Проверка бронепроводов мультиметром ваз 2114: Какое сопротивление должно быть на высоковольтных проводах ВАЗ 2114: причина неисправности, проверка, сопротивление

Как измерить сопротивление вв проводов мультиметром

Содержание

На автомобилях с бензиновыми моторами топливная смесь поджигается искровым разрядом, поступающим на электроды свечей по специальным проводникам, снабженным усиленной изоляцией. Токоведущие жилы не вечны – в процессе эксплуатации они изнашиваются и приходят в негодность – частично или полностью. Проверка высоковольтных проводов зажигания – одно из первых диагностических мероприятий, выполняемых при нестабильной работе силового агрегата (двигатель «троит»). Операция производится в гаражных условиях, посещать автосервис не обязательно.

Кратко об устройстве проводников

Раньше для подачи разряда от катушки к свечам применялись традиционные ВВ провода с медным многожильным сердечником (на жаргоне – бронепровода). Недостаток подобных изделий – постепенное переламывание тонких проволочек из-за низкой эластичности. В современные автомобили производители устанавливают гибкие кабели с неметаллической жилой, сделанной из стекловолокна с углеродной пропиткой. Токоведущая часть обернута несколькими вспомогательными оболочками:

• полимерный экранизирующий слой;
• внутренняя изоляция, изготовленная на основе силикона;
• каркас в виде оплетки из прочной синтетики;
• наружная силиконовая изоляция.

Старые изделия с медными жилами имели практически нулевое сопротивление, отчего установленное на автомобиле радио «хрипело» от помех. Нынешние провода высокого напряжения обладают повышенным сопротивлением, позволяющим экранировать помехи.

Для подключения к контакту свечной «люльки» углеродная жила выведена за пределы изоляции и загнута в обратном направлении. Снаружи сердечник обжимается медной клеммой, надеваемой на контакт свечи. Сверху соединение защищено плотным диэлектрическим колпачком. Второй конец проводника подключен к катушке зажигания аналогичным образом.

Важное преимущество новых высоковольтных бронепроводов – эластичность и гибкость. Благодаря данным качествам изделие служит значительно дольше медных предшественников. Но рано или поздно наступает момент, когда углеродно-силиконовые ВВ провода изнашиваются и начинают «хандрить».

Типичные неисправности кабелей зажигания

Существует 3 основных неполадки, связанных с высоковольтными проводами:

1. Внутренний обрыв токонесущей жилы.
2. Пробой внешней силиконовой изоляции.
3. Ненадежный контакт в местах соединения медных наконечников с клеммами свечей и катушек высокого напряжения.

Обрыв или перелом углеродного сердечника не всегда ведет к полному отказу ВВ провода. Поскольку на свечу подается импульс высокого напряжения номиналом более 20 киловольт, ток все равно «пробивает» место обрыва и попадает к свечным электродам. Но мощность искры заметно ослабевает, отсюда возникают проблемы с качественным воспламенением топливовоздушной смеси в камере сгорания. В худшем случае искра не поступает вовсе и цилиндр полностью отказывает.

Примечание. Полный отказ цилиндра на автомобиле характеризуется падением холостых оборотов, «трясучкой» силового агрегата и существенным снижением мощности. Соответственно, расход бензина увеличивается на 25%.

Подобная картина наблюдается при слабом контакте медных проводников в местах соединений. Из-за окислившейся либо плохо прилегающей клеммы сила электрического импульса теряется на преодоление данного препятствия, а на свечных электродах разряд ослабевает.

При пробое двух изоляционных слоев напряжение теряется иначе. Принцип следующий: ток, обнаруживший цепь более низкого сопротивления, стремится пройти по этому пути. Если точка пробоя изоляции располагается поблизости от металлических деталей машины, связанных с «минусом» бортовой сети (массой), между ними образуется искровой разряд. В результате свече зажигания достается только половина импульса, отчего воспламенение горючей смеси происходит вяло. Кстати, проверить бронепровода мультиметром на предмет целостности изоляции невозможно, понадобится специальное оборудование.

Перебои в подаче искровых разрядов отслеживаются по таким признакам:

• двигатель работает нестабильно из-за пропусков зажигания и недостаточной мощности искры;
• периодически отказывает один или несколько цилиндров, наблюдается вибрация мотора на холостом ходу;
• в процессе движения ухудшается разгонная динамика, ощущается слабый отклик на педаль акселератора;
• топлива расходуется больше.

Подобные симптомы проявляются на неисправных свечах зажигания, но проверить их работоспособность сложнее. Поэтому начинайте диагностику с проводов высокого напряжения.

Способы проверки

В гаражных условиях проверить высоковольтные провода можно следующими способами:

1. Поочередная замена проводников исправным кабелем.
2. Поиск пробитой изоляции с помощью дополнительного провода.
3. Осмотр работающего двигателя в темное время суток.
4. Измерение сопротивления омметром (мультиметром).

Первый вариант основан на методе исключения. Возьмите длинный исправный бронепровод и ставьте его вместо существующих высоковольтных кабелей. Если при подключении к одному из цилиндров работа силового агрегата улучшается, ВВ провода признаются негодными (нужно менять весь комплект). В противном случае поиск неполадки продолжается в другом месте, например, свечах зажигания.

Справка. Высоковольтные кабели можно проверить старым дедовским методом. Оставив двигатель работать на холостых оборотах, наденьте плотную резиновую перчатку и поочередно снимайте и подключайте «люльки» к контактам свечей, не касаясь телом кузова машины. Если при разрыве цепи какого-либо цилиндра поведение мотора не изменится, вы обнаружили негодный проводник.

Явно пробитая изоляция кабелей высокого напряжения выявляется на автомобиле в ночное время. Достаточно открыть капот и запустить силовой агрегат, наблюдая за проводами. Если увидите «светомузыку», состоящую из искр, смело устанавливайте новые изделия, а старые выбрасывайте.

Другой способ отыскать пробой – взять изолированный медный проводник, подключить к отрицательной клемме аккумуляторной батареи и завести мотор. Оголенную жилу второго конца ведите вдоль каждого высоковольтного кабеля, начиная от защитных колпачков. О неисправности даст знать проскочившая в месте пробоя искра.

Внутренний обрыв углеродного проводника определяется путем измерения сопротивления токоведущей части. Возьмите мультиметр либо другой прибор с функцией омметра, отсоедините концы кабелей от катушек и свечей, затем поочередно проведите замеры. Сопротивление на высоковольтных проводах должно быть в пределах 3,5–10 кОм, точные значения указываются производителями на силиконовой изоляции изделий.

Когда приходит в негодность первый проводник, в ближайшем будущем начнут «хандрить» и остальные. Поэтому неисправные кабели меняются комплектами. Купить в магазине один провод все равно не удастся.

В этой статье я расскажу, как проверить работоспособность бронепроводов (высоковольтных проводов) с помощью мультиметра.

Если у вас наблюдаются такие симптомы:
— Потеря пощности машины, тяги в целом. Особенно в сопку.
— Повышенный расход
— Машина купила себе вибратор и трясется вся, особенно видно что двигатель дрыгается туда-сюда…
— Плавают холостые обороты а так же D+тормоз

Советую проверить бронепровода!

Пошел на китайский базар, купил мультиметр за 350р. Как уверял меня русский продавец (девушка), это фирменный китай мол, и действительно, если + и — соприкаснуть будет показывать 0 кОм. Т.е. погрешности в мультиметре нет. А если будет погрешность, к примеру, 3 кОм. То когда вы измерите что-либо, просто отнимите «3». К примеру, измерили бронепровод у вас: 15 кОм показало, отнимайте 3, получится 12.

На моих бронепроводах которые я поменял уже на новые, было:

1 бронепровод: 1 кОм
2 бронепровод: 12,30 кОм
3 бронепровод: 16,38 кОм
4 бронепровод: 6,63 кОм
Провод на катушку: 10,32 кОм

При норме производителя макс. 25 кОм.
Но на сколько мне известно, разница между бронепроводами не должна быть больше чем в 2-4 кОм, поправьте, если я ошибаюсь.

Вот таким не хитрым способом можно проверить работоспособность бронепроводов.
Может кому-нибудь пригодится статья 😉

ВВ провода (расшифровываются как высоковольтные) нужны как прямые проводники импульса от устройства зажигания к системе топливного возгорания (прямиком на свечи). Если импульс не идет или проходит с неправильной функциональностью, то бензин не сожжется в цилиндре должным образом, и двигатель не будет работать так, как следует.

Высоковольтные провода ВАЗ 2114

Естественно, высоковольтная проводка имеет свойство выходить из строя. Признаки неисправности высоковольтных проводов могут быть следующие:

• Проводка порвалась
• Проводка пробита, ток течет мимо
• Напротив, проводка нагрелась, сопротивление выше нормы
• Разорвалась тонкопроводящая жилка

При этом при всем движка будет точно троить и дергаться. Кстати, если вы посмотрите под капот и увидите, как проводки искрятся при включенном зажигании, то это прямое руководство к замене проводов!

Характеристика проводки

В этом случае требуется элементарный навык как проверить высоковольтные провода мультиметром. Кстати, проверять наверняка можно и другим способом, но этот самый верный и логичный.

Но пока о другом, даже если вы поняли, что ВВ провода ВАЗ 2114 приказали долго жить, в любом случае, вам предстоит покупка новых.

Как оказалось, высоковольтники обладают своим номером ГОСТа – 14867-79. Эти цифры указывают на качество проводов – то, что они высоковольтные. Так же, на отечественной проводке стоит марка – ППОВ: провод полиэтиленовый, облученный, с поливинилхлоридной оболочкой.

Условия по эксплуатации тоже особые:

• Температура работы варьируется от -60 до +110 градусов
• Устойчивость к замасливанию и воздействию других веществ.

Технические характеристики следующие:

• Максимальное напряжение 22 кВ
• Пробивное напряжении минимум 40 кВ
• Электроемкость максимум 100 пФм
• Срок эксплуатации 8 лет

ГОСТы старые, советского периода, но так как четырнадцатые в принципе сняли с производства, то, зап части на них идут те, что остались в наличии. Эти параметры не совсем адекватно подходят под стандарт Евро 2 и тем более класс выше.

Для таких стандартов нужна большая мощность, и особые требования в плане электромагнитной совместимости. Но, как не крути, даже старую проводку можно подогнать под двигатель четырнадцатой.

Основные моменты, которые нужны для грамотного выбора ВВ, следующие:

1. Сопротивление высоковольтных проводов
2. Пробивное напряжение
3. Электромагнитная сила
4. Цена вопроса

После того, как определились с качеством высоковольтников, можно освоить проверку высоковольтных проводов зажигания мультиметром.

Проверка проводки

Проверка высоковолтных проводов зажигания начинается с простой диагностики, потому как все вышеперечисленные симптомы неполадок могут означать поломку иных частей системы двигателя или еще чего. Для простой проверки лучше дождаться темноты. Потом нужно оголить небольшой участок провода с одной и другой стороны и замкнуть один конец на корпус тачки или АКБ, а второй нужен для маневра: водим им по стыкам проводки, заглушкам и так далее. При пробоине сразу будет искра. Результат на лицо – требуется замена. Но этот способ первичный, он касается прямой утечки тока, что не всегда является причиной нерабочего состояния высоковольтников. В случае с напряжением такой номер не прокатит.

Чтобы померить его, нужно знать, какое сопротивление должно быть у высоковольтных проводов. Ведь у каждого провода от определенного производителя свое сопротивление, технические характеристики и размеры:

1) Тесла — 6 кОм, его часто подделывают, тогда можно выжать целых 8 кОм

2) Слон — от 4 до 7 кОм

3) ПроСпорт стремится к нулю

4) Карген — 0,9 кОм

Проверка высоковольтных проводов зажигания мультиметром

Для измерительных работ нужен простой мультиметр, котрый мы переводим в режим омметра. Мерить будим по одному проводу, один за другим снимая с цилиндров слева направо и с самой катушки. Процедура несложная:

1. убедитесь, что машина заглушена
2. снимайте конец провода с крепежа на цилиндре
3. снимайте противоположный конец с крепления катушки зажигания
4. надо оба конца подцепить к мультиметру
5. считываем показания
6. записываем их, чтобы не забыть
7. еще три раза проделываем это с оставшимися проводами

Нормальное сопротивление – это числа в пределе от 3,4 до 9,8 кОм. Конечно, все это зависит от фирмы-производителя, на резиновой коже провода набит этот параметр. Если у вас разница с допустимым значением, которая варьируется от 2 до 4 кОм – это нормально. Но не больше! Если больше, то провода не годные для езды, их нужно поменять.

Меняем провода всегда комплектом! Даже если один пришел в негодность, а остальные в нормальном техническом состоянии.

Вот, в принципе, и все. Теперь следует поставить на место старых проводов купленные новые.

Как самостоятельно заменить жгут высоковольтных проводов

         Если вы столкнулись с неисправностями системы зажигания автомобиля, настоятельно рекомендую как можно скорее провести диагностику всех систем машины. В первую очередь необходимо проверить сопротивление высоковольтных проводов зажигания при помощи мультиметра.

 

         Высоковольтные провода в машине должны сохранять свою работоспособность в температурном диапазоне -30 — +100 градусов.    Российские условия эксплуатации часто предусматривают температуры, выходящие за нижний предел. Иногда механическую прочность увеличивают искусственно. А делается это за счет хлопчатобумажной ткани, полимерной, капроновой и еще некоторых.

 

         Зажигание является неотъемлемой частью конструкции автомобиля, поэтому очень важно исправить все неисправности, касающиеся ее. Также не забудьте проверить нулевой провод, защитный и иные. Желательно не пропустить ни одного.

 

         Существует два вида основных неисправностей: Первый – разрыв электричества, второй – утечка тока. Первое часто встречается в месте, где соединяется металлический контакт провода с жилой, и остальными деталями системы зажигания. В местах, где происходит нарушение, может возникнуть нагрев и искрение, что ситуацию ухудшает еще сильнее. В худшем случае это может привести к тому, что металлические контакты выгорят, либо это произойдет с жилами.

 

Через загрязненные свечи, проводов катушки зажигания и крышки распределителя происходит утечка электроэнергии.

 

         Во время наступления низких температур провода становятся более жесткими, растет вероятность того, что их колпачки и изоляция повредятся. Из-за постоянной вибрации, которой сопровождается работа двигателя, места соединений значительно расшатываются. Из-за этого может ухудшиться контакт. Когда температуры высокие, это сказывается на свечных колпачках, поскольку они ближе всего размещаются к нагретым деталям. Часто они при снятии выходят из строя.

 

Спустя какое-то время элементы системы зажигания покрываются слоем из грязи и пыли, влаги и парой горюче-смазочных материалов, и это неизбежно.

 

Особенно большой риск во влажную погоду. От влаги и грязи микротрещины также увеличиваются.

 

Чтобы добраться до высоковольтных проводов, Вам необходимо выполнить следующие действия:

— Открываете капот.

 

Существует несколько способов проверки высоковольтных проводов:

а. Для проведения быстрой проверки в полевых условиях понадобится две вещи – лампочка и кусок проволоки. Это делается в три этапа:

1. оголение края.

2. закрепление одного конца проволоки к минусовой части клеммы АКБ, а другой конец нужно приложить к контакту лампочки.

3. те самые действия нужно осуществлять также с высоковольтным проводом, лишь конец его стоит прикрепить к плюсовому болту АКБ. Другой конец прикрепляется через стержень от металлической отвертки к корпусу лампочки.

         В случае если загорается лампочка, провод можно назвать рабочим. Данный способ самый простой, но больше альтернативный, чем единственный верный. Существует много способов проверки, но самый оптимальный. Многое в проверке зависит от того, что в дороге у Вас с собой есть.

б. Не предусматривает наличия лапочки. Для этого нужен провод. Первым делом, заводим на средних оборотах мотор либо касаемся проводом к ВВ на всей поверхности. В случае если будет замечена или услышана искра, это значит, что этот провод пробит. Его срочно нужно заменить.

 

Купить жгут высоковольтных проводов (провода высоковольтные в комплекте с проводом катушки зажигания

НЕ ТОРМОЗИ  —  ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

 

в. Без куска проволоки. В ее качестве может выступить рука. Этот метод, понятно, радикальный, но подойдет далеко не всем. Хотя и поможет выявить пробитый провод. На холостых оборотах нужно водить пальцем по всей длине, пока не «торкнет». Если есть пробой или повреждение, будет чувствоваться удар, но не сильный. Если удара последовал, тогда все в полном порядке.

 

Замена высоковольтных проводов:

— Отсоединяете провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

— вынимаете старые высоковольтныепроводаиз гнездкрышки трамблера.

 

Не старайтесь подключить ВВ провода в связке.

 

— Разбираете жгут с новыми ВВ проводами, освобождаете провода из пластиковых держателей.

— Соединяете высоковольтные выводы с соответсвующими свечами цилиндров.

— Прокладываете ВВ провода так, чтобы они не терлись друг о друга, части мотора, шланги. Не допускайте резких перегибов и натяжки проводов.

 

Внимание:

 

1. Следует помнить, что сама крышка трамблера устанавливается на трамблер только в одном положении, поэтому что-либо перепутать невозможно.

2. На ней есть установочная метка определяющая гнездо провода к первому цилиндру.

3. Провода устанавливаются в последовательности 1 – 3 – 4 – 2, по направлению против часовой стрелки.

 

— После подключения всех проводов зафиксируйте их в жгут специальными гребенчатыми держателями, входящими в комплект поставки.

         Не забудьте подсоединить провод на клемму «минус» аккумуляторной батареи.

Удачи на дороге!

 

У ВАС все ПОЛУЧИТЬСЯ

С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka.net затраты на ремонт будут минимальными.

 

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Когда необходимо менять жгут высоковольтных проводов  у автомобиля семейства ВАЗ ?

 

Если не нашли интересующий Вас ответ, то задайте свой вопрос! Мы ответим в ближайшее время.

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей.

Модуль зажигания ВАЗ 2115 — как проверить самому

В статье, предлагаемой вашему вниманию, мы уделим внимание электронному устройству, называемому модулем зажигания автомобиля «ВАЗ 2115». А, точнее, его описанию, принципиальной схеме и проверки работоспособности.

Устройство модуля зажигания ВАЗ 2115

В состав данного модуля входят два высоковольтных трансформатора и два блока управления (электронных), заключенных в прочный пластиковый корпус, имеющий четыре вывода высоковольтных проводов. Электронные блоки управления также принято называть катушками зажигания, причем одна из них — «рабочая» — коммутирована со свечами зажигания первого и четвертого цилиндров силового агрегата, другая — «холостая» — со свечами второго и третьего.

Такой тип соединения, оформленного при помощи высоковольтных проводов, обеспечивает синхронное «проскакивание» искрового импульса в цилиндрах силовой установки.

Таким образом, можно сформулировать  функциональное предназначение модуля зажигания  — генерирование высоковольтных искровых импульсов на свечах зажигания силового агрегата транспортного средства.

Модуль зажигания «ВАЗ 2115» управляется посредством контроллера, в рабочие функции которого входит обработка данных, поступающих с датчиков систем автомобиля: температура охлаждающей жидкости, скорость вращения и положение коленчатого вала, расход воздуха, наличие детонации и т.д.

Схема модуля зажигания 2115

Принципиальная схема и схема подключения данного электронного прибора представлена ниже.

Модуль зажигания, устанавливаемый на «Lada Samara», чрезвычайно устойчив к воздействию, как низких, так и высоких температур. Диапазон рабочих температур: -400/+1300C.

Единственным отрицательным моментом в эксплуатации данного электронного устройства является его полная ремонтонепригодность. Однако самостоятельно выполнить его замену по силам даже начинающему автолюбителю.

Наиболее распространенными неисправностями модуля зажигания «Самары» специалисты считают:

• Нестабильную работу силовой установки при разгоне транспортного средства.

• Падение мощности двигателя.

• «Прерывистость» холостого хода.

• Нарушение работоспособности парных (1/4 – 2/3) цилиндров двигателя.

Внимание! Обнаружение вышеуказанных неисправностей не является окончательным свидетельством выхода из строя модуля зажигания, поскольку подобные симптомы возможны при нарушениях работоспособности свечей зажигания и ненадежном подключении высоковольтных проводов.

Проверка модуля зажигания «Лада Самара»

Корректность функционирования модуля зажигания не только оказывает существенное влияние на пуск силовой установки транспортного средства, но и обеспечивает стабильность ее работы на всех режимах. Для проведения полной диагностики этого электронного устройства необходимо достаточно сложное оборудование, имеющееся лишь в крупных специализированных мастерских. Тем не менее, проверку работоспособности модуля зажигания можно провести и в условиях любительского гаража самостоятельно. Единственным предметом материально-технического обеспечения данной проверки станет мультиметр, или тестер.

Первым, и наиболее простым способом определения работоспособности модуля зажигания является его подмена заведомо исправным прибором.

Внимание! Используя для проверки машину-донора, не забывайте, что модулем зажигания, как отдельным прибором, комплектовались только первые модели «Лада Самара». Машины более поздних выпусков оснащаются устройствами раздельного типа (коммутатор включен в электронный блок управления).

Процедура подмены модуля зажигания включает выполнение следующих мероприятий:

• Подготовку необходимого инструмента: гаечный ключ на «17» (рожковый), гаечный ключ на «13» (рожковый), гаечный ключ на «10» (торцовый), шестигранник.

• Обесточивание транспортного средства посредством отключения «-» клеммы от аккумуляторной батареи.

• Демонтаж колодки проводов.

• Отсоединение проводов высокого напряжения.

• Откручивание креплений к силовому агрегату.

• Выемка модуля зажигания (от держателя отворачивается при помощи шестигранника).

 

Установка подменного модуля предполагает подсоединение высоковольтных проводов (корпус модуля содержит подсказки). Кроме того, клеммы проводов тоже имеют соответствующие обозначения. Устанавливаем модуль зажигания, производя манипуляции в обратной последовательности, с последующей проверкой его работоспособности.

Еще один способ предполагает измерение сопротивления отдельных элементов модуля при помощи мультиметра (тестера). Посредством щупов тестера замыкаем «парные» выводы модуля, обеспечивающие подключение проводов высокого напряжения, и замеряем величину сопротивления.

Величина сопротивления исправного прибора должна составлять приблизительно 5,4 кОм. Несоответствие данного параметра указанной величине свидетельствует о том, что модуль зажигания «ВАЗ 2115» неработоспособен.

Существует и еще один, так называемый «народный» метод, или метод «встряски». При запущенной силовой установке слегка постучите по модулю. При всей «технической не научности» таких манипуляций, они способны дать результат. Правда, только в том случае, когда контакт элементов внутри корпуса нарушен.

Почему не заводится ваз 2114

Почему-то кажется, что многих водителей этой модели заинтересует вопрос, почему заводится ваз 2114 инжектор 8 клапанов. Найти такое явление не так просто, как может показаться в первый раз. Это связано с определенными трудностями при поиске неисправности в данной модели, так как системы впрыска имеют отличия от карбюраторных систем. Алгоритм определения возможных проблем будет выстраиваться по-разному, подстраиваясь под конструктивные особенности автомобилей.

Почему плохо заводится ваз 2114 инжектор 8 клапанов , постараемся рассмотреть в данной работе. В небольшой статье невозможно рассмотреть абсолютно все возможные проблемы, есть такие, которые можно выявить только с помощью диагностического оборудования. Но все же мы постараемся максимально разобрать такие ситуации, чтобы помочь всем владельцам ВАЗ 2114 определиться, что делать в такой ситуации.

Почему двигатель может выйти из строя?

Искать виновника такой ситуации можно по нескольким направлениям. Среди них наиболее важные проблемы:

• Неисправности в электрооборудовании машины;
• Проблемы с подачей топлива;

Сразу нужно настроить считыватели, которые вообще не запускаются и плохо запускаются, у них мало редких причин неисправности. Сегодня будет сделан упор, двигатель заводится на слабо. Вот об этом и поговорим подробнее.

О неисправностях в электрооборудовании

В чем может быть вина этой системы в плохом запуске двигателя? Здесь также можно выбрать два направления, это неудовлетворительная работа стартера и неисправность в системе зажигания. Если коленчатый вал двигателя не сообщает определенное количество оборотов, запустить его будет очень сложно. Это может произойти или при появлении поломок на стартере.

Это может быть щеточный износ, «сломанные» втулки стартера, потеря контакта с рабочей обмоткой и другие. При подзарядке аккумуляторной батареи любой водитель сможет разобраться со стартером далеко не каждый. Для такого осмотра нужен мультиметр и опыт работы с электрооборудованием. Поэтому лучше проконсультироваться со специалистом.

Долго заводится может понадобиться автомобилю, имеющему неисправности в системе зажигания. Виноваты могут быть свечи, высоковольтная катушка, электронный блок подачи импульсов на катушку. Проверка и обслуживание свечей доступны владельцам, как и диагностика высоковольтной катушки, но для электроники нужны знания и специальное оборудование.

Проблемы с подачей топлива

В инжекторных моторах система подачи топлива несколько отличается от той, что устанавливается для карбюраторов. Подача бензина осуществляется электронасосом со встроенным фильтром. Вовремя не поменян фильтр, недостаточна подача топлива, а значит будут трудности с запуском и нормальной работой мотора. Также не помешает проверить давление топлива в магистрали и работу форсунок.

Могут возникать проблемы с запуском инжекторных систем двигателя и. Нельзя исключать и такую ​​банальную проблему, как воздушные сиденья в системе питания, она сильно усложняет запуск холодного двигателя. Обратите внимание на заливаемое в бак топливо, его качество также сильно влияет на запуск двигателя.

Что еще влияет на запуск двигателя?

«Умная» начинка этой модели также может стать виновником того, что для запуска мотора требуются большие усилия. Попробуем с ним разобраться. Одним из «нарушителей» спокойствия может стать . По его сигналам контроллер управляет форсунками, системой зажигания. Неисправности этого прибора мешают нормальному запуску.

Еще один такой источник трудностей кроется в самом дорогом среди датчиков, т. е. Следуя его показаниям, в блоке управления создается топливно-воздушная смесь. Проверить это легко, нужно просто отключить и проверить работу двигателя. Если проблемы исчезнут, датчик подлежит замене.

В моторы карбюраторы Трудности с запуском создавались при засорении жиклеров карбюратора (). Инжектор, как известно, не имеет карбюратора, но аналогичные проблемы может создать узел дроссельной заслонки. Особенно это касается двигателей с солидным пробегом. Промывка жидкостью для очистки карбюратора решает такие проблемы.

Информирует бортовой компьютер о состоянии датчика температуры охлаждающей жидкости. Если в карбюраторных двигателях он не влияет на запуск двигателя, то в нашем случае его показания фиксирует компьютер, и он формирует состав рабочей смеси для подачи ее в камеру сгорания. При его выходе из строя запуск прогретого двигателя будет очень затруднен.

Для более точного определения неисправностей специалисты используют специальное оборудование, которое очень точно указывает неисправный узел. О том, почему ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов рассказано, но в конце хочу дать еще один совет. Смотрим скорее под капот машины. Это даст возможность заметить плохой контакт, осушитель воздуха, другие мелкие проблемы и избавит от лишних переживаний.

Наверное, каждый автолюбитель хоть раз попадал в такую ​​ситуацию, когда после напряженных и усердных попыток повернуть ключ зажигания двигатель просто отказывался заводиться. Это случается очень часто. Специалисты утверждают, что нормальным пуском считается такой, который произошел после 2-3 попыток (или менее) поворота ключа. Однако если машина не подает «признаков жизни» даже с 10 попытки, это может свидетельствовать о какой-то серьезной проблеме. В сегодняшней статье мы рассмотрим, по каким причинам может не заводиться автомобиль и как решить эту проблему в кратком изложении короткого промежутка времени.

Проблемы с аккумуляторной батареей

Чаще всего основной причиной плохого запуска отечественного (и не только) автомобиля является разрядившийся аккумулятор. Если после поворота ключа зажигания не произошло, скорее всего, в аккумуляторе отключена бортовая сеть. Решить проблему просто — нужно только проверить клеммы, и при необходимости зарядить аккумулятор (датчик индикатора должен гореть зеленым светом). Кстати, о свидетельствует и «мертвое» состояние стартера (тогда ВАЗ-2114 вообще не заведется).

Когда после попытки завести машину вы не услышали как крутится стартер, и при этом на щитке загорелись лампочки, то явно причиной всему будет разряженный аккумулятор.

Как зарядить акб при отсутствии сети 220 В?

Если у вас нет взгляда на руку или нет подходящей розетки, попробуйте завести машину с «толкача» или открутить от другой машины, как показано на фото ниже.

В крайних случаях попробуйте запустить двигатель с помощью пусковой рукоятки. Однако все же самый оптимальный вариант — поставить аккумулятор на зарядку.

Стартер плохо крутит, аккумулятор разряжен. Что делать?

В этом случае попробуйте прокрутить пускатель двигателя 10 секунд и сделать перерыв на 5-6 минут. По истечении этого времени аккумулятор немного сожмется, и небольшое количество смазки уйдет в двигатель. После небольшого перерыва попробуйте снова завести машину. Когда мотор заработает, обязательно проверьте зарядный ток и «массу» ДВС.

Что делать, если ВАЗ-2114 хороший стартер?

В этом случае решение проблемы решения проблемы зависит от температуры двигателя, то есть как вы его запускаете — «на холодную» или «на горячую».

Так как претензий к аккумулятору у нас нет (стартер крутит, значит ток в системе есть), то нужно искать причину в самом двигателе. Как известно, двигатель включает рабочий цикл, состоящий из четырех ходов и двух оборотов. коленчатый вал — Сначала происходит впуск топливовоздушной смеси, затем сжатие, агенезия, рабочий ход и отвод отработавших газов.

По логике, если CSM работает, а движок не клинический, то проблем с железом у нас нет. Соответственно осталось 2 пункта — Топливная смесь И ее регистр. Основные элементы, которые активируются в этих системах – это карбюратор и свечи. Мы рассмотрим их.

Если запустить двигатель охлаждения, предварительно вытяните подпочву и поверните ключ зажигания, при этом слегка нажмите на педаль газа. Чаще всего эти действия помогают автовладельцам без проблем прогреть двигатель. Если машина все равно не завелась, значит проблема в регире. Потом ищем причину в свече, а именно проверяем наличие искры. Для этого выверните 1 деталь, наденьте ее на двигатель и включите стартер.

Почему ВАЗ-2114 плохо заводится? Причин отсутствия искры может быть несколько:

• нарушение зазора контактной пары;
• неисправность конденсатора системы зажигания или катушки;
• провал битвы.

А как действовать, если ВАЗ-2114 не заводится при нормальной подаче искры? В этом случае необходимо проверить поступление бензина в карбюратор. Как это сделать? Для этого попробуйте слегка постучать по карбюратору в месте свечного отверстия. Дело в том, что на вазах в топливной системе может застрять сама игла. Если да, то постукивание ключа по карбюратору решается само собой. Однако не всегда игла может стать причиной плохого запуска двигателя «на холодную».

При отсутствии бензина следует проверить топливный насос. В крайнем случае нужно почистить карбюратор или форсунки (если это инжекторный двигатель).

После запуска остывшего двигателя переходим к запуску горячего. В целом проблемы с зажиганием автомобиля «на горячую» возникают у автомобилистов достаточно редко, так как объективных причин для этого нет. А если ВАЗ-2114, скорее всего, в цилиндры попало слишком много топлива. Чтобы решить эту проблему, нужно снять все свечи, прокрутить двигатель или просто дать машине постоять 20-25 минут.

Что делать, если машина не держит оборот?

Если ВАЗ-2114 не держит крутящий момент «на холодную», то явной причиной этого будет точно не аккумулятор. Как показывает практика, вращение мотора при запуске в минусовую температуру теряется из-за неисправной свечи.

Как действовать в этом случае? Для начала нужно снять первую свечу и осмотреть ее внешнее состояние. Если в нем есть сетка, то такая деталь только полная замена. Комплект новых свечей на четырнадцатую «Жигули» с ключом стоит относительно недорого (до 400 рублей), а купить аналогичные детали можно в любом магазине или на рынке.

Более сложные вещи иногда приходится перебирать всю топливную систему, включая форсунки, предохранители и блок управления. И часто бывает так, что свеча просто замерзла и в таком состоянии не дает нормальной искры для запуска двигателя.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему ВАЗ-2114 не заводится ни на остывшем, ни на горячем двигателе. Как видите, для решения этой задачи совсем не обязательно брать буксир и тащить машину до сотни – все проблемы вполне реально решить без специального оборудования, в обычном доме. Нужно только знать точную причину неисправностей и иметь хоть какой-то комплект новых свечей — тогда никакие морозы не помешают запустить двигатель с полпути!

Бывают ситуации, когда ВАЗ-2114 не заводится, но стартер крутит. В чем причина этой проблемы? Какие способы ее решения существуют? Об этом рассказывают наши специалисты в статье.

Проблема первая — стартер крутит, не схватывает

Рассмотрим следующую ситуацию, когда ВАЗ-2114 не заводится, но стартер продолжает крутить. Также следует учитывать тот нюанс, что стартер все равно не схватывает. Механизм проблемы таков:

• ключ вставлен в замок зажигания;
• басонасос перекачал топливную смесь;
• в процессе включения зажигания стартер крутит в режиме холостого хода (такой процесс специалисты называют «Стартер не схватывает»).

Опытные автолюбители отмечали, что такая ситуация настигает ВАЗ с большим пробегом, поэтому можно говорить об износе либо самого стартера, либо его деталей. Так, чаще всего страдает муфта обгона или «бендикс», здесь основным элементом является шестерня. Именно такая смелость обгона шестерни доставляет немало хлопот, поскольку ее зубья часто подвергаются износу. Механизм неисправности проявляется как:

• водитель поворачивает ключ;
• начинает крутиться стартер;
• Шестерня обгонной муфты из-за износа зубьев не может захватить двигатель.

Выход в данном случае один — замена бендикса. Эту процедуру реально произвести самостоятельно в домашних условиях, а также можно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам в сервисный центр.

Еще в стартере может выйти из строя его редуктор. Эта проблема встречается реже, чем предыдущая. Эта коробка передач включает в себя несколько типов шестерен, которые также в результате длительного времени эксплуатации автомобиля подвергаются износу. Всего передач пять:

• один маленький;
• три сателлита;
• один большой, крепится непосредственно к картеру редуктора и связан с сателлитами.

Даже опытный специалист сразу не скажет, в каком из наименований шестерня шестерни. Для этого придется снять стартер и разобрать его для осмотра всех составных частей.

Проводим диагностику стартера

Чтобы снять стартер и осмотреть его на наличие неисправностей в домашних условиях, можно воспользоваться пошаговым алгоритмом:

Шаг 1: Поставить ВАЗ-2114 на ремонтную яму.

Шаг 2: Удалить Управление Автомобилестроения.

Шаг 3: Откройте крышку капота.

Шаг 4: Снимите аккумуляторную клемму «-».

Шаг 5: Отсоедините блок проводов.

Шаг 6. Снимите защиту картера.

Этап 7: Отверните гайку крепления провода от тягового реле.

Шаг 8: Снизу машины также следует открутить два крепления стартера.

Шаг 9: Снимите последнее верхнее крепление.

Шаг 10: Снимите стартер (это делается снизу машины).

После снятия этой детали ВАЗ-2114 производится ее визуальный осмотр на наличие внешних повреждений и неисправностей. Если все в полном порядке, следует снять деталь, чтобы поочередно разобрать и провести тщательный осмотр каждого элемента:

• открутить стопорную гайку;
• свободный от провода втягивающее реле;
• открутить болты крепления этого реле и от задней крышки;
• снимите стопорное кольцо, которое находится на задней части ротора;
• отвернуть гайки со шпильками и болты крепления обмотки к щеткодержателю;
• снять щеточный узел;
• извлеките штифт, которым крепится заглушка Bindix;
• отдельно демонтировать ротор и статор;
• с ротора снять стопорное кольцо.

После всех описанных операций можно переходить к осмотру перегоняемой муфты и коробки передач, а именно шестерен, входящих в их состав. Сразу стоит просмотреть и другие элементы стартера, влияющие на работу автомобиля в целом. Специалисты включают несвязанные между собой поломки основных элементов этой детали:

• выход из строя ротора;
• выход из строя статора;
• разрушение обмоток ротора и/или статора;
• сломана втулка.

В этих случаях лучше поменять старый стартер на новый, чем ремонтировать его.

Вторая проблема — ВАЗ-2114 не заводится, стартер и двигатель крутятся

Механизм этой проблемы специалисты описывают так:

• водитель вставил ключ в зажигание;
• бензонасос произвел подкачку топливной смеси;
• стартер начал крутиться;
• двигатель тоже крутит, но не заводится;
• при этом перемещаются поршни.

Специалисты могут объяснить данную ситуацию тем, что:

1. Съехал ремень на один зуб с шестерни распредвала (причиной этого может быть износ этой шестерни).
2. Протерлись ремни на маховике, который находится под термостатом.
3. Неправильная подача воздуха на топливную смесь (может быть следствием выхода из строя ДМРВ, косвенно влияющего на запуск ТС).
4. Свеча проблема:
   • залитые свечи;
   • нет искры ни на одном цилиндре, ни на двух соседних цилиндрах.
5. Неисправность катушки зажигания.
6. Сбой программирования электронного блока управления двигателем.
7. Нарушено оптимальное давление при подаче топлива.
8. Неисправные форсунки.

Если ВАЗ 2114 не заводится, то сильно расстраиваться не стоит. Этот автомобиль достаточно прост, большинство неисправностей легко устраняются в течение часа. В статье рассмотрены основные заболевания, поломки, а также способы устранения.

ВАЗ 2114 не заводится — нет искры

Система работы ВАЗ 2114 — типичный инжекторный двигатель. По положению датчика положения коленчатого вала блок управления определяет положение поршней в цилиндрах, после чего подает искру либо бензина. Итак, в обычном восьмиклапанном двигателе 21124 неисправность типична. Дело в том, что микросхема датчика положения коленчатого вала имеет свойство определения. Новый чип в магазине стоит 15 рублей, берет за 15 минут. В большинстве случаев это решает все проблемы.

Теперь рассмотрим более сложные случаи, когда ВАЗ 2114 не заводится. Для начала нужно убедиться, что на модуль зажигания подается питание. Для этого снимите с него фишку, после чего можно измерить напряжение на центральном выводе и массу автомобиля. При включенном зажигании должно быть 12 вольт. Если 12 вольт тут нет, копаем в сторону неисправности блока управления. Это самый сложный случай диагностики, поэтому мы его рассматривать не будем.

Убедился, что на модуль зажигания по плюсовой линии подается 12 вольт, необходимо точно знать, что сам модуль зажигания исправен. Сразу надо сказать, что диагностика модуля зажигания обычно относительна. Он позволяет проверить целостность катушки, сопротивление. Однако он не позволяет измерить индуктивность, а также напряжение пробоя в момент зажигания. Кроме того, такое положение не позволяет проверить время накопления энергии катушки. Поэтому берем обычный мультик, проверяем сопротивление между вторым и третьим выводом катушки.

Сопротивление здесь должно быть около 1,2 кОм, если оно меньше 1 кОм, катушку следует заменить. Это говорит о коротком замыкании первичной цепи зажигания. После этого проверьте катушки вторичного модуля зажигания. Для этого измеряют сопротивление между первым и четвертым, вторым и третьим выводом для высоковольтных проводов. Тут сопротивление катушки у каждого производителя может отличаться, поэтому лучше всего смотреть на относительное сопротивление, то есть оно должно быть примерно одинаковым.

Если причин больше нет, проверьте высоковольтные провода на сопротивление. Сопротивление провода на 4 цилиндра должно быть не более 5 ком. Сопротивление бронемашины первого цилиндра не должно превышать 10 кОм. Последний элемент, который стоит проверить, это свечи. В общем, в этом случае проще вкрутить новые, так как стенд для проверки свечей зажигания есть далеко не в каждом городе вообще.

Свечи Self best Для обычного 8 клапанного двигателя ВАЗ стоит А17ДВР.

ВАЗ 2114 не заводится сухие свечи

Если ВАЗ 2114 не заводится, сначала выкручиваете свечи. То, что они сухие, говорит о том, что в цилиндры не подается топливо. Если у вас есть искра, то датчик положения коленвала сразу отбрасываем, т.к. блок управления определяет положение цилиндров в момент времени, так как дает искру на свече.

Для начала включаем зажигание слушаем работает ли заправка. Если не работает бензонасос, то первым делом нужно проверить его предохранитель. Кроме того, стоит обратить внимание, включает ли реле АЗС после включения зажигания. Если это не так, то дело скорее всего в замке зажигания, либо неисправно само реле. Если реле щелкает, это говорит о том, что цепь включения топливного насоса замкнута. Затем необходимо проверить напряжение на реле, после чего снимаем заднее сиденье, снимаем фишку с бензонасоса, включаем зажигание и меряем напряжение на фишке. Вообще цепь бензонасоса проходит по салону, поэтому с ней редко что-то случается. Отсюда делаем вывод, что бензонасос скорее всего просто сгорел. После замены все пойдет по кругу.

Если ВАЗ 2114 не заводится, топливный насос работает, стартер крутит, то нужно обратить внимание есть ли топливо в топливной рампе. Для этого есть специальная шпуля, закрытая черным колпачком. После включения зажигания надо нажать на этот золотник, топливо должно бить из рампы. Если этого не произошло, то проверьте регулятор давления топлива, перекрутите обратку в топливном баке или замените топливный фильтр. В идеале на этом золотнике нужно крутить манометр, который будет показывать давление в топливной рампе. Должно быть 3,2 атмосферы после включения зажигания. Если брать реверс, то давление должно быть не менее 6 атмосфер.

Когда мы убедились, что давление в топливной рампе есть, нужно убедиться, что форсунки открываются. Для этого снимите фишку с любой форсунки, затем добавьте напряжение на красно-розовый провод при включении зажигания. Это общий плюс. Постоянно на форсунках. Если на этой линии 12 вольт не наблюдается, то идем искать в блоке управления.

ВАЗ 2114 не заводится стартер не крутит

ВАЗ 2114 не заводится стартер не крутит, то первое на что нужно обратить внимание, щелкает втягивающее реле. Если щелкает, снимаем стартер, разбираем втягивающее реле, после чего защищаем патч-контакты.
Если стартер не крутит, щелчков не наблюдается, то нужно прислушаться, переключаются ли реле стартера. Если не щелкает, то просто меняю, проблема уходит. Если реле щелкает, но стартер не щелкает, то нужно менять втягивающее реле.

Заключение

В заключение стоит уточнить, что далеко не все причины, по которым ВАЗ 2114 может не заводиться. К сожалению, качество деталей в последнее время не только для отечественных автомобилей у меня ухудшилось, так что ждать можно чего угодно. Например, бывают случаи, когда новая форсунка сразу после установки отказывается. Бывают случаи, когда новый ТНВД сразу после установки не может накачать давление выше 2 атмосфер. Поэтому при диагностике неисправностей стоит рассматривать любой вариант, несмотря на ранее проведенные операции.

Видео — ВАЗ 2114 не заводится:

Многих волнует вопрос, что нужно делать, если ВАЗ 2114 не заводится. Простой, практичный и в то же время привлекательный, динамичный ВАЗ 2114, или Самара 2, начали разрабатывать еще в начале 90-х годов. Автомобиль был спроектирован по прототипу своего предшественника, но получил множество конструктивных изменений, которые сделали его намного лучше, эстетически мощнее.

Техническая часть не может порадовать надежностью, часто «четырнадцатый» выдает краш-контроль. Уже через 1-2 года активной езды самарский двигатель работает хуже: нет искры, мотор не запускается, то перед владельцем возникают другие неисправности с вопросом ремонта.

Технические характеристики ВАЗ 2114

Прежде чем изучать вопросы ремонта ВАЗ 2114, следует сначала рассмотреть технические данные этой машины. Самара 2 – хороший практичный автомобиль отечественного производителя, выпущенный в продажу в 2001 году. Модель представляет собой пятидверный хэтчбек, рассчитанный на пять пассажиров.

Автомобиль получил легкий, лаконичный, очень приятный дизайн, подходящий для всех сегментов покупательской аудитории. При разработке Самары 2 шел принцип универсальности. Длина машины составляет 4 122 мм, ширина – 1 650 мм, высота – 1 402 мм, колесная база – 2 460 мм.

От своего предшественника «четырнадцатый» отличается более оригинальным дизайном кузова, особенно переднего бампера. Ощущение новизны вносят и другие фары, они по-прежнему имеют классическую суровую форму, но все же есть отрыв от прежних консервативных порядков.

Если фары были исключительно прямоугольными, то в Самаре 2 они имеют форму параллелепипеда. Решетка решетки радиатора новая, кроме того, стоит отметить наличие молдингов, которые не только служат декоративным элементом, но и защищают поверхности от потертостей и сколов.

В салоне хорошая, уютная атмосфера. Руль позаимствован у десятой модели, отлично регулируется, удобный. есть хорошая система отопления. Установлена ​​новая приборная панель, которая наилучшим образом вписывается в концепцию салона. Кроме того, здесь широчайшее поле для тюнинга, так что в любой момент можно все переделать по своему желанию.

Под капотом автомобиля изначально установлен только один 1,6-литровый 8-клапанный бензиновый мотор, развивающий автомобиль до максимальной скорости 162 км/ч. Но в 2007 году был проведен этап рестайлинга, в результате которого произошло обновление автомобиля как внешне, так и технически. Появился новый 16-клапанный двигатель объемом 1,6 литра, который имеет больше возможностей.

Максимальная скорость автомобиля — 193 км/ч. Силовые агрегаты комплектуются механической коробкой передач с пятью ступенями и передним приводом. Выпуск модели завершился в 2013 году. Но на сегодняшний день ВАЗ 2114 занимает одну из лидирующих позиций в общем рейтинге самых популярных автомобилей в России.

Частые неисправности «четырнадцатой» и пути их решения

Каждый владелец Самара 2 рано или поздно сталкивался с такой неприятной ситуацией, когда машина плохо заводится или вообще не заводится. Для отечественных автомобилей это частое явление, к тому же специалисты утверждают, что к норме относятся случаи, когда машина заводится со второго и третьего раза. Если вам нужно запустить 5-6 раз, то это проблема.

Итак, если ВАЗ 2114 не заводится, нужно проверить несколько систем, которые могут повлиять на работу двигателя. Самая частая причина — обслуживаемый аккумулятор. В этом случае стартер вообще не работает. Для решения проблемы нужно только зарядить аккумулятор и проверить все клеммы.

Если датчик горит. зеленый Так что все пришло в норму. Бывает, что батарея невозможна. Что делать тогда? Как правило, в таких ситуациях водители будут катать машину «от толкача», если это не поможет, то нужно «увидеть» случайного путника.

Если стартер работает, а двигатель все равно не заводится, то проблема может затухать в температуре силового агрегата. Из уроков автомеханики известно, что центр внутреннего сгорания состоит из четырех тактов рабочего цикла и двух прокручиваний коленчатого вала. На первом этапе происходит запуск смеси, на втором — сжатие, на третьем — появление искры.

Последний этап — освобождение. Если КСМ в рабочем состоянии, а сам двигатель серьезных дефектов не получил, клинически не клинически при запуске, значит остаются две проблемы: состояние смеси и искры. То есть диагностике подлежат свечи и карбюратор.

Кстати, если нет искры, то вы столкнулись с одной из самых частых для «четырнадцатой», как и для всех автомобилей ВАЗ, проблем. Чтобы попытаться завести остывший двигатель, нужно немного потянуть поддон и повернуть ключ. Теперь можно нажимать на педаль газа, только не очень сильно. Как правило, после таких нехитрых манипуляций двигатель «оживает».

Теперь можно смело добираться до дома, в гараж, где тщательно проверяется работоспособность системы управления автомобилем. Но бывает, что эта процедура не помогает, в этом случае можно не сомневаться: со свечами что-то не так. Для проверки искры нужно провернуть одну свечу и покрутить стартером. Свечи не дают искру по нескольким причинам:

• произошел разрыв между контактами;
• вышел из строя конденсатор;
• катушка неисправна;
• проблема проблемы.

Помимо прочего, при отсутствии искры проверьте состояние топлива в карбюраторе. Сделать это несложно. Нужно просто постучать по карбюратору слабым ключом к карбюратору, но не по всей его поверхности, а только по отверстию залива.

Автомобили Vajo иногда залипают в игле, поэтому подъемный маневр помогает решить проблему проходимости карбюратора. Тогда не нужно ломать голову над возможным ремонтом.

Кроме иглы значительную роль играет состояние топливного насоса. Иногда бывает необходимо прочистить и забитые форсунки, которые особенно засорились из-за того, что автовладелец заливает в машину рельефное топливо или масло. Мы ответили на вопрос, как запустить безмоторный двигатель.

Двигатель типичный, как правило двигатель заводится сразу, но всегда есть исключения из правил. Если прогретый силовой агрегат не заводится, это может говорить о том, что в цилиндрах двигателя обогатилась смесь. Проблема решается выкручиванием всех имеющихся свечей и прокруткой мотора. Можно после снятия свечей просто оставить машину на полчаса чтоб она была.

Как подключить магнитный пускатель. Схемы подключения магнитного стартера Как правильно подключить провода к катушке зажигания

Провода являются незаменимой частью системы зажигания любого современного автомобиля. Существуют особенности их подключения в зависимости от модели автомобиля и его конструктивной схемы. Мы научимся подключать провода зажигания на вашем автомобиле.

Чем провода зажигания отличаются от обычных

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Итак, провода системы зажигания иначе называют высоковольтными или бронепроводами. Это неотъемлемая часть системы, по которой передается электрический импульс. В момент подачи напряжения на свечи воспламеняется горючая смесь (ГС). Благодаря этому начинается новый цикл работы ДВС.

Конструкция бронированных трубопроводов, в отличие от обычных, заметно отличается. Так, помимо медной жилы, отвечающей за проведение тока и защиту (изоляцию), в них также имеются наконечники и пластмассовые колпачки.

Для чего нужны металлические наконечники и защитные колпачки? Первые успешно выполняют функции контактов, вторые защищают провода от грязи и пыли. Кроме того, наконечники бронепровода выполнены так, чтобы точно входить в посадочные места свечей зажигания и в отверстия на распределителе.

Важный момент. От того, насколько качественно изготовлены наконечники, зависит ресурс и срок службы бронепровода в целом.

Выбирая между теми или иными моделями бронепроводов, следует иметь в виду два важных момента. Первый – это сопротивление, а второй – их пробивное напряжение. Относительно лучший электрический импульс передачи связан, конечно же, с низким значением сопротивления. Что касается второго значения, то оно напрямую влияет на устойчивость к электрическим пробоям и коротким замыканиям.

В таблице ниже приведены различные значения сопротивления бронепровода от производителей Tesla, Caesar, Elephant и других. Безусловно, именно Tesla получила наибольшее количество похвал от автовладельцев по всему миру. И наряду с хорошим сопротивлением они отличаются еще и отличным показателем напряжения пробоя.

Цена комплекта брони Тесла не превышает, как правило, 500-600 рублей.

Изготовитель	Сопротивление на цилиндре №1 (кОм)	Сопротивление на цилиндре № 2	Сопротивление на цилиндре № 3	Сопротивление на цилиндре № 4	Напряжение пробоя (кВ)
Тесла	3..27	4..16	5..02	6..26	50
Сезар	3..1	3..53	4..23	5..34	50
Финвал	1..95	2..18	2..6	3..42	50
Вен	6..17	6..57	7..52	9..89	35
Слон	4..24	4..74	5..19	7..6	50

Как выполняется соединение

Итак, порядок соединения бронепроводов должен быть последовательным. Это крайне важно, ведь каждый цилиндр ДВС должен иметь свой провод. Катушка распределителя зажигания имеет соответствующие гнезда, которые пронумерованы. Все четко предусмотрено: перепутать тот или иной провод, соединяющий свечи с трамблер-катушкой, будет очень сложно.

Как было сказано выше, схема подключения бронированной проводки зависит от конкретной модели автомобиля. Например, автомобиль четырнадцатой модели ВАЗ комплектовался бронепроводкой двух типов: вариант до 2004 года и после. Отличие связано с тем, что до этого года устанавливались 4-х контактные катушки-распределители, после этого — 3-х контактные.

На фото ниже разводка бронепроводки на ВАЗ до 2004 года и после

Чтобы ничего не перепутать в процессе соединения бронепроводов, рекомендуется придерживаться следующего:

• Снимите клеммы аккумулятора;
• Снять старые бронепровода с модуля зажигания;
• Подключить новые, согласно схемам подключения;
• Вставьте клеммы аккумулятора на место;
• Запустить двигатель.

Если двигатель завелся легко, значит все сделано правильно. Рекомендуется при монтаже проводки не соединять их между собой пластиковыми хомутами, а использовать для этого гребенчатый держатель, входящий в комплект.

И, наконец, скажем, что бронепровода следует менять регулярно, через определенный промежуток времени. Например, на той же ВАЗ 2114 — каждые 30 000 км.

Катушка зажигания ВАЗ 2106 является одним из компонентов системы зажигания, которая также состоит из замка, высоковольтных проводов, распределителя и свечей зажигания.

Катушка представляет собой высоковольтный импульсный трансформатор. Они состоят из сердечника, на который намотана вторичная обмотка из тонкого провода. Над вторичной обмоткой из толстого провода намотана первичная обмотка. Каждая из обмоток соединена с аккумуляторной батареей.

Задача ядра — усилить магнитное поле. При разрыве цепи во вторичной обмотке возникает ток высокого напряжения, который поступает на свечу, где образуется пробой и проскакивает искра.

Как проверить катушку зажигания?

Проверка на КЗ проводится поэтапно:

• визуальный осмотр;
• проверка наличия напряжения;
• измерение сопротивления с помощью омметра;
• проверка искры.

Визуальный осмотр выявляет механические повреждения поверхности, наличие потеков масла, грязевых отложений, надежность соединений и контактов электрической сети. Чтобы проверить подачу напряжения на блок, нужно включить зажигание и измерить вольтметром напряжение между выводом «В» и массой. Должно быть 12 В. Если напряжение не подается, то проблема в замке зажигания.

Для проверки обмоток мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления. Для проверки один щуп мультиметра подключают к выводу обеих обмоток, второй щуп подключают к выводу первичной обмотки. В этом случае прибор покажет сопротивление первичной обмотки (видео Altevaa TV).

Подключив один щуп тестера к выводу первичной обмотки, а второй к центральному выводу КЗ, можно измерить общее сопротивление обеих обмоток. Таким же образом можно получить и значение сопротивления вторичной обмотки.

При измерении сопротивления на обмотках показания должны соответствовать следующим значениям:

• для первичной обмотки — 3-3,5 кОм;
• для вторичной обмотки — 5-9кОм.

Если значения отличаются от указанных выше, блок неисправен и требует ремонта. Признаком неисправности короткого замыкания является наличие замыкания на массу.

Не прикасайтесь к корпусу двигателя, так как это приведет к пробою обмотки короткого замыкания и выходу из строя.

В автомобилях ВАЗ 2106 с инжекторным двигателем прерыватель-распределитель отсутствует, используются два КЗ, которые расположены на крышке ГБЦ. Напряжение в сети проверяется специальным контроллером. Распространенной причиной короткого замыкания является перегрев или межвитковое замыкание обмоток. Это происходит, если двигатель эксплуатируется с завышенными зазорами свечей зажигания или при отсутствии контакта в соединениях.

Типичные неисправности агрегата и способы их устранения

Частой причиной выхода из строя деталей являются неисправные высоковольтные провода и свечи. КЗ часто слетает, если зажигание включено долго, а двигатель при этом не работает. При повышенных температурах изоляционный материал обмоток высыхает и крошится. Это вызывает короткое замыкание. КЗ приходит в негодность, его следует заменить.

Плохой контакт с электропроводкой может быть возможной причиной нерабочего короткого замыкания. В этом случае нужно подтянуть контакты, почистить клеммы от окисления.

Слабая искра часто является причиной неисправности. В этом случае искра не может проникнуть в зазор, превышающий расстояние более 5 мм. Рабочий узел должен пробить зазор около 15 мм. В противном случае короткое замыкание неисправно и требует замены.

Инструкция по подключению КЗ

Для проведения операции по снятию и замене КЗ необходимо подготовить:

• Головки или ключи на «8» и «10»;
• удлинитель;
• небольшая ручка или храповик.

KZ находится в левом углу моторного отсека.

Процедура замены состоит из следующих этапов:

1. Сначала снимаем центральный высоковольтный провод с распределителя зажигания (распределителя).
2. Далее необходимо отключить питающие провода от контактов КЗ ключом на «8». Чтобы правильно подключить провода после установки нового узла, лучше всего запомнить, как они подключены или промаркировать их.
3. На следующем этапе нужно открутить две гайки крепления хомута, которыми держится кузов КЗ.
4. Открутив зажимные гайки, можно снять катушку.
5. Далее устанавливается новый товар, подключаются все провода по меткам.

Сборка осуществляется в перевернутом виде.

Фотогалерея «Замена КЗ на ВАЗ 2106»

После установки нового КЗ нужно проверить работу ДВС.

Видео «Неисправности КЗ на ВАЗ 2106»

В этом видео рассказывается о КЗ ​​и его неисправностях на ВАЗ 2106 (видео от INGENIEUR).

Для бензиновой системы ДВС зажигание является одним из определяющих, хотя выделить какой-либо основной узел в автомобиле сложно. Без мотора нельзя, но без колеса тоже нельзя.

Катушка зажигания создает высокое напряжение, без которого невозможно образование искры и воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах бензинового двигателя.

Кратко о зажигании

Чтобы понять, зачем в автомобиле шпулька (это народное название), и какое участие она принимает в обеспечении движения, надо хотя бы в общих чертах понимать устройство систем зажигания.

Ниже показана упрощенная схема работы шпульки.

Положительная клемма катушки подключается к положительной клемме аккумулятора, а другая клемма подключается к распределителю напряжения. Эта схема подключения является классической и широко применяется на автомобилях семейства ВАЗ. Для полноты картины необходимо сделать ряд уточнений:

1. Распределитель напряжения — это своего рода диспетчер, подающий напряжение на цилиндр, в котором произошла фаза сжатия и должны воспламениться пары бензина.
2. Работа катушки зажигания контролируется переключателем напряжения; его конструкция может быть механической или электронной (бесконтактной).

Механические устройства применялись в старых автомобилях: на ВАЗ 2106 и им подобных, но сейчас они почти полностью заменены электронными.

Устройство и работа шпульки

Современная катушка представляет собой упрощенную версию индукционной катушки Румкорфа. Он был назван в честь изобретателя немецкого происхождения Генриха Румкорфа, впервые запатентовавшего в 1851 году устройство, преобразующее постоянное низкое напряжение в переменное высокое.

Для понимания принципа работы необходимо знать устройство катушки зажигания и основы электроники.

Это традиционная, распространенная ВАЗовская катушка зажигания, которая уже давно используется во многих других автомобилях. По сути, это импульсный высоковольтный трансформатор. Вторичная обмотка намотана на сердечник, предназначенный для усиления магнитного поля тонким проводом; он может содержать до тридцати тысяч витков провода.

Поверх вторичной обмотки находится первичная из более толстого провода и с меньшим количеством витков (100-300).

Обмотки соединены друг с другом одним концом, второй конец первичной подсоединен к аккумуляторам, вторичная обмотка свободным концом подсоединена к распределителю напряжения. Общая точка катушки обмотки подключена к переключателю напряжения. Вся эта конструкция закрыта защитным кожухом.

В исходном состоянии протекает через «первичный» постоянный ток…. Когда необходимо образовать искру, цепь разрывается переключателем или распределителем. Это приводит к образованию высокого напряжения во вторичной обмотке. Напряжение поступает на свечу зажигания нужного цилиндра, где образуется искра, вызывающая сгорание топливной смеси. Для соединения свечей зажигания с распределителем использовались высоковольтные провода.

Конструкция с одним штифтом не является единственно возможной, есть и другие варианты.

• Двойная искра. Тандемная система используется для цилиндров, работающих в одной фазе. Предположим, что в первом цилиндре происходит сжатие и для зажигания нужна искра, а на четвертой фазе продувки там образуется холостая искра.
• Трехискровой. Принцип работы такой же, как и у двухвыходного, только аналогичные применяются на 6-цилиндровых двигателях.
• Индивидуальный. Каждая свеча зажигания имеет свою катушку зажигания. В этом случае обмотки меняются местами — первичка находится под вторичной.

Как проверить катушку зажигания

Основным параметром, по которому определяется работоспособность катушки, является сопротивление обмоток. Есть усредненные показатели, свидетельствующие о его исправности. Хотя отклонения от нормы не всегда являются показателем неисправности.

С мультиметром

С помощью мультиметра можно проверить катушку зажигания по 3 параметрам:

1. сопротивление первичной обмотки;
2. сопротивление вторичной обмотки;
3. наличие короткого замыкания (пробой изоляции).

Следует отметить, что таким образом можно проверить только отдельную катушку зажигания. Двойники устроены по-разному, и нужно знать расположение «основных» и «второстепенных».

Проверяем первичную обмотку, подключив щупы к контактам В и К.

При измерении «вторички» подключаем один щуп к контакту В, а второй к высоковольтному выходу.

Изоляция измеряется через клемму B и корпус катушки. Показания прибора должны быть не менее 50 МОм.

Далеко не всегда простой автомобилист имеет под рукой мультиметр и опыт его использования; в дальней дороге проверка катушки зажигания таким способом тоже недоступна.

другие методы

Еще один способ, особенно актуальный для старых автомобилей, в том числе и ВАЗ, — проверка искры. Для этого центральный высоковольтный провод размещают на расстоянии 5-7 мм от корпуса двигателя. Если при попытке завести машину проскакивает синяя или ярко-фиолетовая искра, катушка работает нормально. Если цвет искры более светлый, желтый или она вообще отсутствует, это может служить подтверждением ее пробоя, либо неисправности провода.

Существует простой способ проверить систему с отдельными катушками. Если двигатель троит, нужно просто отключить питание катушек по одной при работающем двигателе. Отсоединили разъем и звук изменился (машина двоилась) — катушка в порядке. Звук остался прежним — искра на свечу в этом цилиндре не подается.

Правда, проблема может быть в самой свече, поэтому для чистоты эксперимента свечу из этого баллона надо поменять местами на любую другую.

Подключение катушки зажигания

Если при разборке вы не запомнили и не отметили какой провод к какой клемме шел, схема подключения катушки зажигания следующая. Клемма со знаком + или буквой В (аккумулятор) питается от аккумулятора, выключатель подключен к букве К. Цвета проводов в автомобилях могут различаться, поэтому проще всего отследить какой куда идет .

Важно правильное подключение, а при нарушении полярности можно повредить саму катушку, трамблер, выключатель.

Вывод

Одним из важных компонентов автомобиля является шпулька, которая создает высокое напряжение для создания искры. Если появляются провалы в работе двигателя, он начинает троить и просто неустойчиво работать — причина может быть в нем. Поэтому важно знать, как правильно проверить катушку зажигания, а при необходимости и по старинке, в полевых условиях.

Сегодня мы рассмотрим устройство и схемы систем зажигания автомобилей ВАЗ всех основных моделей. Так как карбюраторные версии ВАЗ почти история, остановимся на системах зажигания инжекторных автомобилей. Их система зажигания основана на модульном электронном зажигании. Также рекомендуем внимательно отнестись к выбору свечей и качеству высоковольтных -провода напряжения, ведь именно от них будет зависеть качество искры и, соответственно, работа системы зажигания в целом. Информация предназначена в качестве справочника для самостоятельного ремонта автомобиля.

Распиновка и схема катушки зажигания ВАЗ

Распиновка модулей катушек зажигания разных моделей автомобилей семейства ВАЗ:

Зажигание ВАЗ 2101

1 — генератор; 2 — замок зажигания; 3 — распределитель зажигания; 4 — кулачок прерывателя; 5 — свечи зажигания; 6 — катушка зажигания; 7 — аккумуляторная батарея.

Зажигание ВАЗ 2106

1 — замок зажигания; 2 — блок предохранителей и реле; 3 — блок управления ЭПХХ; 4 — генератор; 5 — электромагнитный клапан; 6 — микропереключатель; 7 — свечи зажигания; 8 — распределитель зажигания; 9- катушка зажигания; 10 — аккумуляторная батарея.

Ignition VAZ 2108, 2109

Ignition VAZ 2110

Ignition VAZ 2111

Ignition VAZ 2112

Ignition VAZ 2114

Схема бесконтактной системы зажигания: 1 — бесконтактный датчик; 2 — датчик распределителя зажигания; 3 — свечи зажигания; 4 — переключатель; 5 — катушка зажигания; 6 — монтажный блок; 7 — реле зажигания; 8 — замок зажигания.

Как проверить катушку зажигания ВАЗ

Если катушка зажигания неисправна, двигатель не заведется. Характерным признаком неисправной катушки является ее повышенная температура при выключенном зажигании. Легко определить вручную на ощупь.

Признаки неисправного модуля зажигания могут включать следующее:

• неуверенный запуск двигателя или отказ при запуске;
• отказов при резком изменении скорости;
• высокий расход топлива;
• два цилиндра не работают, двигатель лихорадит;
• отсутствие динамики;
• резкое падение мощности;
• падение мощности и тяги после прогрева.

Эти симптомы могут быть вызваны не только модулем зажигания. Для определения неисправности достаточно потратить несколько минут на диагностику свечей, высоковольтных проводов и колпачков. Это позволит исключить остальные элементы системы зажигания и убедиться, что неисправен именно модуль зажигания.

Проверка катушки зажигания производится одним из 2-х способов. Самый простой: снять центральный провод с прерывателя-распределителя, подвести его к корпусу двигателя и провернуть стартером, при этом должна появиться бегущая искра. После этого проверяем подачу энергии на отдельную свечу зажигания, для чего выкручиваем исправную свечу зажигания, и подводим ее контактом к «массе» и делаем попытку запуска двигателя. При этом искра должна идти от провода на массу. При его отсутствии причина будет в неисправности такого элемента системы, как катушка зажигания.

Для проверки модуля вторым способом нам понадобится только мультиметр, далее следуем пошаговой инструкции:

1. Проверяем питание и наличие импульсов подаваемых с ЭБУ. Проверяем наличие питания между центральной клеммой (15) колодки проводки, подключенной к модулю, и массой двигателя. При включенном зажигании напряжение не должно быть меньше 12 В. В противном случае либо села батарея, либо не работает ЭБУ.
2. Проверяем импульсы от ЭБУ на колодке проводки. Один щуп тестера устанавливаем на разъем 15, второй на крайний правый, затем на крайний левый. Помощник крутит двигатель стартером, а мы в это время тестером фиксируем кратковременные скачки напряжения. Если импульсов от ЭБУ нет, виноват именно он.
3. Проверяем сопротивление на вторичных обмотках катушек. Ставим тестер в режим измерения сопротивления и измеряем его на высоковольтных выводах крышки модуля. Между 1 и 4 контактами и 2-3 сопротивление должно быть 5,4кОм. В противном случае модуль необходимо заменить.
4. Проверяем сопротивление первичных обмоток между контактами 15 и крайним правым, затем крайним левым выводами. Номинальное значение 0,5 Ом. Отклонение не допускается.
5. Проверяем модуль на короткое замыкание. В режиме омметра установить один щуп мультиметра на центральный вывод, второй на металлический корпус. Не должно быть сопротивления. Если прибор определяет хоть какое-то сопротивление (отличное от единицы или бесконечности), модуль подлежит замене.

Подключение и замена КЗ ВАЗ

Порядок снятия и установки катушки зажигания на старых моделях ВАЗ:

1. Сначала отсоедините центральный высоковольтный провод, идущий к распределителю (распределителю зажигания).
2. Отсоедините все силовые провода от контактов катушки. Так как они крепятся гайками, то для этого вам понадобится ключ на 8.
3. Если вы не знаете, какие провода к какому разъему подключать, то лучше их сразу запомнить или как-то пометить, чтобы потом, при установке, правильно подключить.
4. Отвинтить корпус катушки. Он крепится к хомуту (хомуту), который прижимается к кузову автомобиля двумя гайками.
5. После проделанной работы можно снять катушку зажигания и при необходимости заменить.

Для автомобилей ВАЗ нового типа:

1. Демонтируем «минусовую клемму» с аккумуляторной батареи.
2. Снимите верхнюю защитную крышку двигателя. Если объем мотора 1,5 литра, то этой части нет, и этот шаг пропускается.
3. Вынимаем высоковольтные провода из катушки.
4. Теперь ключом на 13 откручиваем два крепления.
5. Ключом на 17 ослабьте один болт крепления катушки.
6. Вынимаем модуль.
7. Отвинтите катушку от держателя с помощью шестигранника.
8. Сборка осуществляется в перевернутом виде.

Особое внимание стоит обратить на подключение, так как высоковольтные провода должны располагаться в строгом порядке, предусмотренном конструкцией. Если этого не сделать, то машина будет троить или двигатель может вообще не запуститься.

Замена катушки зажигания на ВАЗ достаточно проста. Сделать это в своем гараже под силу даже начинающему автолюбителю, а если все показалось слишком сложно, обратитесь в автосервис. Особое внимание следует уделить выбору продукта, так как от этого будет зависеть, насколько хорошо будет работать двигатель и система зажигания.

ВАЗ 8- и 16-клапанные модели

Несмотря на схожесть конструкции двигателей, система зажигания 1,5-литрового инжекторного 16-клапанного двигателя отличается от 1,6-клапанного 16-клапанного двигателя. В двигателе объемом 1,6 л использовалась электронная бесконтактная система зажигания с отдельными катушками на каждой свече зажигания. Поэтому необходимость в модуле зажигания отпала. Такая система надежнее и дешевле в эксплуатации, так как при выходе из строя одной катушки нет необходимости заменять весь модуль.

На 16-клапанном инжекторном двигателе ВАЗ 2112 объемом 1,5 литра использовалась та же бесконтактная система зажигания, что и на 8-клапанном двигателе, но был установлен другой модуль зажигания. Его каталожный номер 2112-3705010. Конструкция модуля осталась прежней — две катушки зажигания (на 1-4 и 2-3 цилиндры) плюс ключи-переключатели в едином блоке. Искра подается в цилиндры попарно методом холостого хода. Это означает, что искрение возникает в двух цилиндрах одновременно — в одном на такте сжатия (рабочая искра), во втором на такте выпуска (холостая искра).

Видео по ремонту КЗ ВАЗ

Катушка зажигания ВАЗ 2114 8. Модуль зажигания (Катушка зажигания)

Для воспламенения топливно-воздушной смеси, как в инжекторных, так и в карбюраторных двигателях внутреннего сгорания необходима высоковольтная катушка зажигания. Появление на рынке новых систем питания двигателей вызвало изменения в системах зажигания ВАЗ. Распределители зажигания, называемые распределителями, постепенно уходят в прошлое. На смену им приходят новые устройства — модули зажигания ВАЗ 2114.

Модуль зажигания ВАЗ — усовершенствованная система запуска двигателя. Принцип ее работы практически не отличается от стандартных систем. Если высокое напряжение в устаревших системах формировалось за счет размыкания контактов в распределителе системы зажигания, то генератором импульсов в модуле являются сигналы, подаваемые блоком управления.

Блок управления собирает сигналы от датчиков на двигателе и формирует управляющий импульс, который отправляется в модуль зажигания. Из напряжения бортовой сети он формирует высоковольтное напряжение и направляет его на свечу цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси.

Это устройство состоит из двух катушек, которые генерируют высокое напряжение. В этом им помогает двухканальный электронный переключатель. Все элементы заключены в прочный пластиковый корпус. На корпусе расположен низковольтный разъем для подачи управляющих импульсов и подключения питающего напряжения. Кроме того, здесь расположены клеммы для подключения высоковольтных проводов, которые подключаются к свечам.

Модуль зажигания ВАЗ2114, признаки неисправности

Можно встретить следующие признаки неисправности модуля зажигания автомобиля ВАЗ 2114:

1. Нет искры на одной из свечей.
2. Холостой ход сильно плавает.
3. Мощность двигателя значительно снизилась.
4. При разгоне пропадала динамика, при резком нажатии появлялись провалы на педали газа в работе двигателя.

Модуль зажигания, возможен ли ремонт модуля

По сути, все поломки данного устройства ведут к его замене, однако в некоторых случаях ремонт модуля зажигания все же возможен. Это особенно возможно, когда поведение двигателя изменяется во время постукивания или покачивания. Отремонтировать модуль можно самостоятельно, если вы умеете обращаться с мультиметром и паяльником.

Необходимо снять заднюю металлическую крышку, под которой находятся электрические компоненты модуля зажигания. Аккуратно избавьтесь от силикона, найдите поврежденные или сломанные контакты и припаяйте их. Не забывайте, что в колодке есть алюминиевые проводники, поэтому для их пайки требуется специальный припой.

После этого закройте заднюю крышку и проверьте работоспособность модуля. Если результат положительный, снова откройте крышку и заполните внутреннюю часть силиконом. Если результат отрицательный, модуль необходимо заменить. Хотя еще можно попробовать заменить электронные выключатели.

Проверка системы на работоспособность

В любом случае проверку необходимо начинать со свечей, для чего вынимаем их из гнезд. Это очень легко сделать. Концы бронепроводов следует снять с них и снять с посадочных мест с помощью специального ключа для проворачивания.

Затем нужно осмотреть, почистить и проверить. Они должны быть коричневого цвета, без копоти и нагара. При наличии нагара возможно износ поршней и колец. В любом случае свечи следует почистить, проверить и при необходимости выставить зазор между электродами. Теперь проверяем их работоспособность. Для их проверки есть специальные щупы. Некоторые водители умеют делать его из пьезозажигалки. Если ничего подобного нет в наличии, то проверьте на моторе. Если свечи в хорошем состоянии, необходимо продолжить поиски дальше.

Вспомогательные инструменты

Каждый водитель может самостоятельно заменить модуль зажигания; для этого не требуется специального оборудования или особых навыков. Все, что нужно автолюбителю:

1. Тряпки.
2. Ключ на 13.
3. Новый блок зажигания.

Модуль зажигания 2114, замена модуля своими руками, пошаговая инструкция

Такие работы можно производить на ровной поверхности или в гараже.

1. Для начала нужно открыть капот моторного отсека и отсоединить клеммы аккумулятора. Достаточно будет снять только минусовую клемму.
2. Далее вынимаем высоковольтные провода из мест крепления. Важно помнить об их местоположении. Если есть сомнения, можно сделать метки. Не меняйте местами провода, так как новая запасная часть может выйти из строя.
3. Затем необходимо аккуратно отсоединить разъем с кабелями от модуля. Берем ключ на 13 и откручиваем три гайки крепления устройства к двигателю.
4. После снятия гаек снимите устройство с двигателя.

Теперь берем тряпку и протираем место установки и вокруг него.

Новое устройство следует внимательно осмотреть, а затем приступить к установке, которую необходимо провести в обратном порядке.

Не забудьте правильно установить провода высокого напряжения. Если вы все же запутались, обратите внимание на колодку, на которой указаны номера бронепроводов.

Несмотря на то, что электронные устройства достаточно надежны, поломки случаются. В ряде случаев их можно избежать, для чего необходимо хотя бы иногда осматривать и обслуживать все части системы:

1. Убедитесь, что нет путаницы с высоковольтными кабелями — при большом внутреннем сопротивлении в них катушки могут выйти из строя.
2. Необходимо проверить зазор между электродами свечи зажигания, так как чрезмерно большие искровые зазоры негативно отражаются на устройстве.

Когда нужно менять модуль зажигания?
Он может выйти из строя в любой момент, и сигналы, которые он подаст в случае неисправности, следующие:

• Автомобиль может дергаться.
• А еще возможно плавание оборотов двигателя.
• Ко всему этому нестабильная работа двигателя на холостом ходу, то есть он просто будет глохнуть.

Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

2) Затем найдите в двигателе модуль зажигания и, найдя его, отсоедините от него четыре высоковольтных провода, которые к нему подключены.

4) Далее откручиваем три гайки, которые крепят этот модуль к кронштейну.

Внимание!
Чтобы вам было легче визуально определить, посмотрите ниже фото, на котором показаны места, где три гайки крепят модуль к кронштейну!

5) Затем снимите модуль с трех длинных штифтов, имеющихся на кронштейне.

Установка:
Модуль зажигания устанавливается в порядке, обратном снятию, но при переустановке обязательно нужно знать две вещи:

1. После установки модуля зажигания посмотрите на его поверхность, вы видите цифры там: 1, 2, 3, 4. Итак, эти цифры обозначают номера соответствующих цилиндров.

2. Вы заметили, что такие же цифры присутствуют и на наконечниках высоковольтных проводов: 1, 2, 3, 4. Все это сделано для того, чтобы вам было легче определить, какой из высоковольтных проводов — провода напряжения должны быть подключены к модулю.

Внимание!
При переустановке модуля все высоковольтные провода подключать строго по номерам, например: «первый провод — на первый выход», «второй провод — на второй выход» и т.д.

Проверка модуль зажигания для работоспособности:

Для проверки модуля вам потребуется « разрядник высоковольтный «, который можно приобрести в автомагазине по цене в районе 900-1500 руб. С помощью этого разрядника можно проверить на исправность: модуль зажигания, катушку зажигания и сами высоковольтные провода на наличие искрения.

Внимание!
На видео хорошо видно, что модуль зажигания исправен, так как при последовательном подключении к нему всех проводов на разряднике постоянно появляется искра, но при последней проверке видно, что искра срывается мало, но все же модуль показывает себя хорошо, и его замена не требуется!

Важно!
При работе с модулем зажигания будьте осторожны, и ни в коем случае не производите с ним никаких действий без отключения аккумулятора!

Форсунка управляет впрыском топлива, а также может управлять зажиганием. На всех новых инжекторных машинах зажигание выставляется компьютером и регулируется заливкой разных прошивок. Но так было не всегда, и на старых автомобилях, тех же японцев из 90-х, ЭБУ регулирует только впрыск топлива, а угол опережения зажигания выставляется с помощью распределителя и выставляется так же, как и на старых моделях Жигулей, и в зависимости от оборотов опережение зажигания регулируется с помощью более сложной вакуумной системы, чем на карбюраторных Жигулях. Бывает, прорвется одна трубка, и в рабочем режиме может пропасть тяга, придется искать и устранять этот дефект.

Но вернемся к более современным системам зажигания, которыми управляет компьютер, тем более, что изначально они устанавливались на инжекторные ВАЗ.

Датчики зажигания и метки

Для правильной работы системы зажигания компьютеру необходимо считывать правильную информацию с датчиков. В дальнейшем эта информация обрабатывается в соответствии с зашитыми в форсунку топливными картами.

Основной сигнал поступает от датчика коленвала. Этот датчик показывает положение коленчатого вала в данный момент времени и, ориентируясь на него, рассчитывает, в какой момент необходимо впрыскивать топливо, а в какой момент поджигать это самое топливо, в зависимости от оборотов двигателя, которые также определяются этим датчиком.

1 — ведущий диск коленчатого вала; 2 — датчик положения коленчатого вала; 3 — угол поворота коленчатого вала; 4 — выходной сигнал датчика положения коленчатого вала

А вот так выглядит типичный сигнал, полученный ЭБУ от датчика коленвала. Обратите внимание на 270° — это как бы нулевая точка, показывающая компьютеру, что двигатель прокручен и начинается новый цикл. Это достигается за счет отсутствия зуба на звездочке ГРМ коленчатого вала.

Контроль зажигания

Электронный контроль зажигания

Как настроить угол зажигания? На системах с электронными системами управления зажиганием это можно сделать с помощью компьютерной диагностики, которая подключается к Электронному блоку управления (ЭБУ) или «мозгам» автомобиля. А там видно, как работает двигатель в режиме реального времени — какие сигналы приходят с датчиков, какие обороты двигателя, расход топлива, момент впрыска, угол опережения зажигания и другие входные и выходные данные.

В принципе ничего менять в процессе работы не нужно, если не менять прошивку. То есть, если машина стала работать как-то некорректно, то скорее всего причин может быть несколько:

1. От датчиков поступает некорректный сигнал — в этом случае можно заменить якобы неисправный датчик на заведомо исправный и посмотреть, изменится ли результат.
2. Напряжение в сети неправильное и соответственно датчики дают неверный сигнал. Входной сигнал на датчик 5В, если этот показатель будет другим, то ЭБУ получит неверные входные данные и двигатель не сможет работать в штатном режиме.
3. Неисправен ЭБУ. Довольно часто бывает, что перебрав все, что только можно, оказывается, что мозги полетели. Но это не страшно, на ВАЗе они недорогие.

Поэтому как таковое зажигание на инжекторных машинах не выставляется, оно уже включено в систему, но стоит проверить, правильно ли выставлены метки.

Регулировка меток зажигания на форсунке ВАЗ-2110

При работе двигателя есть некоторые фазы, которые должны работать синхронно, распредвал должен совпадать с коленвалом, а моменты впрыска топлива и зажигания должны соотноситься с ними. Рассмотрим все это на примере ВАЗ-2110.

Как выставить зажигание на ВАЗ 2110 инжектор

Если машина не заводится, стреляет, чихает и все в трубе, где-то нет следов и с этим надо разбираться.

На любой машине метки ГРМ должны быть идеально совмещены, только тогда она будет нормально работать. На ВАЗ-2110 метка коленвала находится на маховике. Нужно смотреть в смотровое окошко на картере коробки передач, через которое виден маховик. Лучше подсветить фонариком, потому что его не так просто увидеть.

Этикетки должны идеально совпадать. Но… Может и не случиться. Дело в том, что при разборке двигателя маховик можно поставить на другую сторону, и тогда эти отметки будут никому не нужны. Рассмотрим другие способы, как действовать в такой ситуации. Честно говоря, я никогда не устанавливал ГРМ по метке на маховике, не люблю такой способ.

Аналогичная метка имеется на переднем ременном шкиве. Две точки должны совпадать — одна на зубчатом шкиве, а другая на масляном насосе. Если они совпадают, значит, поршни находятся в ВМТ 1-го и 4-го цилиндров, а коленчатый вал установлен в исходное положение. Осталось сделать то же самое с распредвалом.

На одновальных головках ВАЗ-2114, 2108, 2110 необходимо совместить прилив на звездочке и выступ на задней крышке ремня ГРМ.

Для двухвальных 16 клапанных моторов, которые встречаются на ВАЗ-2112, схема выглядит немного иначе, метки на звездочках обоих распредвалов должны смотреть четко вверх, на задней крышке есть соответствующие метки, с которыми они должны совпадать.

Если все метки совпадают, отлично, время идеальное. Осталось теперь проверить, правильно ли выставлен датчик коленвала.

Датчик положения коленчатого вала на ВАЗ-2110 устанавливается в передней части двигателя; он считывает показания со звездочки, которая установлена ​​на шкиве. Эта звездочка размещается на шпонке. И здесь есть несколько вещей, которые нужно проверить.

Так как шкив ставится на шпонку, возможна ситуация, когда его посадочное место сломается и шкив будет установлен под другим углом, немного развернут. Отсюда на датчик коленвала будет подан неверный сигнал, раньше или позже, чем должно быть, соответственно и зажигание будет сделано непонятно когда. Надо будет точнее выставить сломанный шкив, или поменять его вместе со шпонкой.

Еще проблема может заключаться в том, что датчик положения коленвала может быть слишком далеко от звездочки шкива (возможно датчик немного нестандартен, или неправильно установлен), в таком случае сигнал будет неверным.

Вот, пожалуй, и все причины, приводящие к неисправности зажигания на ВАЗ.

В нашем сегодняшнем материале мы поговорим о том, как проверяется модуль зажигания на ВАЗ 2114, как он работает и почему от его функционального состояния в автомобиле зависит так много.

Конструкция

Модуль зажигания достаточно сложен, так как сочетает в себе технологию и электрику. Устройство используется для создания высокого напряжения, передаваемого на свечи зажигания. Именно этот инжектируемый ток является основой для зажигания.

Работа модуля обеспечивает сжигание топлива и, соответственно, работу двигателя. Говоря очень простым языком, без модуля машина никуда не поедет.

Для моделей ВАЗ предусмотрено использование модулей зажигания двух типов:

• Отдельный;
• Блочный.

Катушки блока отличаются тем, что катушки работают одна на пару свечей зажигания. Именно такие устройства устанавливаются на «четырнадцатую» модель отечественного автопроизводителя.

Катушка раздает иск сразу на две свечи, а в ее конструкцию входят следующие элементы:

• Высоковольтные провода;
• Клеммы низкого напряжения;
• Вторичная и начальная обмотка;
• Ядро.

Отдельные модули, где катушки подведены к каждой из 4-х секций с отдельной заявкой, отличаются выводом высоковольтных проводов через пружинный контакт. Блочные блоки легче проверить, их легко снять и заменить.

Примечательно, что при размерах 11х11х7 сантиметров этот блок весит около 1,5 килограмма.

Признаки поломки

На самом деле признаки неисправности модуля зажигания ВАЗ 2114 во многом схожи с поломками других узлов. Например, вы можете наблюдать следующие явления:

• Двигатель троит;
• Автомобиль глохнет на холостом ходу;
• Проблемы при попытке завести машину и т. п.

То есть по сути это может быть вообще не модуль. Поэтому единственно правильное решение проверка модуля зажигания. на свой ВАЗ 2114.

Чек

Это объясняется тем, что поврежденные или неисправные провода посылают неправильный ток, конфигурация которого не соответствует требуемым параметрам. От этого искра бьет неточно или неэффективно, модуль сгорает и приходит в негодность.

Вообще лучший вариант проверки модуля зажигания на ВАЗ 2114 это приложение осциллограф и. Но, во-первых, он есть не у каждого водителя, а во-вторых, мало кто может им пользоваться. Поэтому проверка будет производиться подручными средствами:

• лампочка 12 вольт;
• Тестер (продается за небольшие деньги в любом магазине автозапчастей).

Начнем с предварительных манипуляций с сопутствующими элементами модуля зажигания.

1. Проверить блок проводки. Его отключают и проверяют индикатор напряжения.
2. Для этого закрепите тестер на контакте А, а другой вывод бросьте на массу двигателя.
3. В нормальном состоянии показатель напряжения будет 12В.
4. Если нет напряжения, скорее всего перегорел предохранитель.
5. Если все в порядке, поменяйте клеммы вашего тестера на контакты А и В, заведите машину. При этом стартер должен крутиться, а 12-вольтовая лампочка должна мигать.
6. При отсутствии этих явлений можно говорить о наличии обрыва в цепи контакта А.

Существует несколько способов проверить состояние вашей машины. Поэтому рассмотрим каждый из них.

1. Установите тестер в режим омметра. Измерьте их сопротивление на высоковольтных кабелях, идущих к цилиндрам 1 и 4, а затем по аналогии на проводке цилиндров 2 и 3. В нормальном состоянии прибор выдаст вам показания от 5,2 до 5,5 Ом.
2. Слегка потяните устройство. Таким образом, вы качаете колодку проводов, модуль. Причем делать это нужно в рабочем режиме силового агрегата. Если при раскручивании устройство работает беспрепятственно, все хорошо, вам повезло. Если нет, придется снова изучать состояние проводки.

Третий способ

Третий способ считается самым простым, так как предполагает замену вашего устройства на аналогичное, которое точно работает. Но для этого придется найти полноценного близнеца. Речь идет о модуле зажигания от автомобиля, аналогичного вашему по году выпуска и б/у силовому агрегату. Просто у 1,5-литровых двигателей модули, а у 1,6-литровых — катушки.

Но чтобы заменить модуль на модуль, нужно сначала разобрать свой. Делается это следующим образом:

• Снимите минусовую клемму с аккумулятора, что обесточит автомобиль;
• Отсоединить четыре ВН от модуля зажигания;
• Отсоедините колодку жгута. Для этого выдавите специальную защелку, удерживающую блок на модуле;
• Далее откручиваются три гайки. С их помощью модуль удерживается на кронштейне;
• На кронштейне есть три длинных штифта, с которых модуль можно просто снять.

Демонтировав свой модуль, вы можете поставить на его место другой блок, тем самым убедиться, что он исправен, а ваш неисправен.

Ремонт или замена?

Как показывает практика и опыт авторемонтников, чаще всего отремонтировать данное устройство не представляется возможным. Модуль нужно только заменить. Если следовать принципу, провести ремонт можно, но на это уйдет много времени, сил и даже денег.

Лучший вариант — купить новое устройство. Стоит в районе 2-4 тысяч рублей. Все зависит от производителя и состояния. Можно купить совершенно новый, хотя многие предпочитают бывшие в употреблении устройства. Здесь выбор за вами.

Установка

Модуль устанавливается в порядке, обратном разборке. При этом важно учитывать три правила.

1. После установки модуля посмотрите на поверхность устройства. Он содержит цифры от 1 до 4. Это обозначения номеров цилиндров.
2. На концах высоковольтных устройств имеются аналогичные цифры — от 1 до 4. Они служат ориентиром для того, чтобы определить, какое высоковольтное устройство к какой розетке на модуле подключено.
3. Никаких экспериментов. Все связано строго по меткам – 1 к 1, 2 к 2 и так далее.

На самом деле заменить модуль зажигания на ВАЗ 2114 достаточно легко. Для этого не нужно быть профессиональным автомехаником. Просто соблюдайте основные правила демонтажа и установки, проверяйте устройство перед тем, как тратить деньги и менять его на новое. Не факт, что виновником проблем с вашим автомобилем будет тот модуль, на который вы грешите.

Эта таблица позволит проверить правильность подключения проводов от модуля зажигания к цилиндрам.

Бензин в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания воспламеняется от искры, создаваемой системой зажигания. Модуль зажигания является основным элементом системы, создающим искру на свечах зажигания с помощью высокого напряжения. Каждый производитель автомобилей разрабатывает и изготавливает свой оригинальный модуль, но принцип его работы одинаков для всех устройств. В процессе эксплуатации отклонение от заданных параметров или поломка модуля зажигания негативно влияет на работу двигателя, вплоть до выхода из строя силового агрегата.

Назначение и принцип работы

Модуль зажигания ВАЗ 2110

Модуль зажигания современного автомобиля выполняет функцию выработки высокого напряжения для образования искры на свечах. Он состоит из двух катушек с замкнутым магнитопроводом и двухканального переключателя. Иногда выключатель выполнен в виде отдельного устройства, но в большинстве случаев он совмещен с электронным блоком управления двигателем. Внешне модули различаются количеством проводов соединительного разъема: у модуля с выключателем 4 провода, а у парных катушек 3.

Модуль зажигания управляется ЭБУ, который в нужный момент подает постоянное напряжение в виде низковольтных управляющих сигналов на обмотки своих катушек. Конец сигнала — начало искры. За счет магнитной индукции в момент приложения генерируется высокое напряжение, создающее искру на свече зажигания. Устройство находится в моторном отсеке, его легко определить по высоковольтным проводам, идущим к свечам зажигания.

Признаки неисправности модуля зажигания

Проверка модуля зажигания на выкрученной свече

Неисправность модуля зажигания определяется по следующим критериям:

1. Затрудненный запуск холодного двигателя из-за отсутствия искры на одной или нескольких свечах зажигания.
2. Плавающая частота вращения двигателя на холостом ходу — это ситуация, при которой частота вращения двигателя изменяется без каких-либо действий со стороны водителя.
3. Провалы мощности, что проявляется при разгоне и движении на затяжном подъеме.
4. Потеря мощности двигателя.
5. Не работают 1-4 или 2-3 цилиндры (двигатель «троит»).
6. Индикация сигнализатора Check Engine.

Возможные причины неисправности модуля зажигания

Несмотря на высокую надежность и долговечность модуля зажигания, в процессе эксплуатации он может выйти из строя, как и любой другой механизм. Среди всех возможных причин поломок в 9 из 10 случаев встречаются и диагностируются следующие:

1. Использование неподходящих компонентов в системе зажигания. Высоковольтные провода выбирают исходя из параметров модуля, так как чрезмерно высокое или низкое напряжение создает неисправности или выгорает контакты.
2. Дефектные или поврежденные детали, некачественная сборка. Неисправные компоненты быстрее выходят из строя и выводят из строя другие компоненты или элементы системы. Практика показывает, что подбор качественных комплектующих и их периодическая диагностика позволяют модулю сохранять работоспособность длительное время.

Проверка модуля зажигания

Проверка модуля зажигания на работоспособность осуществляется следующими способами:

Замена модуля зажигания на заведомо исправный

1. Проще всего подключить заведомо рабочий модуль. При этом устройства должны быть полностью идентичными, высоковольтные провода исправны, а также должна быть проверена надежность контактов.

Проверка контактов на модуле зажигания

2. Движение модуля, что позволяет выявить ненадежные контакты. Для этого переместите колодку проводов, и сам модуль. Если в процессе воздействия двигатель реагирует изменением работы, то причина неисправности кроется в плохом контакте.

Измерение сопротивления на клеммах модуля зажигания

3. Измерение сопротивления. Для этого нужен тестер, переведенный в режим омметра. Измерения проводятся на парных клеммах модуля между 1 и 4, а также 2 и 3 цилиндрами. Величина сопротивления должна быть одинаковой и близкой к 5,4 кОм.

Проверка модуля зажигания тестером

4. Проверка напряжения тестером. Один щуп прибора прикладывается к контакту А блока, второй к массе. После включения зажигания снимаются показания прибора. При исправном проводе он покажет напряжение 12 В, при его отсутствии проверьте предохранитель, защищающий модуль зажигания. После проверки целостности цепи контрольной лампой на 12 В. Один конец провода прикладывают к контакту А и вращают стартер. Если лампа не мигает, цепь разорвана. Аналогично процедура повторяется с другими контактами.

Диагностика модуля зажигания профессиональным оборудованием

5. Диагностика на СТО путем подключения компьютера со специальным ПО к ЭБУ. Неисправности выявляются в виде ошибок, обозначенных буквенно-цифровым кодом, после чего проводится более глубокая диагностика неисправности для принятия решения – ремонт модуля зажигания, либо его замена. Аналогичная проверка проводится на специализированном СТО с помощью осциллографа.

Ремонт

Модуль зажигания ваз 2107

Устройство модуля зажигания достаточно сложное: включает в себя одну или несколько катушек, плату, контакты и провода. Из всех вышеперечисленных элементов ремонту подлежат только контактные соединения, в некоторых случаях возможна замена деталей (транзисторов, катушек).

Модуль разобран и вскрыт для ремонта. Для этого вам понадобятся:

1. Торцевые ключи с головками на 1, 13 и 17.
2. Шестигранник 5.
3. Отвертка.
4. Паяльник.
5. Флюс для алюминия.
6. Многожильный провод.
7. Лак для ногтей.

Вскрытие модуля зажигания

Модуль зажигания ремонтируется в следующем порядке:

1. На снятом устройстве вскрыть корпус, поддев его отверткой.
2. Снимите силиконовую пленку, покрывающую плату.
3. С взрыворазрядных контактов удален весь алюминий.