.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

  1. Открываем капот и откручиваем болты крепления кожуха воздушного фильтра Для его снятия.
  2. Отсоединить ДМРВ и открутить хомут.
  3. Протяните кабель на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой.Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое будет прилагаться к педали захвата.
  4. С помощью штангенциркуля измерьте расстояние между рычагом вилки и пластмассовым поводком. Полученные мерки должны соответствовать 2,7 см.
  5. Используйте рожковый ключ, чтобы ослабить или подтянуть гайку, если вы получили другой результат.
  6. Сделайте повторные измерения, залив соответствующую педаль.
  7. Заменить воздушный фильтр.

ВАЗ-2107.

Регулировка в этом случае требует использования эстакады или приямка.В крайнем случае можно установить автомобиль на опоры с домкратом:

  1. После регулировки свободного хода необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте кнопку «10» и немного открутите тесто, чем слегка вращательными движениями.
  2. Необходимость снятия защитной заслонки возникает, если в системе двигателя используется впрыск топлива.
  3. Перед нанесением смазочной смеси очистите резьбу толкателя от грязи.
  4. Проверьте ход толкателя, так как он влияет на ход выжимного подшипника. Вдавите заглушку до конца и измерьте расстояние толкателя (4 — 5 мм). Пружины лучше заранее отсоединить от рычага, иначе к нему придется приложить усилие.
  5. Используйте ключ «17» для регулировки толкателя. Параллельно удерживайте регулировочную гайку от проворачивания. Для ослабления стопорной гайки используйте ключ «на 13».
  6. Используйте кнопку «на 8», чтобы закрепить толкатель, и установите желаемое расстояние от 4 до 5 мм, используя ключ «на 17».
  7. Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно быть 3 см.

«Лада Приора»

В случае с «мечом приора» можно двумя способами измерить положение троса. В первом случае направляющей должен быть ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно измерить длину кабеля, выходящего за пределы корпуса. В счете должно быть 2,7 см. В подавляющем большинстве водители отдают предпочтение первому способу, так как он более надежен.

ВАЗ-2114, 2115

Для этих моделей регулировка сцепления следующая.

Правильно отрегулированная рукоятка ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля I. Длительная эксплуатация узлов и деталей машины. Отрегулировать регулировку рекомендуется для каждой обслуживаемой машины.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух типах неисправностей:

  • Сцепление опускается — при полностью отпущенном педали диск стопки и не передает полностью передающую мощность двигателя;
  • Ведет сцепления — при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет правильно переключать скорости и заставляет машину двигаться, когда в этом нет необходимости.

К тому же сцепление может включиться слишком рано или поздно, что затруднит управление транспортным средством.

Сам процесс контроля состоит из двух частей. Первый выполняется в салоне, второй — под днищем автомобиля ВАЗ 2107, со смотровой ямы. Из инструментов нужно:

  • Шпонка на 8 или 10 в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
  • Ключ рожковый на 13;
  • Ключ звукового сигнала на 17.

Первая регулировка включает установку педали сцепления.Выполняется из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного оборота служит специальный регулировочный винт, фиксируемый контргайкой. Вращая или крутя его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Обычно полный ход регулировать не нужно, он устанавливается на заводе и меняется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В обычном режиме он должен составлять 30-35 мм. Однако некоторые автолюбители корректируют бесплатный курс под свои индивидуальные привычки и предпочтения.Такой подход вполне допустим при условии, что он не влияет на работоспособность и долговечность деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся на смотровую яму. Проверка зазора производится выдергиванием заглушки из толкателя.

Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если разрыв существенно отличается от нормативного, его необходимо скорректировать. Для этого:

  • Снимите пружину, потянув вилку сцепления в исходное положение;
  • Освободим контргайку на толкателе;

  • Удерживая толкатель ключом на 8 (10), закрутите или поверните стопорную гайку до достижения необходимого зазора;

  • Закрепите упорной гайкой контргайку;
  • Проверить зазор;
  • Установите пружину на место.

На этом процедуру регулировку можно считать завершенной. Однако, чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим машину, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен касаться примерно половины хода педали. Допускается регулируемая регулировка ниже или выше, но недопустимо включение в самый верх или низ, так как появляется риск появления вышеперечисленных неисправностей.

Система сцепления в каждой машине является одним из ключевых узлов системы управления, при отказе которой продолжение движения невозможно. Управление сцеплением происходит с помощью педалей. Наверное, не стоит говорить, что это сложнейшая система, требующая систематического ухода и внимания, а настройку должен уметь выполнять любой водитель.

Благодаря правильно отрегулированной адгезии значительно снижается риск преждевременного износа деталей сцепления, например, выпущенного диска.

[Скрыть]

Признаки неисправности сцепления

Постараемся разобраться с процессом отладки сцепления. Зачем нужна настройка? Если вовремя не произвести настройку, это впоследствии приведет к сложным ремонтным работам или полной замене всей системы. Увеличение хода педали приведет к неполному отключению, диск все равно будет контактировать с маховиком мотора.

Если, наоборот, то будет маленькая педаль, полного включения не произойдет. Ведомый диск, как говорят водители, будет пробуксовывать, либо пропадать крутящий момент.

Диагностика системы

  • Начнем с самого простого. Нужна обычная линейка. Однако измерение хода педали потребуется, когда возникают проблемы при переключении скоростей или при запуске.
  • Если вы начинаете движение и в это время возникают рывки, треск, треск при переключении скорости или педаль — это очевидные симптомы того, что систему необходимо отрегулировать.
  • Не считая этого, вы можете лично провести диагностику.Вам нужно запустить двигатель, медленно отпустить педаль и сдвинуться с места.
  • Если машина запускается сразу при отпускании педали, это означает недостаточность свободного хода. А в противном случае, если автомобиль не трогает, даже если педаль отпущена, это означает, что ее ход превышает норму.
  • Линейкой или рулеткой измеряем расстояние между полом и педалью — оно должно быть 160 миллиметров, иначе нужно регулировать.

Приборы


Подготовительные работы

Для проведения регулировок ставим машину на яму или пролёт.Если такой возможности нет, при соблюдении всех мер безопасности нужно поставить машину на опору с помощью домкрата.

Регулировка


Проверка

После завершения обязательно проверьте:

  1. Включите нейтраль. Заведите машину и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Затем на низких оборотах разблокируйте сцепление и включите задний ход. Если все в порядке, то включится бесплатно без всякого шума!
  2. Следующий тест заключается в разгоне автомобиля ВАЗ 2107 и поочередном переключении всех скоростей.Если они включаются без лишнего шума, система настроена правильно. Обязательно обратите внимание на то, что машина нормально разгоняется.

В заключение скажем, что захват — очень важная система, к которой нужно относиться осторожно. Например, при неправильной циркуляции и несвоевременном обслуживании может просто сгореть сцепление. Равным образом может произойти непроизвольное движение машины, и в этом случае последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Регулировка сцепления на классических моделях ВАЗ»

В этом видео показано, как регулировать и тянуть сцепление на традиционных автомобилях ВАЗ.

ВАЗ-2114, КПП: устройство и ремонт

На автомобилях ВАЗ-2114 система трансмиссии устроена довольно просто. Серия «Лада-Самара» — это переднеприводный автомобиль. На ведущих колесах — сцепление ВАЗ-2114, коробка передач и приводной механизм. Система сцепления понятна всем. Но конструкция коробки передач понятна далеко не всем.Посмотрим, что такое КПП, какие бывают поломки, как его обслуживать и ремонтировать.

Устройство КПП ВАЗ-2114

Чтобы двигатель мог работать в оптимальных режимах при движении в различных условиях, автомобили комплектуются коробками передач. Этот механизм способен изменять величину крутящего момента, который передается от силового агрегата на ведущие колеса в момент трогания с места или в момент набора скорости. Механизм состоит из нескольких основных элементов. Это набор вращающихся валов и шестерен раздаточных звеньев.

Корпус механизма включает кожух сцепления, картер коробки передач, заднюю крышку. Внутри механизма находится основная пара. Есть дифференциал и шестерни, за счет которых меняются передаточные числа. В этой машине использовался немного доработанный механизм, который остался с ВАЗ-2108. Разница в другой основной паре.

В КПП — это главная передача или главная, первичный вал. Он предназначен для снижения оборотов двигателя. Главная передача позволяет уменьшить количество оборотов в пропорции с 1 к 4.Таким образом, если частота вращения двигателя 2 тысячи, то частота вращения главной пары будет 500 об.

У ВАЗ-2114 коробка передач в главной паре имеет стандартный показатель 3,7. Этот показатель стабильный. Но если его поменять, можно скорректировать динамические характеристики автомобиля.

Максимальный размер зависит от размера основной пары скорости и возможностей разгона. Именно этот элемент влияет на длину передачи. Если поменять главную пару, можно отрегулировать длину всех шестерен.Также меняются ускорение и максимальная скорость.

У ВАЗ-2109 главная пара 3,9. За счет этого максимальная скорость на этой машине ниже, но машина становится лучше.

Трансмиссия ВАЗ-2114 — пятиступенчатая механическая синхронизированная коробка передач. Главная передача связана с дифференциальным узлом. Шестерни с первой по четвертую выполнены в виде блока и посажены на первичный вал коробки. Посажен пятый блок ведущих шестерен. На ВАЗ-2114 трансмиссия также имеет вторичный вал.Он оборудован ведомыми шестернями. Сам вал соединен с ведущей шестерней посредством главной пары.

Передаточные числа

Вторая, не менее важная составляющая этой коробки — передаточные числа. Это шестерни, каждая из которых отвечает за ту или иную трансмиссию. Какое передаточное число на автомобилях ВАЗ-2114? Ниже приведены характеристики каждой скорости:

  • Первая передача — 3 636.
  • Второй — 1,95.
  • Третий — 1.357.
  • Четвертый — 0,941.
  • Пятая — 0,784.
  • Задняя передача 3,53.

Стоит учесть, что стандартный диапазон трансмиссии далек от идеала. Первая передача слишком короткая, вторая очень длинная. Из-за этого водители могут наблюдать динамический сбой, если резко переключиться с первой передачи на вторую.

И даже больше — помимо отказа при резком переключении износ синхронизаторов. Посмотрите, как выглядит коробка на ВАЗ-2114 — фото есть в нашей статье.

Кулис

КПП также оборудован турникетом.

Это особый механизм, с помощью которого драйвер переключается с одной передачи на другую. Конструкция крыльев была разработана еще в 80-х годах, поэтому имеет массу различных недостатков. Большинство водителей винят ее в низкой информативности при переключении. Передачи не всегда включаются с первого раза. Кулис заедает, либо не работает передача.

От того, как долго детализация зависит скорость переключения.Например, у спорткаров укорачивают крылья. Это дает возможность решить массу проблем с переключением и добавляет динамики. В целях повышения информативности и управляемости крылья давно заменили тросиком. С ним КПП работает четче. Вы легко сможете включить необходимое снаряжение.

Также блок управления приводом снабжен рычагом переключения тяги и шарикоподшипниками, тягой для выбора нужной передачи, механизмом выбора скоростей.

Типичные неисправности и их признаки

Трансмиссия ВАЗ-2114 производства АвтоВАЗа имеет достаточно высокий ресурс. Но иногда некоторые компоненты механизма могут выйти из строя. Рассмотрим типичные неисправности и их симптомы. Так же узнаем, как делается ремонт.

Передача вылетает при включении питания и не фиксируется

Причина этой проблемы в изношенных зубчатых передачах и муфтах. Это часто случается, если водитель пытается переключить передачи, не соблюдая скоростной режим.Чтобы устранить эту неприятность, необходимо заменить поврежденные и изношенные детали. Если шестерни включаются сами по себе, то причина в износе, расслоении или трещинах резиновой части задней опоры.

Передачи включены с усилием

В этом случае специалисты уверены, что крепежные зубцы к петле ослабли.

Также возможна деформация или повреждение упора. Дело может быть в трещинах пластиковых деталей в приводе коробки передач.

Шум в нейтральной трансмиссии

Если коробка передач автомобиля ВАЗ-2114 издает сильный шум в нейтральной трансмиссии, это свидетельствует о низком уровне масла в коробке передач, а также о качестве заливаемого масла.Кроме того, подобный симптом наблюдается при сильном износе верхнего подшипника, который находится на первичном валу. Для устранения этой неисправности потребуется провести диагностику подшипника, а также долить уровень масла.

Хруст и треск при переключении

При переключении водитель услышит хруст при износе синхронизаторов коробки передач.

Если проигнорировать начало этого процесса, то при дальнейшей эксплуатации необходимо будет заменить не только поврежденный синхронизатор, но и редуктор полностью.Если в момент переключения есть трещина, это говорит об износе стопорного кольца одного из синхронизаторов или осей сателлитов. Срочно провести диагностику.

Шум при движении на передачах

Если трансмиссия шумит при движении, то причин может быть несколько. Эта проблема заключается в износе как верхнего, так и нижнего подшипников. Помимо шума есть проблемы с заклиниванием рычага переключения передач. В этом случае необходима диагностика.При разборке КПП на ВАЗ-2114 коробка предохранителей находится под капотом. Он находится в специальном блоке.

Хорошее масло — надежная работа коробки передач

Какой бы простой и неприхотливой ни была коробка передач на ВАЗ-2114, масло для нее следует выбирать только качественное.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.