Проверка диодного моста ваз 2110: Проверка диодного моста генератора ВАЗ

Содержание

Диодный мост генератора на ВАЗ 2110: замена своими руками, проверка состояния и частые неисправности

Содержание:

  1. Функции
  2. Причины неисправности
  3. Проверка состояния
  4. Замена

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Внешний вид элемента

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

  • На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
  • Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
  • Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.

Функции

Давайте рассмотрим, какие функции выполняет в автомобиле диодный мост.

  1. Преобразует постоянный ток в переменный. Это его главная функция, но не единственная.
  2. Осуществляет блокировку проникновения тока на статорную обмотку. Тут элемент выполняет как бы роль одностороннего клапана.
  3. Увеличивает запас прочности генератора, способствует защите от неблагоприятных факторов, воздействий, загрязнений.

Конструктивные особенности

  • В заводском исполнении диодные мосты для ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, которые отличаются надежностью, финансовой доступностью, компактными размерами;
  • Существенный недостаток у заводского диодного моста только один — если сгорает один диод, выполнить замену одного элемента не представляется возможным. Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его со старым местами;
  • При отказе в работе диодного моста можно попробовать собрать его своими руками из разных диодов;
  • В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а при самостоятельном изготовлении можно добавить еще один дополнительный. Так многие поступают;
  • При установке дополнительного диода, используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им более длительный срок не сгорать.

Качество работы самодельного выпрямителя проверить сложно, из-за чего вмешательство в заводскую конструкцию может только навредить генератору. Тогда вместо покупки дешевых расходников, придется менять чуть ли не весь узел.

Расположение на генераторе

Причины неисправностей

Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана различными причинами, но основной из них является все же особенность заводского изготовления.

Потому давайте детальнее познакомимся с причинами выхода из строя выпрямителя, которые могут повлечь за собой необходимость замены устройства.

Причина

Особенности

Заводское исполнение

Многие производители используют алюминиевые оболочки для диодов, которые не отличаются высоким качеством и надежностью. Выбирать рекомендуется стальные оболочки. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что самые лучшие выпрямители сегодня делают в Беларуси

Влага

Влага может проникнуть внутрь конструкции, привести к появлению окислений пространства между корпусом и диодами

Масло

Масло также приводит к нарушению функциональности устройства, если проникает внутрь конструкции генератора и конкретно на диодный мост

Путаница полярности АКБ

Если при подключении аккумуляторной батареи к зарядному устройству или при «прикуривании» вы случайно перепутаете полярность, это с высокой долей вероятности приведет к поломке, перегоранию моста

Слабый аккумулятор

Если аккумулятор не тянет, постоянно имеет слабый заряд, виновником может быть именно выпрямитель

Прежде чем приступать к замене устройства, необходимо для начала проверить генератор и мост, тем самым убедиться, что виновником проблем является именно выпрямитель.

Преимущества заводского выпрямителя

Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать аналоговые запчасти, которые стоят дороже, но обладают более высоким качеством. Это справедливое утверждение для многих запчастей, что уж скрывать.

Но если речь идет о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.

Объясняется это несколькими важными преимуществами. А именно:

  • Доступная цена, что позволяет выполнить недорогой ремонт своими руками;
  • Небольшие размеры, компактность устройства;
  • Используемые диоды эффективно взаимодействуют друг с другом, их параметры совпадают оптимально;
  • За счет качественной компоновки диодами, функционирование моста осуществляется в едином режиме нагрева. Это, в свою очередь, позволяет избежать перегрева с высокой долей вероятности;
  • Простота замены и установки. Процедура легкая, что позволяет производить ремонт своими руками.

Проверка состояния

Проверка диодного моста выполняется достаточно просто даже самостоятельно. Ехать на станцию технического обслуживания нет никакой потребности.

Все, что вам необходимо, это наличие мультиметра.

  1. Плюсовой щуп мультиметра подключаем к диодной шине.
  2. Аналогично соединяем минусовой щуп с минусовым выводом диодного моста.
  3. Теперь смотрим на показания прибора. Если все хорошо с выпрямителем, тогда на вашем мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если таковых не появляется, тогда с устройством возникли проблемы, придется его менять.
  4. Но это не все. Теперь щупы следует поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
  5. Вновь обращаем внимание на наш мультиметр. Что вы там видите? Если отображается несколько сотен Ом, единиц измерения сопротивления, тогда узел работает нормально, он исправен.
  6. Для проверки дополнительного диода, если таковой имеется, повторите те же действия, описанные выше в нашей инструкции.

Замена

Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, не остается ничего другого кроме как заменить устройство. Сложного в этом ничего нет. Особенно, если вам уже приходилось разбирать генератор или по крайней мере извлекать его.

Действуйте по предлагаемому алгоритму, опирайтесь дополнительно на видео инструкции. Это поможет справиться с задачей.

  1. Отключите аккумуляторную батарею. Для этого достаточно снять с нее минусовую клемму.
  2. Отсоедините розовый провод, который отвечает за включение генератора. Чтобы сделать это, потребуется открутить крепежную гайку с плюсового болта.
  3. Ослабьте немного натяжение верхней и нижней гайки, отвинтите натяжные болты, снимите ремень.
    Его можно пока отложить в сторонку.
  4. Поверните ваш генератор на 90 градусов, после чего вы сможете демонтировать нижний крепежный болт.
  5. Внимательно осмотрите корпус вашего генератора. Может потребоваться очистить корпус выпрямителя. При наличии загрязнений на нем и на соединениях, не лишним будет выполнить зачистку. Это позволит новому устройству функционировать более качественно и эффективно.
  6. Постарайтесь максимально аккуратно, но в то же время тщательно зачистить внутренние части кольца.
  7. Снимите старый диодный мост, после чего выполните процедуру обратной сборки.
  8. Запустите двигатель, проверьте работоспособность нового выпрямителя.

Демонтированный элемент

Обратная сборка выполняется в строгой последовательности, учитывая при этом индивидуальные конструктивные особенности нового выпрямителя генератора.

Опираясь на предоставленные материалы и инструкцию по замене, вы должны без особых проблем справиться с поставленной задачей. Но при возникновении проблем обязательно обращайтесь к специалистам.

 Загрузка ...

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ?

Диодный мост (его также называют выпрямительный блок генератора) – это электрическая схема, образованная цепью диодов для преобразования переменного тока в постоянный. Диоды эти по целому ряду причин имеют свойство перегорать, что чаще всего чревато быстрой разрядкой АКБ, ведь вся нагрузка (питание магнитолы, головного света, навигатора и т.п.) с диодов переходит на нее. Заметили и за своей аккумуляторной батареей неладное, первым делом проверьте диодный мост, а мы подскажем как.

Способ №1 — без демонтажа блока.

1. Снимите защитный кожух генератора.

2. Проверьте на работоспособность всю цепь диодов, для этого подключите лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на АКБ, вторым – к плюсу клеммы «30». Если лампа загорелась, в цепи есть короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, осталось только определиться какие (положительные или отрицательные). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить свое внимание, чтобы установленный на место неисправного рабочий диодный мост генератора тоже не сгорел.

3. Итак, первой проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс – с одним из крепежных болтов диодного моста. Если лампочка загорится (постоянно или будет моргать), значит, имеет место короткое замыкание либо вентилей, либо витков обмотки статора.

4. Переходим к плюсовым диодам. Соединяем плюс аккумуляторной батареи через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Загоревшаяся лампочка – явный признак присутствия короткого замыкания.

5. Последний этап – диагностика дополнительных диодов. Оставляем минус аккумуляторной батареи на одном из болтов крепления моста диодов, а ее плюс через лампу подводим к выводу генератора «61». Излучающая свет лампа опять же свидетельствует о присутствии замыкания в данной группе диодов.

Способ №2 — с помощью мультиметра.

Данный вариант поможет выявить, какой (или какие) именно диод неисправен. Правда, осуществить данную проверку можно лишь полностью демонтировав выпрямительный блок генератора с автомобиля, поэтому первым делом займитесь именно этим. Далее переходите к выполнению следующих действий.

  1. Включите мультиметр в режим «пищалки». Если такого режима в вашем устройстве нет, выставьте его на 1 кОм.
  2. Прислоните щупы к обоим концам диода, затем поменяйте их местами. Если в одном случае мультиметр показывает бесконечность, а во втором – 400-700 Ом, диод исправен. Если же оба показателя равны бесконечности, то исследуемый диод оборван, если имеют одинаковое или маленькое сопротивление – пробит и требует замены.
  3. Проверьте таким образом все диоды и точно будете знать, какой из них подпаять, какой заменить, чем существенно сэкономите на ремонте. Хотя если большого желания – и навыков, кстати, тоже – нет, то может и не стоит тратить время. Проще в таком случае будет немного переплатить и полностью заменить весь диодный мост.

Видео.

Рекомендую прочитать:

Похожие публикации

Как проверить генератор на ВАЗ-2114: мультиметр и диодный мост

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост. Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.

Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701, и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Демонтаж генератора

Для того, чтобы демонтировать генератор необходимо знать его месторасположение. На схеме ниже расписано не только устройство крепления, но и вспомогательные детали крепления.

Схема расположения генератора и дополнительных узлов

Снятие генератора: 1 – натяжная планка; 2 – генератор; 3 – кронштейн крепления генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив привода генератора

Наглядное расположение генератора на двигателе

Также, перед тем как снять генератор, стоит понимать схему подключения детали к остальным узлам электроцепи:

Электрическая схема подключения генератора

Электрическая схема подключения генератора

Схема соединений системы генератора 37.3701: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – выключатель зажигания

Теперь, когда основные схемы рассмотрены, можно перейти непосредственно к поэтапному процессу демонтажа генератора с автомобиля. Прежде всего, понадобится инструментарий, а именно: ключи на 8, 10 и 13; отвертка с плоским концом. Итак, приступаем к процессу:

  1. Отсоединяем плюсовой провод питания генератора.

    Откручиваем провода питания генератора

  2. На кронштейне крепления ослабим нижнюю гайку.

    Откручиваем нижнюю гайку крепления генератора

  3. Теперь, ту же операцию проделываем с верхним креплением.

    Откручиваем верхнюю гайку крепления генератора

  4. Ослабим натяжной болт и демонтируем ремень.

    Выкручиваем натяжной болт

  5. Демонтируем прижимную планку.

    Вынимаем прижимную планку

  6. Снимаем генератор.

    Снимаем генератор с автомобиля

Теперь, когда узел демонтирован, можно приступить к его проверке.

Проверка генератора

Существует два способа точной проверки генератора: на стенде и при помощи осциллографа. Стоит рассмотреть оба способа с применение наглядных схем.

Стенд

Специальный проверочный стенд оборудован вольтомметром и амперметром, которые выводят показатели работы в искусственно созданной бортовой сети. Также, имеется дополнительный мотор, который при помощи ремня приводит в действие сам генератор. Итак, стоит наглядно посмотреть, как выглядит этот стенд:

Проверка генератора при помощи стенда

Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Теперь установленный генератор можно включить, предварительно выставив на реостате выходящее напряжение в 13В. При этом частота вращения ротора должна достигать 5000 оборотов в минуту. Стенд должен поработать 10-12 минут, а затем необходимо замерить силу тока, которая отдается. Если она будет меньше 55А, то генератор неисправен и требует ремонта.

Осциллограф

Осциллограф покажет сразу неисправность генератора, поэтому диагностика через него считается более точной. Рассмотрим, принцип проверки:

Схема подключения генератора к осциллографу для проверки

Схема соединений для проверки генератора осциллографом: 1 – выключатель; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Процесс разборки

Защёлки защитной крышки отмечены стрелочками

Рассмотрим, из каких деталей состоит генератор в целом. Это нужно для того, чтобы понимать, как проходит непосредственно процесс.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

Составные части генератора ВАЗ-2114

Признаки неисправности диодного моста: диагностика

Диодный мост на генераторе

Неполадки генератора напрямую зависят от исправности диодного моста. Проверить исправность этого узла можно тремя способами:

  1. При помощи подключения к нему контрольно-измерительной лампочки с силой тока 12В.
  2. Визуальное исследование выпрямителя, на наличие обрыва контактных проводов.
  3. Диагностические операции при помощи мультиметра.

Причин выхода из строя этого узла может быть две:

  • Прошел полный ресурс использования.
  • Попадания сторонних элементов в генератор (воды, грязи и другого), что послужило замыканием и выходом из строя элемента.

Рассмотрим более детально процесс диагностики диодного моста.

Диагностика при помощи контрольной лампы

Схема диагностики диодного моста при помощи контрольной лампы

Для диагностики потребуется АКБ и контрольная лампа. Итак, необходимо подключить пластину выпрямителя к «клемме-минус». Далее, контрольно-измерительную лампу проводом «плюс» подключаем к АКБ, а «минусом» к дополнительным диодам. «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Обследование выпрямителя

Процесс проверки выпрямителя

Для совершения и этой диагностики, также потребуется АКБ. Подсоединяем контрольно-измерительную лампу проводом «минус» к «клемме-плюс» АКБ. Затем, «плюс» лампы к АКБ «минус». «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Диагностика с помощью мультиметра

Проверка диодного моста при помощи тестера

Снимаем выпрямитель с корпуса. Устанавливаем на мультиметре режим «прозвона». Теперь, по очереди необходимо замыкать электроды прибора на диодах. Если он издает «писк», то выпрямитель рабочий, если нет, то деталь — «мертвая» и требует замены.

Признаки неисправности щеток

Стрелкой отмечены стёртые щётки. Их длина 3 мм вместо положенные 5 мм.

Реле регулятор с другого ракурса

Если посмотреть на щетки, то их поверхность будет стертая, а контрольные проводки подачи питания разорваны. Это и есть основной признак неисправности, который может служить тому, что пришла естественная их амортизация. Признаков того, что они вышли из строя бывает несколько:

  • Падение напряжение в бортовой сети на холостых оборотах.
  • В сумрачное или ночное время суток наружное освещение (свет фар) тускнеет.
  • Нет зарядки АКБ.

Выбор генератора

Если осуществить ремонт старого генератора не представляется возможным, то потребуется его замена. О том, какой выбрать, мы уже писали в материале: «Выбираем какой генератор лучше поставить на ВАЗ-2114«.

Выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.

Ваз 2109: замена диодного моста в генераторе своими руками

Генератор ваз 2109

Главным источником тока в любой машине считается автомобильный генератор. Если зарядка аккумуляторной батареи произведена неправильно, нужно знать, как проверяется генератор, дабы самостоятельно устранить подобную неисправность.
Чаще всего требуется на ВАЗ 2109 замена диодного моста в генераторе, но сначала требуется удостовериться в существующей проблеме. На ваз 2109 замена диодного моста генератора производиться может и своими силами.

Примечание! Перед тем, как начинать ремонт или замену диодного моста, в обязательном порядке необходимо оценить работоспособность щёток генератора, а также проверить регулятор напряжения.

Диагностика

Диодный мост генератора ваз 2109

Диагностику диодного моста лучше всего делать после его съёма, этот процесс достаточно прост. Естественно, можно обойти демонтаж стороной, но тогда проверка будет неудобной.
Одним из методов проверки этого моста считается проверка бортовой системы контроля на предмет утечки тока. Таким образом, если при отключенном моторе и неактивных электроприборах потребление тока равняется 1А за час, то вероятнее всего, проблема будет заключаться именно в диодном мосте.

Примечание! Детальная проверка возможна только при снятии диодного моста.

Проверка реле-регулятора

Замена диодного моста генератора ваз 2109

Сначала нужно проверить реле-регулятор, способствующий поддержке оптимального значения напряжения в машине. Такое реле не даёт возможности напряжению увеличиваться до критического уровня.
Итак:

  • Автомобиль заводится.
  • Посредством мультиметра вымеряется электропитание.
  • Прибор нужно переключить в положение измерения напряжения и подключить на клеммы аккумулятора или на выходах генератора.
  • Напряжение считается нормальным, если его показатели колеблются в пределах 14-14,2 В.
  • Если при нажатии на газ такой показатель увеличивается более, чем на пол вольта, то реле требует замены.

Проверка диодного моста генератора

Замена диодного моста на генераторе ваз 2109


Как правило, диодный мост состоит из 6-ти диодов, три из них положительные и три отрицательные:
  • Мультиметр устанавливается в режим «звука».
  • Если в процессе проверки слышится писк в прямом и обратном направлении, то такой диод, скорее всего, пробит и нуждается в замене.

Примечание. Специалисты рекомендуют менять повреждённый элемент в сборе.

Проверка статора прибора

По сути, это цилиндр, внутри которого находится обмотка:

  • Сначала отсоединяют выходы диодного моста и осматривают всю обмотку на предмет повреждений и подгорания.
  • Далее мультиметр переводится в режим «измерения сопротивления» и проверяется вся обмотка на наличие пробоин. Для этого необходимо прижать к статору один контакт, при этом второй прижимается к выходу обмотки.
  • Если сопротивление равно меньше 50 кОм, это может говорить о том, что генератор скоро сломается.

Проверка ротора генератора

Ваз 2109 проверка диодного моста генератора

Ротор имеет вид стержня с обмоткой, на контактных кольцах которой присутствуют щетки:

  • Мультиметр переключается в режим «измерения сопротивления».
  • Выполняются замеры между контактными кольцами.
  • При малом показатели сопротивления можно сделать вывод, что обмотка в исправном состоянии.

Как демонтировать диодный мост

Итак:

  • Снимается минусовая клемма аккумулятора, отсоединяются провода, которые подводятся к пластмассовому кожуху генератора(см.Ремонт генератора ваз 2109 легко и просто).
  • Отсоединяется колодка проводов «D».
  • С наконечников положительных проводов убирается резиновый защитный колпачок, после чего отвинчивается крепёжная гайка. Провода снимаются с генератора.
  • Теперь нужно снять непосредственно пластмассовый кожух генератора. Сначала нужно открепить три пружинных фиксатора, которые располагаются по периметру самого блока.
  • Регулятор напряжения откручивается при помощи крестовой отвертки.
  • Он извлекается в сборном состоянии вместе с щётками(см.Ваз 2109: замена щеток генератора своими силами).
  • Ключом 8-го размера отвинчиваются три болта, фиксирующие мост.
  • Выводы, подводящие к обмотке статора, для удобства отгибаются в сторону. С помощью крестообразной отвертки откручиваются фиксаторы конденсатора.
  • Для извлечения диодного моста при помощи ключа 10-го размера требуется открутить две гайки от контактного болта. Также с этого болта нужно снять втулки, после чего убирается и сам болт с моста.

Теперь можно смело приступать к замене поврежденной детали.

Как сменить диодный мост в генераторе

Смена диодного моста в генераторе

Для выполнения работ нужно обзавестись:

  • набором головок;
  • плоской отверткой;
  • фигурной отверткой;
  • новым диодным мостом.

Примечание!
В основном генератор прекращает подзарядку аккумулятора из-за неисправного регулятора напряжения или пробоя диодного моста. Для более детальной диагностики устройство рекомендуется демонтировать из моторного отсека и установить на слесарную установку.

Замена моста должна осуществляться в определённой последовательности:

  • После извлечения диодного моста проверяют показатели прохождения тока в цепи. Это можно сделать при помощи омметра или специального тестера. Если полупроводники вышли из строя, нужно будет заменить мост полностью.

  Примечание! Сложно самостоятельно заменить отдельные детали моста, для этого требуются определённые навыки.

  • Чтобы достать до крепления диодов, нужно снять с генератора блок щеток. Отвинчиваются болты, которые держат заднюю и переднюю крышку. От статора снимают одну часть устройства.
  • Половинка генератора откладывается в сторону. Торцевым ключом отвинчивают гайки фиксации выводов обмотки статора к выпрямительному блоку.
    Средняя область устройства отсоединится только после открепления минусового провода от «массы». Также с задней крышки снимают болты с соответствующими изоляторами и непосредственно диодный мост.
  • Новый диодный мост устанавливается на своё место. Теперь в крышку ставят болты с изоляторами, на них надевают выводы обмоток и закручивают гайками.
  • Ротор и передняя крышка устанавливается в заднюю часть через статор. Корпус генератора стягивают при помощи болтов. На последнем этапе работ монтируют щетки.

Как видно, процесс смены диодного моста не сложен, рекомендуется посмотреть видео и фото для выполнения работ своими руками. Помимо этого начинающему автослесарю предоставляется дополнительная инструкция с детальным описанием процессов.
Поскольку цена услуг СТО не для всех приемлема, многие пытаются отремонтировать свой автомобиль самостоятельно.

Диодный мост | Принцип работы, обозначение, виды

Что такое диодный мост

Словосочетание “диодный мост” образуется от слова “диод“. Значит, диодный мост – это радиодеталь, которая состоит из диодов. Здесь очень важно то, как соединены эти диоды, иначе диодный мост превратится просто в кучку из диодов.

Диод на электрических схемах обозначается вот так.

Самый простой диодный мост состоит из 4 диодов, которые соединяются вот так.

Эта рисунок также является самой распространенным обозначением диодного моста на электрических схемах.

Упрощенный вариант выглядит вот так.

Можно увидеть на схемах даже что-то типа этого.

 

Для правильной эксплуатации диодного моста, мы должны его правильно подсоединить. Правильное подключение диодного моста выглядит таким образом.

Как вы видите, на вход диодного моста мы подаем переменное напряжение, а на выходе диодного моста снимаем постоянное напряжение. Отсюда можно сделать вывод:

Диодный мост используется в схемах для того, чтобы получить из переменного тока постоянный ток.


Видео на тему: Что такое диодный мост:

Принцип работы диодного моста


Диод в цепи переменного напряжения

Итак, в статье про диод мы рассматривал, что будет на выходе диода, если подать на него переменный ток. Для этого мы даже собирали вот такую схему, где G – это синусоидальный генератор. С клемм X1 и X2 уже снимали сигнал.

Мы на диод подавали переменное напряжение.

А на выходе после диода получали уже вот такой сигнал.

То есть у нас получилось вот так.

Да, мы получили постоянный ток из переменного, но стоило ли это того? В этом случае у нас получился постоянный пульсирующий ток, где половина мощности сигнала была вообще вырезана.

Как работает диодный мост в теории

Как вы знаете, переменный ток меняет свое направление несколько раз в секунду. Поэтому, его можно разбить на положительные полуволны и отрицательные полуволны. Положительные полуволны я пометил красным, а отрицательные – синим.

Для того, чтобы диодный мост работал, ему нужна какая-либо нагрузка. Пусть это будет резистор. Следовательно, когда на диодный мост приходит положительная полуволна, протекание тока через него будет выглядеть вот так.

Как вы видите, при положительной полуволне не задействованы диоды, которые я показал штриховой линией.

После положительной полуволны приходит отрицательная полуволна, и в этом случае протекание тока в диодном мосте выглядит так.

В этом случае, диоды, которые работали при положительной полуволне, при отрицательной полуволне они отдыхают). Эстафету принимает на себя другая пара диодов. Можно даже сказать, что в диодном мосте они работают попарно. Одна пара диодов работает на положительную полуволну, а другая пара – на отрицательную.

Обратите внимание на нагрузку. На нее всегда приходит одна и та же полярность тока при любом стечении обстоятельств.

Работа диодного моста на практике

Давайте и мы посмотрим, что получается на выходе диодного моста, если подать на него переменное напряжение. Для этого возьмем 4 простых кремниевых диода и соединим их в диодный мост. Важно, чтобы диоды были одной марки.

На вход диодного моста будем подавать переменное напряжение, и посмотрим, что у нас получается на выходе.

Итак, на вход я подаю вот такой сигнал.

 

На выходе получаю постоянное пульсирующее напряжение.

Здесь мы видим, что отрицательная полуволна в диодном мосте не срезается, а превращается в положительную. Мощность сигнала при этом не теряется, так как отрицательная полуволна просто инвертируется в положительную полуволну. Ну разве не чудо?

Наблюдательный читатель также может заметить, что амплитуда сигнала чуть-чуть просела. Если мы на вход подавали синусоидальный сигнал с амплитудой в 6 Вольт, то на выходе диодного моста имеем чуть меньше 6 Вольт, а точнее где-то 4,8 Вольта. Почему так произошло? Дело все в том, что на кремниевом диоде падает напряжение 0,6-0,7 Вольт. Так как переменное напряжение проходит через 2 диода при каждой полуволне, то на каждом диоде падает по 0,6 Вольт. 2×0,6=1,2 Вольта. 6-1,2=4,8 Вольта.

Теперь можно с гордостью нарисовать рисунок.

Виды диодных мостов

Примерно так выглядит импортный и советский диодные мосты.

 

Например, на советском показаны контакты, на которые надо подавать переменное напряжение значком ” ~ “, а контакты, с которых сниамем постоянное пульсирующее напряжение значком “+” и “-“.

Существует множество видов диодных мостов в разных корпусах.

Есть даже диодный мост для трехфазного напряжения.

Как вы могли заметить, такой трехфазный выпрямитель имеет пять выводов. Три вывода на фазы, а два другие – на постоянное напряжение.

Он собирается по так называемой схеме Ларионова и состоит из 6 диодов.

В основном трехфазные мосты используются в силовой электронике.

Характеристики диодного моста

Как мы уже с вами разобрали, в электронике встречаются диодные мосты в разных корпусах и имеют разные габариты.

Почему так? Дело в том, что каждый диодный мост обладает какими-то своими характеристиками, о которых мы и поговорим в этой главе.

Чтобы далеко не ходить, давайте рассмотрим диодный мост GBU6K и рассмотрим на его примере, как читать характеристики.

Для того, чтобы понять, что это за фрукт и с чем его едят, надо скачать на него техническое описание (даташит). Вот ссылка на этот диодный мост. Ниже рассмотрим основные характеристики диодного моста, которых будет достаточно для рядового электронщика.

Распиновка и корпус

Итак, на главной странице мы видим распиновку выводов. Распиновка – это какие выводы за что отвечают и как правильно их соединять с внешней цепью.

Как вы видите, на средний выводы подаем переменное напряжение, а с крайних выводов снимаем постоянное напряжение. Также на рисунке показано, как соединяются диоды в этом диодном мосте. Нам эта информация еще очень пригодится.

Чуть ниже мы видим вот такую табличку, которая показывает нам самые главные первичные характеристики.

Package – тип корпуса. Корпуса GBU выглядят вот так.

Максимальный ток

Итак, с этим разобрались. Далее следующий параметр. IF(AV) максимальный ток, который может “протащить” через себя этот диодный мост. В даташите есть таблички и графики, какие условия должны соблюдаться, чтобы мост смог протащить через себя этот ток без вреда для своего здоровья.

Поэтому, диодные мосты в больших металлических корпусах способны “протащить” через себя очень большую силу тока. Если же маленький диодный мост вставить в какой-нибудь мощный блок питания, то скорее всего он просто-напросто сгорит.

В промышленности в силовой электронике стараются использовать диодные моста большой мощности, например, вот такой диодный мост может “протащить” через себя силу тока в 50 Ампер.

 

Максимальное пиковое обратное напряжение

Грубо говоря, это обратное напряжение диода. Если его превысить, то произойдет пробой и диоду, а следовательно и диодному мосту, придет “кирдык”. Этому параметру также следует уделять внимание, когда вы будете выпрямлять сетевое напряжение. Если вы будете подавать на диодный мост 220 Вольт, то его пиковое значение будет составлять 310 Вольт (220 × √2). Так как у меня диодный мост GBU6K, то надо смотреть табличку ниже. Как вы видите, пиковое обратное напряжение диодов составляет 800 Вольт. Значит, такой диодный мост вполне подойдет для выпрямления сетевого напряжения.

 

Как проверить диодный мост

1-ый способ.

Как вы теперь знаете, однофазный диодный мост состоит из 4 диодов. Для того, чтобы узнать их расположение, мы должны скачать даташит на данный диод и посмотреть, как расположены диоды в данном диодном мосте. Например, для моего моста GBU6K диоды расположены вот так.

То есть все, что мне надо сделать – это просто прозвонить каждый диод с помощью мультиметра. Как это сделать, я писал еще в этой статье.

Второй способ.

Он же 100%. Но для этого потребуется осциллограф, ЛАТР или понижающий трансформатор, а также резистор, желательно 5-10 КОм. После того, как мы нашли его расположение выводов, на “+” и “-”  припаиваем резистор 5-10 КОм. С этих же выводов снимаем осциллограмму.

То есть все должно выглядеть вот так.

 

 

Смотрим осциллограмму

Значит, диодный мост исправен.

Диодный мост генератора

Диодный мост генератора в автомобилях выпрямляет переменное напряжение, которое поступает от обмоток статора генератора. То есть грубо говоря, без диодного моста получается трехфазный мини-генератор.

Диодный мост генератора ВАЗ 2110

В этой статье будем рассматривать диодный мост от генератора ВАЗ 2110.

Он сделан по схеме Ларионова с некоторым дополнением в виде 3 дополнительных диодов.

Как проверить диодный мост генератора

Для проверки диодного моста генератора есть два способа.

Проверка с помощью лампы накаливания

Этот способ считается самым простым, и все его могут применить, так как под рукой всегда найдется аккумулятор и лампа на 12 В. Иначе откуда у вас автомобильный генератор?)

Предварительно лучше запаять или прикрепить к лампе два провода, чтобы было проще производить проверку. Итак, собираем наш прибор для проверки диодного моста генератора из лампы и аккумулятора вот по такой схеме.

Далее, все что нам надо сделать – это просто проверить каждый диод. Итак, вспоминаем, что диод в одном направлении проводит электрический ток, а в другом нет. Получается, нам надо в каждый диод “тыкнуться” два раза, чтобы узнать исправен ли он. Так мы и сделаем.

Вместо аккумулятора у меня будет лабораторный блок питания на 12 Вольт, что в принципе не играет никакой роли. Мой “прибор” для проверки диодов выглядит вот так.

Красные крокодил – это плюс от аккумулятора, в моем случае – от блока питания, а черный – это минус.

Поехали! У нас имеется 9 диодов. Начнем, пожалуй, с больших диодов-таблеток, которые вмонтированы в металлические пластины. Цепляюсь одним выводом-крокодилом к пластине, на которой вмонтирован один конец диода

 

а другим выводом, который идет от лампы накаливания касаюсь другого вывода диода и вуаля! Лампа зажглась!

Теперь надо обязательно поменять выводы наших проводов с самопального прибора местами и снова повторить это действие.

Как вы видите, наша лампа не горит, и это замечательно! Потому что мы сейчас только что убедились в том, что наш диод абсолютно здоров и готов выполнять свою задачу на 100%.

Таким же образом проверяем все диоды таблетки.

Маленькие черные диоды проверяются точь-в-точь таким же способом.

Меняем выводы и убеждаемся, что диод рабочий.

Правила:

1) Если лампочка не горит ни так ни сяк, значит диод неисправен.

2) Если лампочка горит и так и сяк, значит диод тоже неисправен.

3) Если лампочка горит, а при смене щупов не горит, значит диод исправен.

Проверка с помощью мультиметра

Не у всех есть такой замечательный прибор, как мультиметр, но он должен быть у каждого уважающего себя электрика и электронщика.

В каждом хорошем мультиметре есть функция прозвонки диодов. Как я уже говорил, наш автомобильный диодный мост будет исправен, если все его диоды будут исправны.

Берем в руки мультиметр и ставим его в режим прозвонки диодов.

И начинаем проверять все диоды друг за другом на исправность. В одном направлении диод должен показать значение от 0,4 и до 0,7 Вольт. В нашем случае 0,552 Вольта, что вполне приемлемо.

Далее меняем щупы местами и видим, что мультиметр показывает нам OL, что говорит нам о том, что превышен предел измерения. Значит, диод жив и здоров).

Таким же образом проверяем все оставшиеся диоды.

Похожие статьи по теме “диодный мост”

Автомобильное зарядное устройство

Как получить постоянное напряжение из переменного

Как проверить диод и светодиод мультиметром

Простой блок питания

 

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ-2110 мультиметром

Стабильное и слаженное функционирование электронных узлов ВАЗ-2110, в значительной мере, зависит от работоспособности автогенератора. Он осуществляет питание всех агрегатов автомобиля, а также содействует пуску двигателя. По этой причине собственник авто должен периодически контролировать его работоспособность, а при отказах понимать, как проверить диодный мост генератора ВАЗ-2110 мультиметром.

Тестирование диодного моста (ДМ) входит в комплект тестов генератора на ВАЗ-2110 при сбоях в работе. Сбой ДМ — не единственная причина неработающего генератора. Сюда также относятся: регулятор напряжения, щетки, конденсатор, обмотки элетростатора и ротора. Все эти узлы можно проверить обычным бытовым мультиметром, сэкономив средства и время на посещение автосервиса.

Роль диодного моста и причины его сбоя

ДМ в конструкции автомобильного генератора преобразует постоянные характеристики тока в переменные, его также часто называют выпрямителем.

Основное назначение этого устройства — зарядка автоаккумулятора с рабочими параметрами тока.

Основные функции ДМ:

  1. Изменение токовых характеристик.
  2. Блокировка прохождения тока на обмотку электростатора. Так он работает по принципу одностороннего клапана.
  3. Увеличение электросиловых характеристик генератора.

Заводские ДМ  выполнены в форме монолитной конструкции, что обеспечивает их компактность, надежность и бюджетную стоимость. Тем не менее, неразборная конструкция имеет и свои недостатки. При выходе одного диода, потребуется приобрести новый комплект.

ДМ выполнен из 6 диодов-преобразователей с двухполярной технологией выпрямления. Выпрямительные диоды в этой конструкции моста выполняют роль препятствия, пропускающего ток в одном направлении, не допуская попадания тока из бортовой сети на обмотки статора. Поскольку эти диоды работают в напряженной среде, они часто ломаются.

Основные причины сбоя диодов на ВАЗ-2110:

  1. Проникновение воды в процессе мойки автомобиля. Наиболее частая причина.
  2. Пыле-масляные загрязнения, поступающие в генератор во время длительных поездок.
  3. При попытке автолюбителя «прикурить автомобиль», когда абсолютно разряжена аккумуляторная батарея, если он при этом вдобавок перепутал «+» и «–».

Разборка и снятие генератора

При неработающем генераторе, для того чтобы выполнить диагностику всех ответственных узлов на работоспособность, потребуется произвести его разборку.

Алгоритм разборки генератора для тестирования на работоспособность мультиметром:

  1. Перед тем, как прозвонить генератор, отключают аккумулятор, снимая с него клемму «–».
  2. Отсоединяют провод розового цвета, отвечающий за пуск генератора. Снимают крепежную гайку с «+» болта.
  3. Ослабляют не сильно натяжение гаек вверху и внизу, откручивают натяжные болты, снимают ремень.
  4. Поворачивают генератор под прямым углом. После этого можно снять нижний болт.
  5. Выполняют внешний осмотр корпуса и очищают его.
  6. Перед тем, как проверить генератор, демонтируют мост для проведения тестирования.

Проверка генератора ВАЗ-2110 мультиметром

Перед тем, как прозвонить такой автогенератор, надо понимать, что этот процесс многоэтапный. Фактически он состоит из нескольких основных тестов: проверка электронного моста и реле регулятора, а также дополнительных тестов обмотки статора-якоря, конденсатора и щеток.

Прозвонка диодного моста

Мост состоит из 2-х частей: силовых и вспомогательных диодов. Работающий диод по направлению к аккумуляторной батареи должен показывать сопротивление порядка двух-трех сотен Ом, а в обратном — оно стремится к бесконечности.

Алгоритм проверки моста:

  1. Щуп мультиметра с отметкой «+» подключаем к «+» диодной шине.
  2. Щуп мультиметра с отметкой «–» подключаем к «–» диодной шине.
  3. Анализируют показания прибора: при появлении значения бесконечности, диод рабочий, а при другом результате — потребуется его замена.
  4. Меняют расположение щупов.
  5. Анализируют показания измирителя. Если на экране значение составляет несколько сотен Ом, то тогда диод исправен.

Тестирование регулятора

Регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 отвечает за поддержку постоянного выходного напряжения генератора. Когда автомобиль находится в движении, скорость вращения генераторного вала все время меняется в диапазоне от 12 до 20 В. Регулятор обязан держать постоянную величину. От этого зависит нормальная зарядка аккумулятора и работа всех электронных блоков. Нестабильное напряжение может привести к преждевременному выходу из строя автомобиля.

Перед тем, как проверить генератор, нужно удостовериться в работе генераторного реле. Можно воспользоваться мультиметром. Точки подключения выхода из генератора либо аккумуляторные клеммы. Проверка диодного моста генератора должна показать нормальное напряжение 14 В для любого количества оборотов коленвала.

Перед тем, как проверить регулятор напряжения, потребуется пригласить помощника, который должен нажать несколько раз на акселератор. Подключенный мультиметр включают в варианте напряжения. Замеров делают несколько, чтобы избежать ошибки. Разбег измерений не должен быть выше 0.5 В. В противном случае, реле работает неправильно.

Дополнительное тестирование неисправностей узлов генератора

На стабильную работу этого устройства могут влиять не только ДМ и реле-регулятора, а также обмотки электроротора и статора, щетки и конденсатор. Если первые измерения не выявили сбоев в работе основных узлов генератора, то приступают к дополнительному тестированию узлов генератора.

Тестирование обмоток генератора

Этот вид измерений проводят на демонтированном и разобранном генераторе. Потребуется отдельно проверить исправность обмотки ротора и статора. Измеритель выставляется в режим омметра на значение 200Ом.

Основные этапы контроля обмотки электроротора и статора:

  1. Замеряют значение сопротивления на роторных обмотках. Для этой цели щупы присоединяют на выходы обмоток. Нормальное значение выше 5 Ом, если меньше 1.9 Ом —  на роторе имеется витковое замыкание. Чаще всего, электрическая цепь обрывается в зонах соединения подключения обмотки ротора к кольцу. Установить неисправность возможно, пошевелив щупом проволочку в районе пайки. Как вариант, здесь может быть нарушена целостность.
  2. Внимательно осматривают все соединения. Возможно, будет обнаружено темная и разрушенная изоляция проводов, что является следствием обрыва и КЗ.
  3. Прозваниваем электроцепи для определения КЗ на корпус. Для этого первый щуп подносят к роторному валу,а второй на любое кольцо. Если обмотка исправна — показание омметра будет зашкаливать. Если сопротивление низкое, данную обмотку нужно отправить на перемотку. При этом должна быть соблюдена идеальная балансировка.
  4. Перед проверкой статора выполняют визуальный осмотр, обращая внимание на всевозможные внешние повреждения, как корпуса, так и изолятора, а также места прожига проводов от КЗ.
  5. При обнаруженном дефекте, статор отдают на перемотку.
  6. Если внешних нарушений на статоре не обнаружено, проводят исследование его мультиметром.
  7. Статор должен быть отключен от генератора и демонтирован.
  8. Мультиметр выставляют в режим контроля сопротивления. Первоначально щупы устанавливают на 1-ю пару выводов. После испытывают пару обмоток «1–3», а потом «3–2». В случае, когда стрелка аналогового мультиметра уйдет за шкалу, потребуется перемотка обмоток.
  9. Для проверки генератора на отсутствия КЗ между витками и на корпус. Первый щуп присоединяют к выводу, а второй — к корпусу. Если обмотки замкнуты, мультиметр на шкале покажет меньшее значение сопротивления, чем на рабочих.

Как проверить щетки генератора ВАЗ-2110 мультиметром

Демонтируют щеточный аппарат с генератора и проводят внешний осмотр. Они изнашиваются в процессе работы из-за того, что все время соприкасаются с пластинами коллектора, в результате чего, износ идет на обеих деталях и щёток, и коллектора. В то время, когда износ делается критически опасным и действия пружины становится недостаточно, чтобы обеспечить хороший контакт, ухудшается процесс возбуждения обмотки ротора. В конечном итоге изнашивание щеток ведет к падению напряжения при зарядке.

Важно! Падение зарядного напряжения совершается постепенно, практически незаметно для автолюбителя, в связи с чем, оно может проявиться в самое неподходящее время. Процесс ускоряется при сильных морозах, большом числе холодных запусков, частых поездках на короткие дистанции. Это будет происходить до тех пор, пока в один день ЭДС аккумуляторной батареей будет недостаточным для пуска двигателя и авто не заведется. Особенно такие сложности присущи дизельным машинам, так как стартер этих модификаций двигателей требует еще больший ток.

При внешнем осмотре щеток они должны быть равномерно изношены, при этом их длина должна быть равной, а износ от роторных колец генератора симметричен касательно продольной оси. Остаточный размер щеток должен быть более 5 мм, при норме от 8 до 10 мм. Если такие характеристики отсутствуют — щетки меняют в любом случае, даже если сбой генератора имеет другие источники.

Если длина щеток имеет допустимый размер, в этом случае их нужно проверить мультиметром в режиме контроля сопротивления. Включение щупов выполняют по схеме, обозначенной ниже.

Нормальное сопротивление щеток должно находиться в диапазоне 0.5–1 Ом, щетки с более высокими показателями отбраковываются.

Как проверить конденсатор генератора ВАЗ-2110 мультиметром

Поврежденный конденсатор также приводит к сбоям в его работе. Его можно проверить мультиметром по шкале 1–10 МОм. Измерительные щупы мультиметра подключают в одном направлении к выводам конденсатора. Перед подключением измеритель демонстрирует бесконечность. При подключении сопротивление падает, а после вновь поднимается до бесконечности. В таком режиме конденсатор технически работоспособен.

Важно! При обратной сборке конденсатора и щеткодержателя на генераторе, их устанавливают в порядке обратном демонтажу. Для тех автолюбителей, которые делают это первый раз, лучше сделать фото-видеосъемку процесса разборки генератора. При сборке конденсатора от должен быть установлен точно по установочному выступу на крышке, в противном случае щеткодержатель не будет установлен на место.

Диодный мост надежное устройство, которое необходимо для слаженной работы генератора. Тем не менее, он не защищен от влажности, от неудовлетворительного техобслуживания машины и плохих контактов, которые приводят к преждевременному выходу его из строя. Чтобы убедится в его неисправности, специалисты рекомендуют проверить генератор ВАЗ-2110 мультиметром. Для этого потребуется вынуть его из генератора, на что уйдет не более 10 мин. Проверку проводят мультиметром. Исправный ДМ должен проводить ток исключительно в одном направлении. Если это не так или мультиметр вообще не показывает проходимость, то такой мост должен быть заменен на однотипный для ВАЗ-2110.

Видео по теме

Как прозвонить генератор ваз 2110 мультиметром

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Устройство мультиметра

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Схема генератора

Итак, проверка включает несколько этапов:

  • Осмотр реле-регулятора.
  • Проверка диодного моста.
  • Проверка статора.
  • Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор от Приоры и 2112

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение “измерение напряжения”.

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Обратите внимание! Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост


Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим “Прозвонка”. После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим “Измерение сопротивления”. Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Обратите внимание! Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора


Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим “Измерение сопротивления”. С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

Обратите внимание! В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Проверка статора

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Проверка диодного моста мультиметром, без снятия генератора

Лишь немногие водители умеют производить проверку диодного моста мультиметром, и эти знания могут быть очень полезны. Этот элемент играет важную роль в работе генератора, и благодаря ему аккумулятор заряжается правильно. Часто в случае поломки водители сразу же доводят машину до СТО. Но часто бывает достаточно проверить мультиметром диодный мост, после чего можно будет решить проблему самостоятельно, оставив деньги, которые пришлось бы заплатить за ремонт.Давайте подробнее разберемся, что это за генератор и зачем он вообще нужен.

Что такое диодный мост? Его принцип работы

Это устройство в зарядном элементе играет роль выпрямителя. Для преобразования тока в генераторе установлено от 4 до 6 диодов, и все они объединены в единую схему, называемую диодным мостом. Он находится непосредственно в самом генераторе.

Принцип работы этого элемента прост: он пропускает генерируемый генератором ток на аккумулятор, а не в обратном направлении - от аккумулятора к генератору.В этом случае в одном направлении создается сопротивление определенной величины, а в противоположном направлении сопротивление стремится к бесконечности. При неисправности моста электроника автомобиля выйдет из строя. Вернее АКБ выйдет из строя, и без него машина банально не будет, так как стартер сам получает питание от АКБ.

Из-за чего ломается диодный мост?

Проверка диодного моста генератора с помощью мультиметра включает, помимо прочего, выяснение причин выхода из строя диодного моста.Самая частая причина - скопление воды внутри. Часто после мытья машины или проезда по лужам мост может сгореть.

Вторая причина - обратная полярность на выводах АКБ. Это происходит, когда дым идет непостоянно или когда зарядное устройство подключено к аккумулятору. Конечно, могут быть более сложные причины перегорания моста, но чаще всего это происходит по одной из этих двух причин. Поэтому старайтесь избегать езды по глубоким лужам и правильно заряжайте аккумулятор.

Как влияет перегоревший диодный мост?

Если возникли проблемы с аккумулятором, то в первую очередь необходимо проверить мультиметром диодный мост. Аккумулятор напрямую подключен к этому мосту. При его поломке возможны два варианта: ток тоже не идет на батарею, но он очень высокий. Это может привести к вскипанию электролита.

Следовательно, если есть проблема с мостом, ее нужно решать очень быстро. В противном случае придется покупать новый аккумулятор, а это недешево.Поэтому лучше иметь представление, как проверить диодный мост мультиметром на 2110 и других моделях марки ВАЗ. Как минимум есть 2 способа проверить: мультиметром или обычной лампочкой. Давайте рассмотрим оба пути.

Проверка лампочки

Сначала снимаем диодный мост с генератора. Однако в случае с лампочкой и без этого можно обойтись. Берем мост в собранном виде и прикасаемся к клемме аккумулятора. Обязательно поддерживайте постоянный и прочный контакт.Теперь берем лампочку и ее контакт (плюс) касаемся плюса аккумулятора.

Теперь поочередно прикоснитесь другими контактами лампы к контактам диодов, затем к контактам подключения обмотки стартера. Если лампочка горит, значит, мост «пробит» и, следовательно, он нерабочий. Теперь, если каскады соединят схему через один диод, можно выявить неисправный элемент и заменить его новым.

Если есть необходимость проверить мост на обрыв цепи, то минус мост "перебросим" на плюсовую батарею.Затем подключаем лампу к плюсу аккумулятора. Теперь подключаем свободный контакт лампы к элементам, как описано выше. В этом случае лампа должна гореть. Если он совсем не горит или горит тусклым светом, то имеет место обрыв цепи диодов.

Проверка диодного моста мультиметром

Как и в предыдущем способе проверки с помощью лампочки, в этом случае также необходимо снять мост с генератора. При проверке диодного моста мультиметром каждый диод проверяется отдельно.Для начала необходимо включить мультиметр в режиме «Звонок», но если такого режима нет, просто выставьте сопротивление на 1 кОм. В этом режиме при замыкании двух контактов он звонит.

Мост разделен на две части: вспомогательные и силовые диоды. Проверка диодного моста мультиметром ВАЗ-2114 и других марок производится одинаково для обеих частей. Принцип такой: исправный диод в сторону аккумулятора покажет сопротивление, равное нескольким сотням Ом, в обратном направлении сопротивление будет стремиться к бесконечности.

Подключите измерительные провода мультиметра к каждому терминальному диоду. И если прибор отображает значение, отличное от значения после замены щупов местами, то это говорит о том, что диод перегорел. Эту операцию необходимо проделать для каждого диода.

Если сопротивление очень низкое

Второй вариант при проверке мультиметром диодомост-генератора ВАЗ-2109 и других моделей предполагает отображение нулевых значений. Это говорит о том, что в цепи есть обрыв.Если показания близки к нулевым значениям (очень низкое сопротивление), значит, диод сломан. Мультиметр как тестовый прибор позволяет точно указать, какой из диодов вышел из строя, и определить характер неисправности. При использовании лампочки все примерно так же, однако при слабом токе зарядки обнаружить правильную работу сложнее. Поэтому рекомендуется использование мультиметра, но если его нет, можно попробовать найти неисправность с помощью обычной лампочки.

Однако единственный плюс контрольной лампочки - это то, что снимать диодный мост с генератора не нужно. Но без снятия генератора проверить диодный мост мультиметром невозможно. Без снятия генератора этого сделать нельзя. Там нужно работать с отдельными частями, но это дает более точный результат.

При обнаружении неработающего диода он заменяется новым. Сделать это легко с помощью паяльника. Сам диод копейки стоит и продается в любом магазине автозапчастей.Его замена тоже не представляет собой ничего сложного, и его можно произвести самостоятельно.

Вывод

В этой процедуре нет ничего сложного. Если вы более-менее знакомы с электроникой и умеете пользоваться мультиметром, то вы можете самостоятельно проверить и заменить неисправные диоды. Для этого не нужно обращаться на СТО, где потребуют деньги на проверку и тем более на ремонт.

Все элементы, необходимые для ремонта диодного моста, имеются в продаже.Да и сам диодный мост вообще недорогой, но проблемы могут быть только с поиском моста на определенную редкую модель генератора.

Напоследок: если с аккумулятором что-то не так, то вам очень повезет, если причина как раз в диодном мосту. Это, можно сказать, расходный материал, который время от времени приходится менять. Но здесь главное вовремя обнаружить неисправность, пока не пострадает сам аккумулятор.

p >>

Как проверить генератор на машине или с снятием дома с помощью мультиметра

Есть аппаратные и визуальные способы как проверить машину-генератор.Однако владелец должен знать устройство и назначение этого электроприбора, чтобы правильно провести диагностику. Это руководство поможет избежать поездки на сотку и сэкономить операционный бюджет.

Конструкция и назначение генератора

Перед проверкой генератора мультиметром самостоятельно необходимы хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

  • ремень передает вращение от коленчатого вала двигателя к валу двигателя. шкив генератора
  • механическая энергия преобразуется в электрическую
  • диодный мост меняет переменный ток на постоянный
  • реле регулятора отвечает за подзарядку аккумулятора при его разряде при запуске двигателя
  • Остальное напряжение расходуется на электроприборы станка

Для аккумуляторной батареи и нажатие, и перезагрузка вредны, поэтому напряжение на клеммах должно иметь стабильные характеристики на любых оборотах.При этом подключаемый узел, габариты, схема и качество производителя генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций автомобиля.

Схемы и клеммы

Перед проверкой генератора на машине своими силами необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, например, на нижнем фото изображена одна из них.

Для удобства ознакомления цифровые обозначения на всех схемах одинаковы:

  • Блок-генератор
  • возбуждающая обмотка
  • обмотка статора
  • выпрямитель
  • переключатель
  • реле управления лампой
  • регулятор напряжения
  • Контрольная лампа
  • конденсатор интерференционный
  • трансформаторный блок / выпрямитель
  • Стабилиртон
  • резистор

Выводы на корпусе не совпадают, что может помешать постановке диагноза мультиметром (тестером):

  • плюсовой вывод питания выпрямителя - ватт; В +; 30; В или "+"
  • обмотка возбуждения - ФЛД; E; Отл; F; Df; 67 или Sh
  • выход для контрольной лампы от выпрямителя дублирования - Инд; WL; L; 61; D + или D
  • Фаза
  • - STA; Р; ͠ или W.
  • ноль - Мистер или "0"
  • вывод на аккумулятор «+» - б; 15 или S.
  • Терминал
  • для подключения к боковому компьютеру - F или FR
  • вывод на замок зажигания - IG

В РФ генераторы, возбуждающие обмотку регулятора напряжения, подключены к «минусовой» бортовой сети. Хотя есть варианты, приложенные к нему "+".

В машинах с дизельным двигателем двухступенчатые силовые установки 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше реализовать по сотне.

Автономный тестовый генератор

Самый простой вариант, как проверить генератор в домашних условиях без выезда в сервис, - это визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако этими методами можно выявить не все существующие дефекты. Например, свечение лампы на панели приборов оповещает о том, что аккумулятор не заряжен. В этом случае неисправен сам аккумулятор или генератор подает на его выводы недостаточное напряжение.

Поэтому лучше вооружить тестер или его более современный вариант небольших габаритов - мультиметр для высокоточной диагностики.Большинство поломок можно определить на сайте, для поиска и ремонта остальных нужно проверить снятый генератор, частично разобрав его.

Техника безопасности

Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части автомобиля, необходимо выполнить следующие условия:

  • с использованием тестера, мультиметра или приборов для измерения силы тока, напряжения и сопротивления отдельно
  • отключение АКБ от бортовой сети и от генератора дополнительно
  • при замене проводки сохраните длину и сечение кабеля, как и детали источника
  • обеспечить нормальное натяжение ремня

Запрещается выполнять действия:

  • использовать источники с напряжением более 12 В
  • отключение потребителей при работающем двигателе и подключенном приводе генератора
  • шоу с "массой" или выводом D + (67) выводом B + (это 30)
  • проверить искру на короткое замыкание корпуса

Визуальный осмотр

В первую очередь владельца интересует, как проверить генератор на машине, не снимая этот электроприбор.Следовательно, неисправности можно диагностировать следующими способами:

  • лампочка зарядки - если она горит в панели, либо напряжение зарядки недостаточное, либо аккумулятор выработал ресурс
  • сторонние звуки - шум, свист и шорох свидетельствуют о слабом натяжении ремня, износе втулки или подшипника
  • запах Гэри - может проникнуть печка в салон, вероятно причина высокотемпературного нагрева обмоток
  • перебои в работе электриков - указывают на недостаточный ток, который выдает исправный генератор

Ремень можно натянуть, не снимая весь узел, остальные неисправности устраняют только после демонтажа генератора.

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый закрепляется на самом валу, снимается с помощью анкера. Второй защелкивается в статоре в его центральной части. В этом случае диагноз ставится на слух и визуально:

  • свист и гул при нормальном натяжении ремня - признаки износа подшипника или его разрозненного зажима
  • при проворачивании вала вручную после снятия ремня он должен вращаться свободно, люфт белый поперечный

Иначе пропало, возможно заклинивание, намотка обмоток, высыпание якорных магнитов. В любом случае аккумулятор выйдет на низкое напряжение, недостаточное для подзарядки.

Обмотка

Данный узел является единственным в генераторе, диагностика которого визуальным методом более эффективна, чем использование тестера по ряду причин:

  • при интенсивном нагреве, лаковое покрытие медного проводника затемняет
  • появляется запах Гари
  • сопротивление обмоток слишком мало, чтобы точно диагностировать их на короткое замыкание.

Следует учесть, что перед проверкой генератора на работоспособность, в этом случае придется его разобрать, сняв с места посадки. Если электроприбор хороший, лак будет слегка светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед проверкой генератора на износ этих частей трения необходимо его разобрать:

    Щетки
  • прилегают к латунным цилиндрическим контактам - коллекторы
  • чаще всего носят щетки, лучше поменять их набор
  • Амортизация коллекторной группы определяется визуально по комплектам
  • Коллекторы
  • можно перетирать 3 - 4 раза, тогда придется заменять их целиком

На данном этапе автовладелец не встречается.

ВНИМАНИЕ: «Дедовский» метод проверки работоспособности генератора - снятие терминала «минус» после пуска двигателя и не шлифования двигателя для современных автомобилей недопустимо. Более того, на инжекторных автомобилях лучше не давать «делить» с проводами от АКБ, подключенных к бортовой системе. Есть возможность загореться ошибкой «Проверить».

Мультиметр аппаратной диагностики

Оптимальный вариант, как проверить автомобильный генератор своими руками - это использование приборов: оммер + вольтметр + амперметр или тестер (мультиметр).Последний вариант, как проверить исправность генератора, желательно, так как универсальным устройством может быть еще и пережимной диодный мост.

Диодный мост

Конструктивно мост состоит из 6 диодов - 3 из них считаются отрицательными, остальные положительными. Фактически они развернуты в схеме в противоположные стороны, пропуская ток только в одном направлении.

Есть два варианта, как проверить автомобильный генератор на целостность диодного выпрямляющего моста:

  • без снятия блока - диагностика производится после отключения "массы" АКБ, проводов от регулятора напряжения и диодный мост, тестер переведен в модульный режим, его плюс (красный провод) подключен к 30 клемме генератора, минус (черный провод) замыкается на корпусе электроприбора, все диоды целочисленные, если на шкале появится бесконечность мультиметр, перфорированный - если будет отображаться какое-то значение в Ом
  • после разборки и частичной разборки - положительные диоды проверяются аналогично, отрицательные - наоборот, в обоих случаях значение удельного сопротивления на индикаторе тестера становится признаком поломки

ВНИМАНИЕ: Если при подключении АКБ ошибиться с полярностью, то выходит из стоящего именно диодный мост.

Ротор и статор

Если проверка механической части не выявила проблем, работа генератора проверяется дополнительно после его разборки:

  • Статор - Проверка обмотки генератора необходима на каждый виток, сопротивление около 0,2 Ом, поэтому требуется точное устройство, можно использовать бенефициары, рассмотренные выше
  • Ротор
  • - Если используется модификация на постоянных магнитах, их нужно только переустановить в зажиме, в обычных роторах всего 2 обмотки, сопротивление каждой из которых 2 - 5 Ом, если тестер показывает бесконечность, то произошел пробой изоляции или обрыв проводки

Для более подробной информации, работает ли генератор, необходимо дополнительно проверить стартер, но уже включенный.Для этого измеряется сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно быть 0,3 Ом.

Регулятор реле напряжения зарядки АКБ

Во избежание ошибок перед проверкой зарядки станка-генератора следует учесть нюансы:

  • Нормальным для АКБ Авто считается напряжение 12,5 - 12,7 В на его выводах, то есть во всей бортовой сети с заглушенным двигателем
  • на холостом ходу при включенном двигателе достигает значения 13.5 - 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным считается 14,8 В.
  • при повышенных оборотах напряжение генератора снижается до 13,7 В
  • если прибор показывает 13 В при работе в ДВС под нагрузкой, генератор однозначно требует ремонта
  • перезарядка 15 в опасна тем, что закипает электролит, пластины кислотного аккумулятора начинают отсыревать
  • subwatching 13V не даст накапливаться в АКБ при прокрутке маховика в момент пуска электричества, следующий поезд будет под вопросом

Диагностические операции необходимо проводить последовательно:

  1. двигатель запускается ключом стартера
  2. фары включаются на 15 минут, за все это время выставлены средние обороты.
  3. измеряется напряжение между выводом B + (30) генератора и его «массой», оно должно быть в диапазоне 13,5 - 14,5 В

Многие владельцы после установки качественной автомобильной аудиосистемы, для которой критичны обочины бортовой сети, решают проблему кардинально: приобретен

  • и смонтирован на приборной панели компактный вольтметр
  • напряжение генератора легко фиксируется как на холостом ходу, так и на любом включении

Показания снимаются с учетом характеристик генератора и напряжения АКБ.

Таким образом, при неисправности генератора проводится внешний осмотр узлов и определение поломок на слух. Затем диагностика используется тестером или мультиметром для выявления самых сложных дефектов.

Напряжение

, цена, установка и ремонт. Как проверить генератор ВАЗ 2110?

На автомобилях ВАЗ 2110 генератор выполнен по полностью стандартной схеме. Никаких лишних элементов, все узлы и детали проверены временем и надежны.Такие конструкции используют все автопроизводители. Причина тому - высокая надежность агрегата. Простота и удобство обслуживания - главные критерии автогенератора. Чем он проще, тем легче будет отремонтировать и тем надежнее будет. Рассмотрим основные компоненты, составляющие генератор десятков. Это поможет понять принцип его работы, а также облегчит выполнение ремонта.

Ротор генератора ВАЗ 2110


Ротор - это именно та часть любой электрической машины, которая вращается.В двигателях переменного или постоянного тока он вращается за счет электродвижущей силы. Но не все так просто. Например, асинхронные двигатели имеют ротор с короткозамкнутым ротором. А вот генератор ВАЗ 2110, цена которого около 3000 рублей, имеет несколько иную конструкцию ротора.

В нем используется металлический сердечник из специальной стали. На него намотана обмотка. Она называется обмоткой возбуждения. Именно она дает возможность получить сильнейшее электромагнитное поле, которое впоследствии, двигаясь, наводит ЭДС в обмотке статора.О последнем стоит поговорить отдельно, так как его конструкция очень интересна. На ВАЗ 2110 генератор имеет конструкцию, существенно отличающуюся от применявшейся на более ранних моделях. Правда, изменения в основном касаются приводной области.



Деки статора генератора


Конечно, есть основа - это набор стальных пластин. Внутри них проложена медная проволока. Фактически обмотка статора в автомобильном генераторе точно такая же, как в асинхронном двигателе.На всей поверхности статора расположены всего три одинаковых обмотки. Они соединены в «звезду» - их начало связано с одной точкой. Переменное напряжение снимается с концов каждой из катушек.

Конечно, можно было использовать не три, а одну обмотку. Только эффект от этого будет небольшим. Если вы выполняли ремонт генератора ВАЗ 2110, то знаете, что происходит при выходе из строя одной из обмоток статора целиком. Пульсации выходного напряжения увеличиваются, работа генератора становится некорректной.Уменьшение пульсаций выходного напряжения - именно та задача, которую решает конструкция, состоящая из трех обмоток, включенных в звезду.

Блок выпрямителя


Это сборка из шести полупроводников - элементов, передающих ток только в одном направлении. Именно с их помощью напряжение генератора ВАЗ 2110 преобразуется из переменного в постоянное. Таким образом, на выходе вы получите стабильные 12 Вольт, необходимые для зарядки аккумулятора и питания бортовой сети автомобиля.Но стабильное напряжение возможно только в том случае, если в обмотке возбуждения создается постоянное магнитное поле.




Только при этом условии на выходе будет стабильное напряжение. В противном случае оно будет колебаться от минимального значения (около 10 В) до максимального (около 30 В). Выходное напряжение стабилизируется устройством, называемым релейным регулятором. Если раньше применялись исключительно механические устройства, то в современных автомобилях, в том числе ВАЗ 2110, применяются электронные устройства. Монтаж генератора ВАЗ 2110 можно произвести до монтажа щеточного узла с регулятором напряжения.

Крышки, крыльчатка и подшипники


Спереди и сзади генератора находятся алюминиевые крышки. Кроме того, следует отметить, что задняя часть по большей части служит для закрытия узла ротора и щетки. Но более значительную роль играет передний - на нем крепится крыльчатка и шкив для приводного ремня. На новых десятках ремень многоствольный; на первых моделях использовались только клиновидные.

Аналогичные ремни устанавливались на автомобили моделей 2108-21099.В обеих крышках есть подшипники. Они служат для центрирования ротора относительно корпуса генератора. Рабочее колесо выполнено из тонкого металла, одно из требований - обеспечить надежное охлаждение корпуса устройства. И для этого не нужно прилагать больших усилий. Вот и все внешние элементы, которые есть у генератора ВАЗ 2110, цена которого находится в районе 3000 рублей.

Проверка работоспособности генератора


Проверить легко, если у вас есть хотя бы простой тестер. Чтобы понять, работает ли генератор на ВАЗ 2110, необходимо провести его диагностику.Значит, если в приборной панели горит лампа, то явно неисправность какая-то. Сначала взгляните на реле-регулятор, оцените состояние щеток. Возможно, они оборваны или полностью изношены. В этом случае исправить недостатки можно только полной заменой узла.

Запустить двигатель, включить ближний свет. В этом режиме аккумулятор должен быть хорошо заряжен. Измерьте напряжение на его выводах. Если оно ниже 12,5 В, ищите повреждения.Возможно, у ремня слабое натяжение. Если выше 13,8 В, то проверьте регулятор напряжения. Скорее всего, вышла из строя, не регулирует выходные параметры. Вот и все методы, которые описывают, как проверить генератор ВАЗ 2110, не разбирая его с автомобиля.

Снятие и замена приводного ремня


Для этого вам понадобится новый ремень. Снять старую довольно просто - нужно просто открутить гайку на кронштейне. После этого вам нужно будет переместить корпус генератора к двигателю - чем ближе, тем лучше.Следовательно, натяжение ремня уменьшится, его будет легче снять со шкивов. Обратите внимание на состояние шкивов. Если они повреждены, имеют чрезмерный износ, их тоже желательно заменить.

Наденьте новый ремень на шкив коленчатого вала. Затем осторожно установите его на шкив генератора. Постарайтесь как можно точнее выровнять ручейки, чтобы не произошло проскальзывания. Теперь осталось только переместить генератор на ВАЗ 2110, чтобы осуществить натяжение ремня.Учтите, что чрезмерное натяжение - это быстрый износ подшипника генератора и самого ремня. А недостаточный - большая вероятность, что заряда не хватит. И ремень в этом случае просто соскользнет.

Заключение

Очень важно содержать автомобильный генератор в чистоте. Если нет полноценной защиты картера, то установите щиток. Это уменьшит количество воды и грязи, которые могут попасть на генератор. И не только на нем - без щитков очень быстро будет загрязнен весь моторный отсек.К тому же своевременный и качественный ремонт генератора ВАЗ 2110 способен увеличить срок его службы. Компоненты, необходимые для обслуживания, стоят в несколько раз меньше, чем вся установка.

Лампа зарядки ВАЗ 2110 горит

Автомобильный аккумулятор рассчитан на постоянную подзарядку и не является полностью независимым элементом электрической схемы.

Если горит лампа АКБ на ВАЗ 2114, настоятельно рекомендуется не игнорировать ее .В штатном режиме лампа аккумулятора горит только при запуске двигателя, потом гаснет. Он загорается, чтобы показать свою эффективность. Он выйдет из строя при нормальном режиме зарядки аккумулятора, когда на него будет подаваться ток от размотанного генератора.

Если лампа не гаснет и горит ярко или горит половину времени, это указывает на серьезную неисправность. Нельзя ехать с горящей лампой, так как есть риск полностью зарядить аккумулятор, и тогда машина заглохнет. Само по себе поведение этой лампы может сказать о многом.Он может сразу загореться или периодически загораться. Тусклый свет указывает на подачу тока, но аккумулятор при этом не заряжается, хотя генератор все еще может покрыть потребность бортовых потребителей - при этом заряд просто будет стоять на месте.

Автолюбитель, увидев горящую лампочку, часто покупает новый генератор и сразу ставит его на место старого. Но лампочка все равно может гореть дальше. В первую очередь нужно просто проверить контакты на окисление, потому что плохой контакт препятствует прохождению тока.Только почистив контакты и хорошо их затянув, стоит переходить к генератору, если проблема не исчезла. Не лишним будет также заглянуть в блок предохранителей, что вы можете понять по схеме на его крышке.

Если обнаружен перегоревший предохранитель, заменен на новый, а тот в свою очередь снова сгорел, то не стоит сразу ставить более мощный - скорее всего проблема не в этом.

Осмотр генератора следует начинать с простой проверки натяжения ремня.Если надавить пальцем на ремень генератора ВАЗ 2114, то он не должен прогибаться более чем на 10-15 мм. Если ремень не натянут, он проскользнет, ​​и генератор не наберет нужную скорость. Именно в этом сценарии свет обычно загорается, а затем гаснет - в зависимости от скорости вала генератора.

Типичная причина, по которой индикатор батареи не гаснет, - неисправный регулятор напряжения. Устанавливается на ВАЗ 2114, а также на ряд других автомобилей ВАЗ 94.Генератор 3701 должен выдавать напряжение 13,7-14,3 В. Если оно ниже, то АКБ вообще не заряжается, хотя текущие потребители могут работать без участия АКБ. Внутреннее внутреннее сопротивление аккумулятора не дает ток с низким напряжением для восполнения заряда.

Регулятор напряжения является неотъемлемой частью, которую не ремонтируют, а сразу меняют. Цена у него небольшая, и замена желательна. Неисправный регулятор кроме низкого напряжения также может давать повышенное, от чего батарея выйдет из строя, теоретически может даже закипеть.

Ярко горящая лампа говорит о полном отсутствии подзарядки АКБ, и АКБ перестает быть потребителем, переходит в режим источника энергии. Если заряд полный, то этого может хватить примерно на час, но аккумулятор, который не заряжался долгое время, явно меньше заряжается. Поэтому так важно своевременно выявить проблему.

Другой причиной ярко горящей лампочки аккумуляторной батареи или ее тусклого света может быть неподходящий диодный блок-генератор.Один перегоревший диод может либо снизить напряжение, либо полностью перестать его питать. Диод пропускает ток только в одном направлении, предотвращая замыкание обмотки генератора. Ток, протекающий в обмотке через неисправный диод, может расплавить обмотку, что в свою очередь может привести даже к взрыву самого аккумулятора. Проверить диод можно либо омметром, либо лампочкой. Его сопротивление должно быть бесконечным и составлять несколько Ом, в каждом из вариантов подключения мультиметра.Неправильная пайка подобного диода исправляется, либо заменой всего блока. В зависимости от модели генератора это делается либо очень просто, либо с довольно ощутимой разборкой самого генератора.

Часто причиной разряда АКБ также является обрыв обмотки в генераторе. Затем на ВАЗ 2114 ярко, постоянно загорается лампа аккумуляторной батареи. Если обмотка замкнута, то генератор издает характерный вой, громкий и неприятный. Такой генератор использовать нельзя, его нужно сразу снять.Обмотку в обоих случаях проверяют тестером или омметром. Если проблема обнаружена, все полностью меняется. Примерно такой же эффект, как и обрыв обмотки, вызывает спайка витков обмотки с колец. В этом случае также полностью заменяется весь ротор.

Обычно генератор - это механическое устройство, которое находится в постоянном движении. Если стартер запускается только на короткое время, генератор работает все время при работающем двигателе. Таким образом, износ его компонентов - лишь вопрос времени.Обычно щетки изнашиваются быстрее всего, и тогда контакт просто пропадает. Редко изнашиваются подшипники, тогда вал с усилием вращается, иногда заклинивает полностью. С заклинившим валом ехать на машине, конечно, нельзя.

Часто причиной горящей лампочки аккумулятора является неисправный генератор, но никогда не стоит исключать такие банальные варианты, как обрыв кабеля или перепутанные провода на самой панели приборов. Имеет место неправильное подключение лампочки. Также можно ориентироваться на индикаторы напряжения на бортовом компьютере «четырнадцать» - там вы можете увидеть точное значение вырабатываемого генератором напряжения.

Прочтите то же, другие отзывы

Если автолюбитель регулярно отмечает, что батарея теряет заряд, то причин этому может быть несколько.

Возможны, например, пропадание тока при выключенном автомобиле или повышенное потребление бортовой электроники во время поездки. И даже в нормальном режиме разряда может привести генератор, который не восполнит заряд АКБ из-за неисправности. Если на ВАЗ 2110 заводится лампочка аккумулятора на панели приборов , то имеет место последний вариант.

И вот почему именно генератор не дает напряжение сразу определить довольно сложно. Самый очевидный сценарий - ослабить ремень, а генератор просто не наберет нужных оборотов. Затем достаточно просто затянуть ремень и следить за поведением лампочки. Если после этого аккумулятор не перезаряжается, то виной всему может быть регулятор напряжения.

В рабочем состоянии регулятор напряжения генератора сглаживает выходное напряжение до 13.2-14,7 В. Если значение в бортовой сети сильно отличается, проблема как раз в работе регулятора. Если зафиксировано 14,7 В и выше, то контроллер замыкает «массу» и вывод «DF» - можно попробовать устранить короткое замыкание. Если напряжение наоборот низкое, то регулятор напряжения нужно менять полностью. В рассмотренных сценариях с участием неисправного контроллера лампочка аккумулятора ВАЗ 2110 горит только при низком напряжении, так как аккумулятор начинает «голодать».Но влияние высокого напряжения на аккумулятор гораздо губительнее - очень важно следить за величиной напряжения в сети.

Еще одной причиной мигания лапы на "десятке" мог быть выход из строя одного из выпрямительных диодов. Диод спроектирован так, чтобы позволить току течь только в одну сторону, а не пропускать его к генератору.

Очень часто светятся диоды при неправильном подключении к прикуривателю в салоне.Тогда ток от АКБ может пойти на обмотку генератора, что не сулит ничего хорошего. Диод в случае выхода из строя может либо проводить ток в обе стороны, либо вообще его не пропускать. Тогда генератор не дает ток, а аккумулятор садится. А когда горит лампа аккумулятора на ВАЗ 2110, на панели рекомендуется проверять диоды генератора омметром.

Сделать это довольно просто, но для начала нужно разобрать генератор. Первым делом нужно отсоединить провод от минусовой клеммы АКБ.Затем от самого генератора отрезается провод возбуждения. Ключом на 10мм откручивается гайка, на которую накручиваются остальные провода. Снимаем ремень, откручиваем регулировочный винт и стопорную гайку. Снимите натяжную планку, отверните снизу фиксирующую гайку и фиксирующий болт ключом на 13 мм. После этого генератор уйдет.

Чтобы добраться до выпрямительного блока, который содержит диоды, вам понадобится ключ на 8 мм и 10 мм. Также пригодится крестовая отвертка. К каждому диоду по очереди подключаем омметр, и смотрим его реакцию.Если контакты подключены по-другому, омметр должен показывать бесконечность или значение около нескольких сотен Ом. Соответственно, каждый диод необходимо протестировать с двумя вариантами подключения устройства. А если картинка не совпадает с описанной - диод нужно заменить, а лучше поставить новый выпрямительный блок. Так же причиной замены может быть повреждение клапанов блока выпрямителя.

Еще одной причиной того, что горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2110, могут быть пропаянные выводы обмотки возбуждения генератора, потерявшие контакт с контактными кольцами.Тогда их можно просто припаять обратно, либо полностью заменить весь ротор генератора. Тот же эффект, а именно полное отсутствие тока от генератора, приведет к короткому замыканию или обрыву обмотки возбуждения генератора. Необходимо разобрать устройство и проверить омметром выводы статора - на короткое замыкание, а по пропусканию тока - на обрыв. С замыканием «массы» генератор начинает характерно ныть, что само по себе должно серьезно насторожить автолюбителя.Чтобы не заворачиваться, проще просто заменить весь узел статора - но причину поломки еще предстоит выяснить.

Прочтите то же, другие отзывы

На панели приборов планомерно горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2110, не волнуйтесь, ознакомьтесь с нашими рекомендациями и вы сможете быстро устранить поломку. Эта проблема хорошо известна не только владельцам ВАЗов, но и иномарок, у последних она встречается гораздо реже.Многие неопытные водители сначала теряются, увидев световой индикатор и запаниковав.

Вот только все это просто, потому что выход из строя не представляет опасности. Мы привыкли, что после запуска движка все табло должно погаснуть. Итак, где искать источник солнечных ванн и как это делать самостоятельно, давайте подробно рассмотрим эту статью.

Причины


Горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2110, на то есть две причины.Производитель оговаривает, что контрольная лампа должна загораться при запуске двигателя и гаснуть после. Если этого не наблюдается, то ваш аккумулятор просто не получает заряд от генератора.

Второй вариант: лампа вообще не горит. .


Возбуждение генератора


Электрическая схема выглядит так: Ротор генератора изначально намагничен, но ему не хватает тока возбуждения, который может дать аккумулятор.После набора оборотов в обмотке генератора появляется ток, который через контакты попадает на диодный мост. Фактически, последний одновременно питает и аккумулятор, и реле RS-702. Таким образом, это реле является индикатором, который мы видим в начале. Контакты замкнуты - диод горит, и обратно.

Где найти причину?


Вот, собственно говоря, по этой теме, почему горит лампочка АКБ ВАЗ 2110. Рассмотрены все распространенные причины, а также способы их устранения.Надеемся, что наша статья-рекомендация поможет многим водителям оперативно находить и устранять неисправности, тем самым продлевая жизнь автомобилю. Пусть проблема как можно меньше волнует вашу машину. Удачи тебе.

Какое напряжение генерирует генератор автомобиля под нагрузкой?

Что делать, если необходимое напряжение не генерирует генератор 2110? Как бы бережно владелец ни ухаживал за своей машиной, в любом случае поломка может произойти. И генератор тоже выходит из строя, даже если это ВАЗ 2110.

Поиск и устранение неисправностей

Многое зависит от работы генератора ВАЗ 2110. В случае его неисправности, что может запустить аккумулятор? А когда он перестает подавать нужное напряжение, нужно срочно разобраться, в чем причина. Но по внешним признакам можно определить, что генератор создает проблемы:

  • индикатор зарядки начинает мигать с малой скоростью;
  • в салоне ощущается запах гари;
  • есть механическое повреждение.

Если визуальный осмотр не принес результатов, необходимо:

  • снимаем пластиковую крышку с генератора;
  • проверить все электрические соединения;
  • откручиваем диодный мост, а также реле-регулятор напряжения щетками.

Диоды проверяет специальный тестер. Когда они работают в нормальном режиме, ток будет идти только в одном направлении. Если ток идет в двух направлениях или диоды его вообще не пропускают, то причина найдена.


Причина плохой работы может быть в ремне. Если он изношен, это видно сразу. Если обмотка генератора «полетела», лучше доверить решение этой проблемы специалисту.

Какие неисправности могут возникнуть в генераторе

Каковы неисправности генератора, когда при включении зажигания лампочка мигает или не включается совсем и не работают контрольные приборы? Вы должны проверить исправность предохранителя в монтажном блоке. При обрыве в цепи питания может быть следующее:

  • Обрыв провода «О» с проводами от монтажного блока к приборам;
  • произошел обрыв провода "ГП" с проводами от замка зажигания к данному блоку.

Когда выключатель не работает из-за поломок, достаточно поменять только пришедшую в негодность контактную часть.

Если аккумулятор разряжен, напряжение генератора не даст правильного числа.

А причина может заключаться в том, что перегорела контрольная лампа, а может контакты картриджа недостаточно прижаты к печатной плате. В этом случае производится замена лампы или неисправные контакты.

MozgoveD писал:

Вадим писал (а):
Плотность электролита аккумулятора прямо пропорциональна зависимости от его заряда. За зарядкой аккумулятора можно следить не только по току, но и по плотности электролита. Как только плотность достигнет 1.27, аккумулятор заряжен.
Другое дело, когда убивает аккум при зарядке, плотность уже может не подняться до 1,27. Как у меня на старом - 1.23, да хоть из него вынуть - выше не поднялось. На совковых аккумуляторах плотность можно было увеличить, добавив более концентрированный электролит - после 1-2 часов старения и для зарядки. Если раньше тарелки не осыпались, это часто помогало.
С современными батареями такой трюк уже не прокатит.

yur_capricorn писал (а):

Цитата:

А какая разница где мерить?
Вроде АКБ и генератор параллельно надо включать?
На аккуме померить намного проще чем на гене


Ух ты! 😕 Параллельно, затем параллельно и контактное сопротивление контактов, оксид массовых контактов ??? Масса идет на аккум через двигло.
Вы хотите найти неприятности или нет?
В сервисе побороться проще ...

Ананьев писал:

Цитата:

Я написал в спецификации: 13,5-14,5 В без нагрузки. 13-14В под нагрузкой.


Есть нюансы ... Нагрузка нагрузка ... Еще есть обороты двигателя ...
Например аккумулятор начинает ехать только на средних оборотах двигла, на двадцатом нет. А это нагрузка при разряженном аккумуляторе.
И более того, свои параметры генератор начинает полностью отдавать только на средних (и выше) оборотах двигателя.

Удачи! : wink:

Ну по порядку, если ...
Насчет плотности я не понимаю, что это ... Плотность батареи вроде не имеет отношения к напряжению генератора ...
По поводу сопротивления ... ну да ... губка может быть ниже на выводах АКБ, чем на выводах генератора. Но он не может измениться нелинейно.Те. например, если генератор 15,2, то аккумулятор 14,2. А на скорости 14,2 - на батарее 13,2.
Думаю вряд ли возможна юстировка, чтоб на генераторе броски на 1 В поднялись, а на АКБ упали на 1 В.
По поводу сервисов да. Люди там работают грамотные. Но мне почему-то постоянно не везет. Вот, например, поменять КПП, или поменять масло с фильтром - можно, но диагностировать старую форсунку, откалибровать расходомер, найти утечки воздуха - это не так... Как вы уже привыкли к мысли, что старые автомобили нужно делать самому.
По поводу траблов - ну сначала нужно понять, что это, траблы - потом ... А если есть, то мешает - да? Например, если в этих условиях аккумулятор заряжается нормально, то думаю вмешательство нецелесообразно ...
По поводу скорости и зарядки ...
Я думаю, что аккумулятор не умеет определять скорость двигателя. Если ему подано напряжение, достаточное для зарядки - он заряжается.Если напряжение ниже зарядки - дает. Однако где-то читал, что хотят начать оснащать их микросхемами, чтобы не допустить глубокого разряда ...

Интенсивность отказов определяется по индикатору заряда и напряжению, подаваемому в бортовую сеть. После поворота ключа зажигания и его включения загорается контрольная лампа заряда на панели приборов. Это свидетельствует о исправности цепи начального возбуждения генератора. После запуска двигателя и запуска генератора на выходе генератора, к которому подключен провод от сигнальной лампы, прикладывается плюс и лампа гаснет.При наличии активного сопротивления в цепи от АКБ до панели приборов, в результате чего снижается напряжение на выводах питания панели, лампа заряда начинает светиться в полу из-за разности потенциалов на выводах лампы. Это связано с прохождением тока от генератора через лампу. Неисправность генератора в этом случае не влияет на заряд аккумулятора или может вообще отсутствовать.

Для проверки необходимо проверить напряжение на выводах генератора при частоте вращения двигателя около 2000 об / мин и дальнем свете фар.В нормальном режиме работы генератор должен выдавать напряжение на аккумуляторной батарее в пределах 13,5 - 14,5 В. Напряжение проверяется на выводах аккумуляторной батареи при включенном дальнем свете фар, при этом следует учитывать, что генератор выдает порядка 2000 - 2500 оборотов / при средней скорости мин. К основным неисправностям генератора автомобиля относится отсутствие заряда АВ, повышенное или пониженное выходное напряжение, а также разрушение подшипников. При напряжении выше 14.5В, неисправен регулятор напряжения или обрыв контакта в его выводах. При установке регулятора вне генератора могут нарушиться контакты в цепи возбуждения (типичная неисправность для газелей с двигателем 402). При устранении неисправностей, когда напряжения хватает без нагрузки, а при включении фар опускается ниже нормы нужно обращать внимание на натяжение приводного ремня, а также его положение в шкиве генератора, с клиновым ремнем. . Натяжение ремня определяется нажатием на ремень с усилием примерно 8 кг., При этом прогиб должен составлять 8 - 10 мм. При малом растяжении происходит проскальзывание ремня, а при чрезмерном растяжении - большая нагрузка на подшипники, что может привести к их износу. Необходимо обратить внимание на состояние шкива генератора с поликлиновым ремнем, если низ шкива блестит, значит, ремень или шкив полностью изношены и подлежат замене. Слабое натяжение или износ ремня можно определить по резкому нажатию на педаль газа, при этом напряжение резко упадет, и при дальнейшей работе его можно будет восстановить.Также необходимо проверить состояние контакта на выводе 30. Если визуальный осмотр не дал результатов, то генератор неисправен. Чаще всего с такими неисправностями генератора Выходит из строя диод выпрямительного моста, но может обрыв или разрыв контакта в месте соединения обмотки статора и диодного выпрямителя. Отсутствие напряжения, вырабатываемого генератором, то есть когда напряжение на выводе 30 равно напряжению аккумуляторной батареи, возможно, при неисправности регулятора напряжения он сломан

ВАЗ 2114 комплектуется электрогенератором 94.3701, который устанавливается на инжекторные силовые агрегаты с впрыском для современных автомобилей Самарской и Самарской 2 серий. Это блок переменного тока, трехфазный, правого вращения (выступ от привода), имеет встроенный выпрямительный блок и регулятор напряжения.

Конструкция и особенности использования генератора ВАЗ 2114

Автомобильный электрогенератор - это синхронная трехфазная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением. Он преобразует механическую энергию работающей автомобильной электростанции в электрическую энергию, необходимую для функционирования электронных систем и других инструментов и оборудования, потребляющих электроэнергию при работающем двигателе.Для этого преобразования используется вращающееся магнитное поле.

Основными рабочими частями автомобильного генератора являются:

  • ротор - подвижная часть устройства
  • Статор - неподвижная часть электрической машины

Статор собран из кусков листового железа, изолированных друг от друга. Внутри статора в пазах проложена якорная обмотка генератора.

Сердечник ротора выточен из цельного куска электромеханической стали.Наконечники полюсов собраны из стального листа. На полюсах расположены катушки возбуждения, которые питаются от внешнего источника постоянного тока.

Для защиты от внешнего воздействия есть шкаф. В нем заключены основные рабочие части автомобильного электроагрегата. Всего:

  • подшипники - на них вращается ротор;
  • крыльчатка;
  • Диодный мост
  • ;
  • Релейный регулятор
  • ;
  • шкив - это привод, на него надет ремень.

Передняя и задняя крышки генератора, являющиеся его корпусом, прочно прикручены к стартеру, обеспечивая его неподвижность.Задний подшипник жестко закреплен на валу ротора и закрыт втулкой. Передний подшипник запрессован в переднюю крышку электроагрегата и подлежит замене только вместе с ним. Сам вал вращается на подшипниках, смазка в них, набитая на заводе, не меняется.

Обмотка в пазах статора, собранная по схеме «звезда». И провода выведены в общую точку.

С другой стороны, фазные провода подключены к диодному мосту.В нем шесть кремниевых диодов, их еще называют «вентилями». Есть три положительных и три отрицательных. Они принадлежат полюсам, запрессованным в алюминиевые пластины, имеющие форму подковы. Там же на пластину ставятся еще три штуки диода. Через них запитывается обмотка возбуждения при запуске силовой установки. На задней крышке закреплен диодный мост. Также есть конденсатор, защищающий от резких перепадов.

На панели приборов есть контрольная лампа, которая загорается при включении зажигания.В этот момент напряжение через лампочку подается от аккумулятора на обмотку возбуждения. После включения силовой установки обмотка запитывается дополнительными диодами и свет должен погаснуть. Если после пуска этого не произошло и лампочка продолжает светиться, значит, генератор ВАЗ 2114 не работает.

Особенности использования агрегата 94.3701 на ВАЗ 2114

  1. Электрооборудование не должно работать с отключенным аккумулятором.Это вызывает скачки напряжения с возможным повреждением элементов генератора и автомобильных систем.
  2. Убедитесь, что плюс аккумулятора всегда подключен к клемме электрического блока, а минус подключен к массе. Если перепутать контакты, через диоды пойдет более сильный ток и они выйдут из строя.
  3. Ни в коем случае нельзя пробовать электроагрегат автомобиля на «искру», диоды моментально выходят из строя из-за скачка электричества. Проверять нужно только с помощью специальных счетчиков или на стенде.
  4. Клапанами нельзя управлять напряжением более 12 В или мегомметром, это может привести к короткому замыканию.
  5. Электропроводка автомобиля с мегомметром или напряжением более 12 В необходимо только при отключенном электрическом блоке.
  6. В случае необходимости электросварки узлов или частей кузова требуется в в обязательном порядке отсоединить провода от всех клемм и соединений электрогенератора и аккумулятора.

Проверка генератора ВАЗ 2114 и характерные неисправности

Перед тем, как проверить генератор на ВАЗ 2114, необходимо выяснить, какие неисправности можно выявить при проверках и как эти неисправности возникают.

Поломка проявляется в рабочем режиме

  1. При включенном зажигании лампочка на панели приборов не загорается и основные приборы не работают.
  2. Контрольная лампа не загорается после поворота ключа зажигания и не загорается после запуска. Батарея разряжена.
  3. Когда машина работает, лампочка горит ярко или тускло. Батарея разряжена.
  4. Лампочка ярко светит при движении автомобиля. Аккумулятор заряжен.
  5. Повышенный уровень шума при работе электрогенератора.

Проверка генератора ВАЗ 2114 при работающем двигателе на автомобиле

При подготовке к испытанию агрегата необходимо купить специальный измерительный прибор для контроля автомобильной электросети. Порядок контроля следующий:

  • вставьте ключ зажигания, поверните его и убедитесь, что все контрольные лампы горят на полную мощность;
  • запустить двигатель - контрольная лампа должна погаснуть, если она горит ярко или не на полную мощность, значит, неисправность в цепи генератора;
  • при прогреве двигателя до рабочей температуры включить все электроприборы для создания максимальной нагрузки;
  • для того, чтобы подключить счетчик в режиме вольтметра, прочтите в инструкции по эксплуатации, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114 при максимальной нагрузке бортовой сети;
  • установить 3500 об / мин;
  • подключить счетчик к аккумулятору и проверить напряжение, если на приборе меньше 13 вольт, значит аккумулятор разряжен и нужно искать поломку.Это может быть плохо натянутый ремень, выход из строя регулятора, развитые щетки и окисленные контакты;
  • выключите на максимум все приборы и узнайте, сколько вольт должен выдавать генератор ВАЗ 2114 в этом режиме. С отключенными потребителями при замере аккумуляторным щупом должно быть не менее 14,7 вольт, если намного больше, то регулятор на агрегате следует менять;
  • , не выключая машину, послушать, сколько шумит генератор ВАЗ 2114, если уровень шума повышен, значит сломаны подшипники.Одна из причин - перенапряжение приводного ремня;
  • выключите машину, дайте остыть и проверьте, как натянут ремень, нажав на него пальцем, прогиб один, максимум полтора сантиметра.

Проверка элементов агрегата и его обслуживание

Глубокий инструментальный контроль генератора ВАЗ 2114 включает диагностику диодного моста, регулятора, обмоток статора и ротора с помощью щупа (это лампочка на 12 В мощностью 3 Вт):

  • используются диоды с односторонней проходимостью, лампа не должна загораться, если горит, значит диод сломан;
  • при проверке регулятора щуп, подключенный к щеткам, должен погаснуть, если он поднимается до 16 вольт, если он продолжает светиться или наоборот не светится ни при каком напряжении, это означает, что регулятор неисправен;
  • Управляющие обмотки ищут короткое замыкание или его отсутствие.Если цепь обнаружена, необходимо заменить статор.

Для того, чтобы быть уверенным в работоспособности вашего генератора, вам нужно проверять его каждые 10 тысяч километров, и регулярно обслуживать между проверками, то есть:

  • поддерживать чистоту поверхностей;
  • проверить крепление генератора к двигателю и надежность крепления всех клеммных соединений проводами;
  • проверить натяжение и состояние ремня;
  • проверьте состояние подшипников, слушая и вращая шкив при снятом ремне.

В качестве рекомендации опытные водители советуют тем, кто постоянно ездит на дальние расстояния, в числе аварийного резерва иметь в багажнике ремень привода генератора. И самому водителю пройти мастер-класс на его замену. Бегство ремня - это частая неисправность, которая происходит по закону дорожного движения в безлюдной местности. К сожалению, машина не может двигаться без ремня. Так что сток будет полезен.

Роставтопром

Роставтопром перейти к содержанию
  • Cum trăiește turkmenistanul modern?
  • Reduceți sizesiunea ferestrelor.De ce aveți nevoie de un dosar Winsxs i îl pot elimina?
  • [9 примеров] Foi de titlu pentru înregistrarea prezentării в соответствии с ГОСТ 2021
  • Cum de a găti orezul rubly într-o cratiță pentru un fel de mâncare laterală ⋆ gătit delicios!
  • Arcul de tesatura: Cum sa faci propriile maini pe o rochie, clasa master - Lumea de cusut
  • Baza AIS RCA: site-ul oficial, ce este, cum să verificați datele mașinii
  • МИРТЕ (Мытовское дерево): Îngrijire la domiciliu, Transplant și Reproducere
  • Despre semnătura electronică digitală pentru începători.Описание EP / EDS
  • Pulbere de panificație - Википедия
  • Hemoroizii interiori: cauze, simptome și tratament în articolul proctologului Овчинникова О.Л.
  • De ce mușchii nu mai rănesc după antrenament
  • GG VP - Ce este? Decriptare, defiție, traducere
  • Нажимается на экран или экран в Windows 8 - Принцип работы
  • apte dovezi științifice privind influența muzicii asupra corpului și a psihicul de oameni [перевод], статья.Журнал "Стерео и видео"
  • 17 moduri delicioase de a umple torletele - спасение
  • Cum se calculează camera: formule, sfaturi i Recomandări. Cum se calculează metri pătrați de camera: Calculul zonei camerelor non-standard
  • Ce este mai bine să alegeți Sata Mode IDE sau AHCI: Ce Diferă?
  • Ghici marca rusească - răspunsuri la toate nivelurile jocului
  • Rețele pentru cel mai mic. Partea nouă. Мультикаст / хабар.
  • В комплекте телефонный монитор: Metode, Pro или Contra
  • Адаптер VGA RCA или лицо: Схема
  • Розовато-маринованные - 4 мякоти сусального мяса
  • De ce pui de tutun este așa numit cum să pregătească un fel de mâncare, marinate (+ Recenzii)
  • Nasya Spălarea cu bebeluș nou-născut - nvață să vă spălați nasul corect - Mamexpert
  • Кончить из личного кабинета в Minecraft
  • Cum să faci un гиперссылка?
  • De ce durerea în ochi apare în bolile virale?
  • Poziiile interesante in sex (72 фотографии) - Сексуальная фотография
  • .
  • Участок 6 соток (140 фотографий дизайна) - Общий презентационный план и планировка
  • Care este telefonul meu: Cum să afli model?
  • Cum să găsiți o diagonală a unui trapez ℹ️
  • Coroana de Anul Nou: 70 clase de masterat pas cu pas, cum sa faci tu Singur
  • Bratari pentru bărbați - produse de înaltă calitate și creația lor cu propriile mâini
  • Ce este serotonina și pentru ce este necesar?
  • Cum să plătiți pentru AliExpress să plătească prin phone - инструкция для MTS, Megafon, Beeline, Tele2
  • Cum să eliminați gelul lacului acasă? 73 Фотография Cum să eliminați poloneză de unghii acasă? Cum pot scoate stratul lipicios?
  • Extras din cărți de acasă: Unde și cum puteți obține cât de mult este valabil
  • Regizor Instrucțiuni de utilizare, compoziție, efecte secundare, indicații, contraindicații, formă de eliberare
  • Произведено слияние с BIOS в Windows 7: Pentru ceainici
  • 7 модулей пластилина в домашних условиях
  • Валаам: Unde este insula pe harta Rusiei, ce zonă și lac, cum să obțineți, să obțineți pe cont propriu, vizitați atracțiile mănăstirii, turismul de excursie la fotografie
  • "Рости" сау "cresc" cum este cuvântul scris corect?
  • Wi-Fi на Android-устройстве: Требуется лицо
  • 2011 Ce fel de animal în calendarul estic
  • Ometer cu Lapte și ou într-o tigaie de prăjire - 6 rețete de omlet luxuriante
  • Cum să faceți o cravată de arc rapid i fără сложное și cum să faceți un accesoriu neobișnuit în moduri differite
  • Плазма.
  • Ce este aparatul lui Irivarov și cum funcționează?
  • Dioxidul de sulf (консервант E220) - influența asupra corpului uman
  • Произведено слияние с BIOS в Windows 10
  • Лучшие 8 бесплатных программ для проверки жесткого диска в отдельном разделе
  • Activități de envățare универсальные в соответствии с ГЭФ.
  • Viața și moartea lui Muammar Gaddafi (48 фотографий + видео) "Triniherhenity
  • Creșterea unui ananas din partea de sus acasă
  • Cum să sărbătorească или persoană в Instagram: Storsis, Posts, Video
  • Рельеф: Caracteristicile medicamentului
  • Cum se actualizează aplicația pe telefonul dvs.Инструкция по Android
  • Cocktail-uri dietetice pentru pierderea in greutate in Blender, 35 Rețete delicioase
  • Cum să aliniați orizontul in Photoshop
  • Cum să eliminați o pagină excesivă в PDF: 5 cele mai bune moduri
  • Ce fructe pot fi servite atunci când slăbiciune - o listă de proprietăți nevăzute, cu calorii scăzute și de grăsime
  • Ce înseamnă capacele? Cum să înțelegeți cuvântul kicap? Traducerea termenului capace ...
  • Programul de vopsea - Cum de a desena, Introduction fotografia și textul, editați imagini
  • Coate dur și întuneric: Semne și cauze ale bolii - Clinica de familie de sprijin Екатеринбург
  • Cum să plătiți pentru Aliexpress prin telefon? Ghid pas cu pas.·. Plata pentru Aliexpress prin telefon: Ghid
  • .
  • Виски Джек Дэниэлс: 100% метод оригинального отличия от Fake, 2017
  • Cum să eliminați Rapid genele zoomate la domiciliu
  • Cifre pentru o zi de naștere cu propriile mâini de la hârtie ondulată, servetele, carton, resimțite, bile, fotografii. Cum se face o cifră 1, 2, 3, 4, 5 pentru ziua de naștere?
  • Cum să purtați un copil în timpul iernii: pentru o plimbare, în grădiniță sau descărcare
  • Cum se creează o think cu textul online: 10 Cele mai bune servicii
  • Cum să faceți parte din Rabbit chiar la domiciliu
  • Cum se представить текст в вопросе
  • 10 мотивов pentru durerea de sân la femei
  • Cum să tratați hemoroizii
  • Cum de a crește FPS in poliist Go - Multe moduri!
  • Как распечатать iPhone на iPad бесплатно распечатать iBooks?
  • Сперма на Sims 4
  • Завершить обновление Плагин Adobe Flash Player для Opera
  • Cum să atragă mașinile.Cea mai bună lecție pas cu pas
  • Deprima: Cum arată și ce să tratăm
  • Cum să albiți lucrurile albe la domiciliu - lustruit și îngălțat
  • Novomin Siberian Sănătate - Sostav, Aplicaie, recnzii Cum cumpăr
  • Rostrude a vorbit despre sărbătorile din 2021 - ziarul rusesc
  • Мультиварка на пару - Ce să alegeți? Сравнение, принципиальные характеристики и различия, аргументы за или против
  • Casă de casă de casă - Două rețete dovedite - Rețetă de poze cu fotografii
  • Haine pentru păpușă Beby născută cu propriile mâini: modele și tehnologia de croitorie
  • Creați un cont nou in Google pentru piaa de redare
  • Cum să curățați porii: 10 sovietici eficienți
  • Moartea clinică - Кауз, симптом, диагностика и лечение
  • Care este vârsta de xix по номеру
  • Зарядка смартфона для использования: без проводов.Артикул, тест, рецензия
  • Cum de a trata tuse uscată și umedă?
  • Ceea ce spun mâinile constant reci
  • Cum se face ciocolată lapte la domiciliu - 7 отзывов
  • Манная каша: Cât de mult și cum să gătești pe apă / Lapte
  • Cum să ai grijă de faă acasă
  • Проблема: Порий вымер
  • Trebuie să scot pielea din somonul roz - grădina ta de flori
  • Care este gustul cum i modul de îmbunătățire a proprietăților sale de gust?
  • TFT PLS sau IPS Ce este mai bun
  • Ofertele laterale s-au prăbușit: ce să facă în apartament dacă înclinați mercurul, conscințele

Генератор ВАЗ-2107: снятие, установка и ремонт

Для зарядки аккумулятора при работающем двигателе Автомобиль снабжен генератором.Автомобилисты часто сталкиваются с тем, что этот механизм не обеспечивает должного заряда аккумулятора во время движения. Если оставить все как есть, аккумулятор может сесть, и придется вызывать эвакуатор и ехать на СТО. Но этого можно избежать, если вовремя провести проверку и при необходимости заменить элементы этого устройства.

Снятие ремня генератора и проверка натяжения

Иногда причиной слабого заряда во время езды может быть недостаточное натяжение ремня генератора.К счастью, эта проблема легко решается. Для этого достаточно просто подтянуть ремень или при наличии видимых дефектов (трещины, износ поверхности) просто поменять его на новый. Для установки нового необходимо ослабить гайку крепления генератора и попытаться сдвинуть его с помощью крепления или чего-то еще ближе к двигателю.

Если мы имеем дело с карбюраторным двигателем, то на этом наши манипуляции закончены - и можно снять ремешок. Если речь идет о том, как поменять генератор (инжектор) ВАЗ-2107, то нужно снять датчик положения коленвала.

После этого устанавливаем заранее подготовленную ленту. Одевается без напряжения. И после того, как ремень сядет на все шкивы, произведите его натяжение. Для этого необходимо ослабить гайку на монтажной пластине и смонтировать генератор с возможностью перемещения, регулируя тем самым степень натяжения. По окончании работы затяните гайку и произведите проверку.

Генератор ВАЗ-2107: ремонт

Перед тем, как отремонтировать данное устройство, вы должны понять, в чем все-таки причина неисправности.Но сразу хочу отметить, что мало кто знает, сколько стоит генератор для ВАЗ-2107, а его стоимость ни много ни мало 2200-2500 рублей. Поэтому, если он вышел из строя, не стоит сразу бежать в магазин и покупать новый, ведь в большинстве случаев старое устройство можно отремонтировать. К специалистам обратиться проще, но самому сделать вполне реально.

Для снятия устройства нужно поставить каретку на яму, снять защитный щит двигателя, после чего открутить гайки, кронштейны, снять ремень и сам генератор.Для проверки нам понадобится омметр. Плюс омметр подключаем к выводу «30» генератора, а минус - непосредственно к корпусу генератора. Если на дисплее отображается значение «0», то диоды вышли из строя или обмотка замкнута.

Чтобы узнать, какой из диодов вышел из строя, сначала проверяем омметром положительный, затем отрицательный. После этого вы можете их заменить. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть в пределах 4,3-4,8 Ом. Часто виной тому щеткодержатель, у которого щетки в нейтральном положении не выступают на 5 мм.

Несколько советов автолюбителям

Если во время езды свистит генератор ВАЗ-2107, значит, натяжение ремня ниже положенного. Это чревато его проскальзыванием и недостаточным зарядом. Но чрезмерное натяжение может привести к разрыву ремня, что тоже нехорошо.

Если вы обнаружили неисправность одного из диодов, то в этом случае необходимо заменить выпрямительный блок. Неисправный статор или ротор также подлежат немедленной замене.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *